Ремонт головки блока цилиндров 402 двигателя: Ремонт гбц 402 своими руками

Содержание

Как разобрать головку на 402 двигатель

Содержание

Сборка двигателя змз 402 своими руками видео
Причины проведения капитального ремонта
Процесс капитального ремонта двигателя
Демонтаж двигателя
Диагностика неисправностей
Расточка блока
Ремонт коленчатого вала
Ремонт головки блока
Процесс сборки
Обкатка
Ремонт ГБЦ
Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя 402 автомобиля ГАЗ-3110
Разборка
Особенности замены прокладки головки блока цилиндров
ГБЦ Газель
Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель
Замена ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402 для Газель
Снятие ГБЦ Камминс без снятия мотора для Газель
Установка и перепрошивка предпускового подогревателя бинар на Газель Бизнес
ГАЗ 31 Белый Бегемот › Бортжурнал › Снимаем гбц змз 402.1
Осмотр
Метки: гбц, ремонт
Комментарии 12
Видео

Сборка двигателя змз 402 своими руками видео

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут

Источник

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя 402 автомобиля ГАЗ-3110

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока или крана отопителя

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1. Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

3. Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе. Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.

4. Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

2. Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров

3. Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

4. Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.

5. Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

6. Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана. Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана. Снять приспособление с головки блока. Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

7. Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

8. Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов

9. Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.

Бывают случаи когда головка цилиндров плохо отделяется от блока. Обычно это случается из-за того, что происходит окисление аллюминиевой головки в месте крепления шпилек. В этом случае нужно воспользоваться или керосином или уксусной кислотой. Залить в промежуток между шпильками и корпусом и подождать некоторое время. Потом раскачкой, воспользовавшись монтажками пытаться отделять и осаживать обратно расшевелить головку. Ни в коем разе не надо загонять отвертки и другой инструмент между блоком и головкой, этим самым можно испортить головку.

Еще можно посмотреть статью по снятию головки блока цилиндров — «Замена прокладки ГБЦ»

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки

или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене
прокладки
ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров

ГБЦ Газель

Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель

После очередной поездки по республике оставил машину возле дома, а утром при прогреве появился неприятный металлический звон. Первая мысль была — клапана или штанги толкателей. В любом случае — требуется вскрытие. Снятие клапанной крышки ничего не выявило. Выкрутил свечи для прокручивания коленвала за крыльчатку вентилятора и увидел странную картину: свеча третьего цилиндра явно повреждена механически (загнуты электроды и разбит конус изолятора), к тому же как-то легко выкрутилась. Снял ГБЦ и обнаружил «фарш» в третьем цилиндре: седло выпускного клапана вылетело и его обломки хорошо погуляли по цилиндру, оставив следы на рабочей поверхности поршня и камеры сгорания. Все понятно: меняем седло, свечу (резьба свечного канала сильно поведена — значит, ставим ввертыш). Благо с запчастями на 402 двигатель нет проблем.

Новые детали (слева) и убитая свеча

Ввертыш свечи поставил буртиком внутрь, т.е. вкручивал его изнутри и посадил на фиксатор резьбы, седло клапана охлаждал в морозильной камере при — 24 градусах, ГБЦ (камеру третьего цилиндра) грел на газовой плите, предварительно подготовив посадочное место седла. Операция прошла успешно! Рассухаривание клапанов делал молотком, выставляя на тарелку пружин головку на 27, чтобы сухари не улетели.

Слегка прошелся мелким камнем по задирам на рабочей поверхности камеры сгорания во избежании калильного зажигания, пригладил на стекле с алмазной пастой плоскость ГБЦ и посадил все это на место через новую прокладку. И все-таки осталось ощущение, что двигатель уже просится на замену…

Замена ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402 для Газель

Зимне-весенние ремонты ГБЦ на Мурене окончательно убедили, что пришло время головку поменять. Заодно заменены и поршни, поскольку поршень третьего цилиндра пострадал после выпадения седла выпускного клапана. Донором стал двигатель с «Волги» — блок ЗМЗ 24 с головкой УМЗ 417. У этого гибрида помпа совмещена с корпусом термостата и крепится на блоке. Гильзы и поршни — номинал, в хорошем состоянии. Ремонт проводился без снятия блока, т.е. снизу и сверху. Самое интересное заключалось в доработке ГБЦ 417 под родной блок ЗМЗ 402.

Основа конструктора — ГБЦ 417

Удалена водораспределительная трубка, задняя заглушка заменена на «танк» (водоотводной штуцер рассверлен до 12 мм).

Водоотводная трубка вынимается только вперед

Рассверливается штуцер и заломыш шпильки

Установлены двойные пружины клапанов с шайбами и тарелками от 402-го, колпачки установлены только на впускных клапанах. Тут уместно сказать, вдруг кому пригодится, что пружины на ЗМЗ 402 право- (внутренние) и левозавитые (внешние), что уравновешивает силу сопротивления давлению коромысел и не уводит их от оси. Это обеспечивает больший ресурс направляющих втулок и, как следствие, клапанов и их седел. Кстати, внешние пружины устанавливаются вниз концом с меньшим шагом витков.

Клапана и их сопровождение от ЗМЗ 402

Помпа оставлена родная, она эффективней уазкиной и 24-шной. А вот корпус термостата пришлось использовать от УМЗ 421, совместив его с крышкой 402-го.

Корпус термостата 421 с крышкой 402

Справа от стакана термостата в корпусе рассверлено отверстие под датчик температуры.

Для их совмещения потребуется заменить левые шпильки на более длинные

Поскольку отверстия на блоке не полностью перекрываются корпусом термостата, между ними установлена переходная пластина из алюкобонда толщиной 6 мм, играющая роль прокладки.

Многослойный бутерброд — термостат-проставка-ГБЦ

Штуцер танка и «печной» кран на блоке соединяются через тройник и общим патрубком 18 мм отводят ОЖ на печку, а в ее обратку врезан электронасос.

Двойной отвод ОЖ из ГБЦ

Процедуру адаптации головки УМЗ 417 к блоку ЗМЗ 402 уже описывал. В основном, речь шла об элементах системы охлаждения и клапанах. Есть смысл упомянуть некоторые особенности конструкции механизма газораспределения, правильная регулировка которого и определяет эффективность работы двигателя. Итак, собираем флейту — вал коромысел клапанов. Используем все, что есть под рукой.

Вал от 417, коромысла и стойки от 402

Пятачки часто неравномерно изнашиваются, поэтому перед установкой шлифуем их и чистим все маслоподводящие каналы. Регулировочные винты и контрагайки от УМЗ сохранились лучше, а вот сами коромысла наоборот. Что это: качество металла или особенности эксплуатации ДВС?

Вот такой кариес присутствует

Очищаем от смол вал коромысел и переворачиваем его на 180 градусов поперек оси, так чтобы верх стал низом, а зад — передом. По-другому устранить незначительный износ нижней поверхности не получится.

Нижняя поверхность вала под коромыслами изнашивается сильнее

Собираем весь этот «конструктор лего», распределяя промежуточные пружины на валу так, чтобы коромысла в свободном состоянии находились по центру клапанов, это уменьшит их дальнейший износ.

Перед установкой собранного вала на шпильки ГБЦ еще раз проверяем, чтобы штоки клапанов были выше тарелок (это регулируется сухариками).

Ну, и самый интересный момент после установки ГБЦ на блок — это регулировка тепловых зазоров. Тут следует вспомнить, что двухручьевой шкив коленвала ЗМЗ 402 имеет резиновый демпфер, поэтому положение ВМТ поршней по рискам определить правильно не всегда удается. Надежнее использовать «дедовский» способ по положению толкателей клапанов (стаканчиков), которые непосредственно соприкасаются с кулачками распредвала. Как их достать и промыть известно всем — благо есть специальная крышка на блоке. Толкатели должны быть чистыми, без задиров. Штанги должны быть одной длины (283 мм под АИ-92 или 287 мм под АИ-76), чистыми, без следов износа, особенно на наконечниках. Соответствующие им чашки регулировочных винтов коромысел должны быть зеркально гладкими с чистым маслоподводящим каналом. После затяжки ГБЦ медленно вращаем коленвал и ловим положение распредвала, при котором штанги 1, 2, 4 и 6 коромысел находятся в самой нижней точке. Это и есть ВМТ 1-го цилиндра. При повороте коленвала на один оборот освобождаются, т.е не испытывают нагрузки штанги 3, 5, 7 и 8 коромысел, что соответствует ВМТ 4-го цилиндра. При этих положениях распредвала выставляются зазоры: 0,35 мм для 1 и 8 клапана, 0,40 для остальных. Для контроля можно повторить 2-3 раза. Вот и вся схема регулировки.

Снятие ГБЦ Камминс без снятия мотора для Газель

У многих возникал вопрос можно ли снять ГБЦ на газели с Камминсами без снятия мотора. Отвечу- можно! Недавно сделали ремонт блока, но проблема не ушла. Антифриз закипает, а печка холодная. В заначках лежала ГБЦ, решено попробовать поменять. Сложность здесь только одна- открутить и закрутить болт фиксации звездочки на распредвалу — затянуть нужно очень сильно, и расслабить соответственно тоже очень сложно, но если подобрать удобный ключ или головку, то можно… Итак по порядку: 1) снимаем заднюю крышку Картера распределительных шестерен — она черная пластиковая — ключ на 10. параллельно снимаем трубку антифриза идущую на печку.

2) сбоку со стороны водителя снимаем датчик положения распредвала, и ниже — натяжитель цепи. В обоих случаях нужен шестигранник.

Чтоб облегчить процесс лучше приподнять КПП, двигатель наклониться немного вперед.

3)Теперь нужно открутить болт на распредвале, но чтоб сам распредвал не крутился его нужно зафиксировать. Для этого снимаем вакуумный насос на передней части двигателя и в разрез, который видим на распредвалу вставляем фиксатор распредвала. Этот фиксатор можно купить (cummins-msk.ru/index.php?productID=1324), а можно изготовить самому.

Теперь нащупываем сзади болт, ставим туда ключ или головку на 15 и крутим, лучше сделать рычаг побольше- крутиться тяжело, имейте ввиду…

4) Если смогли это сделать, то дальше можно уже снять форсунки и клапанную крышку, 5) Откручиваем трубку подачи топлива от ТНВД к топливной рампе. (ключ на 17) и патрубки, идущие на корпус термостата. 6) Снимаем воздушный фильтр и откручиваем выхлопной коллектор от ГБЦ. (8 болтов на 10мм) 7) Теперь снова назад. снимаем там шестерню положений распредвала

Вынимаем звездочку вместе с цепью с распредвала и оттягиваем немного назад и кладем вниз таким образом, чтобы цепь оставалась на звезде — это не даст цепи упасть вниз (оттуда ее достать уже будет очень сложно) 9) откручиваем все коромысла (головка на 10) и складываем по порядку. 10) откручиваем Болты ГБЦ (головка на 16) 11) Кроме того еще нужно открутить верхнее крепление направляющей цепи (башмака) шестигранником (оранжевая стрелочка)

12) Нужно еще открутить 2 болта крепления картера распределительных шестерен к картеру маховика (зеленые стрелочки) Теперь снимаем ГБЦ.

звездочка остается в подвешенном состоянии

В процессе сборке нужно учесть следующее: при снятии ГБЦ мы не открутили полностью картер распределительных шестерен (фиолетовые стрелочки).

Однако при установке ГБЦ на место все эти болты нужно ослабить, иначе резиновая прокладка этого картера будет мешать и доставит неудобств при установке. После того как ГБЦ будет на месте эти болты нужно будет протянуть постепенно — сначала те что с зеленой стрелочкой, потом с фиолетовой, и потом еще раз так же по очереди окончательно затянуть.

Когда ГБЦ будет снята на распредвалу увидите тоненькую фрикционную шайбу, при установке все эти места, звездочку, вал, шайбу нужно обезжирить. Именно сильная затяжка и эта шайба удерживают звезду на валу от прокручивания.

https://www.drive2.ru/l/5979265/, https://www.drive2.ru/l/6830786/, https://www.drive2.ru/l/7217910/, https://www.drive2.ru/l/8580554/

Установка и перепрошивка предпускового подогревателя бинар на Газель Бизнес

Наконец-то закончилась моя двух месячная установка предпускового подогревателя Бинар 5Д-СВ. В кратце это отечественный

Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

ГАЗ 31 Белый Бегемот › Бортжурнал › Снимаем гбц змз 402.1

Скажу вам, ребята, что снять гбц с этого движка это ад!

Хочу рассказать свой способ демонтажа гбц ЗМЗ 402.1

Головка снималась около 2 (двух) недель! 1. Снял все навесное (карбюратор, коллектор, крышку гбц, свечи) 2. Снял ось коромысел 3. Выкрутил 10 гаек крепления гбц 4. И как бы гбц должна бы сняться, но херушки!

Итак раскроим четвёртый пункт подробнее.

Советы по постукиванию через деревяшку не давали положительного результата.

Пробовал поддевать ломом (с одной стороны в отверстия выхода выхлопных газов или с другой стороны в углубления для свечей), лом ложился в угол схождения крыла с передом автомобиля и всем телом прилегал на эту конструкцию — нет положительного результата.

Первая действенная мера: на шпильки крепления гбц одел головки от накидного инструменте так, что бы головка уперлась в шпильку, но не касалась самой гбц. Далее поставил на штатное место ось коромысел и притягивал ее, поочередно протягивая каждую гайку. Ось коромысел создаёт давление на головку от накидного инструмента, головка накидного инструмента давит на шпильку и так как ось коромысел притягивается к корпусу гбц, то тем самым гбц оторвалась от посадочного места! Но только с одной стороны(

Вторая и третья действенные меры: предыдущим способом приподнималась головка, с портиволопожной стороны вставляли лом. Сняли капот. Положили брус 50х80 на телевизор (переднюю часть авто) и решётку, на этот брус упирался лом и биениями о выходное отверстие выхлопных газов пытались сдёрнуть гбц. Результат: поднялась на пару милиметров.

Четвёртая мера: было определено, на какой шпильке держаться гбц, это предпоследняя в правом ряду по ходу движения шпилька (самая подробленная в этом движке). Так как проливание WD-40 показало, что у этотой шпильке жидкость не уходит. Так же подтверждением закисшей шпильку было обстукивание. Обстукивание шпилек: на шпильку закручивалась гайка и обстукавалась либо через деревяшку, либо молотком но без «дури». При таком обстукивании видно заметное качение шпильки в гбц.

