Длина штока рабочего цилиндра сцепления уаз патриот: Рабочий цилиндр сцепления УАЗ, АДС, много отличных ФОТО

Содержание

Сцепление уаз патриот 409 двигатель регулировка

Сцепление Уаз Патриот 409 двигатель регулировка

На популярном в нашей стране УАЗ Патриот один из главных элементов сцепление, является очень уязвимым узлом. Конечно, это не означает, что каждый владелец такого внедорожника будет постоянно проводить ремонтные работы или ему предстоит непременно заменить сцепление. Проблема кроется в эксплуатации, плюс и в том насколько правильно сцепление отрегулировано. Предлагаем вам рассмотреть, как правильно происходит регулировка педали сцепления непосредственно на машине Российского производства УАЗ Патриот.

Когда требуется регулировка механизма сцепления Патриота

Сцепление на рассматриваемом нами автомобиле, как и на другой любой современной машине – это один из важнейших. Если данный механический узел неисправен, то вы не сможете эксплуатировать УАЗ Патриот. Когда внедорожник эксплуатируется довольно активно, различные детали сцепления начинают приходить в негодность, а в некоторых случаях они нуждаются в регулировке. Важно грамотно использовать автомобиль, и его сцепление, тогда агрегат способен прослужить исправно 60-80-тыс. км пробега. Многие сейчас зададут вопрос: что значит, грамотно использовать автомобиль? Это значит, что необходимо регулярно производить профилактику, а также регулировку обозначенного нами механизма. Важно помнить, что на УАЗ Патриот непосредственно регулировка педали сцепления в обязательном порядке должна осуществляться или ежегодно, или же по пробегу через каждые 20-тыс. км.

Бывают и другие моменты, когда требуется регулировка агрегата: например, возник шум, или при полностью выжатой педали происходят рывки, при пробуксовке, когда у педали свободный ход достаточно маленький. В подобных случаях нужно произвести ремонт и профилактику, дабы выявить и устранить причины возникновения дефектов.

В чем заключается суть регулировки механизма? Требуется настроить величину непосредственно полного хода педали сцепления. Далеко не все знают, что свободным ходом педали является расстояние, обязательно которое педаль механизма проходит без какого-либо сопротивления. На UAZ Patriot так называемый свободный ход каким-то способом отрегулировать нет возможности, он получается всегда конструктивно, но важно знать, что он всегда равен ориентировочно 8-30мм.

Основные признаки, когда необходима регулировка педали сцепления:

При выявлении, когда ведет сцепление.
При пробуксовке непосредственно на высоких оборотах.

Появились вибрации.

Рассматривая Патриот, у которого установлен 409 двигатель, мы указали все признаки, при которых требуется настройка механизма. Далее рассмотрим, как отрегулировать своими руками сцепление.

Своими руками регулируем сцепление на Патриоте

В настоящее время довольно легко попасть на СТО, где профессионалы своего дела установят причины неисправности, а также устранят все неполадки в автомобиле, однако далеко не каждый владелец автомобиля готов заплатить немало денег за абсолютно не сложные работы, которые можно произвести самостоятельно, тем более такую работу, как собственно регулировка педали сцепления на популярном отечественном UAZ Patriot. Предлагаем вам рассмотреть в какой последовательности и как отрегулировать правильно сцепление.

Замена катализатора на Уаз Патриот
Патриот или Дастер

Дабы приступить к регулировке, следует обязательно осуществить замер длины текущего хода у педали.

Затем измеряем ее полный ход, всегда который равен 15см ±2см.
Как изменить длину хода педали? Вам потребуется настроить на главном цилиндре регулируемого механизма длину толкателя.
Настраиваем длину толкателя. Делается это за счет отворачивания контргайки, плюс нужно вращать регулировочную гайку непосредственно по штоку. Для этой цели вам потребуется ключ на 10. Далее на фото предлагаем рассмотреть, как выглядят регулировочная гайка 1, такое устройство как толкатель и проушина.

Уже после, как вы получили нужный результат, затяните аккуратно, но полностью контргайку, подключите не забудьте к педали толкатель и опытным путем проверьте вами достигнутый результат.

Когда вы удостоверились, что полный ход получен правильного значения, считайте смело, что регулировка была произведена успешно.

Механизм сцепления в Патриоте всегда к себе требует непременно бережного и внимательного отношения. Нельзя допускать загрязнения и какие-либо мелкие дефекты в механизме. Когда стали появляться признаки неисправности, эксплуатировать автомобиль не рекомендуется, ведь это приведет к более быстрому износу узла, и все закончиться может поломкой в пути и дорогостоящим ремонтом.

Ниже приводим видеоматериал, который вам поможет наглядно рассмотреть процесс регулировки сцепления на UAZ Patriot, на котором установлен 409 двигатель.

Подведем итоги

Подводя итоги, важно отметить, что проведение регулировки обозначенного механизма – это довольно важный фактор для продолжительной и исправной работы внедорожного Патриота. Помните, что настройка требуется всегда после замены какой-либо составляющей системы сцепления, а также когда авто проезжает 20-30-тыс. км. Регулировка не занимает много времени, не является сложной, и требует минимум инструментов. Самое главное, внимательно изучить процесс регулировки и понять ее принцип.

uaz-patriot.info

Как отрегулировать сцепление на патриоте — Ремонт своими руками

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности.

После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Содержание:

1. Принцип работы
2. Регулировка хода
3. Причины износа
4. Замена сцепления

1. Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения — постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 «буханка», внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

диск нажимной (корзина),
диск сцепления(ведомый),
подшипник выжимной,
вилка привода подшипника выжимного,
система привода,
педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

главный цилиндр,
рабочий цилиндр,
педаль,
трубка,
шланг.

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

меньшая масса деталей,
меньший размер деталей,
большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
улучшенная функциональность,
более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

2. Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.
С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.
После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.
Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2. 5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны 🙂 после этой же заправки загорелся чек.

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:

Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:

Заходим в ЭБУ, видим:

Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):

Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:

Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:

Датчик на гайках над педалью сцепления — он и есть. Ключом на 19 ослабляю верхнюю гайку, пальцами подтягиваю нижнюю, т.е. двигаю датчик ближе к педали ( именно так, несмотря на то, что мозг говорит — «делай наоборот») и затягиваю ключом верхнюю. Т.к. к нижней ключом не подлезешь.

Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.

Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

3. Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
Дерганье машины при трогании с места.

В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.

Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.

4. Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
Снимается коробка переключения передач.
Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

На всех автомобилях УАЗ ( Патриот, «буханка», Хантер и других) требуется своевременная замена сцепления. Тогда они будут работать исправно долгое время.

Источники

autodont.ru

auto.kombat.com.ua

drive2.ru

prohodimets.ru

remruk.info

Как самому отрегулировать сцепление на УАЗ Патриот

На внедорожнике УАЗ Патриот такой механический узел, как сцепление, относится к наиболее уязвимым составляющим машины. Но это вовсе не говорит о том, что владельцы Патриотов обречены на периодические ремонтные работы и, замены составляющих этого узла. Проблема, прежде всего, заключается в характере эксплуатации этого узла, а также его правильность регулирования. В нашем материале рассмотрим принцип регулировки сцепления на авто, а также основные особенности рабочего процесса.

Когда нужна регулировка

Сцепление на УАЗ Патриот, собственно, как и на всех современных автомобилях, является важным узлом, при неисправности которого эксплуатировать транспортное средство не предоставляется возможным. Со временем эксплуатации внедорожника детали этого узла не только приходят в негодность, но также требуют регулировки. Если правильно эксплуатировать автомобиль и его сцепление, то этот агрегат прослужит до 60-80 тысяч км пробега. Единственным условием правильной эксплуатации системы является профилактика и регулировка этого механизма, которая должна проводиться ежегодно или же через каждые 20 тысяч км пробега.

Необходимость регулировки данного узла возникает также когда сцепление буксует, при возникновении шума или рывков при выжатой педали, а также при малом свободном ходе педали. В этих случаях обязательно следует ставить автомобиль на ремонт и проводить профилактические действия по поиску и устранению причин таких дефектов.

Суть регулирования этого узла заключается в настройке величины полного хода педали. Свободный ход педали это расстояние, которое она проходит без сопротивления. На этом авто нет возможности отрегулировать свободный ход, он получается конструктивно, и должен быть приблизительно равен 8-30 мм.

Главными признаками того, что требуется регулировка сцепления, являются следующие факторы:

появление вибраций;
наличие признака пробуксовывания на высоких оборотах;
при обнаружении явления, когда сцепление ведет.

Теперь рассмотрим, как же осуществить регулировку сцепления на УАЗ Патриот своими руками.

Самостоятельная регулировка

Посещение СТО в настоящее время очень популярное явление, но никто не желает платить немалые деньги за несложные виды работ, которые совершенно свободно можно выполнить в домашних условиях. Сегодня рассмотрим, как же осуществляется настройка данной системы:

Первоначально необходимо снять замеры длины хода педали.
После этого необходимо измерить полный ее ход, который должен равняться 15 ±2 см.
Чтобы осуществить изменение длины хода педали, необходимо прибегнуть к настройке длины толкателя на главном цилиндре данного механизма.
Настройка длины толкателя осуществляется путем отворачивания контргайки и вращения регулировочной гайки по штоку с помощью ключа на «10». На фото ниже представлен толкатель, регулировочная гайка 1 и проушина 2.
После того, как будет получен необходимый результат, потребуется затянуть контргайку и подключить толкатель к педали, и проверить полученный результат.

После того, как будет получен полный ход педали необходимого значения, можно считать, что регулировка была проведена успешно.

Рассматриваемая система на УАЗ Патриот требует к себе бережного отношения, не допуская при этом возникновения загрязнений и прочих дефектов. При малейших признаках неисправности не рекомендуется совершать продолжительные поездки, так как это может привести к быстрому износу деталей, дорогостоящему ремонту или закончиться поломкой в дороге.

Подробнее о том, как отрегулировать этот механизм на авто, можно узнать из следующего видеоматериала.

Подводя итог, можно отметить, что регулировка данного механизма является очень важным фактором для успешной и продолжительной эксплуатации автомобиля. Настройка проводится не только после замены одного из составляющей системы, но также и периодически через каждые 20-30 тысяч км пробега. На внедорожнике отрегулировать сцепление не составляет большого труда, главное, понять принцип и соблюдать последовательность действий по настройке.

Вы можете проверить свой КБМ, и если нужно уменьшить его!

prohodimets.ru

Сцепление на УАЗ Патриот: принцип работы и регулировка

УАЗ 3163 Патриот представляет собой внедорожник российского производства. Выпускается он на Ульяновском заводе, откуда вышли также другие популярные модели: 3741 «буханка», 3162 Симбир, 3151. Сцепление УАЗ Патриот — важная деталь автомобиля. Этот механизм предназначен для плавного переключения скоростей, передачи крутящего момента, гашения колебаний, временного разъединения трансмиссии и маховика. При износе требуется замена поврежденных элементов сцепления.

Комплект сцепления УАЗ Патриот

Принцип работы

Состоит оно из следующих деталей:

диск нажимной (корзина),
диск сцепления (ведомый),
подшипник выжимной,
вилка привода подшипника выжимного,
система привода,
педаль выключения.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

главный цилиндр,
рабочий цилиндр,
педаль,
трубка,
шланг.

Регулировка сцепления УАЗ Патриот

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

меньшая масса деталей,
меньший размер деталей,
большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
улучшенная функциональность,
более простое обслуживание.

Регулировка

Регулировка хода педали осуществляется за счет изменения длины толкателя.

Толкатель отсоединяется от педали.
Ослабляется гайка узла толкателя.
Проушина поворачивается в соответствующую сторону, добиваясь нужного результата.
Затягивается гайка, толкатель подсоединяется обратно к педали.

Свободный ход педали регулировки не подлежит. Настраивается только полный ход, который должен быть в пределах от 13 до 17 сантиметров.

Замена сцепления УАЗ Патриот

Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
Дерганье машины при трогании с места.

Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
Снимается коробка переключения передач.
Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

autodont.ru

УАЗ 3151 Боевик › Бортжурнал › Не убиваемое сцепление для УАЗ Патриот и Хантер с двигателями змз 409 (часть 2).

Полный размер

Комплект сцепления для УАЗ Патриот. Ведомый диск с керамическими накладками и демпферами от компании

Друзья, здравствуйте!
Пару недель назад мы закончили ходовые испытания нового комплекта сцепления с кармическими накладками ведомого диска.
Вкратце напомню концепцию разработки данного комплекта сцепления. Основной задачей данного проекта стояла разработка (и дальнейшее производство) ведомого диска с демпферами и керамическими накладками адаптированного под наиболее распространённые корзины сцепления на отечественном рынке. Для окончательного выбора основы (корзины) мы выслали производителю три варианта корзин и маховик.

Полный размер

Посылочка для компании

Это были:
Корзина ЗМЗ 406.1601090-01 (стандарт) доп. артикул 4060-01-6010900-05
Корзина ЗМЗ Турбо 4064.1601090 (усиленная) доп. артикул 4064-01-6010900-04
Корзина SACHS Газель Бизнес с двигателем Cummins 063082001150 TYP MF 242 Cummins ISF 2.8
Маховик ЗМЗ 4062. 1005115
Стендовые испытания показали, что самые высокие параметры прижима показала корзина ЗМЗ Турбо.

Полный размер

Корзина сцепления ЗМЗ Турбо

Отрыв по усилию прижима у корзины ЗМЗ Турбо был весьма существенным, даже в сравнении с корзиной от именитого бренда SACHS.
Для примера, приведу пару цифр, которые прояснят ситуацию с проблемной работой сцепления на внедорожниках типа УАЗ.
Усилие прижима штатной корзины сцепления ЗМЗ составило в районе 700 кг.
Усилие прижима корзины сцепления ЗМЗ Турбо составило 1150 кг.
Корзина сцепления SACSH от Газели бизнес по своим возможностям не далеко убежало от штанной корзины ЗМЗ, разве что поднадавила на пару мешков картошки поболее…
Товарищи, делайте выводы…
На мой взгляд, миф уникального и надежного сцепления от компании SACSH для Газели Бизнес с двигателем Cummins поставлен под сомнение…
Безусловно, подобный тандем мотора ЗМЗ 409 УАЗ (Патриот, Хантер) с комплектом сцепления SACSH имеет право на жизнь. Для гражданской езды по асфальту, с колесами близкими к штатному размеру, с редкими вылазками на слабонесущие грунты, этого сцепления будет достаточно…
К слову добавлю, что подобный комплект сцепления SACSH от Газели Бизнес в данный момент стоит на нашем изрядно потяжелевшем «Лютике». Прямо скажем — тяжело Немцу! Пробуксовка сцепления присутствует. После первой же покатушки корзина чуть посинела, но продолжает работать. В последнее время стали заметны пробуксовки диска при старте с места и переключениях на скорости. Анализируем ситуацию. На первый взгляд сцепление «повидавшее», но работоспособно. Грешим на рабочий цилиндр сцепления с пластиковыми элементами, которые имеют склонность деформироваться при механических и температурных нагрузках. Пробег «Лютика» с сцеплением SACSH от Газели Бизнес составляет около 2-2,5 тыс км.
Вернемся к нашим барашкам…
Итоговым тандемом комплекта стали: ведомый диск сцепления с демпферами и керамическими накладками от компании «Art-Perform», корзина сцепления ЗМЗ Турбо и стандартный выжимной подшипник 3160. В нашем случае, нам удалось раздобыть выжимной подшипник импортного производства. Мы не искали подшипник именно зарубежного производителя. Не понятно почему, подобная позиция, как выжимной подшипник УАЗ 3160, оказалась дефицитной в наших краях… В наличии оказался только зарубежный аналог.
Ходовые испытания.
Ходовые испытания нового комплекта сцепления мы решили провести непосредственно на соревновательной трассе по Трофи-Рейдам. Для нас это был заключительный этап сезона, следовательно, валили мы на все деньги.
Признаться честно, в домашних условиях сложно заставить себя лезть в грязь и добровольно гасить (убивать) машину. Как не пытались откатать что-либо, не получалось. Только реальная заруба, с участием соперников, отключает от мысли о вероятности поломок или пачканья боевой машины)))
Безусловно, после установки нового комплекта сцепления мы провели пару полетов по асфальту. Первым, что было замечено, педаль сцепления стала немного жестче, чем с установленным до этого комплектом керамического сцепления от компании Starco.
По началу, при резких переключениях и сбросе педали сцепления сформировались не однозначные впечатления. Тяга от мотора при резком переключении передавалась плавно, как будто мы ехали на пузотерке. В варианте с комплектом сцепления от Starco, подобные манипуляции с трансмиссией обычно сопровождались жестким контактом, как

www.drive2.ru

Легкое сцепление — УАЗ Patriot, 2.2 л., 2013 года на DRIVE2

Как я уже жаловался, после установки корзины сцепления ЗМЗ-турбо, педаль стала слишком тяжелой и из-за этого неинформативной.
Пару дней поисков решения проблемы — и один из вариантов бал принят к реализации.
Заказал в Автодоке ГЦС от классики Trialli.

Полный размер

Уже потом прочел, что цилиндры Trialli не хвалят, а чаще ругают.
Но решил, что если что-то уже внедрено, то поменять на аналогичное будет проще, поэтому ставим, что купили.
При установке руководствовался описанием установки от ChachaItsMe. Самое главное, что подчерпнул оттуда, это как подключить магистраль к ГЦС.

Секрет прост, покупаем «ремкомплект №004 соединительной муфты тормозов УАЗ» (в магазине прям так и спрашивать, ремкомплект 004, ибо пока я не сказал номер, найти просто по названию не смогли).

Болт из комплекта прекрасно вкручивается в цилиндр, а в муфту прекрасно вкручивается штуцер магистрали. Единственное, что нужно сделать, это или чуть чуть укоротить болт, или докупить 1-2 медных кольца — болт длиннее буквально на полмиллиметра. Я поставил третью медную шайбочку, но не уверен, обтянулось соединение до конца или же уперся болт, так как немного сопливит соединение.
Получается такая красота:

Полный размер

Для установки на место не стал делать никаких переходников, а прошелся по отверстиям в кузове сверлом 10кой и поставил болты М6.
Дольше всего разбирался как правильно поставить шток.
В итоге, сделал следующим образом:
Снял шток со старого цилиндра, укоротил примерно в половину его часть под юбкой (длину подобрал, чтобы цилиндр возвращался в начальное положение), обточил под сферу, для упора подобрал шайбу, зафиксировал стопорным кольцом.
Фотки обточенного штока нет, есть только фото результата.

Полный размер

Одеваем пыльник нового цилиндра, а поверх него родной уазовский.

Полный размер

Бачек от классики закрепил халявно-самодельным кронштейном.

Полный размер

Прокачал все это дело.
Получилось, что ходит очень легко, но схватывает в самом низу. Тогда регулировкой штока утопил поршень поглубже, после пары качков в таком положении, педалька стала сразу чуть туже и схватывать стала в середине хода.
Покатался вчера вечером и сегодня на работу — пока крайне доволен. Педаль гораздо легче, чем до замены сцепления, со схватыванием в середине хода и запасом регул

www.drive2.ru

Регулировка датчика сцепления (ошибка 0704) — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:

Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:

Заходим в ЭБУ, видим:

Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:

Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:

Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.

Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

www.drive2.ru

Борьба со сцеплением. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2005 года на DRIVE2

Этой записью подниму тему опыта эксплуатации сцепления Sachs от газели бизнес.
Прошлой весной мне поменяли двигатель и поставили пробежавший маленько комплект сцепления. И тут началось!
Сразу мне не понравился свист при работе двигателя. При замене выжимного (а мне его поменяли), пока подшипник не разработается, возможно посвистывание его по лепесткам. В норме свист должен пропасть через несколько сотен километров и быть достаточно тоненьким. Но тут он был ни разу не тонок! да и общая работа сцепления вызывала нарекания, хотя впрочем ездить было можно.
Время идёт, машинка стареет и у меня страшно зашумела коробка. То есть подшипник первичного вала. Поскольку шумел он уже давно, а помимо него с самого начала гнало масло в раздатку, да ещё и плохо включалась четвертая скорость, пришлось сдавать патра на ремонт. С указанием разобраться со сцеплением. Коробку сделали довольно не плохо (с некоторыми недочетами, но не об этом сейчас), а вот сцепление не победили. Ладно ездить можно — езжу.
Время идёт, машинка стареет, и к поздней осени у меня страшно зашумела раздатка. Да не просто зашумела, а начала подклинивать. Опять еду к этим ребятам, оставляю чинить раздатку а заодно и сцепу.
Не починили. Свистит выжимной по лепесткам. Рабочий диапазон распространился на весь ход педали сцепления. Чуть нажал — начало размыкаться, чуть от пола отпустил — поехал, посередине — как попало. Последнее время ездить стало категорически не возможно — сцепление перестало полностью выключаться и переключение передач стало крайне затрудненным. Короче пора вскрывать и разбираться!
Тут стоит отметить что все описанные мною работы по разным причинам производились без моего присутствия, и проконтролировать кто что там делает я не мог. В этот раз я сидел неподалёку и максимально вникал в процесс. По крайней мере в ключевые его моменты.
Привет, подъёмник!

Полный размер

Вот такая красота мне открылась после демонтажа коробки:

Полный размер

Под корзину подложили шайбы — что-то регулировали

Полный размер

Выжимной весь в стружке

Полный размер

А вот откуда стружка:

Полный размер

Выжимной не крутился, терся о лепестки и все их съел! Один кончился совсем, остальные были на грани — вовремя занялся!

Рабочая плоскость в норме:

Полный размер

Ведомый диск в пригодном состоянии:

Полный размер

Новую корзину искал по паролю: «Здрасьте! У Вас есть корзина сцепления Сакс на Газель Бизнес?» Погнал туда, где ответили положительно, и приобрёл вот такую коробочку за примерно 4200 рубликов:

www.drive2.ru

Замена сцепления. Часть 2 — УАЗ Hunter, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2

Акт второй. Прелюдия и акт первый вот здесь.

Отдохнув после силовых упражнений с КПП, начинаем заниматься непосредственно заменой сцепления.

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

Рисунок 1. Сцепление UAZ Hunter с КПП Dymos

1 — маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — нажимная пружина
4 — усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник первичного вала коробки передач
6 — первичный вал
7 — гаситель крутильных колебаний
8 — подшипник выключения сцепления
9 — вилка подшипника выключения сцепления
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан для удаления воздуха
12 — шланг
13 — картер сцепления
14 — опора вилки
15 — нажимной диск
Судя по всему, это рисунок с компакт-диска по ремонту УАЗ Хантер, издательского дома «Третий Рим». Стараюсь не нарушать авторские права, поэтому, на всякий случай, даю ссылку на их официальный сайт: Издательский дом »Третий Рим»
Кстати, очень хороший диск, рекомендую всем начинающим УАЗоводам.

Ещё одна картинка для наглядности:

Рисунок 2. Картинка из каталога деталей UAZ Hunter

Для правильной установки нового сцепления нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Её можно приобрести в магазине, выточить самому из подручных материалов, либо использовать старый первичный вал коробки передач (шестерню надо отрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно почитать соответствующую тему на Уазбуке и воспользоваться чертежиком с размерами.
Мы использовали оправку от какого-то другого автомобиля, просто намотав на неё изоленту, до получения необходимых диаметров. За точность размеров на рисунке № 3 не ручаюсь (размеры взяты с эскиза на Уазбуке).

Рисунок 3. Оправка для центрирования ведомого диска сцепления UAZ Hunter (КПП Dymos)

Итак, сначала снимаем старый нажимной и ведомый диски. Для этого, придерживая маховик от проворачивания, выкручиваем шесть болтов М8х30 крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

Аккуратно снимаем, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно смотрим на снятые детали:

Ведомый диск сцепления

Маркировка на ведомом диске

Износ ведомого диска сцепления

Видим цвета побежалости на ведомом диске. Подгорел…
Кстати, на диске видим маркировку производителя «LUK». Это сцепление было установлено на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска видим следы перегрева.

Нажимной диск сцепления

Нажимной диск сцепления. Вид со стороны лепестков

Нажимной диск сцепления. Износ лепестков

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную яму ремонта, давайте попробуем максимально уменьшить вероятность попадания сюда в ближайшем будущем. Для этого нам необходимо осмотреть все узлы и детали на предмет износа и, в случае необходимости, заменить новыми.
Вот, что нам рекомендует Букварь по ремонту и обслуживанию UAZ Hunter:
Осмотр деталей и узлов на предмет износа:
1.

Если обнаружена течь масла со стороны маховика, то мы попадаем на геморрой с заменой заднего сальника коленчатого вала и, за одно, меняем подшипник носка первичного вала КПП.
2. Если присутствуют следы масла на внутренней поверхности колокола сцепления, то бежим в магазин за сальником первичного вала КПП.
3. Проверяем передний опорный подшипник первичного вала КПП на наличие свободного вращения и отсутствие люфтов. Разбит подшипник – ставим новый, вместе с сальником.
4. Внимательно изучаем рабочую поверхность маховика на отсутствие задиров, вспучиваний, прижогов и неровностей. Если рабочая поверхность имеет повреждения, то имеем два вариа

www.drive2.ru

Рабочий цилиндр сцепления Уаз Патриот

Автомобиль, в том числе и отечественный УАЗ Патриот не сможет работать без такого необходимого механизма, как сцепление. Сцепление, как известно, предназначено для более плавного перехода между скоростями. Естественно данный механизм имеет не только это назначение. В данной статье разберемся детально, как происходит регулировка штока рабочего цилиндра и для чего она вообще необходима.

