Лазерный оптический стенд «СКО 1л»

Стенд надежный как танк, неприхотлив в работе, удобен в эксплуатации, не нуждается в спецустановке. Для работы достаточно иметь яму с горизонтальной поверхностью или четырехстоечный подъемник. С легкостью позволяет обслуживать автомобили с низкими спойлерами. Точность и практичность выше всех похвал, идеальное решение взамен дорогих стендов развал схождения

Тест-система СКО-1Л предназначена для проверки и регулировки установки углов развал схождения колес легковых автомобилей с диаметром дисков от 12 до 23 дюймов.

    Система позволяет контролировать параметры колес с ободом 12-20 дюймов. Это незаменимое устройство на любом СТО, работающее на автономном питании измерительных приборов. По сравнению с тест-системой СКО-1М обладает рядом преимуществ:

Лазерные и диодные источники света позволяют увеличить долговечность минимум до 10 тысяч часов – это время соответствует пяти годам непрерывной эксплуатации;

Нет необходимости в фокусировке марки;

Питание измерительных приборов работает автономно;

Наличие двух отверстий в кронштейне – второе необходимо для измерения параметров колес автомобилей с низким бампером.

Тест-система позволяет осуществлять проверку и регулировку следующих основных параметров установки передних колес:

– схождение передних колес;

– развал передних колес;

– продольный наклон осей поворотных стоек передних колес;

– поперечный наклон осей поворотных стоек передних колес;

– разность и рассогласование углов разворота передних колес;

– центровка рулевого колеса;

– взаимное положение осей передних и задних колес;

– смещение колес и изгиб осей колес на переднем и заднем мостах.

Технические характеристики

Максимальный диаметр обода колеса контролируемого автомобиля 20″ (508 мм)

Диапазон измерения основных параметров установки колес:

–   углов развала колес от минус 2 до плюс 8°

–   углов наклона оси поворотной стойки от минус 3 до плюс 12°

– схождение колес от минус 5 до плюс 15 мм

        Пределы основной абсолютной погрешности измерений:

– углов развала  колес ±10`

– углов наклона оси поворотной стойки ±15`

– схождений колес ±0,5 мм

Длина волны лазерного излучения, нм 650 

Максимальная выходная мощность лазерного излучения с учетом пропускания оптики, мВт, не более 0,257

Питание приборов измерительных от первичного источника питания, двух аккумуляторных батарей типоразмера АА: напряжение питания, 2,4В     

Максимальный потребляемый прибором измерительным ток, мА, не более 220

Продолжительность непрерывной работы прибора от одного комплекта аккумуляторных батарей емкостью 2700 мА•ч каждая, часов, не менее 12

 

Большим плюсом данного стенда относятся:

— очень высокая надежность и простота настройки

— широкий спектр измерений

— не требуется специальная установка

— хорошая комплектация

Максимальный диаметр обода колеса контролируемого автомобиля 20″ (508 мм)

Диапазон измерения основных параметров установки колес:

– углов развала колес от минус 2 до плюс 8°

– углов наклона оси поворотной стойки от минус 3 до плюс 12°

– схождение колес от минус 5 до плюс 15 мм

Пределы основной абсолютной погрешности измерений:

– углов развала  колес ±10

– углов наклона оси поворотной стойки ±15

– схождений колес ±0,5 мм

Длина волны лазерного излучения, нм 650 

Максимальная выходная мощность лазерного излучения с учетом пропускания оптики, мВт, не более 0,257

Питание приборов измерительных от первичного источника питания, двух аккумуляторных батарей типоразмера АА: напряжение питания, 2,4В     

Максимальный потребляемый прибором измерительным ток, мА, не более 220

Продолжительность непрерывной работы прибора от одного комплекта аккумуляторных батарей емкостью 2700 мА•ч каждая, часов, не менее 12

Масса комплекта изделия без упаковки и щита настенного, не более, кг 53

Масса комплекта изделия в транспортной таре, не более, кг 110

Габаритные размеры транспортной тары, мм 1010х770х530

пример работы на стенде (в видео использован стенд с оптикой)

 

Стенд сход развал компьютерный беспроводной КДСO-Р

Стенд сход развал компьютерный беспроводной КДСO-Р

4 958 800 Тг.