Пятая мера (победная): тесть порадовал блоком-лебедкой грузоподъемностью 450 кг. Через балку над въездными воротами протянули порванный буксировочный трос (из-за узкого пространства пролезал толко сам трос) порванным концом был качественно закреплён на узел. На свободный крюк буксировочного троса, свисающего в гараже закрепил блок-лебедку. Подкатили машину к этому месту. Вкрутили болт с шайбой в отверстие для крепежной шпильки колектора, как раз у проблемной шпильки. Натянули блок-лебедку и обстукивали гбц через деревяшку, на закрученную гайку на проблемной шпильке наносили удары молотком. Все это помогало поднимать потихоньку гбц, но так же вставали в непристойную позу, в подкапотном пространстве, головой к лобовому стеклу руками вверх-вниз раскачивали свободно двигающуюся часть гбц. Когда проблемная шпилька утопила в гбц, но гбц шло все, так же туго, в отверстие гбц, где проблемная шпилька вставляли болт (со свободным ходом в отверстии гбц) и один человек раскачивал гбц, а второй в такт первому бил по болту, который опирался на проблемную шпильку!

Все эти способы (меры) помогли победить огромную проблему по демонтажу гбц с двигателя змз 402.1!

Осмотр

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку. Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить. Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов.

Более значительные дефекты устраняют шлифовкой. При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке.

После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160 – 175 °С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм. Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0+0,022 мм. Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах. Проверить плотность посадки втулок в коромыслах.

Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021:

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

Метки: гбц, ремонт

Комментарии 12

такой маневр есть смысл делать на 24д, на 402 больше извращений. я бы уже, как и советуют, думал в сторону 421

Я делал так www.drive2.ru/l/288230376152377713/, забыл написать что из головки надо вытащить трубу. когда помпа на блоке она не нужна.

Я делал переходную пластину из аллюминия под 402 термостат.

Я себе ставил, переделок минимум.

Лучше 421-ю ставь, если возможность есть, выпускные клапаны там шире, тяга намного лучше.

Если схему охлаждения использовать 417-ю, с помпой на башке, то: заглушить пластиной дырки для штатной помпы на блоке, купить новые тосольные шланги, купить сливной блочный кран с отводом на печку (самый горячий тосол теперь в блоке) и вместо танчика поставить заглушку.

Если схема 402-я, то надо выдирать из башки водораспределительную трубку, покупать 4216-й корпус термостата под 4 шпильки, делать под него переходную пластину (на шпильки 417-й башки садится, но по дыркам не стыкуется) и ставить вместо торцевой заглушки танчик.

417 гбц имеет помпу на головке, а 402 блок с помпой на блоке к тому же у нее выпускные клапана меньше, что хуже. Стоит поискать 402 голову или 421 На 417 в варианте с помпой на гбц мотор когда ставят 421 гбц нужна еще водораспределительная трубка

Источник

Видео

снимаем головку с 402 двигателя

как снять прикипевшую гбц волга газель змз 402

Ремонт головки Газель (ЗМЗ 402)

Как снять головку блока УАЗ, не снимается головка, заклинила на шпильке.

Подробная Разборка 402 двигателя (Волга) и определение ремонта

Замена прокладки ГБЦ 402, Снятие, дифектовка, установка ГБЦ на газель.

Снятие и ремонт ГБЦ Газель 402 двигатель

Снятие головки с мотора ЗМЗ 402 ч 1

WGC#1 Замена прокладки гбц змз 402

Снятие головки с закисших шпилек двс 402 , часть 2

Головка блока цилиндров двигателя 402 ГАЗ-3110

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Тюнинг двигателя ГАЗ 402. Часть 3. Сборка, настройка, проблемы. Советы из личного опыта

День первый. Начало сборки

Итак, детали разложены в сборочном цеху по стеллажам. Утреннее кофе и планерка разбудили всех. Обрисовав фронт работ, я отправил всех по рабочим зонам. Через 40 минут позвонил телефон с встревоженным голосом мастера, который чуть не плакал. Поскольку, я был в городе, сказал успокоиться и что скоро приеду. Я не ехал, я летел с м. Международная на базу. Конечно, пробки на мосту задержали немного.

Поставщик любезно, при этом извинившись, раз десять, согласился прислать новую, если мы вышлем старую. Гильза приехала через два дня, но у нас работы и без того хватало.

Укладка коленчатого вала, прошла без особых нюансов и проблем, что нас даже удивило и позабавило. Двигатель, перевернутый верх дном, где на коренные бугеля ложиться вал с коренными вкладышами, которые предварительно смазываются маслом.

Совсем забыл сказать! Масло купили ТОТАЛ 10w-40 полусинтетическое.

Затем, соединяется поршень с шатуном, при помощи прессовки пальца. И в этой операции, все прошло идеально. При помощи специальных клещей, устанавливаются поршневые кольца, которых по 3 шт. на каждый цилиндр.

День второй. Головка и сборка мелочей

Теперь, нужно было установить масляный насос, поддон, фильтр, собрать все мелкие детали и установить ГБЦ. Начнем по порядку.

Прокладку ГБЦ смазали графитовой смазкой для сохранения целостности и лучшей сцепки деталей. Шпильки ГБЦ, которыми она крепится к блоку, решили вкручивать после того, как поставим головку. Установили, начали вкручивать, и оказалось, что каналы на ГБЦ немного дальше по диагонали, нежили на блоке. Решение было простым, немного их рассверлить. Эту операцию поручили нашему опытному фрезеровщику. После этого, появилась другая проблема – стружка. Ее пришлось чистить вручную, поскольку для мойки пришлось бы разбирать полностью головку, а этого не хотелось делать.

Когда все было готово, мы, совместными усилиями, установили и закрепили ГБЦ. Вроде все стало идеально. Но, сомнения все, же закрадывались. На головку, накинули клапанную крышку. Было решено устанавливать мотор на автомобиль и окончательную сборку проводить там.

День третий. Испытания, установка на автомобиль, проблемы

Все было подключено, и мы решили протестировать автомобиль сначала на холостом ходу, а после и на дороге. Конечно, чувство незабываемое. Двигатель работает по новому, чуть касаясь педали газа, вырывает из под себя мощность. Ориентировочно, в нем было до 200 л.с. Правда, пришлось повозиться с системой зажигания, но наш электрик все настроил.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Причины проведения капитального ремонта
Процесс капитального ремонта двигателя
Демонтаж двигателя
Диагностика неисправностей
Расточка блока
Ремонт коленчатого вала
Ремонт головки блока
Процесс сборки
Обкатка
Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
Заключение

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
Демонтируют трубу выпускного коллектора.
Снимают трамблер и свечи зажигания.
Полностью отсоединяют топливную систему.
Удаляют крыльчатку.
Также снимают стартер и генератор.
Разделяют мотор и коробку передач.
Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

сцепление;
крышка клапанов;
поддон;
ГБЦ;
помпы;
поршни;
коленвал.

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтируют коленвал на станке, который находится в сервис-центре. Поэтому, если вы заметили, что коленчатый вал вашего двигателя поврежден, то не следует пытаться исправить проблему собственными руками.

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.

То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

пошаговая инструкция с описанием, устройство, принцип работы, советы мастеров

Блок – это основная часть практически любого двигателя внутреннего сгорания. Именно к блоку цилиндров (далее по тексту БЦ) крепятся все прочие детали, начиная от коленвала и заканчивая головкой. Изготавливают БЦ сейчас преимущественно из алюминия, а ранее, в более старых моделях авто, они были чугунными. Поломки блоков цилиндров – отнюдь не редкость. Поэтому начинающим автовладельцам будет интересно узнать о том, как ремонтировать данный узел. Давайте узнаем о типичных поломках, а также о способах и технологиях ремонта блока цилиндров двигателя. Эта информация будет интересна для каждого, кто владеет автомобилем.

Краткое устройство

Непосредственно внутри блока имеются сквозные отверстия со шлифованными стенками – внутри этих отверстий двигаются поршни. В нижней части БЦ сделана постель, на которой через подшипники закреплены концы коленвала. Там же сделана специальная поверхность для закрепления поддона.

На верхней части блока имеется тоже идеально ровная шлифованная поверхность. К ней при помощи болтов прикрепляется головка. То, что многие сегодня называют цилиндрами, образуется из блока и головки. Сбоку на БЦ имеются кронштейны для крепежа двигателя к кузову автомобиля.

Внутри цилиндра могут быть установлены гильзы. Они широко применяются в алюминиевых блоках. Каждая деталь, которая крепится к мотору, оснащена уплотнительными прокладками, которые не допускают возможные утечки двигателя. Благодаря данным элементам антифриз не смешивается с маслом и наоборот. Прокладки всегда должны быть целыми, иначе это плохо влияет на работу ДВС.

Типичные неисправности

Прежде чем заниматься темой ремонта блока цилиндров двигателя, необходимо ознакомиться с наиболее частыми неполадками данного узла. Какие-то неполадки можно устранить своими силами в гаражных условиях, для устранения других понадобится специальное оборудование.

В процессе работы двигателя в блоке цилиндров ДВС могут образоваться следующие виды дефектов. Это естественный износ стенок цилиндра, задиры и риски на стенках. Также нередко образуются трещины как цилиндров, так и водяной рубашки или ГБЦ. Подвергаются износу и клапанные седла. Также на них могут образоваться трещины или раковины. Ломаются шпильки, а также болты, крепящие головку блока цилиндров к самому блоку.

Есть и менее серьезные проблемы – это накипь в рубашке системы охлаждения, а также нагар в ГБЦ. Из-за коррозионных процессов, работы блока в условиях повышенных температур, трения поршней и коленвала о стенки цилиндра они со временем приобретают эллипсность в плоскости, где качается шатун. Также образуется конусность по длине цилиндров.

Причины износа

Когда топливо сгорает в камере сгорания, газы попадают в канавки поршневых колец и сильно отжимают их к зеркалу цилиндра. Сила давления по мере того, как поршень движется вниз, становится меньше. Поэтому цилиндры изнашиваются в верхней части больше, чем в нижней. Что касается смазки, то в верхней части цилиндров она хуже из-за воздействия высоких температур. Сила, которая действует на поршень в двигателе при его рабочем ходе, делится на две важные составляющие.

Первая часть этой силы направлена вдоль шатунов. Вторая часть направлена перпендикулярно оси цилиндров. Она прижимает поршни к левой стороне стенки. Когда сжатие передается от коленвала к шатуну, то сила также разлагается на две части – одна работает вдоль шатунов и сжимает топливную смесь, а вторая жмет поршень к правой стенке цилиндров. Боковые силы работают также на тактах впуска и выпуска, однако в значительно меньшей мере.

В результате действия боковых сил цилиндры имеют износ в плоскости работы шатуна и получается овальность. Значительнее износ левой стенки, так как боковая сила при рабочих ходах поршней самая высокая.

Кроме образования овальности, воздействие боковых сил также вызывает конусность. По мере того как поршень движется вниз, воздействие боковых сил уменьшается.

Задиры на стенках цилиндра образуются из-за перегревов, масляного голодания, загрязненности масла, недостаточных зазоров между стенками цилиндра и поршнем, плохо закрепленных поршневых пальцев, по причинам поломки поршневых колец. То, насколько сильно изношен цилиндр, можно определить при помощи индикатора или нутромера.

Как правильно измерить износ?

Овальность или эллипсность нужно измерять в поясе, который расположен на 40-50 мм ниже от верхней части камеры сгорания. Измерять нужно в плоскостях, которые взаимно перпендикулярны. Износ будет минимальным по оси коленвала, а максимальным – в той плоскости, которая перпендикулярна оси коленвала. Если есть разница размеров, то это и будет величиной овальности.

Чтобы определить конусность, индикатор следует индикатор установить вдоль камеры сгорания. Плоскость выбирают перпендикулярной оси коленвала. Если в показаниях индикатора имеется разность размеров, то это и есть размер конусности. При этом нужно измерять нижнюю и верхнюю часть цилиндра. Индикатор опускают строго вертикально, чтобы он не отклонятся ни в одну из сторон.

Если размер эллипсности выше, чем допустимые 0,04 мм, а конусность более 0,06 мм, на стенках имеются задиры и риски, тогда необходим ремонт блока цилиндров двигателя.

Под ремонтом нужно понимать увеличение диаметра до ближайшего ремонтного размера, установку новых поршней и других сопутствующих элементов. В зависимости от того, насколько изношены цилиндры, их шлифуют, растачивают и затем доводят, устанавливают гильзы.

Шлифование БЦ

Эту операцию выполняют преимущественно на внутришлифовальных станках. Камень на этом оборудовании имеет значительно меньший диаметр, чем размер цилиндра. Камень может двигаться вокруг оси, по окружности цилиндра, а также вдоль оси камеры сгорания.

Процесс ремонта блока цилиндров двигателя, таким образом выполняемый, очень длительный и сложный, особенно если нужно снимать большой слой металла. Поверхность камеры сгорания становится волнистой и может забиваться пылью. Последняя проникает в поры в чугуне – после ремонта в дальнейшем это может вызывать интенсивный износ колец и поршней. Шлифовка цилиндров сейчас применяется крайне редко.

Растачивание

Ремонт чугунных блоков цилиндров двигателя может выполняться и таким образом. Используют расточные стационарные и мобильные станки. Мобильные вертикально-расточные агрегаты крепят в процессе непосредственно к блоку. При этом для обработки первого и третьего цилиндров станок закрепляют сверху болтами, которые пропускаются через второй цилиндр. Перед тем как окончательно закрепить станок, шпиндель его тщательно центрируется с помощью кулачков. Резец настраивают на необходимый размер при помощи микрометра или нутромера.

Минусом растачивания считается необходимость последующей доводки – на поверхности без доводки остаются следы работы режущего инструмента. Доводку при ремонте блока цилиндров дизельного двигателя, бензиновых агрегатов выполняют в специальных или сверлильных станках. В более простых случаях можно обойтись электродрелью и доводочной головкой с абразивными камнями. В процессе любой доводки обрабатываемый цилиндр обильно поливают керосином.

