Настройки и регулировки двигателя и его систем обеспечения

Настройки и регулировки двигателя и его систем обеспечения

NIVA-FAQ	ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ

Настройки и регулировки двигателя и его систем обеспечения  Автор ГАС

Я думаю, вы знаете, что автомобилю требуются плановые технические обслуживания. Тем, кто об этом не знает, рекомендую заглянуть в сервисную книжку автомобиля, там указано, что и с какой периодичностью делается. Есть, конечно, и такие, которые считают: катайся до тех пор , пока что-нибудь не сломается. Эти люди являются смертельной угрозой для себя и окружающих. Ладно, если их автомобиль тихо «умер» где-то в одиночестве на пустой лесной дороге. А представьте, отваливается или заклинивается колесо в интенсивном скоростном потоке или внезапно глохнет двигатель на «рисковом» обгоне? 

Значит делаем вывод — техническое обслуживание делается не только, для прохождения тех.осмотра в ГАИ, но и для обеспечения безопасности себя и окружающих.

Теперь о том, что касается двигателя и его систем обеспечения. Всегда, везде и во всём имеются определённые допуски в изготовлении деталей и регулировках. Так вот, умные люди подсчитали, что автомобили, сходящие с конвейера, могут отличаться друг от друга по различным характеристикам на 16% !! Т. е. самый «неудачный» автомобиль может иметь мощность на 16% меньше и расходовать бензина на 16% больше в отличие от «удачного».

Вот он, имеющийся у нас резерв, которым мы можем воспользоваться для того, чтобы сделать наш автомобиль более резвым и менее прожорливым.

Для этого нужно произвести правильные и грамотные настройки и регулировки.

Самые доступные в наших условиях регулировки касаются зажигания, карбюратора и клапанов.

Регулировка системы зажигания

Первое и главное — для того, чтобы грамотно разобраться с «зажиганием», необходим прибор, в народе называемый — «стробоскоп». Что он делает — освещает в импульсном режиме метку положения коленчатого вала в момент искрообразования… Сложно ? Давайте проще. Когда на работающем двигателе мы направляем луч этого прибора на метку, служащую для регулировки опережения зажигания, нам эта метка видна как неподвижная, хотя находится на вращающемся маховике или шкиве (зависит от модели автомобиля). Получается так за счёт стробоскопического эффекта, отсюда и название — «стробоскоп».

«Стробоскопов» сейчас выпускается множество, главное отличие в осветителе, это или импульсная лампа или светодиод. Плюс светодиодного — компактность, легче добраться в глубины моторного отсека.

Плюс «лампового» — яркость освещения, легче разглядеть заржавевшую, загрязнённую метку. Инструкции к приборам по подключению и, куда на каких машинах «светить», вы изучите самостоятельно, поэтому останавливаться на этом не буду.

Итак, если главный инструмент для работы с зажиганием у нас имеется, приступим к проверке и регулировке.

Любой распределитель зажигания («трамблёр») имеет две системы коррекции — центробежный корректор и вакуумный. В процессе работы двигателя угол опережения зажигания постоянно изменяется в зависимости от количества оборотов и нагрузки, это нужно для оптимизации процесса сгорания топливной смеси, а оптимально, это значит экономично и мощно…

Проверить работоспособность систем коррекции нам и поможет наш «стробоскоп». Начнём…

1.  Двигатель прогрет, «подсос» убран, холостые обороты отрегулированы по норме или чуть ниже, вакуумная трубка, идущая от карбюратора к «вакуумнику» трамблёра, снята. На таком режиме проверяем и регулируем установку начального угла опережения зажигания ( «классика» — от 2-х до 7-ми градусов, в зависимости от рабочего объёма двигателя; 08 — 010 — 1100 см³ — 6 град. , 1300 см³ — 1 град., 1500 см³ — 4 град. Подробнее в описании автомобиля.

2. При увеличении оборотов двигателя, примерно до 2-х тыс. угол опережения должен увеличиваться на 5 — 7 град., если этого не происходит, значит центробежный регулятор у нас не работает. Основная причина — заклинивание центробежного механизма из-за окисления. Ремонт — разборка, чистка, смазка. Помимо этого, частенько ломаются и пружины механизма.

3. Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора — при работе двигателя на холостых оборотах, разрежения в трубке, идущей от карбюратора к «вакуумнику», быть не должно. Разрежение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя. Своевременность появления разрежения в трубке можно проверить, приложив к ней кончик языка (к тому концу трубки, который мы сняли в начале проведения процедуры с «вакуумника» трамблёра). Если карбюратор не обеспечивает своевременного появления разрежения в трубке, то нормальная работа вакуумного корректора невозможна, даже при полностью исправном механизме трамблёра.

При наличии своевременного разрежения, т. е. при правильной работе карбюратора, приступаем к проверке работоспособности самого вакуумного регулятора. Подсоединяем вакуумную трубку обратно к трамблёру и снова «светим стробоскопом» на метку. При увеличении оборотов метка должна «уходить» ещё выше, раза в два, чем она «уходила» с отсоединённой трубкой. Суммарный угол опережения складывается из трёх величин — начальный угол опережения зажигания плюс дополнительное опережение, создаваемое центробежным регулятором плюс доп.опережение от «вакуумника». Суммарный угол может достигать 30 градусов, в зависимости от режима работы двигателя, его модели и характеристик трамблёра.

Распределители зажигания имеют определённые, заданные характеристики работы, точные их параметры и их соответствие стандарту можно определить только на специальных стендах. В нашем случае мы можем только определить, работает та или иная система, вообще, или не работает. Опытный мастер, конечно, может и «на глаз» достаточно точно определить правильность характеристик работы трамблёра и откорректировать их, но для этого нужны долгие годы практической работы.

И последнее, если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то заметно теряется динамика разгона автомобиля, могут появиться «провалы», увеличивается расход бензина.

P. S. Вышеизложенное относится к «Жигулям» и др. отечественным автомобилям. В некоторых «иномарках» работа «вакуумника» может очень сильно отличаться от «Жигулёвского» принципа.

!!! Карбюратор !!!

Вот так, пострашней, напишем это слово. На самом деле карбюратор не виноват и в половине тех грехов, которые ему приписывают. Всё дело в том, что немногие автомобилисты, да и «специалисты» на «крутых» СТО, могут правильно поставить диагноз возникшей неисправности и винят во всём карбюратор.

Потерял автомобиль былую «резвость», стал расходовать много топлива, начал подёргиваться и ещё кучу всяких симптомов можно привести — и сразу подозрения у большинства автомобилистов падают на карбюратор. И полезли в него, в карбюратор, умелые и неумелые ручки, ломать самую сложную и нежную деталь автомобиля… Хотя, вышеперечисленные симптомы, с таким же успехом могут возникнуть и по вине системы зажигания, и трансмиссии, и двигателя, и т. д. 

Поэтому запомните главное правило, прежде чем куда-либо «лезть», необходимо провести диагностику, некоторые «исследовательские» работы и логические рассуждения, вспомнить какие работы и когда проводились с автомобилем. Всё в автомобиле тесно взаимосвязано и, ремонтируя или меняя один узел, можно, того не желая, повредить другой или нарушить регулировки и т. д. и т. п. А для правильных рассуждений и сопоставлений нужны ещё и определённые знания и опыт. Для этого и создаётся этот сайт.

Но вернёмся к теме этой страницы, к карбюратору. По сложности конструкции, по количеству взаимосвязанных систем и точности изготовления деталей карбюратор самый сложный узел автомобиля, включая двигатель, несмотря на небольшие размеры… Вот так. А поэтому вникать в тонкости и детали карбюратора, в принципы работы его систем мы не будем. Никакие книги не помогут освоить в совершенстве этот механизм без постоянной практической работы со множеством автомобилей. Поэтому я расскажу только о самых главных параметрах, которые реально проконтролировать и откорректировать рядовому автомобилисту. А ещё я рекомендую вам обзавестись приличным печатным руководством по эксплуатации конкретно вашей модели автомобиля. Такая книга должна быть у каждого уважающего себя автомобилиста, тем более у того, кто занимается обслуживанием своего авто самостоятельно. В такой книге вы почерпнёте много необходимой информации по ремонту, конструкции и регулировке узлов вашего автомобиля. Ну и познакомитесь, в какой то мере с карбюратором, хотя бы будете знать название и расположение его деталей.

Я не буду повторять содержание многочисленных описаний, принципы работы и устройства карбюратора, прочтёте в литературе — может частично что и поймёте, а остановлюсь на практических аспектах этого вопроса и на вещах, о которых нигде и ничего не написано.

Во-первых о безопасности

Всегда помните о том, что бензин и его пары, взрывоопасные, легко воспламеняющиеся и токсичные вещества. Все работы, особенно проводимые на работающем двигателе, должны проводится в хорошо вентилируемом, оборудованном вытяжкой помещении или на открытом воздухе. Огнетушитель (не дай бог) должен быть под рукой.

При работе с карбюратором, особенно, берегите глаза от попадания бензина.

При работах на заведённом двигателе и снятом корпусе воздушного фильтра не держите лицо прямо над карбюратором, при «выстреле» в карбюратор можете лишиться глаз.

Крепление корпуса воздушного фильтра к карбюратору осуществляется только специальными самоконтрящимися гайками. Простая гайка, открутившаяся от вибрации и улетевшая через карбюратор в двигатель может привести к внеочередному капитальному ремонту. Остерегайтесь случайного попадания в двигатель каких- либо предметов через карбюратор или через впускной коллектор, при снятом карбюраторе.

Будьте внимательны, вдумчивы и аккуратны, берегитесь травм, ну это относится и вообще ко всем работам, связанным с автомобилем.

Необходимый инструмент

Для работы с карбюратором необходимо иметь набор «хороших» отвёрток разного размера, разной длины и под разные шлицы. Плюс к отвёрткам пинцет, утконосы, пассатижи и одноразовый шприц мл. на 20. Это минимальный набор, но в процессе работы могут понадобиться и другие слесарные инструменты, которые, надеюсь имеются в вашем распоряжении. Для качественной чистки карбюратора необходим ещё и компрессор на 3 — 5 атм. и продувочный пистолет. Ну а самое главное, это умелые руки. Если слесарных навыков у вас нет, то «листайте» страницы дальше или «гуляйте» в Интернете в других местах.

Начинаем работать

Выключаем зажигание, а в целях безопасности, ещё желательно снять и клемму с аккумулятора. Снимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем бензошланг (на «Солексах» два бензошланга, подающий и сливной). Отсоединяем привод воздушной заслонки («подсоса»). На «классике» не забудьте про телескопическую тягу. Откручиваем 5 шт. винтов крепления верхней крышки карбюратора и снимаем её, поднимая строго вертикально, стараясь не порвать прокладку и не повредить поплавок. После чего аккуратно кладём крышку вверх поплавками, не потеряв вывалившиеся из неё винты крепления.