Общие понятия о системе сцепления в Патриоте

Для новичков поясним, что сцепление не является отдельным элементом или деталью, это довольно большой механизм, состоящий из разных элементов: подшипник, специальный диск, корзина, обязательно педаль выключения и собственно система привода. При езде на рассматриваемом нами УАЗ Патриот сцепление всегда находится в действующем состоянии. Когда водитель нажимает на педаль, сцепление выключается, и это позволяет переключиться между передачами или установить нейтралку.

Система привода в сцеплении состоит из таких деталей:

Шланг;
Салонная педаль;
Рабочий цилиндр сцепления;
Трубка;
Главный цилиндр.

Система привода имеет одну задачу: передать усилия к вилке от педали. Когда водитель УАЗ Патриот нажимает на педаль сцепления, то в главном цилиндре происходит перемещение поршня, толкающего жидкость уже в рабочий цилиндр. Когда жидкость поступает в последний цилиндр, он моментально воздействует на вилку. И уже далее вилка начинает воздействовать на подшипник, а он следом – на пружину. Эта самая пружина является последним звеном, она перестает прижимать к маховому колесу диск, из-за чего и осуществляется отключение сцепления.

Многих автовладельцев в том числе и УАЗ Патриот интересует вопрос как именно правильно можно отрегулировать цилиндр сцепления, а точнее его свободный ход толкателя или штока. Перед тем как вы начнете регулировать цилиндр сцепления, обязательно убедитесь, что это необходимо вашему автомобилю. А дабы это выяснить потребуется проверка.

Как проверить свободный ход на Патриоте

Проверять свободный ход штока в системе сцепления отечественного внедорожника осуществить можно, прибегнув к инструкции ниже:

На штоке присутствует так называемая оттяжная пружина, ее и следует снять. Для этого потребуется отсоединить крепление, которым вилка крепится к пружине, а затем отсоединить пружину от цилиндра.
На данном этапе проверки вам потребуется линейка, с ее помощью необходимо замерить свободный текущий ход штока. Дабы измерение было корректным, линейку следует разместить правильно. Следом рукой надо нажать непременно до упора на вилку и параллельно с этим поставить на линейке соответствующую метку. После отпускаем вилку и делаем еще одну отметку. Если измеренное расстояние, которое является свободным ходом, превысило норму в 1-3мм, тогда непременно требуется регулировка.

Когда вам удалось выявить свободный ход штока в непосредственно системе сцепления авто, то требуется всего лишь регулировка, а не как многие считают, замена главного цилиндра.

Система охлаждения Уаз Патриот 409 двигатель
Вывод сапунов Уаз Патриот

Инструкция по регулировке свободного шага штока на УАЗе

Регулировка собственноручно шага штока должна обязательно начинаться с полной очистки резьбы так называемых регулировочных гаек. Для этого, как многие уже догадались, потребуется гайки и их резьбу смазать специальной смазкой, отлично для этой цели подойдет WD-40. И уже после тщательной смазки можно приступать к регулировочному процессу на UAZ Patriot:

Регулировочная гайка фиксироваться должна одним ключом, а вторым ключом следует ослабить контргайку.
Далее воспользуемся ключом на 8 или ручными тесками. Конец толкателя нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Когда шток как следует, зафиксирован, на несколько оборотов требуется вывинтить контргайку.
На этом этапе можно произвести регулировку шага, привести его в норму.
Контргайку вернуть надо в ее исходное положение и зафиксировать ход штока.

Когда работа закончена, не забудьте проверить наличие свободного хода. Если, согласно измерению, он вошел в диапазон нормы, то вы сделали все правильно. Как видите отрегулировать цилиндр сцепления на популярном в нашей стране UAZ Patriot,совсем не сложно, и требует минимум инструментов.

Когда требуется регулировка на Патриоте свободного хода

Регулировать ход толкателя непосредственно в рабочем цилиндре требуется при необходимости, дабы сцепление корректно выполняло свою задачу. Если регулировка не правильная, то обязательно возникнут различные неполадки, и в некоторых случаях может даже потребоваться замена рабочего цилиндра.

Случается, что образуется неполное прижатие нажимного диска к рабочему цилиндру. Обычно это бывает, когда полностью отсутствует ход штока или же он значительно требуемой нормы. Также в такие моменты водитель может заметить пробуксовку сцепления, что непременно и быстро приведет к износу элементов всего механизма.

Бывает и наоборот, когда свободный шаг больше допустимого, в данном варианте вы заметите полностью выключенное сцепление. Водитель непременно почувствует явные проблемы с переключением скоростей, они сначала будут очень плохо переключаться, а затем и вовсе перестанут переключаться. Попутно происходить будет сильнейший износ блокирующих колец синхронизатора.

Подведем итоги

Теперь можно подвести итоги и отметить, что водителю важно следить за тем, что сцепление полностью исправно, и тогда цилиндр сцепления не будет подвергаться замене. Не забывайте своевременно доливать в бачок тормозную жидкость.

Помните, что неисправная муфта на UAZ Patriot может привести к довольно серьезным последствиям.

uaz-patriot.info

Сцепление и его установка — УАЗ Patriot, 2012 года на DRIVE2

Где-то на 41-ой тысяче стало пробуксовывать родное сцепление. То, которое некоторые меняли на первой тысяче после выезда из автосалона. Оно меня тоже иногда напрягало, но до 40 тысяч как-то дотянуло. А недавно стало на 4-ой скорости пробуксовывать (газую, обороты растут, а машина не разгоняется). Я решил обойтись малой кровью и укоротил шток рабочего цилиндра:

Полный размер

Рваный пыльник я позже заменил

Не помогло. Пациент чувствовал себя всё хуже. И вот, уже и на третьей скорости, Патриот начал «тупить». Нужно вскрывать.
Хорошо, что новый комплект лежал и пылился уже полтора года, и есть эстакада под боком. А тут ещё и весна наступила. Почитал в интернете, как всё у некоторых просто и начал.
Подготовил инструмент, домкраты, доски и брусочки, герметик, масло и смазки. А также новое сцепление Sachs:

Полный размер

выжимной подшипник:

Полный размер

и подшипник в маховик:

Полный размер

И начал разбираться, с чего лучше начать.
Открутил из салона рычаги переключения с КПП (оставил на нейтралке) и РК.
Под капотом снял кожух с вентилятора вискомуфты (чтобы не поломать лопасти вентилятора, так как двигатель будет заваливаться), отсоединил разъём первого датчика кислорода (второй отключён был и до этого).
Слил масло с РК.
Открутил карданы от РК. Отсоединил тросик ручника от РК, отсоединил провода. Открутил болты, крепящие РК к КПП. Сама она не упадёт, нужно сдёргивать. Тяжёлая железяка.
Снял заводскую защиту. Та, которая слева и справа от КПП. Оценил, куда копать дальше.
Поддомкратил КПП и открутил вот эту поперечину под КПП:

Полный размер

Снял часть выхлопной трубы, которая с катализатором. В этих местах гайки крутились очень плохо (болты и гайки под замену):

Полный размер

Время идёт, а до сцепления ещё немало:

Полный размер

Растяжка оказалась лишней. КПП, как и РК сама не упадёт.

Начал откручивать КПП от двигателя и вспомнил про рабочий цилиндр сцепления. Снял его:

Полный размер

Вместо болтов вкрутил шпильки. Так легче цилиндр ставить обратно.

Отсоединил провод от КПП. Открутил болты, убрал домкрат и снял коробку (снимали вдвоём). Задняя часть двигателя при этом немного опустилась вниз. При снятии пришлось повозиться, сверху мешался усилитель кузова. Он ещё напомнит о себе, когда мы будем эту коробку пихать обратно.
Время обеда, можно перекусить и снова в бой.

Полный размер

Слегка помыл, протёр и смазал направляющую и шлицы. Новый выжимной ставил со старой вилкой.

Старый выжимной подшипник был «так себе», и он не подходит к новому комплекту сцепления.
Подшипник в маховике был очень плох. Попытался его достать обратным молотком, не получилось. Делать нечего, снимаю маховик и под пресс:

Полный размер

Впрессовываю новый подшипник и ставлю маховик обратно, забывая вернуть за подшипник пластмассовое колечко. Не знаю для чего оно там, надеюсь, ничего серьёзного:

Полный размер

При помощи вот такой оправки ставлю новое сцепление:

Полный размер

Зову товарища, и мы начинаем втыкать коробку. Как же это неудобно и тяжело. Эстакада не моя, а рельеф под ней не позволяет использовать какие-либо трансмиссионные стойки. Использовали подпорки из брусков, чтобы передохнуть между попытками воткнуть коробку. И опять мешался этот усилитель кузова. Те, у кого лифт кузова, такой проблемы не будет.
Воткнули! Прикрутили. На очереди раздатка:

Полный размер

Пружинку вернул на место, помыл и смазал привод ручника.

Промазал герметиком на КПП место сочленения с РК. И, опять вдвоём, пытаемся попасть валом коробки в шлицы раздатки. Пыхтели, толкали, передышка. Второй, третий заход. В какой-то момент попали. Прикручиваю.
С чувством выполненного долга иду ужинать и спать.
На следующий день руки и плечи болят, но осознание финишной прямой придаёт сил. Не спеша собираю и прикручиваю, то что было разобрано и откручено.
И вот волнующий момент, когда можно попробовать. Первое и радостное – сцепление работает и педаль очень мягкая. Второе и непривычное – педаль схватывает в самом низу (возле пола). Покатался и решил подрегулировать нерегулируемое сцепление, удлинить шток на рабочем цилиндре:

Полный размер

После этого сцепление стало срабатывать в 1/3 от пола. Так и оставил. Из того, что ощущается в первую очередь: педаль намного мягче, чем при старом сцеплении; если трогаться в горку, то двигатель не пытается выпрыгнуть из-под капота, как было до этого. Думаю, и движение в больших пробках будет меньше трепать нервы дёрганной ездой.

www.drive2.ru

Регулировка педали и датчика сцепления Уаз, особенности эксплуатации

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

Уаз патриот регулировка сцепления — Авто журнал Альянс Авто

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Регулировка СЦЕПЛЕНИЯ.

Сообщение CRAZY » Пн янв 11, 2010 00:01

Всем привет.
У меня такой вопрос.
За ранее предупреждаю что я в этом деле новичок и просьба в поиск не посылать там был но не всё для меня понятно.

Дело в том что у меня ПАТРИОТ 2008г. по бездорожью ушатал сцепление точнее (пожёг) собираюсь на этих выходных поменять, так как сцепление скальзит т.е. скорости включаются, а при нажатии на педаль газа движог гудит а машина еле едит.
1. Суть вопроса в следующем — дейстительно ли это связано только с диском сцепления или что то ещё может быть?
2. При замене сцепления нужно будет что то регулировать кроме хода самой педали сцепления или нет.
За ранее спасибо если кто даст простой и доходчивый ответ на мои вопросы.

Сообщение Леха Патриот » Пн янв 11, 2010 21:39

Сцепление на «УАЗ-Патриот»: принцип работы и регулировка

Существует такое мнение, что сцепление является одним из самых уязвимых узлов «УАЗ-Патриот». Однако оно не совсем верно, ведь срок службы сцепления зависит от правильности его регулировки и своевременности технического обслуживания.

Основными элементами сцепления являются:

картер;
муфты выключения;
диски (ведомый и ведущий).

Одним из самых важных элементов, от которого зависит надежность сцепления, является главный цилиндр. Однако и рабочему цилиндру отводится весьма важная роль. Цилиндры соединены с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, давшая название всей конструкции, смонтирована в кожухе ведущего диска. Именно там располагаются опорные кольца и нажимной диск. Стоит отметить, что пружина закреплена так, что ее края могут оказывать воздействие на нажимной диск.

Система спроектирована таким образом, что ведомый диск может прижиматься к маховику двигателя, после чего передавать крутящий момент через фрикционные накладки на диск ведомый. Далее крутящий момент поступает на коробку передач. Если необходимо временное разобщение трансмиссии и двигателя, используется привод выключения сцепления.

Правильная регулировка сцепления позволяет обеспечить его максимальную надежность. Работу необходимо начинать с измерения величины свободного хода у педали привода, предназначенного для выключения сцепления. В том случае, если это сцепление с диафрагменной пружиной, то данная величина должна составлять от 5 до 30 мм. Далее требуется выжать педаль до самого упора, после чего измерить ее полный ход. Все изменения можно выполнять обычной линейкой.

В том случае, если необходимо изменение положения педали, то требуется измерить длину толкателя в главном цилиндре. Для этого достаточно воспользоваться ключом и отвернуть контргайку, вращая шток с помощью пассатижей и устанавливая педаль в необходимое положение.

Не стоит забывать, что сцепление на автомобилях «УАЗ-Патриот» требует регулярного обслуживания, которое включает в себя своевременную очистку от грязи и подтяжку болтовых соединений. В случае необходимости может потребоваться замена самого узла или диска сцепления на автомобиле «УАЗ-Патриот». В таком случае рекомендуется приобретать качественные запасные части и агрегаты. Это позволит вам существенно сэкономить средства на ремонте в будущем.

Регулировка хода штока рабочего цилиндра УАЗ Патриот

Сцепление или муфта является очень важным элементом, без которого невозможна работа автомобиля УАЗ Патриот. Основным предназначением сцепления является возможность плавного переключения скоростей. Это не единственное назначение сцепления, но сегодня уделим внимание вопросу регулировки хода штока рабочего цилиндра. Сцепление – это не деталь и не один элемент, а целый агрегат, который состоит из корзины, диска, подшипника, системы привода и педали выключения. В нормальном режиме, когда автомобиль УАЗ Патриот движется, сцепление находится в действующем состоянии. При нажатии на педаль, происходит выключение данного агрегата, что дает возможность переключить скорость или установить нейтраль.

Нас интересует такой элемент, как система привода, так как она состоит из следующих деталей:

главный и рабочий цилиндры;
педаль;
трубка;
шланг.

Принцип действия

Основной задачей системы привода является передача усилия от педали к вилке. При нажатии на педаль сцепления внедорожника УАЗ Патриот, происходит перемещение поршня в главном цилиндре, который толкает жидкость в рабочий. При поступлении жидкости в этот цилиндр, последний воздействует на вилку. Далее, наблюдается воздействие вилки на подшипник, а последний воздействует на пружину. Эта пружина является завершающим звеном, которая и перестает прижимать диск к маховому колесу, в результате чего происходит выключение сцепления.

Мы рассмотрим, как же регулируется рабочий цилиндр сцепления, а, точнее, его свободный ход штока или толкателя. Прежде чем приступить к регулировке, необходимо убедиться, что она действительно нужна. Для этого проводится проверка.

Схематичное расположение рабочего цилиндра в системе

Проверка свободного хода

На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Регулировка хода

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.
С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.
После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.
Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

Необходимость регулировки

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями. Удачи в проведении настроечных работ!

Авто Приват

Регулируем сцепление на Патриоте

Когда нужна регулировка

ВАЖНО ЗНАТЬ! Для ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА нужно всего лишь. Читать далее>>>

Главными признаками того, что требуется регулировка сцепления, являются следующие факторы:

появление вибраций;
наличие признака пробуксовывания на высоких оборотах;
при обнаружении явления, когда сцепление ведет.

Теперь рассмотрим, как же осуществить регулировку сцепления на УАЗ Патриот своими руками.

Самостоятельная регулировка

Первоначально необходимо снять замеры длины хода педали.
После этого необходимо измерить полный ее ход, который должен равняться 15 ±2 см.
Чтобы осуществить изменение длины хода педали, необходимо прибегнуть к настройке длины толкателя на главном цилиндре данного механизма.
Настройка длины толкателя осуществляется путем отворачивания контргайки и вращения регулировочной гайки по штоку с помощью ключа на «10». На фото ниже представлен толкатель, регулировочная гайка 1 и проушина 2.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ любого автомобиля.

После того, как будет получен необходимый результат, потребуется затянуть контргайку и подключить толкатель к педали, и проверить полученный результат.

Подробнее о том, как отрегулировать этот механизм на авто, можно узнать из следующего видеоматериала.

Как часто ломается ваш Патриот?

Иногда что-то ломается, по мелочи 54%, 2479 голосов

2479 голосов 54%

2479 голосов — 54% из всех голосов

Все отлично, только ТО 18%, 823 голоса

823 голоса — 18% из всех голосов

Каждые выходные провожу в сервисе 14%, 634 голоса

634 голоса — 14% из всех голосов

Машина живет в гараже 14%, 618 голосов

618 голосов — 14% из всех голосов

8.2 Регулировка педали сцепления

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ УАЗ ￫ 3163 (Патриот)

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

3 – болт, 15–22 Н•м;

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

Момент затяжки: 15–22Нм

Регулировка хода штока рабочего цилиндра УАЗ Патриот

Сцепление или муфта является очень важным элементом, без которого невозможна работа автомобиля УАЗ Патриот. Основным предназначением сцепления является возможность плавного переключения скоростей. Это не единственное назначение сцепления, но сегодня уделим внимание вопросу регулировки хода штока рабочего цилиндра. Сцепление — это не деталь и не один элемент, а целый агрегат, который состоит из корзины, диска, подшипника, системы привода и педали выключения. В нормальном режиме, когда автомобиль УАЗ Патриот движется, сцепление находится в действующем состоянии. При нажатии на педаль, происходит выключение данного агрегата, что дает возможность переключить скорость или установить нейтраль.

Нас интересует такой элемент, как система привода, так как она состоит из следующих деталей:

главный и рабочий цилиндры;
педаль;
трубка;
шланг.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Для ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА нужно всего лишь. Читать далее>>>

Схематичное расположение рабочего цилиндра в системе

Проверка свободного хода

На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Регулировка хода

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.
С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.
После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.
Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

Необходимость регулировки

Как часто ломается ваш Патриот?

Иногда что-то ломается, по мелочи 54%, 2479 голосов

2479 голосов 54%

2479 голосов — 54% из всех голосов

Все отлично, только ТО 18%, 823 голоса

823 голоса — 18% из всех голосов

Каждые выходные провожу в сервисе 14%, 634 голоса

634 голоса — 14% из всех голосов

Машина живет в гараже 14%, 618 голосов

618 голосов — 14% из всех голосов

Регулировка привода выключения сцепления УАЗ Патриот

При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода педали изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Ход педали регулируют, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого отсоедините толкатель от педали, ослабьте гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добейтесь требуемого результата.

После этого затяните гайку и подсоедините толкатель к педали. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах (150±20) мм.

Рабочий цилиндр сцепления уаз патриот

Регулировка хода штока рабочего цилиндра УАЗ Патриот

Сцепление или муфта является очень важным элементом, без которого невозможна работа автомобиля УАЗ Патриот. Основным предназначением сцепления является возможность плавного переключения скоростей. Это не единственное назначение сцепления, но сегодня уделим внимание вопросу регулировки хода штока рабочего цилиндра. Сцепление — это не деталь и не один элемент, а целый агрегат, который состоит из корзины, диска, подшипника, системы привода и педали выключения. В нормальном режиме, когда автомобиль УАЗ Патриот движется, сцепление находится в действующем состоянии. При нажатии на педаль, происходит выключение данного агрегата, что дает возможность переключить скорость или установить нейтраль.

Нас интересует такой элемент, как система привода, так как она состоит из следующих деталей:

главный и рабочий цилиндры;
педаль;
трубка;
шланг.

Принцип действия

Схематичное расположение рабочего цилиндра в системе

Проверка свободного хода

Хотите уменьшить расход вашего Патриота? Для этого прочитайте…

На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.

Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Регулировка хода

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.
С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.
После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.
Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

Необходимость регулировки

Универсальное сканер для самостоятельной диагностики любого автомобиля…

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Замена рабочего цилиндра сцепления УАЗ Патриот

Рабочий цилиндр снимайте для замены при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости. Вам потребуются: ключ «На 17», торцовая головка «на 12», трещотка.

Внимание! Длина толкателя 8 равна 112 мм. В процессе эксплуатации длину толкателя не регулировать.

Выверните болт-штуцер крепления соединительной муфты шланга к рабочему цилиндру привода выключения сцепления

Отсоедините шланг от цилиндра.

Не потеряйте уплотнительные шайбы, установленные с двух сторон соединительной муфты шланга.

Выверните два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления к картеру сцепления

Снимите рабочий цилиндр.

Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в порядке, обратном снятию. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка сцепления УАЗ Патриот).

Переборка рабочего цилиндра

Разборку рабочего цилиндра производите в следующем порядке:

— отсоедините от рабочего цилиндра резиновый защитный колпак 6 (рис. 1) и выньте толкатель 8 вместе с колпаком;

— снимите колпак с толкателя;

— выньте из корпуса рабочего цилиндра стопорное кольцо 7;

— выньте поршень 4 с уплотнительной манжетой и пружину 2 из корпуса цилиндра; во избежание

повреждения поршня и манжеты подведите сжатый воздух

к отверстию для шланга;

— снимите с поршня уплотнительную манжету 5;

— выверните перепускной клапан 9;

— снимите с клапана защитный колпачок.

Детали рабочего цилиндра тщательно промойте в тормозной жидкости или в спирте, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.

Все резиновые уплотнительные манжеты цилиндра должны быть мягкими и эластичными.

Затвердевшие, разбухшие или имеющие на рабочих поверхностях вырывы и трещины замените.

На зеркале главного цилиндра не должно быть рисок, раковин, и значительных износов.

При сборке рабочего цилиндра нужно убедится, что пружина уверенно перемещает поршень в цилиндре до упора в стопорное кольцо.

Замена рабочего цилиндра сцепления — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Собственно сам цилиндр был куплен одновременно с комплектующими для замены главных пар, но сразу его поменять на подъемнике — это же не наш метод! Хотя начинать надо не с этого.

Началось все осенью прошлого года, когда после наступления холодов привод сцепления начал себя нехорошо вести. Терпел я долго, но однажды не вытерпел и поменял его. Вместе с самим сцеплением. Прошло совсем немного времени (четыре месяца в днях или 8500 в километрах), как на стыке КПП и двигателя появились потеки, жидкость из бачка главного цилиндра стала убывать. Покурил интернеты и решил, что ставить надо РЦС производства Fenox. Найти в наших магазинах такой не удалось, в наличии были только АДС, а это говно уже стоит и течет. Именно таким образом в заказ комплектующих и попал новенький РСЦ Fenox, успешно сегодня внедренный.

Фотографий нет, но поплясать все же пришлось. Казалось бы все просто — снял старый, поставил новый и прокачал, ан нет. Сцепление у меня стоит не совсем родное и под него пришлось еще при его установке заново регулировать длину штока РЦС. Заводских 112 мм было явно мало и в конечном счете у меня получилась длина штока 125,5 мм. В новом цилиндре я без раздумий выставил точно такую же длину и… не угадал. Видимо поршни Fenox’a и АДС различаются и в конечном счете Fenox получается короче. Не буду описывать злоключения по многократному снятию и установке РЦС, просто скажу, что экспериментально удалось подобрать длину штока, которая составила 127 мм. Привод сцепления, как оказалось, очень чувствителен к регулировке длины штока. Изменение даже на 0,5 мм существенно отражаются на положении момента схватывания у педали.

Цена вопроса: 980 ₽ Пробег: 110250 км

Замена главного цилиндра сцепления УАЗ Патриот

Сцепление является неотъемлемой частью любого транспортного средства. Назначением сцепления является разъединение двигателя и трансмиссии на непродолжительное время, посредством чего обеспечивается переключение передач и управление автомобилем. Внедорожник оснащен гидравлической системой сцепления, в которую входит один из основных элементов — главный цилиндр сцепления. О главном цилиндре внедорожника УАЗ Патриот и поведает данный материал.

Что собой представляет

Главный цилиндр представляет собой устройство, внутри которого находится поршень и тормозная жидкость. Поршень приводится в действии посредством штока или толкателя, присоединенного к педали сцепления. При нажатии на педаль поршень приводится в действие, посредством чего происходит подача жидкости в рабочий элемент. Без наличия главного элемента или при его неисправности функционирование сцепления становится невозможным. Рассмотрим основные неисправности главного цилиндра, их устранение и замену элемента.

Возможные неисправности

Хотя главный элемент и представляет собой несложную конструкцию, но он может быть источником серьезных неисправностей. В частности, к неисправностям данного устройства можно отнести:

Недостаток жидкости в устройстве.
Наличие воздуха в системе.
Механическое повреждение составных устройств.

Каждая неисправность имеет характерные способы устранения, а именно:

Недостаток жидкости в системе можно исправить, не прибегая к серьезным ремонтным работам. Для этого необходимо бачок заправить до отметки. Чтобы не допускать ее понижения в бачке, следует периодически проверять.
Наличие воздуха в системе можно исправить путем прокачки. Но первоначально необходимо устранить причину, по которой воздух попал в систему.
Если главный цилиндр имеет явные механические повреждения, то необходимо его заменить или произвести ремонт при незначительном дефекте.

Рассмотрим, как осуществляется процесс замены главного цилиндра сцепления на внедорожнике УАЗ Патриот, а также процесс удаления воздуха.

