Замена ГРМ на калине 8 клапанной. Установка времени по меткам. Какие инструменты вам потребуются
На Лада Калина замена ременного привода рекомендуется через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может изнашиваться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый. Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь вам дадут подробную инструкцию, как провести ремонт такой сложности самостоятельно.
Последствия чрезмерного износа
Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это непременно приведет к тяжелым последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапана будут гнуться, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, поэтому до этого лучше не доводить.
Ремень лучше чаще диагностировать, чтобы выявить самые первые признаки его износа.
Вы можете сделать это сами. А вот какие дефекты будут свидетельствовать о том, что ремень нуждается в замене:
- поверхность начала покрываться трещинами; на ней появилась опухоль
- ;
- концы растрепаны;
- материал начал расслаиваться; На поверхности видны
- следов масла и других рабочих жидкостей.
Наличие масла на поверхности ременной передачи свидетельствует о том, что герметизация системы нарушена, и сальники начали подтекать. В этом случае их также необходимо заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то пригласите для этого специалиста и попросите его помочь вам.
Обязательно покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественную вещь, то она точно не прослужит долго.
Поэтому экономить здесь не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не было обрыва.
Можно ли как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно вы можете. Для этого вам не нужно:
- практика экстремального вождения;
- эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
- допускают протекание рабочих жидкостей.
При соблюдении этих простых правил ремень вполне может прослужить положенный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось об этом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи необходимо подготовить все необходимое – набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и с ним справится любой, кто внимательно ознакомился с данной инструкцией. Итак, приступим.
1. Сначала необходимо снять защитную крышку.
Для этого откручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Опустите экран блока питания.
4. Теперь нам нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.
5. Теперь остановите коленчатый вал. Это необходимо для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления. Застопорить коленчатый вал можно обычной отверткой. Для этого нужно сначала снять резинку. Вы можете быть не очень хороши в этом. В этом случае придется вызвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Поэтому нам нужно открутить натяжной ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новый ременной привод. Ниже вы можете увидеть схему его установки.
9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным – нельзя допускать провисания и чрезмерного натяжения.
10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если же они все-таки сошли со своих мест, то всю процедуру придется проделать заново.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу. Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.
Совет. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать деталь, запустите двигатель и постарайтесь, чтобы смазка осталась на внутренней поверхности ремня, ведь нам нужно смазать зубья. Сама процедура проводится не более 5 секунд.
Видео
Этот двигатель также устанавливался на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60 000 и я считаю, что для этого двигателя это оптимальный интервал замены, хотя во всех справочниках написано про 75 000.Сразу оговоримся, что при обрыве ремня ГРМ на этом автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проверять состояние ремня каждые 15 000 км пробега.
Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает около полутора часов.
Двигатель аналогичен восьмому.
Сначала снимаем защиту, сливаем антифриз, можно и правое переднее колесо снять для удобства. Далее ослабляем контргайку натяжителя ремня генератора. Головкой на 10 откручиваем штифт натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем четыре болта с шестигранником на 5 и снимаем верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.
Устанавливаем верхнюю мертвую точку (ВМТ).
Закручиваем коленвал за болт шкива по часовой стрелке до совпадения метки со звездочками распредвалов и картером ГРМ.
Открутить болт шкива коленчатого вала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с удлинителем полутораметровой трубы откручиваем этот болт.
Снимите защитную шайбу.
Метки на звездочках коленчатого вала должны быть совмещены с капельницей масляного насоса.
Хвала конструкторам АВТОВАЗа, наконец-то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь нет необходимости натягивать его на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента выпуска изобретение такой конструкции. Откручиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же как и снимаем старый ремень ГРМ. На фото видно, что ремень натянут так как разошлись метки натяжения, при контроле за состоянием ремня ГРМ, если вы это видите, то нужно его просто подтянуть.
Для замены помпы нам необходимо снять звездочку распредвала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожуха и снять ее.
Три болта и запасной насос. Зеленая стрелка указывает на отверстие для болта натяжного ролика.
Поменяв водяной насос приступаем к установке нового ремня ГРМ.
Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, они были указаны выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Надеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнюю можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поверните ролик против часовой стрелки, как указано на его корпусе…
… до совпадения меток на нем и затяните болт.
Проворачиваем коленвал на два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжение ремня.
Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию, заливаем антифриз и запускаем.
Это не может быть проще.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни стержня!
Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов операция несложная, по крайней мере тут все сильно отличается чем с 16 клапанной версией двигателя. На Lada Kalina с 8-клапанным двигателем менять ремень по данным производителя требуется каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов. А загнутые клапана – это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили дефекты или масло на ремне, то его необходимо немедленно заменить.
Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .
- 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
- 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
- 3 — ролик натяжной
- 4 — задняя защитная крышка
- 5 — зубчатый шкив распределительного вала
- 6 — ремень ГРМ
- А — выступ на задней защитной крышке
- Б — метка на шкиве распредвала
- С — метка на крышке масляного насоса
- D — метка на шкиве коленчатого вала.
Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала снимите и его. При выключенном зажигании отжать замок колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.
Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в сторону в место, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с отливом 2 на задней крышке привода ГРМ.
Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.
Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.
Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.
Шестигранником «5» открутить три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимите крышку.
Ключом на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.
Это приведет к вращению натяжного ролика и ослаблению натяжения ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.
Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы во избежание застревания поршней в клапанах.
Размеры ремня ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем шириной 17 мм, количество зубьев 113.
Для снятия натяжителя ремня ГРМ откручиваем болт и снимаем натяжитель вместе с болтом .
Вращаем пластиковую обойму ролика, придерживая за эксцентрик. Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.
Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.
Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее над натяжным роликом, а переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.
При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с канавками шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы наружного диска ролика с помощью специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).
Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах; купить можно в любом магазине автозапчастей.
Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно плоскогубцами снять стопорные кольца. Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжения ремня против часовой стрелки до совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.
Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов.
Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.
Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.
Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 8-клапанного мотора 1.6, так как 16-клапанные достать сложно, да и стоят они немалых денег. В целом все работы показаны на примере мотора восьмерки, которая по своей конструкции мало чем отличается от Калины.
Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:
- 10 Головка с трещоткой или обычный ключ
- Рожковый или накидной ключ 17
- Плоская отвертка с широким лезвием
- Специальный ключ для натяжения ролика ГРМ
Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина
В первую очередь необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:
И снимаем, чтобы он нам больше не мешал:
Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):
Но на данный момент полностью снять его не получится, так как он заблокирован снизу шкивом привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.
Теперь хочу обратить ваше внимание, что на фото ниже будет показана восьмерка, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Заблокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы видели метку на маховике).
Откручиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:
И снимаем шкив с коленвала Калины:
Зато теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как больше его ничего не держит:
Ролик натяжителя ремня тоже лучше поменять заодно время. Достаточно открутить гайку его крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:
Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, это хорошо видно ниже:
При установке сначала вставить его в натяжной ролик, и только после этого можно установить ролик на место:
Прошу не обращать особого внимания на видео, представленное на фото, так как я вообще не знаю его происхождения.
Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А этот очень странный, и видимо вообще не с этой машины, так как ставить ремень с ним — это кошмар! Итак, давайте двигаться дальше!
Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем его на шестерню коленвала внизу, затем сразу на звезду распредвала натягиваем большую ветвь:
В этот момент убеждаемся, что шестерня коленвала без звездочки распредвала не вращается, иначе сломаются метки ГРМ и придется ставить их заново. Хотя это и не сложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень другим концом на шестерню помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно сели на шестерни, и подтяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.
Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен бродить волнами, как это часто бывает. То есть при высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой.
Но в то же время, вы не можете перетащить его. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гул от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.
Двигатели могут комплектоваться приводом газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.
В последнем случае требуется регулярно (при ТО, через каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, а каждые 75 000 км его менять.
С автоматическим натяжителем нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ. Кроме того, в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжителя или течи масла через уплотнения вала.
При попадании масла на зубчатый ремень срок его службы значительно сокращается.
Выход из строя зубцов на ремне приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, серьезному повреждению двигателя.
Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя.
Учитывая все это, на двигателях с автоматическим механизмом натяжения целесообразно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов заменить.
Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом
Проверка ремня ГРМ должна производиться при техническом обслуживании автомобиля — каждые 15 000 км.
Для выполнения работ вам понадобится ключ для натяжения ремня ГРМ.
1. Подготовка автомобиля к работе.
2. Ключом на 10 мм отверните три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.
3. Поднимите крышку вертикально вверх и снимите ее с двигателя.
4. Проворачивая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.
Коленчатый вал можно вращать с помощью гаечного ключа на 17 мм для болта, крепящего его шкив, или с помощью большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого выньте резиновую заглушку из отверстия в картере сцепления.
Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, прорезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда подлежит замене.