Где педаль сцепления на механике: с механической коробкой и коробкой-автомат, в праворульной машине, фото

Содержание

с механической коробкой и коробкой-автомат, в праворульной машине, фото

Все хотя бы раз видели, как в фильмах автомобиль во время погони лишался практически всей своей обшивки, дверей, крыши, но продолжал ехать. Посмотрев на конструкции первых автомобилей, можно прийти к выводу, что самое главное, что должно остаться в их салоне, — это руль и педали, без которых он не сможет ни поехать, ни остановиться.

Педали в машине

Всякий автомобиль, вне зависимости от типа коробки передач, оснащён педалями, разница заключается лишь в их количестве. Для начала следует разобраться, какой автомобиль что из себя представляет. На сегодня существуют машины с механической трансмиссией, с автоматической, а также роботизированные полуавтоматы и вариаторы. Основные различия состоят в конструкции и способе переключения передач.

Расположение

Педали во всех машинах располагаются всегда одинаково, хоть это автомобиль с механической коробкой передач, хоть на автоматике.

Отличается только их число.

Знаете ли Вы? У праворульных машин, курсирующих по улицам Великобритании и Японии и иногда встречающихся на наших дорогах, педали расположены аналогично леворульным автомобилям, а вовсе не зеркально, как можно было бы подумать.

С механической коробкой передач

В автомобиле с механикой имеются три педали:

Крайняя педаль слева — это сцепление. Благодаря ей колёса начинают крутиться. Её же используют при переключении скоростей.
Средняя — это тормоз. Она отвечает за снижение скорости автомобиля.
Крайняя справа — газ. Когда вы на неё нажимаете, машина начинает движение. От силы нажатия зависит скорость, поэтому нужно делать это очень плавно.

С коробкой-автомат

В автомобиле с автоматикой нет педали сцепления, но есть педали газа и тормоза, которые расположены так же, как и в машине с механикой.

Следует отметить, что для удобства тормоз сделан больше по размеру.

Как работают педали

Сев за руль автомобиля на механике, вначале необходимо завести мотор, повернув ключ зажигания, затем до упора выжать сцепление, которое, как уже говорилось, заставляет крутиться колёса. Потом очередь за первой передачей. Выжав сцепление, одновременно легко нажимается газ, подавая топливо в камеры сгорания. Переключение передач как на увеличение, так и на уменьшение скорости должно производиться по порядку, чтобы не нарушить работу двигателя. Если машина стоит на тормозе, вначале её нужно с него снять, а потом проводить все вышеуказанные действия. С автоматикой всё гораздо проще. Там не нужно выжимать сцепление (его функции выполняют валы и муфты внутри), а всего лишь включить режим D или R и нажать на педаль газа. Всё остальное автоматическая коробка сделает сама. Концевой выключатель в такой машине, который установлен на педали тормоза, устроен более сложно в сравнении с аналогичным на механике.

Любое воздействие на тормоз будет передаваться в разные системы безопасности автомобиля.

Как расположить ноги на педалях

Главное правило при нажатии на педали — делать это верной ногой.

Важно! Педаль сцепления должна нажиматься левой ногой, газа и тормоза — правой.

Если мы условно разделим стопу человека на три части, это позволит нам вывести следующие правила нажатия ею на педали: передней частью стопы, самой чувствительной, нажимают на газ, средней — на тормоз и сцепление, пятку же не задействуют нигде, поскольку эта часть стопы нечувствительная и делать что-либо ею неудобно. Сейчас ведутся споры по поводу возможности тормозить левой ногой в автомобилях-автоматах, где всего две педали (как раз по одной на каждую ногу). Безусловно, водителю, привыкшему к торможению правой на механике, трудно перестроиться и начать делать это другой ногой, ведь он чётко выучил, что делать этого категорически нельзя. Однако, обладая некоторым опытом вождения «автомата», вполне возможно и, вероятно, даже удобнее торможение левой ногой (а в машине-роботе даже допустимо нажатие педалей газа и тормоза одновременно).

Принцип действия кулисы переключения передач

Тяга привода управления коробки передач, или кулиса переключения — это конструкция, связывающая рычаг-переключатель скоростей со штоком КПП. Часто кулисой ошибочно называют сам этот рычаг, однако это не так. Кулиса — это сложный механизм, который передаёт заданную команду валам. В старых автомобилях она традиционно размещается под коробкой передач, а в новых её стали размещать под полом. Абсолютно все автомобили на механике и некоторые на автоматике имеют кулису. В машинах-вариаторах и роботах команды передаются напрямую.

Знаете ли Вы? Кулису так прозвали за то, что она скрыта от глаз и её работу увидеть невозможно, подобно кулисе в театре, за которой скрываются актёры.

На механизме кулисы есть цифры от 1 до 6, обозначающие передачи скорости, и буквы. В машине с автоматической коробкой букв больше. К примеру, помимо стандартной R — задний ход, есть ещё L — трудная дорога, N — перемещение на короткие расстояния и другие.

Срок эксплуатации кулисы довольно долгий, однако иногда она всё же может выходить из строя, в частности, из-за попадания пыли, загрязнения, недостаточной смазки и т. д. Кулисы делят на два вида: короткоходные и длинноходные. Разница состоит в том, что короткоходные включают скорость быстрее.

Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?

Горячие споры ведутся среди водителей разного возраста, опыта вождения и пола: что же лучше — автомобиль с механической коробкой передач или с автоматической. И тут следует вспомнить один немаловажный факт: всех новичков во всех школах вождения учат именно на «механике». А всё из-за того, что перейти с «механики» на «автомат» всегда намного легче. Управление механической машиной, конечно же, сложнее, но при этом вы сами контролируете весь процесс, каждое движение автомобиля, более сосредоточены.

Машины на автоматике делают всё за вас, при этом износостойкость у них ниже, они гораздо чаще подвержены поломкам, а починить их самостоятельно практически невозможно, да и сам ремонт довольно трудоёмкий и дорогой. Чаще всего в аварии, связанные с неисправностью управления, попадают именно «автоматы», ведь вы не можете знать, в какой именно момент на дороге у вашей «помощницы» вздумает перегореть какой-либо электронный компонент, отвечающий за движение или тормоз.

Автомобили как на механике, так и на автоматике имеют свои плюсы и минусы. Главное в вождении любого автомобиля — внимательность, адекватность, уважительное поведение на дороге и, конечно же, грамотное управление. Нарабатывайте опыт, будьте внимательны, не путайте педали — и ваш верный «конь» не один год будет помогать вам преодолевать расстояния без всяких происшествий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как убить МКПП и сцепление: пробуксовка, не до конца выжимать сцепление, старт со второй передачи | SUPROTEC

Казалось бы, какие ошибки можно допустить при езде на механике? К примеру, многие трогаются со второй передачи. – это критичная ошибка? На некоторых автомобилях – нет, это не приведет ни к чему плохому, если не совершать сильных перегазовок. Если не происходит перегрузка двигателя, правильно используется педаль сцепления и нету пробуксовки, то трогаться с неправильной скорости не принесет вреда механической коробке передач, но чего нельзя сказать о механизме сцепления. В данном случае происходит повышенный износ при контакте между ведомым и ведущим диском.

Но существуют не только случайные ошибки водителей из-за невнимательности или неопытности, но и некоторые вредные привычки, о последствиях которых многие и не задумываются.

Ошибки водителей «механики»

Держать ногу на педали сцепления

Некоторые автовладельцы едут с прижатой педалью сцепления, то есть нога, если ее держать в непосредственной близости к педали, чуть-чуть всё-таки прижимает ее.

Почему даже небольшие нажатия могут быть вредны? Как правильно нога стоит на педали сцепления и постепенно в пути нога начинает слегка опускаться, и водитель, не думая об этом чуть-чуть нажимает на нее. Сцепление начинает немного расходится и пригорать. Сначала это не чувствуется, но потом через примерно 5000 км пробега уже начинаются изменения в работе сцепления. А через 10 и более тысяч километров потребуется замена. Поэтому лучше ногу держать отдельно, а не над сцеплением.