В конце обработки конусность, а также эллипсность не должны быть более 0,02 мм. Алмазное растачивание выполняют твердосплавными резцами на малых подачах и больших скоростях. Лучше работать на специальных расточных станках.

Гильзование

Такая технология ремонта блока цилиндров двигателя выбирается, когда износ цилиндра больше, чем последний ремонтный размер. Также гильзование выбирают, если на поверхности имеются очень глубокие задиры и риски.

Цилиндр необходимо расточить до такого диаметра, который позволит установить гильзу с толщиной стенок до 2-3 мм после растачивания. В верхней части камеры сгорания нужно сделать специальную выточку под буртик для гильзы.

Гильзу изготавливают из материалов, которые близки по свойствам к материалу цилиндров. Наружный диаметр должен иметь припуск под запрессовку. Гильзу, а также стенки цилиндра смазывают маслом и гидравлическим прессом запрессовывают. Если пресса нет, гильзы можно установить при помощи ручного приспособления.

Ремонт седел клапанов

Наряду с БЦ может понадобиться и ремонт головки блока цилиндров двигателя. Если износ седел клапанов небольшой, то это можно устранить простой притиркой клапана к седлу. Если износ значительный, тогда седло фрезеруется конусной фрезой. Первым делом обрабатывают фрезой черновой с углом 45 градусов. Далее выбирают фрезу с углом 75 градусов. После берут деталь углом в 15 градусов. Затем можно обрабатывать седло чистовой фрезой.

Фрезеровка будет эффективная только тогда, если направляющие клапанов имеют минимальный износ или вообще новые.

В процессе ремонта блока цилиндров 406 двигателя после фрезеровки седло шлифуется конусными камнями дрелью и притирается клапан. Если износ седел большой, то гнездо нужно расточить на станке торцевыми фрезами и запрессовать туда чугунное кольцо, которое затем нужно обработать в вышеописанной последовательности.

Если есть возможность замены сменного седла, то для облегчения ремонта головки блока цилиндров 406 двигателя просто меняют старое седло на новое.

Ремонт втулок клапанов

Если изношены направляющие втулки клапанов, тогда их можно восстановить развертыванием длинной разверткой под ремонтный размер. Если износ втулки значительный, то их следует удалять под прессом и менять на новые. При запрессовывании новых втулок натяг должен быть 0,03 м. Затем диаметр втулки развертывают под номинальный размер.

Ремонт направляющих толкателей

Эти элементы, изготовленные в блоке в отдельных частях в процессе ремонта головки блока цилиндров 402 двигателя, обрабатываются развертыванием под ремонтные размеры стержня толкателя или посредством замены стержней толкателей.

Заключение

Как видно, выполнить капитальный ремонт двигателя без специальных станков и специального инструмента нельзя. Но если повреждения незначительные, особо отчаянные мастера растачивают цилиндры обыкновенной электрической дрелью с наждачной бумагой. На самом деле страшного в капитальных ремонтах ничего нет – в большинстве случае цены на расточку и другие операции невысоки. Ремонт головки блока цилиндров дизельного двигателя можно выполнить в гараже своими руками по аналогии с бензиновыми ГБЦ.

Пошаговый ремонт двигателя 402

Показания к капитальному ремонту

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Будет полезно: Нет давления масла в двигателе: причины падения давления и способы его повышения

Снятие ГБЦ

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Процесс капитального ремонта двигателя

Демонтаж двигателя

Диагностика неисправностей

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

История ЗМЗ 402

История создания ЗМЗ 402 начинается с далёких 50 годов. Именно тогда разрабатывалась конструкция мотора, ставшего основой для создания 402 двигателя. Его основатель, легендарный Советский конструктор Гарри Вольдемарович Эварт.

Перед талантливым конструктором, Советским правительством, было поставлено задание создать новый мотор для Волги. В результате долгой работы был создан четырёхтактный двигатель, объём 2.4 литра, с мокрыми вставными гильзами и нижним положением распределительного вала. Мотор с данными параметрами получил название ЗМЗ 24Д, у него были другие названия и модификации, ГАЗ 24, ЗМЗ 24. Серийный выпуск этого силового агрегата начался в 1968 году. Мотор постоянно совершенствовался и дорабатывался, а в 1981 г., вышла его улучшенная версия, под маркировкой ЗМЗ 402. Выпуск нового двигателя успешно продолжался более 35 лет, он стал самым массовым за всё время моторостроения. Последний двигатель 402 модели был собран в 2017 году. К тому времени было выпущено более 6 миллионов четыреста вторых двигателей. На смену ему пришёл более мощный и современный силовой агрегат ЗМЗ 406.

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов – это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Источник

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Виды выпускаемых модификаций ЗМЗ 402

Двигатель ЗМЗ 402 — это общее название модельного ряда движков, Заволжского завода по производству моторов.

В их семейство входят пять очень похожих двигателей, имеющих небольшие различия и своё предназначение:

Самым распространённым и основным мотором считается 402.10. Его предназначение, комплектация легковых автомобилей Волга. Он рассчитан на использование бензина АИ 92, имеет сжатие 8.2:1.
Второе место по значимости занимает двигатель, со СС 6.7 работающий на АИ 76. Его маркировка ЗМЗ 4021.10. Использовался на легковых автомобилях Волга.
Двигатель ЗМЗ 4022.10 имел самое большое отличие от основной модели. Его конструкция на то время была слишком сложной: использовался другой распределительный вал, карбюратор, выпуск и впуск имели другую конструкцию. Самое значимое отличие — использование форкамерно-факельного зажигания. Все эти головоломки, должны были решить проблему вредных веществ в выхлопных газах и значительно сократить расход горючего. Однако желаемого результата по экономии и экологии получено не было. Поэтому такой мотор не получил широкого распространения, а в 92 году выпуск форкамерных движков полностью прекратился.
4. Силовой агрегат ЗМЗ 4026.10 работает на 92 бензине, он является аналогом модели 402.10. Основное отличие, это его предназначение. Данная модификация использовалась на Газелях.
5. Пятая модификация ЗМЗ 4025.10, тоже предназначалась для Газелей. По большому счёту это тот же 4021.10 работающий на АИ 76. Разница между ними, только в применении.

Процесс капитального ремонта двигателя

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Причины проведения капитального ремонта

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406 – ремонт двигателя 405, 4216 Москва ВАО

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично. Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом. Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить. Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым. Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

Важно

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений. Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую. После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Направляющие клапанов змз 406, конкретика

Клапанная система двигателя ЗМЗ для унификации полностью позаимствована у переднеприводного семейства ВАЗа. Клапана, направляющие, пружины, сухарики, тарелки – все эти детали от «восьмерки». Плюс этого — достаточно широкий выбор, как по цене, так и по качеству. Минус — качество автоВАЗа «хорошо известно», и кроме всего прочего, в магазинах и на рынках продают огромное количество подделок. Резюме: ищем направляющие клапанов хорошего производителя.

направляющие Kolbenschmidt

Для двигателей ВАЗ и ЗМЗ я работаю с направляющими клапанов TRW-Kolbenschmidt и Metelli. Немецкий и итальянский производители в запчастях для двигателей. Обе фирмы делают качественные направляющие из чугуна. Есть один небольшой секрет и в материале и в его структуре. Это серый чугун с перлитной структурой. Перлит — молекулярная структура металла, позволяющая держать в своем поверхностном слое малюсенькие капли масла. Тем самым смазывая пару трения, направляшка – клапан. Данные направляющие ставлю как на стандартные гбц, так и на «тюнингованные». В основном заказы для двигателей змз комплектуются продукцией Metelli. И еще один момент, который иногда вызывает удивление у людей, которые крайне редко сталкиваются с запчастями. ВСЕ направляющие клапанов идут без стопорных колечек.

направляющие клапанов Metelli

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции: • оправку для сжимания колец; • ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта; • динамометрический ключ; • головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36; • оправку для центровки диска сцепления; • набор шестигранных ключей; • оправку для обустройства маслосъемных колпачков; • рассухариватель клапанов; • ветошь. Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии: • герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики; • керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы; • шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal; • фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа. Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Нюансы при регулировке клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

изношены кулачки распредвала;
ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;
носики коромысел неравномерно сработались;
износились толкатели;
сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут убираться не клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект удастся устранить установкой новых сухарей.

Источник

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными. Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо. Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете. Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

ДАНИАН АВТОЦЕНТР всегда придет на помощь

Если потребовался срочный ремонт двигателя, или требуется плановое обслуживание, разумным выбором станет наш автоцентр. Причин тому немало:

наш сервисный центр полностью укомплектован необходимым диагностическим оборудованием и всеми требующимися в процессе ремонта инструментами;
как официальный дилер ГАЗ, мы можем предоставить качественные оригинальные запасные части, которые отличаются продолжительным сроком службы;
в штате – квалифицированные мастера, которые прошли обучение у производителя и имеют большой опыт по ремонту двигателей, устанавливаемых на автомобили ГАЗ;
выполняем все виды ремонта и готовы к задачам любой сложности;
всегда подкрепляем свои действия гарантией на длительный срок;
предлагаем клиентам специальные акции и поможем произвести восстановление движка с выгодой.

Чтобы записаться на ремонт, достаточно оставить онлайн-заявку. Также вы можете проконсультироваться, позвонив по телефону +7 (495) 120-61-11. Обращайтесь – гарантируем выгодные цены, отличный сервис и ответственное отношение к любой поломке!

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м. Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.

Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.

Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым. Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике. Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.

Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.

В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное.

Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей. Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров. должен вращаться без заеданий и максимально плавно.

Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки , а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.

Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.

Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку. Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.

Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей. Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке. Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки.

Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.

Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.

Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ. Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей. Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.

Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.

Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно. Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте. Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке. Шаг 23. Затяните крышку.

Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.

Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя. Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа. На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора. Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение. Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации. Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя. Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника. Шаг 31. Выполните установку переднего шкива. Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ. Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м. Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге. Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам. Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала. Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м. Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево. Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему. Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд. Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки. Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку. Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ремонт седел

Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.

С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы.

Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.

Шлифовка седел клапанов не требует их нагрева или другой обработки. Проточку производят «насухую». В дальнейшем, в момент притирки, необходимо использовать специальную притирочную пасту. Для достижения лучшего результата притирку на новые седла рекомендуется производить вручную, а не с помощью дрели.

Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.

Правильно произвести расточку самостоятельно можно попытаться на свой страх и риск. Однако, с учетом сложности процедуры и необходимой высокой точности работ, подобные манипуляции лучше производить в условиях квалифицированной автомастерской или авторемонтного завода.

Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021) — Ремонт своими руками

Август 9, 2018ГазельКомментарии: 0

Затяжка резьбовых соединений — критически важная операция. Не дотянутые или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным поломкам. Поэтому будет правильным строго следовать таблице значений усилия (момента) затяжки и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Болт крепления крышки распределительных шестерен	11-16 (1,1-1,6)
Гайка крепления крышки распределительных шестерен	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления крышки коробки толкателей	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления головки блока цилиндров	85-90 (8,5-9,0)
Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров	11-16 (1,1-1,6)
Гайка болта крепления крышки шатуна	68-75 (6,8-7,5)
Гайка крепления маховика	78-83 (7,8-8,3)
Болт крепления шкива коленчатого вала	11-16 (1,1-1,6)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик)	170-220 (17-22)
Болт крепления упорного фланца распределительного вала	11-16 (1,1-1,6)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала	55-60 (5,5-6,0)
Гайка крепления стойки оси коромысел	35-40 (3,5-4,0)
Болт крепления крышки коромысел	4,5-8,0 (0,45-0,8)
Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе	44-56 (4,4-5,6)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока	40-56 (4,0-5,6)
Гайка крепления масляного картера	12-15 (1,2-1,5)
Гайка крепления масляного насоса	18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления привода распределителя зажигания	6,0-8,0 (0,6-0,8)
Гайка крепления крышки коренного подшипника	100-110 (10-11)
Гайка крепления масляного фильтра	12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливного насоса	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления водяного насоса	18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления шкива водяного насоса	12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления картера сцепления	28-36 (2,8-3,6)
Гайка крепления картера сцепления	40-56 (4,0-5,6)
Болт крепления нажимного диска сцепления	20-25 (2,0-2,5)
Гайка крепления кронштейна генератора	44-62 (4,4-6,2)
Гайка крепления генератора	44-56 (4,4-5,6)
Свеча зажигания	30-40 (3,0-4,0)
Болт крепления вентилятора	14-18 (1,4-1,8)

Прочие соединения

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги	15-18 (1,5-1,8)
Палец нижнего рычага передней подвески	180-200 (18-20)
Гайка оси верхнего рычага передней подвески	70-100 (7,0-10,0)
Гайка пальца резьбового шарнира	120-200 (12,0-20,0)
Болт и гайка крепления оси верхних рычагов	44-56 (4,4-5,6)
Болт крепления колеса	100-120 (10-12)
Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста	160-200 (16-20)
Болт крепления передней подвески к кузову	125-140 (12,5-14)
Гайка крепления механизма рулевого управления	50-60 (5,0-6,0)
Гайка крепления рулевого колеса	65-75 (6,5-7,5)
Гайка крепления сошки механизма рулевого управления	105-120 (10,5-12)
Болт крепления кронштейна маятникового рычага	50-62 (5,0-6,2)
Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов	12-18 (1,2-1,8)
Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления	32-40 (3,2-4,0)
Гайка клина рулевого управления	18-25 (1,8-2,5)
Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления	80-100 (8,0-10,0)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления	44-62 (4,4-6,2)
Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления	44-62 (4,4-6,2)
Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления	32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления	80-100 (8,0-10,0)
Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна	80-100 (8,0-10,0)
Ограничитель поворота	80-100 (8,0-10,0)
Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления	32-36 (3,2-3,6)
Болт крепления тормозного щита заднего тормоза	65-80 (6,5-8,0)
Болт крепления скобы переднего тормоза	110-125 (11,0-12,5)
Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза	8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления регулятора давления задних тормозов	8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления главного цилиндра тормозов	24-56 (2,4-5,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя	8,0-18,0 (0,8-1,8)
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала	50-56 (5,0-5,6)
Гайка крепления карданного вала к заднему мосту	27-30 (2,7-3,0)
Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову	27-30 (2,7-3,0)
Болт крепления промежуточной опоры к поперечине	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления	50-62 (5,0-6,2)
*Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м) для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)	для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м) для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Ниже приводится видео, поясняющее, как управлять усилием затяжки болтов и гаек при помощи динамометрического ключа.

