Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Вакуумный усилитель тормозов – предназначен для того, чтобы педаль тормоза гораздо легче нажималась, работает он только когда двигатель запущён, когда же движок заглушён, вакуумник работать не будет, всё это из-за того, что при запуске двигателя, корпус воздушного фильтра начинает засасывать воздух из окружающей среды и он попадает во впускной коллектор, из коллектора воздух и забирается чуть чуть и идёт в вакуумник и поэтому он начинает работать только тогда, когда двигатель заводится.

Примечание!
Для замены усилителя тормозов, Вам понадобится: Набор всевозможных ключей, а так же пару отвёрток, а ещё для этого дела, очень удобна накидная головка будет и вороток!

• Замена вакуумного усилителя тормозов
• Дополнительный видео-ролик

Где находится вакуумный усилитель тормозов?
Он прикручивается к кузову автомобиля на четырёх гайках, вернее не сам он, а его кронштейн, сам вакуумный усилитель к этому кронштейну на двух гайках закрепляется, но их легче всего в сборе снять, т.е. отвернуть четыре гайки которые кронштейн к кузову крепят и после чего снять их, а уже когда вакуумный усилитель с кронштейном будут на руках у Вас, выкрутить две гайки будет нужно и разъединить их между собой, но об этом мы ещё поговорим в данной статье, чуть ниже.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов?
При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Примечание!
Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Снятие:
1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается (К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.

Примечание!
То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его (Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!

2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.

3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.

5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.

Установка:
Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно посмотреть процесс замены усилителя тормозов, Вы можете в ролике чуть ниже:

Почему шипит вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110 – что делать как устранить проблему

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Содержание

1. Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110
2. Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения
3. Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110
4. Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов
5. Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110
6. Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110
7. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110
8. Видео: Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой.   Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2105 признаки неисправности. Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгожители, а вакуумный усилитель тормозов тоже придумали очень ленивые люди. Для того чтобы проверить необходимость ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его, нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе на малых оборотах. Скорее всего, чтобы полностью остановиться, вам придется так сильно нажимать на педаль тормоза, что вам даже потребуется немного приподняться в кресле. Представляете, если вас ждет такой сюрприз при интенсивном движении в потоке машин, да еще и на спуске? Поэтому к этому вопросу просто необходимо отнестись со всей серьезностью и полной ответственностью за свою и чужую безопасность. Итак, давайте разберемся, как производится ремонт ВУТ и замена его комплектующих.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 располагается в моторном отсеке автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов кратко рассмотрен на следующем рисунке:

Принцип работы следящего клапана (на рисунке не показан). При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, толкающий клапан разъединяет полости и в полости «А» создается разрежение. А так как полость «Б» все еще находится под атмосферным давлением, то оба этих условия (вакуум + атмосферное давление) вместе дают дополнительную тормозную силу.

Подробно работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности можно рассмотреть в следующем видео уроке.

Как это работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

В первую очередь нужно сказать, что неисправности и выход из строя вакуумного усилителя не фатальны. Отмечается лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в некоторых случаях нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой можно самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую особых навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

1. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль полного хода;
2. Держите ее нажатой;
3. Запускаем двигатель.

Если при этом педаль немного «ушла» в пол, то с вашим вакуумным усилителем все в порядке, если нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Способы ремонта или замены деталей

Шипение при торможении (с видеопримером)

Этот характерный звук вы можете услышать в следующем видео:

Кстати, по инструкции штатный «вакуумный бак» ВАЗ-2110 ремонту не подлежит, только замена, но мы «своими руками». И судя по количеству выложенных в сети различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет смело можно заочно присвоить звание инженера-конструктора. Поэтому рассмотрим порядок ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоразмерно велика.

В любом случае сначала придется демонтировать ВУТ, для этого понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

• Рожковые и торцевые ключи размеров «10», «13», «17»;
• Мощная плоская отвертка;
• Ремкомплект или ВУТ в сборе;
• Герметик и немного желания сделать все самому.

Разборка

На данном этапе у нас есть выбор: либо делать все как сказано в инструкции производителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, открутив от него все тормозные трубки, а затем прокачать его) или немного проще и с малой кровью (просто отодвигая ее в сторону).

В любом случае выбор за вами, но я пойду по простому пути:

1. Отсоединить толкатель от педали тормоза:

   
   

   Снять защелку, вытащить палец

2. Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости:

   
   

   Отсоедините колодку

В моторном отсеке открутить две гайки крепления главного тормозного цилиндра к «вакууму»:




Две гайки на «17»

3. Удерживая обратный клапан, снимите с него вакуумную трубку:

   
   

   Снятие вакуумной трубки

Как раз к этому моменту все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, а я предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:




Гайка на «10»

В салоне под панелью приборов отвернуть четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза:




Гайки на «13»

4. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:

   
   

   Демонтаж ВУТ

5. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отверткой, отсоедините его от «вакуумной коробки»:

   
   

   Гайки на «17» Ремонт

Приобретаем ремкомплект ВАЗ — 2108/2109 в магазине:




Содержимое ремкомплекта

6. Аккуратно развальцовать корпус вакуумного усилителя мощной отверткой и молотком:

   
   

   развальцовка

7. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половины накручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина у нас получилась:

   Дефект диафрагмы

8. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие ее к корпусу, заклепаны. Достаточно снять его манжету с тела относительно легким движением руки:

   Демонтаж

9. Сами видите, каталожный номер «родной» и купленной манжеты один и тот же!