Резкий старт и пробуксовка

Резкий старт и езда в натяг профессиональных водителей, как в кино, с аккуратным переключением передач в правильный момент не будет вредить МКПП. Но при неаккуратных действиях любителей быстрой езды, с хрустом втыкающих передачу, выжимая на полную газ, так что машина дергается, агрегат быстро попросит ремонта. При таких действиях стирается сцепление и разрушаются шестерни внутри коробки передач.

Также зачастую ошибкой именно новых и неопытных водителей становится неуверенный старт, когда машина еще стоит, потихонечку отпускается педаль сцепления, машину уже сильно трясет, и, когда диски соприкасаются, в машине появляется запах горелого сцепления.

Не до конца выжатое сцепление

Иногда случается так, что скорость переключается без сцепления. Если начать переключать передачу до того, как педаль полностью нажата, происходит такой звук, что понятно: МКПП автомобиля было больно. Если сцепление выжимается не до конца, на агрегат обрушается чрезмерная нагрузка: шестерни встречается в неподходящих плоскостях и стирают друг друга.

Однако в целом трогаться с места и переключать скорости можно даже и без сцепления, если водитель идеально чувствует машину. Но такого опыта у многих нет, поэтому рекомендуется выжимать педаль сцепления полностью, до его рабочего состояния и только после этого включать передачи, чтобы не было хруста. А если с сцеплением что-то не так, не стоит пытаться ехать без него, а вызвать эвакуатор. Так будет даже дешевле, чем ремонтировать коробку передач после неаккуратных действий.

Неправильное торможение двигателем

Многие автолюбители тормозят двигателем, например, на затяжных спусках включают пониженную передачу, для того чтобы не перегревать тормоза. Такому приему учат даже. Само по себе торможении двигателем это очень правильная вещь, но просто нужно уметь это делать.

Однако при торможении двигателем не стоит забывать, что у автомобиля не загораются стопы. Это означает, что едущий сзади автомобиль не получает сигналов о том, что вы тормозите. Такая ситуация может привести к аварии, поэтому лучше иногда немного нажимать на тормоз, чтобы сигнализировать стоп-сигналом едущим сзади автомобилям о торможении.

Частой ошибкой при торможении двигателем является спешка. То есть нельзя с четвёртой скорости сразу воткнуть первую. При правильном торможении двигателем необходимо понижать передачи постепенно, максимум через одну, снижая при этом скорость. Когда некоторые автомобилисты на 80 км/ч думают прибегнуть к торможению двигателем, сразу включают первую или вторую передачу. МКПП это переносит не очень хорошо, коробка может даже разлететься на куски.

Таблица максимально допустимой скорости на передаче.

Понижение передачи	Средняя рекомендуемая максимальная скорость для понижения передачи, км/ч
со 2-й на 1-ю	30
с 3-й на 2-ю	60
с 4-й на 3-ю	85
с 5-й на 4-ю	110

Держать нажатой педаль сцепления

Многие автомобилисты на светофоре предпочитают оставить педаль сцепления нажатой, когда машина на нейтральной передаче, потому что все равно ее нужно будет выжимать снова. Также зачастую в пробках водители оставляют первую передачу включенной, а педаль сцепления нажатой до конца, изредка приподнимая ее, чтобы немного продвинуться вперед.

Опасны ли такие действия для механической коробки передач и сцепления? Не представляют опасности в ситуациях, когда 10-20 секунд держать ногу на педали, выжав ее полностью. Конечно так и надо ехать, потому что в пробке постоянно дергать рычаг переключения передач утомительно.

А вот в случаях, когда при подъезде к светофору он горит еще достаточно продолжительное время и понятно, что ближайшую минуту движения не будет, то лучше переключить на нейтральную передачу и спокойно стоять на тормозе.

От такого длительного нажатия на педаль сцепления в пол страдает самая маленькая запчасть, ремонт которой стоит дорого. Эта запчасть — выжимной подшипник сцепления, признаком его неисправности является гул из механической коробки передач и через некоторое время треск МКПП.

Держать руку на рычаге переключения передач механической коробки

Что происходит если все время держать руку на рычаге переключения передач? Часто бывает так, что руку, казалось бы, положить больше некуда: либо на руль, либо на пассажира рядом. Если в пробке постоянно необходимо использовать рычаг, руку можно не убирать, а когда авто едет по трассе, руку стоит убрать подальше.

Дело в том, что кладя руку на рычаг, автовладелец оказывает на него давление. При постоянной работе агрегатов происходит постоянная вибрация. Под воздействием давления на рычаг в какую-либо сторону во время этой вибрации кулисы, тяги, сальники, синхронизаторы, втулки начинают расшатываться и на них попадает излишняя нагрузка, что ведет к неисправностям. Также рука на рычаге переключения передач МКПП приводит к повышенному износу вилки переключения передач, так как она предназначена для краткосрочного контакта с крутящимся элементом. Вес руки, лежащей на механической коробке передач, обеспечивает постоянный контакт, что ведет за собой повышенный износ.

Сложно представить, что рука, к примеру, миниатюрной девушки может оказать серьезное давление, ведущее к поломке МКПП. Однако даже у такой автоледи рука весит минимум 4 кг, чего достаточно, чтобы надавить и что-то сломать.

Как защитить коробку передач от преждевременных поломок и износа?

Для профилактических целей и в случае появления первых признаков неисправностей коробки передач: гул, треск, вой МКПП, тяжелое переключение передач и др. рекомендуется использование триботехнического состава Супротек МКПП.

Для некоторых водителей изменить свои привычки вождения после многих лет стажа представляется невозможным, поэтому отличным решением будет обеспечить дополнительную защиту для коробки передач, чтобы справиться с последствиями неправильной эксплуатации.

Эта присадка в механическую коробку передач формирует на поверхности трения деталей защитный слой, способный справиться с некоторыми из описанных факторов, снижая износ и продлевая срок службы агрегата.

Находим смысл в электронном сцеплении KIA — ДРАЙВ

Компоненты iMT под капотом: под чёрной крышкой слева — резервуар с гидравлической жидкостью, под бежевым кружком справа — актуатор сцепления.

Обновившийся весной хэтчбек Kia Rio одним из первых среди машин марки получил любопытную систему intelligent Manual Transmission (iMT) — шестиступенчатую «механику», совмещённую со сцеплением, управляемым полностью по проводам. Это ещё один шаг к цифровизации приводов различных механизмов после уже банальной электронной педали акселератора, «торможения по проводам», или пока ещё экзотического рулевого управления без механической связи руля и управляемых колёс.

Уточним: речь идёт не о роботизированной «механике», в которой сцепление, естественно, должно быть снабжено своим актуатором. В моделях KIA с трансмиссией iMT коробка передач — обычная, и на полу видны привычные три педали.

Итак, водитель переключает передачи в «механике» iMT самым обычным образом, вручную. Но педаль сцепления здесь не воздействует на него через механическую связь или классический гидравлический привод. Вместо этого она просто посылает сигнал в блок управления трансмиссией. Он уже запускает в дело актуатор, создающий давление гидравлической жидкости в контуре сцепления. Дальше срабатывает рабочий цилиндр, размыкающий сцепление. Зачем нужно было так усложнять эту цепочку? Дело в том, что трансмиссия iMT применяется в модификациях EcoDynamics+ с 48-вольтовой умеренной гибридной системой (MHEV). Благодаря электронному сцеплению система MHEV способна сама выключать его в определённых ситуациях, без команды со стороны водителя.

Сравнение привода сцепления в iMT (слева) и обычного (справа). У обоих исполнительный механизм гидравлический (рабочий цилиндр). Но в классической системе давление в контуре создаёт главный цилиндр, связанный с педалью, а в iMT — актуатор, получающий сигнал от блока управления.