В наличии

Купить

+7 (717) 269-64-42

Отдел продаж Нур-Султан

• +7 (727) 312-32-90

  Отдел продаж Алматы
• +7 (351) 711-14-16

  Офис в России г. Челябинск

Описание

Характеристики

Информация для заказа

Стенд сход развал КДСО-Р компьютерный на 4 колеса с радиопередачей данных (беспроводной), (8х4), замкнутый контур. Для контроля и регулировки углов установки колес легковых автомобилей с диаметром дисков 10-24″ с пультом дистанционного управления. База данных — более 36 тыс. моделей автомобилей. Четыре измерительных блока с восемью горизонтальными датчиками, которые образуют полностью замкнутый контур. Позволяет делать все четыре колеса одновременно.Связь между датчиками и компьютером по блютус каналу. Гарантия 24 месяца.Внесен в реестр средств измерений России и Респ. Беларусь.

86 скоростей — Scion FRS | Субару БРЗ | Toyota 86 Performance Parts-SPC 86 Регулируемый нижний рычаг подвески

Этот высокопрочный регулируемый нижний рычаг заднего развала обеспечивает +/- 2,0 степени изменения для популярных моделей BRZ, FR-S, WRX и Impreza. Получите непревзойденную производительность и управляемость с этим штампованным рычагом, оснащенным нашим новым герметичным гибким соединением xAxis™, которое работает как подушечное соединение, но служит как оригинальное соединение.

Этот комплект легко регулируется с помощью кулачка, расположенного на внешнем конце рычага. Рычаг управления SPC — единственный комплект на рынке, который включает в себя смещенную втулку схождения, чтобы увеличить диапазон вашего заводского кулачка схождения. Если вам нужно большее расстояние между пальцами, обратите внимание на мысок SPC #67655.

• Обеспечивает +/- 2° регулировку развала задних колес
• Регулируемый кулачковый болт в комплекте
• SCCA — купе Solo Spec одобрено

**PRICE IS FOR A SINGLE RLCA**

P/N Is the same for both sides

APPLICATIONS:

• 2013+ Scion FRS
• 2013+ Субару БРЗ
• 2013+ Тойота 86

2 обзор(ы)

4,5 2

Напишите свой отзыв Закрыть

• Товар можно просмотреть только после его покупки
• Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы

Заголовок отзыва: *

Текст отзыва: *

Рейтинг:

• Плохо
• 1 2 3 4 5
• Отлично

Твердый продукт

Я поставил их на свой 86 2017 года, когда перешел на койловеры Flex-A. Простая установка, кажется, что вес примерно такой же, как у стока. С ними не было проблем с небольшим схождением сзади. Хорошая совместимость с койловерами.

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (0/0)

Легко выравнивается

Получил их в паре с передними рычагами sbc и tein flex z с перепадом на 1 1/2 дюйма спереди и 2 дюйма сзади, легко регулировать развал самостоятельно, если нужно, очень рекомендую, если вы не пытаетесь сильно ударить. выравнивание было на одном дыхании

Был ли этот отзыв полезен? Да Нет (0/0)

Этот высокопрочный регулируемый нижний рычаг заднего развала обеспечивает +/- 2,0 степени изменения для популярных моделей BRZ, FR-S, WRX и Impreza. Получите непревзойденную производительность и управляемость с этим штампованным рычагом, оснащенным нашим новым герметичным гибким соединением xAxis™, которое работает как подушечное соединение, но служит как оригинальное соединение. Этот комплект легко регулируется с помощью кулачка, расположенного на внешнем конце рычага. Рычаг управления SPC — единственный комплект на рынке, который включает в себя смещенную втулку схождения, чтобы увеличить диапазон вашего заводского кулачка схождения. Если вам нужно большее расстояние между пальцами, обратите внимание на мысок SPC #67655.