   Каталожный номер

10. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогая отверткой, чтобы ее край попал во внутренний паз:

    Внутренний паз диафрагмы

11. Далее смазываем посадочное место шайбы на шпильке с гофрой герметиком…

    Герметик для смазки

12. …и место соединения кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:

    Уплотнение

13. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать завершенным, осталось только аккуратно закатать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуума» происходит строго в обратном порядке.

Шипение при работе двигателя + видео по диагностике и замене

Данная проблема возникает при подсосе воздуха в вакуумную трубку усилителя тормозов. Необходимо проверить на герметичность как сам патрубок, так и места его соединений с впускным коллектором и ВУТ. Так как при этой неисправности система впуска двигателя разгерметизируется, воздушная смесь обедняется в третьем и четвертом цилиндрах и двигатель начинает «троить». Подробнее о диагностике данной неисправности вы можете узнать в этой видеоинструкции.

Мягкая «ватная» педаль тормоза

Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы из-за ее разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если течи не обнаружено, а уровень жидкости в бачке продолжает снижаться, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

Болт регулировочный № 4

Болтом регулировочным (№ 4) необходимо выдвинуть шток толкателя на 1,25 мм выше плоскости корпуса вакуумного усилителя. Как правило, эта регулировка производится заводом-изготовителем и к вновь купленному ВУТ претензий нет.

Рассматриваемые в данной статье вопросы устройства, эксплуатации и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут быть лишь незначительные отличия во внешнем виде ВУТ и его крепежных приспособлениях.

Как вы сами могли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет весьма существенную роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требует от вас каких-то экстраординарных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику торможения автомобиля и значительно повышает комфорт управления. На практике работа ВУТ выражается в эффективном торможении при минимальном усилии на педаль. Использование активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает безопасность дорожного движения.

Устройство ВУТ

Вакуумный усилитель тормозов в большинстве автомобилей располагается возле моторного щита и представляет собой монолитный узел с ГТЦ и бачком для тормозной жидкости.

Для усиления тормозного усилия в конструкции ВУТ используются:

• металлический корпус;
• разделительная мембрана из пластика;
• обратный клапан;
• Толкатель педального узла;
• регулирующий клапан;
• шток гидроцилиндра;
• возвратная пружина.

Принцип действия

Прижимное усилие тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не требует установки ВУТ, накачивается усилием, создаваемым водителем при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым способствуя созданию давления в тормозной магистрали.

Начнем с того, что рабочая диафрагма разделяет корпус на атмосферную и вакуумную (расположенные со стороны ГТЦ) камеры. Он соединен через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза приводит к тому, что толкающий клапан «перерезает» соединение. Перепускной клапан уравнивает давление атмосферной части кузова с моторным отсеком. Вакуум, который все это время сохранялся в корпусе ВУТ, теперь притягивает диафрагму. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

Низкое давление в корпусе, питающее вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Это происходит за счет разрежения, создаваемого поршнем, опускающимся к НМТ при впуске топливно-воздушной смеси. Если вакуума бензинового двигателя достаточно для нормальной работы ВУТ, то дизели в обязательном порядке оснащаются вакуумным насосом, предназначенным для откачки вакуума. В зависимости от конструкции (лепестковая, мембранная) в движение приводится такое устройство: ТНВД, генератор или распределительный вал.

Поломки ВУТ

Неисправности вакуумного усилителя могут влиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным видам повреждений относятся:

• нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
• разрыв диафрагмы;
• повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружины, клапаны).

Неисправный усилитель тормозов не лишает автомобиль тормозов, но может значительно затруднить управление автомобилем.

Если вы заметили изменения в работе усилителя тормозов, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации этой системы аналогичны тем, которые проявляются при поломках ВУТ.

Самодиагностика

Простой принцип работы позволяет проводить диагностику своими руками. Ремонт вакуумного усилителя следует доверить специалистам. Несколько простых методов помогут вам определить исправность системы:

• После кратковременной работы двигателя выключите автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза. При исправном усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилий. Каждый последующий ход педали будет короче;
• остановите двигатель и подождите несколько минут. Проверить ВУТ на герметичность можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему. Если есть вакуум, вы услышите хлопок выходящего воздуха;
• При выключенном двигателе резко нажмите педаль тормоза несколько раз подряд. Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, работающий вакуумный усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она провалится;
• Одной из самых распространенных проблем является утечка воздуха. Проверьте шланг подачи вакуума на наличие механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В этом случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ. Такого «подсоса» воздуха вполне достаточно, чтобы бензиновый двигатель начал троить;
• двигатель выключен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук поступления воздуха в атмосферную часть корпуса. Если этого нет, то порвалась мембрана или неисправен перепускной клапан.

Перечисленные признаки неисправного усилителя тормозов помогут диагностировать и устранить поломку в кратчайшие сроки.