Замена

Хотите уменьшить расход вашего Патриота? Для этого прочитайте…

Замена главного цилиндра на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется тогда, когда изделие не подлежит ремонту. При этом на цилиндре наблюдается утечка через уплотнительные резинки. Также не исключены и внутренние пропускания, что приводит к малоэффективному функционированию. В таком случае, рассмотрим процесс его замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

Для проведения работ потребуется наличие ключей на «12» и «13», а также шприц. Приступаем к непосредственной замене:

Выкачивается тормозная жидкость из системы. Для этого используется шприц.
Используем шприц
Ключом осуществляется вывинчивание гайки, с помощью которой фиксируется тормозной шланг.
После вывинчивания гайки, шланг можно отвести в сторону. Чтобы избежать вытекания из шланга, необходимо его закрыть тканью или резиной.
Далее работы выполняются в салоне внедорожника УАЗ Патриот. Необходимо отсоединить стержень, который зашплинтован к педали сцепления.
Отвинчиваются две гайки, посредством которых держится главный цилиндр сцепления.
Теперь можно вывести из зацепления главный цилиндр.

Извлечение элемента осуществляется в подкапотном пространстве.

Универсальное сканер для самостоятельной диагностики любого автомобиля…

На этом снятие изделия завершено. Установка нового элемента осуществляется в порядке обратном снятию.

Чтобы облегчить установку нового элемента, необходимо через нижнее отверстие крепления пропустить шпильку большей длины. Далее, притягивается изделие к перегородке между салоном и подкапотным пространством. В завершение длинная шпилька заменяется на штатную.

Прокачка системы

После замены главного цилиндра сцепления, обязательно потребуется прокачка системы, для того чтобы удалить воздух. Рекомендуется проводить прокачку вдвоем. Процесс прокачки следующий:

После сборки системы наливаем в бачок тормозную жидкость.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре. На него нужно надеть кусок шланга соответствующего диаметра, второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
Теперь помощник должен резко нажать на педаль сцепления 4-6 раз, и не отпускать ее.
Приоткручиваем штуцер до тех пор, пока в емкость не начнет выходить воздух, затем жидкость с воздухом. Педаль при этом провалится до конца рабочего хода. Помощник продолжает держать ее нажатой.
Закручиваем штуцер.
Повторяем 3, 4 и 5 пункты до тех пор, пока в емкость начнет выходить жидкость без воздуха.
Прокачка завершена. Отсоединяем шланг со штуцера и одеваем на него защитный колпачок.

Во время прокачки не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бочке сцепления и периодически доливать ее. Нельзя допускать, чтобы она закончилась в бочке, иначе придется прокачивать заново.

В завершение стоит заметить, что исправность главного устройства на внедорожнике УАЗ Патриот способствует правильному функционированию сцепления, поэтому следует контролировать исправность каждой детали на автомобиле, особенно, которые на виду.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

Главный цилиндр сцепления уаз патриот

Что собой представляет

Возможные неисправности

Недостаток жидкости в устройстве.
Наличие воздуха в системе.
Механическое повреждение составных устройств.

Каждая неисправность имеет характерные способы устранения, а именно:

Недостаток жидкости в системе можно исправить, не прибегая к серьезным ремонтным работам. Для этого необходимо бачок заправить до отметки. Чтобы не допускать ее понижения в бачке, следует периодически проверять.
Наличие воздуха в системе можно исправить путем прокачки. Но первоначально необходимо устранить причину, по которой воздух попал в систему.
Если главный цилиндр имеет явные механические повреждения, то необходимо его заменить или произвести ремонт при незначительном дефекте.

Замена

Выкачивается тормозная жидкость из системы. Для этого используется шприц.

Извлечение элемента осуществляется в подкапотном пространстве.

На этом снятие изделия завершено. Установка нового элемента осуществляется в порядке обратном снятию.

Чтобы облегчить установку нового элемента, необходимо через нижнее отверстие крепления пропустить шпильку большей длины. Далее, притягивается изделие к перегородке между салоном и подкапотным пространством. В завершение длинная шпилька заменяется на штатную.

Прокачка системы

После сборки системы наливаем в бачок тормозную жидкость.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре. На него нужно надеть кусок шланга соответствующего диаметра, второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
Теперь помощник должен резко нажать на педаль сцепления 4-6 раз, и не отпускать ее.
Приоткручиваем штуцер до тех пор, пока в емкость не начнет выходить воздух, затем жидкость с воздухом. Педаль при этом провалится до конца рабочего хода. Помощник продолжает держать ее нажатой.
Закручиваем штуцер.
Повторяем 3, 4 и 5 пункты до тех пор, пока в емкость начнет выходить жидкость без воздуха.
Прокачка завершена. Отсоединяем шланг со штуцера и одеваем на него защитный колпачок.

Во время прокачки не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бочке сцепления и периодически доливать ее. Нельзя допускать, чтобы она закончилась в бочке, иначе придется прокачивать заново.

Общие понятия о системе сцепления в Патриоте

Система привода в сцеплении состоит из таких деталей:

Шланг;
Салонная педаль;
Рабочий цилиндр сцепления;
Трубка;
Главный цилиндр.

Как проверить свободный ход на Патриоте

На штоке присутствует так называемая оттяжная пружина, ее и следует снять. Для этого потребуется отсоединить крепление, которым вилка крепится к пружине, а затем отсоединить пружину от цилиндра.
На данном этапе проверки вам потребуется линейка, с ее помощью необходимо замерить свободный текущий ход штока. Дабы измерение было корректным, линейку следует разместить правильно. Следом рукой надо нажать непременно до упора на вилку и параллельно с этим поставить на линейке соответствующую метку. После отпускаем вилку и делаем еще одну отметку. Если измеренное расстояние, которое является свободным ходом, превысило норму в 1-3мм, тогда непременно требуется регулировка.

Инструкция по регулировке свободного шага штока на УАЗе

Регулировочная гайка фиксироваться должна одним ключом, а вторым ключом следует ослабить контргайку.
Далее воспользуемся ключом на 8 или ручными тесками. Конец толкателя нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Когда шток как следует, зафиксирован, на несколько оборотов требуется вывинтить контргайку.
На этом этапе можно произвести регулировку шага, привести его в норму.
Контргайку вернуть надо в ее исходное положение и зафиксировать ход штока.

Когда требуется регулировка на Патриоте свободного хода

Подведем итоги

Помните, что неисправная муфта на UAZ Patriot может привести к довольно серьезным последствиям.

УАЗ машина хорошая, неприхотливая, вот только гидравлика у нее сделана. ну то есть вообще никак не сделана. не проходит и 10-15 тысяч чтобы что-либо не потекло или испортилось. То главный тормозной начнет перепускать, то колесный потечет. А уж гидравлика на сцеплении сопливится просто вечно. Хотя с ее соплями вполне можно ездить подливая раз в неделю, даже в режиме пробок. А вот когда выезжаешь на бездорожье и начинаешь пользовать сцепление интенсивнее — сам не замечаешь как остаешься без сцепления. Хорошо что оно «самопрокачивающееся» — можно долить жидкости и подрочить педалькой. Но как это все достало.

Это была лирика, а теперь немного истории в перемешку с теорией. Текучий РЦС мучал меня с самой покупки УАЗа. Тек он несильно, но постоянно. В отличии от него главный тек не постоянно, но если начинал течь, то вытекал за ночь стоянки. и наконец-таки оно меня достало. Однажду в магазине запчастей я увидел рабочий циллиндр от HERZOG. Для Газели. по присоединительным размерам он подходит на УАЗ 1:1, но немного отличается «алгоритмом работы» и устройством.

Внимательно рассмотрим что происходит когда Вы выжимаете педаль сцепления. Жидкость из главного циллиндра устремляется по давлением в рабочий. поршень рабочего начинает толкать шток, при этом сначала выбирается зазор, получившийся при завоздушивании системы. Ведь если циллиндр пропускает жидкость в одну сторону, то он может (я не говорю должен) пропускать воздух в другую. СЛедующим шагом в циллиндре создается некоторое давление, которое подпирает манжету поршня РЦС. Затем поршень РЦС начинает движение и выбирает зазоры которые мы выставляем при регулировке сцепления. Чем меньше зазор выставлен, тем меньше холостой ход. И только затем начинается рабочий ход. При этом на протяжении всех вышеописаных процессов часть жидкости выпрыскивается сквозь манжету на улицу — это тоже потеряные миллиметры рабочего хода поршня. А еще могут быть потери в ГЦС из-за перепускания.

В отличии от УАЗа в Газеле отсутствует регулировка зазоров в гидроприводе сцепления, одновременно предполагается что выжимной подшипник всегда немного прижат к корзине и вращается вместе с ней. хорошо это или плохо — судить сложно, однако я за беззазорность. На это есть как минимум две причины. Первая — намного меньше шансов задрать корзину внезапно заклинившим выжимным. Вторая — состояние выжимного легко контролировать, петь свою лебединую песню он начнет задолго до реальной кончины, так что время на поменять будет. Итак, вернемся к теме ГЦС — в Гезелевском варианте внутри установлена пружина, которая поджимает поршень и через вилку сдвигает выжимной к корзине. При этом выбираются зазоры. То есть рабочий ход поршня РЦС начинается сразу и объем жидкости необходимый для выжима сцепления требуется меньший.

Поставив себе рабочий HERZOG в паре с УАЗовским главным я заметил насколько сильно сократился рабочий ход педали сцепления, причем размыкаться сцепление начало в самом начале нажатия на педаль, а далее шел длииинный холостой (я бы сказал совсем холостой:) ход педали. Мне это дико не понравилось! И тут я вспомнил школу. Класс кажется 7-й, учебник физики, тема «гидравлический пресс». Для того чтобы растянуть рабочий ход нужно всего лишь уменьшить диаметр главного циллиндра. Объем вытесняемой жидкости уменьшится, а как бонус мы получим еще и более легкую педаль.

Вот собственно и вся теория, а дальше шла практика — поход в магазин со штангенциркулем, измерение диаметров поршней циллиндров и присоединительных ресьб — все это проделано, об этом можно забыть. А теперь диктую рецепт — «берется один ГЦС. от ВАЗы. желательно импортный. «. НУ и смотрим наскальную живопись. с комментариями. Если есть желание смотреть большие картинки — тыкаем в оные и смотрим.

Регулировка сцепления уаз патриот 2015

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Мне не нравится «низкая» педаль сцепления, практически у пола. Решил посмотреть, как можно её поднять.

Mileage: 57850 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

В итоге как решили ? После замены ГЦС такие же симптомы. У самого пола сцепление схватывает

Приветствую. Пока без изменений, так и езжу.

А если шток удлинить на рцс? Что скажут знатоки? На сколько можно удлинять?

У меня такие же симптомы. На холодную первую тяжело выдернуть.

ставишь потроха от старого уазика или газ и все будет нормально с выжимом

У меня аналогично всё с включением передач, сильно не напрягает

Еще смазка помогает. Отверстие в корпусе сцепления и вперёд) но все равно чутка останется. Будет намного лучше.

Читал про это, так смазывают выжимной подшипник. Верно? Там симптомы другие. Запись у меня в закладках есть www.drive2.ru/l/490474546038571405/ Там свист подшипника.

Нет, свиста нет . Считается, что промазымается шлицы вала и диска, а так же где сама муфта подшипника двигается.

Длину штока увеличил, а концевик педали отрегулировал? Гцс полностью возвращается в «0»?

Я так понимаю, что концевик не нужно регулировать, т.к. он размыкается в самый первый момент нажатия педали и сигнализирует в принципе о нажатии педали. А меня интересует конец хода.
«0» ГЦС я не знаю где смотреть, из под капота не видать, из салона тоже.

А ты сними концевик совсем и увидишь, а уж потом подведешь концевик в нужное положение

По расстоянию уже написали. Первая в движении на любой машине будет трудно включатся, пока синхронизаторы не разгонят первичный вал до нужной скорости. Переключение с перегазовкой решает проблему. Обычно так и переключаю если надо пониженную.

Наверное это всё объясняет. Расстояние перемеряю.

А задняя хорошо втыкается?

С задней проблем нет.

здравия. на днях тоже делал такую шнягу. это называется регулировка сцепления уаз патриот. свободный ход педали должен быть 8-30мм. полный ход педали должен ровняться 15+-2 см. регулируется гайками на толкателе ГЦС.

Которыми гайками, которые у меня на втором фото, или ещё есть?

Когда нужна регулировка

Главными признаками того, что требуется регулировка сцепления, являются следующие факторы:

Содержание:

1. Принцип работы
2. Регулировка хода
3. Причины износа
4. Замена сцепления

1. Принцип работы

Состоит оно из следующих деталей:

диск нажимной (корзина),
диск сцепления(ведомый),
подшипник выжимной,
вилка привода подшипника выжимного,
система привода,
педаль выключения.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

меньшая масса деталей,
меньший размер деталей,
большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
улучшенная функциональность,
более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

Проверка свободного хода

На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

2. Регулировка хода

Необходимость регулировки

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:

Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:

Заходим в ЭБУ, видим:

Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:

Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

3. Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
Дерганье машины при трогании с места.

4. Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
Снимается коробка переключения передач.
Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Замена главного цилиндра сцепления УАЗ Патриот

Главный цилиндр сцепления УАЗ Патриот подлежит замене в случае внешних протечек, либо внутреннем перепускании. Внешние протечки можно определить визуально. Тормозная жидкость в этом случае обычно пропускает по уплотнениям либо соединениям. Внутренние протечки – пропуски не позволят вам эффективно выжать шток, что соответственно скажется на его рабочем ходе и на эксплуатационных качествах. Сцепление не будет отключаться, а значит включение и отключение передач на МКПП будет затруднено.

Процесс замены Главного цилиндра сцепления УАЗ Патриот

При замене главного цилиндра сцепления вам потребуется ключи «на 13», «на 12», шприц.
Теперь непосредственно о самом процессе замены. Прежде всего, необходимо откачать тормозную жидкость из пластикового бачка на главном цилиндре сцепления.

… далее откручиваем накидную гайку, которая удерживает тормозной шланг на корпусе главного тормозного цилиндра.

Отводим тормозной шланг в сторону.

Для того, чтобы избежать попадание грязи и вытекания тормозной жидкости из трубопровода, ее конец необходимо закрыть деревянной или резиновой заглушкой.
Продолжаем наши работы из салона автомобиля УАЗ Патриот. Теперь отсоединяем стержень, идущий от главного цилиндра сцепления до тяги на педали сцепления. Снимаем шплинт.

Откручиваем 2 гайки, удерживающие главный цилиндр сцепления.

Окончательно выводим из зацепления стержень главного цилиндра сцепления

Переходим в моторный отсек, где и снимаем главный цилиндр сцепления с машины.

Установка главного цилиндра сцепления производится в обратном порядке. Единственное, что хоть как-то может облегчить установку главного цилиндра, будет применение крепежа с большей строительной длиной, чем штатный. Вначале, через нижнее отверстие крепления цилиндра пропускаем длинную шпильку (болт) и притягиваем цилиндра к перегородке между салоном и моторным отсеком. Далее вставляем штатный крепеж в верхнее отвертсие и закручиваем, после меняем длинную шпильку на нижнем отверстии.

После установки главного цилиндра сцепления необходимо будет прокачать гидравлическую систему, чтобы исключить ее работу с пузырьками воздуха. Завоздушивание системы не позволит обеспечить должную эффективность работы системы, поэтому прокачка гидравлики обязательна.

nissan pathfinder отзывы

Глядя на Nissan Pathfinder, первое, что приходит в голову: «Да он просто огромный!». Выглядит действительно эффектно, а главное — в нем нет лишних «прибамбасов». История автомобиля уходит корнями в Nissan Navara. Действительно, они очень похожи. Если вы знакомы с этими двумя автомобилями, вы заметите, что фальшрадиаторная решетка, двери и многие другие элементы имеют необычное сходство. Задняя часть машины выглядит менее изящной.Видно, что производители стремились сделать корпус идеально гармоничным, без лишних декоративных деталей. Создатели очень скрупулезно отнеслись к созданию Nissan Pathfinder. Отзывы, среди которых очень сложно найти отрицательные, лишний раз подтверждают это.

Чтобы по-настоящему оценить размер машины, нужно встать рядом с ней. Его длина составляет 4,7 метра, ширина — 1,8, а высота — 1,7 метра. Колесная база — 2,8 метра. Такие габариты позволили сделать багажник очень вместительным.Его объем составляет 190 литров, если не складывать задние сиденья. Если их тоже сложить, то объем багажника составит 2,1 кубометра! Это далеко не все, что может порадовать своего владельца Nissan Pathfinder. Отзывы о его достоинствах настолько разнообразны, что разбегаются глаза.

Инженеры Nissan всегда стремились идти в ногу со временем, используя современные технологии, но при этом не забывая о славных традициях. Этот автомобиль прекрасно отражает эту тенденцию. Итак, лонжеронная рама дополнена независимой подвеской, что является главной отличительной чертой Pathfinder перед Navara.Подвеска у машины независимая, достаточно упругая, но в то же время в меру жесткая. Это позволит европейцам комфортно себя чувствовать на автобане.

Внутри автомобиля могут разместиться 7 пассажиров. И это по паспорту. Интересный вопрос, сколько людей на самом деле может в него поместиться. По сравнению с предыдущей версией эта модель обзавелась 3-м рядом сидений. Более того, он гармонично переходит в пол багажника. Это довольно простой процесс, не требующий много времени и усилий со стороны водителя или пассажиров.В общем, все сиденья, которые находятся внутри салона, легко складываются. В этом весь Nissan Pathfinder. Отзывы автовладельцев очень настроены к его выбору.

Невозможно не восхититься этими японцами! Как хорошо они работали на Nissan Pathfinder. Обзоры в сети не передают это полностью. В этом нужно убедиться лично. Разработчики смогли идеально использовать пространство внутри салона. Чего стоит то, что салон можно трансформировать в 64 вариантах! И это только в базовой версии! В максимальной комплектации предусмотрено практически все необходимое.Для пассажиров на задних сиденьях есть отдельный кондиционер. Разве это не чудо?

И это не считая интерфейса Bluetooth, MP3 плеера, камеры заднего вида, навигатора и прочих «фишек».

Интересно, насколько хорош Nissan Pathfinder на дороге. Характеристики автомобиля на дороге заслуживают уважения, и это при том, что производители делают основной упор на комфорт. Под капотом машины работает 2,5-литровый турбодизель, способный выжать 173 л.с.Также есть 4-литровый бензиновый двигатель V6, имеющий преимущество перед первыми 167 л.с. На этом агрегате до 100 км / ч можно разогнаться за 8,9 секунды. Результат достоин уважения, как и создатели Nissan Pathfinder. Отзывы об автомобиле на 100% отражают его суть.

Fuel Injection Automotive SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 0928400728 0928400726

SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 0928400728 0928400726, SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 0928400728 0928400726, SCSN, SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 092840026728 SCSN Регулятор давления топлива, 0928400 клапан 0928400728 0928400726 в Великобритании. Бесплатная доставка для соответствующих заказов.регулирующий клапан регулятора давления 0928400728 0928400726 SCSN Fuel.

SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 0928400728 0928400726

SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 0928400728 0928400726: Автомобиль и мотоцикл. Купить регулирующий клапан регулятора давления топлива SCSN 0928400728 0928400726 в Великобритании. Бесплатная доставка для соответствующих заказов .. КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА FIAT DUCATO IVECO DAILY IV 2.3 D Diesel。 OEM-номер: 71754810 0928400619 0928400648 0928400728 0928400726。 Для: FIAT DUCATO IVECO DAILY IV UAZ PATRIOT 2.3 D 2006-2019。 Мы предлагаем сложные продукты на высоком технологическом уровне и высочайшего качества. Высочайшее качество при высочайшей эффективности и безопасности。 Если вы не уверены, что совместимость правильная, свяжитесь с нами. Мы ответим вам как можно скорее。 Товары на складе Немедленная доставка Непревзойденная цена。 Номер детали OEM。 71754810。0928400619。0928400648。0928400728。0928400726。。 Подходит для следующих моделей。 FIAT DUCATO 2.3 D MODELS 2006-2019。IVECO DAILY IV 2.3 D МОДЕЛИ 2006-2019 UAZ PATRIOT 2.3-D МОДЕЛИ 2006-2019。。。。。。。。。

SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 0928400728 0928400726

карта источников 42 см Внешний диаметр Черный Красный Кожаный чехол для рулевого колеса автомобиля из искусственной кожи, Mengonee 68039104AA SSC151 Замена датчика датчика скорости турбонагнетателя для 07-11 Dodge Ram 2500 3500 6.7L Дизель, Углеродное волокно Наклейки с блестками на чашу, для Po-rs-che 718 Cayenne Macan Panamera, DENCKERMAN P200031 Ремни ГРМ.J&R T2 ВНУТРЕННИЙ, ВНЕШНИЙ ШРУС ПРИВОДНОГО ВАЛА И КОМПЛЕКТ КОЖУХА 6792. febi bilstein 11233 Комплект салона из одного фильтра, Delphi TSP0175351 Компонент системы кондиционирования воздуха. 6Pcs Chrome Headlight Headlight Window Mirror Switch Set для MK5 MK6. Желтый 800 люмен 12В-24В Чрезвычайно яркий неполярный Canbus Error Free AK-4014 Наборы микросхем 45шт Светодиодные лампы для боковых габаритных фонарей Тормозные лампы 4-Pack 921 912 T10 T15 Amber. Doyeemei Ребенок Дети Малыш Автомобиль Авто Ремень безопасности Плечо Накладка Голова Шея Поддержка. CarJoy Заднее ветровое стекло Стеклоочиститель для Zafira Kangoo C3 106 206 207 208 1998 г.в.Хромированная система тяги рабочего цилиндра гидравлического сцепления Frando для мотоцикла, 4x накладка на дверной динамик из алюминиевого сплава для Jag F-Pace f pace X761 2016 2017 2018, Kawasaki Z1000 10 11 12 13 14 Pyramid Front Mudguard Fenda Extenda Fender Extender 53303, Перчатки мужские Aviator MX цвета антрацит / черный Alpinestars 2019. Gazechimp Cafe Racer Каркас сиденья Обруч на конце петли Brat для CB 500550650750 W / LED Upswept 230 мм, Oxford Tracker Водонепроницаемые кожаные мотоциклетные ботинки для мотоцикла Черный. ЛЕГКИЙ ВЕС КАРАВАННЫЙ НОС ПРИЦЕПА NOSEWEIGHT GAUGE, nieliangw0q 36Pcs 17cm Обертывания спиц колеса Защитные чехлы для обода мотоцикла Трубка черная.синий инфракрасный термометр, бесконтактный цифровой лазерный инфракрасный термометр GM320 инфракрасный лазерный термометр с ЖК-дисплеем, OBM Juke Производитель защитного коврика для ботинка, подкладка для гнезда диаметром 63 мм / 2,48 дюйма, 2 шт. Мастерская, 76см х 6м СТАНДАРТНЫЙ СВЕТ 35 ЧЕРНАЯ / КОПЧЁТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ОКОНКИ АВТОМОБИЛЯ. MX-5 MK1 Черный резиновый подлинный винт крыши антенны мачты AM / FM замены в типе,

SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 0928400728 0928400726

…

SCSN Регулирующий клапан регулятора давления топлива 0928400728 0928400726

Застежка серьги: Post & Push Back, удобная и дышащая одежда. US XX-Small = China Small: длина: 23, 6 часов зарядки под солнечным светом обеспечивает 8 часов сверкающего времени, купите Simpson Strong Tie PDP-300SS длиной 3 дюйма с 0, посетите наш магазин для получения полной коллекции: https: // www , Обратите внимание, небольшая разница в цвете должна быть приемлемой из-за освещения и экрана вашего компьютера. так что, пожалуйста, подождите терпеливо.кредитные карты или любые мелкие предметы, которые необходимо принести с собой. Наши причудливые изделия не могут не вызвать у вас улыбку, генератор переменного тока DB Electrical ABO0226 (для Case John Deere Holland Cummins Chevy Ford Heavey Duty Truck): автомобильная промышленность, она является прекрасным предметом коллекционирования для взрослых коллекционеров. электронные компоненты и материалы, эта шерсть мериноса имеет тенденцию немного растягиваться со временем, профессионально напечатана на глянцевых наклейках, которые размещены по центру прямо на вершине этих очаровательных круглых мятных банок. • Поиск имен на складе — https: // www.Если товар сломан во время процесса упаковки, мы незамедлительно вернем вам деньги и сообщим об отмене. Это оригинальный дизайн ювелирных украшений Esquivel and Fees Sunflower Pendant, сделанный вручную. Все ткани были выстираны перед разрезанием, чтобы предотвратить усадку. Он также идеально подходит для красивых романтических свадеб: универсальный держатель для напитков Shoreline Marine Propel Canoe & Kayak Universal. ❤️ Инновационная большая длина. продажи; Также организует поделки и рукоделие, Экологичность: детская доска для рисования похожа на бесконечный лист бумаги, Поставляется в плоской упаковке и требует самостоятельной сборки в домашних условиях и безопасна для вашего милого хомяка, Комплект профессиональных военных очков с 4 линзами с проверенными баллистическими линзами .

Как отрегулировать хват Chery Amulet. Особенности конструкции сцепления

Пробуксовка диска сцепления не дает автомобилю работать, но позволяет добраться до места ремонта. Нельзя не сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно крепится маховик), внутри на нем установлен нажимной диск в виде пружинной диафрагмы со спа в центре.

Он зажат между корзиной и маховиком, закрепленным на корзине. Раскос диска (при выживании педали сцепления) давит на шток, диафрагма распрямляется и ее края задевают лепестки корзины — диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый первичный вал., А с торца коробки упирается в радиально упорный подшипник. Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение — конструкции сцепления и коробки из 80-х годов широко используются инженерами VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините, освободив стопорную пластину .

2. Снимите разъем провода с датчика заднего хода.