Умеренный гибрид KIA с «механикой» iMT обладает интегрированным стартером-генератором Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) с ременным приводом. Он умеет добавлять своё усилие к усилиям ДВС при разгоне, а на замедлении работает как генератор, обеспечивая рекуперацию энергии. И тот же MHSG заменяет простую систему start/stop. Тут и скрыта основная польза от электронного сцепления. Если бы оно было обычным, то система start/stop не могла бы остановить мотор, пока водитель не выключил передачу, то есть ждала бы полной остановки машины. С электронным сцеплением становится возможна полная остановка ДВС во время свободного выбега на скорости, как это умеют делать некоторые современные системы с автоматическими трансмиссиями или «роботами». Но тут у нас «механика».

При отпускании педали газа ДВС глушится и отсоединяется от коробки передач. При повторном нажатии стартер-генератор с ременным приводом запускает ДВС и автоматически замыкает сцепление.

При повторном запуске мотора передача остаётся включённой той же, что и была. Стартер-генератор MHSG заранее поднимает обороты мотора таким образом, чтобы при замыкании дисков сцепления не было клевка. Но если автоматика решит, что скорость машины слишком низка для данной передачи, сцепление останется разомкнутым и электроника будет ждать, пока водитель не включит правильную передачу. Автоматика повторно запустит ДВС во время свободного выбега при нажатии на педаль акселератора, тормоза или сцепления. А поскольку с таким сцеплением система start/stop может останавливать мотор раньше и запускать позже, достигается дополнительная экономия топлива и снижение выбросов углекислого газа в сравнении с обычным сцеплением. По уверению KIA, экономия составляет три процента «в реальных условиях движения». Это только эффект от трансмиссии iMT, тогда как MHEV в целом сберегает до 10,7% топлива в цикле NEDC.

Помимо умеренного гибрида Rio c литровым бензиновым турбомотором «механику» iMT корейцы отрядили кросс-хэтчу Kia XCeed и модели Ceed в версии mild hybrid с дизелем 1.6. Позднее выйдут и другие Kia с этой системой.

Трансмиссия iMT расширила возможности умеренной гибридной системы при сочетании её с классической «механикой», тогда как версии машин KIA типа MHEV с «роботами» с двумя сцеплениями никуда не делись. Но в компании считают, что немало людей ещё хотят переключать передачи сами, особенно в Европе. Тут надо вспомнить, что идея автоматизированного сцепления не нова, только использовалась иначе и в составе других типов трансмиссий.

Во избежание путаницы напомним, что слова Intelligent Manual Transmission и сокращение iMT также использует на ряде своих моделей Toyota, однако для обозначения совсем иной трансмиссии. В случае Тойоты iMT — это просто шестиступенчатая «механика» (на фото) с обычным сцеплением, которая при переключениях как вверх, так и вниз влияет на блок управления ДВС и точно подстраивает его обороты для плавного включения скорости.

Например, в Ситроене DS 1955 года был четырёхступенчатый полуавтомат, в котором передачи переключались вручную рычагом на рулевой колонке, но выжимать сцепление не надо было. Это делал гидравлический привод с контроллером, учитывающим обороты мотора и положение педалей газа и тормоза. Так что водитель просто включал нужную передачу, отпускал газ и снова нажимал газ. Остальное делала автоматика. Сцепление размыкалось и при остановке на светофоре. Водитель удерживал машину тормозом, а при отпускании его педали обороты мотора немного росли, и сцепление включалось само. Машина начинала движение как при «автомате».

Kia придумала новую механику — без обычного сцепления! — журнал За рулем

Судя по особенностям конструкции, автомобили марки ждет очередное глобальное изменение.

Материалы по теме

Kia уже сделала из седанов эффектные четырехдверные купе, представила минивэн, больше похожий на кроссовер… — компания меняет традиционное восприятие автомобилей. Сегодня она показала новую трансмиссию, которая обозначает следующий шаг в ближайшее будущее машин марки. Инновационная коробка появится на моделях Ceed и Rio уже в этом году.

Новая механическая коробка передач — с электронной, а не традиционной механической системой сцепления. Она разработана для использования в машинах среднего класса с 48-вольтовыми гибридными установками, называемыми чаще мягкими гибридами.

Система получила название «интеллектуальная механическая коробка передач» (iMT). Благодаря ей сократятся не только выбросы CO₂, но и расход топлива. При этом работа электронной педали сцепления по ощущениям не будет отличаться от работы классической педали.

Материалы по теме

iMT оснащена стартерным генератором с ременным приводом — это часть 48-вольтовой гибридной системы. Таким образом, компания сможет оснащать машины с механикой системой «стоп-старт», которая глушит двигатель в пробках или на светофорах и запускает его снова перед началом движения. Более того, это позволит отключать мотор и при движении накатом, то есть на достаточно длительное время, что позволит экономить не только топливо, но и ресурс агрегата.

Во время отключения ДВС выбранная передача остается включенной, а сцепление разрывается, благодаря чему мотор может беспрепятственно перезапускаться в движении. Для запуска мотора водителю достаточно коснуться педали газа.

Мягкий гибрид, благодаря своим особенностям, способен мгновенно вернуть частоту вращения двигателя до правильных оборотов. Если же при движении накатом автомобиль слишком сильно замедлился, а частота вращения двигателя оказалась недостаточной, чтобы возобновить движение на той же передаче, система перезапускает мотор на нейтральной скорости. То же самое произойдет, если водитель выжал педаль сцепления для смены передачи.

В Киа заявляют, что iMT в эксплуатации ничем не отличается от традиционных механических коробок передач. Благодаря электронному управлению момент схватывания сцепления прекрасно ощущается и происходит всегда в одной и той же точке.

Материалы по теме

iMT уже совсем скоро начнут устанавливать на моделях Kia с новыми 48-вольтовыми гибридными силовыми агрегатами Smartstream. Первым новую коробку получит Ceed с мягким гибридом CRDi на основе 1,6-литрового турбодизеля. Затем интеллектуальная механика появится на недавно обновленном Rio, оснащаемом литровой гибридной установкой T-GDi. Произойдет это уже в 2020 году. Далее iMT будут устанавливать и на другие модели с мягкими гибридами.

Преимущество мягкого гибрида состоит в том, что при невысокой стоимости значительно увеличивается мощность двигателя: электромотор помогает ему, добавляя крутящий момент. Эта конструкция не позволяет двигаться на электротяге, но экономит ресурс топливного агрегата и делает его мощнее. Прилагаемая к системе батарея имеет небольшую емкость, из-за чего стоимость мягкого гибрида вполне приемлема.

Материалы по теме

Электродвигатель располагается в самой коробке передач либо между ней и двигателем внутреннего сгорания. Он имеет двойное назначение, заряжая также батареи во время движения накатом, то есть являясь и генератором. Обычный генератор при этом уже не нужен.

Благодаря системе «старт-стоп», которая глушит мотор даже на ходу, мягкие гибриды весьма экономичны, а ресурс малообъемных двигателей внутреннего сгорания значительно увеличивается — они уже не работают на износ и не перегреваются.

Российские Аурусы, кстати, тоже получили мягкие гибриды, которые существенно увеличивают отдачу силовой установки.

Фото: Kia

Нужно ли на «механике» выжимать сцепление при запуске двигателя?

Использование автомобиля с механической коробкой передач имеет определенные особенности, которые потребуется в обязательном порядке учитывать, что не только упрощает эксплуатацию автомобиля, но и позволяет предупредить различного рода сложные поломки двигателя и трансмиссии. Поговорим поподробнее о том, зачем водители перед запуском двигателя выжимают сцепление и необходима ли такая процедура.

Педаль сцепления на «механике»

Нагревательная пленка для пола

Теплый пол под любое покрытие. Опт/розница. Монтаж. Надежно, тепло. Звоните

profi-nn.ru

Нижний Новгород

Теплый пол

Теплый пол под плитку

Терморегуляторы

Скидки

Яндекс.Директ

Как учат в автошколах

В автошколах инструкторы часто учат начинающих водителей в обязательном порядке выжимать педаль сцепления, что позволит избежать рывка автомобиля вперёд в том случае, если водитель не включил нейтраль и пытается завести машину. Тем самым предупреждаются мелкие ДТП, когда на тесном паркинге новички пытаются завести машину на передаче, автомобиль резко дёргается, ударяя впередистоящую машину.