Еще сравнительно недавно для того, чтобы остановить одну из старых моделей автомобилей, необходимо было приложить значительное усилие к педали тормоза, а спустя некоторое время в устройстве автомобилей появился вакуумный усилитель тормозов. Это устройство значительно облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, требует периодического ремонта и контроля за своим техническим состоянием.

Устройство вакуумного усилителя тормозов – схематический обзор

Устройство вакуумного усилителя тормозов неразрывно связано с. Его основу составляет корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера расположена сбоку главного цилиндра, где она соединена со специальным обратным клапаном. Именно в этой области создается вакуум. Атмосферная камера расположена со стороны педали тормоза и с помощью следящего клапана соединяется, в свою очередь, с вакуумной камерой или с атмосферой.

Сам клапан приводится в движение толкателем, а тормозная жидкость впрыскивается в рабочие цилиндры с помощью поршня. В конце торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в исходное положение. Некоторые модели усилителей могут быть оснащены электромагнитным приводом штока, выполняющим функцию системы экстренного торможения.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

Основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на разнице давлений, образующихся в вакуумной и атмосферной камере. Именно эта разница влияет на толкатель, перемещающий шток главного цилиндра системы. Для поддержания разрежения на должном уровне используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

В режиме разреженной атмосферы воздух через этот клапан отсасывается из усилителя, но обратно через него уже не поступает.

Особое внимание при проверке тормозной системы следует обратить на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя его неисправности не вызывают катастрофических последствий, тем не менее требующая повышенного усилия педаль тормоза создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Есть, конечно, неисправности, которые все же требуют ремонта или даже замены устройства.

В первую очередь может разгерметизироваться или оборван шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором. После того, как будет слышно шипение, проверяют состояние самого шланга и качество затяжки хомутов. Кроме того, частой причиной является порванная диафрагма или старая резина в клапанах, через которые также может выходить воздух.

Вакуумный усилитель тормозов — как добраться до поломки?

Чтобы точно определить неисправность, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина довольно проста, когда двигатель начинает троить из-за подсоса лишнего воздуха и обеднения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявить течи на корпусе усилителя и обязательно выяснить причины их возникновения.

Для эффективного ремонта вакуумного усилителя необходим соответствующий конкретной модели ремкомплект и стандартный набор инструментов. Чаще всего производится полная замена устройства на новое, устанавливаемое в сборе. Для того, чтобы приступить к ремонту или замене, отсоединяют тягу привода, расположенную в салоне, возле рулевого вала на педали тормоза. После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце вакуумный шланг снимается с обратного клапана. Теперь усилитель открыт для доступа, вы можете его отремонтировать или заменить.

Любой автомобиль, сходящий сегодня с конвейера автозавода, обязательно оснащается вакуумным усилителем тормозов, который уже давно стал неотъемлемой частью тормозной системы. Он предназначен для облегчения торможения, позволяя при небольшой физической нагрузке со стороны водителя придать тормозной системе максимальное усилие, чтобы торможение было эффективным.

Усилитель тормозов не сложен по конструкции, поэтому проблемы с ним возникают не так часто, а некоторые из них можно попробовать решить, не прибегая к замене всего узла. При необходимости проведения ремонта имеет смысл заранее приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов, в состав которого входят детали, подверженные наибольшему износу. Если усилитель демонтируется при ремонте автомобиля, многие специалисты рекомендуют заменить эти детали, что продлит срок безотказной работы всего агрегата.

Усилительное устройство

Представляет собой довольно простое устройство, корпус которого разделен внутри на две половины герметичной мембраной, соединенной со штоком, ведущим к главному тормозному цилиндру всей системы. Первая камера усилителя сообщается с атмосферой и поддерживается при нормальном давлении. Вторая камера безвоздушная, и при работающем двигателе в ней поддерживается вакуум, что позволяет эффективно работать усилителю, передавая мощность от педали к тормозному цилиндру.

Для обеспечения возможности сообщения с атмосферой или источником вакуума на корпусе имеется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Впускной коллектор используется как источник постоянного вакуума при работающем двигателе. Этим и объясняется тот факт, что устройство работает только при включенном моторе. После его остановки внутри усилителя сохраняется вакуум, который вскоре исчезает.

Самотестирование усилителя

Иногда явные признаки сломанного или плохо работающего усилителя тормозов не так просто заметить. Чтобы избежать серьезных проблем с этим устройством, следует периодически проводить элементарные диагностические мероприятия.

1. На заглушенной машине нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, что уравняет давление в камерах. При последующих нажатиях не должно быть посторонних звуков: скрипа или скрежета, свидетельствующих о начавшихся проблемах с мембраной или пружиной, возвращающей ее в исходное положение.
2. После нескольких нажатий на педаль следует зафиксировать ее в нажатом положении и завести автомобиль. Если педаль при этом поднимается, система полностью исправна, если остается утопленной в пол, проблемы с усилителем серьезные, и вмешательства уже недостаточно.

После этого, особенно если отмечаются какие-то тревожные симптомы, следует внимательно осмотреть шланг вакуумного усилителя тормозов и его фланец. За долгие годы эксплуатации автошланг может изнашиваться и трескаться, а крепления могут терять первоначальную герметичность – устройство с такими шлангами не способно обеспечить эффективную работу, так как поддержание вакуума будет невозможно.