Ремонт ГБЦ 402 своими руками

Подробно: ремонт ГБЦ 402 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

Собственно показания к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе все. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведет к увеличению расхода топлива. При этом в динамике машина не потеряет (ну, если только все не будет крайне запущенным, вроде прогоревшего клапана-поршня). Для любого автомобиля производитель указывает нормальный расход как бензина, так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина по городу должен составлять 13,8 л на 100 км, а масла – не более 250 грамм на 100 км.

В моем случае расход был 25-30 литров, при этом масло приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина мерял по одометру. Как показали дальнейшие разработки, помимо износа самого двигателя, повышенному расходу также способствовали пробуксовка сцепления и подклинивание тормозной колодки, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капит сделан год назад, по завершению обкатки выяснилось, что зимой при нормальной езде (без буксования) укладывался в 20 литров, летом расход 14-16 литров при езде со средней степенью агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течи масла и к моменту окончания обкатки двигатель был переведен на синтетику, на которой он и ездит до сих пор.

Давление масла перед капиталкой было удовлетворительное, поэтому коленвал снимать не планировал. Наушники менять не планировал. Из запчастей взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Менять их надо обязательно с капиталкой, это постоянно повторяет Евгений Травников, мол уставшие клапанные пружины растрачивают мощность на высоких оборотах. Вроде и правда, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Так же планировалась перетокарка, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретен комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Этот комплект оказался редкой гаммой, поэтому советую купить отдельно маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала, прокладки пробок картера, клапанную крышку и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслостойкий паронит и самостоятельно вырезать нужные прокладки по месту.

Из инструмента обязательно понадобятся:

Динамометрический ключ на 12 и головка на 17 обязательна.

Оправка для запрессовки маслосъемных колпачков не помешает:

Обязательно понадобится развертка 9мм:

Влагоотделитель облегчит жизнь и сохранит втулки:

Один из самых дорогих предметов — фрезы:

Для снятия ГБЦ сначала снимите оси коромысел, затем осторожно отверните 10 гаек. У меня скрипела пара гаек, поэтому откручивать нужно плавно. Важный! Чтобы не перекосить головку блока цилиндров, гайки нужно откручивать в том же порядке, что и при затяжке, понемногу. То есть сначала сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их на треть оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза с предыдущей установкой ГБЦ не было (типа залип солидол). Впрочем, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Следующий этап капитального ремонта — удаление смолистых отложений с деталей. Вот так выглядела ГБЦ за год до капремонта, через 1,5 года на полусинтетике:

Мытье производилось средством для мытья посуды (подойдет любое) с помощью зубной щетки. Технология следующая — капаем средством для мытья посуды и тремя зубными щетками, вытираем насухо как жижа чернеет бумажной салфеткой. И так далее, так что почти все детали смылись:

В первую очередь отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее снимаем старые маслосъемные колпачки. Дуба у меня было не много, а парочка вообще треснула:

Следующим шагом было перевернуть. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:

Следующий этап ремонта ГБЦ — подрезка седел. Мне показалось, что с завода срезана только фаска 45 градусов, но я срезал все 3, из-за чего клапан должен плотнее закрываться и улучшаться газообмен. Много слышал о твердости седел ГБЦ ЗМЗ 402, но с указанным выше набором фрез мои седелки вырезались быстро и легко. Центральная фаска была сделана в районе 1 мм, чтобы после притирки она увеличилась до заданных 1,5 мм.

Следующий шаг — притирка клапанов — это самый утомительный шаг. С проверкой солярки и т.п. сильно не заморачивался оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забудьте подписать вентили, чтобы не перепутать их при сборке.

Также для улучшения газораспределения стачивал ступеньки у седел клапанов:

По окончании ремонта ГБЦ запрессовываем новые маслосъемные колпачки с помощью оправки. ВАЖНО! Перед запрессовкой МСК наденьте нижние тарелки клапана, а то они не влезут 🙂 … После этого можно просушить вентиль. Напомню еще раз, что пружины необходимо менять при капитальном ремонте. Старые клапана были грязные и изношенные — оба имели потертости на штоке и недостаточно выступали над тарелкой, то есть по мере износа коромысло начнет давить не на клапан, а на тарелку:

Сборку начал с замены бачка на новый от газели, вкрутив в него штуцер 18:

В термостате дефекты литья подпилил напильником, что улучшит циркуляцию ОЖ на долю %:

Так же слегка «подкрутил» канал подачи масла от отверстия к опоре оси коромысла (видно на фото), были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил с поршня нагар (оказывается алюминий):

Далее меняем сальниковую набивку. Купил дешевый за 15 рублей, поменял только в нижней обойме, так как коленвал не снимал. Несмотря на все это, эта 15-рублевая упаковка уже год держит синтетику ТНК 5в40 с периодической раскруткой двигателя до 5000 об/мин. Насколько я понимаю, набивка течет с большими биениями, с сильным износом горловин и вкладышей.

Следующий этап — установка ГБЦ на шпильки, я намотал фум ленты, в связи с тем, что она тефлоновая (фторопласт), а она крайне химически стойкая и достаточно термостойкая. В общем, на все шпильки/болты, склонные к закисанию, наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвется и заполнит полости, из-за чего в них не образуется ржавчина. Сама фум лента никуда не денется:

Ставлю прокладку с треугольными окошками. С завода было так же:

Так же применил небольшое ноу-хау, написал на голове порядок затяжки гаек 🙂:

Первичная притирка колец производилась шарманкой (кривым стартером), то есть при закручивании ГБЦ еще не был установлен, залил масло сверху в гильзы и закрутил. То есть какая пауза выдалась, подхожу — 50 оборотов. Особенно туго стало после замены набивки, в общей сложности делал это руками в районе 500-1000 об/мин, в итоге двигатель заводился стартером не напрягаясь. Обкатывал то же масло, на котором гонял в столицу — полусинтетика ТНК 10в40. Во время движения старался держать 2100 оборотов, не крутя больше 2500. Без всяких динамичных обгонов. Покатавшись по городу неделю, потом сделал почетный круг по городу, примерно 80 км по объездной дороге. При этом я ехал строго 2100 об/мин на 5 передаче — это примерно 80 км/ч по ж/д вокзалу, по спидометру было 90. Все время обкатки воевал с течами масла, и к моменту прохождения 1000 км все каналы течи были устранены и я с чистой совестью перешел на синтетику…

Затяжка резьбовых соединений критична. Ослабленные или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным повреждениям. Поэтому правильно строго следовать таблице значений усилия затяжки (крутящего момента) и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Болт крепления крышки ГРМ

Гайка крепления крышки привода ГРМ

Гайка крепления крышки толкателя

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров

1. После разборки головки блока промойте все детали бензином, протрите и сухой. Удалите нагар из камер сгорания.

2. Осмотрите головку блока. При наличии трещин на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следов прогара замените головку блока.

3. Металлической линейкой и щупами проверьте, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку. Для этого положите линейку ребром на поверхность головы, посередине вдоль, а затем крест-накрест и измерьте щупальцами зазор между плоскостью головы и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, замените головку.

4. Осмотрите клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления тарелки, прогара или деформации штока замените клапан. Незначительные следы и царапины на фаске клапана можно удалить притиркой. Порядок притирки клапанов смотрим в статье — «Разборка и сборка ГБЦ».

5. Проверьте состояние пружин клапанов. Замените погнутые, сломанные или треснутые пружины.

6. Проверьте состояние седел клапанов. Рабочие фаски седел не должны иметь следов износа, каверн, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (небольшие вмятины, царапины и т.п.) можно удалить притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняются шлифовкой. При шлифовании соблюдайте размеры седла, указанные на рисунке. После притирки проверьте биение фаски седла относительно отверстия в направляющей клапана, максимально допустимое биение 0,05 мм. После притирки седел притираем клапана. Затем тщательно очистите и продуйте головку блока сжатым воздухом, чтобы в каналах, закрытых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор рассчитывается как разница между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана. Максимально допустимый зазор составляет 0,25 мм. Если зазор больше указанного, клапан и направляющая втулка подлежат замене. Старая втулка выпрессовывается оправкой со стороны камеры сгорания. Перед установкой новые втулки необходимо охладить в углекислом газе («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175 °С. Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапана пружины над головкой блока на 20 мм. Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием. После установки расширьте отверстие во втулке до диаметра 9 мм.0,0 + 0,022 мм. Затем отшлифуйте седло клапана, отцентрировав инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на наличие трещин можно следующим образом. Подсоедините шланг сжатого воздуха к одному из отверстий рубашки охлаждения. Закройте все отверстия в головке блока деревянными заглушками. Опустите головку в ванну с водой и подайте сжатый воздух под давлением 1,5 атм. Там, где образовались трещины, появятся пузырьки воздуха.

9. Прочистите отверстия в коромыслах, коромыслах и регулировочных винтах проволокой и продуйте сжатым воздухом. Проверить затяжку втулок в коромыслах. Если втулка прилегает неплотно, ее необходимо заменить, так как при работающем двигателе она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к толкателю.

Размеры и посадки деталей ГБЦ указаны в таблицах.

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью смазки и копоти, под клапанной крышкой почти сантиметр. При вскрытии картера была откручена основная гайка.

Гайка хранилась на поддоне.

Начинку привели в порядок, установили с елочкой в ротацию, т.е. наоборот.

Выпускные клапаны развальцованы грибком.

Больше всего огорчил распредвал, на 4-х кулачках есть забоины, кулачки заточены на 1мм.

На впускных клапанах вверху вырез.

Для измерения жесткости пружин был изготовлен такой прибор.

По результатам разбора распредвала под замену, притирка колена, клапанов под замену. Срежу головку ЗМЗ-402 под 92 бензин.
Внутренние пружины в пределах допуска, внешние пружины слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршень в допуске, хоть что-то не менять, то буду менять кольца.

Итак, на данный момент я собрал блок. В первую очередь устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забился облоем и дефектами литья.

Но после использования файла все проходит.

Далее откручиваем пробки масляных каналов, чистим внутренности проволокой и компрессором; в трех каналах обнаружены остатки сверления, похоже еще с завода.

Выравниваем острые кромки на масляных каналах коленчатого вала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать шишку по кромке.

Кручу коленвал, но не головой, а пробками шатунов.

Досталось от коленчатого вала.

Ставим колено и вбиваем поршень, смазываем все сопрягаемые части маслом, которое потом заливаю для обкатки. распредвал -402.

Поставил переходник на жигулевский фильтр, высверлил масляный канал, он был очень маленький.

Адаптер для фильтра Жигули.

Раздвинутый шкив пришлось сбивать и хватать.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402.

Слева волговский кронштейн, справа уазовский, для сравнения

Подобрана корзина Fenox, приводная от любого уазиковского на нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая Волговская, справа новая, сзади рычаг. Точно не скажу откуда от УАЗа или ГАЗ, 6 пружин, на вид мощнее, чем от УАЗа. Читал в отзывах, что диафрагменная тяга слабее рычажной, небольшой тест заступив пяткой в место запрессовки выжимного подшипника с моим чахлым телом в 100 кг, могу сказать, что старая волговская и рычажная загнул 1-1,5 см, а новый нифига не загнулся.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче, чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг его знает, может он у меня от старости, но весит он 13 кг.

А диаметр у него вот такой.

Звонок желательно универсальный, как у меня.

Подводя итог, можно сказать, что для внедрения ЗМЗ-402 от Волги на УАЗ достаточно купить нажимной диск и кронштейны передней опоры двигателя. Ну выхлоп надо переделывать, управление педалью газа… это мелочи.

Пришлось еще и зубчатый венец поменять, старый сбил молотком, новый поставил в духовку на 10 минут при 250 градусах, вроде минут на десять. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и одел венец. Собран после охлаждения.

Бывает антифриз убегает через отверстие в блоке по шпильке, вот эта

Потайное отверстие с резьбой на 10.

Не проверял, а просто вкрутил туда болтик.

Собрал головку блока цилиндров. Голову отшлифовали под 92 бензин, отрезал 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм, стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Выход на печку, так называемый бачок, в задней части ГБЦ упирается в стенку моторного отсека и его нужно снять, и возникает вопрос, где взять выход на печку. Ну а если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, но у меня в этом месте был только технологический наплыв алюминия. Короче дырки нет. Но отсутствие дырочки нормальных пацанов не остановит, надо сделать, я так вообще женился. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
Головка блока цилиндров была такой:

Взял сверло на 19мм (пришлось брать на 18мм, но все равно нормально получилось) и метчики полудюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и помчался.

Резьбу сверлим и нарезаем, места всего хватает.

Потом проверил масляный канал, немного не совпадал с блоком, подпиливался напильником.

Шлифовка привалочной плоскости.

Проверил каналы ввода-вывода на совпадение с пауком, отпилил.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя ремень на седле уже был набит почти на 2 мм, повторил самодельным из абразива, немного пошло.

А вот на остальных я такого эффекта не добилась, пролила растворителем, вроде не текла и была сухая.

В комплекте прокладок были прокладки на все, пришлось самому делать вокруг задней пробки ГБЦ. Гильзой 7,62, 9 удобно бить отверстия0003

Для набивки шапок четко подошла кисть.

Диаметр прохода уголка 15 примерно 14,5 мм, бака 9,5 мм, т.е. проход в уголке более чем в 2 раза.

Просверлил отверстия под шпильки двигателя сверлом на 13 мм, вычистил много грязи и снял расплющенный до резьбы алюминий.

В идеале бы поменять направляющие (зазор 0,5 при максимальном допуске 0,25 мм), но это дорого, и нет подходящего набора инструментов. В продаже сканы плохие.

Двигатель собран и просушен. Головка прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил отверстие в помпе под полудюймовую щетку, чтобы выход ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник загнал втулку от амортизатора, чтобы уменьшить расход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше сосала из печки.

Все гайки, штифты и болты накрутил на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что то очень нравится в последнее время.

Разборка, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 завершены.

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественного автомобилестроения целой эпохи. Его устанавливали на многие модели автомобилей, такие как Волга, УАЗ, Газель и другие. Но, поскольку силовой агрегат перестал выпускаться, а его эксплуатация ведется по сей день, то периодически эти двигатели нуждаются в ремонте.