Дальше разделяемся на две группы. Владельцы «классики» идут к «Озону», а остальные к «Солексу». Владельцы «классики», на некоторых ваших автомобилях, тоже может стоять «Солекс».

«Солекс»

В первую очередь заглядываем под диффузоры главных дозирующих систем, не лежат ли на дроссельных заслонках посторонние предметы. Упавшая в карбюратор гайка, попадает в цилиндр и может привести к внеочередному капитальному ремонту двигателя.

Затем возвращаемся к снятой крышке. Выворачиваем электромагнитный клапан, снимаем с него жиклёр холостого хода, прочищаем его и проверяем работоспособность клапана. Чистим крышку, проверяем зазор холодного пуска и целостность диафрагмы холодного пуска. Особое внимание поплавку — его геометрии. Поплавок не должен задевать за стенки поплавковой камеры — тут нам помогут ориентироваться её отпечатки на картонной прокладке. Регулировки уровня и свободного хода осуществляются подгибанием соответствующих язычков. Проверку герметичности запорного клапана проверяем с помощью собственного языка.

Есть у «Солекса» характерная неисправность — залипание игольчатого клапана. Устранить её или предупредить можно установкой возвратной скобы, аналогично «классическим» карбюраторам. Скобочку можно взять со старой «классической» иглы или согнуть самодельную из пружинки шариковой ручки, например. Проточка на игле под скобу имеется.

Заворачивая на место электромагнитный клапан стараемся не попортить резьбу в крышке. Резиновое уплотнительное кольцо на нём обязательно мажем маслом, чтобы точнее почувствовать момент касания жиклёром холостого хода своего седла в крышке.

Дальше возвращаемся к автомобилю, к корпусу карбюратора. Проверяем затяжку гаек крепления к впускному коллектору. Проверяем работу привода педали газа — при полностью нажатой педали газа обе дроссельные заслонки должны встать вертикально, т. е. открыться. Регулируется это гайками крепления троса газа и в некоторых случаях подгибанием самой педали газа в салоне. При этих регулировках не забудьте оставить небольшой свободный ход привода.

Заливаем во вторую камеру (это та, которая открывается второй, дальняя от руля) 2 -3 мл. бензина и ждём секунд 30, если бензин за это время никуда не ушёл, то всё в порядке, если же вылился, то смотрим регулировочный (стопорный) винт второй камеры. Назначение этого винта, предотвратить заклинивание дроссельной заслонки в диффузоре, обеспечивая тем самым плавность её открытия, и одновременно создать минимальный зазор, что мы и проверяем заливкой бензина.

Проверяем работу насоса — ускорителя. Струйки бензина из распылителей должны появляться уже в первый момент начала открытия дроссельной заслонки. Если это происходит с запаздыванием, то будет ощущаться «провал» в начале разгона автомобиля. Для устранения дефекта смотрите рычаг и эксцентрик привода ускорителя и его диафрагму. Часто засоряется и сам распылитель.

Выкручиваем воздушные жиклёры в сборе с эмульсионными трубками и расположенные под ними топливные жиклёры. Топливные жиклёры достаём из колодцев с помощью деревянной зубочистки или чего то похожего. Не забудьте их расположение для дальнейшей правильной сборки.

Откручиваем крышку экономайзера мощностных режимов, не потеряв пружинку, находящуюся внутри, для проверки целостности диафрагмы и чистоты жиклёра. Симптомы повреждённой диафрагмы таковы — перерасход горючего, двигатель не глохнет при полностью завёрнутом винте регулировки качества, работает неустойчиво из-за сажи на свечах, появляется самовоспламенение при выключении зажигания.

Дальше прочищаем карбюратор и собираем в обратном порядке. Вся чистка производится воздухом, в крайнем случае мягкой медной проволокой. Процесс продувки, кроме очистительной функции несёт ещё много диагностической информации опытному карбюраторщику, но описывать, куда и как дуть и откуда чего должно выходить, не буду, слишком сложно объяснять. Продувайте всё подряд, стараясь, выдувать возможные засорения наружу, а не загонять их с поверхности внутрь. До установки верхней крышки ещё раз проверяем работу насоса — ускорителя и механизма открытия дроссельных заслонок. При подсоединении троса подсоса, проверьте и отрегулируйте его действие. При задвинутой ручке подсоса в салоне, воздушная заслонка карбюратора обязательно должна вставать вертикально, т. е. полностью открываться. Настоятельно рекомендую смазать и трущиеся поверхности снаружи карбюратора, особенно после наружной его мойки.

Снимать карбюратор с автомобиля и тем более полностью разбирать не рекомендую, последствия будут непредсказуемы и скорее всего отрицательны. Снимают карбюратор с коллектора только в случае замены прокладок и проставки под ним или при невозможности прочистки воздухом канала подачи разрежения к вакуумнику трамблёра.

Перед регулировками карбюратора убеждаемся в правильности работы системы зажигания. Предварительная установка регулировочного винта качества — 5 — 6 оборотов выкручен от крайнего «закрученного» положения. Правда этот параметр сильно зависит от размера жиклёра холостого хода (в электромагнитном клапане). Поэтому при замене эл. маг. клапана, жиклёр не забывайте оставлять старый, «родной», заводской. И последнее, разрежение в трубке, идущей к трамблёру, появляется только при нажатии на газ. При работе на холостых оборотах, разрежения там быть не должно.

Более подробные описания работы карбюратора и с карбюратором, кому это требуется, можете найти в литературе. Здесь же я постарался сделать акцент на практический подход к вопросу, и на моменты, которые редко где освещаются.

От Ведущего FAQ: на сайт выложена книга А. С.Тюфякова Карбюраторы семейства «Солекс».

Карбюратор»Озон»

В первую очередь заглядываем под диффузоры главных дозирующих систем, не лежат ли на дроссельных заслонках посторонние предметы. Затем возвращаемся к снятой крышке. Чистим крышку, проверяем зазор холодного пуска и целостность диафрагмы холодного пуска. Особое внимание поплавку — его геометрии. Поплавок не должен задевать за стенки поплавковой камеры — тут нам помогут ориентироваться её отпечатки на картонной прокладке. Регулировки уровня и свободного хода осуществляются подгибанием соответствующих язычков. Проверку герметичности запорного клапана проверяем с помощью собственного языка. Смотрим, не остался ли эмульсионный жиклёр эконостата в средней части карбюратора. В крышке карбюратора, со стороны поплавка, должны быть запрессованы две, рядом расположенные, латунные втулочки диаметром около 3 мм. Так вот одна из них, которая ближе к диффузору второй камеры, частенько вываливается и остаётся в средней части карбюратора. Если такое случилось, то возвращаем эту деталь на место.

Дальше возвращаемся к машине и проверяем затяжку гаек крепления карбюратора к коллектору. Проверяем работу привода педали газа — при полностью нажатой педали газа обе дроссельные заслонки должны встать вертикально, т. е. открыться. Но тут есть один нюанс. Заслонка второй камеры открывается пневмоприводом, который работает только на заведённом моторе. Поэтому в данном случае вторую заслонку мы открываем вручную. Большим пальцем левой руки нажимаем до упора на тягу привода газа (при этом открывается заслонка первой камеры), а указательным поднимаем вверх шток пневмопривода, должна открыться заслонка и второй камеры. Но бывает, что она и не открывается, «прикипела». Эта неисправность относится к разряду «штатных», для карбюраторов «Озон». Причины «залипания» — неисправность пневматики (диафрагма, подсос воздуха, засорение каналов разрежения), долгая стоянка, очень спокойная езда, когда педаль газа больше чем на половину своего хода не нажимается ). «Расшевелить» прикипевшую заслонку, бывает очень непросто.

Берём шприц и заливаем в смесительные камеры по 2 — 3 мл. бензина, это делается для проверки правильной установки дроссельных заслонок. Бензин не должен быстро протечь через заслонки, а должен продержаться не менее 10 сек. Одновременно с этим, заслонки не должны и заклиниваться т. е. открываться рывком. Если что-то не так, то придётся добираться до стопорных винтов.

Проверяем работу насоса — ускорителя. Струйка бензина из распылителя должна появляться уже в первый момент начала открытия дроссельной заслонки. Если это происходит с запаздыванием, то будет ощущаться «провал» в начале разгона автомобиля. Для устранения дефекта смотрите рычаг и эксцентрик привода ускорителя и его диафрагму. Часто засоряется сам распылитель, бывает перестаёт работать обратный клапан насоса ускорителя.

Далее делаем частичную разборку карбюратора, достаточную, для его прочистки. Выкручиваем воздушные жиклёры и вынимаем из колодцев эмульсионные трубки, выкручиваем топливные жиклёры из поплавковой камеры, жиклёр переходной системы и топливный жиклёр холостого хода. Если карбюратор имеет электромагнитный клапан, то он же является и держателем этого жиклёра. Желательно выкрутить и винт регулировки качества. Выкручиваем и разбираем элементы насоса — ускорителя, распылитель с винтом — клапаном и регулировочный винт перепускного устройства (хоть он и называется регулировочным, ничего регулировать им не нужно, при сборке закручиваете до упора и всё). Не забудьте расположение выкрученных деталей. Не лишним будет проверить их маркировку в соответствии с таблицей в вашем руководстве по эксплуатации. Может быть до вас там уже всё перепутали?

Вся чистка производится воздухом, в крайнем случае мягкой медной проволокой. Процесс продувки, кроме очистительной функции несёт ещё много диагностической информации опытному карбюраторщику, но описывать, куда и как дуть и откуда чего должно выходить, не буду, слишком сложно объяснять. Продувайте всё подряд, стараясь, выдувать возможные засорения наружу, а не загонять их с поверхности внутрь. Но об одном диагностическом моменте с использованием воздуха, я всё таки скажу. Направив струю воздуха во вторую камеру, при полностью повёрнутом рычаге привода дроссельных заслонок, мы сможем проверить действие пневмопривода заслонки второй камеры.

Дальше всё собираем в обратной последовательности, не забыв мазнуть маслом уплотнительные кольца эл. маг. клапана и регулировочных винтов, чтобы не порвать их. Настоятельно рекомендую смазать и трущиеся поверхности снаружи карбюратора, особенно после наружной его мойки. До установки верхней крышки ещё раз проверяем работу насоса — ускорителя и механизма открытия дроссельных заслонок.