Важно! Неисправный усилитель тормозов оказывает существенное влияние на мощность двигателя, постоянно снижая ее. Поэтому помимо снижения эффективности самого торможения, параллельно увеличивается расход топлива, двигатель может начать троить.

Возможные неисправности усилителя

Поскольку корпус устройства герметичен, внешние воздействия на его внутренние части просто исключены. Поэтому все неисправности или поломки вызваны естественными процессами старения или износа материалов. Некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности усилителя тормозов включают следующее:

• износ клапана;
• надрывы или трещины в самой диафрагме;
• весенние каникулы;
• износ/трещины внешних шлангов, в том числе ведущих к впускному коллектору, что обеспечивает поддержание вакуума в системе.

Для некоторых опытных автовладельцев неисправности вакуумного усилителя тормозов очевидны, а кто-то может несколько месяцев ездить на «троящем» двигателе, с повышенным расходом топлива и не знать истинной причины этого. Утечка воздуха через вакуумный усилитель тормозов, и связанное с этим падение мощности двигателя, может оказаться фатальным при попытке совершить быстрый обгон, ведь быстрый разгон зачастую просто невозможен.

Ремонт «вакуумного бака» своими руками

Конечно, этот агрегат не представляет особой сложности, однако, чтобы провести качественный ремонт своими силами, неплохо было бы иметь хотя бы минимальные навыки в сфере сантехнических работ. Перед тем, как приступить к ремонту вакуумного усилителя тормозов, обязательно нужно ознакомиться с инструкцией по обслуживанию данного узла. Это поможет избежать некоторых фатальных ошибок, приводящих к необходимости полной замены узла. Сам ремонт трудностей не вызывает, а при должной аккуратности, как правило, заканчивается успехом.

Алгоритм ремонта прост:

• ознакомление с инструкцией;
• отсоединение устройства от педали;
• демонтаж ВУС;
• Разборка корпуса и замена поврежденных элементов.

Следует помнить, что разборку вакуумного усилителя тормозов следует проводить максимально аккуратно, не допуская дополнительных повреждений крепежа или корпуса устройства. Все манипуляции необходимо производить в достаточно чистом, хорошо освещенном месте. Новичкам будет полезно запомнить все этапы разбора, чтобы не ошибиться при сборке. Будет полезно посмотреть следующее видео:

Демонтаж усилителя тормозов

Перед тем, как приступить к демонтажу, следует подготовить необходимый набор инструментов и ремкомплект, если предполагается ремонт, а не замена. В последнем случае предварительно приобретается аналогичная модель сменного узла. Из инструментов вам потребуются отвертка и плоскогубцы, накидные ключи, а также специальный ключ, позволяющий откручивать тормозные трубки. Новые фитинги и заглушки лучше купить сразу, а при переустановке агрегата заменить. Процесс демонтажа выглядит следующим образом.

Удобнее будет открутить узел вместе с монтажной рамкой, и только потом их откручивать. Если требуется замена вакуумного усилителя тормозов, то на раму устанавливается новый, прикручивается, и после этого вся конструкция устанавливается на место – остается только затянуть крепеж, вернуть цилиндр на место и подключить все коммуникации к обоим узлам.

Большинство современных автомобилей оснащены гидравликой. Дополняется вакуумным усилителем. Этот механизм в несколько раз увеличивает усилие, прикладываемое водителем к педали. Другими словами, с «вакуумом» тормозить намного легче. Однако, как и любой другой механизм, усилитель может дать сбой. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как работает вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и каков его принцип работы.

Устройство

Конструкция данного элемента предполагает наличие следующих деталей:

• диафрагмы.
• атмосферный канал.
• толкатель.
• На складе.
• вакуумный канал.
• поршень и возвратная пружина.

Как это работает?

Принцип работы основан на перепаде давления. Корпус усилителя включает две цепи, разделенные мембраной. Одна часть контура подключена к шлангу (откуда вакуум). Другой конец подсоединяется к следящему клапану. Он контролирует изменение вакуума и регулирует параметры. Во время движения автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата) диафрагма находится в неподвижном состоянии. Как только водитель нажимает на тормоз, вакуум блокируется следящим клапаном. Диафрагма движется к тормозному цилиндру и толкает шток. Последнее также увеличивает это усилие. Если нажать педаль до упора, отверстие увеличится. При более высоком атмосферном давлении вакуум также увеличивается. В результате отклик на педаль становится острее. При отпускании педали диафрагма возвращается на свое место. Тормозные колодки ослабевают.

Как проверить? Метод №1

Существует несколько методов диагностики этого элемента. Обо всех них пойдет речь в нашей статье. Итак, как проверить усилитель тормозов своими руками? Вы можете диагностировать устройство, не снимая его с места установки.

Итак, запускаем двигатель и через 10 и более секунд работы глушим его. Далее с обычным усилием нажимаем на педаль до упора. Если элемент исправен, система сработает один раз и вакуум притянет диафрагменную пружину. При последующих нажатиях давление в системе будет отключено. Ход педали будет все меньше и меньше. Но нам важно обеспечить тормозное усилие при первом нажатии. Если устройство прошло проверку, оно находится в рабочем состоянии. Важный момент: педаль при следующем старте (если она зажата в пол) должна уйти вниз. Это свидетельствует о том, что в системе накопилось достаточное давление. Обе схемы правильные.