• Обеспечивает +/- 2° регулировку развала задних колес
• Регулируемый кулачковый болт в комплекте
• SCCA — купе Solo Spec одобрено

**PRICE IS FOR A SINGLE RLCA**

P/N Is the same for both sides

APPLICATIONS:

• 2013+ Scion FRS
• 2013+ Субару БРЗ
• 2013+ Тойота 86

Комплект переднего и заднего развала Hardrace Установка/Обзор

Знаете, когда вы едете на новой машине, она кажется такой приятной и четкой? Он плавно преодолевает лежачие полицейские, он едет прямо и точно, он чувствует себя таким отзывчивым, и любой поворот руля немедленный. Это приятно, верно? Хотели бы вы, чтобы ваш автомобиль чувствовал себя таким образом? Что ж, правда в том, что ваша машина может чувствовать себя так. По мере того, как ваш автомобиль стареет, погода и климат окружающей среды, в которой вы живете, начинают сказываться на всех движущихся частях вашего автомобиля: амортизаторах, втулках, шаровых шарнирах, рулевых тягах и т. д. Все эти детали подвески изнашиваются и начинают вырабатывать в них «отстой» или «вялость». Это то, что заставляет ваш автомобиль чувствовать себя расшатанным, шатким, ненадежным, тупым рулевым управлением и тряской при вождении. Теперь, когда большинство людей «модифицируют» свои автомобили, эти ключевые компоненты часто упускаются из виду, поскольку большинство людей не хотят тратить деньги на вещи, которые не кажутся сломанными. Я буду первым, кто признает, что я виноват в этом, и что я часто пренебрегал этим, когда модифицировал свою машину. Койловеры, стабилизаторы поперечной устойчивости, каркас безопасности, распорки и распорки подрамника. Это все, что вам нужно, чтобы сделать вашу машину лучше!? Для среднего водителя или человека, который любит называть себя энтузиастом. это основные модификации, которые на самом деле улучшат управляемость вашего автомобиля. Для истинных энтузиастов, тех, кто везде ездит на машине на пределе возможностей, просто делать эти вещи в одиночку будет недостаточно. Как я узнал в свой последний день на треке, справа была высокая скорость (100-110 миль в час), и когда я проходил через это, я чувствовал, что мое колесо начинает трястись, и это всегда оставляло во мне немного страха, подрывающего мою уверенность. сильно протолкнуть его, опасаясь, что что-нибудь сломается. Вернувшись с трассы, сразу же заказал новые внутренние рулевые тяги Hardrace и внешние наконечники рулевых тяг Hard Race Super. (поскольку у моей гоночной машины все хорошие втулки и шаровые опоры). Это мгновенно решило проблему сотрясения на высокой скорости. С изношенными деталями тряска / колебание усугубляются в более экстремальных условиях вождения, поэтому вы можете не замечать этого, когда просто ежедневно ездите на своем автомобиле. Если вы замените свои втулки и шаровые шарниры даже на OEM-втулки (даже не обязательно, чтобы они были агрессивными для гонок), вы сразу заметите разницу. Ваш автомобиль снова будет чувствовать себя новым, как в тот день, когда предыдущий владелец вашего автомобиля угнал его со стоянки.

Итак, давайте перейдем к реальной проблеме. Как многие из вас знают, год назад я купил лимон цивик. В то время как я остро нуждался в новом ежедневнике, я решил купить 4-дверный, который вы так часто видите здесь. Однако он был пронизан проблемами повсюду, о чем вы можете прочитать здесь >>>>

