Ремонтируем сами редуктор на Газели

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

1. Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
2. Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
3. Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.

1. Открутите болты ключом «на 12» и снимите стопора бугелей. Головкой «на 17» открутите четыре болта крышек подшипников. Они легко снимутся, если слегка пристукнуть по ним молотком.
2. Специальным ключом — его можно сделать из стальной полосы и куска кругляка — или большой отвёрткой открутите и снимите бугеля. Дифференциал свободен, демонтируйте его.

1. Теперь надо снять ведомое зубчатое колесо. Для этого головкой «на 17» отверните 10 болтов, молотком из мягкого металла или через выколотку сбейте его.
2. Перед тем как разобрать коробку дифференциала, поставьте метки на обеих чашках и отвернув головкой «на 13» 8 болтов разделите их.
3. Выньте первую полуосевую шестерню.
4. Аккуратно молотком выбейте крестовину и разберите её, сняв шайбы и сателлиты со своих осей.
5. Выньте вторую шестерню.
6. Чтобы было удобно снимать фланец застопорите его, расшплинтуйте гайку и отверните её головкой «на 24.» Теперь фланец легко снимется.
7. Ведущее зубчатое колесо вытащите из картера и снимите распорную втулку, корректировочное кольцо, а при помощи съёмника внутренний и опорные подшипники, шайбу регулировочную, а из корпуса выбейте старый сальник и выньте наружный подшипник.
8. При помощи выколотки, демонтируйте обоймы подшипников.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

1. Начните с измерения расстояния от обоймы внутреннего подшипника до оси дифференциала — согласно нормам, должно быть 109,5 мм с допуском +0,02 мм -0,02 мм. Так проверяется правильность расположения оси дифференциала и ведомого колеса.
2. Закончив , возьмите оправку и запрессуйте наружные обоймы.
3. Используя приспособление и индикатор, сделайте замеры и высчитайте толщину регулировочной шайбы для ведущего зубчатого колеса. Выполнение этого пункта необходимо после замены зубчатой пары или сборки на новый картер . Поставьте шайбу.
4. Применив оправку, напрессуйте подшипник, не повредив его, на ведущее зубчатое колесо, вставьте последнее в картер и установите корректировочное кольцо, распорную втулку, наружный подшипник, фланец на свои места и затяните гайку с моментом 16- 20 кг/см2.
5. Это была предварительная сборка. Она нужна для того, чтобы измерить осевой люфт и момент сопротивления вращению на ведущем колесе -10 -15 кг/см. Добиться указанных величин можно изменяя толщину корректировочного кольца ( если показания меньше, то надо её уменьшить и наоборот, если больше, то толщину кольца увеличить.)
6. Разберите всё для установки сальника и окончательно соберите, проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников распределились правильно, затяните гайку головкой «на 24» с моментом 16-20 кг/см2.
7. Зашплинтуйте гайку.
8. Сборка и регулировка коробки дифференциала начинается с установки шайб, полуосевых шестерен и собранной крестовины в чашки.
9. Чтобы сборка была верной, проверьте, есть ли люфт между шестерней и сателлитами. Если он есть, надо увеличить толщину шайб.
10. По меткам соедините чашки и головкой «на 13» затяните все болты с моментом 4 кг/см2.
11. Дифференциал собран. Напрессуйте на него ведомое зубчатое колесо и головкой «на 17» затяните 10 болтов крепления с моментом 9 кг/см2. Затем осторожно напрессуйте подшипники и собранный узел установите в картер.
12. Аккуратно установите наружные обоймы , поставьте крышки согласно меткам и заверните болты головкой «на 17», но затягивать их пока не надо.
    Заверните бугеля и установите тепловой зазор в подшипниках 0,01 мм.
13. Индикатором проверьте боковой зазор между зубчатыми колёсами в шести точках. Он не должен превышать 0,15- 0,25 мм. Если величина отличается от рекомендуемой, отрегулируйте его бугелями. Чтобы увеличить зазор отверните гайку со стороны ведомого зубчатого колеса на один зуб, а другую заверните на столько же. Для уменьшения эту операцию проведите в обратном порядке.
14. После того как зазор будет установлен, затяните четыре болта крышек головкой «на 17″ с моментом 8,5 кг/см2 и ключом»на 12» затяните болты стопоров бугелей.
    
    В завершение проверьте качество работы.

