ВАЗ 1111 | Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм 2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; Предупреждение После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку. – вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку. Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления. 3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению. Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм 4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

---

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема. 2. Медленно нажмите педаль сцепления. 3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления. 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Предупреждение Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления. 2. Снимите коробку передач. 3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. 4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления. Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм 2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. 3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. 2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступание: 1,1 мм 3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. 4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления

---

Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. 2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления. 2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей. 5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508 6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. 7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. 8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15–22Нм 9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления. 10. Установите коробку передач. 11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Регулировка привода сцепления

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
3. Регулировка привода сцепления

Узел регулировки привода сцепления: 1 – нижний наконечник тяги 2 – контргайка 3 – регулировочная гайка 4 – фиксатор поводка 5 – поводок 6 – вилка выключения сцепления

	Вам потребуются
ключ «на 10» (два) линейка

Привод сцепления регулируют изменением длины тяги, ослабляя затяжку контргайки на наконечнике тяги и отворачивая или заворачивая регулировочную гайку на наконечнике тяги.

Полный ход педали сцепления должен составлять (110±5) мм.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Уприте линейку в коврик пола так, чтобы ее шкала была перпендикулярна плоскости площадки педали сцепления. По верхней части площадки педали сделайте метку на шкале линейки (или запомните это значение). 2. Нажмите до упора на педаль сцепления и сделайте метку на шкале линейки. Разность этих значений и будет полным ходом педали сцепления. 3. Для регулировки хода педали сцепления ослабьте затяжку контргайки на наконечнике тяги привода сцепления и отверните контргайку на несколько оборотов. 4. Заворачивайте (для уменьшения свободного хода) или отворачивайте (для увеличения свободного хода) регулировочную гайку на наконечнике тяги. Проверьте еще раз ход педали сцепления. Затяните контргайку. Если не удается обеспечить ход педали в заданных пределах, то нужно искать неисправность в механизме сцепления.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Как на оке поменять диск сцепления

Как поменять диск сцепления на оке

У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит 2500р., Комплект сцепления средняя цена 2300р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.

Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, что когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться ))))

Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.

Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем.

Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.

Подрамник — труба.
Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.

Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.

Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это.
У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил. А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра!
На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после — открутил уже своим ключиком. После — доработал стартер чтобы больше не маяться — вот так:

Далее — откручиваем все болты коробки — доступ к ним уже свободный.
Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки — и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла «подвинуться» левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть «провис».
После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:

Вот через эту образовавшуюся щель прокручивая маховик снизу откручиваем корзину, откинув её по валу коробки сначала снимаем ведомый, потом корзину, и выжимной.

Собираем в обратном порядке. Центрируем ведомый диск по корзине или по выработке на маховике — по корзине имхо удобней. Затягивая понемного но с таким расчётом чтобы можно было подвинуть диск центруем, протягиваем окончательно.
Собираем в обратном порядке.
Самое злобное было — это задний болтик над гранатой. Ибо у меня коробка не села на вторую бобышку (как раз с этим болтиком) и пришлось её притягивать именно этим болтом — т.е. не только его выкручивать, но и закручивать обратно.

Ну и.. сравнение заводского сцепления и валео:

Заводское: пробег 38 тык, преимущественно в городе. Бережная эксплуатация и всё такое.

Запил по центру — от заклёпок, ибо на буксующем пришлось ещё ездить около 3 недель. Причём ведомый диск сносился неравномерно — со стороны корзины просто вхлам, а на стороны маховика ему ещё издить и ездить — 0.3-0.4 мм до заклёпок.

Вот — снимок корзины Валео (неподдельного), с пробегом в 50 тык (было снято и поменяно в профилактических целях и оставлено до лучших времён)

На нажимной плите нет даже следов. износа.
То, что она пробежное видно на лапках пружины — там где выжимной опирается.

Автомобили ВАЗ (КамАЗ, СеАЗ)-1111, 11113.

Эту операцию выполняют, когда сцепление не полностью включается или выключается (буксует или ведет) и при этом дефект нельзя устранить регулировками. Подробно о признаках износа или неисправности сцепления мы писали неоднократно, скажем, в №9 журнала за 1995 год и в №12 за 1996 год.

Для демонтажа сцепления на «Оке» специальный инструмент не требуется. Необходим набор гаечных ключей, торцевых головок с удлинителями и карданным шарниром, а также оправка для центрирования ведомого диска сцепления на маховике при сборке. Внимание! В руководстве по ремонту говорится, что можно использовать «жигулевскую» оправку, но это не так. Для «Оки» нужна своя, особая. Мы подобрали для этой цели высокую головку из набора инструментов. Вообще же можно даже выстругать оправку из деревяшки.

Работы лучше выполнять на канаве или подъемнике вдвоем с помощником. Начинаем с операций под капотом автомобиля.

Отсоединяем «минусовый» провод от аккумуляторной батареи и разъем с проводами от датчика момента искрообразования.

Плоскогубцами отворачиваем гайку троса привода спидометра и отсоединяем его от коробки передач.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку крепления реактивной тяги к коробке передач, вынимаем болт и отсоединяем тягу от коробки.

Торцевой головкой «на 10» отворачиваем три болта нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Ударяя молотком по приливу на рычаге, отсоединяем от него палец шарнира.

Молотком и выколоткой выбиваем привод из ступицы.

Двумя ключами «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления передней части продольной трубы подрамника к кузову и вынимаем болты.

Отводим вниз продольную трубу подрамника вместе с закрепленными на ней элементами подвески. Силовой агрегат теперь держится на передней и задней опорах.

Для страховки подпираем коробку снизу подходящей подставкой. Покачивая коробку из стороны в сторону, отодвигаем ее от двигателя, следя за тем, чтобы первичный вал не лег на лепестки нажимного диска сцепления. В нашем случае мы снимали коробку с автомобиля для дальнейшей разборки. Если меняем только сцепление, то отодвигаем коробку лишь настолько, чтобы было достаточно места для демонтажа «корзины».

Торцевой головкой «на 10» отворачиваем последовательно шесть болтов крепления «корзины» к маховику. От проворота маховик удерживаем монтировкой, уперев ее в зубья венца.

Чтобы убедиться в исправности подшипника выключения сцепления, снимаем его с первичного вала.

Ставим сцепление в обратной последовательности. При этом проверяем состояние шлицев первичного вала коробки, очищаем их и смазываем тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или ШРУС-4. Устанавливая сцепление, располагаем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска (внутрь «корзины»). Центрируем ведомый диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевый конец первичного вала коробки.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино» «За рулем»

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает при необходимости замены

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. А сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать одновременно из-за пробуксовки, включение или выключение сцепления, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.

Стоимость услуг

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев.В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Amazon, а грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом. водить машину. Эта стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за повторно покрыть маховик, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки — тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет необходимо выполнить перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После того, как вышеуказанные работы будут выполнены, пришло время осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.

Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев.Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как прижимную пластину, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. от маховика как болты откручены.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.

После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей.Аккуратно снимите нажимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.

2. Проверьте сцепление. Износ: Диск сцепления изнашивается, как тормозная колодка. фактически диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, которые вызывают пробуксовку сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь быть разоблаченным. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.

4. Замените направляющий подшипник: На заднем приводе и некотором переднем приводе автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу « гадать » и вызывает сцепление не отключаться. В пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на первичный вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может заходить на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении правильно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить жир и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.

Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при установке крепежных болтов вручную. Оставьте немного потерять болты прижимной пластины, чтобы прижимная пластина могла двигаться вокруг. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.

Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.

Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, используя трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. это погнет нажимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз до полного плотно.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не отключается должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попытается переверните двигатель так, чтобы затянуть внутрь.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку муфты настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, так как он часто выходит из строя. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменен как единица.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После переустановки трансмиссии медленно прокачайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не будет работать нормально. Смотрите и долейте жидкость сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при переключении трансмиссии через ее шестерни. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде «обкатки».Нормальное переключение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Посмотреть видео!

Включает полную работу со сцеплением.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сцепление Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 27.06.2017

.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы муфте требуется правильная величина свободного хода в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используются трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и находилось в хорошем рабочем состоянии.

• Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Поставьте деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

• Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определить свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Узнав о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку срабатывания рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверить свободный ход педали сцепления

Шаг 1. Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы снова проверить сцепление и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность его работы. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

.

Как измерить наружный диаметр диска сцепления

, Teeter Allen Morrison

Диск сцепления имеет шлицы в центральном отверстии, которые входят в зацепление с шлицами входного вала трансмиссии. Это жестко соединяет диск с колесами через трансмиссию. При зацеплении диск плотно зажат между маховиком и подпружиненным прижимным диском. Когда педаль сцепления нажата, диск сцепления отпускается, поэтому двигатель может вращаться при остановленных колесах.В высокопроизводительных автомобилях используется сцепление большего диаметра, чтобы предотвратить проскальзывание при передаче большой мощности на колеса. Есть несколько способов измерить внешний диаметр диска (OD).

Шаг 1

Положите диск сцепления на ровную ровную поверхность. Поместите два небольших квадрата плотника, по одному с каждой стороны диска, на 180 градусов друг от друга. Квадраты должны быть расположены напротив диска, как обратные края книги. Измерьте расстояние между квадратами.

Шаг 2

Поместите диск сцепления на ровную поверхность так, чтобы прямой край мерки находился над центральной линией диска сцепления, и совместите оба внешних края диска с метками в дюймах на мерке, чтобы получить точное измерение.

Шаг 3

Поднимите задние колеса транспортного средства с измеряемым сцеплением над землей и отметьте две опоры домкрата, по одной под каждой осевой трубой рядом с колесами.

Шаг 4

Снимите смотровую крышку колокола с помощью накидного гаечного ключа. Заклейте лентой и прикрепите один конец гибкой ленты для пошива одежды к прижимной пластине крышки. Используйте небольшую полоску целлофановой ленты, чтобы удерживать ее на месте.

Шаг 5

Пропустите гибкую ленту внутри монтажных кронштейнов прижимной пластины.Убедитесь, что измерительная лента беспрепятственно измеряет окружность круглого закрывающего диска на прижимной пластине. Внешний диаметр диска крышки такой же, как и диаметр диска сцепления.

Рассчитайте диаметр муфты, используя измерения окружности, полученные с помощью гибкой ленты. Чтобы извлечь диаметр из измерения окружности, разделите длину окружности на число пи (3,14). Например: скажем, окружность составляет 34,5 дюйма; 34,5 разделить на 3,14 равно 10,987. Это равносильно 11-дюймовому диску сцепления.

Предметы, которые вам понадобятся

• Защитные очки
• Набор гаечных ключей
• Рулетка
• 2 столярных квадрата
• Рулетка для одежды
• Дворовая палка

Еще статьи

.

Как сцепление включается и выключается

В трансмиссии вашего автомобиля сцепление — это устройство, которое работает для включения и выключения движущихся частей приводного вала. В рамках этого обсуждения мы сосредоточимся на механических коробках передач.

Подвижными частями являются первичный вал трансмиссии и коленчатый вал двигателя. Двигатель вращается с разной скоростью, и необходимо переключать передачи автомобильной трансмиссии. Когда вы переключаете автомобиль, мощность двигателя передается на колеса.Вот как работает ваша трансмиссия.

Сцепление

Узел сцепления содержит ряд мелких деталей, но основными являются следующие:

• Маховик : он соединен с коленчатым валом и вращается вместе с двигателем.

• Нажимная пластина : Прикручена к маховику. Он подпружинен, поэтому удерживает узел вместе, а также снимает напряжение, позволяющее ему свободно вращаться.

• Диск : Диск сцепления расположен между нажимным диском и маховиком. У него есть поверхности трения, похожие на тормозную колодку, которые создают и прерывают контакт с маховиком и нажимным диском.

• Выжимной подшипник и выжимная система : Выжимной подшипник и выжимная система работают вместе, чтобы включить и выключить сцепление.

Входной вал трансмиссии проходит через середину нажимного диска, маховика и диска сцепления, забирая мощность двигателя и передавая ее на колеса через шестерни.Там, где вал входит в трансмиссию, находится подшипник, который принимает на себя большую часть нагрузки вала. В центре маховика находится подшипник меньшего размера, который центрирует вал так, чтобы он мог вращаться, когда узел сцепления входит в зацепление и выключается. Вот к чему подключен диск сцепления.

Педаль сцепления

Когда вы снимаете ногу с педали сцепления, все крутится вместе. Когда вы нажимаете на педаль, узел отключается. Когда вы отпускаете педаль, фрикционные поверхности диска соприкасаются с нажимным диском и маховиком, и вы начинаете движение.Идея состоит в том, чтобы согласовать частоту вращения двигателя с той точкой, в которой соприкасаются поверхности трения, чтобы не заглохнуть двигатель.

Теперь вы знаете, как работает ваше сцепление. Вы умеете водить механическую коробку передач? Может, для тебя это вторая натура. Если нет, почему бы не узнать? Только убедитесь, что вы не задействуете сцепление и не заглохнете!

.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку «плюсового» провода на стартере и отсоединяем его вместе с проводом питания тягового реле.
Ключом «на 10» ослабляем гайку, крепящую поводок троса сцепления. Разжимаем фиксатор, удерживающий поводок на вилке выключения сцепления, и, подняв педаль сцепления до упора, снимаем поводок вместе с тросом с вилки выключения сцепления. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления троса к кронштейну на коробке передач. Вынимаем трос из кронштейна.	Ключом «на 17» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач (картера сцепления) к блоку двигателя. Один из этих болтов крепит верхнюю часть стартера к коробке. Третий болт крепления коробки передач к двигателю находится под стартером. Для доступа к нему нужно снимать стартер. Головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем гайку крепления стартера к картеру коробки. Снимаем стартер.	Головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем третий верхний болт крепления коробки к двигателю. Поднимаем автомобиль или вывешиваем передние колеса, если работаем на яме. Снимаем оба колеса вместе с колпаками, закрывающими гайки ступиц колес. Торцевой головкой «на 30» отворачиваем гайки крепления ступиц обоих колес, удерживая их от проворачивания педалью тормоза и включив I передачу. Напоминаем, что момент затяжки гайки ступицы 18-22,5 кгс.м, поэтому, если не хватит сил, можно ударить по ключу ногой или удлинить рычаг ключа подходящей трубой. Добраться до сцепления можно двумя способами — отсоединить и отвести коробку в сторону от двигателя или снять ее с автомобиля. Нам предстояло, помимо замены сцепления, также разбирать коробку, поэтому мы остановились на втором варианте и для этого слили из нее масло. Далее продолжаем работы снизу автомобиля. Отключаем провода от выключателя света заднего хода.	Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода к силовому агрегату и снимаем его со шпильки.
Двумя ключами «на 13» ослабляем затяжку хомута на штоке выбора передач и разъединяем эти детали.
Расшплинтовываем и отворачиваем ключом «на 19» гайки крепления пальцев шарниров рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков колес.
Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Вынув привод из ступицы, отводим его в сторону. Эти операции выполняем и на втором колесе. Доступ к заднему болту крепления картера сцепления к двигателю закрывает корпус внутреннего ШРУСа правого привода. Поэтому приходится вынимать привод из коробки. Мощной монтировкой выталкиваем правый привод из коробки и снимаем его. Двумя ключами «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления опоры рулевого механизма к продольной трубе подрамника и вынимаем болты.	Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления задней части продольной трубы подрамника к кузову.
Двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку болта крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну на продольной трубе подрамника и вынимаем болт.
Ключом «на 17» отворачиваем два оставшихся болта крепления коробки к двигателю: передний:
Снимаем «корзину» вместе с ведомым диском.