Снимать карбюратор с автомобиля и тем более полностью разбирать его не рекомендую, последствия будут непредсказуемы и скорее всего отрицательны. Снимают карбюратор с коллектора только в случае возникновения проблем с нижней частью его, с блоком дроссельных заслонок или для замены пробитых прокладок и проставки между нижней и средней частью, что случается редко.

Перед регулировками карбюратора убеждаемся в правильности работы системы зажигания. Предварительная установка регулировочного винта качества — 2 — 3 оборота выкручен от крайнего «закрученного» положения.

Более подробные описания работы карбюратора и с карбюратором, кому это требуется, можете найти в литературе. Здесь же я постарался сделать акцент на практический подход к вопросу, и на моменты, которые редко где освещаются.

P. S. Если кто-то вспомнил или слышал про карбюратор модели «ВЕБЕР», то сразу и забудьте. Дело в том, что этот карбюратор устанавливался на «Жигули» до 78 года, а значит им всем уже под 30 лет. Никакой алюминиевый сплав без специальной защиты не выдержит столько времени и не окислится. Поэтому реставрация «Вебера» до приличного состояния в принципе невозможна, если только он не хранился всё это время в музейной кладовой с пониженной влажностью воздуха и при постоянной температуре. И вообще он не подходит ни под какие стандарты по токсичности выхлопных газов и по расходу горючего.

Регулировка клапанов

Фазы газораспределения — слышали такое словосочетание? Если нет, просто и быстро объясняю. Эти самые фазы рассчитываются при конструировании двигателя и корректируются при испытаниях и «доводке». Руководит всем этим хозяйством на двигателе газораспределительный механизм, находящийся в головке блока цилиндров. От правильности работы газораспределительного механизма, т. е. от своевременности открытия и закрытия клапанов, зависит вообще нормальная работа двигателя, его мощность и к.п.д. А правильность работы газораспределительного механизма зависит от его изношенности и правильности регулировок. Регулируются в этом механизме тепловые зазоры, в народе называется эта процедура регулировкой клапанов.

Поэтому не забывайте проводить эту операцию с определённой периодичностью (для «классики» — 10 — 15 тыс. км. пробега, для 08 — 010 — 20 — 30 тыс.) не дожидаясь появления металлического перезвона из-под капота. Но самое «интересное» и опасное, к сожалению, подкрадывается к нам, не предупреждая появлением металлических стуков, говорящих об увеличении зазоров. В некоторых случаях зазоры могут не только увеличиться, но и уменьшиться. .. и через некоторое время мы «получаем» прогоревший клапан. «Горят», как правило, выпускные клапана, работающие в более напряженном тепловом режиме, чем впускные. Замена клапана, сложная и дорогая процедура, не для новичков.

Помните о периодичности регулировки клапанов, тишина под капотом обманчива !!!

И парочка ценных советов для тех, кто собрался регулировать клапана самостоятельно или активно участвовать в процессе.

Для «классики» — регулировку обязательно делать с помощью «рейки», так называют в народе приспособление с микрометрической головкой. Никаких щупов доисторических времён, наука и техника после изобретения автомобиля шагнула очень далеко… Первое — точность регулировки с «рейкой» на порядок выше чем щупами. Второе — и самое главное, трущиеся между собой поверхности кулачков распределительного вала и коромысел («рокеров»), после пробега автомобилем более 20 — 30 тыс. км имеют волнистую поверхность. Вершины волн одной детали сопрягаются с ответными впадинами другой детали и, когда между этими деталями мы вставляем регулировочный щуп, то он соприкасается только с вершинами волн, что занижает нам показания свободного хода т . е. теплового зазора. Поэтому не удивляйтесь, если на стареньком движке после тщательнейшей регулировки щупами, звуки в клапанном механизме не затихли, а стали ещё громче. Регулировка щупами допустима только на новом двигателе или после установки новых «рокеров» и распред. вала.

Для семейства 08-х моторов — перед регулировкой обзаведитесь новой прокладкой клапанной крышки, времена «дефицитов» давно прошли (правда времена «качества» тоже…). Будете благодарить меня, когда ваша старая силиконовая прокладка, разбухшая от масла, выскочит из паза крышки и вставить её обратно будет уже невозможно. Ну и другие случаи бывали, когда мазали старую прокладку силиконовым герметиком, а он попадал не туда куда надо и двигателю становилось «худо». Без специального приспособления для замены регулировочных шайб там тоже делать нечего. Ну и магазин, с большим выбором размеров регулировочных шайб, надо иметь под рукой. У «нормального» мастера, который занимается регулировкой клапанов, всё это есть, и регулировочных шайб набор тоже.

Технологии процесса регулировок и размеры зазоров описаны в руководствах по эксплуатации автомобилей. У тех, кто занимается своим автомобилем самостоятельно, такое руководство должно лежать в «бардачке».

От Ведущего FAQ: регулировка клапанов с помощью рейки описана здесь.

Статья скопирована с сайта http://www.as066.narod.ru/ с разрешения автора.

24.07.06.

Ремонт и доработка карбюратора дааз 2107 на 402 двигатель

Карбюратор ДААЗ 2107 доработка для УАЗа. — УАЗ 31512, 3.0 л., 1993 года на DRIVE2

Часто задают вопросы по поводу моей машиный (УАЗа): 1. Карбюратор от ВАЗа? Наверно не тянет УАЗ? 2.Расход? Сколько?! А чего так мало?! 3. А как сделать, что нужно? Сложно наверно? Отвечаю по порядку на все три вопроса: 1. Карбюратор стоит от ВАЗ 2107, а именно ДААЗ 2107-015-4. В чистом виде на нем УАЗ и вправду не ехал! Плюс ко всему ездить на жигулевском воздушном фильтре невозможно, машина задыхается и соответственно дико жрет масло. После доработки — тяга двигателя пришла в норму и чуть улучшилась даже. Запуск лёгкий. Расход снизился, но не очень сильно. Одним карбюратором расход не убавить никак не получается существенно. 2. Расход топлива составляет по трассе с пассажиром и небольшим грузом ( около 70кг) — 12л/100км. Паспортный расход 13-15л/100км. По городу 13-15л/100км — как газовать. В грязях от15 и до бесконечности — смотря какая грязь))) 3. Сделать не сложно. Нужны три вещи: карбюратор 2107 (или любой иной, вариант переделки тот же), жиклеры в различных исполнениях топливные и воздушные ( я выворачивал из кучки старых карбов в гараже), терпение и время в пределах одного дня. Перед установкой карба, если он не новый, обязательно промойте его и продуйте (разумеется если надо, то и чистить полностью придётся). Следующий шаг у меня был — сделать переходную пластину под кастрюльку-воздухан от волги. Изготавливается переходник, в моём случае, из пластины дюрали толщиной 4,5мм размер пластины 300х300мм. Отверстия под карбюратор делал по бумажным лекалам с деталей при помощи лобзика. Намазал герметиком и собрал. Карбюратор на мой УМЗ417 сразу вставать не хотел, пришлось рассверлить крепежные отверстия сверлом до нужного диаметра (рассверливал на 0,7мм больше чем толщина шпильки). Тяги от привода педали подошли без проблем, пришлось лишь поменять крепеж тяги педали на карбюраторе ( снял со старого карбюратора и установил на новый, от ВАЗа). А вот далее самый долгий и сложный этап — подбор жиклеров. Менять требуется только жиклер основной, рабочей камеры. У меня изначально стоял жиклер 1,05 мм — и машина не ехала, путём подбора поставил в итоге 1,21мм и все. Возни много, но подобрал — тут терпение в помощь. Езжу так уже 4 года и все отлично. Фото далее — отверткой указан жиклер, который я менял. Пользуясь доделкой карбюратора другу на 402-й мотор сделал фото. Кстати ему подошёл жиклер 1,30мм! То есть подбор — индивидуален к каждой машине.

Другие варианты

Но не стоит думать, что это все, что подойдёт для «Классики». Если задуматься, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ-2106, то вспоминается еще «Солекс-21073». Он предназначен для моторов 1,7 л – от 21053 он отличается большими каналами и увеличенными жиклерами.

После его монтажа можно получить еще больше динамики, а расход топлива при этом составит 9-12 л. И если не пугает расход и редкий профилактический ремонт карбюратора «Солекс», тогда можно остановить выбор на нем.

Доработка карбюратора ДААЗ 4178-1107010-40 — ГАЗ 31, 2.4 л., 1993 года на DRIVE2

Когда я установил 4178-40 на ЗМЗ 402, мне не понравилось что Волга плохо едет. Смесь настраивал до 7оборотов.Тяга очень упала, двигатель задушен. Зато холостой ход работает отлично, подсос хорошо работает. Я начил рыть в интернете инфу про такие карбы. Задавал вопросы людям чтоб подсказали как доработали. говорили мне жиклеры увеличеть надо, двойной носик установить. я почитал таблици про жиклеры. и смекнул. Главные топливные жиклеры надо заменить на 1 камере вместо 122.5 на 130. На 2камере вместо120 на 122.5. Эмульсионную трубку на 1камере не менял она подходящая а180. А вот на 2камере zc130 на 165. На авторынке накупил жиклеров под солекс топливные 122.5 и Эмульсионные трубки 160и 165. Ещо нашол ремкомплект на 4178-40 фирмы ЗИП. Довольно хороший ремкомплект, там даже есть двойной распылитель ускарительного насоса, в 1камеру носик идёт 45 во 2камеру носик идет 40. После приобретения запчастей, я начал охотно разбирать по месту карбюратор. Отсоеденил тросик подсоса, скрутил винты с верхней крышке, снял верхнию крышку. Снял одиночный родной распылитель, в место него установил двойной распылитель. пришлось их подгонять. струи ударялись об стенку камеры. а надо чтоб струя попадала в щель открытия дроселя. плоскагубцами подогнул носики как мне надо и установил все отлично. Эмульсионную трубку на 130со второй камерв выкрутил и вкрутил 165. дальше снял поплавок чтоб видеть на дне каналы. по наруже карба на корпусе поплавковой камеры скрутил 2 бронзовые болтика под ключ11. под болтиками топливные каналы в них стоят главные топливные жиклеры .скрутил с первой камеры жиклер 122.5 и расточил швейной иголкой 139, примерно до 130. и установил на 1камеру .скрутил со 2камеры 120жиклер заменил его на 122.5. после все собрал. Ещо заметил что в ремкомплекте зип почемуто главные топливные жиклеры 115 и 122.5. После установки регулировочный винт качества смеси скрутил до 3.5оборота . Запустил двигатель отлично. отзывчивость педали газа отлично. пробую трогатся с места тяга отличная не хуже чем на к151. пробую трогатся с педалью в пол уверено срывается с буксом. Попробывал поездить по подъемам отличная тяга тянет волгу шикарно даже на низких оборотах на небольших подъемах на 2й передаче уверено тянет. Вобщем я очень доволен результатом доработки. ещо думаю установлю ЭПХХ.