https://functiontheory.com/2018/11/is-this-the-best-civic-ever/

Надеюсь, вы читали это, и вы все в курсе того, что было сделано до сих пор с автомобилем. Как сказано в статье, все было плохо, изношено, взорвано или просто сломано. По мере того, как я перебирал машину по одной детали, я помнил, что именно мелочи в сумме создают самую большую разницу. Я заменил внутреннюю и внешнюю рулевые тяги (только оригинальные), так как они были буквально самыми неряшливыми рулевыми тягами, которые я когда-либо видел, я буквально даже не могу понять, как они стали такими плохими. Может, предыдущий владелец жил в городе, где улицы были вымощены булыжником? кто знает. После их замены, среди прочего, я ездил так на машине несколько месяцев. Однажды я заметил, что моя пассажирская сторона, казалось, имеет более отрицательный развал, чем моя водительская сторона. Я знаю, что это может быть вызвано многими причинами: высотой пружины, лопнувшими шаровыми опорами, амортизаторами, лопнувшими втулками (либо в нижних рычагах подвески, либо в верхних рычагах подвески), незакрепленным/согнутым подрамником, отодвинутой назад стойкой амортизатора (вызванной авария ) и т. д. вы поняли, что причин может быть много. Итак, я начал с осмотра нижних рычагов подвески/подрамника, убедившись, что нет чрезмерного люфта или ослабленных болтов, и все проверил. Я знал, что стойки амортизаторов квадратные, потому что у меня трехточечный раскос, и все отверстия идеально совпадают. Следующей логичной вещью было то, что пружины начали провисать, или, может быть, амортизационная вилка, которая скользила по амортизатору, не была полностью установлена. Я снял колеса и начал мерить, проверять, нет ли ослабленных болтов или неправильно посаженных вилок. Я не вижу серьезных несоответствий… Я тогда посмотрел на плечо, БУМ там был. Все мое агрессивное вождение привело к тому, что бывшие в употреблении втулки верхних рычагов свалки лопнули. Вы могли буквально видеть, что рука не была отцентрована там, где она болтается, скорее, она была выдвинута полностью вперед, натирая карманы, в которые она болтается. Это приводило к тому, что развал сбивался, поскольку втулки были разрушены, а рычаги фактически перемещались дальше, вызывая более отрицательный развал. Но это также сбрасывало мой кастер, так как вся рука была перемещена вперед, ось рулевого управления теперь была впереди, вызывая более отрицательный кастер с моей стороны пассажира. Это было нехорошо! На самом деле я сделал временное исправление, фактически поставив несколько проставок для колес с моего мотоцикла, где верхний рычаг крепится болтами, чтобы помочь отцентровать верхний рычаг. Это было лишь временное решение, но я сразу же почувствовал, что передняя часть автомобиля стала более солидной. Рулевое управление будет лучше возвращаться к центру при повороте на пересекающуюся дорогу (раньше казалось, что машина просто хочет продолжать поворачивать, и мне пришлось бы фактически повернуть руль обратно в центр). вы можете видеть на картинке ниже, как порвана и смещена втулка.

Я не знал, что делать? я должен просто пойти на свалку и получить некоторые другие верхние руки? но скорее всего я бы просто еще раз продул втулки. Стоит ли заказывать новые втулки и просто запрессовывать новые втулки? Но я уверен, что шаровые шарниры были плохими. Стоит ли заказывать комплект переднего развала? Как я уверен, вы читали в статье об установке Tein, которую я опубликовал на прошлой неделе, я обсуждал множество вариантов в течение нескольких недель. Обо всем этом можно прочитать здесь >>>

https://functiontheory.com/2019/01/tein-flex-z-review-install/

Теперь вы знаете, что в итоге я купил койловеры Tein. Так как я чувствовал, что мои Koni Yellows были расстреляны, а мои пружины eibach sport line просто больше не соответствовали моим потребностям. Я также решил купить передние рычаги развала, задние рычаги развала и сайлентблоки задних нижних рычагов Hardrace. Поскольку этот автомобиль был повседневным и должен был выглядеть как можно более сдержанно, я решил сэкономить немного денег и снизить уровень своих побрякушек, не покупая на вторичном рынке задние нижние рычаги, а просто запрессовывая новые резиновые втулки. так как это было ежедневно, я хотел не шаровые опоры, а только резиновые втулки. шаровые опоры / втулки с подушками при улучшении управляемости также увеличивают жесткость езды и общий дорожный шум.