Снятие вилки сцепления ВАЗ 1111 Ока. Чем официалы, лучше сам!

Гоча

Привет. Не знаешь в каком положении ставится маховик и корзина на cd20? А то решил переделать смавтоматамна механику, а меток явных нет. Мне приятель сказал на вазике с вилкой сцепления до сих пор проблем нет 🙂

Zadok

Спасибо вам за подробное объяснение. Помогло мне найти причину

Аки Сковоринская

Постоянные проблемы с вилкой сцепления совсем достали )) Ответьте пожалуйста у меня 2106 у него педаль сцепление твердая жосткая очень и машине двигается только при отпускание педали сцепление конце только.в чем дело ребято

Вок

А если при замене вилки не попали под пружинки выжимного?

Уорт

Спасибо огромное!!! Немного скрипело сцепление,а когда осенью попал в сильный ливень и пришлось преодолевать огромные лужи,на утро скрип был ужасный…с хрустом даже.пару дней ездил и уже собирался ехать на СТО…но тут наткнулся на ваше видео!!! Всё сделал…и О ЧУДО!!! ПЕДАЛЬ СТАЛА МЯГЧЕ И СКРИП ИСЧЕЗ!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЕЩЕ РАЗ!!!

Заман

я обстучал и бестолку, видео не о чём

Все сервисы по ремонту ВАЗ 1111 Ока на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие вилки сцепления ВАЗ 1111 Ока

Сайран

Дизлайк,смотреть прогноз погоды не стал… У моего другана и без вилки сцепления на ваз полно чем заниматься,

Андрейка

пачему уменя пропал 5ти скорс

Раушания

В рестайлах, не на всех в салоне дерево, у меня такой же и все с пластиком серым

Долинка

Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по вилке сцепления на оке )) все как всегда круто и клево. а нет ли желания потестить isuzu trooper?) спасибо)

Jeremiah

надобы смозать было вал итд.

Semira

Силен однако, в одиночку коробас ворочить корячась под авто. Я с помошником снимал-ставил. Советую больше так не делать. Только с помошниками. Здоровье не казенное, береги, пригодится.

Бача

Я вопрос с вилкой сцепления пока откладываю ) Ты …! Откуда у нас такое приспособление? Без понтовый ролик! И ты тоже

Янь

у меня проблема правалилась но скорати включаются

Глафира

Мне друг сказал с вилкой сцепления на вазике до сих пор без проблем, добрый всем вечер не подскажете у меня проблема с ваз 21074 инжектор буксует сцепление и плох включаются передачи 1 2 и задняя вчем причина может быть

Hillary

Мастер чёткий, все болты на сухую обратно закрутил…

Vuong

У моего соседа с вилкой сцепления на ваз до сих пор все в ажуре… Это не химичели это так и далжно быть кулибин

Тер

молоток! сепсибо

Ифим

Здравствуйте. После замены сцепление при переключении с 1 на 2 чувствуется стук,бывает рывок. Подскажите как исправить.

Fonzie

Лучше что-то конкретное по вилке сцепления на вазике показал бы 🙂 мужик красава. Отличные видео. 100000000 лайков тебе)

Педаль сцепления стала мягкой ваз 2110

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая , по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла , пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Как отрегулировать трос сцепления

Ситуация, когда во время переключения передач при выжимании педали она «падает» на пол, свидетельствует о появившейся проблеме непосредственно с тросом. В этом случае необходимо со всей осторожностью дотянуть до места на трассе, которое наиболее безопасно и где не слишком интенсивное движение, остановиться у обочины и попробовать выяснить причину неисправности.

Перед началом работ по замене необходимо точно установить, почему деталь вышла из строя (произошло это в результате обрыва или же простого смещения). Если тросик порвался, то его нужно поменять на новый. Если деталь сместилась, ее следует хорошо отрегулировать.

Некоторые автовладельцы ошибочно думают, что абсолютно бесполезно регулировать трос сцепления в машине. Они уверены в том, что исправит ситуацию только его замена. Это не совсем правильное мнение, так как нередко сами производители автотранспорта советуют предварительно установить первопричину неисправности, после чего начинать менять старую деталь на новую. Как правило, в большинстве случаев все обходится действиями по регулировке механизма.

Регулировка осуществляется при помощи двух видов ключей. Работа выполняется по следующей схеме:

• Немного ослабьте контргайку. Это необходимо для обеспечения свободного места для хода натяжной гайки.
• Затем, чтобы добиться правильной степени натяжения троса сцепления, выполните несколько манипуляций с натяжной гайкой.

Для проверки полученного результата нажмите на педаль сцепления, тем самым выясняя, насколько свободен ее ход.

Бывает, что даже после подтяжки троса педаль как проваливалась, так и проваливается. Для исправления ситуации нужно провести все манипуляции с натяжной гайкой и контргайкой повторно, после чего опять выжать педаль.

Может случиться и так, что натягивать трос вы будете несколько раз, пока не добьетесь нормальной степени упругости и мягкости хода педали. Очень важно в этом случае не переборщить. Ведь слишком сильное растягивание может привести к разрыву тросика. Если же натяжение получится меньше, чем нужно, механизм будет функционировать неправильно.

Необходимо дополнительно отметить, что выпускаются модели автомобилей, у которых в комплектации имеются храповые тросовые механизмы, наделенные функцией саморегуляции. Данная особенность освобождает водителя от регулировки устройства вручную, так как длина изношенного в ходе эксплуатации троса корректируется в автоматическом режиме. Необходимо лишь систематически проверять степень легкости хода педали.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Трос сцепления неисправен, признаки неисправности

Если тросик сцепления вышел из строя, движение автомобиля существенно затрудняется, а именно:

1. Проваливается педаль сцепления.

2. При включенном моторе передачи не включаются.
3. Происходит увеличение свободного хода педали сцепления.

Обрыв троса сцепления – что делать?

На ВАЗ 2110, особенно если авто с большим пробегом, педаль сцепления может неожиданно провалиться. Причин тому две:

• лопнул трос;
• поломка вилки включения сцепления.

В случае выхода из строя вилки во время ремонта потребуется снять коробку передач. Обрыв троса на модели 2110 – явление достаточно редкое и, как правило, происходит в результате нарушений в эксплуатации автомашины или при каких-то экстремальных условиях. Для замены троса необходим только новый тросик. Доехать без сцепления до гаража или дома можно самостоятельно, буксировка не нужна. Автомобиль заводят при включенной первой передаче. Движение начинают одновременно с запуском двигателя. Переключают передачи, делая перегазовку на нейтралке.

Трос коробки передач: замена

При правильной эксплуатации МКПП необходимо не только следить за техническим состоянием этого узла, но и грамотно обращаться непосредственно с рычагом переключения передач. Так как основные неисправности в механической коробке возникают при неправильной работе водителя с рычагом переключения (резкие включения либо «дерганья»).

В этом случае могут выйти из строя механизмы переключения, синхронизаторы, валы, шестерни, тросы и т.д. Нельзя забывать и о том, что со временем система переключения передач, подвергаясь сильным нагрузкам, также может выйти из строя. Как следствие, отмечается нестабильное включение передач, сложности с включениями и т.п.