Более продвинутые специалисты рассказывают новичкам в автошколах, что выжимать сцепление необходимо не столько для предупреждения заведения на передаче, сколько для упрощения запуска двигателя. Дело в том, что в мороз масло загустевает, соответственно стартеру сложно прокрутить коленвал, что не позволяет завести двигатель. Если выжать сцепление, то снимается нагрузка от коробки передач, соответственно мотор можно завести в холод, при изношенном стартере или слабом аккумуляторе.

Запускаем двигатель на МКПП

Надо ли выжимать сцепление

Единого мнения у автовладельцев и мастеров, которые занимаются ремонтом машин, о том нужно ли выжимать сцепление, запуская двигатель, на сегодняшний день нет. Кто-то утверждает, что постоянно выжимая сцепление мы лишь изнашиваем подшипник коленвала, и, в конечном счёте, автовладельца будет ожидать дорогостоящий сложный ремонт. Однако подобное актуально лишь для машин, которые были выпущены в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века. Сегодня же используется принципиально иная конструкция сцепления, что позволяет исключить нагрузку и износ подшипника коленвала.

Выжимая сцепление зимой на холодном моторе, существенно облегчается запуск двигателя, снимается нагрузка со стартера, соответственно он прослужит гораздо дольше, не требуя ремонта и дорогостоящего восстановления. Считается, что в сильный мороз следует выжимать педаль сцепления, удерживая её еще около 10 секунд после запуска двигателя. За это время масло слегка прогреется, прокачается по системе, что предупреждает повышенный износ и серьезные поломки двигателя.

А вот чего делать не рекомендуется, так это при попытке завести двигатель, в особенности на слабом аккумуляторе или изношенном генераторе, постоянно выжимать педаль сцепления, пытаясь таким образом раскачать двигатель и завести его. В подобном случае мы не только увеличиваем нагрузку на мотор и стартер, но и можем лишь усугубить имеющиеся неисправности, что, в конечном счете, приводит к необходимости капитального ремонта мотора и навесных элементов двигателя.

Выжимаем сцепление при запуске двигателя на «механике»

Автовладельцу не следует полагаться лишь на возможность выжать педаль сцепления и тем самым, сняв нагрузку с коробки передач, завести мотор даже с проблемным генератором. Необходимо будет в обязательном порядке поддерживать отличное техническое состояние двигателя, что позволит упростить эксплуатацию машины, а зимой даже при существенной нагрузке мотор будет с легкостью заводиться, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцу.

Выводы

Опытные водители рекомендуют на автомобилях с механическими коробками передач перед запуском двигателя выжимать педаль сцепления, что помогает завести мотор, даже при наличии проблем с аккумулятором и генератором. На старых автомобилях подобная процедура могла привести к износу выжимного подшипника, однако на новых машинах эта проблема полностью решена. В особенности такое выжимание педали сцепления помогает в зимнее время года, когда на стартер и АКБ приходится повышенная нагрузка, предупреждая одновременно повышенный износ двигателя.

SAAB 900 SE SENSONIC – Автомобили – Коммерсантъ

&nbspSAAB 900 SE SENSONIC

КТО ТАМ ШАГАЕТ ЛЕВОЙ?!

       В прошлом году шведы в очередной раз удивили автомобильный мир. На старый вопрос «что лучше — автомат или ручная коробка» специалисты SAAB ответили: трансмиссия Sensonic, установленная на последней модели 900.

       Внешне новая система выглядит немного странно. Если посмотреть под ноги — типичный «автомат» — педалей только две, газа и тормоза, причем последняя, как и положено, очень широкая. Сверху же — обычный рычаг механической 5-ступенчатой коробки, на котором, правда, появилась надпись Sensonic.
       Управляют этим автомобилем почти так же, как обычным. Правда, требуется забыть про левую ногу. Заводите двигатель, включаете первую передачу, нажимаете педаль газа. Машина трогается, хотя не сразу — сцепление включается только когда педаль газа нажата хотя бы на 20% своего хода. Набрав нужную скорость, отпускаете педаль, включаете 2-ю передачу и вновь прибавляете газ. И так до пятой. Точно так же производятся и обратные переключения. При торможении двигателем переключаться вниз можно, не трогая педали газа.
       Традиционное сцепление в автомобиле осталось, но все манипуляции им при переключении передач осуществляет не нога водителя, а автоматика. В головку рычага КПП встроен сенсор (отсюда и название системы), который при перемещениях рычага и педали газа обеспечивает выключение и включение сцепления. При этом автоматика учитывает и ряд других факторов — обороты двигателя, скорость автомобиля, температуру дисков сцепления.
       Как ни странно, появление этого необычного автомобиля особого шума не произвело. Многие сомневались в целесообразности такой системы. Действительно, зачем городить огород? Если не хочешь дергать рычаг, купи машину с настоящим «автоматом». Если хочешь постоянно переключаться, покупай автомобиль с ручной коробкой. Но ведь если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно?
       Мы уже были знакомы с многими модификациями SAAB 900. В этот раз нам достался 5-дверный вариант с 2-литровым двигателем с турбонаддувом. О том, что машина оснащена чудо-коробкой, говорит лишь надпись на рычаге. Признаться, в первые минуты движения чувствуешь себя очень неуютно. Левая нога постоянно порывается нажать на педаль сцепления. И попадает на широкую тормозную. Если это происходит на скорости, втыкаешься лбом. Впрочем, эти ощущения обычны, когда с машины с ручной КПП пересаживаешься на любой «автомат».
       Привыкнув обходиться без педали сцепления, начинаешь получать удовольствие от езды, особенно в плотном городском потоке. Sensonic не отстраняет водителя от управления, как «автомат», и полностью сохраняет ощущения власти над машиной, которые дает ручная коробка, только переключение передач происходит более плавно и приятно. К тому же автомобиль, оснащенный Sensonic, разгоняется на секунду быстрее, чем такой же, но с обычной механической коробкой. Видимо, управляемое автоматикой сцепление срабатывает быстрее.
       Но есть у этой системы и некоторые минусы. Sensonic не выносит длительной работы двигателя с включенной передачей на неподвижной машине, если при этом не нажата тормозная педаль. Типичная ситуация: зажигается зеленый свет, вы включаете передачу и ждете, когда стоящие перед вами тронутся. Но впереди пробка и машины стоят неподвижно. Несколько минут, и система выключит двигатель.
       Переключение вниз с привычной спортсменам перегазовкой Sensonic не понимает и коробка отзывается рычанием шестерен. Или, например, трогание в горку. С «автоматом» никаких проблем не возникает. На автомобиле с механической коробкой приемы такого трогания тоже известны, при желании можно держать машину вообще неподвижно, работая педалями сцепления и газа. С Sensonic этот прием не проходит, и автомобиль каждый раз заметно проваливается вниз, пугая стоящих сзади. Впрочем, может быть, мы к нему просто не привыкли, а надо было увереннее жать на газ.
       Так удался ли SAAB компромисс между «автоматом» и ручной коробкой? Все-таки, кажется, удался. Удобство «автомата» вполне сочетается с возможностью активного управления автомобилем. Не по душе Sensonic придется лишь тем, кто принципиально против передачи автомобилю вообще каких-либо функций управления. Но такие люди возражают даже против АБС. Не годится Sensonic и для обучения вождению — будет очень сложно привыкать к нормальному сцеплению. А остальным эта система должна понравиться.
       И еще. С появлением новой трансмиссии к известным противоугонным саабовским штучкам добавилась еще одна. Представьте: в ваш SAAB Sensonic залезает вор. И видит, что коробка ручная, а педалей всего две! Уж по меньшей мере, вор растеряется.