Обсудив с некоторыми уважаемыми друзьями, какую марку купить, я в конечном итоге принял участие в жесткой гонке. Брендов очень много, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Как и в моем обзоре Tein Flex Z, большинство компаний просто проводят ребрендинг китайских продуктов и называют их своими. У некоторых брендов даже плохая репутация, и при использовании в экстремальных условиях продукт выйдет из строя. Так что Hardrace был решением, которое я выбрал, хотя у них есть болты для регулировки развала «сверху» рычага, что усложняет регулировку развала, я полагал, что не собираюсь регулировать его более одного раза. Однако меня больше всего беспокоило то, что некоторые люди говорят, что когда ваша машина слишком низкая, болты, используемые для регулировки развала, врежутся в верхнюю колесную нишу, что приведет к повреждению или растрескиванию верхней части стойки амортизатора. Поскольку мне нравится, чтобы моя машина была немного ниже, и поскольку я использовал более мягкую пружину на своих койловерах, я немного беспокоился об этом, но я подумал, что всегда могу просто немного приподнять свою машину.

Подсчитаем все. Теперь у меня есть новые амортизаторы, новые верхние опоры стоек, новые внутренние и внешние рулевые тяги, новые передние рычаги развала (новые резиновые втулки и новый шаровой шарнир), новые задние рычаги развала и новые втулки задних нижних рычагов. Я на пути к полной замене каждой втулки, шаровой опоры и рулевой тяги на машине.

Я очень доволен продукцией Hardrace! Все легко крепится болтами, идеальная посадка, краска кажется прочной, и очень прочная конструкция. Очевидно, мне еще предстоит увидеть, как долго они продлятся, и я сделаю продолжение через некоторое время, просто чтобы сообщить всем. Нет ни скрипов, ни лязга, я даже случайно довольно сильно пробил одну сторону своей машины, и нет проскальзывания болтов развала или контакта с болтами и стойкой амортизатора. Как только я сел в машину, я даже смог избавиться от демпфирования на Tein (что сделало их мягче). Теперь я знаю, о чем вы думаете… Конечно, они будут чувствовать себя лучше, чем сгоревшие втулки и шаровые шарниры, которые были на машине ранее с пробегом в 200 тысяч миль. Вы правы, я уверен, что любой апгрейд развала/втулки сделал бы машину лучше, и настоящий «обзор» не может быть написан, пока не пройдет некоторое время, чтобы точно увидеть, как долго прослужат втулки и шаровые опоры. Но что бы это ни стоило, моя немедленная реакция — они великолепны. Они хорошо упакованы, выглядят солидно, делают машину солидной, ничуть не жалею об этой покупке. К счастью для вас, ребята, обзоров особо не на что, так что мне не нужно тянуть многословный обзор.

 

Приступаем к процессу установки. Мы начнем с комплекта переднего развала * обратите внимание, что это для EK, который немного отличается по стилю от шасси EG / DC. Но это примерно тот же процесс.

Шаг 1:

Поднимите автомобиль домкратом, установите четыре подставки, снимите колеса и поместите их под машину для дополнительной защиты на случай, если автомобиль упадет с подставок. Я так счастлив, что Эвер привнес свой удар в Милуоки, это делает снятие колес очень простым.

Шаг 2:

начните со снятия верхней шаровой опоры. снимите шплинт и корончатую гайку.

Затем, чтобы отсоединить шаровой шарнир, я использую большой молоток и ударяю сбоку шпинделя по выступам, которые немного выступают с каждой стороны над корончатой ​​гайкой. не стесняйтесь ударить по этому очень сильно. вам также может потребоваться сделать это несколько раз в течение некоторого времени, прежде чем он отпустит. * примечание: если вы собираетесь повторно использовать шаровое соединение, вам следует оставить корончатую гайку наполовину нарезанной, чтобы, пока вы отмахиваетесь молотком, вы не задели резьбу шарового шарнира и не повредили резьбу. так что больше нельзя навинтить корончатую гайку. так как мы заменяем шаровую опору мне все равно ударю я ее или нет.