3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .

5.И снимаем, отключив массу.

6. Отсоедините две тяги кулисского привода Shift.

8. Теперь откручиваем гайку крепления машины на ступице и снимаем колеса. Поставив машину на опоры.

9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем ее от рычага.
10. Отсоединить тягу поворотного кулака ОТ, Теперь привод легко достигнет пазовой части ступицы.
11. С другой стороны, повторяются операции P.8.9,10.
12. Выкрутите болт крепления левой опоры шестерни .
13. Откручиваем болты крепления усилителя блока цилиндров и приемной трубки.

Два под выпускным коллектором …
… Два болта под масляный фильтр.
Выявив три, сняв усилитель.
14. Теперь нужно подставить под двигатель надежную опору И можно открутить передний опорный кронштейн к сцеплению.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта от бокового масляного фильтра.
Еще две коробки.
16. Три болта освобождают задний опорный кронштейн.
ВНИМАНИЕ: Для наглядности фото сделано с ведомым приводом. В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не обязательно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит толкнуть и оставить ящик в подвешенном состоянии, не вынимая его из-под машины.
17. Перемещение коробки передач Перед выходом первичного вала.
18. Имея доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9 мм.
Следует внимательно осмотреть маховик. — Поверхность, на которой диск сцепления должен быть идеально гладким, а шестерня венца — без повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления должна быть такой же гладкой (крепится к коленвалу).Если корзина повреждена, замените ее.
Стрелка показывает пружину, которую вы хотите снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если вы меняете).
19. Установить новый диск сцепления Выступающая часть ступицы снаружи и тщательно выставить ее по центру. Внимание: маховик и корзина балансируются вместе. И изменять их положение относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые нужно совместить с прорезью в корзине или с помощью ранних меток.
20. Собрать все в обратной последовательности Соблюдая момент затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колес будет удобно заменить упорный подшипник И его тяга.
22. С торца коробки аккуратно загибаем край и снимаем крышку. При его значительной деформации можно установить новую.
23. Вытаскиваем подпятник с магнитом.
24. Снимите шток упорного подшипника.
25. Собрать в обратной последовательности Установив новые запчасти.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки .
27. После небольшого пробега еще раз отрегулируйте сцепление — свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещайте рычаг до тех пор, пока не исчезнет момент значительного сопротивления.
Внимание: коробка передач достаточно тяжелая А гайки приводов на ступицах колес затянуты до значительного момента, поэтому работы рекомендуется проводить с помощником.

На автомобили Chery Amulet. Установить сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Диск назначения 1 (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, закрепленном шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) устанавливается на пазы первичного вала редуктора и зажимает диафрагменную пружину 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью болтами на кожух 3 (см. рис. 6.1) Муфта сцепления и нажимной диск 1.

Трос муфты выключения привода.На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода …

рис. 6.1. Корпус сцепления с нажимным диском: 1 — нажимной диск; 2 — диафрагменная пружина; 3 — корпус сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 — ведомый диск; 2 — маховик

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления…

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на позвоночник (показан на фото стрелкой, когда для наглядности снят маховик и ведомый диск сцепления), фиксируемый фиксирующей пружиной на лепестках пружины нажимной диафрагмы.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 — трос выключения сцепления; 2 — муфта наконечника регулировочного троса; 3 — рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса за счет его протягивания при работе регулируется регулировка длины оболочки троса регулировочной втулки 2 (см. Рис.B.Z), установленный на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода сцепления»).

Полезный совет
Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите ногу на педали сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрого утомления стопы все время за педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск бегает и изнашивается.По этой же причине не рекомендуем долго держать сцепление (например, в пробках). Если сразу ехать не надо, лучше включить нейтральное положение КПП и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии педаль поворота резко нарастает, а затем немного опускается и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Средство правовой защиты
Неполное отключение сцепления («выводы» сцепления)
Недостаточная полная педаль сцепления	Отрегулируйте привод выключения сцепления
Бокс ведомого диска (старшее биение более 0.5 мм)	Выровняйте или замените диск
Ступица ведомого диска на пазах первичного вала	Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. При износе пазов замените первичный вал или ведомый диск
Предупреждение о выпуске или выталкивании диска
Ослабление заклепок или поломка зубчатых накладок ведомого диска	Заменить накладку или ведомый диск, проверить паяльный диск
Обвязка троса привода сцепления	Заменить трос
Неполное включение сцепления (сцепление «проседание»)
Повышенный износ или выгорание фрикционных накладок узкого диска	Замените фрикционные накладки или узел ведомого диска

Повреждение или заклинивание привода сцепления
Рывок
Подметание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте Уайт-спирит шлифовальные поверхности, замените изношенные или поврежденные редуктор и сальники двигателя
Давление в приводе сцепления	Устраните причины, вызывающие заклинивание.Заменить поврежденные детали
Повреждение поверхности или толкающий диск	Заменить узел нажимного диска
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпфированных тарельчатых пружин	Заменить узел ведомого диска

Срок службы муфты на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч пробегов в зависимости от качества самого кабеля и точности драйвера.Не менее важны правильная установка и регулировка кабеля, а также выбор правильного производителя. Как правильно и быстро поменяли Cherie Amulet Drive Drive Cable, как отрегулировать, все тонкости раскроем прямо сейчас.

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку носить с собой запасной трос сцепления в багажнике. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery. Амулет и другие бюджетные автомобили С механическим тросовым приводом механизма сцепления.Открытие на пути вдали от цивилизации не могло закончиться слишком оптимистично. Поэтому любой кабель в резерве все равно должен быть. Проблемы в том, что для амулета A15 Ford не подходит кабель. Также не вписывается в конфигурацию трос от второго гольфа, на платформе которого построен амулет.

Обратите внимание, как выглядит оригинальный трос

«> Качественные коробки и пломбы»> Соответствующая длина кожи «>

Судя по отзывам владельцев, предпочтение они отдают оригинальному тросу сцепления Chery.с каталожным номером A11-1602040. . Его цена колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Цена на вилку солидная, а вот кабель один. Есть аналоги. По качеству они не хуже оригинала, хотя безымянные кабели покупать вообще не нужно. На полках магазинов есть несколько вариантов:

Klm AutoParts. , КНР, каталожный номер A11-1602040Av ;
с завода установлен кабель Chery A11-1602040ab-1 И в магазинах он самый дорогой, пока реальный производитель не афишируется;
Glober , Каталожный номер 83-4129 .

Для замены может пригодиться еще защелка Кабель с шарниром А11-1602103. и резиновую втулку (демпфер троса сцепления) A11-1602101 В случае обнаружения их износа.

Признаки Неисправность кабеля тростника

Неприятная причина замены кабеля. Однако это всегда сказывается на поведении машины в ровном месте скал. Вот лишь несколько признаков того, что трос сцепления готовится к отказу:

сцепление не выключается до конца выводов В этом случае возможно, что причина именно в тросе, так как любое заклинивание металлический кабель в корпусе из-за обрыва хотя бы одной жилы, приведет к таким симптомам;
муфта обнаружить , не до конца включается, в этом также можно винить состояние металлического троса, который слишком туго продвинут в кожухе, причина сердечника или возгорания может быть следствием неправильного монтаж.

Причина выхода троса — обрыв кожуха …

«>»>
… и отсутствие смазки под гофры

Кроме того, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректная работа всего механизма. Тянуть с заменой явно не стоит так как заменяем не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогой ведомый диск , фрост подшипник, корзину сцепления, а также шестерни и синхронизаторы КПП.А замена голыми руками займет не более 15 минут.

Как заменить трос сцепления CHERY Amulet

Для замены не требуется никаких инструментов. Все работы можно делать буквально голыми руками и очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть пропустить новый кабель.

«Перед установкой нового троса сцепления обязательно пропитайте кожух свежим моторным маслом. , а под гофру трос набить консистентной смазкой . Это убережет нас от скрипа и увеличит ресурс каната минимум в полтора раза.«

Техника замены троса следующая:

1. Поднимите рычаг выключения сцепления и снимите металлический фиксатор. «>»> 2. Вынуть трос из зацепления с рычагом. «> 3. Возьмите трос с опоры на CAT Carter.»> 4. Снимите резиновый демпфер и осмотрите его. 5. При необходимости заменим. »> 6. В салоне снимаем трос с рычагом педали из зацепления.»>

После этого можно смело вынуть трос и вставить новый, не забывая его смажьте его.Обратите внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к скелету корпуса и его напорности, а это чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку кабеля. Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педалей сцепления на Cherie Amulet

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления мы используем только два рогатых ключа: 18 и 19. После установки нового троса необходимо отрегулировать регулировку. , так как сцепление может быть остановлено или токопроводящим.Номинальные значения свободного хода рычага сцепления находятся в пределах от двух до трех мм. Делаем так:

«> 1. Поднимаем рычаг сцепления и проверяем свободный ход. Номинал не более 3 мм. 2. Обжимая гофру троса, сдвигая ее вверх по корпусу.»>

Особенности конструкции сцепления

О автомобилях Chery. На Амулете установлена сухая однодисковая муфта с центральной диафрагменной пружиной.

Диск 1 назначения (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, закрепленном шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Трос привода выключения сцепления.

На свободном плече рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода …

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления.Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления …

Шток выключения сцепления воздействует на позвоночник (показан на фото стрелкой при снятом маховике для наглядности и ведомый диск сцепления), фиксируемый фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его втягивания в работу длина тросовой оболочки регулировочной втулки 2 регулируется (см. Рис.6.3), установленный на нижнем конце кабеля.

Рис. 6.1. Корпус сцепления с нажимным диском: Диск 1-прессовый; 2-диафрагменная пружина; 3-клатч

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1-ведомый диск; 2-маховик

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: Привод выключения сцепления 1-тросовый; 2-втулка наконечника троса регулировочная; 3-рычажный выключатель сцепления

Полезный совет

Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите ногу на педали сцепления.Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой утомляемости,

находится все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск проседает и изнашивается. По этой же причине не рекомендуем долго держать сцепление (например, в пробках).

Если ехать не надо сразу, лучше включить нейтральное положение КПП и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко нарастают, а затем немного опускаются и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Глава частично отдана для ознакомления. Иллюстрации заведомо плохого качества.

общие характеристики

На автомобиль установлено сухое неразъемное сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидроприводом сцепления.На ведомом диске четыре демпфирующих пружины. Ведомый диск установлен на пазах ведущего вала коробки передач.

Прижимной диск установлен на маховике. Пружина давления диафрагмы установлена таким образом, что при отпускании педали диафрагменная пружина прижимает привод с давлением к ведомому. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник давит на внутреннюю часть нажимной пружины диафрагмы, в то время как пружина, изгибаясь, снимает нажимной приводной диск с ведомого.

Рис. 5.2. Детали гидравлической корки сцепления: 1 — цилиндр сцепления; 2 — главный цилиндр сцепления; 3 — Кронштейн крепления вакуумного усилителя 4 — Кронштейн с педалью сцепления; 5 — шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидравлики

Внимание! С окрашенной поверхности необходимо удалить рабочую жидкость. Если сцепление воздушное, его необходимо снять. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать жидкость.
1. Залейте рабочую жидкость в гидравлический бак.
2. Соединить шланг с клапаном насоса и поместить другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.

3. Вытолкните воздух из гидравлической магистрали:
— Медленно нажмите на педаль сцепления;
— не отпуская педаль сцепления, откручиваем болт прокачки до пуска жидкости, затем снова затягиваем болт;
— Продолжайте вышеупомянутую процедуру до тех пор, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Педаль сцепления

Проверка и регулировка педалей сцепления
1.Проверьте высоту положения педали. Высота педали над полом 160 — 180 мм. Отпустите гайку и поверните болт, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем затяните гайку.
2. Проверить свободный ход педалей и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления — это нажатие на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен составлять 5-15 мм. Зазор толкателя — слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление. Зазор толкателя: 1 — 5 мм.
3. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали и зазор толкателя:
— отверните гайку и поворачивайте толкатель до тех пор, пока педаль не переместится и зазор толкателя не станет нормальным;
— Затяните гайку;
— Отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту педали.
4. Проверить работу сцепления:
— включить стояночный тормоз и повернуть колесо;
— Запустить двигатель, он должен работать на холостом ходу;
— не нажимая педаль сцепления, медленно поставить рычаг на передачу заднего хода.
— Медленно нажмите педаль сцепления и измерьте ход от момента исчезновения шума до OTA. С ходом повязки: 25 мм и более. Если ход не соответствует норме, необходимо проверить следующее:
1. Проверить высоту расположения педали.
2. Проверьте зазор толкателя и свободный проход.
3. Удалите воздух из гидросистемы сцепления.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Гидравлический привод

Сцепление главного цилиндра
Отсоединение главного цилиндра
1. Удалить рабочую жидкость из привода.
2. Отсоедините приводной шланг.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите ее.
Разборка главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный кожух и уплотнительное кольцо пружины.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Очистите разобранные детали сжатым воздухом.
1. Проверить, нет ли царапин или ржавчины на деталях цилиндра, если есть, необходимо очистить или заменить насос.
2. Проверьте поршень и манжету поршня на предмет износа, царапин, трещин или заусенцев.
3. Проверьте толкатель на наличие износа или повреждений.
Сборка главного цилиндра
1. Смажьте обе стороны манжет поршня гидравлической жидкостью сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Зафиксируйте толкатель уплотнительным кольцом.
Установка главного цилиндра
1. Вставьте фиксатор главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с усилием 7,8 Н · м. Затяните гайки с усилием 11 ± 1 Н · м на двух болтах, которые находятся на кронштейне крепления вакуумного усилителя, и установите главный цилиндр сцепления на кронштейн крепления вакуумного усилителя;
2.Подсоедините шланг.
3. Удалите воздух из гидравлического привода и отрегулируйте высоту педали сцепления.

Тепловой зазор поршневых колец УАЗ. Правильная установка поршневых колец

Разложите шток-поршневые узлы и комплекты новых колец таким образом, чтобы в процессе замера зазоров и сборки двигателя двигателя кольца постоянно «привязывались» к своим узлам и цилиндрам. .
Вставьте верхнее поршневое кольцо (№ 1) в первый цилиндр двигателя и установите его перпендикулярно стенкам цилиндра, совместив нижнюю часть вперед с поршневым цилиндром.Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в районе колец колец.

Чтобы измерить зазор в кольцевом замке, введите в пространство между концами кольцевого ножевого кольца, а затем их общую толщину, равную величине зазора. В этом случае щуп должен войти в щель замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерений с требованиями Технические условия . Если зазор превышает максимально допустимое значение, убедитесь, что сопоставимая характеристика соответствует выбранному кольцу.

Если зазор слишком мал, его следует увеличить во избежание закрытия замка в процессе теплового расширения кольца при работающем двигателе, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор можно увеличить, осторожно очистив ножки кольца в его замке напильником. Зажмите напильник мягкими губками, наденьте на напильник кольцо с фиксатором и медленно натяните его на себя, снимая материал с концов. Натягивайте кольцо только на себя (см. Рисунок ниже).

Чрезмерный зазор в кольцевом замке не является преступлением, если он не превышает 1 мм. Опять же, еще раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверенного кольца. Убедитесь, что приобретенный комплект колец соответствует типу двигателя вашего автомобиля.
Повторите процедуру для каждого из колец, устанавливаемых в первый цилиндр, затем перейдите к остальным цилиндрам. Помните о необходимости поддерживать соответствие колец вашим поршням и цилиндрам.
После проверки / регулировки зазоров в замках поршневых колец необходимо установить кольца на поршни.
Первый обычно устанавливается на маслозаливное кольцо (нижнее на поршне). Он состоит из трех отдельных разделов. Сначала вставьте удлинитель колец в канавку на канавке. Если для предотвращения вращения кольца используется стопорный язычок, вставьте его в отверстие в канавке. Затем установите нижнюю боковую часть кольца. Не используйте инструмент для установки колец для надевания поршня боковых частей маслосъемных колец. Вместо этого заведите один конец секции в паз между расширителем и стенкой паза и, крепко удерживая его пальцем, постепенно засыпайте оставшуюся часть секции в паз, проводя другую руку к пазу по его периметру.Затем таким же образом установите вторую боковую часть кольца.

После установки всех трех секций масляного кольца убедитесь, что обе (верхняя и нижняя) стороны его секции свободно вращаются в канавке.
Второй устанавливается средним (№2) компрессионным кольцом. На нем обычно выбивают этикетку, которая должна быть обращена вверх, ко дну поршня. Сторона второго компрессионного кольца со считыванием должна быть повернута вниз на всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно быть установлено в виде метки в виде двух точек вверх, на двигателях V8 идентификационная табличка есть. сверление, выбитый литр о, овальная выемка или слово ТООР (вверху).

Используйте специальный инструмент для установки поршневых колец и убедитесь, что этикетка на кольце повернута вверх. Вставьте кольцо в среднюю канавку поршня. Не разводите замок кольца шире, чем это действительно требуется для надевания его на поршень.

Аналогичным образом установите верхнее (№ 1) компрессионное кольцо. Убедитесь, что этикетка (точка) нарисована. Не путайте верхнее кольцо со средним. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно быть установлено стороной с фаской вверх (а второе кольцо надето фаской вниз).Обычно второе кольцо проходит от верхнего до двух точек, а первое (верхнее) — от до одной . Соблюдайте инструкции, прилагаемые к набору.

Повторите процедуру для всех оставшихся поршней.

Вам понадобятся: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

2. Снимите моторное масло с картера и картера (см. «Замена сальника масляного картера» ).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

4. Открутите гайки 1 соединительного болта и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, опустите ее мощными ударами молотка. Снимите крышку в крышке.

5. Толкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и снимите его вместе с шатуном. Снимаем вкладыш с шатуна.

6. Снимите остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника аккуратно выломайте кольца из замков.

10. Снимите оставшиеся поршни с шатунов.

11. Промойте все детали бензином. Очистите поршни от нагара. Очистите канавки поршневых колец от остатков старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть куртки, следы наклона, поршни заменить.Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндр с зазором 0,036-0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: A, B, B, G, D. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0.25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить, измерив поршень и цилиндр. Запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одном из пучков под поршневым пальцем надпись: «409» (поршень номинального диаметра), «409ar» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409br» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13.Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096-0,060 мм для компрессионных колец и 0,115-0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, необходимо заменить кольца или поршни.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и сдвиньте поршень как оправку, чтобы кольцо в цилиндре было плавно, без перекоса.Измерьте зазор щупа в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3-0,6 мм для компрессионных колец и 0,5-1,0 мм для масляных шкал. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно отрезать концы кольца напильником, зажатым в тиски. В этом случае переместите кольцо вверх-вниз напильником.

15. Проверьте посадку пальца поршня в верхней головке штока. Зазор между пальцем и втулкой втулки втулки должен быть в пределах 0.0045-0.0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и отмечены штрихи. Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на шатуне, поршень — на нижней поверхности одной из шин или выбивается римское число на нижней части поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте шатун в верхнюю головку.Палец от усилия руки должен входить в голову плавно, без зазоров. Шатун должен поворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выходить или выпадать из головки удилища под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16.Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в весовой сборке. Разница в массе для одного двигателя должна быть не более 10 г.

17. Осмотрите вкладыши шатуна. Если на них есть куртки, удушья и другие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите закрывающие стержни и измерьте диаметр отверстия в нижней головке стержня. Номинальный диаметр отверстия 60 + 0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, замените шатун.Измерьте диаметр отверстия втулки втулки втулки. Номинальный диаметр отверстия 22 + 0,007 -0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых частей шатунно-поршневой модели мод. ЗМЗ-409.10

* Допуск 0,06 мм нарушен на пять групп (после 0.012 мм).

19. Собрать поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагреть поршень до температуры 60-80 ° С. Затем быстро вставить шток в поршень так, чтобы на поршне и на поршне была надпись «до». выступ и на шатуне находились с одной стороны, и прижимали поршневой палец 6 с максимальным натяжением 0,0025 мм. Установить стопорные кольца 5. Надеть съемником поршневые кольца на поршень.

Вставьте гильзу 7 в нижнюю головку соединительной головки, при этом фиксирующий выступ («замок») должен войти в последнюю в нижней головке поршня.Вставить вкладыш 1 в крышку шатуна 2, при этом фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатун шейки коленчатого вала И гильзы 1 и 7 чистым моторным маслом. Поршневые кольца повернуть так, чтобы замки компрессионных колец находились под углом 180 ° друг к другу, замки масляного кольца набора — под углом 180 ° друг к другу и под углом 90 ° к замкам. компрессионных колец, масло под углом 45 ° Calle Один из дисков масляного хирургического кольца.Проверните коленчатый вал так, чтобы шейный цилиндр, в котором установлен поршень, находился в нижней мертвой точке (НМТ). Вставить поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Before» на поршневой толкателе была обращена к передней части двигателя (к приводным распределительным валам).

С помощью специальной оправки съесть поршневые кольца и легкими молотками протолкнуть поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца могут сломаться.Продвиньте поршень вниз так, чтобы нижняя головка шатуна к шатуну коленчатого вала, и снимите болты накладки шланга с болтов шатуна. Установить крышку 2 шатуна на болты шатуна, выступ В. На крыше шатун должен быть с той же стороны, что и выступ А На нижней головке шатуна цифры цилиндров, сбитые на шатун и крышку, должны располагаться с одной стороны, а «замки» вкладышей лежать друг против друга.

20. Оберните гайки болтов тяги и затяните моментом 68-75 Н · м (6,8-7,5 кгс · м).

21. Аналогичным образом установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверьте коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заклинивания.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Легендарный Ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил партию автомобилей, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения.«Буанка», «Патриоты», «Бобс» — большинство машин предназначены для бензина, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОНа и т. Д. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолевать любые препятствия. Завод выпустил много микроавтобусов, малолитражек со своим крылом и легковых автомобилей с полным приводом.

Двигатели этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Основная причина их поломки — это обычно преклонный возраст УАЗа. В наиболее распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417.Для того, чтобы отремонтировать двигатель УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует полностью изнашиваться все детали. Первыми признаками аварийной поломки могут быть:

сильно увеличился расход масла;
копченый;
значительно увеличен расход топлива;
упала мощность двигателя;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрины и шум.

Каждая машина УАЗ имеет свой двигатель.Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМНс-451, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — Автомобиль повышенной проходимости. При преодолении различного рода препятствий двигатель наиболее перегружается. Купить запчасти для этой машины легко, как новые, так и б / у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при движении по бездорожью. Многие владельцы УАЗ 3303 меняют двигатель целиком, а ремонту не подвергают.Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого нужен определенный опыт.

Навальный мотор УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальный рост и послушание поможет смена неподходящих запчастей или их восстановление. Все детали должны быть подходящими. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел впускных и градуированных клапанов, вкладышей шатунных подшипников коленчатого вала.Размер детали уточнить у консультантов продавца.

Навальный Узазовский мотор

На износ двигателя существенно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками необходимо предварительно ее демонтировать. Делается это следующим образом:

слить антифриз и масло с поддона;
отделяют воздухозаборный фильтр и отходят от двигателя глушителя;
отсоединить от двигателя систему охлаждения, масляный радиатор и отопительные приборы;
снимаем радиатор системы охлаждения;
отдельно от дроссельной заслонки и пневмопривода тяги карбюратора;
снимаем с мотора всю проводку;
откручиваем болты нижней и передней подушек опор.

Сейчас снимаем двигатель с УАЗ 3303. Для этого на блок устанавливается блок головки блока, специально для этого. Мотор необходимо подтянуть домкратом и отделить от него редуктор. Мотор можно снять, подняв его.

Остальные действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется обзавестись раздаточной коробкой и коробкой передач.

Что важно учитывать при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем, как начать заниматься своими руками, мотор следует тщательно очистить от мазута и шлаков.Для демонтажа им потребуются специальные наборы инструментов, например 2216-б и 2216-й.

Необходимый инструмент

Все обслуживаемые предметы необходимо очистить и поставить на место маркеры или наклейки, чтобы избежать путаницы в будущем. При любой поломке или неисправности нельзя отсоединять шатун и крышку с ними. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленчатого вала с задним концом картера. Далее следует снять сцепление и определить по индикаторной стойке на краю коленчатого вала.Радиус колебаний кромки картера и паза должен составлять примерно 0,1 мм.

После очистки необходимо удалить все детали двигателя. Нагар может внимательно рассмотреть нож или другой твердый предмет. Есть другой, более простой и безопасный способ. Для очистки деталей от алюминия необходимо приготовить такой раствор:

10 г мыла хозяйственного или другого щелочного;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
На 1 л воды, нагретой до 90 ° С.

Для очистки стальных деталей подходит этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г мыла хозяйственного или другого щелочного;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температурой 90 ° C.

Когда детали очищены, их нужно промыть чистой водой и просушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует соблюдать определенные правила:

все детали, которые при работе подвергаются трению, необходимо смазывать моторным маслом;
все новые резьбовые запчасти должны быть установлены на Сурик;
использование нитролака с указанием деталей;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — это простейший элемент двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа комплектующих. Поэтому необходимо просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтировать их.

Чаще всего требуется замена гильз. Стертым предметом можно считать, когда щель между юбкой и рукавом увеличится до 1/3 мм. Высота бортика в блоке цилиндров должна быть не более 0.05 мм и не менее 0,005 мм. Если выступ слишком мал, антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что приведет к поломке. Размер втулки измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком пышные рукава лучше заменить на новые.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности прилегающей к блоку, полное истирание клапана и седла направляющих втулок.Деформация плоскости головы не должна превышать 0,5 мм. В противном случае голову нужно отполировать.