Полный размер

ремкомплект ЗИП

Полный размер

слева Эмальсионные трбки (воздушные) справа главные топливные жиклеры

Полный размер

слева двойной распылитель из набора зип, справа одиночный распылитель изятый из карба

Полный размер

установлен двойной распылитель и приодкучина эмульсионная трубка130

Легких путей не ищем. чтоб трудности преодаливали с гордостью)))))

Полный размер

иголку прошкурил 120 наждачкой чтоб на игле были мелкие задиры чтоб его использовать как напильничик для жиклера

Полный размер

Цена вопроса: 700 ₽

Постановка задач

Конечно же, расход топлива может зависеть от многого: даже от давления в колесах, качественного или контрафактного залитого в моторный отсек масла, исправности самого движка. Но самое главное воздействие на данные оказывает все же карбюратор.

В первую очередь от него (а также от его правильной регулировки) во многом будет зависеть то, насколько прожорливым аппетитом будет обладать машина. И если вы ставите перед собой задачу снизить расход бензина, то именно смена карбюратора на более продвинутую модель поможет вам выполнить ее.

ЗМЗ-402 MustHave#1 — карбюратор ДААЗ 4178 — ГАЗ 31, 2.4 л., 2005 года на DRIVE2

С тех пор, как в далеком 2009 году я примерил на Волгу ДААЗ 4178-1107010-40, я ему не изменяю. Предыдущий владелец той машины маялся с карбюратором ВАЗ 2108, владельцы прошлой и этой 105-х маялись с Пекарами (Пекалами), а я такой красивый просто продаю этот геморрой и ставлю новый ДААЗ. На этом все проблемы, прямо или косвенно связанные с карбюратором, уходят.

ДААЗ 4178 сертифицирован ГАЗом для установки на ЗМЗ 402.

Расширенный список преимуществ карбюратора ДААЗ 4178: 1) Двигатель заводится 2) Двигатель заведется через год 3) Двигатель заведется через 5 лет 4) Двигатель работает ровно (при прочих идеальных условиях, что редкость для 402) 5) Двигатель будет работать ровно через год 6) Двигатель будет работать ровно через 5 лет 7) В отличие от ПекаЛ 151, первые 6 пунктов будут актуальны даже при отсутствии какого-либо обслуживания (замена фильтров не в счет)

Инструкция по установке: 1) снять старый 2) поставить новый 3) продать старый на авито газелистам

Ложка дегтя в бочке Mobil

Предыдущие разы у меня получалось допилить прокладку от к151 под размеры 4178. Проблема в том, что в подошве 4178 идет канал (на малую ветвь вентиляции?) к одной из камер, и спиливание перегородки прокладки нарушает его целостность. Как и использование прокладки с 1 отверстием от классики.

В этот раз я сменил 3 разные прокладки, прежде чем добиться полной герметизации и стабильной работы двигателя. Вот четвертая:

Полный размер

Прокладка карба королевская феншуйная с герметиком от ВАЗ 2108, 72 рубля, пр-во Белоруссия

Именно использование этой прокладки без напильника помогло добиться стабильной работы 402, к которой я привык на прошлых Волгах.

Динамика и расход:

Соответствуют характеристиками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля. Справедливости ради стоит отметить, что с к151 (к151с) этих характеристик Волга добивалась только в момент приемки на заводе.

Фото установленного карбюратора приложу позже, когда избавлюсь от ржавой сковороды.

Сайт о последнем легендарном автомобиле

Солекс на волгу.

Примечания создателя сайта:

Споры по поводу быть или не быть будут длиться когда последний карбыратор не выкинут на помойку бесконечными, мне удалось поэкспериментировать с этим. Результаты которых я добился при замене убитого К126ГМ на б/у (на волге) нивовский солекс: 1, особо расход топлива не уменьшился ( а жаль :(((((((( ), машинка стала ездить ощутимо лучше, пропала необходимость «раскачивать» дроссельную заслонку перед рывком машина стала работать устойчивей. но я думаю что в этом заслуга не именно солекса, а того что новый карбюратор был менее изношен.

В остальном же одни минусы:

1 несовпадение отверстий камер карбюратора и коллектора.

2 мне так и не удалось прикрутить к нему вакуумный регулятор зажигания.

3 датчик ЭПХХ работает по обратному принципу (то есть надо туда ещё инверсивное реле ставить ).

В коне концов для себя я решил что солекс (он же ДААЗ брать стоит) но не переточеный а родной волговский, к счастью такие уже есть.

Карбюратор «Солекс» на «Волгу» без проблем

Прошло более трех лет с момента появления первой статьи по этой тематике в газете «Ориентир-цены». Тема оказалась актуальной настолько, что вызвала много откликов у автомобилистов. Владельцы Волг, Газелей и УАЗов стали активнее приобретать более совершенные карбюраторы для своих машин. А в помощь автомобилистам продавцы давали ксерокопию этой статьи. Самое забавное, что и продавцы других магазинов также раздобыли экземпляры газеты и вооружились ксероксами. Шло время, и мы приобретали опыт, а статья постепенно устаревала и возникла необходимость повторить этот материал на более высоком уровне. Заранее прошу извинения за то, что в рамках статьи невозможно рассказать абсолютно о всех возможных тонкостях карбюраторного дела.

Цена бензина заставляет почти каждого позаботиться об экономии. Экономичность автомобиля сильно зависит от работы карбюратора. Конечно, на расход топлива влияет многое – и давление в шинах, качество масла, исправность двигателя. Но от карбюратора зависит многое. ВСЕ двухкамерные карбюраторы отечественных (да и зарубежных тоже) легковых автомобилей совместимы между собой и по многим характеристикам и по присоединительным размерам. На «Волге» вполне могут работать карбюраторы от АЗЛК-412 (К-126Н), ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ГАЗ-3102 (К-151, К-156). Есть, конечно, разница в их работе, требуется корректировка диаметров жиклеров. «Жигулёвский» карбюратор ДААЗ-2107 с меньшим диффузором обеспечивает экономию топлива при установке на «Волгу» или УАЗ. Более совершенный карбюратор 21083 точнее дозирует топлива на разных режимах работы двигателя. Можете сделать вывод: хотите экономить топливо, особенно в условиях города — нужен карбюратор ДААЗ-21083, хотите иметь максимум мощности для гонок на загородных трассах — К-151.

Все карбюраторы имеют систему холостого хода, систему пуска, ускорительный насос, экономайзер, и систему экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Многие обладатели «Волг» в старые времена устанавливали карбюраторы от ВАЗ-2108, и оставались довольны результатом. При установке возникали незначительные проблемы с длиной шпилек крепления, их диаметром, и приводом дроссельной заслонки. Отверстия под шпильки на карбюраторе ДААЗ-21083 «Солекс» смещены на милиметр внутрь по сравнению с К-126. А результат один — исправный двигатель уверенно запускается и работает с любым карбюратором, причём работает как хронометр. Разница сказывается только в одном — расход топлива и максимальная мощность напрямую зависит от марки карбюратора. Для окончательной доводки карбюратора нужна корректировка некоторых жиклёров. Но сможет ли рядовой автолюбитель заниматься сам этими доводочными работами? Нет! Поэтому в магазине «Святослав» даже появились специально доработанные для «Волги» карбюраторы ДААЗ-2108. Маркируются они уже по-другому, скажем ДААЗ-3110-1107010-30. Это облегчает выбор карбюратора, его монтаж. Покупателю осталось только выбрать нужную модификацию карбюратора. А в комплект товара входит даже переходная пластина для старого воздухофильтра. В последнее время многие заводы (УАЗ) устанавливать такие карбюраторы прямо на конвейере. Значит, они видят в этом прямую выгоду. Чем же так хорош именно этот карбюратор?

Карбюратор ДААЗ-2108 (см. Рис.1) устанавливается на переднеприводные автомобили семейства ВАЗ, ЗАЗ-1102 «Таврия». Он изготавливается по лицензии . Это самый современный из отечественных двухкамерный карбюратор, он имеет систему ЭПХХ, часть таких карбюраторов имеет систему автоматического прогрева (как на большинстве иномарок), две поплавковые камеры. Имеет тросовый привод «газа». Две поплавковые камеры обеспечивают стабильное качество смеси независимо от наклона автомобиля или резкого торможения. Другие карбюраторы в таких условиях позволяют двигателю даже и заглохнуть! В институте НАМИ проводились исследования, которые показали, что при работе обычного карбюратора на уклоне 15 градусов удельный расход топлива увеличивается на 4-7%. Показатели экономичности карбюратора ДААЗ-2108 наиболее высокие среди отечественных карбюраторов. Допускается установка карбюратора 2108 и на заднеприводные автомобили ВАЗ. При установке на автомобили ГАЗ и УАЗ двигатель работает экономичнее, но незначительно снижается максимальная мощность. Хотелось бы донести до читателя такую мысль — универсальных карбюраторов не бывает, но каждый может подобрать для себя наиболее подходящий.

Лучше любого карбюратора работает система впрыска бензина, но для этого потребуются серьёзные переделки конструкции двигателя. Впрочем, об этом будут следующие публикации.

Вернёмся к случаю, с которого начался вся эта история. Машина ГАЗ-31029 перерасходовала бензин. Все агрегаты были в полном порядке и блестели от чистоты. Да вот только хозяин машины доверился карбюраторщику, который напрочь пригнорировал наличие в карбюраторе системы экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Постараюсь пояснить, для чего она нужна.

Бывают ситуации, когда бензин двигателю не нужен вовсе. Когда вы сбрасываете газ на полном ходу, то происходит торможение двигателем. Это подчас необходимо на затяжных спусках, на гололёде и т.д. В этот момент двигатель работы не совершает, но карбюратор всё равно подаёт бензин. Многие современные карбюраторы имеют систему принудительного холостого хода (ЭПХХ). При отпускании педали «газа» срабатывает концевой выключатель (провод обозначен номером 12 на рисунке 1), и блок ЭПХХ отключает подачу топлива внутри карбюратора. В результате и выхлопные газы чище, и обеспечивается экономия топлива до 6% в городских условиях. Беда в том, что и концевой выключатель, и электроклапан устроены по-разному и на ВАЗ-2108 и ГАЗ-3110. Схемы ЭПХХ этих машин имеют небольшую разницу, но она есть! У карбюратора К-151 микро выключатель на заслонке имеет два контакта, и они замыкаются при нажатии на педаль газа. У ДААЗ-2108 микровыключателем служит один провод, он наоборот, замыкается на корпус автомобиля при отпускании педали газа.