Метод № 2

Этот метод проверки заключается в следующем. Нужно запустить двигатель и нажать на педаль. После этого выключите двигатель. При этом педаль держим в полу, не отпуская ее. Отпустите через 20-30 секунд. Механизм должен вернуться в исходное положение, потому что в контуре образовалось избыточное давление. Если педаль «провалилась», это говорит о негерметичности вакуумной камеры.

Требуется ремонт или замена усилителя тормозов. Цена нового элемента около тысячи рублей. Для иномарок типа «Мицубиси Лансер» этот показатель в несколько раз выше (3-4 тысячи). Поэтому иногда целесообразно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов. Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: что не так?

Часто при выходе из строя «вакуума» выходит из строя диафрагма. При наличии зазоров с наружной части корпуса в вакуумную полость поступает воздух. Из-за этого система не производит желаемого вакуума.

Но обратный клапан усилителя тоже выходит из строя. Поломка может быть и в банальном «подсосе» воздуха. Из-за этого также не работает вакуумный усилитель тормозов. Как это проверить? При работе двигателя будет издавать характерный шипящий звук. Утечка возникает из-за плохо закрученных хомутов или негерметичных патрубков. Меньше всего усилитель не работает из-за отсутствия компрессии в цилиндре. Вакуумный шланг подсоединен к четвертому цилиндру. Если компрессия в нем ниже 9точек, могут быть проблемы с «вакуумным баком».

Демонтаж

Замена вышедших из строя элементов на месте невозможна. Нужно снять вакуумный усилитель тормозов. ВАЗ классических моделей (в том числе и Самара) оснащается этим элементом возле моторного щита. Итак, открываем капот, отсоединяем усилитель от главного тормозного цилиндра. Важным моментом является то, что трубки остаются на месте. Если их убрать, система проветрится.

Ничего фатального в этом нет, но прокачивать тормоза придется заново (а это дополнительное время). Поэтому цилиндр с трубками просто отводим в сторону. Снимите шланг с обратного клапана. В салоне демонтируем кронштейн, фиксирующий педаль тормоза. Так мы отпустим «вакуумный» толкатель. После этого остается только открутить 4 гайки крепления самого усилителя в подкапотном пространстве и достать его.

Разборка и ремонт

Далее нам понадобятся тиски. Зажимаем усилитель в тиски и отгибаем пазы для крепления двух «половинок». Делается это с помощью отрицательной отвертки. На последней заклепке старайтесь удерживать внешнюю часть корпуса. Так как внутри него находится пружина, то при разборке корпуса она может выстрелить. Затем снимаем с креплений два резиновых чехла и пластиковый кожух с толкателем.

Теперь достаем детали из ремкомплекта и устанавливаем их на место старых. В ремонтный комплект входят следующие позиции:

• Диафрагма.
• Манжеты.
• 2 крышки.
• Пыльники.
• Клапан.

Установив новые детали, собираем вакуумный усилитель тормозов обратно. Как это проверить, мы уже знаем. При сборке необходимо сразу закрепить диафрагму на пластиковом кожухе. Пружина может быть установлена ​​в любом направлении. Однако при сборке корпуса необходимо приложить усилия, чтобы попасть на шпильки.

Собираем в обратном порядке. Перед запуском выполните визуальный осмотр. Все шланги и хомуты должны плотно прилегать и быть надежно закреплены. Если мотор троит, то есть подсос воздуха. Один из шлангов мог быть поврежден.

Итак, мы выяснили, что такое вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и отремонтировать своими руками.

Тугие тормоза на ВАЗ 2110.

Сегодня будем разбираться в причине того, что педаль тормоза стала жесткой или, наоборот, очень мягкой. . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на нее не возникает ни провалов, ни вибраций, и не нужно прилагать больших усилий к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее щелканье вызывает беспокойство. Либо, либо наоборот становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта неприемлемы и свидетельствуют о технических проблемах с тормозной системой.

Перед ремонтом нужно понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные решения.

Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно, при его неправильной работе водитель просто не сможет нажать на педаль:

• Засорился воздушный фильтр вакуумный усилитель. Решение — заменить фильтрующий элемент;
• Блок клапана заклинило в «вакуумной коробке». Придется собирать;
• Повреждение диафрагмы усилителя, тут тоже ничего не поделаешь, придется менять;
• Сбой наконечника. Опять замена;
• обратный клапан не работает должным образом . Решается его заменой;
• Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумный бачок», ослабления хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — подтягиванием хомутов;
• Вздутие уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости, либо попадания ГСМ на кольца. Сейчас вряд ли кто обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Часто признаком разгерметизации является нестабильная работа двигателя (троение). Происходит это из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко обедняет топливовоздушную смесь, поступающую в цилиндры. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь следует проверить соединения .

Кроме того, при разгерметизации системы на работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для уточнения неисправности выключите двигатель и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается тугой, причина, скорее всего, в сломанном обратном клапане.

Правильная работа вакуумного усилителя очень легко диагностируется . Для этого, не заводя машину, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить двигатель. Если «вакуум» работает, то педаль опустится.

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Тормоза должны быть правильно прокачаны, чтобы стравить воздух.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями главного или рабочего тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или подклинивания поршней.