       ДМИТРИЙ НОСКОВ

МОДЕЛЬ/МОДИФИКАЦИЯ SAAB 900 Sensonic SE
Производитель SAAB Automobile AB
Страна изготовления/сборки Швеция
Модельный год 1995
КУЗОВ
Тип хэтчбэк
Конструкция/материал несущий/сталь
Количество дверей/мест 5/5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип бензиновый с впрыском
и турбонаддувом
Расположение спереди поперечно
Рабочий объем (см куб.) 1985
Количество/расположение 4 в ряд
цилиндров
Диаметр цилиндра/ход поршня 90,0х78,0
(мм)
Степень сжатия 9,2
Мощность (л. с.) 185 (5500 об./мин.)
Момент (Нм) 263 (2100 об./мин.)
ТРАНСМИССИЯ
Привод на передние колеса
Коробка передач механическая
5-ступенчатая
РАЗМЕРЫ/ОБЪЕМЫ/ВЕС
Колесная база (мм) 2600
Длина/ширина/высота (мм) 4637/1711/1436
Колея передняя/задняя (мм) 1446/1443
Сухая масса (кг) 1280
Полная масса (кг) 1443
Объем топливного бака (л) 68
ПОДВЕСКА
Передняя независимая McPherson,
газовые амортизаторы
Задняя независимая, газовые
амортизаторы
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип шестерня/рейка с
гидроусилителем
Диаметр разворота (м) 10,5
ТОРМОЗА
Передние дисковые
Задние дисковые
АБС 3-контурная
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размер дисков 6Jx15 или 6,5Jх16
Размер шин 195/60 R15 или
205/50 R16
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость (км/ч) 230
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек.) 7,5
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Расход топлива (л/100 км):
при 90 км/ч 6,3
при 120 км/ч 8,2
при городском цикле 12,5



Спасибо SAAB
       Автомобиль SAAB 900 SE SENSONIC был предоставлен автосалоном «Арт-моторс» (тел.: (095) 245-8450).

причины, что делать и как доехать до СТО
Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.
Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.
Почему западает педаль сцепления
Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:
Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
Разрыв крепления наконечника тросика сцепления. Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
Неисправность главного цилиндра сцепления. Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.
Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.
Как управлять автомобилем без сцепления
Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.
Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.
Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:
Первым делом остановите двигатель автомобиля;
Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.
Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.
Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:
Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.
Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.
Загрузка…
Как устранить прилипание педали сцепления к полу
Автомобили со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.
Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.
Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:
Неисправен выжимной подшипник сцепления
Отказ рабочего цилиндра
Отказ главного цилиндра сцепления
Сломана тяга сцепления
Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль, если педаль сцепления залита полностью до пола.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.
Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника
Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника
Необходимые материалы
Ходунки
Фонарик
Джек
Джек стоит
Набор головок SAE / метрических
Защитные очки
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Поднимите автомобиль. С помощью напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.
Проверка состояния включения педали сцепления
Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.
Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.
Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.
Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. С помощью напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.
Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра
Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра
Необходимые материалы
Ходунки
Фонарик
Джек
Джек стоит
Защитные очки
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Поднимите автомобиль. С помощью напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.
Проверка состояния включения педали сцепления
Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.
Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, нет ли утечки жидкости. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.
Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Убедитесь, что спускной винт на месте и плотно ли затянут. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к рабочему цилиндру и работает ли он.
Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка, если нет внешней утечки.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. С помощью напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.
Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления
Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления
Необходимые материалы
Фонарик
Защитные очки
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Проверка состояния включения педали сцепления
Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.
Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и посмотрите, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.
Установите колпачок на место и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.
Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и исправна.
Очистка после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.
Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления
Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления
Необходимые материалы
Ходунки
Фонарик
Джек
Джек стоит
Плоскогубцы игольчатые
SAE / набор метрических ключей
Защитные очки
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).
Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Поднимите автомобиль. С помощью напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.
Проверка состояния включения педали сцепления
Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.
Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт с помощью гаечных ключей или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.
Нажмите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.
Опускание автомобиля после диагностики
Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.
Шаг 2: Поднимите автомобиль. С помощью напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.
Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.
Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.
Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.
При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.
Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.
Служба замены главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра
Что такое рабочий цилиндр и главный цилиндр сцепления?
Главный цилиндр в основном содержит хранилище, в котором обычно хранится тормозная жидкость.Он соединен шлангами с рабочим цилиндром. Во время нажатия педали сцепления тормозная жидкость течет из главного цилиндра вашего автомобиля в рабочий цилиндр, оказывая давление, которое очень важно для перемещения сцепления.
Имеет внутренние и внешние уплотнения, которые могут не выдержать. В случае износа внешних уплотнений главный цилиндр разрушит тормозную жидкость, уменьшая количество тормозной жидкости в автомобиле и вызывая неисправность сцепления. Вы также можете обнаружить пролитую тормозную жидкость вокруг педали захвата внутри автомобиля.В случае износа внутренних уплотнений жидкость сцепления будет продолжать циркулировать внутри, а не координироваться с рабочим цилиндром. Учитывая все обстоятельства, при включении сцепления педаль захвата уйдет на расстояние до пола.
Помните:
В какой бы момент ни был заменен главный цилиндр, предписывается заменить и рабочий цилиндр. В момент, когда главный цилиндр начинает работать неправильно, для рабочего цилиндра удивительно нормально работать по той же схеме.
Обратите внимание, что некоторые рабочие камеры сцепления расположены внутри трансмиссии. Чтобы заменить этот вид рабочего цилиндра, трансмиссия должна быть вырвана с корнем.
Порядок работы:
• Проверьте главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр.
• Проверьте состояние тормозной жидкости.
• Проверьте работу педали сцепления.
• Вакуумировать и заменить главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр.
• Слейте весь воздух из главного цилиндра сцепления.
• Сделайте пробную поездку на автомобиле.
Наше предложение:
При замене масла механик вашего автомобиля должен проверить уровень тормозной жидкости. На случай, если вы почувствуете, что при нажатии на педаль сцепления происходит регулировка, вам необходимо попросить механика осмотреть главный цилиндр и шланг.
Жидкость сцепления следует менять каждые 24 000 миль.
Когда вам нужна услуга по замене главного и рабочего цилиндров сцепления?
Ниже приведены наиболее распространенные симптомы, указывающие на то, что вам требуется услуга по замене главного и рабочего цилиндров сцепления:
• Тормозная жидкость проливается вокруг педали сцепления.
• Педаль сцепления начинает уходить вдаль.
• Не готов к переключению передач.
Важна ли услуга по замене главного и рабочего цилиндров сцепления?
В главном цилиндре хранится тормозная жидкость. В тот момент, когда педаль сцепления не работает, тормозная жидкость переходит из главного цилиндра в рабочий цилиндр, что создает давление, ожидаемое для соединения со сцеплением. Если главный цилиндр разлился, он не будет удерживать максимально возможное количество тормозной жидкости, и давление тормозной жидкости не будет достаточным для соединения со сцеплением.
13 причин жесткой педали сцепления (с простыми исправлениями)
(Обновлено 5 ноября 2020 г.)
В мире много людей, которые все еще водят автомобили с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. У этих автомобилей педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.
Сцепление — это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.
Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с нажатием на сцепление, то у вас возникнут проблемы с передачей мощности на колеса.В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения по дороге.
Основные причины жесткой педали сцепления
Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие педали сцепления будет приятным и плавным.
Некоторые автомобили имеют более жесткие педали сцепления, чем другие, в зависимости от крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.
Однако, если вы чувствуете, что на педаль сцепления слишком тяжело нажимать, значит, в системе определенно что-то не так.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым педаль сцепления тяжело нажимается.
1) Сцепление требует регулировки
Если ваше сцепление слишком жесткое, одна из самых простых вещей, которые вы можете проверить, — это регулировка педали сцепления. Если сцепление выходит из строя, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, когда педаль сцепления находится в верхней части своего хода.
Перед тем, как углубиться в поиск неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления отрегулирована правильно.Это особенно актуально, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.
2) Плохая поперечная ось
Поперечная ось — это рычаг в трансмиссии, который отвечает за передачу давления вашей ноги на выжимной подшипник сцепления, который отключает сцепление. Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.
Если поперечный вал изнашивается или гнется, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления. Это также может ухудшить качество всей вашей передачи.
3) Плохой шарнир шарнира
Шарик шарнира сцепления сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления казалась максимально плавной. Это то, что придает педали сцепления ощущение плавности, когда вы нажимаете на нее ногой.
Но если шарнирный шарнир сцепления изнашивается или повреждается, ощущение гладкости начинает исчезать. Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, которая потребует большего усилия для нажатия.
4) Педаль заблокирована
Если на полу вашего автомобиля лежат мелкие предметы, возможно, что один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления.В этом случае вы не сможете полностью нажать на педаль.
Возможно, вам не придет в голову заглядывать под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что это причина того, что она заедает. Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.
В противном случае можно повредить педаль или помешать выключению сцепления. Хуже того, объект может застрять под вашей педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.
5) Плохой трос сцепления
Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления с рычагом сцепления во многих транспортных средствах.Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивает рычажный механизм, так что сцепление выключается.
После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи трансмиссии. Но если трос сцепления слишком сильно растянут или сломан, вам придется сильнее нажать на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.
6) Неисправность сцепления
Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые обеспечивают правильное функционирование сцепления.Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает эту силу, так что она может воздействовать на нажимной диск. Это создает необходимое усилие для отключения сцепления по требованию.
7) Изогнутый узел педали сцепления
Узел педали сцепления — это конструкция, которая крепит педаль сцепления к брандмауэру. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие узлы педали сцепления, которые могут погнуться со временем или при агрессивном использовании.
8) Сцепление для вторичного рынка
Сцепления для вторичного рынка часто предназначены для удержания большего крутящего момента, чем сцепление, с которым изначально продавался автомобиль.
Если вы недавно заменили сцепление, но заменили блок OEM на вторичный, это может быть нормальным явлением. Посетите форумы, посвященные вашему автомобилю, и обзоры купленного вами сцепления, чтобы узнать, распространено ли это.
Если вы смотрите на подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, то, возможно, стоит спросить об этом владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.
9) Закупорка в линиях сцепления
Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система. Если в линиях сцепления возникло препятствие, например, сломанный шланг или засорение из-за мусора, на педаль сцепления может быть труднее нажимать.
10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления
Новые автомобили с механической коробкой передач часто поставляются с вспомогательной пружиной сцепления, чтобы облегчить водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.
Однако вспомогательные пружины сцепления имеют отчетливую точку отрыва посередине, из-за которой сцепление может казаться неопределенным. Некоторым водителям это не нравится, и они снимают пружину, чтобы педаль сцепления выглядела более старой, но за счет более жесткой педали.
11) Неисправный выжимной подшипник сцепления
Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник или «выжимной» подшипник нажимает на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления.Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.
Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к износу подшипника и затрудняет его вращение. При этом может стать труднее нажимать педаль сцепления. Если выжимной подшипник сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или стрекотание, которое уходит, когда вы отпускаете педаль сцепления.
12) Изогнутый толкатель
Толкатель соединяет верх педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра.Если этот шток изогнется, он не сможет плавно пройти через главный цилиндр сцепления.
Хотя это не обычная проблема, шток толкателя может погнуться при замене другого компонента, такого как узел педали сцепления или главный цилиндр.
13) Неисправный усилитель сцепления
В некоторых сцеплениях используется вакуумный усилитель, как в усилителе тормозов для тормозов. Если бы эти вакуумные магистрали протекали, это привело бы к более жесткому ощущению педали сцепления.
Это не очень распространено, и вы сможете легко открыть капот и определить усилитель сцепления, если он у вас есть.Обычно они круглые и должны немного походить на уменьшенную версию усилителя тормозов.
Признаки отказа сцепления | Знайте, когда следует заменить сцепление
Признаки отказа сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Чтобы понять проблему и ее источник, необходимо внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и ее производительностью.
Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль. Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения.Непрерывное движение, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и движение сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, влияющие на срок полезной службы сцепления.