Итак, давайте рассмотрим, как поменять трос МКПП. Кстати, замена тросов МКПП практически ничем не отличается от замены тросов АКПП. Разница только лишь в количестве тросов. Последовательность действий при снятии тросов управления МКПП следующая:

• отсоединить провод от клеммы «минус» на АКБ;
• снять облицовку тоннеля пола, затем захватить специальными пассатижами отогнутый край скобы крепления оболочки троса и снять скобу;
• отсоединить наконечник троса переключения передач от пальца рычага кулисы;
• захватив пассатижами пружинный шплинт крепления наконечника троса, извлечь его из отверстия рычага кулисы;
• снять полку крепления АКБ;
• Сжав пассатижами фиксаторы наконечника троса, отсоединить его от рычага на МКПП;
• Извлечь наконечник оболочки троса из паза кронштейна на механической коробке;
• Отсоединить наконечник троса переключения передач от рычага МКПП и извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна;
• Снять «термоэкран» дополнительного глушителя и извлечь из отверстия в основании кузова автомобиля держатель тросов;
• Тросы снять под автомобилем;

Читать дальше: Как снять коробку на матизе

Установка новых тросов проводиться в порядке, обратном порядку снятия. Также по окончании требуется отрегулировать привод управления коробкой передач. Обратите внимание, регулировки кулисы и других механизмов должны быть выполнены максимально качественно, чтобы добиться четкого и легкого включения передач.

Регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110 – главный критерий

После установки производится регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110. Эта процедура заключается в настройке хода педали, который должен быть 125–130 мм между верхним положением и полом автомашины. Можно также просто отрегулировать положение педали сцепления на уровне других педалей.

Для регулировки ослабляют гайки крепления троса, расположенные на кронштейне КПП. Регулировочными гайками меняют положение наконечника нового троса и проверяют ход педали. Получив необходимый результат, затягивают гайки крепления. На этом работы по замене и регулировке можно считать законченными. Очевидно, что особых навыков, знаний и специальных инструментов такой ремонт не требует.

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать. В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:

• Трос работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра. На многожильную основу, плотно наматывается стальная жила по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие тросики формуются под четырехгранник (кончик 1-2 см имеет квадратное сечение), со второй стороны может быть также квадрат, насадка в виде цилиндра с пропилом или плоской пластинки. Рубашка у тросов спидометра имеет постоянную длину, и жестко фиксируется с двух сторон.

• Передает возвратно-поступательное движение. Механический привод сцепления, газа (дроссельной заслонки), обогатителя (подсоса), открывания замка сидения, клапана выхлопной системы и привода тормозов. Такой кабель требует регулировки по длине рубашки. Трос может состоять из одной или нескольких жил, смотанных между собой. На концах тросика припаяны или обжаты бобышки различной формы. Тросик может быть залит пластиком для снижения трения и защиты от влаги.

Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов. В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов. Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса. При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.

На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.

Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.

Читать дальше: Колпаки на колеса r20

На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает! На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.

Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.

Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:

— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.

— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.

— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.

— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.

Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.

С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть. Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).

В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.

Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!

Регулировка хода педали сцепления

• Ставим авто на ровной площадке на стояночный тормоз и снимаем «минусовую» клемму с АКБ.

• Проверяем расстояние хода привода сцепления — необходимо приложить линейку перпендикулярно полу и педали. Если оно 160 миллиметров и более, нужно отрегулировать расстояние хода сцепления.

• Для регулировки открываем капот авто и снизу находим крепление металлического тросика сцепления с педалью.

• На его конце расположены две гайки. Первую из них следует существенно открутить, а вторую — подкрутить до требуемого свободного хода педали (около 120 и 130 миллиметров). При ослаблении гайки ход педали увеличивается, а при закручивании — уменьшается.

• Далее выжимаем педаль сцепления до упора три-четыре раза и отпускаем. После этого еще раз производим проверку расстояния хода педали сцепления при помощи линейки.
• При необходимости опять регулируем гайкой расстояние хода привода, после чего затягиваем контргайку обратно до упора.

• Теперь до конца сдвигаем резиновую ограничительную втулку.

Vaz 2110 tengelykapcsoló beállítás — online autóműhely

Tengelykapcsoló beállítása VAZ-2110

A tengelykapcsoló -pedál menetének megváltoztatása súlyos veszélyt jelent, amely közúti balesetekhez vezethet. A jó hír az, hogy bárki elkerülheti a szörnyű következményeket, és beállíthatja a kart. Ez a feladat nem sok időt vesz igénybe, mindössze két szerszámot és egy kis ékszermunkát igényel. A VAZ-2110 autóknál a tengelykapcsoló beállítása szinte ugyanúgy történik, mint a régebbi és újabb modelleknél.

Ez a hazai autócsalád sok azonos alkatrészt tartalmaz, amelyeket az évek során a VAZ márka különböző sorozataiban használtak. Ez a tervezési jellemző lehetővé teszi, hogy az alábbiakban ismertetett információkat útmutatóként használják a gyártó más sorozataihoz. Ezután a tengelykapcsoló beállításáról fogunk beszélni, ami jelezheti ennek az eljárásnak a szükségességét, és megfontoljuk a tengelykapcsoló kábelének cseréjét is.

Mikor kell kalibrálni a tengelykapcsolót

A jármű megfelelő működésének megőrzése érdekében rendszeresen el kell végezni a legfontosabb szegmensek diagnosztikáját, beleértve a tengelykapcsolót is.

Sajnos az autónak nincs meghatározott időszaka vagy futásteljesítménye, amely után be kell állítani a sebességváltó kezelőszervét, mivel annak kopási foka a vezetőtől és a vezetési stílusától függ.

A nyilvánvaló jelek, amelyek megkövetelik ezt az eljárást, a következők: a tengelykapcsoló -pedál meghibásodása, túl gyors vagy lassú reakció a kar megnyomására. E funkciók egyik fő eleme a tengelykapcsoló -kábel. Elég megbízható alkatrész. Vannak azonban olyan esetek, amikor cserélni kell. 

A tengelykapcsoló -kábel meghibásodásának leggyakoribb oka a működési szabályok megsértése, megnövekedett terhelés vagy deformáció agresszív közeg hatására. Ez utóbbi lehetőség a pecsét megsértésének következménye.

A tengelykapcsoló beállításait szükség szerint kell elvégezni, ha változásokat észlel a kezelésben. A szakértők azt is javasolják, hogy időről időre végezzenek diagnosztikát, amelynek lényege a pedál padlótól való távolságának mérése.

Ezt a műveletet az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk.

A tengelykapcsoló VAZ 2110 cseréje

A tengelykapcsoló -kábel cseréjét általában ritkán végzik. Az eljárás szükségességét jelző fő jel a pedál leesése. Ezt az eljárást a beállítás előtt kell elvégezni, mivel ez leállítja a paraméterek összes beállítását. A kábel élettartamának nincs konkrét jelentése. Kopási foka a vezetőtől, a vezetési stílustól és a rendszer kritikus terhelésének intenzitásától függ. A kábel cseréje a következőképpen történik:

• A 19-es csavarkulcs segítségével csavarja ki a tengelykapcsoló kábel rögzítőit. Ezt követően el kell távolítani a hegyet a váltóvilláról.
• Most, az utastérben, csavarja le az anyát, amely a kábelt a pedálhoz rögzíti. A feladat végrehajtásához emelje fel a pedált, amennyire csak lehetséges. Ha eltávolítja a «fodrot» és az ablaktörlőt, kényelmesebb lesz a konzol kihúzása a motorháztető alól.
• A rögzítő szegmensek kicsavarása után kihúzhatja a kábelt az utastéren.
• Az új kábelt benyomjuk a kabin lyukán, és minden lépést fordított sorrendben hajtunk végre. A legnehezebb lépés a kábelvégtartó visszahelyezése a kuplungpedálra. A probléma a korlátozott hely. Emiatt a szakértők azt javasolják, hogy előtte távolítsák el a «fodrot» és az ablaktörlőt. A tapasztalt kézművesek figyelmen kívül hagyják ezeket az ajánlásokat, mivel a további alkatrészek szétszerelése nélküli módszer jelentősen időt takaríthat meg.