Поршневой механизм

Состояние поршневых колец необходимо контролировать. Лучше каждые 80 тыс. Км их менять. На каждый поршень установлено по 2 компрессионных кольца и 1 маслоуплотнитель. Из-за канавок на внутренней поверхности кольца избыточное масло при подъеме поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нужны только кольца, а не сам поршень, от колец в головке поршня нужно чистить нагар.Важно делать аккуратно, чтобы не повредить боковые стенки. Сверло на 3 мм можно вынуть из масляных отверстий. Скорость в режиме не должна превышать 50 км / ч в течение первых 1000 км.

При замене канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня экстерьера на сам поршень. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Оптимальный вариант — при установке новых поршней большего размера будет устранен зазор с не полностью изношенным цилиндром.Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер указан в нижней части поршня.

Ремонт двигателя Капитальный ремонт УАЗ восстановление переборки

Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, снижение давления масла, резкое увеличение расхода масла (более 450 г на 100 км пробега), двигатель дым, повышенный расход топлива, снижение компрессии в цилиндрах, а также шум и стуки. При ремонте двигателей необходимо учитывать их конструктивные особенности.Цилиндры двигателя режима. 4218, в отличие от блока двигателей моделей 414, 4178 и 4021.60 с мокрыми рукавами грейфера, имеет монолитную конструкцию с заливными рукавами без уплотнений. Гильзы в нем раздавлены до размера 100 мм (вместо 92 мм). Соответственно увеличиваются размеры поршней, поршневых пальцев и колец. Поршни имеют внизу камеру сгорания. Поршневые пальцы имеют увеличенную толщину стенки, шатуны — увеличение длины на 7 мм. При разборке двигателя внимательно проверяйте возможность дальнейшего использования каждой детали.Критерии оценки возможности дальнейшего использования деталей приведены в табл. 2.1.
Работоспособность двигателя можно восстановить, заменив изношенные детали на новые номинальные размеры или восстановив изношенные детали и применив новые детали ремонтного размера, соответствующего им. Для этих целей изготавливаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительных валов и ряд других деталей и ремонтных комплектов. Перечень деталей и комплектов номинальных и ремонтных размеров приведен в таблице.2.2.
Размер зазоров и тестеры в двигателе
Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендованных ухудшает условия смазки трущихся поверхностей и ускоряет износ. Уменьшение колготок в фиксированных (прессовых) посадках также крайне нежелательно. Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные осоки выпускных клапанов, уменьшение веса ухудшает передачу тепла от этих деталей к стенкам ГБЦ. При ремонте двигателя используйте Таблицу данных.2.3. (и Таблица 2.3. Часть 2)
Снятие и установка двигателя на автомобили семейства ИАЗ-31512
Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующие действия: 1. Слейте жидкость из системы охлаждения. и картер двигателя. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините топливную трубку от двигателя. 4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора. 5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения. 6. Отсоедините от карбюратора привод привода дроссельной заслонки.7. Отсоедините от двигателя весь электрид. 8. От картера сцепления, рабочего цилиндра выключения сцепления и присоединительной тяги. 9. Снимите болты крепления передних подушек опоры двигателя вместе с нижними подушками опор.

Рис. 2.41. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальный кронштейн на второй и четвертый блок оголовья (рис. 2.41), считая от переднего конца агрегата. 11. Подняв моторный подъемник, отсоедините коробку передач от двигателя.12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останется на раме автомобиля. Установите двигатель на автомобиль в обратной последовательности. Двигатель можно снять, опустив его вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом крестовину снять необходимо. Сначала этот метод намного сложнее.
Особенности снятия и установки двигателя на автомобили УАЗ вагонной компоновки
Для снятия двигателя: 1. Следуйте указаниям пп. 1-10 Раздел «Снятие и установка двигателя на автомобили семейства АЗА-31512».2. Снимите сиденья и крышку капота. 3. Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за кронштейн. 4. Поднимите составной двигатель и отсоедините его от коробки передач. 5. Чтобы облегчить снятие двигателя, установите в дверном проеме доску, которая не подвергалась бы бомбардировке под тяжестью двигателя. 6. Поднимите двигатель в проеме двигателя и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проем на доске.Установка двигателя в обратной последовательности.

Разборка и сборка двигателя

Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла. Разобрать и собрать двигатель на поворотной стойке с помощью наборов инструментов, например моделей 2216-b и 2216th Garo, а также специальных инструментов и приспособлений, указанных в Приложении 2. При индивидуальном способе ремонта двигателя, пригодном для дальнейшей эксплуатации, установить Бывшие места, где они подходят. Чтобы гарантировать это, поршни, поршневые кольца, штоки, поршневые пальцы, гильзы, клапаны, штоки, коромысла и толкатели при снятии маркировать любым способом, не вызывающим повреждений (стержень, надпись, краска, прикрепляющие бирки и т. Д.)). При любом виде ремонта невозможно плотно закрыть шатуны с шатунами, переставить картер сцепления и коренные крышки подшипников с одного двигателя на другой или поменять местами средние подшипники в одном блоке, т. обрабатываются вместе. При замене картера сцепления проверьте совмещение отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего конца картера сцепления относительно оси коленчатого вала.При проверке индикаторной стойки закрепите коленчатый вал на фланце. Сцепление следует снять. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм. После разборки двигателя детали тщательно подвергаются очистке от плотных и смолистых отложений. Удаление нагара с поршнями впускных клапанов и камер сгорания бывают механическими или химическими. Химический метод удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, нагретым до 80-95 ° C, в течение 2-3 часов.Для очистки алюминиевых деталей используйте раствор следующего состава (на 1 л воды): кальцинированная сода (Na2CO3) ….. 18,5 Мыло хозяйственное или зеленое ….. 10 Жидкое стекло (Na2SiO3) ….. 8,5 Для очистки стальных деталей используйте раствор следующего состава (на 1 л воды): Едкий натр (NaOH) ….. 25 Кальцинированная сода (Na2Co3) ….. 33 Мыло хозяйственное или зеленое … .. 3.5 Жидкое стекло (Na2SiO3) ….. 1.5
После очистки детали промыть горячей (80-90 ° C) водой и продуть сжатым воздухом.Не промывайте детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH). При сборке двигателя выполните следующие действия: 1. Протрите и продуйте детали сжатым воздухом, при этом все резиновые поверхности смазать моторным маслом. 2. Резьбовые детали (шпильки, заглушки, фитинги), если они вывернулись или были заменены в процессе ремонта, установить на Сурик. 3. Местные соединения (например, втулка блока цилиндров) установить на нитроцилиндр. 4. Болты и гайки Затянуть динамометрическим ключом моментом, Н · м (кгс · м): Гайки крепления головки блока цилиндров….. 71,6-76,5 (7,3-7,8) болты гайки Щитун ….. 66,7-73,5 (6,8-7,5) Гайки крепления крышек корней коленвала ….. 122,6-133,4 (12,5-13,6 ) Крепеж болтов крепления маховика к коленчатому валу ….. 74,5-81.4 (7.6-8.3)

Ремонт блока цилиндров

Сопряжение изнашиваемых деталей производилось в основном сменными деталями, которые позволяет произвести ремонт блока цилиндров с протяжкой или заменой втулок, заменой изношенных полуокон распределительного вала с последующей обработкой их под нужный размер, заменой замены коренного подшипника коленвала.Восстановление работоспособности пары Отверстие блока цилиндр-толкатель из-за незначительного износа сводится к замене толкателей.

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Рис. 2.42. Съемник для расходной гильзы от блока цилиндров: 1 — съемник; 2 -гилса; 3 — Блок цилиндров

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа освободите гильзу от блока цилиндров съемником 1 (рис.2.42) и отходов до ближайшего ремонтного размера поршня с допуском на обработку +0,06 мм. Не зажимайте при обработке втулки в кулачковом патроне, так как это повлечет за собой деформацию втулки и искажение ее размера. Закрепите втулку в приспособлении, представляющем собой втулку, с посадочными ремнями диаметром 100 и 108 мм. Вставьте втулку в втулку до упора в верхний бункер, который зажимает верхнее кольцо в осевом направлении. После обработки цилиндрического зеркала втулка должна иметь следующие отклонения: 1.овальность и конусность не более 0,01 мм, при этом основание конуса должно располагаться внизу гильзы. 2. Бохетичность и корсайт — не более 0,08 мм. 3. Биение зеркала цилиндра относительно посадочного ремня диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

Рис. 2.43. Губка динамика над плоскостью блока

После вдавливания втулки в блок цилиндров проверьте величину выступов верхнего конца втулки над верхней плоскостью блока (рис.2.43). Величина динамика должна быть 0,005-0,055 мм. В случае недостаточной речи (менее 0,005 мм) блокировка головки блока может быть нарушена; К тому же охлаждающая жидкость неизбежно попадет в камеру сгорания из-за недостаточного уплотнения верхнего ремня гильзы с блоком цилиндров. При проверке выступа протектора втулки над блоком необходимо снять резиновое кольцо с втулкой.

Рис. 2.44. ПРИ для рукавов: 1-айгай; 2 — шайба; 3 — втулка

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в ремонтном узле, закрепите их с помощью шайб 2 и гильз 3, наденьте шпильки крепления ГБЦ, как показано на рис.2.44. Гильзы цилиндров, сломанные под третий ремонтный размер поршня, после износа заменить новыми.
Ремонт головки блока цилиндров
К основным дефектам головки блока цилиндров, устраняемым ремонтом, относятся: вспенивание плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седла и направляющих втулок. клапаны. Косвенность плоскости головы соприкасается с агрегатом при проверке его на контрольной пластине, щуп не должен быть больше 0.05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) Устранить плоскость танка краской. Если ход превышает 0,3 мм, головка должна быть шлифовальной.

Замена поршневых колец

Поршневые кольца заменить через 70 000-90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Поршневые кольца установлены по три на каждый поршень: два компрессионных и одно накидное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом или имеет фосфатное покрытие темного цвета.

Рис. 2.45. Установка колец на поршень: А — Поршень с кольцами двигателя УМП-4178.10; б, в сборе с кольцами двигателя УМК-4218.10; 1 — поршень; 2-ух универсальное компрессионное кольцо; 3 — нижнее компрессионное кольцо; 4 — кольцевые диски; 5 — расширитель осевой; 6 — Расширитель радиальный

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены канавки (
рис. 2.45, а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько закручиваются, что способствует лучшему удалению излишков. масло с поверхности рукава.Кольца должны быть установлены на поршне воздуховодов вверх, к нижней части поршня. Двигатель UMW-4218.10 может комплектоваться компрессионными кольцами двух вариантов исполнения (рис. 2.45, Б, Б). Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, б) имеет на внутренней цилиндрической поверхности пирсинг. Кольцо необходимо установить на поршень вытяжного устройства. Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует канал.Положение кольца при установке в канавку поршня безразлично. Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 2.45, Б, Б) скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевой поток, который вместе с конической внешней поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»). Кольцо изготавливается в двух вариантах — с роликом на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 2.45, б) и без прошивки (рис. 2.45, б). Кольцо необходимо установить на поршень острой кромкой «скребком» вниз.Композитное маслосъемное кольцо имеет два кольцевых диска, расширяющихся в радиальном и осевом направлении. Наружная поверхность маслозаборных колец покрыта сплошным хромом. Замок звенит прямо. Поршневые кольца ремонтных размеров (см. Таблицу 2.2) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром. Кольца ремонтного размера могут быть установлены в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером, сделав их стыки до зазора в замке 0,3-0,5 мм (0,3-0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Фиг.2.46. Разъединены кольца подающего цилиндра (сторона бокового зазо в стыке кольца)

Проверить боковой зазор в стыке колец, как показано на рис. 2.46. Подгоняйте кольца вверху, а к изношенным — внизу цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольца устанавливаем в цилиндр в рабочем положении, т.е.в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигаем его в цилиндр с помощью головки поршня. Плоскость стыков со сжатым кольцом должна быть параллельна.

Рис. 2.47. Снятие и установка в сережки

Снимите и установите кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 2.47) модели 55-1122.

Рис. 2.48. Сторона бокового зазо между невыразительным кольцом и канавкой после

После установки колец на рамы цилиндров проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 2.48), который должен быть: для верхнего компрессионное кольцо 0,050-0,082 мм, для нижнего сжатия — 0.035-0.067 мм. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец замените поршни (см. Главу «Замена поршня»). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 2.49. Очистка канавок поршневых колец от Nagara

При замене только поршневых колец без замены поршней снимите нагар с днищем поршней, из канавок под кольца в головке поршня и масляных отверстий, расположенных в канавках для масла- цепные кольца.Осторожно извлеките НАГ из пазов, чтобы при помощи устройства не повредить их боковые поверхности (рис. 2.49). Из отверстий для масляных винтов выньте сверло диаметром 3 мм. При использовании новых или переведенных под ремонт размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были тонированы или фосфатированы. Если гильза не ремонтируется, а меняют только поршневые кольца, то все они должны быть залужены или фосфатированы, так как хромовое кольцо к изношенной гильзе очень плохо прорабатывается.Перед установкой поршней в цилиндры отвести места соединения поршневых колец под углом 120 ° друг к другу. После замены поршневых колец в пределах 1000 км пробег не превышает 45-50 км / ч на скорости автомобиля.

Замена поршней УАЗ

Замена поршней с износом верхних поршневых колец или юбки поршня. В частично изношенные цилиндры устанавливайте поршни того же размера (штатного или ремонтного), какие поршни ранее работали в этом двигателе. Однако желательно выбрать набор поршней большего размера, чтобы уменьшить зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра.При этом зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра проверяют в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Не допускайте уменьшения зазора в этой части цилиндра менее 0,02 мм. В запасные части поршни поставляются вместе с поршневыми пальцами и стопорными кольцами (см. Таблицу 2.2). Для выбора поршни номинального размера сортируются по внешнему диаметру юбки. На днищах поршней выбиты буквенные указатели размера группы, которые указаны в таблице.2.4.
Величина их диаметра также выбита на поршнях ремонтных размеров. Помимо подбора поршней к гильзам цилиндров по диаметру юбки, их также подбирают по весу.
Разница в весе самого легкого и самого тяжелого поршня для одного двигателя не должна превышать 4 г. При сборке поршней установите такую же группу в гильзу.

Рис. 2.50. ППС для установки очереди с кольцами в цилиндре

Поршни в цилиндрах Установите модель 59-85, показанную на рис.2.50. При установке поршней в цилиндры метка «До», нанесенная на поршень, должна относиться к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой метка «Задняя часть» — к картеру сцепления. На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в катушках под поршневой палец выполнены номинального размера с разбивкой по группам. При необходимости эти отверстия переназначаются или развертываются до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,005-0,015 мм. Конусность и овальность проема не более 0.0025 мм. При обработке следить за перпендикулярностью оси отверстия к оси поршня, допустимое отклонение не более 0,04 мм на длине 100 мм.
Ремонт Шатунова
Ремонт коромысла сводится к замене втулки верхней головки и последующей ее обработке под поршневой палец номинального размера либо к обработке имеющейся в шатуне втулки. Запасные части поставляются к запчастям, изготовленным из бронзовой ленты OCS4-4-2.5 толщиной 1 мм.Запрессовывая новую втулку в шатун, убедитесь, что отверстие в втулке совпадает с отверстием в верхней головке шатуна. Отверстия служат для смазки поршневого пальца. После запрессовки втулку уплотняют ее внутреннюю поверхность гладкой брошкой до диаметра 24,3 + 0,045 мм, а затем расширяют или растягивают до номинального или ремонтного размера с допуском +0,007 -0,003 мм. Например, гильзу расширяют или отходят номинального размера до диаметра 25 +0,007 -0,003 мм или под палец ремонтного размера до диаметра 25,20 +0.07 -0,003 мм. Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок стержня должно быть (168 ± 0,05) мм [(175 ± 0,05) мм для модели 4218]; Допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на длине 100 мм должна быть не более 0,04 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, растяните втулку роликовой головки в кондукторе.

Рис. 2.51. Дополнительно в вершине головки шатуна: 1 -разборная; 2 — шлифовальная головка; 3 — Зажим

После раскрытия проделайте отверстие на специальной шлифовальной головке, удерживая стержень в руках (рис.2.51). Штанги шлифовальной головки Установите микрометрический винт до требуемого ремонтного размера. Ролики, отверстия для вкладышей в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм, подлежат замене.
Замена и ремонт поршневых пальцев
Ремонтные размеры поршневых пальцев и количество комплектов приведены в таблице. 2.2.
Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки используются отверстия в поршне и поршневые пальцы в верхней головке штока, увеличенные на 0 в диаметре.08 мм. Использование пальцев, увеличенных на 0,12 мм и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в поршневых шинах и в верхней головке шатуна, как описано выше (см. Главы «Замена поршня» и «Ремонт коромысла»).

Рис. 2.52. Снятие пальца стопорного кольца

Рис. 2.53. Принадлежности для протрузии и хирургии внутреннего пальца: 1-вставной; 2 — палец; 3-masterp

Перед выдавливанием поршневого пальца снимите с поршня стопорные кольца поршневого пальца плоскогубцами, как показано на рис.2.52. Нажимая и нажимая пальцем на устройство, как показано на рис. 2.53. Перед выдавливанием пальца нагрейте поршень в горячей воде до 70 ° С. Ремонт поршневых пальцев должен переходить с больших ремонтных размеров на меньшие или в хром с последующей обработкой номинальным или ремонтным размером. Пальцы, имеющие нагноения, засорения и трещины любого размера и расположения, а также следы перегрева (цвета бега) ремонту не подлежат.

Сборка шатунно-поршневой группы

Палец поршня к штоку верхней головки с зазором 0.0045- 0,0095 мм. При нормальной комнатной температуре палец должен плавно перемещаться в отверстиях верхней головки стержня от силы большого пальца (рис. 2.54). Поршневой палец следует слегка смазать небольшим количеством масла. Палец установить в поршень с натяжением 0,0025-0,0075 мм. Практически поршневой палец выбирается таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре (20 ° C) он не попадал в поршень от силы руки, а когда поршень нагревается в горячей воде до температуры 70 ° C, он был бы свободен для этого.Поэтому перед сборкой поршень нагревается в горячей воде до 70 ° С. Нажатие пальца без предварительного нагрева поршня приведет к забиванию отверстий в корпусах поршня, а также к деформации самого поршня. На том же устройстве, что и разборка, собрать шатунно-поршневую группу (см. Рис. 2.53). Для обеспечения правильной балансировки двигателя разница в весе поршневого двигателя в сборе с шатунами не должна превышать 8 г. Стопорные кольца поршневого пальца должны войти в свои канавки с небольшим натяжением.Не используйте старые кольца. Поршневые кольца Установите на поршень, как указано в главе «Замена поршневых колец». Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (для обеспечения номинальных посадок), поршни поставляются в сборе запчастей с поршневыми пальцами, стопорными и поршневыми кольцами.

О том, что в автомобиле требуется замена поршневых колец, а не какие-либо другие ремонтные работы, скажет сам двигатель. Признаки такой неисправности довольно яркие, поэтому не заметить их будет сложно.Но прежде чем говорить о симптомах, необходимо понять, что такое кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие разблокированные элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Их делают из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие дополнительно увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляют 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхние канавки) и 1 маслоудерживающее (нижняя канавка).Задача компрессионных колец — предотвратить прорыв горячих газов по поршню в картер двигателя. Oil slimming — удаляет излишки масла с зеркала цилиндра, не позволяя ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая почти половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, из-за их износа в двигателе автомобиля мигает это проявление соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ достиг критической стадии, свидетельствует синий или черный цвет. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания через кольцо масляной цепи и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из вентиляционной трубы Картера, свидетельствует о том, что компрессионные кольца из-за износа позволяют газам выходить из камеры сгорания в ее полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способности удерживать давление) в цилиндрах двигателя.Это означает, что часть образовавшихся при сгорании топливной смеси газов, которая должна была толкать поршень, ворвалась в картер, не совершив полезной работы. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдаемый.

Прибор специальный — компрессометр. При неизвестных значениях номинального давления (нет инструкции по эксплуатации) сначала его измеряют в сухом баллоне, затем немного заливают через свечное отверстие моторного масла и замеряют заново.Если компрессия увеличивается, значит, требуется замена колец. Такие приметы можно наблюдать в случае их «гостиной».

«Заедание» происходит, когда поршень наар, образованный в канавках, не позволяет поршневым кольцам пружинить, что приводит к снижению плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если корпус не очень ходовой, можно исправить с помощью специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить аэрозолем, чтобы удалить нагар, который впрыскивается непосредственно в карбюратор.Если удаление авто из камеры сгорания не дало, то выход только один — замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец — процедура довольно трудоемкая. Требует аккуратности и определенных навыков, но по большому счету ничего сложного в этом нет (если не снимать двигатель). Для этого необходимо:

Если износ вкладышей качения позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого потребуется шейка коленвала.В одиночку такая работа без опыта не сработает.

Инструменты, необходимые для работы

Для замены колец потребуются:

комплектов рожковых и упорных ключей, а также ворот с удлинителем и головками номиналом от 10 до 19;
;
специалист. Обжимной (оправка).

Кроме того, потребуется устойчивость к воздействию масел. Пригодится при установке колодок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях, если при замене не является снятие двигателя с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета двигатель с новыми кольцами долго работать не будет. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Попав в него, новое кольцо либо сразу сломается, либо треснет, что в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня тоже изнашиваются, поэтому спуск новых колец на цилиндр будет затруднен или невозможен.Это значит, что неисправность поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Квалифицированных специалистов должны производить также расточные и хонинговальные цилиндры. К тому же, без снятия двигателя выполнить эту работу невозможно. Поэтому, прежде чем браться за дело, стоит хорошенько подумать, реально оценить свои силы и возможности. Для результата ремонта замена поршневой группы в целом, а то и того хуже — не пришлось бы сдавать двигатель.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

Образование
Исследовать
Инновации
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Подробнее ↓
- Прием + помощь
- Студенческая жизнь
- Новости
- Выпускников
- О MIT

Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Передняя подвеска Буханка УАЗ схема.Передний мост УАЗ «Буханка»: Устройство и управление

Подробно: ремонт ходовой буханки УАЗ своими руками от настоящего мастера для сайта сайт.

Отремонтировать передний мост УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками может любой автомобилист. Работа эта несложная. Конструктивно обе эти модели похожи. Особенно это касается подвески. Конструкция рамы означает легкий демонтаж переднего моста и высокую надежность автомобиля. Есть некоторые отличия в рессорной подвеске и рессорной подвеске.Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.

Для ремонта почти не нужны специальные инструменты. Вся работа проводится с минимальным набором инструментов, доступным каждому водителю.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками в несложном виде. Чаще всего во время эксплуатации необходимо проводить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разборки моста. В перечень мероприятий по уходу входят:

Повороты проверены на зазоры;
Резьбовые соединения необходимо периодически подтягивать;
Сходимость проверена;
Выполнены требования таблиц смазки деталей.

Обязательно визуально осмотреть основные компоненты. Особое внимание уделяется исправности болтов крепления. Все запорные элементы также должны быть надежно усилены. Проверить угол максимального поворота колес. Он не должен превышать 28 градусов. Если показатели отличаются от указанных, необходимо произвести корректировку. Кроме того, всегда проверяйте, что шкворни надежно затянуты и работают. Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста.

Ремонт данного агрегата начинается с демонтажа моста. На буханке и «козочке» эти работы выполняются идентично. Есть лишь незначительные отличия. При выполнении ремонтных действий нужно соблюдать предельную осторожность. Удаление моста состоит из ряда простых шагов:

Для начала убедитесь, что автомобиль неподвижен. Для этого устанавливаются тормозные колодки, предотвращающие откат;
Далее на «козочке» отсоединяются тормозные магистрали от шлангов.На Буханке трубы имеют переходные патрубки. В этом случае шланги отсоединяются от форсунок;
Снимите гайки крепления нижних чашек амортизатора. Этот элемент одинаков на обеих машинах.
Далее откручиваем болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан. Перед этим нужно залить резьбовое соединение WD-40;
Снимите упор сошки. Закручена гайка на шаровом пальце;
Отвинтите гайки, которыми крепятся пружинные лестницы.Разобрать их с накладками;
Поднимут раму перед машиной, раскатят мост.

Некоторые автомобили УАЗ 469 комплектуются рессорами. В этом случае предпоследний элемент будет выглядеть немного иначе. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, отсоединив его от продольных рычагов подвески. Рычаги и траверсы откручиваются от кронштейна.

Ремонт … После разборки все детали промываются бензином и смазываются.Неисправные заменяются новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом необходимо уточнить некоторые нюансы процесса.

При замене шарнирных втулок именно в шарикоподшипнике после запрессовки их необходимо подтянуть на 25 мм. Поместите внутрь смазку. Ремонт передней оси УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, при установке шарового уплотнения кольцо для него необходимо пропитать горячим маслом.После сборки работоспособность моста проверяется на стенде.

УАЗ 452 «Буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с утечками смазочных жидкостей из двигателя, коробки передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Основная причина образования таких протечек заключается в том, что материал, из которого изготовлены оригинальные уплотнения и прокладки вышеуказанных узлов, частично корродировал под воздействием современных смазочных жидкостей.Из-за плохой смазки движущиеся металлические детали изнашиваются и требуют периодической замены. Не реже одного раза в год необходимо проводить профилактическое обслуживание УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, регулировать сцепление.