Карбюратор 21073 на 402 мотор — Двигатель

Карбюратор 21073 на 402 мотор — Двигатель — Конференция ГАЗ-69 Перейти к публикации

@drenalin 4 129

• Мастер
• Газонщики
• 4 129
• 692 публикации
• Пол:Мужчина
• Город:Нижний Новгород

zaur 12

• Любитель
• Газонщики
• 12
• 64 публикации
• Пол:Мужчина
• Город:Махачкала

Виктор1976 251

• Мастер
• Газонщики
• 251
• 662 публикации
• Пол:Мужчина
• Город:Железногорск Курская область
• Интересы:автомобили, охота, рыбалка.

@drenalin 4 129

• Мастер
• Газонщики
• 4 129
• 692 публикации
• Пол:Мужчина
• Город:Нижний Новгород

АКМ 384

• Мастер
• Газонщики
• 384
• 127 публикаций
• Пол:Мужчина
• Город:Нижний Новгород
• Интересы:ГАЗ69,лес,охота

деточкин 667

• Мастер
• Газонщики
• 667
• 839 публикаций
• Пол:Мужчина
• Город:Можайск

Wuglusskr 775

• Мастер
• Газонщики
• 775
• 1 554 публикации
• Пол:Мужчина
• Имя:Виктор
• Город:Красноярский край, Юг))
• Интересы:делать лучше, чем былО ))) +7 902 977 5002 Виктор

ХАБ 135

• Мастер
• Газонщики
• 135
• 650 публикаций
• Пол:Мужчина
• Имя:Александр
• Город:Ставрополь
• Интересы:Путешествия, радиолюбитель,охота…

SASHASHILL 99

• Мастер
• Газонщики
• 99
• 1 500 публикаций
• Пол:Мужчина
• Имя:Александр
• Город:регион 08
• Интересы:АвтоМотостарина, модернизация, свап.

ХАБ 135

• Мастер
• Газонщики
• 135
• 650 публикаций
• Пол:Мужчина
• Имя:Александр
• Город:Ставрополь
• Интересы:Путешествия, радиолюбитель,охота…

SASHASHILL 99

• Мастер
• Газонщики
• 99
• 1 500 публикаций
• Пол:Мужчина
• Имя:Александр
• Город:регион 08
• Интересы:АвтоМотостарина, модернизация, свап.

St24 5

• Новичок
• Больше года в клубе
• 5
• 16 публикаций
• Пол:Мужчина
• Город:Железногорск Красноярский край
• Интересы:Покатушки в свое удовольствие

@drenalin 4 129

• Мастер
• Газонщики
• 4 129
• 692 публикации
• Пол:Мужчина
• Город:Нижний Новгород

SASHASHILL 99

• Мастер
• Газонщики
• 99
• 1 500 публикаций
• Пол:Мужчина
• Имя:Александр
• Город:регион 08
• Интересы:АвтоМотостарина, модернизация, свап.

speedoff 3 121

• Мастер
• Газонщики
• 3 121
• 3 383 публикации
• Пол:Мужчина
• Город:С

@drenalin 4 129

• Мастер
• Газонщики
• 4 129
• 692 публикации
• Пол:Мужчина
• Город:Нижний Новгород

protector 1 518

• Мастер
• Газонщики
• 1 518
• 805 публикаций
• Пол:Мужчина
• Город:Цимлянск

Некоторые особенности

Так как на машинах типа Волги устраивать гонки мечтают, наверное, лишь единицы, целесообразно и практично будет задуматься об установке жигулевского карбюратора на 402-й движок. В былые времена некоторые счастливые обладатели старых Волг, совсем уж безбожно потребляющих подорожавший на постсоветском пространстве бензин, устанавливали восьмерочные жигулевские карбюраторы, и были весьма довольны полученными результатами. Делалось это, исключительно, в целях экономических, хотя при монтировке и возникали некоторые проблемы (например, с длиною шпилек или дросселем).

На Солексе (ДААЗ-21083

) отверстия немного смещены (на миллиметр внутрь). Для конечной доводки нужно производить еще и жиклерную коррекцию. Появились в предложении и уже модифицированные специально под Волги Солексы (маркировка
ДААЗ-3110
). Это значительно упрощает задачу водителя авто, собирающегося произвести реконструкцию. Стоит выбрать только лишь агрегат (в комплект входит и переходник под старые фильтры воздуха), а остальное – дело техники. Чтобы поставить новый вместо старого, потребуется затратить совсем мало времени и физических сил.

Карбюратор ДААЗ 4178 — ГАЗ Газель, 2.3 л., 2003 года на DRIVE2

Ну вобщем пака машина на бензине решил было я поменять К-151 карбюратор на 4178…-40. Как все знают, он разработан под 402 двигатель разчитан под оббьем 2.5л. Исходя из этого, подумал, что для 406 его хватит с лихвой, а дальше доведу жиклёрами. Карбюратор достался почти новый, но без сектора, пришлось переделать от старого К-151 По топливным жиклёрам, родные там стоят : 1 – 122. 5 ; 2 – 120. Машина заводится прекрасно, холостые держит да плюс минимум трубок. В ходу ведёт себя умерено до 70 можно ползать, а при наличии хорошей дороги любо дело. Но всё дело в том что я не ползаю а езжу как на обычной легковой и дороги у нас постоянно просят 2,3 передачу, вот тут он и показал себя не очень. НА светафорах и после лежачих полицейских на К-151 вполне хватает первичной камеры (я вообще стараюсь ездить на первичке и чаще пользуюсь коробкой) а вот на 4178 нога упорно пытается пережать газульку, после 80 состояние или едим или ну его. Хорошо, дальше сделал пару заездов по контрольной дороге с 2х литровой бутылкой, дорога как дорога: яма – кусок ровной – яма — лежачий полицейский – яма – яма – лежачий полицейский – яма – гребёнка и.т.д. Два заезда показали 12км на 2х литрах 92. На К-151 вышло 11км, но машина вела себя адыкватно и без вторичной камеры. Что касается жиклёров то уменьшив в первичной камере до 107 машина при троганье с места глохла а на 120 была очень вялая. Уровень выставить не удобно постоянно нужно дёргать верхнюю крышку и с неё при этом течёт бензин. Топливные жиклёры хоть и с наружи но вытащить их из каналов только с помощью куска оплётки от провода и при этом тоже тичёт бензин. Исходя из этого решил вернуться к К-151. Хотел бы сразу предупредить, что всё написанное не преследовалось целью кого-то обидеть или раскретиковать, это чисто мои пробы и ошибки.

Постановка задач

Конечно же, расход топлива может зависеть от многого: даже от давления в колесах, качественного или контрафактного залитого в моторный отсек масла, исправности самого движка. Но самое главное воздействие на данные оказывает все же карбюратор.

В первую очередь от него (а также от его правильной регулировки) во многом будет зависеть то, насколько прожорливым аппетитом будет обладать машина. И если вы ставите перед собой задачу снизить расход бензина, то именно смена карбюратора на более продвинутую модель поможет вам выполнить ее.

Некоторые особенности

Так как на машинах типа Волги устраивать гонки мечтают, наверное, лишь единицы, целесообразно и практично будет задуматься об установке жигулевского карбюратора на 402-й движок. В былые времена некоторые счастливые обладатели старых Волг, совсем уж безбожно потребляющих подорожавший на постсоветском пространстве бензин, устанавливали восьмерочные жигулевские карбюраторы, и были весьма довольны полученными результатами. Делалось это, исключительно, в целях экономических, хотя при монтировке и возникали некоторые проблемы (например, с длиною шпилек или дросселем).

На Солексе (ДААЗ-21083

) отверстия немного смещены (на миллиметр внутрь). Для конечной доводки нужно производить еще и жиклерную коррекцию. Появились в предложении и уже модифицированные специально под Волги Солексы (маркировка
ДААЗ-3110
). Это значительно упрощает задачу водителя авто, собирающегося произвести реконструкцию. Стоит выбрать только лишь агрегат (в комплект входит и переходник под старые фильтры воздуха), а остальное – дело техники. Чтобы поставить новый вместо старого, потребуется затратить совсем мало времени и физических сил.

Регулировка карбюратора, как правильно настроить.

Карбюратор Keihin (Япония) для мотоциклов: обслуживание, регулировка

Регулировка карбюратора – обязательный навык для любого водителя. Каждый из них, который производится на заводе, должен проходить строгий контроль на соответствие. действительные параметры подачи топлива. Для этого используются вакуумные установки, предназначенные для таких целей. Но даже такой тщательный контроль не позволяет полностью гарантировать идентичность параметров всех карбюраторов, которые создаются на предприятиях. Это потому, что это очень дорого для массовых устройств.

Результат налицо — некоторые образцы заполнителей отличаются от стандартных на пять-восемь процентов по показателю. В связи с этим производители предоставляют возможность автомобилисту индивидуально настраивать приборы. Это позволяет значительно снизить показатель расхода топлива для основной части карбюраторов, выпускаемых серийно. Прежде чем мы рассмотрим этапы регулировки карбюраторов, необходимо разобраться, что это за узел.

Что такое карбюратор

Карбюратор – это устройство, которое смешивает топливо, образуя из него горючую смесь. Стандартный блок состоит из четырех элементов:

• дроссельная заслонка;
• поплавковая камера;
реактивный
• ;
• диффузор.

Карбюратор смешивает бензин с воздухом и затем подает полученную смесь в. При выгорании горючей смеси в двигателе создается давление. Он давит на клапаны и создает силу, позволяющую автомобилю двигаться.

Подготовка к процедуре настройки

Перед регулировкой карбюратора необходимо ознакомиться с . Индивидуальная настройка должна осуществляться в строгой последовательности действий. Это позволит избежать перенастройки.

Перед началом регулировки необходимо произвести тщательный осмотр карбюратора. Необходимо очистить его детали от грязи. Очень важно промыть сетчатый фильтр и поплавковую камеру. Также рекомендуется очистить воздушные форсунки. Только после этих процедур можно будет приступать к настройке агрегата.

К регулировке можно приступать только тогда, когда двигатель полностью прогрет до рабочей температуры. Если двигатель вашего автомобиля не имеет возможности нормально прогреться, то его обеспечить не получится. Только если двигатель прогрет, вы сможете правильно отрегулировать содержание CO в выхлопе автомобиля.