Először is, a tengelykapcsoló beállítása előtt elő kell készíteni az eszközöket és tanulmányozni kell a rendszer kialakítását, amelyet részletesen bemutatnak egy adott modell műszaki dokumentációjában. Ez a művelet nem túl nehéz feladat, szinte minden autótulajdonos képes elvégezni. Az egyetlen nehézség a szükséges paraméterek kiválasztásában rejlik, ami összesen akár 1 órát is igénybe vehet. 

Beállítási sorrend

Először is pontosan meg kell mérni a pedál és a szőnyeg (az autó alja) közötti távolságot. Ennek a feladatnak a végrehajtásához egy szokásos vonalzó alkalmas az Ön számára. A mérőműszert úgy kell elhelyezni, hogy dőlésszöge 90 fok legyen.

A VAZ-2110 modelleknél a megengedett érték 120-130 mm. Viselés közben a pedálút több centiméterrel megnő.

A megengedett maximális érték 160 mm, ha a távolság meghaladja ezt az értéket, sürgősen szükség van a beállításra.

A paraméterek megváltoztatásához meg kell lazítani a vezérlőanyát, amely a motortérben található. Ne próbálja azonban teljesen lecsavarni.

A 12-13 cm-es érték beállításához el kell forgatni a beállító anyát. Ez a szegmens a következőképpen működik: amikor az anyát a hegyre csavarja, a pedál távolsága a padlótól megnő. Ha az anyát meghúzzák, a vezérlőkar elmozdulása csökken. Forgassa el a beállító anyát csavaró mozdulattal, amíg el nem éri a kívánt értéket. Végül meg kell húzni a vezérlő anyát, különben a pedál első megnyomásakor minden beállítás elveszik.

A fenti műveletek elvégzése után ellenőriznie kell a rendszert. Ehhez nyomja le a kuplungpedált a padlóra. Ismételje meg ezt a lépést többször. Ezután mérje meg a padló és a pedál közötti távolságot. Ha a beállítást helyesen végezték, a távolságnak 12-13 cm-nek kell lennie.

Abban az esetben, ha a mutatók nem felelnek meg a műszaki szabványoknak, ismételje meg a beállítási műveleteket, és gondosan ellenőrizze az összes szegmens állapotát. A probléma bizonyos alkatrészek vagy rögzítőelemek meghibásodásában rejlik.

Forrás: https://vipwash.ru/stseplenie/regulirovka-stsepleniya-vaz-2110

A tengelykapcsoló -pedál menetének beállítása, a VAZ tengelykapcsoló -pedál menetének beállítása saját kezével. Hogyan lehet beállítani a tengelykapcsoló -pedál menetét egy VAZ -on. Függetlenül állítsa be a tengelykapcsoló pedál menetét egy VAZ autón

A jármű működése közben néha szükség van a tengelykapcsoló meghajtásának beállítására. Ennek oka az, hogy a pedálmenet fokozatosan változik a dörzsölő tengelykapcsoló elemek (lendkerék felülete, hajtás és hajtott tárcsák) természetes kopása vagy a kábel kihúzása miatt.

A tengelykapcsoló meghajtásának további beállítására szükség lehet egy korábbi helytelen beállítás következtében. Mindenesetre a tengelykapcsoló menetét be kell állítani, és ehhez egyáltalán nem szükséges szakemberhez fordulni — ezt az eljárást maga végezheti, bizonyos ismeretekkel és minimális szerszámkészlettel. Erről bővebben később a cikkben.

Kuplung, mi ez és hogyan működik

Képzeljünk el egy járművet, amelyben a motor közvetlenül a sebességváltóhoz van csatlakoztatva. Gondolja, hogy elindította az autót és elhajtott? Nem. Az autó rándulással kezd elindulni, nem lehet sebességet váltani, leálláskor pedig teljesen le kell állítani a motort. Egy ilyen utazás után a doboz legfeljebb három napig tart, és a tápegység erőforrása többször csökken a túlterhelés következtében. A tengelykapcsoló segít elkerülni az ilyen következményeket.

Célja, hogy a motor lendkerekét zökkenőmentesen csatlakoztassa a sebességváltó bemenő tengelyéhez álló helyzetből történő vezetéskor és sebességváltáskor. Más szóval, a tengelykapcsoló egy nyomatékkapcsoló.

Hogyan működik a kuplung? Jelenleg a leggyakoribb a mindig bekapcsolt, száraz egylemez-tengelykapcsoló. Működési elve abból áll, hogy szorosan összenyomja a lendkerék felületeit, a «kosár» szorítófelületét és a tengelykapcsoló tárcsa béléseit.

VAZ tengelykapcsoló készülék

A VAZ autó tengelykapcsolójának fő összetevői a következők:

1. Kapcsolja ki a dugót.
2. Lendkerék.
3. Hajtott és nyomástárcsák.
4. Ház.
5. Kocsis.
6. Engedje el a csapágyat.
7. Kábelpóráz.

A tengelykapcsoló beállításának jelei

A tengelykapcsoló beállításának legnyilvánvalóbb jelei a pedál lenyomásakor fellépő idegen hangok, a sebességváltással kapcsolatos problémák, a tengelykapcsoló részleges bekapcsolása, rossz tapadás stb. Gyakran orvosolhatja a helyzetet a pedál beállításával.

A kuplung nem működik, mivel befolyásolja az autót

A hosszú pedálút azt jelenti, hogy a tengelykapcsoló csak részben van kioldva, és a tengelykapcsoló tárcsa minden esetben érintkezik az erőforrás lendkerekével. A lassú pedálút nem kapcsolja be teljesen a meghajtott tárcsát, és csúszás lép fel, vagyis a nyomaték elvesztése következik be.

Pedálmenet, amely pedálmenet normálisnak tekinthető

Ideális esetben a pedál mozgása 160 milliméter legyen. Ha rendellenességek vannak, szükség van a tengelykapcsoló beállítására.

Hogyan mérhető az autó pedálútja

A pedál menetét normál vonalzóval vagy mérőszalaggal mérheti. Szükséges a padló és a felső pedálpad közötti távolság mérése.

szerszámok, berendezések, fogyóeszközök

A tengelykapcsoló beállításához VAZ autókra a következő eszközökre lesz szüksége:

1. Csavarkulcsok 17 mm (2 db).
2. Rulett vagy vonalzó.

előkészítő munka

1. Rögzítse az autót (helyezzen megállókat a kerekek alá).
2. Távolítsa el az akkumulátort (nem tudja eltávolítani, de kényelmesebb az eltávolított akkumulátorral dolgozni).
3. Nyomja meg többször a tengelykapcsoló pedált.

működő löket ellenőrzés

1. Az utazás ellenőrzése előtt csúsztassa vissza a szőnyeget a jármű padlóján a pontosabb leolvasás érdekében.
2. Mérőszalaggal vagy vonalzóval mérje meg a távolságot a jármű padlójától a pedál alsó széléig. 18-20 centimétert kell kapnia.
3. Nyomja le teljesen a tengelykapcsoló -pedált kézzel, és mérje meg a padlótól a pedál alsó széléig mért távolságot. 6-7 centimétert kell kapnia.
4. Ezután a 18-20-ból ki kell vonni a 6-7-et, kiderül, hogy 13-14 centiméter, ami a norma.