© rusavtoplus.ru, 2013-2022 | Все права защищены

Предыдущие посты:
« Схемы работы перекупщиков автомобилей   |   Тюнинг функции гоночного автомобиля »

Метки: Ремонт Газели

Редуктор заднего моста, почему он может выйти из строя, как произвести ремонт и регулировку редуктора заднего моста.

Главная передача и дифференциал — основные элементы редуктора заднего моста. Задача главной передачи — повысить передаточное число трансмиссии машины. В этой статье попытаемся разобраться почему редуктор заднего моста может выйти из строя и попытаемся устранить неполадки собственными силами.

Содержание

• Редуктор заднего моста, устройство редуктора заднего моста
• Редуктор заднего моста, почему он может выйти из строя
• Редуктор заднего моста, как обнаружить неисправность и сделать ремонт своими руками
• Редуктор заднего моста, как его отрегулировать

Редуктор заднего моста, устройство редуктора заднего моста

Как мы указывали выше, редуктор заднего моста состоит из двух основных частей.

Одной из этих частей является главная передача.

В зависимости от устройства главные передачи делятся на одинарные и двойные.

Одинарная главная передача передает крутящий момент от мотора машины на колеса при помощи одной зубчатой пары.

Соответственно, двойная главная передача, имеет две зубчатые пары. Двойная главная передача может быть, как центральной (более простая конструкция, имеет большое передаточное число, но и большую нагрузку на элементы системы), так и разнесенной (это более сложная конструкция, она компактна и более эффективна в работе, компактность позволяет увеличить автомобилю дорожный просвет).

Рассмотрим более подробно одинарные главные передачи, они бывают разной модификации:

-при расположении шестерни водной плоскости, одинарные главные передачи называются цилиндрическими. У этих передач имеется максимальный коэффициент полезного действия и передаточное число от 3,5 до 4,2;

-если шестерни расположены перпендикулярно относительно друг друга, такие одинарные главные передачи называются коническими. Конические передачи имеют высокий коэффициент полезного действия, но более объемную конструкцию и занимают много места;

-червячные одинарные главные передачи зарекомендовали себя бесшумной работой и компактностью. К недостаткам можно отнести низкий коэффициент полезного действия и сложность в изготовлении конструкции;

-гипоидные одинарные главные передачи имеют малый размер, поэтому конструкция является легкой. Такие передачи надежно передают усилия двигателя на задний мост, но имеют средний коэффициент полезного действия.

Следующим составляющим элементом редуктора заднего моста является дифференциал.

Перед дифференциалом стоит задача распределить крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами.

 

 

Если машина начинает скользить или буксовать, дифференциал поможет с помощью различной скорости вращения колес.

Редуктор заднего моста, почему он может выйти из строя

Слабым звеном, из-за чего в первую очередь может редуктор выйти из строя, являются подшипники, сами подшипники изготавливаются из бронзы и находятся в чулках, чулки непосредственно прикрепляются к самому редуктору.

Если подшипник выходит из строя, соответственно из строя выводятся и чулки. Все это приводит к изгибанию вала, а из-за изгиба вала может перекоситься главная шестерня.

Из-за перекоса в шестерне могут надломиться зубы или образоваться сколы. По этой причине может заклинить сам редуктор, а в случае, если вал слетает со своего места, он может разбить корпус редуктора.

Профессионалы считают, что если в редуктор заднего моста вовремя не залить масло, то отсутствие масла или плохое качество масла, из-за несвоевременной замены, может стать причиной поломки редуктора. Автовладелец должен не упускать из вида своевременность обслуживания и замену масла через каждые 35 000 километров пробега.

Редуктор заднего моста, как обнаружить неисправность и сделать ремонт своими руками

Если в области заднего моста периодически возникает шум при наборе скорости машины, при резком замедлении или при поворотах — скорее всего у редуктора имеется какая-либо неисправность.

Автолюбители, которые делают все своими руками, смогут сделать ремонт редуктора заднего моста самостоятельно.

В качестве примера возьмем классический автомобиль ВАЗ.

Поставить на яму, слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста, при помощи домкрата поднять заднюю часть автомобиля, зафиксировать надежно.

Далее:

-отсоединяется карданный вал, предварительно сделав метки положения карданного вала;

-снимаем задние колеса;

-снимаем тормозные барабаны;

-производим демонтаж полуоси;

-откручиваем болты крепления редуктора с мостом;

-снимаем сам редуктор;

-устанавливаем новый редуктор, при работе используем герметик и ставим новую картонную прокладку.

Далее работу делаем в обратном порядке, заливаем масло в редуктор.