Видео — чистка и регулировка карбюратора:

Двигатель должен поработать около пяти минут. После этого его можно заглушить и сразу приступить к работе. Заранее снимите топливный шланг, чтобы бензин из него не выливался в камеру. Открутите пять винтов на самой крышке карбюратора и снимите трос воздушной заслонки. Затем можно открыть крышку — для начала строго горизонтально.

Процедура настройки

Настройка карбюратора осуществляется в несколько этапов:

• регулировка основной дозирующей системы, которая относится к первичной камере;
• система регулировки холостого хода;
• проверка работы карбюратора при высоких нагрузках (предполагает вскрытие вторичной камеры).

Регулировка основной дозирующей системы

Обычно регулировка дозирующей системы требует увеличения воздушных жиклеров карбюратора на пару миллиметров. Как правило, их сечения увеличиваются до 1,7 (с 1,5) или 1,9миллиметров (от 1,7). Однако в некоторых случаях этого оказывается недостаточно.

Если после замены отверстий форсунок, в момент плавного разгона автомобиля чувствуется явная задержка увеличения оборотов коленчатого вала (около 2-3 секунд), необходимо установить новый жиклер. Его сечение должно быть меньше еще на 1 миллиметр. Однако делать это можно только в том случае, если вы полностью уверены в исправности ускорительного насоса. Стоит отметить, что на этом этапе могут появиться рывки или провалы при плавном старте или движении на пониженной передаче на минимальной скорости. Не беспокойтесь по этому поводу – ничего страшного не происходит.

Настраиваем неработающую систему

Выполнив шаг настройки системы раздачи, можно переходить к . Ваша цель – создать условия для минимальных выбросов CO. При этом двигатель должен работать максимально стабильно. Для того чтобы точно решить такую ​​задачу, специалист использует специальный инструмент-газоанализатор. Однако, если у вас его нет, вы можете использовать обычный тахометр.

Вам нужно будет выбрать положение гребного винта, определяющее переходный состав топлива. С детали можно снять специальную заглушку с помощью металлического крючка. Перед этим нужно просверлить в кромке заглушки сквозное отверстие (диаметр — 2 или 3 миллиметра).

Сначала попробуйте настроить переходный режим без подачи нагрузки. Вы должны осторожно, медленно открыть металлическую заслонку, закрывающую первичную камеру. При этом следите за показаниями тахометра – насколько изменяется вращение коленчатого вала. Если обороты двигателя стабильно увеличиваются, это признак того, что топливо содержит допустимую норму СО. Если обороты не увеличиваются ни в одном из положений заслонки, это свидетельствует о недопустимом составе смеси.

На видео показана установка оборотов холостого хода:

Карбюратор работает на холостом ходу, необходимо вращать винт «качества» в разные стороны, пока не найдете положение, при котором скорость вращения становится максимальной. После этого с помощью винта «количества» (он имеет ребристую пластиковую рукоятку) и установить несколько повышенную скорость по сравнению с обычной (на 150–170 мин-1). Затем закрутить винт «качества» для снижения частоты вращения до нормального значения (на 150–170 мин-1). На этом настройка завершена.

Этот способ регулировки особенно удобен, если у вас есть точный тахометр, который может регистрировать изменение скорости каждые 50 об/мин. Это гарантирует, что содержание угарного газа не превышает полутора процентов. Эта регулировка обеспечивает уровень CO 0,3 процента.

Существуют и другие методы настройки карбюратора холостого хода. Например, вместо газоанализатора или тахометра можно использовать индикатор качества смеси. Он имеет специальное кварцевое окошко и входит в гнездо для свечей зажигания. Однако этот метод не может на 100% гарантировать допустимое содержание угарного газа в выхлопных газах. Поэтому, чтобы обеспечить правильную регулировку, используйте следующий критерий. Если в окошке индикатора появляется голубое пламя, это свидетельствует о содержании СО 3-5,5 процента. Если свет меняется на желтый, это свидетельствует о недопустимом содержании угарного газа (более шести процентов).

Частота настройки

Скорость холостого хода можно отрегулировать описанным способом. Но делать это чаще трех-четырех раз в год не рекомендуется, даже если вы интенсивно пользуетесь автомобилем. Оптимальное количество корректировок – две в год (ранней весной и осенью). Если машина используется только в летний период, настройку необходимо выполнить только один раз.

Проверка работы карбюратора

После окончания работы системы дозирования и холостого хода необходимо проверить, как работает карбюратор при высоких нагрузках при включении вторичной камеры. Основная функция вторичной камеры — создание хорошей динамики автомобиля. Поэтому системы дозирования этого элемента должны обеспечивать максимальное обогащение топлива кислородом.

Следует отметить, что на практике редко бывают случаи, когда требуется регулировка вторичной камеры при правильно настроенной первичной. Однако такие случаи существуют. Бывает, что водитель плавно нажимает на педаль акселератора на скорости 60–70 километров в час и при открытии заслонки вторичной камеры чувствует провал. Если вы столкнулись с этим, необходимо установить топливный жиклер большего размера (0,5-1 миллиметр).

Выполнив все вышеперечисленные действия, можно считать регулировку карбюратора завершенной. Главное четко следовать. В результате вы сможете использовать все имеющиеся резервы, чтобы увеличить экономию бензина. Кроме того, вы обеспечите приемлемое содержание CO в выхлопной трубе.

На видео — настройка карбюратора ВАЗ:

Практика показывает, что при эксплуатации машин с индивидуально настроенными карбюраторами значительно снижается расход топлива. В летнее время, если водитель едет по трассе со скоростью до 90 километров в час, расход составляет максимум 7,5 литров на сто километров. При движении по городским дорогам расход составляет не более 9 литров на сто километров. При этом содержание угарного газа в выхлопе не превышает 1,5 процента (при минимальной частоте вращения коленчатого вала) или 0,5 процента (при повышенной частоте). Если карбюратор автомобиля оснащен экономайзером, расход снижается еще на 0,3 процента.

Пожалуйста, оставьте свой комментарий к статье! Нам интересно ваше мнение.

Ремонт, регулировка и чистка карбюратора — достаточно сложная процедура. Однако, вникнув в технологию его выполнения, каждый владелец мотоцикла или скутера сможет выполнить все действия самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с деталями этого процесса, а также выделить достаточное количество свободного времени.

Карбюратор Keihin японского производства имеет одинаковую конструкцию на всех моделях. У других производителей принцип очистки и настройки аналогичен. Поэтому в качестве примера идеально подходит эта марка карбюратора. От правильного и ответственного подхода к очистке и регулировке зависит эксплуатация мотоцикла.

Необходимость обслуживания карбюратора

Имея мотороллер Хонда, Квасаки, Навигатор или другая двухколесная мотороллерная техника, следует понимать важность проведения периодического обслуживания карбюратора. От этой системы зависит мощность, легкость запуска, скорость и управляемость мотоциклом.

Чтобы топливная смесь одинакового качества подавалась в блок цилиндров, необходимо правильно отрегулировать работу карбюратора. Синхронизация позволяет регулировать количество бензина и воздуха, которые при смешивании подаются в двигатель.

Опытные водители знают, что карбюратор скутера нуждается не только в регулировке, но и в чистке при обслуживании. Бензин содержит определенное количество присадок и примесей. При работе мотора они оседают на стенках системы, образуя загрязнения патрубков. Чтобы карбюратор мог выполнять свои функции в полном объеме, его требуется периодически очищать от грязи и нагара, скопившихся внутри.

Когда требуется обслуживание?

Карбюратор (Keihin PZ30, CVK — не суть) всех популярных моделей имеет схожий принцип обслуживания. Поэтому признаками необходимости этой процедуры во всех случаях будут схожие симптомы.

Основной причиной необходимости регулировки карбюратора является неравномерная работа мотора. Проявляется на холостых оборотах. Также могут быть хлопки из глушителя, повышенный расход бензина. Водителю следует периодически обращать внимание на внешний вид свечей. Значительные изменения их цвета свидетельствуют о нарушениях приготовления. топливная смесь.

Свечи зажигания можно считать основным показателем работы карбюратора. Если они белые, смесь считается бедной. Чрезмерный нагар на свечах указывает на приготовление пищи. Это аномалия. Причиной может быть забитый грязью карбюратор или неисправный карбюратор. В этом случае техническое обслуживание проводится в кратчайшие сроки. Систему также следует периодически чистить. Это зависит от того, как часто используется мотоцикл.

Снятие карбюратора

Карбюратор Keihin нужно разобрать, чтобы почистить. Чтобы добраться до него, вам нужно будет снять воздушную коробку и бензобак. Затем ослабляются хомуты коллекторных труб. Всасывающий (концентраторный) трос демонтируется.

Скутер Honda и другие аналогичные модели автомобилей имеют карбюраторную систему в одном ряду. Нет необходимости разделять их для очистки. Однако для замены пломб придется разобрать линейку.

При разборке снимается блок карбюратора, а также тросики газа. Теперь систему можно легко обслуживать. Верхние крышки необходимо снять (винты выкручены). Далее нужно осмотреть состояние прокладок, игл и резинок.

Внутренности и сам карбюратор, а также детали вокруг него должны быть хорошо очищены. Для этого подойдет бензиновая баня и обычная малярная кисть.

Разборка блока

Если вам необходимо разобрать блок карбюратора, то следующим этапом является демонтаж промежуточной пластины между ними и воздушным фильтром. Далее необходимо открутить болты на планке, скрепляющей блок. Keihin CVK или другая модель обычно требует здесь больших физических усилий. Скорее всего, вам понадобится отвертка с Т-образной рукояткой.

Длинный болт фиксирует карбюраторы между собой. Его также необходимо демонтировать. Блок можно разобрать. Первый карбюратор снимается, а пружина откладывается. Они не должны путаться местами (отличаются размерами). Затем корпус очищается снаружи.

Обслуживание блока карбюратора

Может потребоваться замена диафрагмы. В некоторых случаях также необходимо полностью заменить один из элементов блока. Внутренняя металлическая поверхность инструмента со временем может окислиться. Следовательно, необходимо будет заменить диафрагму. Он очень аккуратно снимается отверткой.

Этот элемент можно получить с дозирующей иглой и клапаном. Затем, при необходимости, старые комплектующие можно заменить.

После этого необходимо открутить винты поплавковой камеры. Его крышка снимается. Оценить работу поплавка можно легким нажатием на него. Если этот элемент пружинит, то его работа правильная. Замена не требуется. При разборке очень важно использовать отвертку правильного размера. Все работы нужно выполнять очень аккуратно.