Связаться с General Transmission
Симптомы отказа сцепления часто включают:
Педаль сцепления шумит при включении и выключении
Дребезжание педали сцепления при ускорении
Педаль сцепления пульсирует
Педаль сцепления остается прижатой к полу
Педаль сцепления болтается или разбухает
Педаль сцепления не включается
Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
При переключении передач происходит шлифование
Не могу включить передачу
Что такое сцепление? Как работает сцепление?
Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля. Муфта — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.
Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокировать вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это любая сила, приложенная на расстоянии.Его измеряют в фут-фунтах или ньютон-метрах.
Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.
Когда вы не включаете сцепление, пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления.Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.
Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:
Диск сцепления — подключается к трансмиссии
Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
Кабель — соединяет педаль сцепления и вилку
Тяга — соединяет вилку с прижимной пластиной
Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
Маховик — соединяется с двигателем
Подшипник направляющий —
Выжимной или выкидной подшипник
Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм
Каковы признаки пробуксовки сцепления?
Если механики автомастерской говорят о пробуксовке сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен. Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не войдет в зацепление должным образом. Если у вас проскальзывает сцепление, вы почувствуете, что когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.
Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:
Тяга сцепления или трос требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
Тяга сцепления изогнута, смещена или повреждена.
Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
Узел сцепления загрязнен маслом из-за утечки масла из двигателя или трансмиссии.
Сломаны опоры двигателя.
Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые распространенные причины заедания сцепления:
Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
Неправильно отрегулированный рычажный механизм — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.
Признак неисправности сцепления 1: Педаль сцепления издает шум при включении и выключении сцепления
Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, это, вероятно, проблема с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».”
Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шумы, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапать и вызвать скрип или лязг.
Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении
Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.
Возможные причины вибрации или дребезга:
Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
Накладка диска сцепления сгоревшая или загрязненная маслом
Диск сцепления глазированный
Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
Деформированный прижимной диск или маховик
Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
Прижимная пластина с горячими точками
Опорный подшипник изношен или поврежден
Маховик изношен
Признак отказа сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует
При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.
Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу
Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.
Признак неисправности сцепления 5: Педаль сцепления болтается или скользит
Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто мы обнаруживаем поломку пружины нажимной тарелки в механических узлах.
Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:
Воздух в гидросистеме
Мало жидкости в резервуаре
Утечка из шланга или трубы
Негерметичное соединение
Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня
Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается
Каждой муфте требуется некоторое усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.
Признак неисправности сцепления 7: Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебет в нейтральном положении
Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала.
Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач происходит трение
Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным. Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.
Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки.В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, требующий замены. Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.
Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу
Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи.Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: пористым, расшатанным или не цепляющимся, как раньше. В механической системе у вас могут быть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.
Свяжитесь с General Transmission сегодня!
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно симптомов неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission Reno сегодня же. Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы.
Связаться с General Transmission
Признаки отказа сцепления
Обратитесь к 10+ местным механикам для замены главного цилиндра сцепления Subaru
Если вы водите автомобиль с механической коробкой передач, вы знаете, как утомительно ездить в пробке с остановками и троганием с места.В результате автопроизводители устанавливают главный и рабочий цилиндры сцепления, чтобы выжимать сцепление быстрее и проще.
Что такое главный цилиндр сцепления?
Главный цилиндр сцепления соединен с педалью сцепления стержнем. Когда вы нажимаете педаль сцепления, она проталкивает гидравлическую жидкость в рабочие цилиндры. Это, в свою очередь, увеличивает прилагаемое давление и снижает усилие, необходимое для включения сцепления.
Зачем вашему Subaru главный цилиндр сцепления?
Без главного цилиндра сцепления педаль сцепления была бы чрезвычайно тяжелой, и ее трудно было бы задействовать.Главный цилиндр сцепления позволяет легко использовать педаль сцепления.
Как узнать, нужен ли вам новый главный цилиндр сцепления
Если сцепление становится очень тяжелым, главный цилиндр может не работать должным образом. Если вы чувствуете, как давление в муфте меняется при нажатии на муфту, это может означать, что главный или подчиненный пропускает жидкость и впускает воздух.
Что нужно для замены главного цилиндра сцепления?
Механик сначала поднимет капот и отсоединит трубопроводы жидкости сцепления от главного цилиндра.Затем они отсоединят шток от главного цилиндра и отсоединят главный цилиндр от моторного отсека. Новый главный цилиндр сцепления будет подключен на его месте, а провода и кабели будут подключены к педали. Система будет проверена и протестирована.
Сколько стоит главный цилиндр сцепления Subaru?
Это зависит от машины и легкости доступа. Большинство из них начинаются от 250 до 400 долларов, а некоторые могут превышать 575 долларов.
Как часто нужно менять главный цилиндр сцепления?
Большинство главных цилиндров сцепления не должны выходить из строя при пробеге менее 120 000 км.Скорее всего, со временем и в процессе эксплуатации уплотнения начнут выходить из строя, и это не редкость.
Является ли сломанный главный цилиндр сцепления опасным?
Это затруднит переключение передач и потенциально может повредить двигатель и трансмиссию. Если необходимо заменить главный цилиндр, вы можете сэкономить деньги и сделать это быстро и легко.
Вы можете найти механика Subaru рядом со мной в My Auto Shop
Все, что вам нужно знать
Роберт Роу / EyeEmGetty Images
Если вы когда-либо водили автомобиль с ручным переключением передач, то вы, вероятно, знакомы со сцеплением.Это третья педаль, которую нужно нажать, чтобы переключить передачи. Однако вы можете не знать точно, что делает сцепление, особенно если вы управляли автомобилями только с автоматической коробкой передач. Что такое клатч и зачем он вам нужен? Поскольку ваш двигатель всегда вращается, колеса должны быть отключены, чтобы они могли перестать двигаться. Здесь в игру вступает сцепление. Он может отключать колеса, не заглушая двигатель.
Что делает сцепление?
Все знают, что у автомобиля есть двигатель, но не все знакомы со сцеплением или его работой.Этот механизм одновременно включает и отключает передачу мощности от ведущего вала к ведомому. Он соединяет вращающиеся валы, которых под вашим капотом может быть два или более. Если вы управляете механической коробкой передач, сцепление соединено как с валом, идущим от двигателя, так и с валами, которые вращают колеса. Хотя двигатель будет постоянно вращаться, вы не хотите, чтобы колеса постоянно вращались.
Один из вращающихся валов будет соединен с двигателем или силовой установкой, это будет ведущий элемент, в то время как другой вращающийся вал или ведомый элемент обеспечивает выход для работы.Например, у дрели есть вал, приводимый в движение двигателем, и вал, приводимый в движение сверлильным патроном. HowStuffWorks объясняет, что муфта соединяет валы, поэтому они могут включаться (вращаться с одинаковой скоростью), проскальзывать (вращаться с разной скоростью) или отключаться (вращаться с разной скоростью). Обычно вы обнаружите, что эти движения являются вращательными; хотя возможны линейные муфты.
Как устроено сцепление?
Чтобы ваш автомобиль остановился без остановки всего двигателя, необходимо разорвать соединение между колесами и двигателем.Сцепление состоит из двух основных частей:
Диск сцепления
Маховик
Имеются пружины, которые удерживают давление на диск, который прижимается к диску сцепления. Эти пружины также прижимают диск сцепления к маховику. Когда это происходит, вал двигателя соединяется с валами колес, заставляя оба вращаться одновременно, согласно AAMCO. Чтобы произошло обратное, вы должны включить сцепление.
При этом нажимается выжимная вилка, которая снимает нажимной диск с диска сцепления, по существу нарушая связь между вращающимся двигателем и движущимися колесами.Колеса могут продолжать вращаться, но Autobutler показывает, что это происходит от их собственного импульса, а не от мощности, производимой двигателем.