Обращаем особое внимание на фланец редуктора и подшипники, все должно встать плотно, на свое место.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Может возникнуть сложность со снятием тормозных барабанов.

За время эксплуатации в этом месте может возникнуть ржавчина и металл может очень сильно быть прижат (пригореть).

Как снять тормозной барабан, не повредив его, посмотрите на видео:

Редуктор заднего моста, как его отрегулировать

Если со стороны редуктора заднего моста вас начинает беспокоить гул, это гул обычно появляется при скорости 30 км/час.

Гул может появиться из-за больших перегрузок, из-за поездок с прицепами или из-за каких-либо механических повреждений.

В случае появления гула, необходимо осмотреть редуктор.

Если износился какой нибудь составляющий элемент (сальники, фланцы, подшипники, сателлиты и их оси), все эти элементы надо снять, осмотреть и заменить на новые.

После осмотра всех деталей, начинаем собирать редуктор в следующем порядке:

-сначала ставится ведущая шестерня;

-регулировочная шайба;

-распорная втулка с подшипниками;

-фланец.

Гайка затягивается туго, при помощи спецключа, в который встроен динамометр.

Гайка должна быть затянута на 1Н, фланец должен стоять неподвижно (его фиксируют при помощи специализированного ключа с распорками).

После того, как затянута гайка, ведомая шестерня ставится на место (в корпус дифференциала) и затягиваются болты.

Вот теперь необходимо произвести регулировку люфта.

После установки всего механизма, гайки нужно затягивать до минимального упора и проворачивать ведомую шестерню.

Обращаем внимание на небольшой люфт, для этого шестерню покачиваем из стороны в сторону.

Люфт должен быть в обязательном порядке, но небольшой.

Во время движения, редуктор нагревается и небольшой люфт создает запас для расширения металла.

Наступает заключительный этап.

При помощи штангенциркуля проверяется расстояние между болтами, все должно быть точно выверено, гайки должны быть затянуты на одинаковую величину, чтобы не было перекоса, затягиваем постепенно, например на один паз.

Проверяем шестерню на люфт, после затяжки болтов, люфт должен оставаться таким же, как вы его настроили.

Вы закончили работу, поздравляем!

Новый промежуточный двигатель для электровелосипеда со встроенной автоматической коробкой передач готов к работе

Помните то время, когда 14 месяцев назад французская компания Valeo объявила о разработке новой системы промежуточного привода для электровелосипеда со встроенной автоматической коробкой передач? Электрек помнит.

Теперь привод готов к производству. Вскоре он будет доступен на нескольких моделях электронных велосипедов благодаря партнерским отношениям с более чем дюжиной компаний, производящих электрические велосипеды.

Четырнадцать, если быть точным.

Это количество компаний, которые подписались на включение нового привода электронного велосипеда Valeo в будущие модели электрических велосипедов.

В состав компаний входят такие игроки, как Fuell, Cycleurope и VUF Bikes.

Компания Valeo из Парижа разработала новую систему привода с помощью производителя трансмиссий Effigear. Вместе их технологии объединились, чтобы включить семиступенчатую автоматическую коробку передач непосредственно в двигатель среднего привода, создав единый блок мощности и трансмиссии.

Полученная трансмиссия может быть встроена непосредственно в электровелосипеды OEM, аналогично типичным двигателям среднего привода, таким как двигатели Bosch или Brose.

Его семь передаточных чисел предназначены для работы от сети 48 В, а Valeo предлагает аккумуляторную батарею, устанавливаемую на нижней трубе, как часть полного комплекта трансмиссии.

Двигатель достаточно мощный, по заявлению Valeo, он способен развивать крутящий момент до 130 Нм. На самом деле компания утверждает, что новый накопитель «до 60% мощнее, чем у конкурентов», хотя вы можете и не заметить этого, взглянув на наклейку.

Почти все электрические велосипедные двигатели в ЕС указаны как «250 Вт непрерывного действия», независимо от их фактической мощности. Это связано с законами ЕС, которые ограничивают максимальную непрерывную мощность двигателей электровелосипедов до 250 Вт.

На самом деле мощность многих двигателей для электровелосипедов европейского производства обычно составляет 400–750 Вт.

Поскольку нет регулирования крутящего момента, генерируемого различными двигателями электровелосипеда, значение крутящего момента более полезно для фактического сравнения реальной мощности различных двигателей электровелосипедов в Европе.