Любой двигатель изнашивается в процессе эксплуатации, причем это происходит не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет множество факторов, разрушающих двигатель. Итак, рассмотрим причины, по которым двигатель ЗМЗ 402 нуждается в ремонте, особенно что касается капитального восстановления:

Процесс проведения ремонта, в том числе капитального, двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций аналогичен другим силовым агрегатам серии. Все силовые агрегаты, выпускаемые и выпускаемые Заволжским заводом, схожи по конструктивным характеристикам, в связи с чем ремонт осуществляется достаточно легко. Итак, давайте рассмотрим, как отремонтировать двигатель ЗМЗ 402 своими руками.

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Процесс довольно прост, но рекомендуется в четыре руки. Но, есть одно отличие, если с Волги снимается ДВС, то это одна последовательность процедур. Что касается двигателя Газель 402, то здесь технология демонтажа немного другая. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс снятия мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что для снятия двигателя с автомобиля:

Сначала демонтируется аккумулятор и откручивается его полка.
Далее нужно снять воздушный фильтр и карбюратор.
Отсоедините переднюю трубу от выпускного коллектора.
Выкручиваем свечи, снимаем провода и трамблер.
Сливаем моторное масло.
Отсоединить топливную систему.
Снимите крыльчатку вентилятора.
Демонтируем стартер и генератор, а так же связанную с ними проводку.
Отсоединить сцепление от коробки передач.
Демонтируйте корпус масляного фильтра.
Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
Демонтируем впускной и выпускной коллекторы.

Далее, когда все разобрано, полностью снимаем капот, чтобы можно было беспрепятственно вытаскивать двигатель. Демонтируем силовой агрегат, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь устанавливаем мотор на специальную подставку, если таковой нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автолюбителю необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимите детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, масляный поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, вилка, коленчатый вал. Теперь можно приступать к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика деталей двигателя начинается с проверки целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус можно сварить специальной сваркой. Если блок очень подвержен разрушению, то его следует заменить на новый.

Следующим этапом диагностики является измерение цилиндра. Стандартным для ЗМЗ 402 является размер 92 мм. Но, если есть проработка на стенках, царапины или ракушки, то придется точить до следующего размера. А если замер показал, что стены уже отремонтированы, то обязательно надо точить на следующий, так как в цилиндрах есть истощение и его надо устранять.

Рассмотрим таблицу размеров ремонта для силового агрегата 402 и его модификаций:

Двигатель ЗМЗ 402 — это несколько вариаций четырехцилиндровых бензиновых двигателей. Выпуск этого силового агрегата начался в 1968 году, но только в 1980 году его конструкцию окончательно утвердили инженеры Заволжского моторного завода. В настоящее время существует три основных узла двигателя. Первый – ЗМЗ-4021.10 , который имеет степень сжатия топлива 6,7 и соответственно потребляет бензин А-76 . Второй ЗМЗ-402.10 , у которого степень сжатия выше, чем у первого. Она делает 8,2 и поэтому машину можно заправлять бензином А-92 … Последний конструктив ЗМЗ-4022.10 который рассчитан на работу с бензином А-92 и отличается от своих аналогов по типу зажигания. Поскольку автомобили ГАЗ с такими двигателями остаются популярными на просторах нашей страны, многих интересует, как доработать (тюнинговать) ГБЦ 402 двигателя. В этой статье мы постараемся раскрыть основные моменты переделки, а также предоставить полезные видео на этот счет.

Что можно сделать:

нижний распредвал под номером 2

Как именно изменится мощность двигателя 402 от выполненных операций в таблице ниже:

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является важнейшим узлом любого автомобильного двигателя. Именно в камерах сгорания головки происходит сжатие топливовоздушной смеси, затем происходит воспламенение смеси от искры свечи зажигания, и выполняется рабочий цикл.

Для создания необходимого давления в цилиндрах головка блока цилиндров должна быть герметизирована; для герметичности между ним и блоком цилиндров устанавливается прокладка. Но следует отметить, что существуют конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в которых ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров, то есть представляет собой монолит. Примером может служить австрийский дизельный двигатель внутреннего сгорания Steier, который устанавливался на автомобили ГАЗ в конце 90-х годов XX века. В таком двигателе отсутствует прокладка ГБЦ, что повышает надежность соединения, но усложняет ремонт двигателя.

Головка блока цилиндров легковых автомобилей изготавливается из чугуна или алюминия, но в последнее время чугун почти не используется — у металла есть свои недостатки. В любой головке блока количество камер сгорания равно количеству цилиндров в двигателе, а если в ДВС 4 цилиндра, то и в нем 4 камеры сгорания.

клапаны выпускные и впускные;
;
;
сухариков;
;
;
седла клапанов.

Почти все современные двигатели имеют верхний распредвал, поэтому в головке блока имеется посадочное место (ложе) для распредвала. Клапаны в ГБЦ нужны для наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью:

через впускные клапаны смесь поступает в цилиндр;
отводятся от двигателя через выпускные клапаны.

Клапана поднимаются и опускаются с помощью кулачков распределительных валов и ходят по направляющим, запрессованным в головку блока цилиндров. Зазор между кулачками и клапанами регулируется с помощью толкателей, которые в свою очередь могут быть гидравлическими или механическими.

Маслосъемные колпачки необходимы для герметизации соединения, они предотвращают попадание масла в камеру сгорания. Под дисками клапанов находятся седла, и когда клапан закрыт, седло используется для герметизации камеры сгорания.

Современные двигатели легковых автомобилей могут иметь два или четыре клапана на цилиндр, а если двигатель внутреннего сгорания имеет 4 цилиндра, то такие моторы называются 8-ми или 16-клапанными.

Автомобильные двигатели склонны к поломке; Выход из строя ДВС может происходить по разным причинам. В том числе различные неисправности возникают в ГБЦ, причиной могут быть:

прогоревший клапан;
деформация поверхности ГБЦ из-за перегрева;
появление трещин в головке;
износ направляющих втулок;
износ седла.

Отремонтировать ГБЦ можно самостоятельно — здесь многое зависит от навыков ремонтника и от сложности самого двигателя. Наименьшую сложность представляет ремонт головки блока 8 клапанов, здесь самое простое замена маслосъемных колпачков, кроме регулировки клапанов. На многих моделях автомобилей замена колпачков может производиться без снятия ГБЦ, в зависимости от сложности двигателя работа может занять от нескольких часов до одного дня.

Часто прогорают выпускные клапана на головке блока, может произойти прогар:

из-за некачественного бензина;
из-за недостаточного зазора клапанов;
из-за образования масляных отложений в камере сгорания.

Для замены клапана в любом случае необходимо снять головку блока. При наличии навыков автомеханика работа по замене клапанов не представляет особой сложности, и в этом случае ремонт головки блока своими руками делаем следующим образом:

снять головку блока цилиндров;
просушиваем прогоревший клапан и вынимаем его;
берем новый клапан, наносим на его фаску притирочную пасту и притираем клапан по седлу;
Герметичность посадки клапана проверяют бензином или дизельным топливом, которые заливают в камеру сгорания. Если жидкость не уходит из камеры, значит клапан хорошо притерт;
после притирки просушиваем клапана, устанавливаем ГБЦ на место.

Замена направляющих втулок непростая задача, так как втулки меняются также методом перепрессовки. Важно установить новую направляющую по центру, если втулка будет установлена криво, то клапан придется очень долго притирать. После установки направляющей втулки ее внутренний диаметр обрабатывается с помощью развертки.

В модельном ряду автомобилей ВАЗ есть переднеприводные и заднеприводные автомобили, а если на ВАЗ-классика устанавливаются только 8-клапанные ГБЦ, то 16-кл. головка блока. Такие автомобили, как Лада Калина, Приора, Лада Гранта, ВАЗ 2110-12 оснащены 16-клапанной ГБЦ.

Ремонт головки блока 16 клапанов более сложный, снятие и установка ГБЦ тоже более трудоемкая работа. Для того чтобы снять 16-кл. ВАЗ, делаем следующее:

сливаем антифриз с радиатора;
снять декоративную крышку ГБЦ;
отсоедините корпус воздушного фильтра в сборе с датчиком массового расхода воздуха и воздуховодом;
откручиваем гайки выпускной трубы глушителя;
отсоединяем все патрубки идущие к головке блока;
демонтировать кожух ремня ГРМ;
отвернуть гайки впускного коллектора и демонтировать коллектор;
снять клапанную крышку;
снять топливную рампу в сборе с форсунками;
отвернуть гайки крепления и демонтировать термостат;
снять шестерни распределительных валов;
открутить десять болтов головки блока;
демонтируем головку блока.

На многих 16-клапанных двигателях замена клапана может потребоваться при обрыве ремня ГРМ. Такой ремонт головки блока ВАЗ автовладельцы могут произвести самостоятельно, а вот замену посадочных мест и направляющих втулок стоит доверить профессионалам.

На двигатели производства ЗМЗ также могут устанавливаться 8- и 16-клапанные головки блока:

На моторы серии ЗМЗ 402 устанавливается восьмиклапанная ГБЦ;
16-клапанные головки блока цилиндров комплектуются двигателями ЗМЗ 405 (406 или 409).

Двигатели ЗМЗ 409 устанавливаются на автомобили УАЗ, этот двигатель отличается высокой ремонтопригодностью, и на него всегда есть запчасти в автомагазинах.

Перед 16-клапанными двигателями ВАЗ двигатель внутреннего сгорания ЗМЗ 406 серии имеет неоспоримое преимущество — нет ремня ГРМ, вместо него установлен цепной привод, но даже при обрыве цепи, нарушении фаз газораспределения, клапан не гнется. Основным недостатком головки блока ЗМЗ 405/406/409 является кривизна поверхности, примыкающей к плоскости блока, плоскость деформируется от перегрева двигателя. Для приведения головки блока ЗМЗ 406 в рабочее состояние требуется фрезерование плоскости, но если поверхность сильно искривлена, приходится менять ГБЦ.

Головки блока ЗМЗ 402 тоже имеют свои характерные «болячки»:

втулки направляющие достаточно быстро изнашиваются;
иногда седла могут вылетать из-под клапанов.

Направляющие втулки можно заменить самому, а если сделать аккуратно, то можно их перепрессовать без нагрева. Но без специнструмента здесь не обойтись – обязательно понадобятся специальные выколотки, развертка на 9 мм, шарошки для седел.

Вылет седла из ГБЦ ЗМЗ 402 явление крайне неприятное, седла выпадают из-за заводского брака. При возникновении этого дефекта седло рассыпается на мелкие кусочки и разлетается по цилиндрам. В результате приходится не только менять ГБЦ, но и ремонтировать всю поршневую группу. Любой мелкий ремонт головок агрегата ЗМЗ 402 (замена маслосъемных колпачков, впускных и выпускных клапанов) выполнить несложно, и многие владельцы автомобилей Волга или Газель выполняют его самостоятельно.

Стоимость ремонта головки блока может быть разной, и зависит она от разных факторов:

сложности ремонтируемого автомобиля;
регион, в котором находится автосервис;
уровень предприятия по ремонту автомобилей;
сложность самого ремонта ГБЦ.

Стоимость ремонта головки блока будет выше, если ремонт будет производиться в специализированном автоцентре с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Соответственно, работать в Москве или Санкт-Петербурге будет дороже, чем в каком-то областном центре.

Самая дорогая работа — замена седел ГБЦ или направляющих втулок, а в некоторых случаях проще просто заменить ГБЦ, чем ремонтировать ее. Но есть такие машины, когда ремонт просто необходим:

новая головка блока очень дорогая, такая встречается на некоторых иномарках;
новую деталь трудно купить и она в дефиците.

Дешевле всего заменить маслосъемные колпачки, причем во многих случаях эта работа выполняется без снятия головки блока.

Головки цилиндров CHEVROLET 6.6L/402 — бесплатная доставка при заказе на сумму более 99 долларов США на Summit Racing

Результаты 1–25 из 344

25 записей на странице Сортировка по умолчанию

$863,88

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 03.10.2022 Расчетная дата международной отправки: Сегодня

95″> 1197,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 18 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

1187,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 28 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

0″> 1225,00 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 7 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

1240,00 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

99″> 1025,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 5 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 6 декабря 2022 г. если заказать сегодня

3409,84 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 13 декабря 2022 г.

1240,00 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 7 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

1241,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 3 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 29 нояб. 2022 г. если заказать сегодня

1349,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 25 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 26 января 2023 г. если заказать сегодня

99″> 1985,99 долларов США

2888,97 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 18 октября 2022 г. если заказать сегодня

1135,28 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 2 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 5 декабря 2022 г.

1349,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 25 января 2023 г. если заказать сегодня

1490,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 25 января 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

470,70 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 7 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

1230,00 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 7 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 8 ноября 2022 г.

1239,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 8 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 8 декабря 2022 г. если заказать сегодня

1156,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 26 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 26 декабря 2022 г. если заказать сегодня

99″> 1314,99 долларов США

2144,00 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 29 нояб. 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 29 нояб. 2022 г. если заказать сегодня

$935,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 20 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 20 декабря 2022 г. если заказать сегодня

1135,28 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 14 ноября 2022 г. если заказать сегодня

906,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 21 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 21 ноября 2022 г. если заказать сегодня

1564,00 долларов США

402 Замена головки цилиндра с большим блоком — Игры с головкой

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

Мы меняем головки блока цилиндров на 402-м большом блоке и получаем большую мощность

Наш друг Брюс владеет своим Vette 65-го года выпуска с середины 70-х годов. Это был один из 2157 автомобилей, которые покинули сборку Сент-Луиса с совершенно новым L78 396 между крыльями. Когда Брюс получил машину, этого двигателя уже давно не было. Сегодняшний 402-й вышел из Монте-Карло 71-го года и оснащен гидравлическим распределительным валом с плоскими толкателями мягкого действия Comp Cams с подъемом 0,510 / 0,510, углом сдвига кулачков 110 градусов, продолжительностью 0,270 / 0,270, двойными клапанными пружинами и штоком.

стальные коромысла с передаточными числами.