Когда вы едете на машине с автоматической коробкой передач, сцепление работает немного иначе. Гидротрансформатор, который является частью большой серии систем, соединяет двигатель с трансмиссией, заставляя колеса вращаться. Фактически, существует несколько различных типов муфт, в том числе:
Фрикционные муфты
Многодисковые муфты
Конусные муфты
Центробежные муфты
Мокрые и сухие системы
Силы трения, на которые влияют фрикционные муфты. работать.Фрикционные муфты соединяют один движущийся элемент с другим, который движется с другой скоростью или вообще не движется, чтобы заставить его двигаться с той же скоростью, чтобы не было проскальзывания. Для создания этого трения используются различные материалы. В их число входят:
Составная органическая смола
Медная проволока
Керамика
Композитная бумага
В основном керамические материалы используются в гоночных или тяжелых транспортных ситуациях, хотя этот материал может увеличить износ. маховик и нажимной диск.В мокрых сцеплениях можно найти применение композитной бумаге. Поскольку в муфтах этих типов обычно используется масляная ванна или метод проточного охлаждения, они имеют меньший износ, чем керамический материал.
Многодисковые муфты имеют более одного ведущего звена, что делает их идеальными для гоночных автомобилей, таких как Formula 1, Indy 500, а также для клубных гонок. В транспортных средствах для дрэг-рейсинга много злоупотреблений связано со сцеплением, поэтому они часто имеют этот тип сцепления. Также его можно встретить в мотоциклах и дизельных двигателях с механическими трансмиссиями.Кроме того, вы можете найти его в автомобиле с системой полного привода с электронным управлением, а также в некоторых раздаточных коробках.
Конусная муфта имеет коническую форму, а ее конус означает, что она приближается или отступает медленнее, чем дисковая муфта. Это означает, что скорости ступицы переключения передач и шестерни синхронизированы, чтобы обеспечить более плавное переключение при переключении передач.
Скорее всего, вы найдете центробежное сцепление в транспортном средстве, таком как мопед, или механизмах, таких как бензопилы, где скорость двигателя определяет состояние сцепления.Когда обороты двигателя повышаются или падают ниже определенного уровня, он либо включает, либо выключает сцепление, используя центробежную силу.
Система мокрого сцепления отличается от сухого сцепления тем, что она погружена в охлаждающую жидкость, которая смазывает ее, чтобы поддерживать ее в чистоте и продлевать срок ее службы. Однако важно отметить, что этот тип сцепления будет терять энергию из-за того, что они скользкие. Установка нескольких дисков сцепления может помочь компенсировать это проскальзывание. В сухом же сцеплении используется трение, так как оно не залито жидкостью.
Распространенные проблемы со сцеплением
Вы можете разогнаться до 80 000 миль, сообщает AAMCO, но для этого нужно хорошо с этим обращаться. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем со сцеплением:
Износ: постоянное трение приводит к износу материалов сцепления.
Обрыв троса: натяжения, необходимого для вытягивания и толкания троса, недостаточно.
Утечки: Если жидкость вытекает из цилиндров, давление не будет достаточным для правильной работы сцепления.
Несоосность: при нажатии педали сцепления или газа передается неправильное количество силы.
Воздух в линии: если воздух попадет в линию, где должна быть жидкость, вы не получите достаточного давления в системе для правильной работы.
Жесткое сцепление: Если вы обнаружите, что вам нужно большое усилие, чтобы заставить сцепление работать, это может указывать на наличие проблемы.
Информация о том, какое у вас сцепление и как оно работает, может помочь вам понять, когда ваш автомобиль работает не так, как должен.Избегайте проблем, в том числе быстро переключайте передачи и не используйте сцепление.
Источники:
https://auto.howstuffworks.com/clutch.htm
All About Car Clutches
https://www.autobutler.co .uk / wiki / what-does-the-clutch-do
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
6 Признаки неисправности главного цилиндра сцепления, расположение и стоимость замены
Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, скорее всего, у вас есть главный цилиндр сцепления. Это малоизвестный компонент, который выполняет чрезвычайно важную работу. Но когда у вас возникают проблемы с переключением передач, это одно из первых мест, куда вам следует обратить внимание.
Но что делает главный цилиндр сцепления, где он находится и как узнать, когда вам нужно его заменить? Не менее важно то, что, если вы сузите проблему до главного цилиндра сцепления, сколько будет стоить его замена?
Здесь мы разберем все, что вам нужно знать.
Признаки неисправности главного цилиндра сцепления
Жидкость муфты низшей передачи
Мягкая или губчатая педаль сцепления
Ваше сцепление включается в другой точке
Темная жидкость сцепления после замены
Жесткое нажатие сцепления
Педаль сцепления прилипла к полу
Вот более подробный список общих симптомов неисправного главного цилиндра сцепления.
Жидкость муфты низшей передачи
Нет, мы не дергаем вашу цепь; жидкость сцепления настоящая вещь.И если вы смотрите в бачок с жидкостью сцепления, жидкость всегда должна быть на одной высоте. В противном случае у вас есть проблема где-то в системе, и наиболее вероятная причина — негерметичный главный цилиндр сцепления.
Во многих моделях автомобилей главный цилиндр сцепления использует тормозную жидкость, поэтому они используют общий резервуар. Так что, если вы не можете найти бачок с жидкостью сцепления, велика вероятность, что в нем используется тормозная жидкость.
Мягкая или губчатая педаль сцепления
Жидкость сцепления похожа на тормозную жидкость в том смысле, что если она кажется губчатой или мягкой, значит, в системе присутствует вода или воздух.Влага в гидравлической системе — убийца, а с жидкостью для сцепления нет никаких причин, по которым она должна когда-либо присутствовать.
Итак, если у вас мягкая или пористая педаль сцепления, где-то в системе есть утечка. Один из наиболее вероятных виновников — главный цилиндр сцепления.
Ваше сцепление включается в другой момент
Если у вас резко упала жидкость в сцеплении, вполне вероятно, что сцепление тоже сработает в другой точке. Обычно в результате вам придется полностью нажать педаль сцепления, чтобы выключить сцепление, что обычно сильно отличается от вашей обычной точки включения.
Он может не только изменить точку взаимодействия, но и сделать это за короткий период времени. Это означает, что у вас может не возникнуть никаких проблем по дороге с работы домой, но когда вы сядете в машину на следующее утро, вы можете несколько раз заглохнуть, пока пытаетесь понять, что происходит.
Если это происходит, взгляните на жидкость для сцепления и убедитесь, что у вас ее достаточно.
Темная жидкость для сцепления после замены
Жидкость сцепления изнашивается и выходит из строя, поэтому, если у вас есть автомобиль с пробегом более 100 000 или 200 000 миль и вы заметили, что жидкость сцепления немного темная, это совершенно нормально.Идите и промойте жидкость и посмотрите, решит ли это вашу проблему.
Но если вы проверите свою жидкость через несколько тысяч миль после того, как вы ее заменили, и она уже темнеет, это признак более серьезной проблемы. Обычно это выход из строя прокладки и уплотнений в главном цилиндре сцепления. Мало того, что эти загрязнения создают проблему, но есть вероятность, что ваш главный цилиндр сцепления тоже протекает.
Трудно выжать сцепление
Главное назначение главного цилиндра сцепления — помочь вам выключить сцепление.Таким образом, имеет смысл, что если ваш главный цилиндр сцепления протекает, выжимать сцепление будет сложнее. Фактически, если утечка достаточно велика, вы вообще не сможете выключить сцепление!
Педаль сцепления застряла в полу
Если вы обнаружите, что ваша педаль сцепления прилипла к полу, вы потеряли гидравлику в вашей системе сцепления. Наиболее вероятная причина — сильная утечка в главном цилиндре сцепления. Если это произойдет, вам нужно будет немедленно произвести ремонт, так как вы не сможете переключить передачи, если педаль сцепления застряла.
Главный цилиндр сцепления, функция
Главный цилиндр сцепления — это камера, в которую ваш автомобиль проталкивает жидкость сцепления, чтобы помочь вам выключить сцепление. На одном конце цилиндра есть толкатель, и когда вы нажимаете на сцепление, вы толкаете этот стержень против жидкости сцепления, которая толкает его к рабочему цилиндру и, в конечном итоге, к вилке сцепления в трансмиссии.
Главный цилиндр сцепления — это то, что передает усилие нажатия педали сцепления на трансмиссию!
Расположение главного цилиндра сцепления
Главный цилиндр сцепления обычно расположен перед педалью сцепления, но с другой стороны перегородки в моторном отсеке.Его часто можно найти рядом с главным тормозным цилиндром.
Как правило, главный цилиндр сцепления напрямую соединяется с педалью сцепления посредством толкателя, поэтому, если вы проведете прямую линию от педали сцепления до моторного отсека, вы обычно найдете главный цилиндр сцепления.
Стоимость замены главного цилиндра сцепления
Средняя стоимость замены главного цилиндра сцепления составляет от 200 до 350 долларов. Но если вы хотите немного сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно за от 60 до 150 долларов.
Однако эти расходы будут варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, которым вы управляете, и места, куда вы возьмете его для ремонта.
Для начала необходимо приобрести новый главный цилиндр сцепления. Главный цилиндр сцепления на вторичном рынке обычно стоит от 30 до 60 долларов. Тем не менее, OEM-деталь обычно будет стоить дороже, из-за чего возникает много дополнительных затрат, если вы отнесете ее в дилерский центр для ремонта.
Вам также потребуется заменить жидкость сцепления, которая обычно состоит из тормозной жидкости.Это небольшие затраты, но их необходимо учитывать.
Наконец, если вы не выполняете ремонт самостоятельно, вам нужно будет учесть трудозатраты. Цилиндр сцепления находится не в ужасном положении, но, как правило, он будет стоить от 150 до 200 долларов на оплату труда.
Хотя вы можете сэкономить немного денег, выполнив ремонт самостоятельно, если вы не разбираетесь в механике, вы рискуете попасть в систему воздухом или другими загрязнителями, что может повлиять на вашу общую производительность.