   Ha a pedál mozgása kisebb vagy nagyobb, állítsa be a tengelykapcsoló meghajtását.

kuplunghajtás beállítása

1. A hajtás beállító anyája a motortérben található a hajtókábel hüvelyén, amelyet egy speciális konzolba helyeznek, amely a sebességváltó házához van rögzítve. Az ott található záróanya is megvédi a meglazulástól.
2. Miközben a beállító anyát az egyik 17 mm -es kulccsal fogja, engedje el az ellenanyát néhány fordulattal a másik kulccsal.
3. Forgassa el a beállító anyát az óramutató járásával ellentétes irányba az egyik csavarkulccsal, míg a másikkal tartsa a rögzítőanyát, hogy csökkentse a tengelykapcsoló -pedál mozgását (pedál lefelé), vagy az óramutató járásával megegyező irányba, hogy növelje a tengelykapcsoló -pedál mozgását (pedál felfelé).
4. Húzza meg enyhén az ellenanyát.
5. Nyomja meg többször a tengelykapcsoló pedált, és ellenőrizze újra. Ha a kapott adatok nem férnek bele a normába, akkor újra el kell végezni a beállítást.
6. Amikor a beállítás befejeződött, húzza meg az ellenanyát.

Pro tippek

Ha a tengelykapcsoló megfelelően van beállítva, annak pedáljának megközelítőleg egy szintben kell lennie a fékpedállal.

• A tűzhely hideg levegővel fúj VAZ 2114, a VAZ 2114 tűzhely rosszul fúj, az okok és a saját kezűleg történő kijavítás módja
• Hogyan lehet megtudni egy autó tulajdonosát autója száma alapján, ellenőrizni az autót a közlekedési rendőrautó száma alapján, ellenőrizni az autót az autó állami száma alapján ingyen
• Használt gumik, használt téli gumik, használt nyári gumik, használt gumik kiválasztása, hasznos tippek
• Télen autó, télen autónyomás, télen autó akkumulátor, télen autómelegítés,
• Az autó télen nem indul el. Hogyan indítsunk autót télen, érdemes télen bemelegíteni az autót, hasznos tippek
• Gazdaságos autók az üzemanyag -fogyasztás szempontjából, a leggazdaságosabb autó az üzemanyag -fogyasztás szempontjából
• Gumiabroncs -márkák, autógumi -jelölések dekódolása, személygépkocsi -gumiabroncsok maradék futófelülete, hogyan kell gumiabroncsokat választani az autó márkája szerint, autógumi -mintázat
• Kézi sebességváltó, kézi sebességváltó tengelykapcsoló, vezetés kézi sebességváltóval, tippek és trükkök
• Dízel üzemanyag télen, dízel üzemanyag adalék télen, hogyan válasszuk ki a legjobb dízel üzemanyagot
• A dízel télen nem indul el. Hogyan indítsunk dízelmotort télen, melegítsünk fel dízelmotort télen.
• Japán Bridgestone gumik, Bridgestone téli szegecses gumik, Bridgestone márkájú gumik
• Gumiabroncs jelölés dekódolása autókhoz, keréktárcsa jelölés, hogyan válasszuk ki a megfelelő abroncsokat felnik alapján
• Dízelmotor télen, dízelmotor indítása télen, milyen olajat kell tölteni egy dízelmotorral télen, hasznos tippek
• Újrafutózott gumiabroncsok, abroncshegesztés, újrafutózott gumik, használhatók -e
• A téli gumik kiválasztása, mi a téli gumi, milyen nyomásnak kell lennie a téli gumikban, a téli gumik jelölése, hogyan kell kiválasztani a megfelelő téli gumikat, a legjobb téli gumik 2019 -ben
• Tubeless autógumik, tubeless gumiabroncs javító készlet, DIY tubeless gumiabroncs javítás
• Orosz gyártmányú gumik, orosz téli gumik, orosz téli gumik, Voronezh Amtel gumik, Matador Omsk gumik, Kama gumik világszínvonalú gumik
• Hogyan lehet kulcs nélkül nyitni az autót. Elvesztettem az autó kulcsát, mit kell tennem, az autó kulcsát az autóban
• Csendes gumik, csendes téli gumik, csendes szöges gumik, mely gumikat válasszuk, gumiabroncs felülvizsgálat
• Gumiabroncsok és biztonság, gumiabroncs -közlekedésbiztonság, miért szükséges az autógumik folyamatos ellenőrzése
• Szabályok a biztonságos vezetéshez esőben és zúzmarában, biztonságos vezetés kezdőknek
• Kopogás hallatszik az autóban. Kopogás, amikor a jármű halad. Mi ütheti az autót. Hogyan lehet meghatározni a kopogás okát.
• Autó ABS, mi az autó abs, ABS rendszer hibái, ABS diagnosztika
• Egy autó előzése, amikor elkezdheti az autó előzését, szabályok a közlekedési szabályok megelőzésére
• A VAZ 2110 üzemanyag -szivattyú nem működik, a VAZ 2110 üzemanyag -szivattyú diagramja, a VAZ 2110 üzemanyag -szivattyú berendezés, a VAZ 2110 üzemanyag -szivattyú javítása,
• Autórádió antennák, autós antennaeszközök, barkács autós antennák
• A Peugeot 206 hátsó fényszórója, a Peugeot 206 hátsó fényszórója
• Első felfüggesztés Kalina, első felfüggesztés Kalina, kopogás az első felfüggesztésben Kalina, az első felfüggesztés javítása Kalina
• Olaj lengéscsillapító, a legjobb olaj lengéscsillapítók, vérző olaj lengéscsillapítók, az olaj lengéscsillapító megfelelő légtelenítése
• A tengelykapcsoló meghibásodása, a tengelykapcsoló megcsúszása, a tengelykapcsoló meghibásodásának okai, kijavítása
• A ventilátor viszkózus tengelykapcsolója, a ventilátor viszkózus tengelykapcsolójának működése, a ventilátor viszkózus tengelykapcsolójának meghibásodása, a ventilátor viszkózus tengelykapcsolójának javítása
• Autó küszöbök korróziója, film az autó küszöbén, hogyan kell ragasztani a fóliát az autó küszöbére
• Gáz vagy olaj lengéscsillapítók, melyeket választani kell, a 10 legjobb lengéscsillapító -gyártó
• Autó sebességmérő, miért nem működik a sebességmérő, sebességmérő javítás
• Utánfutó huzalozása. Autó utánfutó huzalozása. Utánfutó huzalozás csatlakozása
• Elektronikus gázpedál, elektronikus gázpedál működtetés, elektronikus gázpedál meghibásodások, elektronikus gázpedál javítás
• Fordulatszámmérő az autóban, a fordulatszámmérő nem működik, a fordulatszámmérő meghibásodásának okai, javítsa ki saját maga
• Női autók. A női autók olcsó, tekintélyes autómárkák a nők számára
• VAZ 2109 biztosítékdoboz, VAZ 2109 porlasztó biztosítékdoboz, VAZ 2109 befecskendező biztosítékdoboz, VAZ 2109 biztosítékdoboz diagram, VAZ 2109 biztosítékdoboz csere
• Eldugult katalizátor, eltömődött katalizátor jelei, hogyan kell ellenőrizni a katalizátort, ami hibás katalizátor működéséhez vezethet

Forrás: https://prosedan.ru/regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-vaz-svoimi-rukami

Kuplungbeállítás vaz 2112 — online autóműhely

A tengelykapcsoló -pedál menetének megváltoztatása súlyos veszélyt jelent, amely közúti balesetekhez vezethet. A jó hír az, hogy bárki elkerülheti a szörnyű következményeket, és beállíthatja a kart. Ez a feladat nem sok időt vesz igénybe, mindössze két szerszámot és egy kis ékszermunkát igényel. A VAZ-2110 autóknál a tengelykapcsoló beállítása szinte ugyanúgy történik, mint a régebbi és újabb modelleknél.