Очистка

После разборки карбюратор Keihin необходимо тщательно очистить. Для этого нужно приобрести специальное средство. Оно не должно разрушать резиновые уплотнители. Таких очистителей на рынке много. Удобно, если продукт находится во флаконе. Используя специальный тюбик, его будет легко распылить по всему механизму.

Работы должны выполняться на открытом воздухе… Растворители содержат много опасных компонентов. Поэтому крайне не рекомендуется проводить такие работы в помещении.

Карбюратор продувается воздухом под давлением. При необходимости некоторые участки можно очистить вручную ватными тампонами. Если длина пружин значительно отличается (на 1,5 мм), их необходимо заменить.

Сборка карбюратора

После правильной очистки и замены всех устаревших деталей карбюратор устанавливается в прежнее положение. Сборка производится в обратном порядке. При установке диафрагм возвратная пружина должна правильно сесть в посадочное место. Если установить его на место оказалось непросто, деталь нужно просто выточить.

При установке затвора необходимо соблюдать положение иглы. Он не должен двигаться в сторону. При необходимости детали необходимо смазать консистентной смазкой.

Затем блок цилиндров собирается в обратном порядке. Для этого потребуется подготовить соответствующий инструмент. Все карбюраторы разные. Поэтому при разборке необходимо их пронумеровать. требует щепетильного отношения. Все болты, пружины нужно собирать очень аккуратно. Лучше записать последовательность при разборке, чтобы не потерять ни одного элемента конструкции.

Синхронизация

После чистки карбюратора требуется настройка Keihin. Можно начать с синхронизации. это несложная процедура… Но для этого потребуется синхронизатор. Это устройство проверяет вакуум.

Мотоцикл необходимо прогреть до рабочей температуры двигателя. Далее бак и фильтр снимаются. Синхронизатор поможет установить такое же разрежение в коллекторе. Устройство подключается к нему. Двигатель запускается.

По показаниям датчиков требуется регулировка клапанов. Они должны реагировать (но не сильно) на изменение разрежения. Если стрелка синхронизатора не воспринимает изменений, клапан необходимо отпустить. Процесс осуществляется с помощью соответствующих винтов на карбюраторе. Сначала отрегулируйте правый и левый винты. Только после этого можно регулировать центральный рычаг.

После качественной очистки регулировка холостого хода. Для этого мотор должен быть хорошо прогрет. Для этого нужно завести транспортное средство и подождать 10-15 минут.

Далее следует обратиться к инструкции производителя. Он указывает, где расположены регулировочные винты. Руководствуясь этими знаниями, можно начинать процесс. Лучше пометить отвертку, которой будут проводиться все настройки. С одной стороны от него нужно наклеить маркер. Это позволит вам понять, сколько оборотов было сделано.

На холостом ходу соответствующий винт должен быть затянут. Если его зажать, то обороты увеличатся, и наоборот. Регулировку проводят до получения стабильной работы двигателя на холостом ходу.

Контроль качества смеси

Если регулировка холостого хода прошла успешно, можно приступать к регулировке качества топливной смеси. Она не должна быть слишком бедной или слишком богатой. Настройка осуществляется регулировочным винтом или перемещением иглы в дроссельной заслонке.

Прогрейте двигатель перед настройкой. Данная процедура проводится только для чистого карбюратора. Чаще всего для нормальной работы системы требуется выкрутить винт из крайнего положения на 1,5-2 оборота. Но на этот показатель влияет множество причин.

Если винт крутить по часовой стрелке, смесь обогащается и наоборот. Если стрелка опущена, смесь обедняется. Комбинируя обе настройки, можно добиться точной работы системы подачи топлива в двигатель. Если процедура выполнена правильно, мотоцикл будет плавно разгоняться. При движении рывков не будет

Регулировка уровня топлива

Регулировка карбюратора Заканчивает Кейхин проверкой топлива в поплавковой камере. Для этого нужно подготовить прозрачную трубку. Он расположен в нижней части системы. Сливной винт должен быть откручен. Далее трубка поднимается вверх, в противоположную от карбюратора сторону. Проверяется уровень топлива.

Проверка проводится при работающем двигателе мотоцикла. Трубка всегда должна быть выше карбюратора. Топливо должно быть на уровне немного ниже края крышки.

Ознакомившись с карбюратором Keihin, а также его конструкцией и обслуживанием, каждый владелец транспортного средства сможет произвести чистку и регулировку самостоятельно. Это продлит срок службы транспортного средства, сделает передвижение на нем безопасным и комфортным. Почти все действия водитель сможет выполнять самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

Карбюратор служит для смешивания топлива с воздухом и подачи полученной смеси в двигатель автомобиля, где она сгорает и создает давление на клапаны блока цилиндров. Результирующая сила заставляет автомобиль двигаться, набирать обороты и замедляться.

Карбюраторы до сих пор используются на старых моделях автомобилей, грузовиков, небольших самолетов и моторных лодок.

Карбюратор — механизм, не требующий особого обслуживания и повседневного ухода, но для него необходима хорошая настройка и регулировка. После этого все части должны работать оптимально. Это благоприятно скажется на работе двигателя автомобиля.

У вашей машины будет отлаженный двигатель, если вы научитесь правильно регулировать карбюратор. Его начинают проверять в первую очередь при появлении каких-либо проблем с двигателем.

Чтобы лучше разобраться в тонкостях настройки и регулировки, давайте узнаем, что такое карбюратор. Это механизм, являющийся элементом двигателя внутреннего сгорания, состоящий из диффузора, дроссельной заслонки, жиклера и поплавковой камеры.

Работа карбюратора основана на физическом явлении, называемом принципом Бернулли, эффектом Вентури, известным многим из школьной программы по физике. Принцип гласит, что скорость воздуха и жидкости в узкой трубке увеличивается, а давление на ее стенки уменьшается. Количество воздуха, подаваемого в мотор, регулируется дроссельной заслонкой, а она — с помощью педали акселератора.

Основные проблемы в работе карбюратора

1. Утечка бензина. Если видны потеки бензина, проверьте поплавковую камеру, поплавок. Проверьте давление топлива, его оптимальное значение 4-7 psi. Если показания давления в норме, то проблема с поплавковой камерой. Ее лучше заменить.
2. Грязные свечи. Появление нагара с запахом на свечах свидетельствует о избыточной подаче топлива. Это может быть вызвано прогоревшим клапаном или неотрегулированным поплавком. Нам нужно проверить и исправить проблемы.
3. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Проблема не в самом карбюраторе, а в проводе, соединяющем педаль акселератора с карбюратором. Проверяется так, провод нужно отсоединить от карбюратора и при работающем двигателе двигать дроссель вручную. Обороты падают до необходимых показателей, значит провод неисправен. Если нет, то проблема в карбюраторе. Прежде всего, нужно очистить его от грязи и коррозии.

Регулировка

Если винт контроля качества ввинчен до упора, стопорный колпачок может сломаться. При необходимости замените сломанную вилку новой.

После правильной регулировки система холостого хода должна обеспечивать обороты, предусмотренные заводскими настройками и инструкциями.

При регулировке холостого хода и частоты вращения вала необходимо полностью соблюдать все требования, прописанные в инструкции по эксплуатации автомобиля. Несоблюдение указанных норм может привести к сбоям в работе двигателя. Последующий ремонт потребует больших финансовых вложений.

Если у вас нет достаточного опыта выполнения работ такого рода, то в первый раз сделайте эту процедуру у опытного специалиста, особенно если в двигателе стоит карбюратор ОЗОН. Специалист поможет правильно отрегулировать содержание СО в выхлопных газах в пределах допустимых значений.

При возникновении проблем с настройкой нужно аккуратно слегка повернуть винт, регулирующий качество смеси. Тем же винтом установите оптимальную скорость, как и в предыдущей настройке.

Видео

Полезное видео по чистке и регулировке карбюратора:

Первая цифра в старой кодировке двигателей Toyota показывает серийный номер модификации, т.е. первый (базовый) мотор имеет маркировку 1Y, а первая модификация это мотор 2Y , следующая модификация называется 3Y и, наконец, 4Y (под «модификацией» подразумевается выпуск мотора другого объема на базе существующего мотора).

Соответственно двигатель 2Y был вторым в семействе, которое начиналось с двигателя 1Y (1,6 л). Всего двигателей 2Y было три ревизии, две из них различались в зависимости от требований к выхлопу:

2Y-J и 2Y-U , что легко расшифровать в старой классификации Тойоты. ..
J — означал Японский контроль выбросов для коммерческих автомобилей , соответствие некоторым их стандартам выбросов для коммерческих автомобилей.
U — сказали, что можно использовать только Неэтилированное топливо — катализатор системы контроля выбросов отработавших газов был разработан для бензина, доступного в те годы только в Японии.

Архаичный мотор — это препроитар бензонасоса, отдельно купить нельзя. Трамблер сложной конструкции, катушка, датчик Холла, прерыватель — все внутри трамблера, менять их очень дорого! На разборке проще искать трамблер в сборе, хотя это и недешевая вещь.

Особенно странно установлен масляный фильтр — вверх ногами. Это гарантирует, что при каждой замене масла весь двигатель будет залит отходами. Ну в свежий фильтр масло не зальешь, поэтому каждый раз после замены будет несколько секунд масляного голодания.

Самым интересным оказался третий вариант 2Y-P , в котором P — указывает на то, что двигатель работает на LPG — компримированный природный газ, и от этого он совсем не плох! Потому что, зажигание у него сдвинуто далеко вперед, седла клапанов (да и сами клапана) специальные, хорошо охлаждаются в закрытом состоянии. И степень сжатия мотора выше!

При всем при этом двигатели 2Y как и все семейство Y имели нижний распредвал и привод клапанов через толкатели. Похоже на двигатель от ГАЗ-21, только вместо шестерен привод распредвала сделан короткой цепью… для большего шума, наверное! Как-то не удобно говорить, но при этом на «наших» Жигулях уже 15 лет стоит мотор без толкателей (с верхним расположением распредвала).

Не все понимают, какие недостатки были у такой компоновки. распределительный вал – прежде всего такой мотор имеет самое большое количество промежуточных звеньев трансмиссии по сравнению с другими вариантами ДВС.

А большое количество промежуточных звеньев не только усложняет конструкцию и ее настройку, но и делает мотор максимально шумным! Логично: чем больше деталей, тем больше шума!

Моторы Toyota 2Y были невероятно шумными! Это одна из причин, почему их ставили в основном на коммерческие автомобили, где шум не такой уж большой недостаток.