МОДЕЛЬ/МОДИФИКАЦИЯ	SAAB 900 Sensonic SE
Производитель	SAAB Automobile AB
Страна изготовления/сборки	Швеция
Модельный год	1995
*КУЗОВ*
Тип	хэтчбэк
Конструкция/материал	несущий/сталь
Количество дверей/мест	5/5
*ДВИГАТЕЛЬ*
Тип	бензиновый с впрыском
	и турбонаддувом
Расположение	спереди поперечно
Рабочий объем (см куб.)	1985
Количество/расположение	4 в ряд
цилиндров
Диаметр цилиндра/ход поршня	90,0х78,0
(мм)
Степень сжатия	9,2
Мощность (л. с.)	185 (5500 об./мин.)
Момент (Нм)	263 (2100 об./мин.)
*ТРАНСМИССИЯ*
Привод	на передние колеса
Коробка передач	механическая
	5-ступенчатая
*РАЗМЕРЫ/ОБЪЕМЫ/ВЕС*
Колесная база (мм)	2600
Длина/ширина/высота (мм)	4637/1711/1436
Колея передняя/задняя (мм)	1446/1443
Сухая масса (кг)	1280
Полная масса (кг)	1443
Объем топливного бака (л)	68
*ПОДВЕСКА*
Передняя	независимая McPherson,
	газовые амортизаторы
Задняя	независимая, газовые
	амортизаторы
*РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ*
Тип	шестерня/рейка с
	гидроусилителем
Диаметр разворота (м)	10,5
*ТОРМОЗА*
Передние	дисковые
Задние	дисковые
АБС	3-контурная
*КОЛЕСА И ШИНЫ*
Размер дисков	6Jx15 или 6,5Jх16
Размер шин	195/60 R15 или
	205/50 R16
*ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Максимальная скорость (км/ч)	230
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек.)	7,5
*ЭКОНОМИЧНОСТЬ*
*Расход топлива (л/100 км):*
при 90 км/ч	6,3
при 120 км/ч	8,2
при городском цикле	12,5

Сцеплен