Ez a hazai autócsalád sok azonos alkatrészt tartalmaz, amelyeket az évek során a VAZ márka különböző sorozataiban használtak. Ez a tervezési jellemző lehetővé teszi, hogy az alábbiakban ismertetett információkat útmutatóként használják a gyártó más sorozataihoz. Ezután a tengelykapcsoló beállításáról fogunk beszélni, ami jelezheti ennek az eljárásnak a szükségességét, és megfontoljuk a tengelykapcsoló kábelének cseréjét is.

A VAZ 2110 tengelykapcsoló beállítása saját kezével

Az autó működése során olyan helyzet léphet fel, amelyben a VAZ 2110 tulajdonosának be kell állítania a tengelykapcsolót. Azt kell mondanom, hogy ezt az eljárást egyszerű végrehajtani, és még egy kezdő is megbirkózik vele. Ilyen igény merülhet fel olyan helyzetben, amikor a tengelykapcsoló működtetője meghibásodni kezd.

Ez akkor fordulhat elő, ha a súrlódó tárcsa erősen elhasználódott. Mielőtt munkát végezne, rendelkeznie kell egy elképzeléssel arról, hogyan működik a tengelykapcsoló ezen az autómodelln. Ha ezt alaposan tanulmányozzuk, akkor teljesen lehetséges a VAZ 2110 tengelykapcsoló saját kezűleg történő beállítása. Ebben az esetben nem szükséges felkeresni egy autószervizt.

Hogyan kezdjük el a tengelykapcsoló beállítását

Ha a vezetési tapasztalat nem elegendő, és az autó tulajdonosa nemrégiben, akkor természetesen felmerülhet a kérdés, hogyan lehet saját kezével beállítani a tengelykapcsolóját egy VAZ 2110 -en? Azt kell mondanom, hogy ebben az esetben nincs szükség különleges erőfeszítésekre. Ez a körülmény a meghajtó tulajdonságainak köszönhető. Ennél a modellnél ez kábel jellegű, és ez kizárja a tengelykapcsoló szivattyúzásával járó további munkát.

Hol van a kuplungkábel

A kábel helye a védőburkolat. Végeinél a pedálhoz és a kuplungot érintő villához rögzül. Ha a tárcsák elhasználódnak, a pedál mozgása megnő. Amikor a kábel elhasználódik, éppen ellenkezőleg, csökken a pedál mozgásának amplitúdója. Ez a tengelykapcsoló hiányos bekapcsolásához vagy kioldásához vezethet.

Milyen eszköz szükséges

A munka befejezéséhez szüksége lesz bizonyos eszközökre, például 13 kulcsra (2 db). Jobb, ha az autót az ellenőrző gödörbe hajtja. Ez kényelmesebbé teszi az összes munka elvégzését.

Lépésről lépésre tengelykapcsoló beállítási folyamat

A tengelykapcsoló kábel a pedál alján található. Még egy kezdő is könnyen megtalálhatja. A pedál beállítása attól függ, hogy mennyi út van benne. A kábel hossza 12-13 cm legyen. Igaz, 16 cm-ig növelhető. A pedálnak 12-16 cm-es tartományban kell «járnia». Ha a menetjelzők eltérő értékekkel rendelkeznek, akkor a tengelykapcsoló-pedál a VAZ 2110 menetét be kell állítani.

Ehhez a következő munkát kell elvégeznie:

• A tengelykapcsoló kábelének megtalálásához ki kell nyitnia a motorháztetőt. A tengelykapcsoló törzsén található anyákat le kell csavarni. A problémák elkerülése érdekében WD-40-zel kezelik őket. A feldolgozás után 10 percig ki kell állnia az expozíciónak. Az anyák sokkal könnyebben lazulnak.
• Ezután a beállítás közvetlenül elvégezhető. A záróanyát az egyik kulccsal csavarjuk ki, a másikkal pedig a beállítást. Ha elfordítja az anyát abba az irányba, ahol a hegy található, a pedál megnöveli a mozgását. Ha az ellenkező irányba forgatja, akkor a pedál mozgása csökken. Ezzel párhuzamosan mérik a pedál menetét.
• Miután elérték a 13 cm -es mutatót, többször élesen megnyomják a pedált. Ezután a mérést megismételjük. Néha a lépés elveszhet. Ezután a beállítás megismétlődik.
• Az utolsó akkord a gumihüvely ütközésig történő mozgatása.

A beállítás során néhány milliméteres eltérés lehetséges egyik vagy másik irányba. Ha munka után a pedálút még mindig 17 cm, akkor valószínűleg a kosarat meg kell javítani.

Mi a teendő, ha a kábelbeállítás nem segít

Ha egy kopott kábel okozza a problémát, akkor egyszerűen ki kell cserélni. Ha a kábel hibás, akkor a menet közben a tengelykapcsoló egyszerűen meghibásodhat. Ekkor a baleset lehetősége meredeken megnő.

A következőképpen változtathatja meg:

1. a törzset a konzolhoz rögzítő anyát nyitott végű csavarkulccsal kell meglazítani;
2. akkor a kábel eltávolítható. Nagyon óvatosan teszik;
3. akkor leválasztják a tengelykapcsoló villáról;
4. akkor a kábelt le kell választani a pedálról. Ehhez le kell venni a védőburkolatot és a záróanyát. Ezután a pedál eltávolítható;
5. az összeszerelést fordított sorrendben kell elvégezni. Ennek során célszerű a részleteket lithollal kenni.

Utazás közben az autó tengelykapcsolója állandó intenzív terheléssel működik. Ezért nem meglepő, hogy idővel elhasználódik. Ezért szükség lehet a kopásának kompenzálására. Ebből a célból elvégzik a beállítást.

Könnyű követni ezeket a lépéseket. Bármely kezdő képes megbirkózni hasonló feladattal. Ezért nem kell az autót szervizbe küldeni. Kivételt talán az akut időhiány esetei képeznek.

Az autórajongónak egyszerűen nincs ideje erre.

Néha a beállítás a tengelykapcsoló kopásának kompenzálásával kijavítja a hiányosságot. De bizonyos esetekben ez olyan nagy, hogy a kábelt teljesen ki kell cserélni. Ha a kopás jeleit találja, jobb, ha nem az orosz «talán» hagyatkozik, hanem azonnal cseréli a kuplungelemeket. Ezzel elkerülhető a balesetveszély, mert a tengelykapcsoló egyszerűen meghibásodhat út közben. Akkor a bajt nem lehet elkerülni.

Forrás: https://vaz-2110.ru/podveska/regulirovka-stsepleniya-vaz-2110-svoimi-rukami.html

Kétféleképpen: hogyan állíthatja be a kuplungot a VAZ 2110 -en saját maga?

Az autók előnyeit és hátrányait felmérve a tulajdonosok egyre inkább a motorról és a felfüggesztésről beszélnek. Az ilyen beszélgetések során sokkal ritkábban lehet hallani a sebességváltó mechanizmusáról. Ennek a népszerűtlenségnek az az oka, hogy a hajtómű hiánya vagy erőtartaléka rendszeresen emlékeztet magára, és a vezető gyorsan megszokja a kezelőszerveket. Ennek ellenére lehetetlen a súrlódó tengelykapcsoló vezérlésének működés közbeni időszakos beállítása nélkül.

Mikor kell beállítani a tengelykapcsoló meghajtását a «tíz» -nél?

Azok az autósok, akik már tudják, hogyan kell beállítani a VAZ 2110 tengelykapcsolóját, időben diagnosztizálhatják az egység állapotát. Ebben segíti őket a tapasztalat és a tudás megléte, nincs szükségük semmilyen konzultációra az autószervizben. Például senki sem vitatná ezt kábelcsere a tengelykapcsoló utólagos beállításra szorul. Mielőtt hozzáfogna a vonalzóhoz a pedál mozgásának méréséhez, figyelnie kell a gép viselkedésére:

• Rángások és ütések, valamint a fordulatszám bekapcsolásakor jelentkező zaj jelzi a hajtás beállításának szükségességét.
• Ha a jármű azonnal elindul a pedál felengedése után, ez azt jelzi, hogy nincs szabad kerék.
• Abban az esetben, ha az autó akkor sem mozdul, amikor a tengelykapcsoló pedált teljesen kioldja, akkor a szabad menet meghaladja a normát.