Двигатель 2Y-P имел следующие характеристики:

Один распредвал и 2 клапана на цилиндр (OHV, 8 клапанов)
Объем двигателя: 1812 см3
Диаметр цилиндра × ход поршня: 86,0 × 78,0 (мм) — короткоходный мотор, это было так модно в те давние времена!
Мощность/крутящий момент: 51 кВт (70 л.с.) 4600 об/мин 132 Нм (13,5 кг-м) 2200 об/мин (нетто)

Не уверен, видел ли кто-нибудь в России все эти моторы, морально они были слишком стары даже для тех годы! Видимо, для самой Тойоты это не было особым секретом — поэтому их быстро заменили следующими двигателями, серии 1S .

Отдельного слова заслуживает карбюратор — на двигателях серии Y карбюраторы были очень сложной и замысловатой конструкции. Об их регулировке написаны целые тома книг… В России их обычно пытались снять и выбросить, а взамен поставить карбюратор от ВАЗ-2108.

У меня осталась книга по ремонту и обслуживанию бензиновых двигателей Toyota семейства 2Y , для ее чтения подойдет любая программа, умеющая открывать PDF-файлы. Скачать книгу можно по этой ссылке. К сожалению, она на английском языке- в то далекое время эти двигатели официально в Россию не поставлялись…

Регулировка карбюратора К65ж — Охота Рыбалка

В отличие от четырехтактных двигателей, где давно перешли на электронную систему впрыска , двухтактные двигатели по большей части остаются карбюраторными. Это связано с тем, что двухтактный двигатель даже без инжектора сам по себе достаточно экономичен.

Поэтому при настройке большинства устройств с ними, начиная от бензопил и заканчивая снегоходами, нужно знать, как работает их карбюратор.

Перед регулировкой карбюратора К65ж Пекар на снегоходе Буран лучше всего ознакомиться с его основным устройством и принципами работы. Устройство его гораздо проще, чем, например, у жигулевских Озонов.

Работа снегохода, его пусковые характеристики, расход топлива и надежность во многом зависят от правильных настроек. Регулировка карбюратора на К65Ж – одна из самых важных. При хорошей настройке карбюратора Буран будет ехать уверенно, потреблять немного топлива и заводиться с пол-оборота, а при плохой — вообще не ехать.

К65ж состоит из четырех основных систем:

• Поплавковая камера;
• Пусковые системы;
• Системы бездействия;
• Дорожные системы.

У него нет отдельной системы запуска при различных условиях. Запуск в холодных условиях осуществляется с помощью системы раздачи поплавка, регулировкой поплавковой камеры, а для снегохода «Буран» такая опция обязательна, так как он обычно запускается в мороз.

Конструкция базовой модели

Четыре системы, упомянутые выше, практически автономны и могут индивидуально конфигурироваться и ремонтироваться. Работа каждого из них мало влияет на работу другого. Регулировку карбюратора на пурге К65ж можно проводить отдельно для системы запуска, холостого хода и рабочего хода.

В нижней части карбюратора находится поплавковая камера. В рабочем режиме туда попадает разное количество топлива, откуда при помощи подсоса и камеры с иглой топливная смесь под действием разрежения поступает в двигатель. Топливо также попадает в поплавковую камеру в случае перелива. Чтобы в нем не образовывался вакуум при работе, он имеет специальный дроссель, через который поступает воздух и давление выравнивается с атмосферным.

В центре находится камера, в которой воздух смешивается с топливом, а затем эта смесь подается в цилиндр двигателя. Он имеет две заслонки, с помощью которых смесь подается в цилиндры. Заслонки должны быть отрегулированы так, чтобы топливо подавалось одинаково через обе, то есть чтобы они открывались синхронно и на одинаковую величину.

Система запуска состоит из подпружиненного плунжера. В модели К65ж он подключается к кабелю магнето. В других, мотоциклетных карбюраторах К65с и «Б» игольчатый плунжер работает автономно. В момент пуска плунжер вытягивается, из поплавковой камеры отбирается определенное количество топлива, которое затем с силой выбрасывается, смешивается с воздухом и подается в двигатель. В случае, когда поплавковая камера пуста, плунжер может работать как так называемый подсос.

Система холостого хода имеет отдельный воздухозаборник. Он регулируется таким образом, чтобы двигатель на холостом ходу потреблял минимальное количество топлива, при этом не глох. Система холостого хода также используется в качестве системы прогрева двигателя. В старых карбюраторах четырехтактных двигателей для этого использовалась отдельная система.

Регулируется всего двумя винтами – винтом качества смеси и винтом количества смеси. Учитывая, что для прогрева и работы снегохода на холостом ходу зимой требуется больше топлива, держите номерной винт немного более открытым, чем на мотоциклетных системах.

Система хода представлена ​​двумя дроссельными заслонками, а также системой подачи топлива. Он работает под действием вакуума, который образуется при работе двигателя. Сила вакуума всасывает топливную смесь и впрыскивает ее в рабочую камеру, смешиваясь с воздухом. Регулировка осуществляется с помощью специальной иглы. Игла имеет пять положений.

В нормальных условиях стрелка устанавливается на третье деление. При работе в жару его располагают на одно-два деления ниже. Регулировка карбюратора снегохода К65ж производится для работы в морозных условиях. Поэтому здесь стрелку следует ставить на одно деление выше, а при работе в экстремальных условиях, например, при -50 градусах, на два деления.

Регулировка поплавковой камеры, иглы, амортизаторов и других систем достаточно сложна, для этого следует отдать снегоход в ремонт, чтобы им занимался специалист. В противном случае есть риск застрять на морозе посреди льда с разбитым снегоходом. Самостоятельно должны регулироваться только винты количества и качества смеси, а также утопитель поплавка, который должен быть погружен в снегоход при езде в мороз.

Принцип работы карбюратора

Основан на смешении топливной смеси с воздухом при распылении в рабочей камере карбюратора. Этот принцип работает на основе изменения давления с изменением объема. В ходе рабочего цикла топливная смесь под вакуумом всасывается в камеру карбюратора, где, попав в т. н. «Воронка», то есть расширяющаяся камера, распыляется и образует эмульсию, в состав которой входят бензин и воздух. В некоторых случаях в воронку попадает и масло, но в данном карбюраторе это не предусмотрено.

Характеристики карбюраторов модели К65ж

Диффузор	28 мм
Камера	30 мм
Спрей	2,65 мм
Мощность главного жиклера, куб.см/мин	190
Пусковая мощность	55
Пустое отверстие	0,7 мм
Переходник	1,2 мм
Дроссель	Квартира

Для обычного человека эти характеристики ничего особенного не скажут, разве что пригодятся при поиске запчастей. Однако для поиска лучше всего сообщить продавцу конкретную модель карбюратора — К65ж.

Устройство карбюраторов модели К65ж

Как уже было сказано, сам карбюратор состоит из четырех систем: поплавковой камеры, системы хода, системы холостого хода и системы запуска. Однако устройство некоторых систем будет рассмотрено здесь подробнее.

Раздаточное устройство

Состоит из иглы, основного жиклера топливной системы, канала подачи воздуха и распылителя. Все это является частью системы рабочего хода. Топливо поступает через главный топливный жиклер из поплавковой камеры в распылитель. Количество топлива регулируется стрелкой, которая ставится в одно из пяти положений. Топливо поступает в распылитель через зазор между каналом и иглой под действием силы разрежения, которая образуется при работе цилиндров. Одним из основных элементов регулировки карбюратора К65ж на Снегоходе является игла.

Система холостого хода

Система холостого хода отвечает за то, чтобы двигатель не глох при выключенном сцеплении и сбросе газа. При этом требуется настроить его так, чтобы расход топлива в мороз был минимальным. Регулировка осуществляется с помощью двух винтов – количества и качества смеси.

Хорошим признаком является то, что двигатель уверенно заводится из холодного состояния и не глохнет, при прогреве двигателя обороты немного увеличиваются, а при подаче газа быстро подскакивают до максимального значения. При этом, как и везде, есть золотая середина. Приходится выбирать – либо быстро заправляться с места, либо тратить меньше топлива.

Система пуска

Пуск осуществляется с помощью пускового плунжера. В момент пуска с магнето топливо всасывается из поплавковой камеры через пусковое отверстие плунжером, затем впрыскивается через диффузорную воронку в пусковой распылитель, открывающийся со стороны пускового отверстия. После этого карбюратор переходит в режим холостого хода, лишняя масса сливается обратно в поплавковую камеру через дренажное отверстие.

Установка нового карбюратора

Осуществляется с помощью крепежных болтов М8. Используйте специальную резиновую прокладку. Окончательно подсоединять топливную трубку к штуцеру карбюратора лучше после полной регулировки, перед этим шланг лучше немного завести, потому что потом может понадобиться его снять.

Регулировка карбюратора К65ж

Перед регулировкой карбюратора К65ж на снегоходе Буран необходимо его установить, подключить трос газа к рычагу карбюратора, а трос магнето к пусковому плунжеру. Дроссель должен полностью поднять дроссельную заслонку, но он должен быть на холостом ходу примерно на пол-оборота. Это нужно для того, чтобы при повороте руля с естественным смещением руки это не влияло на газ. Кроме того, регулировка карбюратора К65ж на снегоходе Буран-640 может и не понадобиться, так как ставится немного другой японский карбюратор Mikuni.

Регулировка уровня топлива

Осуществляется регулировкой поплавков в поплавковой камере. Отвинтите нижнюю часть поплавковой камеры и снимите поплавок. В первую очередь требуется проверить герметичность поплавка. Его погружают в воду и смотрят, не пошли ли пузырьки. Затем посмотрите, на каком уровне примерно находится поплавок. В норме это 13 мм от дна поплавка, примерно посередине. Размер измеряется штангенциркулем. В случае, когда эта цифра другая, отогните язычок поплавка в ту или иную сторону.

Регулятор смеси

Осуществляется с помощью винта, который находится примерно посередине корпуса карбюратора и торчит вверх. Винт должен быть заблокирован от случайного вращения пружиной. Его полностью выкручивают и потом ровно на полтора оборота выключают. На других аппаратах он может быть закручен ниже, открываясь на пол-оборота, но для снегохода при работе в мороз требуется открывать на полтора. Обогащение в основном влияет на качественный пуск в холодную погоду.

Регулировка качества смеси в процессе эксплуатации

Регулируется иглой. Самому прикасаться к игле крайне нежелательно. Лучше всего доверить эту работу специалисту-карбюраторщику.

Как отрегулировать карбюратор К65ж на снегоходе «Буран»?

Регулируются только винты качества и количества топливной смеси; поплавки также могут быть затоплены во время запуска.