Шаг 3:

снимите два болта, которыми верхний рычаг крепится к шасси. чтобы открутить болты придется открыть капот и снять аккумулятор. вы не сможете полностью выкрутить болт, если не вытащите батарею. Очевидно, что со стороны водителя нет аккумулятора, поэтому проще выкрутить болты со стороны водителя

Теперь рычаг должен выйти. Ниже приведено хорошее сравнение стандартной руки и руки Hardrace.

Шаг 4:

Вы должны отрегулировать развал, так как рычаг займет «положительное» положение развала. Нигде нет маркировки/зазубрин, указывающих, на какую регулировку развала вы его устанавливаете. Я предполагаю, что это потому, что нет «гарантии», что все автомобили будут одинаковыми. Чтобы убедиться, что мой развал будет совпадать с обеих сторон, я использовал рулетку для измерения от «основания» шарового шарнира (черная квадратная сталь) до конца рычага (синяя квадратная часть)

Вы также должны убедиться, что вы наложили фиксатор резьбы на болты в качестве дополнительной меры предосторожности против проскальзывания регулировки развала при ослаблении болтов

затяните все это сейчас, убедившись, что оба рычага отрегулированы одинаково (Я сделал это на 1/2 дюйма от края), таким образом, ваше выравнивание не будет НАМНОГО нарушено, так что вы, по крайней мере, сможете проехать, чтобы получить выравнивание. убедитесь, что вы затягиваете по схеме X (как ваши зажимные гайки)

Шаг 5:

Установить новые руки. когда вы затягиваете их, убедитесь, что кто-то держит руку на высоте, на которой рука будет стоять, когда машина стоит на земле. это позволит избежать предварительного натяжения или заклинивания при движении рычагов, а также уменьшит преждевременный износ втулки (поскольку вы не будете заставлять резину двигаться больше, чем нужно)

Как вы можете видеть на рисунках выше. когда рычаг вставлен и болты ослаблены, он будет полностью опускаться. Попросите кого-нибудь поднять его, пока вы затягиваете его. Тогда вы увидите, как он будет держаться после затягивания. Затем снова прикрепите шпиндель к шаровому шарниру и вставьте новый шплинт (поставляется с новыми рычагами). Теперь ваш фронт готов.

 

Теперь перейдем к комплекту заднего развала. (ваш автомобиль уже должен быть поднят на домкрате со всех четырех углов, иначе вам нужно будет поднять заднюю часть), также этот процесс одинаков для всех шасси.

Шаг 1:

Снимите болты, удерживающие задний верхний рычаг на

Шаг 2:

Отрегулируйте комплект развала так, чтобы его длина была как можно ближе к длине штатного рычага. Еще раз, это сделает ваше выравнивание не сумасшедшим, чтобы вы могли, по крайней мере, водить машину.

Шаг 3:

Установите новый рычаг, переустановив болты ( 3 ), которые вы сняли, чтобы снять стандартный рычаг. не затягивайте их, просто начните. В этот момент я бы посоветовал вам использовать домкрат, поставить его под задний нижний рычаг и поднять подвеску, чтобы она была такой, как на высоте дорожного просвета. (Я просто поддомкрачивал его, пока задняя часть не начала отрываться от задней стойки домкрата.) Теперь полностью затяните все три болта. Как и в случае с передней частью, нам не нужны предварительные напряжения или заедания в подвеске, когда машина стоит на земле.

НО ПОДОЖДИТЕ!!! так как сайлентблоки задних нижних рычагов тоже делаем, верхние рычаги пока затягивать не будем. однако, если вы делаете только разгиб рук, то на этом этапе вы должны полностью их затянуть.

Напоследок займемся сайлентблоками задних нижних рычагов. * несмотря на то, что рычаги разные для каждого шасси, процесс остается тем же.