Поток. Для двигателя это ключ к получению максимально возможной мощности от двигателя внутреннего сгорания. Без него ваш двигатель, будь то маленький или большой блок, будет не чем иным, как хрипящей массой железа и стали, задыхающейся от страданий. Подумайте об этом так: побегайте 10 минут на беговой дорожке в обычном режиме, затем бегите еще 10 минут с чьей-то рукой, слегка сжимающей ваше горло. Заметили разницу? Ограничительные головки делают то же самое с вашим двигателем.

У нашего хорошего друга были проблемы с его Corvette 65-го года. Большой блок 402, который он установил много лет назад, имел некоторые проблемы с перегревом, которые были связаны с выхлопными газами в системе охлаждения, а это означало, что в одной из головок была трещина, вероятно, в седле выпускного клапана.

Это дало нам прекрасную возможность показать, что может сделать замена на набор современных головок с улучшенной текучестью с неизменившимся двигателем. В то же время мы могли бы отказаться от массивных чугунных монстров эпохи диско в пользу пары алюминиевых блоков 21-го века.

Не так давно у парней с уличными моторами Rat был один, а то и два варианта комплекта алюминиевых головок. Обратите внимание, что мы сказали улица, а не дорогие головы, ориентированные на гонки, которые были непомерно дорогими для большинства. Обычно единственным выходом было найти набор винтажных заводских головок L88/L89/ZL1, но даже тогда их стоимости было достаточно, чтобы построить целую чугунную производительную Крысу.

Ну, сейчас 2011 год. Нет, у нас нет летающих машин, людей, живущих на Луне, или какого-либо объяснения тому, что GM думала о зажигании Optispark. Но то, что у нас есть, это честные алюминиевые головки с отличными характеристиками, которые подойдут для любого бюджета, даже для скромного владельца большого блока.

Для этого теста мы не собирались ничего менять, кроме головок. Почему? Для парня с ограниченным бюджетом вы делаете все по шагам. Если оставить в стороне проблему перегрева нашего двигателя, если вы хотите улучшить производительность своего двигателя, не разрывая его, первое, с чего нужно начать, это головки. Они являются основой для вашей индукционной системы. Даже самая дешевая бюджетная головка на рынке сегодня, вероятно, намного лучше, чем заводская штука 40-50 лет назад.

Как вы не стали бы строить каркас своего дома до фундамента, вы бы не купили распределительный вал перед покупкой головок. Модернизируя сначала только головки, мы остаемся в рамках разумного бюджета и позволяем себе более широкий выбор роликовых распределительных валов, как гидравлических, так и механических, на выбор для нашего следующего крупного повышения производительности, включая увеличение подъемной силы благодаря максимальной грузоподъемности 0,700 дюйма. из новых голов.

В поисках набора головок, пригодных для использования на улицах и газовых насосах, мы просмотрели различные каталоги и решили остановиться на наборе алюминиевых головок PowerOval 280 с овальным портом Trick Flow Specialties, арт. ТФС-41310001. Эти головки оснащены камерами сгорания объемом 113 куб. См, впускными каналами объемом 280 куб. См и выпускными отверстиями объемом 137 куб. См, приподнятыми на 0,300 дюйма для оптимизации исходящего потока и продувки. В то время как выпускные отверстия приподняты, впускные отверстия находятся в штатном месте большого блока, поэтому любой стандартный впуск большого блока сразу же защелкнется. Розничная цена этих головок $9.24,98 (в снаряженном состоянии) за штуку через Summit Racing. Следите за тем, как мы проверяем наш тестовый двигатель с помощью динамометрического стенда Dynojet нашего Snap-on Tech Center, заменяем наши новые головки, затем привязываем Sting Ray обратно к роликам и смотрим, какие улучшения мы получили.

2 После того, как двигатель остыл, первое действие было простым: снять верхнюю часть двигателя, включая передний кронштейн генератора. При этом убедитесь, что у вас под рукой много тряпок, особенно при отсоединении топливопроводов от карбюраторов (или впрыска топлива, если ваш собственный двигатель так оборудован).

5 С вывернутыми головными болтами мы (ну, Брюс) могли снять старых чугунных монстров. Мы положили один из них на напольные весы, и он весил колоссальные 70 с лишним фунтов, поэтому вены вылезли из шеи Брюса, когда он перекинул его через крыло Corvette. После того, как головки были сняты, мы использовали несколько синих прочных магазинных бумажных полотенец, чтобы впитать любую пролитую охлаждающую жидкость из цилиндров и долины подъемника. 8 Вот крупный план камер сгорания, новых и старых. Головки TFS имеют современную конструкцию камеры с более эффективным потоком фронта пламени по сравнению со старыми головками, меньшим кожухом клапана и открытой конструкцией камеры. 11 При гораздо меньшем весе (44 фунта) установка новых головок TFS на место была намного проще для Брюса. Снятие веса с автомобиля (даже такого легкого, как Corvette) — это всегда прирост производительности, основная математика заключается в том, что на каждые 100 фунтов, которые вы снимаете, автомобиль набирает десятую часть е.

т. В этом случае с более чем 60 фунтами на переднюю часть даже на улице мы увидим разницу в управляемости и производительности. 13 Поскольку некоторые болты головки «мокрые», то есть они входят в водяную рубашку, нам пришлось использовать на них незатвердевающий герметик для резьбы, чтобы предотвратить утечку охлаждающей жидкости. Герметик также смазывает резьбу, что очень важно при установке болтов с головкой, особенно если вы работаете с алюминиевым блоком. 15b …Болты и равномерное сжатие прокладки головки блока цилиндров для эффективного уплотнения. Trick Flow включает характеристики крутящего момента и последовательность для этих головок в своих инструкциях. 18 При установке нестандартных головок, если они не той же высоты, что и заводские, вам потребуются более длинные толкатели, как указано в инструкциях TFS. Наши приятели из Comp Cams прислали нам свой комплект регулируемых толкателей (поставляется с тремя контрольными толкателями разной длины), чтобы мы могли определить необходимую длину.

После расчета мы заказали комплект Comp 7757 9.Цельные толстостенные толкатели диаметром 3/8 дюйма длиной 0,600 дюйма. Поскольку длина толкателя может варьироваться в зависимости от области применения и блока (высота деки, фрезерована ли головка и т. д.), всегда лучше измерить длину толкателя, чтобы убедиться, что вы выбрали правильные. Слишком длинные или слишком короткие толкатели могут повредить клапанный механизм и привести к серьезному повреждению двигателя, например, удары клапанов о поршни. 21 После того, как были установлены коромысла и настроен предварительный натяг толкателей для каждого клапана, остальная часть верхней части двигателя была переустановлена. 24 В качестве охлаждающей жидкости мы использовали антифриз AMSOIL для тяжелых условий эксплуатации, который совместим как со стандартным (зеленым), так и с длительным сроком службы (оранжевый или другие цвета). Мы также использовали гоночное синтетическое масло AMSOIL 20W-50, которое имеет более высокий уровень ZDP, чем обычная синтетика, что необходимо, если у вас распредвал с плоским толкателем, особенно при обкатке распредвала.

Даже на правильно сломанном кулачке с плоским толкателем использование этого масла по-прежнему является хорошей страховкой, особенно в автомобиле, который не предназначен для регулярного вождения.

1077-1 Fel Pro HP Прокладка головки блока цилиндров Chevrolet 396/ 402/ 427/ 454/ 502/ 510/ 540/ 572

Обновление COVID-19

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ COVDID-19 МОГУТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ ЗАДАНИЯ И ДОСТАВКА ЗАКАЗА НА 3 ДНЯ ИЛИ БОЛЕЕ С МОМЕНТА ЗАКАЗА

Логин
Регистр

1077-1 прокладка Шевроле 396/ 402/ 427/ 454/

1077-1 прокладка Шевроле 396/ 402/ 427/ 454/

головки блока цилиндров ХП Фел Про Новый список:

Пожалуйста, заполните поля ниже, чтобы отправить другу ссылку на этот продукт. Ваш друг получит от вас электронное письмо со ссылкой на наш сайт.

Ваше имя: *

Ваш адрес электронной почты: *

Имя друга: *

Электронная почта друга: *

На заметку другу:: *

Я разрешаю RV and Auto Parts хранить и обрабатывать мои личные данные, как описано в Политике конфиденциальности *

0 Обзор(ы) 0 0 5 Написать отзыв

Ваша оценка: *

5 4 3 2 1

Имя: *

Электронная почта: *

Местоположение: *

Заголовок: *

Обзор: *

Я разрешаю RV and Auto Parts хранить и обрабатывать мои личные данные, как описано в Политике конфиденциальности *

Спасибо за отзыв.

Ваша цена: $98,77

Линейка прокладок головки блока цилиндров Fel-Pro® компании Federal Mogul представляет собой решение для ремонта двигателя

Номер RVA: F21

Наличие: Отложенный заказ

Количество

Описание
Функция 10

Линейка прокладок головки блока цилиндров под брендом Fel-Pro® компании Federal Mogul представляет собой решение для ремонта двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками. Они специально разработаны для более высоких степеней сжатия, специальных фаз газораспределения и более высоких рабочих температур. Кроме того, они идеально подходят для двигателей с наддувом, турбонаддувом или работающих на закиси азота. В крайне тяжелых условиях, характерных для высокопроизводительных двигателей, прокладки головки блока цилиндров Fel-Pro обеспечивают превосходную герметизацию.

Applications

17 0 Шевроле 1979-0

8 174017 1968-1968-1968-19740017 Chevrolet

7 Малибу0018

1969-1969-197 Chevrolet

Year	Make	Model
1965-1975	Chevrolet	Bel Air
1965-1972	Chevrolet	Biscayne
1973-1974	Шевроле	Блейзер
1969-1972	Шевроле	Бруквуд
1975-1980	Шевроле	C10
1968-1974	Chevrolet	C10 Pickup
1968-1980	Chevrolet	C10 Suburban
1990-1993	Chevrolet	C1500
1975- 1986	Шевроле	С20
1968-1974	Шевроле	С20 Пикап
1860-1968-1968-1968-19740017 Chevrolet	C20 Suburban
1991-2000	Chevrolet	C2500
1992-1999	Chevrolet	C2500 Suburban
1975-1986	Chevrolet	C30
1968-1974	Шевроле	C30 Пикап
1988-2000	Шевроле	C3500
1991-2000	Chevrolet	C3500HD
1967-1972	Chevrolet	Camaro
1966-1976	Chevrolet	Caprice
1965-1973	Chevrolet	Chevelle
1968-1968	Шевроле	Шевроле II
1965-1974	Шевроле	Корвет
1966-1975	Chevrolet	El Camino
1969-1970	Chevrolet	Estate
1996-2000	Chevrolet	Express 3500
1973-1974	Шевроле	G10 Ван
1976-1976	Шевроле	G20
1973-1974	Шевроле0018	G20 Van
1975-1976	Chevrolet	G30
1988-1996	Chevrolet	G30
1973-1974	Chevrolet	G30 Van
1965- 1976	Шевроле	Импала
1976-1976	Шевроле	К10
K10
1968-1974	Chevrolet	K10 Pickup
1968-1974	Chevrolet	K10 Suburban
1976-1978	Chevrolet	K20
1980- 1980	Шевроле	К20
1968-1974	Шевроле	К20 пикап
K20 Suburban
1985-1985	Chevrolet	K20 Suburban
1991-2000	Chevrolet	K2500
1992-1999	Chevrolet	K2500 Suburban
1977-1977	Шевроле	K30
1980-1986	Шевроле	K30
1968-1974	Chevrolet	K30 Pickup
1988-2000	Chevrolet	K3500
1976-1978	Chevrolet	K5 Blazer
1969-1972	Chevrolet	Кингсвуд
1973-1975	Шевроле	Лагуна
1965-1967	Шевроле
1973-1975	Chevrolet	Malibu
1970-1975	Chevrolet	Monte Carlo
1969-1972	Chevrolet	Nova
1973-1973	Chevrolet	P10 Фургон
1976-1976	Шевроле	P20
1979-1979	Шевроле	P20
1970-1971	Chevrolet	P20 Van
1973-1973	Chevrolet	P20 Van
1975-1999	Chevrolet	P30
1970-1971	Шевроле	Фургон P30
1973-1974	Шевроле	Фургон P30
19 9 987-1988 Шевроле0018	R20
1987-1988	Chevrolet	R20 Suburban
1989-1989	Chevrolet	R2500
1989-1991	Chevrolet	R2500 Suburban
1987- 1988	Шевроле	Р30
1989-1991	Шевроле	Р3500
Townsman
1987-1988	Chevrolet	V20 Suburban
1990-1990	Chevrolet	V2500 Suburban
1987-1988	Chevrolet	V30
1989-1991	Chevrolet	V3500

Разработаны для более высоких степеней сжатия, специальных фаз газораспределения и более высоких рабочих температур

Ограниченная 1 -летняя гарантия

Диаметр отверстия: 4,640 дюйма

Толщина сжатия: 0,053 дюйма

Совместимость двигателя: . : Ламинат со стальным сердечником

Я разрешаю компании RV and Auto Parts хранить и обрабатывать мои личные данные, как описано в Политике конфиденциальности. *

Топ-20 лучших заводских крупноблочных головок Chevy 2022 года (обзоры) — BNB

Вам надоело читать об этих плюсах и минусах, перечисленных в обзорах? Скорее всего, и мы можем сказать причину! Они производят стереотипное впечатление и недостаточно убедительны, чтобы повлиять на ваше решение о покупке. Как потребитель, вы хотели бы понять фактическое взаимодействие пользователей с продуктом и, вероятно, хотите испытать его, прочитав обзор.

Хорошо написанный обзор может включать более глубокое понимание таких факторов, как ценность бренда, поскольку вы ищете качественные товары от известных брендов. Может потребоваться более подробная информация о гарантии или послепродажном обслуживании, поскольку считается, что они являются показателем надежности. Сравнение затрат и другие надежные факторы, такие как удобство настройки, использования и обслуживания, также могут повлиять на ваше решение о покупке.

Если вы ищете лучшую головку Chevy Factory Big Block, критерии, которые мы обсуждали ранее, помогут вам понять, что это обзорное руководство не является стереотипом и достаточно заслуживающим доверия, чтобы помочь вам купить то, что вы хотите!