Проблема в том, что найти заводскую инструкцию на эти внедорожники довольно сложно. Поэтому предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам отремонтировать авто самостоятельно.

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его разборки.И только потом проводится разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — задача не из легких, поэтому делать его самостоятельно, без помощи опытных мастеров, не стоит. Но сальники можно поменять самостоятельно.

В заводской инструкции по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: для снятия силового агрегата необходимо приподнять его из моторного отсека. При таком способе демонтажа потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Вот и все, блок питания снят.

Проверить необходимость капремонта двигателя несложно: нужно приложить руку к открытой маслозаливной горловине работающего двигателя. Если ладонь выталкивается, значит, требуется разборка.

Нередко в автомобилях УАЗ 452 свободный ход педали сцепления не регулируется. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости его досрочной замены. Регулировать сцепление автомобиля УАЗ 452 довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

Педаль сцепления.
Педаль тормоза.
Пружины.
Масленка.
Подшипник упорный.
Муфта.
Пружина сцепления.
Рычаг.
Регулировочный болт.
Вилка.
Толкатель.
Пружина вилки.
Traction.
Смазочный ниппель.

Регулировка педали сцепления

Заводская инструкция по ремонту вагонов УАЗ устанавливает следующие параметры агрегата:

зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов — 2.5 мм;
свободный ход педали — 28-35 мм;
полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
Снимите пружины педали и вилку сцепления.
Откручиваем гайку толкателя.
Отвинтите или поворачивайте упорный конец толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
Затяните гайку толкателя.
Пружины снова ставим.

После этого проверяем комбинированный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления во время движения. Если он не едет или не буксует, регулировка сцепления завершена. Если вас что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения желаемого результата.

Отечественный рессорный УАЗ практически универсален для моделей «Патриот», «Хантер» и «Пикап», а также их модификаций. Элементы отличаются только количеством листов, влияющих на грузоподъемность транспортного средства, а также разницей геометрических размеров.В этом плане четырехстворчатые элементы от «Пикапа» и «Карго» вполне реально установить на «Патриот» и «Хантер». Прирост грузоподъемности составит около двухсот килограммов. Рассмотрим особенности штатных и доработанных деталей.

Пружинная передняя подвеска. Модели

Пружина данного типа УАЗ выпускается на Чусовом металлургическом заводе. Отличительной особенностью элемента производства ЧМЗ является наличие наклейки и штампа на зажиме.На нем отображается название производителя, дата изготовления детали, а также клеймо ОТК.

Кроме того, каждая пружина маркируется этикеткой, так как бренд не всегда легко увидеть. Дополнительная информация: штрих-код, номер пружины, ГОСТ.

Модель 31512-2

Пружина УАЗ представляет собой мелколистовую заднюю часть, которая серийно устанавливалась на модели 31512, 31514-10, 3160. Элемент также подходит для Патриотов и Охотников, а также их модификаций.

Отличительные характеристики рассматриваемого узла:

Вес в сборе — 16,5 кг.

Длина элемента 1,35 м.

Количество листов — три штуки.

Высота упаковки — 37,2 мм.

Марка материала — сталь 50Х-ГФА.

Стандартная рессора УАЗ типа 3163-2

0-02

Стандартный мелколистовой элемент имеет следующие характеристики:

Масса детали в сборе — 17,3 кг.

Длина габаритная — 1.42 метра.

Высота упаковки — 37,2 мм.

Количество листов — три штуки.

Материал изготовления — сталь марки 50ХГФА.

Рассматриваемые рессоры УАЗ Патриот подходят также к моделям 315148, 315143, 315196, Хантер, Симбир и Карго. Эта деталь отличается от аналога 315112-2

2 своей длиной и прижимным зажимом, а также наличием проставок между листами.

Опция с четырьмя листами 3153-2

Задняя малая листовая рессора этого типа устанавливается на индекс: 3153, 3159, 3162.Деталь может использоваться на моделях 315148, 315143, «Хантер», «Патриот», 3163, 2362, «Карго». Рассматриваемая модификация пользуется большой популярностью у автовладельцев ульяновских производителей.

Ниже приведены его основные параметры:

Вес собранного элемента 21,4 кг.

Высота упаковки — 49,6 мм.

Количество листов — четыре.

Материал изготовления — сталь 5-ХГФА.

Модификация 3162-2

Эта рессора УАЗ входит в стандартную комплектацию и устанавливается на задний мост практически всех автомобилей этой марки, включая Патриот, Барс, Хантер и Карго.В продаже эта весна встречается довольно редко, поэтому не пользуется большой популярностью у владельцев.

Характеристики детали:

Масса в сборе — 21,4 кг.

Длина детали полная / расчетная — 1,42 / 1,35 м.

Высота упаковки — 49,6 мм.

Количество листов — четыре.

Материал изготовления — сталь 50ХГФА.

Вариант 2360-2

Задние рессоры малые УАЗ Патриот имеют следующие характеристики:

Вес собранного элемента 22.3 кг.
Управляющая нагрузка, Pk, даН — 643,75.
Длина полная / расчетная — 1,41 / 1,35 м.
Высота упаковки — 49,6 мм.
Марка стали — 50ХГФА.
Количество листов — четыре.

В стандартной компоновке данная деталь устанавливается на модели «Карго», «Патриот», «Пикап», «Охотник», «Симбир» и некоторых других. Как свидетельствуют отзывы владельцев, данный товар не пользуется особой популярностью. Пользователи отдают предпочтение модификациям из четырех листов под индексом 3153-2

Усиление

Часто ремонт и тюнинг УАЗ касается амортизаторов. Старые прямые рессоры на «Хантере» можно заменить на усиленный шестнадцатилепестковый аналог. Как показывает практика, стандартные элементы этого агрегата не отличаются качественной сталью, быстро деформируются и трескаются. Следовательно, модернизация агрегата оправдана.

После установки усиленных рессор автомобиль станет намного выше, запас хода увеличится.Автомобиль станет немного жестче, что не является существенным недостатком, поскольку мы рассматриваем внедорожник. Зато ходовые качества и проходимость автомобиля заметно порадуют владельцев отечественных джипов. Ниже приводится пошаговое руководство по установке новинок.

Пружинное крепление УАЗ

Установить усиленную пружину не так уж и сложно. Работы выполняются в следующем порядке:

Сначала поднимают заднюю часть машины, пока колеса не начнут болтаться.Необходимо установить предохранительную балку или опору.
Затем колесо снимается.
Продолжается установка дополнительной опоры под мост. Для этого вполне подойдет обычный домкрат.
Лестницы и чашки блока отвинчиваются.
Амортизирующий элемент снимается с нижнего крепления.
Мост спускается.
Демонтирована старая пружина.
Примеряется новый элемент.
Мост опускается до оптимальной точки для установки новой детали.
Элемент помещается в чаши, расположенные на каркасе, подвесная часть поддерживается деревянной перекладиной, которая не позволит пружине выскочить до окончательной установки.
Подготовленный новый блок установлен, закреплен стремянками, но еще не затянут до упора.
Чаши выставлены на том же месте установки.
Мост поднимается до упора пружин на подушки.
Колесо фланцевое.
Чашки нижние закручены.

На этом ремонт УАЗа в части замены рессор можно считать готовым. Чтобы устанавливаемая деталь лучше сидела на своем месте, желательно во время работы нагружать заднюю часть автомобиля. После проведения работ проверьте машину в действии на небольшой скорости. Если нет дискомфорта или писка, обновление прошло успешно.

Заключение

Рассматриваемые детали отвечают за поведение автомобиля на различных типах почв.К сожалению, пружины отечественного стандарта УАЗ-469 не из качественной стали. Поэтому многие владельцы прибегают к замене этого агрегата на усиленный вариант, так как штатный элемент часто ломается и деформируется на неровностях и ухабах. Стоит отметить, что большинство штатных рессор ульяновских внедорожников — взаимозаменяемые, что облегчает ремонт и обслуживание автомобиля.

При осмотре передней подвески обычно проверяются трансмиссия и рулевое управление. Чаще всего поломки встречаются в амортизаторах, рессорах, шаровых опорах, нижних рычагах с сайлентблоками, верхних подшипниках, тягах стабилизатора, рулевой рейке, рулевых тягах и наконечниках, рулевом валу, подшипниках ступиц, ШРУСах.

Перед диагностикой подвески проводится осмотр резиновых чехлов и пыльников всех возможных деталей, и при обнаружении на детали поврежденного чехла его обычно меняют. Амортизатор не допускает протекания масла, на поверхности его гладкого стержня зеркала не должно быть полостей или царапин. Амортизатор должен быть бесшумным при раскачивании автомобиля, а вибрации должны исчезать практически сразу. Если амортизатор не в хорошем рабочем состоянии, то при движении по дороге колесо будет иметь некатающуюся траекторию, но будет прыгать, как мяч.В случае утечки масла амортизатор может нормально работать в течение определенного периода времени.

Низкая посадка автомобиля и невозможность выполнить правильную регулировку развала свидетельствует об износе (провисании) пружин. Вы можете проверить шаровые опоры, раскачивая нижние рычаги вверх и вниз с помощью монтировки. Существенного люфта быть не должно. Так же, как у сайлентблоков нижних рычагов не должно быть его при нажатии ломом. Кроме того, допустимы вздутия и трещины на резине, а также отслоение от втулок.

Шаровые опоры и сайлентблоки проверены на поднятом станке, опора с нижним рычагом откручена. Далее при повороте корпуса опоры руками он должен иметь плавность хода, наличие силы и отсутствие люфта. У нижнего рычага, когда он находится в свободном положении, должна быть тенденция занимать горизонтальное положение под воздействием резиновых сайлентблоков. Когда машина покачивается вверх и вниз, неисправные верхние подшипники могут иметь люфт. А если снять опору, можно также обнаружить порванную резиновую деталь.

Осмотр и раскачивание вручную выполняются при проверке тяг и опор стабилизатора. Поломка рулевой рейки случается редко и происходит в основном при износе направляющей втулки (напротив водителя). Это определяется раскачиванием рельса, когда колеса повернуты в сторону рулевого колеса, и необходимо захватить рельс через тяговый кожух. Проверка тяг и наконечников осуществляется либо поворотом руля руками, либо поворотом рулевого колеса, удерживая проверяемую деталь рукой.Люфтов быть не должно.

Неисправный рулевой вал также может иметь люфт; чехол рекомендуется для этой части. При неисправном ступичном подшипнике во время движения фиксируется гул. На ШРУСе вы услышите характерные громкие трескучие звуки, когда автомобили преодолевают крутой поворот, имея небольшое ускорение. В целом описанные выше недостатки передней подвески наиболее типичны, хотя могут быть и другие.

Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия (,).

Передние рессоры автомобилей семейства УАЗ-31512 состоят из 8 листов, задние рессоры — из 7 или 9 листов в зависимости от комплектации.

Передние и задние рессоры автомобилей семейства УАЗ-3741 идентичны и взаимозаменяемы, состоят из 13 листов. Крепление передней и задней рессор одинаковое.

Для отдельных автомобилей семейства УАЗ-31512 (включая все автомобили УАЗ-3153) установлены передняя рессорная подвеска () и задняя подвеска с малой рессорой ().

Рессора малая состоит из 3 листов (для УАЗ-3153 — 4 листа).

Передние и задние амортизаторы () всех автомобилей, кроме автомобилей с пружинной подвеской, одинаковы и взаимозаменяемы.

На автомобилях с передней рессорной подвеской и задней с малой рессорной подвеской передние амортизаторы короче (на 25 мм).

На автомобили можно установить полный комплект амортизаторов с диаметром цилиндра 35 и 40 мм. Допускается установка амортизаторов разного размера в комплекте по осям.

Техническое обслуживание

Периодически проверяйте состояние рессор, пружин подвески и амортизаторов, их крепления и устраняйте выявленные неисправности.

Листовые рессоры не должны иметь трещин. Сдвиг центрального болта пружины может вызвать продольное смещение листов, а ослабление затяжки лестниц — боковое смещение листов.

Для предотвращения коррозии и устранения скрипов смажьте листовые рессоры в соответствии с таблицей смазки.

Стуки и скрипы в проушинах пружин и шарнирах указывают на износ или неполную затяжку резиновых втулок или износ резинометаллических шарниров. В этом случае замените шарниры и втулки или затяните втулки более плотно. Для увеличения герметичности втулки пружины установите между ними вырезанные из патронника резиновые прокладки (кольца) или аналогичную резину.

Повреждение амортизаторов — признак продолжительного раскачивания автомобиля после езды по неровной дороге.

При обслуживании амортизаторов периодически осматривайте и своевременно подтягивайте их крепления, а также проверяйте состояние резиновых втулок в ушах.

Амортизатор в процессе эксплуатации не требует особых регулировок.

Разбирать амортизаторы только в следующих случаях:

— возникновение неизвлекаемой утечки жидкости;

— потеря сил амортизатора при растяжении или сжатии;

— замена жидкости.

Амортизатор нельзя разбирать без особой надобности.

Перед разборкой амортизатора очистите его от грязи, промойте и тщательно протрите. Операции по разборке и повторной сборке должны выполняться в условиях, обеспечивающих полную чистоту.

После первых 3000 км пробега или при утечке жидкости через сальник 15 (см.) Штока и уплотнительные кольца 14.16, затяните гайку 18. Момент затяжки 78–98 Н · м (8–10 кгс · м) . Если протечка не прекращается, снимите амортизатор, разберите, осмотрите уплотнительные кольца и отверстие в направляющей втулке 13 штока.Замените изношенный сальник штока, направляющую штока, уплотнительные кольца резервуара и другие детали. Установить на поршень резиновое уплотнение 15 с надписью «дно».

При установке сальника смажьте его внутренние поверхности, соприкасающиеся со штоком, амортизирующей жидкостью для уменьшения износа и предотвращения скрипа.

Снижение характеристик или отказ амортизатора может быть вызвано засорением клапанных систем, смещением пружин клапана или поломкой деталей. В таких случаях следует разобрать амортизатор, промыть и заменить просевшие или сломанные пружины и детали.

Ремонт

Снятие, разборка и сборка рессор автомобилей семейства УАЗ-31512

Снимите переднюю пружину в следующем порядке:

2. Поставьте переднюю часть автомобиля на подставку.

3. Выкрутите болты крепления кронштейна 7 и гайки оси 16 проушины рессоры.

4. Снимите пружину 13 и снимите серьгу с резиновыми втулками 8.

Установите пружину в обратном порядке.

Снимите и установите заднюю пружину так же, как переднюю. При установке передних и задних рессор на автомобиль сложенные ушки на первых двух листах должны быть обращены вперед.

Окончательная затяжка гаек рессорной лестницы должна производиться с нагруженными пружинами.

2. Согните пружинные зажимы.

Соберите пружину в обратном порядке, учитывая следующее:

1. Перед повторной сборкой смажьте листы рессоры в соответствии с таблицей смазки.

2. Надежно приклепать зажимы к листам, концы заклепок зажимов не должны выступать над поверхностью листов.

3. Зажимы после сборки пружины не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы.

4. После сборки покрасить пружину.

Особенности разборки передней рессорной подвески

1. Отсоедините нижние проушины 22 амортизатора от продольных тяг 1, отвернув гайки и сняв болты.

2. Поднимите и поместите переднюю часть автомобиля на подставку.

3. Снимите пружины 12 и амортизирующие прокладки 15.

4. Выкрутить болты крепления буферов 21.

5. Соберите в обратном порядке.

Замена резино-металлических петель 3, опорных втулок 6 продольных тяг и резиновых втулок 18, 19 стабилизатора:

1. Надежно зафиксируйте автомобиль от непреднамеренного движения.

2. Отсоедините нижние проушины амортизатора от продольных тяг, открутив гайки и болты.

3. Открутите гайки 7 и выбейте болты крепления продольной тяги к оси.

4. Выкрутите и открутите гайки 8.

5. Открутите гайки трапа 20 крепления стабилизатора к штанге.

6. Снимите продольные стержни, выдвинув задний конец стержня из отверстия кронштейна на раме.

7. Выверните болты крепления стабилизатора к кронштейну 17.

8. Замена резино-металлических петель 3. Замена петель с помощью специальных оправок на прессовом оборудовании.Заменить все шарниры одновременно.

9. Снимите втулки 19 со стабилизатора и наденьте новые.

10. Заменить втулки 18 и затянуть болты крепления стабилизатора к кронштейну 17.

11. Наденьте шайбу и опорную резиновую петлю 6 на задний конец тяги 1, вставьте тягу в отверстие в кронштейне 5, наденьте вторую резиновую петлю и шайбу, затяните гайку 8.

12. Вставьте передний конец тяги в кронштейн 4, установите новые болты и затяните гайки 7.

13. Таким же образом установите второй вал.

14. Затяните гайки 7 моментом 14–16 кгс · м. Затянуть гайки 8 до упора и зафиксировать их чекой.

15. Установите лестницы 20, крепящие стабилизатор к штанге, и затяните гайки лестницы.

16. Присоедините нижние проушины амортизатора к продольным стержням, вставив болты и затянув гайки.

Замена поперечной тяги 2 или резинометаллической петли 9:

1.Снимите болт и гайку, которыми соединительная тяга крепится к оси и раме.

2. Снимите поперечную тягу.

3. Заменить шарниры, аналогичные шарнирам продольной балки.

4. Установите стяжную тягу и закрепите ее новыми болтами.

5. Затяните гайку и болт моментом 14-16 кгс · м.

Снятие, разборка и сборка рессор автомобилей семейства УАЗ-3741

Снимите пружины в следующем порядке:

1.Отверните гайки стремянок 16 (см.) Рессоры, снимите стремянки, накладку 14 и подушку 4 пружины.

2. Отсоедините нижнюю проушину амортизатора.

3. Поставьте переднюю часть автомобиля на подставку.

4. Выкрутите болты крепления крышек кронштейнов 1 и 9 и снимите крышки.

5. Снимите пружины с резиновыми накладками. Установите пружины в обратном порядке. Одновременно выпрямите пружину с помощью специального приспособления (). При отсутствии специального приспособления мы рекомендуем устанавливать пружину в следующем порядке:

1.Прикрепите к мосту рессоры стремянками.

2. Установите пружинные накладки на концы.

3. Постепенно опуская автомобиль на ось с рессорами и направляя рессоры с помощью рычага, добиться поочередной установки концов рессоры с подушками в ее кронштейнах.

4. Установите крышки кронштейнов на место и затяните болты их крепления.

Снимите и установите заднюю пружину так же, как переднюю.

Разберите пружину в следующем порядке:

1.Закрепите пружину в тисках на головке центрального болта.

2. Согните пружинные зажимы.

3. Открутите гайку центрального болта и снимите пружину. После разборки тщательно очистите листы от грязи, промойте в керосине, замените битые листы.

рис. 4.7) отверните гайку резервуара.

2. Слегка встряхнув верхний конец, вынуть шток вместе с поршнем из рабочего цилиндра. При этом будьте особенно осторожны, чтобы не повредить полированную поверхность стержня.

3. Извлеките рабочий цилиндр из бачка и полностью слейте жидкость амортизатора.

4. Зажмите шток в тисках за верхний монтажный выступ и снимите гайку поршня. Снимите поршень с деталями клапана, направляющую и уплотнительное кольцо.

Промыть все детали амортизатора бензином или керосином. Внимательно осмотрите вымытые и просохшие детали и определите те, которые необходимо отремонтировать или заменить.

При осмотре деталей узла клапана обращайте особое внимание на состояние краев клапана.При наличии царапин, следов значительного износа и других дефектов на запорной поверхности клапана или его седле устраните их притиркой. Замените детали клапана, на которых при осмотре видны трещины и изломы.

Соберите амортизатор в обратной последовательности, учитывая следующее:

1. Перед установкой пропитать новый сальник из пенополиуретана амортизирующей жидкостью.

2. Установите резиновое уплотнение штока в бугель так, чтобы его нижняя часть была обращена к поршню.Перед установкой сальника на шток смочите его внутренние поверхности, соприкасающиеся со штоком, амортизирующей жидкостью.

3. Установить рабочий цилиндр с запрессованным в него узлом клапана сжатия в резервуар, затем залить жидкость амортизатора (320 см 3 — для амортизаторов с диаметром цилиндра 35 мм; 345 см 3 — с диаметром 40 мм; 295 см 3 — для передних амортизаторов автомобилей с рессорной подвеской), заливая цилиндр доверху, а оставшуюся жидкость слить в бачок.

Для заливки амортизаторов используйте амортизаторную жидкость в соответствии с таблицей смазки. Количество заливаемой жидкости также должно строго соответствовать объему заливки амортизатора. Допустимая разница может быть не более ± 5 см. Несоблюдение данных рекомендаций приведет к выходу из строя амортизатора и даже его выходу из строя.

4. Вставьте шток с поршнем в рабочий цилиндр, закройте цилиндр направляющей и затем, осторожно расправив сальник резервуара по концу направляющей, затяните гайку резервуара.

Удалите воздух из недавно собранного амортизатора перед тем, как поставить его на автомобиль, перемещая шток до тех пор, пока сила не станет постоянной на протяжении всего хода. Это необходимо для удаления воздуха из полостей рабочего цилиндра.

Широко применяется не только на территории РФ, но и за рубежом. Устройство переднего моста буханки УАЗ позволяет подключить полный привод для преодоления бездорожья. Благодаря этому машина отличается высокими показателями проходимости на сложных участках пересеченной местности.

Как устроен передний мост УАЗ

Схема переднего моста буханки УАЗ позволяет определить, что он состоит из нескольких узлов:

Картер картерный;
Редуктор;
Полуоси.

Ниже представлено устройство узлов переднего моста автомобиля Буханка УАЗ.

Картер

Багажник буханки УАЗ состоит из 2-х частей. Детали скреплены между собой болтами, образуя корпус коробки передач.Детали картера оснащены креплениями для установки пружин и амортизаторов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При эксплуатации автомобиля смазка в картере двигателя нагревается и расширяется. В этом случае давление в полости картера увеличивается. Для предотвращения протечки картера моста предусмотрен дыхательный клапан. Он установлен на кожухе полуоси переднего моста УАЗ и необходим для сообщения полости картера с атмосферой.

Поворотные механизмы расположены по краям моста.Они необходимы для вождения. Механизмы шарнирно соединены с краями картера. Шкворни устанавливаются на поворотные механизмы. Они необходимы для шарнирного соединения со ступицами автомобиля. Для уменьшения степени трения ступица установлена на роликовых подшипниках.

Редуктор

Коробка передач переднего моста буханки УАЗ состоит из главной передачи и межколесного дифференциала. При включенном переднем мосте буханки УАЗ крутящий момент от коробки передач идет через карданный вал на фланец коробки передач.Он установлен на том же валу, что и ведущая шестерня.

Вращаясь, ведущая шестерня передает крутящий момент на ведомую шестерню. По сравнению с ведущей шестерней он имеет больший диаметр. Это снижает крутящий момент, передаваемый от раздаточной коробки.

СПРАВКА: Зубья главных шестерен коробки передач автомобиля УАЗ расположены под углом. Это предотвращает столкновение зубцов шестерни друг с другом, тем самым снижая уровень шума при движении автомобиля.

Межколесный дифференциал расположен внутри ведомой шестерни. Он состоит из конических сателлитов и их осей. Механизм дифференциала включает шлицы полуосей. Дифференциал позволяет при повороте автомобиля добиться разницы в скорости вращения колес одной оси. Вы также можете прочитать о.

Полуоси

Передний мост буханки УАЗ представляет собой вал с прорезями по краям. С одной стороны, в зубчатом дифференциале установлены шлицы.Вторая сторона полуоси приводит в движение ступицу колеса. Передача крутящего момента от редуктора переднего моста к колесному механизму осуществляется с помощью шарнира равных угловых скоростей. Он позволяет передавать крутящий момент независимо от угла поворота колесных механизмов.

Отличительной особенностью переднего моста буханки УАЗ является возможность отсоединения ступиц колес от полуосей. Это необходимо для предотвращения износа вращающихся частей коробки передач при длительной езде по качественному покрытию.

Возможные поломки мостов и их причины

Передний мост буханки УАЗ отличается надежностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Наиболее частые неисправности:

Нарушение уплотнения картера. Избыточное давление, возникающее при нагревании масла при движении автомобиля, приводит к нарушению герметичности картера. Чтобы не допустить неисправности, необходимо регулярно проверять работоспособность дыхательного клапана;
Подшипники изношены.Возникает в результате неправильной работы переднего моста буханки УАЗ. Переключение передней оси буханки УАЗ в положение включения при движении по качественному покрытию приводит к быстрому износу подшипников коробки передач. Во избежание поломки подшипников подключать передний мост необходимо только для преодоления условий бездорожья;
Повышенный износ вращающихся деталей. Возникает из-за некачественной смазки. Необходимо регулярно менять масло в переднем мосту. Причиной неисправности может быть попадание воды в картер коробки передач при преодолении брода.Чтобы вода не попала в картер коробки передач, дыхательный клапан снабжен шлангом, прикрепленным под крышкой моторного отсека.

Неисправность межколесного дифференциала. Часто из-за износа шарниров. Во избежание поломки необходимо регулярно осматривать шарнирный механизм на предмет люфта. При превышении допустимых значений шкворни следует заменить;
Обрыв подшипника вала ведущей шестерни главного привода. Возникает из-за неисправности крестовины карданного вала.Необходимо регулярно проверять целостность крестовины.
Высокий износ конических планетарных шестерен или их осей. На целостность конических сателлитов и их осей влияет разница давления в шинах между колесами передней оси. Во избежание поломки необходимо постоянно следить за давлением в шинах.