Вне зависимости от того, стала педаль тормоза твердой или мягкой, это должно сразу насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если нет возможности устранить поломку на месте, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Автомобильный тормоз — Это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы поговорим о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть : тугой, мягкой или где-то посередине?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разным. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, чтобы не было рывков и даже провалов, указывающих на проблемы в системе. Есть еще варианты, когда надо сразу ехать на проверку тормозов — и наглухо.

Спешим отметить, что причина того, что педаль тормоза туго работает, не обязательно является одной из простых неисправностей, сопровождающих такие проблемы. Причем причины могут касаться исключительно определенного типа тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может туго нажиматься :

Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который легко заменить;

Заедание клапана в вакуумном усилителе. Решение по замене клапана;

Неисправность диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

Если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то вероятно неисправна герметичность усилителя, либо по прежнему может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может быть ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, просто замените шланг или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в морозы они могут треснуть или слететь с штуцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — на морозе и морозе он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и проскальзывать, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры разбухают и разрушают внутренние уплотнительные кольца. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Сначала заведите автомобиль и дайте ему немного поработать, чтобы он разрядился. Нажмите на педаль тормоза – в случае резкого нажатия можно смело говорить о выходе из строя усилителя или шланга. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного отдохнуть, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит разгрузить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, заводим автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться, что говорит о том, что работает сам вакуумный усилитель.

Позаботьтесь о своей безопасности. Следить и своевременно проверять тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте АВТОмаркет Интерком или в наших магазинах запчасти на ВАЗ или иномарку . Работает доставка в любой автосервис.

Добрый день, уважаемые автомобилисты! Продолжим наше исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть штатным, при нажатии на педаль без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без особых усилий и т.п. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя, и вызывают некоторое беспокойство.

Речь идет о том, когда у вас тугая педаль тормоза или наоборот слишком мягкая тормозная система. В таком положении вещей, когда педаль тормоза перестает работать в обычном, привычном для нас режиме, беспокойство водителя оправдано. Итак, были какие-то неполадки, а это требуется. Без задержки.

Почему у Вас тугая педаль тормоза

Причин того, что педаль тормоза вдруг становится тугой, может быть несколько, и они могут быть не обязательно традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

Большинство неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо .

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза связано с:

• забит воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
• заедает гидроблок в вакуумном усилителе. Выход — замена вакуумного усилителя;
• разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Поменять вакуумный усилитель;
• неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник необходимо заменить;
• заедает или не работает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена обратного клапана;
• неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попадать в полость вакуумного усилителя. Необходимо поменять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
• поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, ослаблено крепление шланга на штуцере. Замените шланг или затяните крепежный хомут. Узнайте больше о шланге вакуумного усилителя тормозов. Его состояние необходимо систематически контролировать. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогрет, он остается достаточно жестким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если не замечать, например, его расслаивания, то снижается его пропускная способность. Возможно проблема с педалью тормоза.
• Вздулись уплотнительные кольца в рабочих (колесных) цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена рекомендованной производителем тормозной жидкости.

Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя

Запустить двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз. Жесткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. После выключения двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Уточним проблему. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему тугая, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сбросить вакуум в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько проблем. Вернее, есть несколько причин, по которым педаль тормоза вдруг стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

• «» тормозная система. Естественно требуется удаление воздуха, т.е. Причиной «завоздушивания» могут быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
• неисправность главного тормозного цилиндра
• неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Тормозные цилиндры нуждаются в ремонте или новом.

Удачи в правильной диагностике и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. Ведь тормоза – это наша безопасность.

Важнейшим органом любого автомобиля является тормозная система. Он должен быть в идеальном состоянии, потому что от него зависит наша жизнь. Одним из основных показателей эффективности этого узла является педаль, которую всегда нужно отличать обычным для стопы состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать, а при малейших изменениях, регулировке или ремонте нужно проводить немедленно. Ниже мы рассмотрим, что нужно делать, когда педаль тормоза становится жесткой, совсем не давит или заедает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самодиагностики и изучим все причины выхода из строя этого механизма.

Причины отказа педали тормоза

Изменения степени усилия нажатия на педаль происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и недостатками только отдельных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, отказ педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Детальный анализ производительности и изменений в тормозной системе позволит выявить истинный источник:

Засорен воздушный фильтр ВУ. Этот элемент не очищается. При попадании внутрь значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

Механическое повреждение гидроблока ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, ремонту не подлежит, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы. Признаком наличия данного дефекта могут быть посторонние звуки при срабатывании тормозной системы. Неисправность устраняется заменой усилителя.

Наконечник ВУ неисправен. Эта причина также может привести к заеданию педали тормоза в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замена основного элемента не требуется. Достаточно установить только новый наконечник.

Не работает или заедает обратный клапан — устраняется заменой этого механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что топливо попадает в полость усилителя. В дальнейшем это отключит весь узел. В итоге нужно менять ВУ в сборе с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга, соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором — подтянуть или заменить крепежные хомуты, если они повреждены. Эта причина является наиболее распространенной и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. В результате этой проблемы возникают сбои в работе педали тормоза. Чтобы не столкнуться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с определенными тепловыми параметрами.