Еще одним преимуществом системы Valeo является то, что ее встроенная автоматическая трансмиссия полностью устраняет необходимость в переключателе передач. Это делает установку ременного привода простым и эффективным вариантом. В этом случае водители получают ряд уникальных преимуществ по сравнению с цепными приводами, таких как более тихая работа, более долговечные компоненты и более чистая работа без необходимости смазки.

По данным компании, новая трансмиссия поступит в серийное производство в мае этого года. Основываясь на текущем портфеле заказов, Valeo рассчитывает поставить 100 000 единиц к 2024 году9.0005

Компания также будет предоставлять услуги конечным клиентам, которые используют велосипеды, оснащенные системой, как пояснила компания:

«Помимо запуска электронных велосипедов, оснащенных технологией Группы 48V, Valeo также предоставит свой опыт. на вторичном рынке. Чтобы упростить обслуживание и техническое обслуживание системы трансмиссии, Valeo предоставит необходимую техническую помощь всем сетям продажи велосипедов, выбранным производителями велосипедов, где бы ни находились клиенты Группы».

Чтобы лучше понять, как работает электровелосипед и автоматическая трансмиссия, посмотрите пояснительное видео компании ниже.

FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки, приносящие доход. Подробнее.

Будьте в курсе последних событий, подписавшись на Electrek в Новостях Google. Вы читаете Electrek — экспертов, которые день за днем ​​сообщают новости о Tesla, электромобилях и экологически чистой энергии. Обязательно заходите на нашу домашнюю страницу, чтобы быть в курсе всех последних новостей, и подписывайтесь на Electrek в Twitter, Facebook и LinkedIn, чтобы оставаться в курсе событий. Не знаете, с чего начать? Посетите наш канал YouTube, чтобы быть в курсе последних обзоров.

Простое руководство по регулировке втулки Shimano Nexus

Я решил дать несколько советов по аспекту технического обслуживания велосипеда, который был для меня немного чужд, и, надеюсь, я смогу объяснить его с помощью изображений. Если вы опытный веломеханик, то этот пост, вероятно, не для вас, поскольку я полагаю, что вы уже все это знаете. Если нет, то я надеюсь, что это будет полезно, если у вас есть набор передач, похожий на мой.

Преимущество надежного голландского велосипеда в том, что он почти полностью не требует технического обслуживания, поэтому вам не нужно сталкиваться с такими проблемами обслуживания. Чтобы представить это в перспективе, у меня есть мой Workcycles Omafiets уже около девяти месяцев, и я катался с ним в довольно ужасную погоду.

Но кроме ремонта одного прокола (шип из боярышника пробил мое заднее колесо), подкачки шин примерно раз в месяц и протирки рамы и колес тряпкой, то, что я собираюсь описать, — это единственный момент. «обслуживания» я должен был сделать. Никакой чистки цепи, никакого обслуживания тормозов — ничего больше. (Напротив, мой предыдущий мотоцикл требовал регулярной чистки и обслуживания, в частности трансмиссии, потому что она подвергалась воздействию непогоды.)

После нескольких месяцев катания у меня начались небольшие проблемы с передачей. Ничего особо серьезного — просто они не включали ту передачу, которую я хотел, или прыгали с одной на другую. Проблема возникает из-за того, что зубчатый трос растягивается при использовании, а это означает, что он больше не тянет части ступицы в правильное положение для плавного переключения передач.

В любом случае, вот что вам нужно сделать, чтобы решить эту проблему, если у вас есть аналогичный концентратор Shimano Nexus. Первое, что нужно сделать, это установить регулятор коробки передач на цифру 4 — для ясности он помечен маленькой точкой на дисплее (у меня восьмиступенчатая, с ножным тормозом — но тот же принцип применим и к другим ступичным шестерням Shimano). ; выберите «отмеченную» передачу).

 Далее вам нужно снять корпус цепи. У моего простая съемная задняя часть, которая плавно снимается. Просто сожмите верхнюю часть, чтобы освободить —

, затем вернитесь назад, чтобы отсоединить.

Это обнажит цепь и (для наших целей) соответствующую часть задней втулки.

Вы сможете увидеть, посмотрев вниз, две желтые маркировки, сразу за цепью – видны на картинке выше.

Если вы хотите устранить неуклюжие и неуверенные переключения передач, две желтые маркировки должны совпадать (они обозначают «фиксированную» часть самой втулки и вращающуюся регулировочную секцию, которая фактически переключает шестерни внутри втулки, но это не так важно).