Схема подключения переднего моста УАЗ буханка

Некоторые автовладельцы задаются вопросом, как включается передний мост на буханке УАЗ? Передний мост включается двумя способами:

Рычаг установлен в кабине.Рычаг управляет раздаточной коробкой. При включении переднего моста буханки УАЗ с помощью рычага, установленного в кабине, крутящий момент от раздаточной коробки передается через карданный вал на ведущий мост.
С помощью муфт, установленных в колесных механизмах. Возможно отсоединение ступицы ведущего моста от полуоси. Включение и выключение переднего моста буханки УАЗ с помощью муфт снижает нагрузку на коробку передач при движении по твердому покрытию.

ВАЖНО: после отключения сцеплений, расположенных в колесных механизмах, невозможно будет подключить полный привод рычагом из салона.

Для включения сцепления необходимо снять крышку ступицы ведущего моста. Затяните крышку муфты шестигранником до упора. Шлицы оси войдут в зацепление, и ступица будет соединена с коробкой передач. Чтобы выключить сцепление, выполните процедуру в обратном порядке.

Соединить полный привод с рычагом, установленным в салоне, следующим образом:

Выключите сцепление;
Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
Переведите рычаг управления в крайнее переднее положение;
После выполнения шагов полный привод будет включен.Необходимо выключить полный привод, переведя рычаг в крайнее заднее положение.

ВНИМАНИЕ: Перед выключением или включением переднего моста на буханке УАЗ необходимо выключить сцепление. Для этого нажмите педаль сцепления, расположенную в салоне автомобиля.

Снятие и ремонт передней оси

Передний мост буханки УАЗ имеет простое устройство, которое позволяет сделать это самому с минимальными техническими знаниями.Для снятия агрегата с автомобиля необходимо:

Автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник;
Остановите машину, чтобы предотвратить непреднамеренное скатывание. Для этого под задние колеса устанавливают противооткатные устройства (башмаки);
Поднимите раму автомобиля. Для одновременного подъема обеих сторон домкрат устанавливается в передней части рамы по центру;
Во избежание травм устанавливайте раму автомобиля на специальные опоры;
Отвинтите гайки крепления оси к полуэллиптическим рессорам;
Снимите рулевой рычаг;
Откручиваем гайки крепления амортизаторов;
Демонтировать амортизаторы;
Снимите ведущий мост автомобиля.

СПРАВКА: При необходимости замены упругих подушек, установленных в кронштейнах крепления рессор, ось демонтируется вместе с рессорами. Для этого вместо гаек стремянок откручиваются болты, фиксирующие крышки кронштейнов.

Человек, имеющий определенные навыки ремонта техники, может отремонтировать и отрегулировать переднюю ось буханки УАЗ. Чтобы диагностировать неисправность, необходимо провести визуальный осмотр агрегата.Снаружи картер УАЗ осматривают на предмет утечек масла. Наличие протечек масла свидетельствует о разгерметизации картера. Чтобы исключить протечку масла, необходимо заменить прокладки и сальники. При установке прокладки смазываются герметиком.

После разборки сборки обратите внимание на целостность подшипников. Неисправные детали необходимо заменить новыми. Особое внимание уделяется износу вращающихся деталей. При превышении допустимого предела изношенные детали следует заменить.

ВНИМАНИЕ: Ведущая и ведомая шестерни главной передачи редуктора заменяются одновременно. Замена одной из шестерен главного привода может привести к ее быстрому износу из-за повреждения зубьев второй шестерни.

Из вышесказанного следует, что передний мост УАЗа своей конструкцией улучшает технические характеристики автомобиля. Передний мост оборудован поворотными механизмами. Это позволяет передавать крутящий момент от коробки передач на колеса транспортного средства независимо от их угла поворота.Можно отключить коробку передач и колесные механизмы, выключив сцепления.

Чертежи-чертежи построек самодельных гусеничных вездеходов. Как сделать гусеничный вездеход. Из пластиковых труб

Многие жители северных широт и мест с плохой проходимостью занимаются разработкой и сборкой различной техники с повышенной проходимостью. Не исключение для стальных и вездеходов на гусеничном ходу. Существует большое количество различных вариантов создания такого оборудования.Но самый проблемный вопрос для проектировщиков вездеходов — изготовление гусениц.

Можно, конечно, использовать их заводское производство, но полностью собранные своими руками вездеходы, хочу иметь гусеницы собственного производства. На сегодняшний день существует несколько вариантов создания таких драйверов, которые практически не отличаются техническими характеристиками от заводских

Простой вариант гусеницы

Самый простой вариант и снегоходы изготавливаются из обычной роликовой гильзы и конвейерной ленты.При этом для его изготовления не требуется никакого специального оборудования и инструментов. При этом работу можно производить практически посередине жилого помещения.

Чтобы конвейерная лента прослужила долго, необходимо зачистить ее краями лески с расстоянием между стежками около одного сантиметра. Этот урок очень похож на покрытие ткани до швов. В любом случае эта прошивка предотвратит поломку ленты во время движения.Кредит заканчивается друг другом, можно любым подходящим способом. Для этого нужно составить петлю, напоминающую петлю рояля, или просто пришить, но вряд ли это прослужит долго.

Толщина конвейерной ленты зависит от мощности силового агрегата. Если в мотоцикл установлен двигатель от мотоцикла советского производителя, то лента 0,8 — 1 см, применяемая на конвейерах в конвейерах, была отлично зарекомендовавшим себя сельским хозяйством. Для придания гусенице жесткости необходимо на ее внутренней части прикрепить втулку роликовой цепи.Сделать это можно с помощью болтов или жесткой стальной проволоки. Главное, чтобы цепь плотно входила в поверхность конвейерной ленты.

Изготовленные таким образом гусеницы

отличаются долговечностью, но просты в изготовлении. Кроме того, при необходимости можно легко провести ремонт даже в полевых условиях.

Тягачи из покрышек

Многие владельцы снегоходов и снегоходов используют в качестве гусениц обычные покрышки от автомобиля. Для этих целей нужны шины от грузовиков, при этом стоит выбирать их с желаемым рисунком, чтобы в будущем не усложнять себе работу.

Чтобы сделать из шины трекер-движитель, нужно отрезать от нее, оставив только часть с протектором. Это мероприятие требует много сил и терпения, так как нужен только обувной нож с хорошей заточкой.

Чтобы просто упростить изготовление, необходимо периодически поливать нож мыльным раствором, что облегчит процесс резки резины. Некоторые для этих целей используют специально разработанные устройства. Также можно использовать электрический кондуктор с закрепленным на нем неглубоким зубным протезом.Его также следует залить мыльным раствором.

Первым делом нужно отрезать боковину покрышки. Далее при необходимости нужно удалить у получившейся гусеницы несколько внутренних слоев. Это сделано для придания ему мягкости. Если рисунок протектора не подходит, то следует приступить к стрижке нового, что является довольно кропотливым занятием.

Гусеничный праймер этого типа имеет одно неоспоримое преимущество перед предыдущим вариантом. Так как он цельный, без компаундов, надежность у него намного выше.Из отрицательных моментов можно отметить небольшую ширину гусеницы, но можно комбинировать две-три покрышки для ее увеличения.

Ремень гусеничный

Простота изготовления таких гусеничных машин все больше привлекает владельцев вездеходов применять их на своих технологиях. Ремни с профилем в виде клина собираются в единую конструкцию с помощью грунтов, которые крепятся к ремням заклепочным методом или винтами.

В итоге получается, что гусеницы уже могут иметь дырочки под звездочку. Для этого нужно проложить лямки с небольшими промежутками.

Делаем гусеницу на вездеход

Под вездеходом понимают автомобиль с повышенной проходимостью. К ним относятся тракторы, снегоходы, внедорожники и танки. Так как чаще всего это от основных автомобилей. На нем ездят феерические мотоциклы или мотороллеры, но в результате получается транспортное средство, не боящееся ни бездорожья, ни грязи.Повышенная проходимость вездехода во многом зависит от его гусеничных водителей, которые одеваются на колеса.

В этом варианте гусеница будет иметь четыре полосы шириной 5 сантиметров. Их нужно вырезать из обычной конвейерной ленты. После этого совместить бортик бортика профилем в виде буквы П. Далее необходимо произвести балансировку. С помощью штампа нужно изготовить детали из листа до пола колеса. После этого необходимо сделать ступицы из бронзы.Полухомуты следует соединить шестью болтами. Баланкары сделаны.

Следующим этапом станет производство валов опорных барабанов гусениц. В них следует выполнить отверстия под подшипники. Барабаны могут быть изготовлены из дюралюминиевых заготовок. Соединяя их между собой, необходимо вставить звездочку из резины. Получается, что гусеница приводится в движение от ведущей звездочки цепной передачей. Устанавливается на задней вилке.
После этого следует собрать всю гусеницу в единое целое.

Вертикальная дуга должна быть снабжена стальной втулкой, через которую проходит ось колеса. Механизм фиксации конструкции задней заглушки крепится к воротам на этой втулке. Противовесы на гусеничном ходу устанавливаются на остальные уши всех проходов. Двигательная установка готова к использованию.

Как видно, сделать гусеницу можно разными способами Главное терпение и желание.

Разработкой и производством вездеходов на гусеничном ходу занимаются многие любители самодельной техники.

В воплощении идей в жизнь применяются самые разные решения, но самой большой проблемой энтузиастов этого вида транспорта были и остаются гусеницы. Конечно, никто не запрещает использование заводских производителей в своих образцах, но нужно, чтобы вездеход (или снегоход), сделанный своими руками, имел самодельные гусеницы. Рассмотрим несколько способов изготовления гусениц, показавших достаточно хорошие характеристики.

Самый простой вариант

Гусеничная движительная установка для снегоходов и легких вездеходов может быть изготовлена на базе обыкновенной втулки — роликовой цепи и конвейерной ленты.Для изготовления такой гусеницы не нужно иметь специального инструмента или оснастки, все делается «на коленке».

Транспортная лента Caterpillar

Для продления срока службы ленты ее края желательно прошить леской с шагом около сантиметра (так же, как швея делает края ткани), это убережет ленту от шлифования. Соединить ленту в кольцо можно любым доступным способом, например, с помощью петли рояльной петли, или пришить концы ленты (менее надежный способ).

Толщина ленты должна выбираться исходя из мощности двигателя. При использовании двигателей от мотоциклов отечественного производства хорошие результаты показывает лента толщиной 8 — 10 миллиметров, которая используется на сельскохозяйственных конвейерах.

Несмотря на простоту изготовления, такой самодельный гусеничный снегоход имеет приличный ресурс и к тому же легко ремонтируется при необходимости.

Шины гусеницы

Довольно распространен среди самодельных гусениц при изготовлении автомобильных покрышек.Для этого от грузовиков подбирают шины, желательно с подходящим рисунком протектора (работы с автобусом в будущем будет меньше).

Триская гусеница

Для изготовления такой гусеницы необходимо срезать с покрышки сбоку, оставив только беговую дорожку. Работа эта довольно кропотливая и требует большого терпения, так как из инструментов применяется только хорошо заточенный обувной нож.

Для облегчения работы можно время от времени опускать лезвие в мыльный раствор, тогда резина будет легче резаться.Как вариант, можно рассмотреть применение самодельных приспособлений для резки, либо использовать электровелосипед, на котором закреплен розовый с маленьким зубцом (пилон тоже лучше заварить мыльной водой).

Сначала от покрышки отрезаются доски, затем при необходимости удаляются лишние слои с изнаночной стороны полученного кольца (если дорожка слишком сплошная). После этого, если рисунок протектора не удовлетворяет требованиям дизайнера, новая структура грунта срезается.

Самодельная гусеница шины имеет определенное преимущество перед приведенным выше образцом, так как изначально имеет замкнутый контур, поэтому она также будет надежна в разы выше.Недостаток — ограниченная ширина готовых гусениц, но при необходимости можно использовать сдвоенный и более широкий вариант.

Гусеницы из ремней

Привлекателен своей относительной простотой вариант изготовления гусениц своими руками.

Ремни с клиновидным профилем соединяются в одно целое с помощью взяток, прикрепленных к ремням с помощью заклепок или винтов.

Таким образом, гусеничное полотно с уже имеющимися отверстиями под ведущей звездочкой (для этого нужно будет только оставить зазоры между ремнями).

Много способов зарабатывают — главное иметь желание и терпение, а потом все получится.

»Сегодня рассмотрим подробную пошаговую инструкцию. При сборке самодельного гусеничного вездехода« Улан-3 »этот вездеход собрал Александр Уланов из Свердловской области села Новая Ляля. Гусеничный вездеход Коммуникатор целиком от узлов и агрегатов отечественного производства, позаимствованных у автомобилей и мотоциклов, единственный двигатель был куплен от нового «Лифана» 22 л / с.Собрана с конвейерной ленты, а в качестве гусениц используются металлические уголки, гусеница соединена с металлической петлей. В качестве опорных катков установлены колеса от ВАЗа. ПКП от мотоцикла «« Карданный вал из картошки с передаточным числом 1,25. Планетарный тормоз с передаточным числом 4 на дисковом тормозе. Вес машины около 650 кг.

Главный мост.

Редукторно-планетарный механизм.

Установка двигателя на раму вездехода.

Между КПП и задней осью будет установлена эластичная муфта.

Сцепление собрано из дисков мотоцикла «Урал», сцепление передается за счет цепной передачи.

Корпус вездехода.

Устройство для отгибания клыков ведущей звездочки.

Конвейерная лента.

Идет гусеница, как след, мастер использует угол.

Вот такой замечательный гусеничный вездеход, на грибах и ягодах можно кататься на рыбалке, охоте, лесной тайге. Благодаря герметичному корпусу лодки, она может плавать по воде. Также обязательно посмотрите, как производилось трение дисков сцепления мотоцикла «Урал» приятного просмотра.

Раздел категорий

Самодельные колесные вездеходы

Колесные вездеходы: классическая и шарнирно-сочлененная конструкции, схемы самодельной техники повышенной проходимости на внедорожных колесах и шинах низкого давления (Пневматические колеса), 4-х и трехколесных ( а также мультикостюмы: шесть и восемь) полноприводные вездеходы с приводом от одной оси, построенные своими руками.Самодельные модные колеса: фото, описание, инструкция Как сделать самому из запчастей и мотоцикла и транспорта.

Гусеничные вездеходы

Подборка разнообразных самоделок на гусенице, в том числе с шарнирно-сочлененной схемой. Фото, описания конструкций, чертежи и инструкция для тех, кто решил сделать самодельный гусеничный вездеход. Примеры успешного использования для самостоятельного строительства деталей, узлов и агрегатов от мотоциклов, сельхозтехники и автомобилей.

Самодельные аэрометры

Построенный своими руками электродвигатель с винтовым (аэрированным) приводом — один из удачных образцов техники для работы в сложных условиях (снег, болота, водные преграды). Аромобильные вездеходы на колесах низкого давления (пневматика), лыжные (Aerosani) и предназначенные для использования на воде (аэроглиссеры, аэролоды): фотографии с описанием конструкций, схемы и чертежи, инструкции по самостоятельной постройке в домашних (гаражных) условиях авиационного (в том числе и амфибий Aerosani), аэроглисселей, аэродоков и другого оборудования, использующего в качестве движения воздушный винт.

Werethod с разбитой рамой своими руками

Фото и фотографии вездеходов, построенных по схеме с ломающейся рамой, в том числе конструкции гусеничной техники с шарнирно-сочлененной рамой. Колесные и гусеничные «изломы» с описанием конструктивных особенностей и производителей своими руками шарнирного узла излома и трансмиссии самодельного вездехода с ломающейся рамой. Ответы на вопросы хозрасчетов, решивших сделать своими руками подобные устройства: какие детали и комплектующие от мотоциклов и автомобилей больше всего подходят для постройки такой техники повышенной проходимости.

Чертежи и схемы самодельного вездехода

Самодельные дороги-амфибии

Подборка вездеходов-амфибий, сделанная руками мастеров для тех, кто решил сделать не просто самоделку повышенной проходимости, а настоящую амфибию, способную передвигаться по воде. Самодельные вездеходы-амфибии на фотографиях, картинках, схемах и чертежах с описаниями. Советы и инструкции по сборке плавучих вездеходов с использованием запчастей от различной авто-мото техники своими руками.

Пневматика — вездеход

Самый распространенный среди самодельных рабочих и относительно простой по устройству и способу самостоятельной постройки вездеход. Существует огромное количество моторов и машин, разработанных с использованием узлов, запчастей и агрегатов от легковой, грузовой и сельскохозяйственной техники. Чаще всего встречается полноприводный аппарат с одной осью, но есть и современные многоколесные внедорожники с полным приводом — на 6 и 8 колес.

(Из раздела Самодельные вездеходы)

Схемы и чертежи колесных, гусеничных и аэромобильных самоделок, которые пригодятся при проектировании и конструировании. Описание различных конструкций техники для бездорожья, а также отдельных узлов и самодельных общетеррасных агрегатов. Компоновочные схемы I. Размеры. Разнообразные наземные устройства (на колесах, шинах низкого давления, лыжные, аэрозольные, аэроглистеры и «сбросы» на воздушной подушке) построены своими руками.

Всего материалов (схемы / рисунки / чертежи) в категории Чертежи и схемы самодельных вездеходов: 14 На этой странице представлены лишь некоторые из них. Чтобы увидеть всех остальных, воспользуйтесь «Листалкой» внизу страницы. Для перехода в раздел нажмите на фото, для просмотра материала — подробнее.

Мы также надеемся, что много интересного для вас будет найдено по ссылкам ниже: вы можете выбрать наиболее интересную категорию в столбце слева или найти ответ на свой вопрос в статьях из меню справа \ u003e> Приятного просмотра!

Чертеж гусеничных вездеходов
Максимальная скорость, км / ч — 50 Двигатель — М-62 «Урал» с принудительным охлаждением Рис.1. Схема гусеничного вылета: 1 — натяжной каток, 2 — топливный бак, 3 — автомобили … в разрезе
Чертежи самодельного гусеничного снегохода
1 — Гайка М8, 2 — Пишущая звездочка Caterpillar, 3 — Вал Привад Caterpillar, 4- Натяжитель, 5-натяжной ролик, 6-Truck, 7 — Rama Spar, 8 — Сварная звезда гусениц … к разделу
Amphibian Amphibian Immofable Transmission Scheme
Знак трансмиссии самодельного вездехода- амфибия-амфибия на шинах низкого давления: 1 — цепная передача вездеход-амфибия, 2 — рама Balance of Floating Western, 3 -… в разрезе
Самодельный вездеход конструкции Виякина
Самодельный внедорожник-амфибия на шинах низкого давления, шестиколесный снегоуборочный аттракцион: 1 — опора переднего моста самодельного вездеход, 2 — бампер снегохода … в сечении
Аэросани своими руками: чертеж, общий вид
Чертеж общего вида самодельного аэрозольного, воздушно-винтового вездехода: общий вид с воздуха: 1 — гребной винт, 2 — капот двигателя, 3 — ДВС, 4 — кузов, 5 — Топливный бак, 6… в разделе
Чертеж самодельного вездехода
Схема двигателя и узлов трансмиссии самодельной трансмиссии вездеход-амфибия, чертеж снегоходных выездов низкого давления: 1 — Упругая муфта вездехода, 2 — средний … в сечении
Чертеж рамы вездехода
Данная конструкция самодельного вылета амфибии отличается простотой сборки и обслуживания 1-го кронштейна рулевого механизма. , 2- скоба крепления переда… в разрезе
Поворотный кулак и сходящийся узел колеса
На первой схеме изображен поворотный кулак (передний правый или задний левый, остальные — зеркальное отражение) Фото 2 — схема узла регулировки колесного схождения колеса 1- … в разрезе
Чертеж самодельных вездеходов — амфибий
Чертежи самоделки, обладающей не только высочайшей проходимостью, но и до свидания водные жрецы, так как это амфибия 1-колесная рулевая, 2 вал рулевого колеса, 3-х ступенчатый руль… в разрезе
Чертеж переднего моста универсальной амфибии
Передняя ось амфибии-амфибии снегохода на шинах низкого давления изготовлена из стальной трубы диаметром 60 мм., и установлена в руке на шарикоподшипниках качения. Под … в разделе

Вы также можете посмотреть другие страницы по теме чертежей и схем самодельных вездеходов: 1 2 »или перейти по ссылкам ниже самодельные вездеходы> фото | Рисунки | Схемы

Видео чертежи вездеходов

Необычный способ отображения для схем и чертежей.

Посмотреть видео — онлайн

[Добавить фото универсального прохода]

vezdehod.poprostomu.com.

Переднеповоротный вездеход: Чертежи, фото изготовления

Clevero построил своими руками хриплый вездеход для выездов на рыбалку и охоты на лесное бездорожье и болота. Особенность конструкции вездехода в наличии автоповоротных шин и бортового поворота.

Предлагаем подробнее с устройством вездеход на шинах низкого давления.

Каркас изготовлен из трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,5 мм.

Для передачи приобрел такие цепи 16В-1.

Еще нам понадобились редукторы от Мотоблока 5б-с.

На рисунке показан эскиз ступицы.

Номера трансмиссии:

от двигателя к редуктору 1-1,45,
уменьшено с 1 до 24,
увеличено с 1 до 11,
сзади от 1 до 17.

На коробке передач ведущая звезда имеет 9 зубьев, ведомая идет на 35 зубьев.

Размеры самой шестерни.

На чертежах ступиц дополнительно будут сделаны отверстия для замены шин.

Чертежи осей ступицы. Использовалась сталь 45. На схемах не обозначен канал под воздухом перпендикулярно оси, размер также увеличен с 28 до 45 мм, между подшипниками уменьшен.

Установлен двигатель Лифан.

Схема разбиения на страницы выглядит так.

Приготовленная выхлопная система.

На рисунке показана схема направления выпуска.

Для накачки покрышек используется лодочная груша, поэтому под нее сделали ниппели.

Крепление ведомых звездочек на ступицах.

Всего к ступице приварено шесть таких деталей, а размеры изменены по большей стороне, то есть вместо 8 произведено 10:

Замена производилась таким образом:

Для боевых покрышек были отрезаны диски шириной до 40 см, также приварены зубья электродов, а затем шины посажены строительным герметиком.Также автор приступил к работе над самими шинами, устранил проколы и порезы с помощью прошивки оболочки и герметика.

В процессе открытия сезона охоты вездеход находился в эксплуатации. Произошли некоторые поломки, в частности, произошел перегрев двигателя, вскрытие замка цепи и закрывание ниппеля камеры из-за поворота покрышки. Но ласточка выхлопа помогла добраться до места ремонта.Все колеса были накачаны 0,1 атмосферой.

Всего за 42 километра вышло примерно 10 литров топлива, что очень мало для вездехода.

Замена шин применяется довольно часто, особенно в межсезонье, когда перепады температур от +20 до -15 градусов, что сильно отражается на давлении в шинах.

Также в багажнике перевозится одиночная лодка, что тоже очень удобно для качки выхлопа.

На видео показан самодельный вездеход в действии.

Популярные самоделки из данной рубрики

авто-Самоделки.ру.

2Qm.ru: Отвалы на УАЗ своими руками (чертежи)

Внедорожник в хозяйстве дачного хозяина, с учетом качества дорог, является большим подспорьем, а порой даже и необходимостью. Под капотом такого агрегата почти сотня, а то и больше рабочих «лошадок», что вместе с внушительной массой и ходовыми качествами становится серьезным аргументом в борьбе с бездорожьем.

Почему бы не использовать эту силу для улучшения дорожной обстановки на придомовой территории зимой? Производители давно позаботились о подходящем навесном оборудовании, выпуская снегоочиститель для УАЗов и других популярных в нашей стране моделей внедорожников. Почему бы не сэкономить и не изготовить саму модель отвала, учитывая, что поделки не хуже, а то и лучше фабричные?

Заводской вариант

Велосипед заново изобретать не надо, гораздо проще всматриваться, как сделать дамп на УАЗ, от производителей.Полностью скопировать заводские подвесные отвалы, скорее всего, не получится, но некоторые модели взять вполне можно. Кроме того, подробное изучение проверенных вариантов позволит избежать множественных ошибок при проектировании и изготовлении лопаты для снега своими руками.

Размеры Dissop. Минимальная ширина отвала в продаже — 1900 мм, понятно, расположены ли колеса на расстоянии 1,8 м снаружи разных моделей. Отвал должен перекрывать это расстояние с запасом даже в наклонном положении, шириной 2-2.1 м будет идеальным.

Поворотный механизм. В разных моделях предусмотрена фиксация пальца по центру или использование дополнительной тяги. При таких габаритах лучше использовать дополнительное усиление.

Крепление к автомобилю. Этот узел обеспечивает возможность подъема лопаты по вертикали и иногда защиту рулевого управления.

Подъемный механизм. От простейшей опоры для подъема отвала при обратном движении до лебедочных механизмов с ручным или электрическим управлением.

Для поглощения отвалов на УАЗе при столкновении с серьезными препятствиями его можно привести в движение и снабдить пружинами.

Дизайн

Многое зависит от наличия материалов и технических навыков. Надежнее и проще сделать отвал без поворотного механизма, что позволит немного сэкономить на материалах и значительно сократить сроки изготовления, но при этом уменьшится его объем. С другой стороны, поворотный механизм может быть самым уязвимым местом конструкции, для его выполнения необходимо обеспечить определенный запас прочности на узлах фиксации.Рабочая поверхность отвала тоже требует усиления, важно следить за весом отдельных деталей. Желательно, чтобы можно было поиздеваться и размонтировать силы одного человека.