Шаг 1:

снимите три болта, удерживающие задний нижний рычаг (четыре болта, если у вас есть стабилизатор поперечной устойчивости, как у меня)

Рычаг вот так выпадет, не переживайте все останется на задних тормозах и койловерах. Просто убедитесь, что у вас есть три болта, удерживающие задний рычаг развала. (они не должны быть полностью затянуты, просто по крайней мере три полных оборота на болтах

Шаг 2:

после снятия рычага вам нужно будет выпрессовать все старые втулки и запрессовать новые втулки. Иметь пресс, вероятно, лучше всего. Я уверен, что вы можете использовать МакГайвер каким-то другим способом, чтобы вытащить и вставить их обратно… Но, честно говоря, лучше всего использовать пресс. Мы даже не используем большой пресс, просто настольный вариант, который можно приобрести в портовых фрахтах. * профессиональный совет: используйте WD 40 для распыления на рычаги, где втулки проходят через рычаг, оставьте на несколько минут. это поможет освободить любые неподатливые втулки.

Я уверен, что некоторые из вас будут оскорблены тем, что я использую головки и старые втулки, чтобы выпрессовывать втулки. Но что бы они ни были просто барахлом розеток и все прошло гладко.

На сайте Hardrace написано, что втулки на 150% жестче, чем OEM

 

вот рычаг со всеми выпрессованными втулками.

и новая втулка, которую мы собираемся запрессовать

обратите внимание, что есть две втулки одного размера и одна втулка другого размера. при запрессовке новых втулок я использовал немного смазки, чтобы они легче скользили.

Ниже показан рычаг со всеми запрессованными новыми втулками. Фактических измерений того, насколько глубоко запрессовывать каждую втулку, нет. Мы просто убедились, что размеры каждой втулки одинаковы после запрессовки. это означает, что вам придется нажимать каждый из них несколько раз, чтобы убедиться, что он равномерно расположен по центру руки. в противном случае это также вызовет заедание задней подвески. но успокойтесь, это не так сложно, как кажется.

Шаг 3:

Установите задний нижний рычаг с тремя болтами (4, если у вас есть стабилизатор поперечной устойчивости). теперь используйте трюк с домкратом, чтобы установить подвеску на «дорожный просвет», чтобы предотвратить предварительную нагрузку, заедание и преждевременное износ втулок. Как только вы поднимете его, полностью затяните три болта верхнего рычага, а затем 4 (так как у меня есть стабилизатор поперечной устойчивости) полностью нижних, и теперь вы все сделали с задней частью.

 

В целом я очень доволен тем, как моя машина едет, управляется, ощущается, реагирует и справляется со всеми неровностями. Каждый раз, когда вы заменяете старую изношенную деталь новой, это улучшит характеристики вашего автомобиля. Я бы порекомендовал сделать все эти обновления сразу, чтобы увидеть, как технически вы хотите добиться выравнивания после каждой устанавливаемой части. Каждый раз, когда вы снимаете, теряете, разбираете или заменяете какую-либо деталь или подвеску, вы «технически» должны выполнять регулировку. Таким образом, сгруппировав все это вместе, вы сэкономите на повторных выравниваниях. За последние 3 недели я сделал новые койловеры, новые комплекты развала, новые настоящие втулки нижних рычагов, и я даже сделал втулки заднего продольного рычага PCI. (Установка и проверка PCI RTA появятся через несколько недель.)  Честно говоря, я еще не выполнил выравнивание, так как втулки PCI RTA были заказаны несколько недель назад, и я не хотел проводить выравнивание дважды. Я просто был осторожен в измерении и отметке, где были мои текущие настройки выравнивания. Мне удалось подъехать достаточно близко, чтобы я мог продолжать движение, руль немного смещен и есть небольшая тяга вправо. Машина — мой повседневный труд, поэтому в выходной день я модифицирую ее и должен убедиться, что она все застегнута, чтобы я мог ехать на работу, что затрудняет выполнение таких вещей, как развал-схождение, и оказывает дополнительное давление на меня, зная, что неважно что происходит, мне нужно идти на работу. Пожалуйста, проверьте, когда будет опубликована установка и обзор PCI RTA, так как я вне себя от того, насколько сильно это повлияло на мою машину.