Вздутие уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажимается, следует немедленно проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел в узлы или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения сальники и некачественная тормозная жидкость заменяются аналогом, рекомендованным производителем.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика педали тормоза

Правильное состояние прижима стопы можно рассматривать с разных сторон. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью функциональной системе сила нажатия всегда остается одинаковой, исключений из этого правила нет. Следует понимать, что нехарактерные звуки также являются признаком неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обратиться к специалисту или провести самостоятельный ремонт.

Методы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст вакуум в тормозной системе. Затем нажмите на педаль. Если он по-прежнему тугой, неисправны усилитель или шланг.

Заглушите двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По истечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего неисправен клапан ВУ.

При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль. Эти действия уберут вакуум в тормозной системе. Удерживайте педаль в крайнем положении и запустите двигатель. Если педаль немного уходит вниз, то с ВУ проблем нет. Последний способ позволяет наиболее эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком этой проблемы является нестабильная работа двигателя, как говорится, он «троит». Причиной этого является попадание воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации топливовоздушная смесь резко обедняется. Если педаль не продавливается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений. Признаком этой поломки также является характерное шипение от вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Приведенная выше информация поможет в решении проблемы с «затвердеванием» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не затягивайте с ремонтом и устраняйте поломку как можно скорее. Всегда нужно помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – одна из самых частых проблем, возникающих в эксплуатации как автомобилей отечественного, так и иностранного производства.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Исключением не является случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но паниковать стоит далеко не всегда — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при ее нажатии никак не влияет на эффективность работы тормозной системы. Для того, чтобы понять природу этого звука, давайте подробнее рассмотрим работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза являются одним из основных компонентов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза вы слышите шипение, скрип, сама конструкция выходит из строя или, наоборот, слишком жесткая, нужно срочно исправлять ситуацию, не откладывать и не откладывать возможный ремонт в долгий ящик. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует скорейшему ее решению, а своевременная коррекция может уберечь вас от непредвиденных ситуаций на дороге.

И так, почему тормоза до сих пор шипят при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много — всего две:

1. Вышел из строя вакуумный усилитель
2. Пневматическая тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему скрипу или звуку, и пытаются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором имеется достаточное количество узлов и механизмов, способных создавать небольшой допустимый уровень шума. Не стоит особо прислушиваться к этому и сразу ехать в сервисный центр, в котором при большой настойчивости обязательно найдут проблемы и предложат устранить. Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев издает легкое шипение.

Надо сказать, что нужно проверить тормоза на наличие различных шумов в рабочем состоянии автомобиля. При этом окна и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, по возможности быть выключены. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструкции тормозной системы, которая обычно имеет две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего возникает легкое шипение. Если она минимальна, и почти незаметна, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, то нужно искать проблемы. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вкупе с шипением свидетельствует о необходимости ее проверки.

Тормозная система постоянно используется водителем, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой бы стиль вождения ни проповедовал водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Вакуумный усилитель имеет диафрагму, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться и трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное назначение – создать необходимое давление. Впускной вакуум тоже может выйти из строя, но чаще это первый вариант.

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметно — Педаль тормоза тугая при нажатии. Но косвенным признаком неисправности может быть и изменение оборотов холостого хода при нажатии на педаль . Это связано с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием в цилиндры двигателя «лишнего» воздуха, который может даже заглохнуть при слишком сильном «подсосе».

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причем совсем не обязательно от старости — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторым автовладельцам удается самостоятельно разобраться с усилителем тормозов — продаются даже ремкомплекты для отечественных автомобилей. Но, в общем-то, дело это неблагодарное — корпус «пылесоса» неразборный, и не каждый сможет аккуратно и плотно соединить его части.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет и регулировка выступа «вакуумной» тяги из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполное «расслабление» рабочего тормоза цилиндры. Среди автомобилистов распространен такой способ проверки усилителя – завести двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уходить в пол».

Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если неисправен усилитель, то педаль тормоза все равно будет «тугой». В целом шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов, — это нормально. Но в том случае, если его громкость без видимых причин увеличилась, готовьтесь к замене вакуумного усилителя до полного его выхода из строя.

Тормозная система автомобиля постоянно подвергается нагрузкам, причем при так называемом агрессивном стиле вождения на городских улицах эти нагрузки возрастают непомерно. В общем, такого рода удары случаются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозную систему нужно диагностировать с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе возникают, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы, находящейся внутри этого узла. Он может лопнуть или покрыться трещинами, а также естественное старение резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает создавать вакуум. В некоторых случаях выпускной клапан также может выйти из строя.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя необходимо прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально продиагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно на нормальное смесеобразование рассчитывать не придется и мотор будет работать нестабильно. Решение простое – меняем поврежденный шланг.

Тормозной вакуум — самая частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается достаточно громким и как бы придушенным.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на холодную ощущается чрезмерная жесткость ее хода. А еще — плавучесть оборотов двигателя (иногда может и заглохнуть). В таких случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель как на возможную причину проблем.