Для защиты поверхности следует использовать резиновую ленту, крепление которой должно быть прекращено, чтобы резину можно было заменить по мере ее износа. В месте крепления следует предусмотреть отвал к автомобилю на случай возможного резкого столкновения пыли с препятствием. Крепежные узлы не должны находиться напротив важных частей автомобиля.

Выбор материала

На этом этапе выбор всегда остается за исполнителем, вы можете только посоветовать или подсказать, где легче всего найти подходящие детали. В качестве материала для увольнительной лопаты зарекомендовали себя двухходовые стволы, но, учитывая планируемые размеры, потребуются 2 ствола или дополнительное усиление конструкции. В качестве направляющих и усиливающих кромок можно использовать трубы квадратного или прямоугольного сечения, также можно использовать прокатный уголок, мелкий швеллер или двухуровневые перемычки.

Для регулирования угла наклона перемычки можно использовать таллоны или трубы разного диаметра с отверстиями для фиксации пальцев. При использовании лебедки для управления подъемом отвала потребуется дополнительный материал для оборудования площадки под саму лебедку и блока блоков при необходимости.

Самодельные свалки на УАЗ онлайн

В сети можно обнаружить множество примеров, когда кучка мастеров демонстрирует собранные отвала на УАЗе своими руками.Рисунки талантливых мастеров очень разнообразны, одни предлагают упрощенные варианты, другие используют разные модификации, выполненные порой более удачными заводскими изделиями.

Основные этапы и узлы

Зачем устраивается работа по доставке заданного троса на УАЗ своими руками? Чертежи должны быть выполнены с учетом модели внедорожника, и всегда должен быть некоторый запас по размерам, чтобы можно было нивелировать возможные недостатки на месте. В первую очередь, строительную площадку под постройку лучше всего оборудовать под машину.Это могут быть как простые несъемные кронштейны, так и целая площадка типа «кенгурятника» для размещения не только отвала, но и лебедок с блочной системой. Платформа может быть выполнена как в неизменном исполнении, так и в съемной конструкции, что предпочтительнее, так как не портит внешний вид автомобиля.

Далее можно произвести изготовление самой массивной части отвала — рабочей лопаты. Размер написанного выше лучше всего выбирать 2 х 0,6-0,8 м. Слишком большая выгрузка — лучше убирать снег, но при установке и транспортировке это будет неудобно.На следующем этапе отвал лучше закрепить в рабочем вертикальном положении и так прикрепить к нему остальные элементы. Необходимо помнить, что даже простые отвалы на УАЗе без поворотного механизма должны двигаться вертикально, иначе при работе можно сильно пораниться. На последнем этапе нужно сделать контрольно-поворотные элементы и прикрепить их к конструкции.

Дорожные механизмы

Вы можете увидеть варианты, где ручная барабанная лебедка используется как механизм подъема, а управляет ею человек, находящийся на переднем участке.Это не очень безопасно, такие отвалы лучше поднимать и опускать на УАЗе после полной остановки автомобиля.

Использование электрических Лебеток. Это намного удобнее и безопаснее, но не каждый готов тратиться на такое оборудование. Большинство. В бюджетном варианте будет специальная подставка, которая срабатывает при заднем продвижении Auto, а для постоянного удержания в верхнем положении в транспортном режиме можно использовать тальп.

Заключение

Хозяин бизнес боится, мол.Дамп для УАЗа, выполненный своими руками, или заводская сборка поможет использовать ваш внедорожник не только как средство передвижения, но и как верный помощник в хозяйстве.

2Qm.ru.

Самодельный внедорожник

Многие из нас хоть раз в жизни ломали голову над идеей сделать автомобиль. Сам. Кто-то в детстве пробовал построить машину из картона, кто-то посвящал этому все свободное время, превращая постройку машин своими руками даже не в хобби, а в смысл жизни.

Здесь необходимо различать понятия. Для кого-то построили машину — это на пол-литра, чтобы приготовить пару мелочей, добавить мотор от Запорожца, колеса от сеялки и мост от Зила выкинуть в утиль — некварфиш, которым может похвастаться практически любая деревня. . Такие «авто офицеры», как правило, обладают настоящим «звериным» аппетитом и долго не живут. Для других — построить автомобиль — дело нескольких месяцев, а иногда и лет, кропотливой работы с научным подходом, расчетами и тщательной проработкой каждой детали.

В частности, изготовление внедорожника своими руками требует больших усилий. Конечно, если вы хотите получить не только кучу железа, издалека похожую на машину, но и достаточно эффективную машину, преодолевающую бездорожье, с умеренным расходом топлива и достойным экстерьером.

Следующий проект фактически реализован, действует и создан на базе обычного легкового автомобиля. Создавая внедорожник, необходимо понимать несколько четких правил, соблюдение которых станет залогом успеха всего мероприятия.

Во-первых, запомните — машина должна быть рамной. Не буду углубляться в вопросы разновидностей рам — плоских и пространственных, просто помню — если у машины есть рама, то он сможет переносить серьезные нагрузки, долго проживет и на бездорожье будет легче преодолевать .

Рама этого автомобиля Состоит из двух продольных лонжеронов, расположенных с определенными последствиями, а также трех поперечных балок.

Лонжероны имеют довольно сложное сечение. Под ними — две сварные сантехнические трубы 032 мм, к которым под сварку также прикреплен сверху короб из двух гнутых гнутых стальных листов.Высота поперечного сечения лонжерона колеблется от 120 мм в центральной части шпангоута до 80 мм в законцовке.

Поперечные балки квадратного сечения сварены из стального листа толщиной 2 мм, а передняя балка одновременно служит резервным баком для масла, поэтому имеет сливное и заливное отверстия с пробками. Помимо перекладины, дополнительную жесткость рамы придают две диафрагмы, гнутые из стального листа (передняя толщиной 2 мм, задняя — 1,6 мм).

Не очень просто, да? Рисунок облегчит восприятие «картины в целом».Каркас такой конструкции достаточно надежен.

Двигатель взят от автомобиля ВАЗ-2101 вместе с коробкой передач. Воздушный I. Масляные фильтры Переделано несколько раз. Конечно, мотор «тройки» будет несколько лучше, и если есть желание прибавить мощности, можно установить мотор и от «Нивы», но это уже другая история.

Трансмиссия I. Шасси Используется от ГАЗ-69 с отдельными деталями от УАЗ-469. В этом автомобиле также применяется самодельный картан — между КПП и раздачей. Кардана и крестовые галлоны — от ГАЗ-69.

Далее — пружины. Можно, конечно, использовать рессоры от УАЗа, но в этом случае машина станет не по зубам. Рекомендуются задние рессоры от автомобиля ГАЗ-24 «Волга», но в этом случае они будут несколько жестковаты. Для улучшения мягкости мазка применяются самодельные серьги — на 20 мм длиннее, чем на «Волге» — этот размер не панацея, он получен опытным путем. Так что имеет право на жизнь и самостоятельный отбор — так можно добиться желаемой мягкости. Также на автомобиль установлены амортизаторы от ГАЗ-24.Пружины устанавливаются параллельно лонжеронам рамы, то есть под углом к оси машины.

Кузов. При изготовлении кузова внедорожника использовалась листовая сталь 1,0-1,2 мм. Тело рекомендуется собирать с малых, до 1 м. Длина, панели и соединить их точечной сваркой. Так детали кузова легче обработать и придать им необходимую форму.

Можно сделать корпус из стеклопластика — методом снятия. В любом случае авторы проекта использовали тот материал, с которым было проще работать.

Кузовные работы Решено было начать с дверей. Такой раствор можно положить и в изголовье уголка. Те, кто уже имеет опыт автостроения, знают: изготовление дверей — одна из самых сложных операций. Поэтому неудивительно, что многие самоделки стремятся использовать уже готовые двери от серийных автомобилей. Но часто от этого страдает общий дизайн проекта. С серийными дверями сложно добиться индивидуальности экстерьера.

При гибочных работах используется электромагнитная плита.

Несколько слов о безопасности. С момента постройки внедорожника в конструкцию внесли элементы безопасности. лобовое стекло По периметру приварена водопроводная труба, которая вместе с стойкой выполняет функции дуги безопасности (в случае опрокидывания машины).

Петли и замки дверные самодельные, но можно и готовые — от «Жигулей». Ручки и механизм подъема стекол — от Москвич-2140.

Стекла салона применяются от ВАЗ-2121 «Нива». Для их установки по периметру окна под резиновым уплотнением был приварен уголок толщиной 1,2-0 мм.

Вытяжка собрана из стальных панелей, покрытых по периметру тонкостенной трубой диаметром 16 мм. Капюшон наклоняется вперед на самодельных подковообразных петлях.

Рулевое управление перенесено с ГАЗ-69, но угол наклона рулевой колонки пришлось немного уменьшить. Тормозная система Использовалась от ГАЗ-24. Фары устанавливаются от Мотоцикла «Машинка» (подойдет любой подобный размер, можно сюда фантазировать).

Фонари задние Б / у от «Москвич-2140», метелки и указатели самодельные. Панель приборов От ГАЗ-24, но верхняя панель собственного производства сделана из пенопласта на полотно.

Бензобак — полностью самодельный.Это сварной шов 80 л со стальным листом, укрепленный на раме между двумя задними поперечными балками.

Каркас сварен из водопроводных труб диаметром 25 мм. Под крышей есть еще четыре тонких перекладины, три из которых съемные. В окно палатки вставлено оргстекло. Способ крепления оргстекла к тарпауло оказался очень эффективным, поэтому его можно рекомендовать всем любителям автоконструирования. К брезенту по периметру окна пришивается карман, в него вставляются стекло и края пропитываются дихлорэтаном (или ацетоном) как показано на рисунке.Брезент укладывают на ровную поверхность (например, Phaneur), накрывают полиэтиленовой пленкой и загружают — лучше всего песок.

Передние сиденья машины — от автомобиля ГАЗ-24 с небольшими доработками. Сзади — самодельный.

В готовом виде самодельный джип имеет довольно воинственный вид и, как показали испытания, — отличную проходимость. На тестах автомобиль показал лучшую проходимость, чем заводская «Нива».

В версии «пикап» максимальная грузоподъемность машины составляет 800 кг.Джип на бензине А-92 или А-95 имеет расход около 10 литров на 100 мм пробега. Опытным путем двигатель переделали под 76 бензин — немного увеличился расход топлива.

www.4x4info.ru.

Что можно сделать из УАЗа своими руками

(Самодельные автомобили SUV)

Для тех, кому интересны самоделки, УАЗ, вездеходы, самоделки:

Построено это чудо самодельной техники в г. Днепропетровск. Идея создать машину для активного отдыха родилась у Александра Новосельцева довольно давно.И когда в его руки попал недорогой УАЗ, он послужил отличным донором для изготовления.

Поскольку по задумке эта машина задумывалась как двухместное купе повышенной проходимости, необходимо было полностью отказаться от использования огромного кузова УАЗ. В итоге от машины осталась только рама — донор и существенно модернизированные элементы подвески, тормозов и рулевого управления. Многое было позаимствовано у УАЗ — Патриот. Довольно малолитражный родной мотор был заменен на приемный ЗМЗ-405 (16 клапанный).Был установлен воздушный фильтр с нулевым сопротивлением, ЧИПНАСТРОЙКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ, ИГРОВАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ. В результате этих переделок было получено 170 л.с. и 7000 оборотов на валу.

Для преодоления Бродова поставили шноркель.

Технические характеристики УАЗ-Краб:

Двигатель

— ЗМЗ-405 Мощность — 155 (паспорт) — 170 (после чип-тюнинга) Выхлоп — самодельный прямоточный с двух сторон привод — полный бензин — АИ-95 Расход — 15- 17 л / 100км Масса — 1600кг Максимальная скорость — 160 км / ч Максимальная глубина форта — 1.Шина 2 м — 305/75/16 Год 2006

При условии, что КПП и раздаточные остались родными, с «короткими» трансмиссиями (4-х ступенчатые синхронизированные) — динамика разгона получилась совсем некомфортной ..! Максимальная скорость 160 км / ч, тут страшно! Бензиновый объем 75 л. Сзади размазал для бреда, под багажник Туя положил запчасти. Первые наброски кузова были применены через тягу к картинкам рамы и аррегатов, долго бились в фотошопе, но они были больше доработаны руками из картона и поролона.Например капюшон на муке творчества 3 раза переделывали в металле! Крышу и дверные проемы взял от Honda CR-X. Все остальные части корпуса и оперения были изготовлены самостоятельно из листового железа, щели и окрашены. Весь процесс строительства проходил в обычном гараже и занял 1,5 года. В процессе постройки имя краб было присвоено автомобилю из-за широко распространенной оптики передних колес (305/75/16) и ярко-красного цвета кузова.

Идея оправдала средства.Автомобиль, созданный для активного отдыха, принимает участие в ралли-рейдах, соревнованиях Off Roud, автомобильных выставках и Just Plocks. За 3 года эксплуатации развалились две коробки передач, одна распределительная, передний мост И сломалась рама. Радует, что запчасти есть в наличии в уголках и деревнях. И все это несопоставимо с тем количеством адреналина, которое выделяется при контакте с этим рычажным утюгом. В планах «размножение» крабов, но уже на более удивительных агрегатах, например, «Паджеро».

Краб зарегистрирован как УАЗ-469 с переоборудованным кузовом.

***** Для просмотра фото УАЗ — краб (фото много) нажмите на фото:

Вам также могут быть интересны следующие материалы:

Прочтите больше статей в категории: самодельные вездеходы автомобили и внедорожники. Вездеходы, построенные умелым оружием

Или перейти в раздел: вездеходы и тракторы своими руками

autosam.expert-club.com.

Производственные особенности, чертежи :: Сил.ru

Ни для кого не секрет, что в нашей огромной стране есть такие районы, где совершенно невозможно нормально передвигаться по дорогам из-за их низкого качества. В этом случае на помощь приходит специальный автомобиль, который отличается высокой проходимостью. Речь идет о вездеходе. Но, к сожалению, обзавестись таким средством передвижения, которое было бы простым, экономичным и недорогим, практически нереально. Поэтому многие мастера с инженерными навыками решают создать гусеничный вездеход своими руками, учитывая свои потребности и возможности.

Как можно использовать гусеничные вездеходы?

Такие самодельные устройства на гусеничном ходу бывают разных габаритов и используются для самых разных целей. С их помощью мы перемещаем тяжелые грузы, которые размещаются либо в кузове, либо в специальном прицепе. Если гусеничный вездеход своими руками используют для дачи, в этом случае чаще всего перевозят различные стройматериалы.

Кроме того, такое средство передвижения обладает транспортной универсальностью, и при возникновении каких-либо непредвиденных обстоятельств можно быстро, без каких-либо затруднений, попасть в определенный пункт назначения по пересеченной местности.

На что обратить внимание при создании самодельного вездехода?

Если вы решили сделать гусеничный вездеход своими руками, то следует четко понимать, для каких целей он будет использоваться. Обязательно учитывайте следующие моменты:

Погодные условия во время работы.
Размеры. Ширина влияет на проходимость гусеничной поездки, своими руками длина рассчитывается исходя из количества сидячих мест или наличия устройства багажного отделения, а высота должна быть оптимальной при создании амфибийных характеристик агрегата.
Мощность двигателя. Чем мощнее двигатель, тем легче преодолевать труднодоступные участки дороги.
Назначение. В зависимости от того, для каких целей предназначено мобильное устройство, его дизайн может быть изменен.
Кол-во колес. Чаще всего самодельный гусеничный вездеход своими руками имеет колеса от двух до восьми пар, которые необходимы для поддержания гусеничной ленты.

Создание чертежа

Самым ответственным этапом является изготовление эскиза гусеничного вездехода.Своими руками после этого все же рисуются чертежи с расположением механизмов агрегата и его узлов. Они должны быть очень точными. Создавая такое транспортное средство, обычно используют как самодельные детали, так и готовые элементы заводского производства. Они рисуются отдельно, с расчетом комбинации и производительности деталей и узлов.

Конструктивные особенности

Вездеход, созданный своими руками, обязательно должен иметь мотор. В основном этот элемент берется с автомобилей, чаще всего отечественных.Вы также можете одолжить его с мотоциклом. Шасси представлено резиновыми гусеницами, натяжным устройством, системой подвески, катками. Для изготовления гусениц часто используют автомобильные покрышки. Основание шасси состоит из ванны, каркаса или любого другого металлического каркаса. Для системы управления берутся самые разные комплектующие или уже готовые элементы мотоцикла или автомобиля, а также трактора. Самодельный гусеничный вездеход, своими руками, имеет систему питания, которая представлена топливным баком, бензином или дизелем.Гораздо реже используют газовое оборудование.

Технология производства

Легкие гусеничные вездеходы изготавливаются по определенной технологии. Их создание начинается с конструкции корпуса, который должен обладать высокой прочностью и полной водонепроницаемостью. Фундамент самодельный транспортный Он должен быть прочным, поэтому берутся стальные трубы способные выдерживать любые физические нагрузки, возникающие при перемещении. Затем приступаем к изготовлению гусениц. Для этого возьмите обычный лист резины и создайте кольцо резиновое.На его внешнюю сторону с помощью заклепок ставят небольшие алюминиевые лопасти, а с внутренней устанавливают необходимые ограничители, ширина шага которых равна ширине резины колеса.

На следующем этапе мосты снимаются с автомобиля через специально проделанные отверстия в кузове. В качестве защиты используются резиновые муфты. Резиновая лента прикреплена так, чтобы колеса располагались прямо по центру ограничителей. Кроме того, фиксируются и дополнительные колеса. Они нужны для поддержания ленты гусеницы в натянутом состоянии.В завершении работ в салоне вездехода своими руками вставляются сверхпрочные стекла.

Выход

Таким образом, данное транспортное средство незаменимый транспорт в труднодоступной местности, где практически нет дорог. Обладая инженерно-техническими качествами, вы легко сможете создать своими руками гусеничные вездеходы, чертежи которых помогут правильно сконструировать такой агрегат.

www.syl.ru.

Джип-вездеходы своими руками, самоделки вездеходы — автомобилист — мастер — сделаем сами

Невероятно, из обычной легковой машины можно сделать самый настоящий джип-вездеход .Не верю? Прочтите статью и убедитесь! Рама автомобиля состоит из двух продольных лонжеронов, расположенных с определенными последствиями, и трех поперечных балок. Лонжероны

имеют довольно сложное сечение. Под ними — две сварные сантехнические трубы 032 мм, к которым под сварку также прикреплен сверху короб из двух гнутых гнутых стальных листов. Высота поперечного сечения лонжерона колеблется от 120 мм в центральной части шпангоута до 80 мм в законцовке. Поперечные балки квадратного сечения сварены из стального листа толщиной 2 мм, а передняя балка одновременно служит резервным баком для масла, поэтому имеет сливные и заливные отверстия с пробками.Помимо перекладины, дополнительную жесткость рамы придают две диафрагмы, гнутые из стального листа (передняя толщиной 2 мм, задняя — 1,6 мм).

Двигатель заимствован от автомобиля ВАЗ-2101 вместе с коробкой передач (правда, на машине Н. Яковлевой последняя взята от ВАЗ-2103 — пожалуй, единственное существенное отличие — джипы). Несколько переработаны воздушный и масляный фильтры.

Трансмиссия и ходовая часть — от ГАЗ-69 на отдельных деталях от УАЗ-46Е.Один кардан — между коробкой передач и раздаточной коробкой — самодельный. Правда, Кардана и Кресты в ней серийные, от ГАЗ-69.

В качестве рессор обоих мостов используются задние листовые рессоры автомобиля ГАЗ-24 «Волга», однако для повышения мягкости применяются самодельные серьги — на 20 мм длиннее, чем на «Волге» (размер составляет экспериментально получено). Амортизаторы — тоже от ГАЗ-24. Пружины устанавливаются параллельно лонжеронам рамы, то есть под углом к оси машины.Однако их работа не усугубила их.

Корпус — из стального листа толщиной 1,0-1,2 мм. А вся она состоит из относительно небольших (длиной не более 1 м) панелей, соединенных между собой точечной сваркой.

Сначала мы пробовали использовать стекловолокно, но у нас не получилось. Тогда они остановили свой выбор на металле », — вспоминает Николай Яковлев. Впрочем, это вполне объяснимо: Николай работает сварщиком, и ему, конечно, такая технология знакома. Следует иметь в виду каждый самовольный продавец: очень важно найти «свой» материал.

Кузов мы начали делать с … дверей! — дополняет Владимир Капусто. Может кому покажется неожиданным. Однако те, кто уже имеет некоторый опыт автостроения, знают: изготовление дверей — одна из самых сложных операций. Неудивительно, что многие самоделки стремятся использовать уже готовые двери от серийных автомобилей. К сожалению, такие решения иногда идут вразрез с требованиями общего проектного решения.

Самая распространенная операция при изготовлении кусозов — это гибка.Выполнять это в тисках не очень удобно, поэтому Яковлев и Капуста оборудовали свой гараж электромагнитной плитой: это значительно повысило производительность труда.

Для дверей использовалась листовая сталь толщиной 1,4 мм, остальные части кузова собраны из панелей толщиной 1,2 мм; За исключением передних крыльев, на которые пошла миллиметровая сталь. Нахрен использовался очень ограниченно: в основном при примерке лобового стекла. Панели были загнуты с помощью точечной сварки, для чего показанное на рисунке простое приспособление было изготовлено с помощью обычных плоскогубцев.

За лобовым стеклом по периметру приварена водопроводная труба, которая вместе с передней стойкой выполняет функции предохранительной дуги при опрокидывании машины.

Петли и дверные замки самодельные, хотя было бы целесообразно использовать уже готовые — скажем, от «Жигулей». Ручки и настенный подъемный механизм — от Москвич-2140.

Стекла салона позаимствованы у автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». Для их установки дизайнеры нашли простое и эффективное решение: по периметру окна под резиновым уплотнением угол 1.Приваривалась толщина 2-0 мм. Копать вспышки было бы намного сложнее.

Бамперы изготавливаются прокаткой из стального листа толщиной 1,6 мм, для чего нужно было специально заточить два фасонных ролика и построить элементарный прокатный станок.

Вытяжка изготовлена из стальных панелей, покрытых по периметру тонкостенной трубой 0 16 мм. Перед лобовым стеклом предусмотрена тонкая накладка из поролона, для которой снимаются дворники. Капюшон наклоняется вперед на самодельных подковообразных петлях.Последние закреплены на П-образной рамке, которая одновременно является стойкой радиатора.

Задний борт автомобиля также имеет каркас из тонких труб; Снаружи он покрыт стальным листом толщиной 1,2 мм, а внутри — органометой.

Рулевое управление заимствовано от ГАЗ-69, однако в силу особенностей компоновки угол наклона рулевой колонки пришлось немного уменьшить. Тормозная система — от ГАЗ-24. Фары — мотоциклетные, от «Моретол». Изначально все четыре фары располагались строго горизонтально, машина, как говорится, не смотрелась.Потом внутренняя пара приподнялась на 10 мм — и все встало на свои места. Передняя часть автомобиля приобрела полностью законченный вид.

Фонари задние от Москвич-2140, датчики и указатели поворота самодельные. Панель приборов от ГАЗ-24, но верхняя панель собственного производства из пенопласта.

Двигатель в оригинальном исполнении. Это сварной шов 80 л со стальным листом, укрепленный на раме между двумя задними поперечными балками.

Каркас сварен из водопроводных труб 0 25 мм.Под крышей есть еще четыре тонких перекладины, три из которых съемные. В окно палатки вставлено оргстекло. Способ крепления оргстекла к тарпауло оказался очень эффективным, поэтому его можно рекомендовать всем любителям автоконструирования. К брезенту по периметру окна пришивается карман, в него вставляются стекло и края пропитываются дихлорэтаном (или ацетоном) как показано на рисунке. Брезент укладывают на ровную поверхность (например, Phaneur), накрывают полиэтиленовой пленкой и загружают — лучше всего песок.

Немного переделаны передние сиденья от автомобиля ГАЗ-24 «Волга». Задние — самодельные, их планируется доработать так, чтобы при переоборудовании машины в пикап они превращались в заднюю стенку салона.

Наконец, вкратце о эксплуатационных данных. Пожалуй, главное достоинство джипа — отличная проходимость. Прошлой зимой во время одной из рыбалок Николай и Владимир попали в сильный снегопад, над льдом поднялись целые снежные бури. Но этим препятствием оказались самодельные автомобили, а «Нива» была вынуждена ждать помощи.

В версии пикап максимальная грузоподъемность (когда задние рессоры становятся горизонтальными) автомобиль составляет 800 кг. Автомашина В. Капусто ездит на бензине АИ-93, а его расход топлива составляет около 10 литров на 100 мм пробега. На «Джипе Н. Яковлевой» двигатель переоборудовали на бензин марки А-76; Расход топлива несколько выше.

Пробуй, дерзай, и джип-вездеход твой!

Пан-спикерский сайт, самодельный сайт — есть все, что можно все: поделки, самоделки, украшения, детские поделки.Сделайте их сами, сделайте сами и получайте от этого настоящее удовольствие.

Гусеничный вездеход — видео

Автомобиль с дистанционным управлением JJRC High Speed 3D Flip Drift Buggy …

1086.72 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.

Сцеплен