Эта таблица будет очень полезна для выбора лучшего продукта

1	Головка блока цилиндров SBC Small Block Chevy V по СБК	9,3
2	ARP — Черная окись серии Pro — Point по ARP	9,4
3	Идентификационный код двигателя Chevy BIG Block Factory по Шевроле	9. 1
4	Doin’ Donuts — Забавный гоночный дрифт-кар по делаешь	9
5	Z Whip LS Выравнивание штифта головки блока цилиндров по Z	9,4
6	Все еще играет с кубиками Забавный механик двигателя по Все еще	9,5
7	FEL-PRO FS PT — полный комплект прокладок по ФЭЛ-ПРО	8,9
8	ARP — Головка блока цилиндров серии High Performance по ARP	9,8
9	ПАРА ДЛИННЫХ ТРУБНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ FLOWTECH ЧЕРНЫЕ по ПАРА	9,2
10	KIPA Алюминиевый шкив водяного насоса с двойной канавкой по КИПА	9,4

Лучший заводской крупногабаритный блок Chevy Heads: 20 лучших в 2022 году

Оценка редакции

9. 2

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Резьба покрыта герметиком для экономии времени при сборке
Испытательная нагрузка 120 000 фунтов на квадратный дюйм, предел текучести 130 000 фунтов на квадратный дюйм, предел прочности на разрыв 150 000 фунтов на квадратный дюйм 8 комплект болтов крепления головки блока цилиндров (подходит для обеих головок)
Для использования с чугунными головками цилиндров (без шайб)

Дополнительная информация:

Марка	СБК
Цвет	Черный
Артикул Размеры
Высота	14
Ширина	39
Длина	25
Вес	15.01

Показатель популярности 9.2

Показатель качества 9. 6

Показатель настроения 9.4

Оценка редакции

9.4

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Тип установки: Для конкретного автомобиля
Номер детали: 235-4601
Комплект шпилек BB Chevy Undercut 12pt
Вес в упаковке: 6700 фунтов

Дополнительная информация:

Марка	АРП
Цвет	Многоцветный
Артикул Размеры
Высота	15
Ширина	43
Длина	41
Вес	27.07

Показатель популярности 9.7

Показатель качества 9

Показатель тональности 9.2

Оценка редакции

9. 3

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Суффикс-коды
Марк С. Аллен (Автор)
Английский (язык публикации)
120 страниц — 29.09.2022 (дата публикации) — Марк С. Аллен (издатель)

Дополнительная информация:

Марка	Шевроле
Цвет	Белый
Артикул Размеры
Высота	10
Ширина	41
Длина	21
Вес	63,73

Показатель популярности 9.6

Показатель качества 9.2

Показатель тональности 9.8

Оценка редакции

9,5

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Легкая ткань, классический крой, рукав с двойной иголкой и нижняя кромка
This Doin’ Donuts — Забавный японский автомобиль и дрифт-дизайн — это эксклюзивная новинка. Подарите близкому человеку этот дизайн Japanese Racecar Lover.
У вас есть гоночная машина? Вы ищете подарок на день рождения или рождественский подарок для любителя японских автомобилей или энтузиаста гоночных автомобилей? Тогда это ваш дизайн для дрифта, если ваш быстрый автомобиль был создан для гонок или дрифта.

Дополнительная информация:

Марка	Делаю
Цвет	Черный
Артикул Размеры
Высота	13
Ширина	26
Длина	41
Вес	51,4

Показатель популярности 9.3

Показатель качества 9.3

Показатель тональности 9

Оценка редакции

9.2

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Мы являемся производителем, сертифицированным AS9100D и ISO 9001:2015, который производит детали для аэрокосмической техники для компании Boeing Aircraft Company и вооруженных сил США. Детали, которые мы производим, летают на высоте 30 000 футов, где поломка невозможна. Мы вкладываем одинаковое качество в каждую деталь, которую производим.
Набор из 4 стальных установочных штифтов головки блока цилиндров LS/LT
Совместим со ВСЕМИ двигателями серии LS/LT 1997 г. – текущего поколения 3/4/5 LS1, LS2, LS3, LS6, LS7, LS9, GM Vortec 4,8 л 5,3 л 6,0 л 6,2 л LT1 LT4 L83 L86
Требуются при установке головок цилиндров на блок цилиндров. Часто они теряются или повреждаются при разборке.
Приобретая запчасти Z Whip, вы всегда получаете высочайшее качество для своего автомобиля, которого вы по праву заслуживаете

Дополнительная информация:

Марка	З
Цвет	Серебро
Артикул Размеры
Высота	3
Ширина	41
Длина	32
Вес	11,67

Оценка популярности 9. 2

Показатель качества 9.8

Показатель тональности 9.7

Оценка редакции

9,6

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

МИЧИГАНСКИЕ ХУДОЖНИКИ И ПЕЧАТИ | этот дизайн был нарисован и напечатан трафаретной печатью (трафаретной печатью) с гордостью нашими опытными иллюстраторами и печатниками в Анн-Арборе. Если вы когда-нибудь будете в этом районе, зайдите на бесплатную экскурсию и посмотрите, как мы делаем вашу одежду! Бирка без бирки напечатана на ткани внутри воротника, вы ее не чувствуете.
РАЗМЕР УНИСЕКС MODERN FIT | эта рубашка слегка заужена, чтобы быть немного менее квадратной, чем футболки массового производства в старом стиле. Ничего радикального, и большинство людей носят в наших рубашках тот же размер, что и во всех остальных, но вы можете выбрать на один размер больше, если сомневаетесь. Он имеет предварительную усадку, но, как и любое изделие из хлопка, при стирке все же дает небольшую усадку. Фотографии наших моделей настоящие — настоящая рубашка нашего продавца, Рича. Он 6 футов 2 дюйма, 200 фунтов и носит большие
ЧЕРНИЛА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА | Мы используем краски для трафаретной печати QCM, произведенные в Пайнвилле, Северная Каролина. Это высококачественные чернила — яркие и долговечные, устойчивые к растрескиванию. Некоторые из наших рисунков намеренно выцветают или трескаются (см. фотографии продуктов), но наши чернила всегда «делают то, что им говорят» наши принтеры. Мы используем самые современные печатные машины и печи (для отверждения красок) производства M&R в Иллинойсе
БЕЗОПАСНАЯ ХИМИЯ | QCM был одним из самых дальновидных производителей красок в отрасли, перейдя на безфталатные чернила более десяти лет назад — намного опережая время. Они также не содержат хлорфторуглеродов и признаны не содержащими канцерогенов в штате Калифорния 9.0241
МЯГКИЕ ТКАНИ | Эта рубашка выполнена из тонкого трикотажа кольцевого прядения 30/1 на 90% хлопка, выращенного в США (10% полиэстера для двухцветного образа). Если вы не говорите на языке футболок, это означает, что они мягкие и гладкие, с большим количеством нитей, плотной вязки, сделанной из пушистых растений, выращенных американскими фермерами. Это рубашки средней плотности — немного легче, чем ваши масс-маркет, толстые футболки для занятий в спортзале, но плотные / не прозрачные. Это хороший баланс между комфортом и долговечностью

Дополнительная информация:

Марка	Еще
Цвет	серый
Артикул Размеры
Высота	7
Ширина	38
Длина	45
Вес	40.06

Показатель популярности 9.1

Показатель качества 9

Оценка настроения 9,1

Оценка редакции

9.1

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Все, что вам нужно для полной переборки двигателя
Все в одном доступном наборе
Разработано для ремонта уплотнений
Тип установки: для конкретного автомобиля
Соответствует всем спецификациям оригинального оборудования или превосходит их

Дополнительная информация:

Марка	ФЭЛ-ПРО
Цвет	Неизвестно
Артикул Размеры
Высота	9
Ширина	39
Длина	31
Вес	75,17

Показатель популярности 9. 5

Показатель качества 9.1

Показатель настроения 9.6

Оценка редакции

9.4

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Комплект болтов головки блока цилиндров ARP Small Block Chevy P/N 134-3601
Номер детали: 1343601
Тип установки: Для конкретного автомобиля
Вес упаковки: 5 фунтов

Дополнительная информация:

Марка	АРП
Цвет	Многоцветный
Артикул Размеры
Высота	16
Ширина	28
Длина	44
Вес	89,92

Показатель популярности 8.9

Показатель качества 9. 7

Показатель тональности 9.1

Оценка редакции

9.2

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Характеристики: Первичные лампы настроенной длины для уличного исполнения | Изогнутая оправкой трубка для плавного потока выхлопных газов | Легкие и прочные трубки 16 калибра | Коллектор Power Plenum в форме оправки для низкого обратного давления | Прочные, проверенные на герметичность кольцевые уплотнения портов | Разработан для точной подгонки | Разработан для простой и беспроблемной установки | Включает в себя все монтажное оборудование и высококачественные прокладки | Работает с заводскими усилителями руля и усилителями тормозов
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ подходит для кондиционеров Camaro 67-69, а также НЕ подходит для головок угловых заглушек или приподнятых головок портов. | ПРИМЕЧАНИЕ. Для правильного размещения двигателя необходимо использовать заводские опоры двигателя. | НЕ совместим с механической коробкой передач на пассажирских вагонах Монте-Карло и последних моделях.
Характеристики: Торговая марка: Flowtech | Диаметр коллектора: 3,00 дюйма | Код выбросов: 4 | Отделка коллектора: черная краска | Толщина фланца коллектора (дюйм): 3/8″ | Стиль заголовка: Длинная трубка | Диаметр первичной трубы: 1-5/8″ | Тип продукта: Коллекторы | Материал трубы: Мягкая сталь
Коллекторы Flowtech — это идеальное сочетание производительности и цены. Коллекторы Flowtech для длинных труб точно спроектированы с использованием труб, изогнутых на оправке, формованных коллекторов и фланцев 3/8 дюйма с уплотнительными кольцами для герметичного уплотнения. Все крепежные детали и прокладки входят в комплект для простой установки. Этот коллектор покрыт высокотемпературным покрытием. стойкая черная краска для незаметного внешнего вида.67–69 Chevy Camaro, 1964–74 Chevelle, 1970–74 Monte Carlo (деталь № 11100FLT)

Дополнительная информация:

Марка	ПАРА
Цвет	Многоцветный
Артикул Размеры
Высота	19
Ширина	22
Длина	40
Вес	19,2

Показатель популярности 9. 7

Показатель качества 9.8

Показатель тональности 9.7

Оценка редакции

9,7

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Этот продукт отличается полной гарантией качества. Он изготовлен из высокопрочных материалов с использованием передовых технологий производства, обеспечивающих исключительную производительность и надежность. Прочные и очень устойчивые к износу, эти детали, как доказано, обеспечивают безотказную работу в течение многих лет, этот комплект станет отличным дополнением к вашему проекту.
Спецификация: Диаметр шкива 6 5/8 дюйма. Высота шкива 3 дюйма, центральное отверстие 5/8 дюйма, изготовленное из алюминиевой заготовки. Имеют глубокие канавки для предотвращения проскальзывания ремня. Это шкив с двумя канавками. для вашего автомобиля Small Block Chevy 265–400 с коротким водяным насосом
KIPA Высококачественный шкив водяного насоса изготовлен в соответствии со строгими отраслевыми стандартами и представляет собой сочетание хорошо сбалансированной конструкции и высокого уровня мастерства. -ведущие материалы с использованием современного оборудования, что обеспечивает постоянную надежность и непреходящую ценность.
Комплектация: Этот шкив водяного насоса подходит для всех двигателей SB Chevy при использовании короткого водяного насоса, подходит для SB Chevy 265 283 305 327 350 383 400 с использованием короткого водяного насоса. пожалуйста, согласуйте установку перед покупкой
Он соединяется с различными компонентами привода вспомогательных агрегатов двигателя с помощью системы ременного привода и помогает гарантировать, что компоненты получают мощность от вращающегося коленчатого вала для выполнения своих жизненно важных функций.

Дополнительная информация:

Марка	КИПА
Цвет	Кремовый
Артикул Размеры
Высота	10
Ширина	35
Длина	21
Вес	57. 02

Показатель популярности 9,7

Показатель качества 9.2

Показатель тональности 9.3

Оценка редакции

9.4

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Совместим с длинным водяным насосом и шкивами
Совместим с генераторами Chevy с 6,56-дюймовыми отверстиями под болты от центра к центру
Работает с поликлиновыми и клиноременными шкивами Алюминий
Заготовка кронштейна генератора для электрического водяного насоса

Дополнительная информация:

Марка	ИКТ
Цвет	Черный
Артикул Размеры
Высота	20
Ширина	30
Длина	29
Вес	80,86

Показатель популярности 9. 4

Показатель качества 9.7

Показатель тональности 9

Оценка редакции

9.4

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Гарантия производителя 1 год
Избегайте риска, связанного с повторным использованием болтов с головкой T-T-Y (момент до предела текучести)
Специальная конструкция для обеспечения идеальной посадки
Надлежащее затягивание болтов в соответствии со спецификациями производителя
Следуйте рекомендациям всех производителей транспортных средств по замене головных болтов

Дополнительная информация:

Марка	ФЭЛ-ПРО
Цвет	Кремовый
Артикул Размеры
Высота	15
Ширина	26
Длина	26
Вес	48,6

Показатель популярности 9. 7

Показатель качества 9.4

Показатель тональности 9.3

Оценка редакции

9,5

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Подходит для малых блоков 283, 305, 307, 327, 350 и 400 и больших блоков 396, 427 и 454.
Подходит для автомобилей GM с 4-контактным модулем зажигания.
65 000 искровых катушек высокого напряжения до 9 000 об/мин, модернизированных для использования в гонках —- японский подшипник NSK, авиационный алюминий № 7071, шестерня из мелонизированной стали.
Новый распределитель HEI для автомобилей Chevy с малым и большим блоком. ХЭ стандартного размера.
Заводская гарантия 100 000 миль или 5 лет. Команда обслуживания из США, возврат денег гарантирован.