Ну и тугая педаль, конечно, может быть и от мороза, например, пока не прогреется основная. А вот обороты и довольно сильное шипение — это уже прямые показатели того, что надо смотреть под капот! Как это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а в случае так называемого спортивного стиля вождения в городе еще и перегружается. Это происходит регулярно, даже при размеренном и неспешном ритме – от этой проблемы никуда не деться. Поэтому данный узел необходимо подвергать регулярным испытаниям, чтобы обеспечить водителю и пассажирам максимальную безопасность вождения. Так и с тормозным вакуумом. Как правило, сбои в его работе возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — нагнетать вакуум. Иногда выходит из строя выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка вакуумных характеристик самостоятельно проводится следующим образом. Заводим двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

1. Глушим двигатель;
2. Нажимаем на тормоз;
3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
4. Педаль необходимо максимально выжать: при этом в усилителе выдвигается диафрагма и создается вакуум;

Отпустить педаль, снова нажать. Если с системой что-то не так, то при втором подходе вакуум создать не удастся, и вы тактильно будете наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти изменения свидетельствуют о поломке усилителя тормозов.

Ремонт портативных пылесосов — Midwest Vacuums

Портативный пылесос

Сервисный центр Dyson

Midwest Vacuums специализируется на ремонте пылесосов. Мы можем обслуживать любой пылесос , включая переносные пылесосы и центральные пылесосы в наших офисах в Канзас-Сити/Уолдо и Саммите Ли.

Midwest Vacuums предлагает ремонт любых портативных пылесосов. Ремонтируем как безмешковые пылесосы, так и пылесосы с мешками. Мы умеем диагностировать проблемы с пылесосами и ремонтировать пылесосы путем интенсивной очистки и/или замены деталей. Вам не нужно покупать пылесос в Midwest Vacuums, чтобы мы могли его отремонтировать.

Напишите нам, чтобы узнать больше о ремонте наших пылесосов, или позвоните по телефону (816) 361-4438 или (816) 524-5449.

Dyson Vacuum Repair

Доступен в обоих магазинах: Lee’s Summit и Kansas City.

Midwest Vacuums — ваш местный центр поддержки Dyson. Если ваш Dyson не работает или нуждается в чистке, принесите его в любой из двух наших офисов. Наша команда работает напрямую с Dyson, чтобы выполнить необходимое вам техническое обслуживание. Мы связываемся с Dyson напрямую, чтобы заказать детали, если ваш пылесос нуждается в ремонте. Мы также работаем с Dyson и гарантируем, что запасные части поставляются бесплатно, если у вас есть доказательства того, что ваш пылесос находится на гарантии. Как только мы получим детали от Dyson, мы починим ваш пылесос и проведем тщательную очистку двигателя, контейнера, фильтров и других частей пылесоса.

Нужна помощь в ремонте Dyson? Свяжитесь с нами сегодня или просто принесите свой пылесос в наш магазин.

Как мы ремонтируем пылесосы в Канзас-Сити

Когда вы принесете свой пылесос в Midwest Vacuums, мы начнем с диагностики проблемы. Прислушаемся к мотору пылесоса, проверим всасывание и проверим щетки. (Полоски щеток похожи на зубные щетки, поэтому, если щетинки становятся мягкими и не касаются ковра, они не трясут ковер.) Мы проверяем все детали пылесоса и заменяем те, которые используются и изношены. Мы также предлагаем услуги по чистке как безмешковых, так и мешковых пылесосов.

Ремонт безмешковых пылесосов

Очень важно регулярно проводить техническое обслуживание безмешкового пылесоса. На безмешковом пылесосе, если вы не будете его обслуживать, вы потратите больше денег на ремонт пылесоса. Поскольку грязь и пыль находятся в канистре, а не в съемном мешке, пыль попадет в двигатель и вызовет его повреждение.

Услуги по уборке пылесосом без мешка – промывка канистр

Раз в квартал все пылесосы без мешка для сбора пыли необходимо разбирать и мыть; затем оставьте сохнуть на 24 часа. Midwest Vacuums выполняет эту услугу для вас. Поскольку в пылесосах без мешка есть канистра, которая собирает пыль и грязь, эти частицы легко попадают в двигатель пылесоса, щеточный валик и другие места пылесоса. Мы забираем ваш пылесос, очищаем все воздушные пути, очищаем щеточный валик, и ваш пылесос выглядит как новый.

Даже если вы не приобрели пылесос в нашем магазине пылесосов, мы все равно можем помочь вам отремонтировать и восстановить его, очистив контейнеры и заменив изношенные детали пылесоса.

Ремонт пылесосов с мешками

Компания Midwest Vacuums также проводит регулярное техническое обслуживание пылесосов с мешками. Мы предлагаем такую ​​же услугу по очистке пылесосов с мешком. Мы очистим каждую часть вашего пылесоса и предоставим вам свежий вакуумный мешок после очистки. Если в вашем пылесосе есть HEPA-фильтр, мы рекомендуем заменять его (каждые 18–24 мес.), чтобы обеспечить оптимальную чистоту вашего пылесоса.

Свяжитесь с нами, если вам нужно найти сменный мешок для вашего пылесоса. У нас есть все марки и модели пылесосов и вакуумных мешков, и мы можем предоставить вам необходимый вакуумный мешок.

Диагностика распространенных проблем с ремонтом пылесосов

Пылесосы с мешком требуют тех же видов ремонта, что и пылесосы без мешка.