Дополнительная информация:

Марка	Вольтсторм
Цвет	Неизвестно
Артикул Размеры
Высота	11
Ширина	37
Длина	30
Вес	35. 08

Показатель популярности 9.4

Показатель качества 9.6

Показатель тональности 9.1

Оценка редакции

9.4

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Подходит для всех автомобилей General Motors, Ford и большинства Chrysler
Количество 12 шт. в упаковке
3/8 дюйма. -16 x 7/8 дюйма, класс 5, шестигранная головка из золотого иридита с инструментом
Золото из иридита

Дополнительная информация:

Марка	Призрак
Цвет	Черный
Артикул Размеры
Высота	16
Ширина	26
Длина	40
Вес	39,23

Показатель популярности 9. 7

Показатель качества 9.1

Показатель настроения 9.8

Оценка редакции

9,5

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Высокое качество — Изготовлен из высококачественного металла, прочный и прочный.
Материал застежки — хроммолибден. Отделка застежки: черный оксид.
Они рассчитаны на давление 170 000 фунтов на квадратный дюйм
Установка — совместима с 283/302/305/307/327/350/383/400

Дополнительная информация:

Марка	Цилиндр
Цвет	серый
Артикул Размеры
Высота	9
Ширина	33
Длина	35
Вес	59. 07

Показатель популярности 9.6

Показатель качества 9.6

Показатель тональности 9.6

Оценка редакции

9,6

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Спецификация: Диаметр шкива 6 9/16 дюйма, высота шкива 2 дюйма, расположение болтов 2 3/4 дюйма, центральное отверстие 1 1/8 дюйма, изготовлено из алюминиевой заготовки, они имеют глубокие канавки для предотвращения ремня от скольжения. Это шкив с тройной канавкой, разработанный для вашего автомобиля Chevy Small Block с короткой водяной помпой. Его диаметр составляет 6,6 дюйма.
KIPA Высококачественный шкив коленчатого вала изготовлен мастерски в соответствии со строгими отраслевыми стандартами и сочетает в себе хорошо сбалансированную конструкцию и высокий уровень мастерства. современное оборудование, обеспечивающее постоянную надежность и непреходящую ценность
Этот продукт отличается полной гарантией качества. Он изготовлен из высокопрочных материалов с использованием передовых технологий производства, обеспечивающих исключительную производительность и надежность. Прочные и очень устойчивые к износу, эти детали обеспечивают безотказную работу в течение многих лет. Этот шкив коленчатого вала подходит для SB Chevy 265 283 305 327 350 383 400 с использованием короткого водяного насоса SWP.
Он соединяется с различными компонентами привода вспомогательных агрегатов двигателя с помощью системы ременного привода и помогает гарантировать, что компоненты получают мощность от вращающегося коленчатого вала для выполнения своих жизненно важных функций.

Дополнительная информация:

Марка	КИПА
Цвет	Неизвестно
Артикул Размеры
Высота	10
Ширина	32
Длина	44
Вес	57,52

Показатель популярности 9. 1

Показатель качества 9.7

Показатель тональности 8.9

Оценка редакции

9.2

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Назначение: используется для замены старого или сломанного кронштейна генератора. Кронштейны идеально подходят для вашего автомобиля и легко выдерживают высокий крутящий момент и вибрацию.
Материал: Изготовлен из высококачественной стали и алюминия, прочный и прочный. Высокая прочность и долгий срок службы. Благодаря натяжной конструкции с прорезями этот кронштейн может поддерживать натяжение ремня.
Комплектация: подходит для малого блока Chevy 305 327 350 5.0L 5.7L V8, восьмицилиндровый длинный водяной насос, карбюратор, V-образный ремень. Подходит для генераторов Chevy с 6,56-дюймовыми отверстиями под болты (стиль 12SI).
Упаковка: поставляется с кронштейном генератора переменного тока с двойным выступом, болтами и другим необходимым оборудованием, как показано на рисунке.
Гарантия качества: если вы не удовлетворены продуктом, просто верните его и получите полный возврат средств в течение 30 дней. Мы поддерживаем 30-дневный полный возврат средств за возврат и 12-месячную гарантию.

Дополнительная информация:

Марка	LWP
Цвет	Кремовый
Артикул Размеры
Высота	8
Ширина	42
Длина	41
Вес	33,18

Показатель популярности 8.9

Показатель качества 9.2

Показатель тональности 9.1

Оценка редакции

9. 1

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Особенности — Алюминиевая направляющая с прокладками толщиной 1/4 дюйма, идеально подходящая для герметизации. Сварные швы — профессиональные
Высокие сборные алюминиевые крышки клапанов, черные
Совместимы с — 1966-2000 Big Block Chevy’s 6,5 л / 396 в 6,6 л / 402 7,0 л / 427 дюймов 7,4 л / 454 дюйма
Прозрачный анодированный — для легкой очистки и защиты от царапин
Высокий стиль — очищает роликовые рокеры и шпильки

Дополнительная информация:

Марка	Команда А
Цвет	Белый
Артикул Размеры
Высота	5
Ширина	33
Длина	25
Вес	10.23

Показатель популярности 9,7

Показатель качества 9. 1

Показатель тональности 8.9

Оценка редакции

9.2

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Дополнительная информация:

Марка	Клируотер
Цвет	Неизвестно
Артикул Размеры
Высота	16
Ширина	39
Длина	29
Вес	53,49

Показатель популярности 9.2

Показатель качества 9.5

Показатель тональности 9.8

Оценка редакции

9,5

Посмотреть на Амазоне Найти на Ebay Отзывы клиентов

Выделенные функции

Впускные прокладки с отверстиями шириной 1,23 дюйма и высотой 1,99 дюйма; Материал: алюминий; Рисунок отверстий под болты: 5,160 дюйма x 5,625 дюйма;
Мощность сравнима с одноплоскостными коллекторами, но при этом сохраняется приемистость/управляемость двухплоскостного
Алюминиевый впускной коллектор представляет собой двухплоскостной уличный коллектор 180 °, предназначенный для использования с карбюраторами Holley, Carter AFB или Edelbrock с квадратным фланцем.
Комплектация: подходит для двигателей SBC Chevy 1957-86 годов.
Тип фланца карбюратора: 4-цилиндровый, квадратный, диапазон мощности 1500-6500 об/мин

Дополнительная информация:

Марка	TYFYB
Цвет	Кремовый
Размеры изделия
Высота	10
Ширина	26
Длина	36
Вес	47,94

Лучшее заводское руководство по покупке головок Chevy Big Block

Наша команда составила это подробное руководство по покупке, чтобы вы могли сделать поиск продукта, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, более неторопливым. Мы включили в рассмотрение ряд факторов, таких как стоимость, качество и пригодность, чтобы помочь вам выбрать идеальный продукт, отвечающий вашим требованиям.

Предлагаемое нами руководство является прекрасным примером того, как с его помощью получить наилучшее соотношение цены и качества при покупке высококачественного товара.

Качество

Важно помнить о важности качества при покупке заводских головок Chevy Big Block По определению, качество означает наличие высокой степени совершенства или совершенства. Это может быть трудно определить, но важно учитывать при совершении покупки.

Существует множество факторов, влияющих на качество продукта, но одним из наиболее важных является то, насколько продукт соответствует ожиданиям потребителей.

Например, если покупатель ожидает, что продукт будет простым в использовании, надежным и долговечным, то продукт должен соответствовать всем этим ожиданиям.

Качество также включает уверенность в том, что ингредиенты в продукте безопасны и эффективны. При покупке любого продукта важно учитывать все аспекты его качества — от дизайна до производства — чтобы получить наилучшее соотношение цены и качества.

Бюджет

Когда дело доходит до покупки заводских головок Chevy Big Block, многие люди часто забывают о самой важной части уравнения — бюджете. Продукты могут быть дорогими, но это не значит, что вам нужно грабить банк, чтобы получить то, что вы хотите. Поэтому всегда старайтесь покупать продукт, не переборщив.

Прежде всего, убедитесь, что вы знаете свой бюджет. Как только у вас появится фигура, придерживайтесь ее. Не позволяйте себе соблазниться дорогими вещами только потому, что они продаются со скидкой. Вместо этого дождитесь окончания распродажи и сравните цены, прежде чем совершить покупку.

Особые характеристики

Прежде чем платить драгоценные деньги, важно принять во внимание особые характеристики продукта. Если продукт имеет уникальные конструктивные особенности, которые отличают его от остальных, он может быть действительно привлекательным для потребителей.

Это могут быть уникальные цвета или узоры или инновационные формы. Когда вы найдете что-то, что вам нравится, и сможете использовать это по назначению, это может вызвать большое чувство удовлетворения.

Делая это, вы можете быть уверены, что получаете наилучшее предложение и что приобретаемый вами продукт будет соответствовать вашим конкретным потребностям. Во многих случаях эти специальные функции могут иметь огромное значение в том, как продукт используется или как он функционирует.

Гарантия

Всегда есть риск, что что-то пойдет не так, и вы не хотите остаться без помощи, если дела пойдут плохо. Итак, когда вы решили приобрести продукт, обязательно проанализируйте прилагаемую к нему гарантию.

Гарантия гарантирует покупателю, что продукт будет соответствовать его конкретным потребностям, независимо от того, как продукт использовался и соответствует ли он рекомендациям производителя.

Имея гарантию, покупатель может быть уверен, что если возникнут какие-либо проблемы с его покупкой после ее получения, он может обратиться к производителю и устранить или заменить ее.

Продолжительность гарантии также важна при рассмотрении возможности воспользоваться расширенной гарантией, предлагаемой продавцом.

Часто задаваемые вопросы

В этой части мы собрали некоторые часто задаваемые вопросы о лучших головках Chevy Factory Big Block, которые можно найти в Интернете. Ответы на эти вопросы дадут вам лучшее представление о том, что думают люди, и о решениях некоторых общих проблем.

Стоит ли этот продукт вложений?

Этот продукт определенно стоит вложений! Он имеет множество уникальных и полезных функций, и им легко пользоваться.

Есть ли какой-нибудь розничный магазин, где можно купить заводские головы Chevy Big Block?

Вы можете приобрести его в местных магазинах; так как вы можете получить его до вашей двери, зачем брать лишнюю милю? Закажите сейчас.

Должен ли я уделять особое внимание послепродажному обслуживанию перед совершением покупки?

Когда вы ищете лучшие заводские головки Chevy Big Block, важно спросить, имеет ли компания хороший опыт предоставления послепродажного обслуживания.

Если есть какие-либо жалобы или проблемы с обслуживанием, о которых сообщалось в прошлом, может быть благоразумным сделать шаг назад и пересмотреть покупку у этой компании. Кроме того, важно узнать о политике возврата компании, поскольку некоторые компании допускают только определенное количество возвратов в год и/или требуют квитанцию о возмещении.

Final Word

Это все, что есть для вас, люди. Я надеюсь, что это руководство Factory Big Block Chevy Heads поможет вам выбрать наиболее подходящий для вас. Имейте в виду, что существует множество аналогичных продуктов, которые доступны. Однако для того, чтобы выбрать лучший, вам необходимо рассмотреть все аспекты, о которых мы говорили в этой статье.

Спешка приводит к потерям, избегайте спешки при покупке товара. Даже если вы заметили ошеломляющую рекламу или впечатляющий маркетинг продавцов, не поддавайтесь их влиянию. Проведите собственное исследование, прежде чем принять решение о покупке. Совершение ошибки не только будет стоить вам денег, но и оставит неприятный привкус на языке, из-за которого вы почувствуете себя несчастным.

Если у вас есть знакомые, которые хотели бы приобрести заводские головки Chevy Big Block, вы можете помочь им, поделившись с ними этой статьей. Получайте удовольствие от покупок!

Головка блока цилиндров
Premium Reman GPT2NNK44L36AA
(пока отзывов нет) Написать рецензию
наградная головка цилиндра Реман ГПТ2ННК44Л36АА
Рейтинг Обязательно Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)
Имя
Электронная почта Требуется
Тема отзыва Требуется
Комментарии Требуется

$857,20
Текущий запас:
Узнайте больше о наших расширенных гарантиях

Количество:
Нужны дополнительные предметы?
Установочные комплекты Комплект масляного радиатора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, которые известны Калифорния, чтобы вызвать рак. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.P65warnings.ca.gov.
Описание
Фитинг
Характеристики
Показать отзывы
Общая информация
• Все двигатели поставляются со всеми изображенными компонентами.
• Если фотографии отсутствуют, двигатель поставляется в виде длинного блока без жестяных изделий, со всеми прокладками и новым масляным насосом.
• Блоки цилиндров обработаны магнитным флюсом, цилиндры расточены и прецизионно отшлифованы, а главные седла отшлифованы в строгом соответствии с оригинальными деталями. технические характеристики
• Подшипники распределительных валов с линейной расточкой для обеспечения точного межосевого зазора
• Блоки цилиндров и головки цилиндров с прецизионной обработкой для обеспечения надлежащей герметизации
• Головки цилиндров обработаны магнитным флюсом или проверены краской и обработаны для трехугловых седел клапанов
• Коленчатые валы под нагрузкой облегченная, прецизионная шлифовка и микрополировка для оптимальной прочности и качества поверхности
• Распределительные валы прецизионно отшлифованы или заменены новыми для сохранения заводских характеристик. профиль
Базовая гарантия для этого продукта включает:
• Цена включает базовую гарантию на 36 месяцев с неограниченным пробегом по всей стране, которая распространяется на сборку и работы по демонтажу и повторной установке по цене 70 долларов США за час работы.
• Также включает 200 долларов США на буксировку И/ИЛИ возмещение расходов на аренду автомобиля по утвержденному трудовому иску.
• Для активации гарантии необходимо вернуть или приобрести ядро.
• См. экран проверки для возможных обновлений гарантии.
0 отзывов Скрыть отзывы Показать отзывы
тип топлива:
ГАЗ
установка-примечания:
Литой блок № 852, 805; Шатун литой № 1255468; Отливка левой головы № 402; Кулачковая отливка № I: 3005 — E: 3009; Полная головка с клапанами, пружинами и кулачками; LD8 англ. ;
Ядро:
125
Инвентарь:
0
Тип продукта:
Головка блока цилиндров двигателя
Качество:
Премиум
Технический директор:
США
ДИС:
Cadllc 4.6 DOHC 00-02 Головка LFT
Служба скорой помощи:
1
доб.:
Восстановленные головки цилиндров полностью восстановлены и включают новые маслосъемные колпачки, мягкие заглушки и проверенные распределительные валы. Все резьбы проверяются и при необходимости ремонтируются. Головки цилиндров упакованы в прочный пластик для защиты устройства.
HTS:
8409999190
Код опасного материала:
Н
ItemLevelGTIN:
00653517232626
Лаборатория:
Cadllc 4.

Ремонт