Hogyan lehet ellenőrizni a pedál mozgását?

A probléma egyértelmű jelei kuplungpedál teljesítmény -ellenőrzését igénylik. Az eljárás elemi, nem igényel speciális készségeket, és a kezelési kézikönyv részletesen leírja. Tehát a VAZ 2110 autó tengelykapcsolójának beállítása előtt a következő lépéseket hajtjuk végre:

1. Helyezze a vonalzót merőlegesen a pedál külső szélére, a padlóra támasztva.
2. Határozza meg a távolságot a padlótól a pedál külső oldaláig.
3. Az elfogadható távolságot figyelembe veszik 120-160 mm, ha a leolvasások kívül esnek a normák határain — a hajtás beállítása szükséges.

A hagyományos módszer: hogyan lehet beállítani a tengelykapcsolót egy VAZ 2110 autón anélkül, hogy autószervizbe menne?

Az elmúlt néhány évben az autóalkatrész -gyártók tiszteletben tartották a hazai autók tulajdonosát. Miután egy kicsit többet fizettek, lehetőségük van vásárolni és telepítse az importált kuplungot beleértve. De egy új kosár, tárcsa és kioldócsapágy behelyezése csak a fél siker. Szükséges helyesen konfigurálni az átviteli mechanizmus meghajtóját, amelyhez elegendő néhány egyszerű átmenetet megismételni:

• Nyissa ki az autó motorháztetőjét (a motor tompa), és keresse meg a kábel és a tengelykapcsoló kioldóvilla találkozási helyét.
• Két nyitott végű «13» csavarkulccsal csavarja le az 1 rögzítőanyát (lásd a fotót), és a 2 anyával állítsa be a vezérlőpedál szabad mozgását 120-130 mm-en belül. A pedál mozgása növekszik a 2 anya kicsavarásakor, és meghúzásakor csökken.
• Nyomja meg és engedje fel a pedált 3-5 alkalommal, majd vonalzóval ellenőrizze a pedál mozgásának méretét.
• Ha szükséges, ismételje meg a beállítást, majd húzza meg az ellenanyát.

A holtjáték-mentes hajtás beállításának fenti eljárása szükségtelenül leegyszerűsített, és azoknak az autósoknak készült, akiknek nem célja az autó kialakításának alapos ismerete.

Az alternatív kiigazítás érvelése

Mielőtt a VAZ 2110 tengelykapcsolóját hagyományos módon állítaná be, gondolja át, mennyire indokolt, és van-e értelme egy alternatív lehetőség használatának. Sok «tucatnyi» tulajdonos véleménye szerint, és nem csak ők, a tengelykapcsoló-pedál meglehetősen magasan van a padlótól. Az a kellemetlenség, amelyhez a legtöbb sofőr hozzászokik, valójában meglehetősen jelentős.

A sofőr elfárad az utazás során, egyre kevésbé akar váltani, minden alkalommal nehéz bakancsot emel. Ez nemcsak a haladási sebességet, hanem a sebességváltó állapotát is befolyásolja. A tapasztalt sofőrök biztosítják: a tengelykapcsoló-pedál kiengedett állapotban legyen olyan, hogy le lehessen nyomni anélkül, hogy a sarok felemelné a padlóról. Nem csoda, hogy az UAZ-okon és a Gazellákon, ahol a beállítás lehetetlen, a tapasztalt sofőrök egy darab deszkát tesznek a szőnyeg alá.

A klasszikus beállítási sorrend olyan adatokat jelez, amelyek nagy mozgásteret biztosítanak a tengelykapcsoló kioldásához. Ennek eredményeképpen a vezető a pedál teljes lenyomásával kényszeríti a csapágyat arra, hogy a műszakilag szükségesnél jóval jobban elterelje a membránrugót. Ennek eredményeként elveszíti jellegzetes tulajdonságait, és kritikus pillanatokban egyszerűen lebomlik. Nem mindegy, hogy mit választ a márkás termék helyett kuplung készlet — mindenre a fizika törvényei vonatkoznak.

Kuplunghajtás alternatív hangolási technika

A tapasztalt autórajongók szívesebben végzik a beállításokat minden egyes tengelykapcsoló alkatrész -készletnél. A rendezvényhez nincs szükség asszisztensre és speciális eszközökre:

• Indítsa be a motort, nyomja meg a tengelykapcsolót, és kapcsoljon hátrameneti fokozatba. Szinte minden VAZ modellen nincs szinkronizáló, így a lemezek teljesen le vannak választva.
• Lassan engedje fel a pedált, és ezzel egyidejűleg kapcsolja be és ki a hátrameneti fokozatot.
• A sebesség bekapcsolásának pillanatában a váltógomb vibrációja nyilvánul meg. Ha a beállítás a hivatalos gyári utasítások szerint történt, akkor a bekapcsolás kezdete megfelel a pedál 75-100 mm-es talajtól való távolságának.
• Állítsa a kötelet olyan hosszúságúra, amely megfelel a «megragadás» pillanatának 20 mm a padlótól a pedál tetejéig.

Miután így beállítottuk a VAZ 2110 tengelykapcsolóját, a tengelykapcsoló-pedál a kezdeti helyzetben sokkal alacsonyabban van, mint a fékpedál. Ez lehetővé teszi, hogy azonnal megfordítsa a csizma orrát anélkül, hogy a lábát a kormányhoz emelné. A korai bevonás nagyban leegyszerűsíti az autóvezetés folyamatát, a fokozatok simán és rángatások nélkül kapcsolnak be.

Ennek eredményeképpen,

Összefoglalva, meg kell jegyeznünk néhány «házi» készítményt, akik kifejezetten leveszik a kioldócsapágyat a kosárból, és azzal magyarázzák tetteiket, hogy ily módon meg lehet hosszabbítani annak élettartamát.

Azonban csalódniuk kell — a csapágy valószínűleg nem lesz tartósabb, de a membránrugó pengéit fokozatosan megmarja a nem fonott csapágy.

És ne feledje, nem a megnövelt pedálút okozta kellemetlenségekről beszélünk, amelyek sokkal drágábbak lehetnek, mint a tengelykapcsoló elemek beszerzése.

Forrás: https://autobann.su/kak-otregulirovat-sceplenie-vaz-2110.html

A tengelykapcsoló beállítása — A tengelykapcsoló beállítása: eszköz, beállítás, funkciók,

• Kuplungbeállítás: eszköz, beállítási mód, jellemzők,
• Hogyan állíthatom be a kuplungot? 5 példa a különböző autómárkákra
• A tengelykapcsoló beállításának koncepciója, a folyamat utasításai, előkészítése és lépései
• A tengelykapcsoló-pedál szabadjátékának beállítása
• DIY tengelykapcsoló pedál beállítás — hogyan kell megfelelően beállítani a tengelykapcsolót
• A tengelykapcsoló-pedál szabadjátékának beállítása
• A tengelykapcsoló beállítása ⋆ AUTOMATIKUS MŰHELY

A tengelykapcsoló az autó sebességváltójának egyik legfontosabb része. Hála neki, lehetséges, hogy egy ideig le kell választani a motor főtengelyének csatlakozását a sebességváltó bemeneti tengelyéről a nyomatékátvitel beállításához. A kuplungpedál a vezető láncszem a vezető és a sebességváltó között.

A tengelykapcsoló szerkezete és mechanizmusa

Manapság a legtöbb jármű egylemezes súrlódó tengelykapcsolóval van felszerelve, amelynek két fő összetevője van: egy meghajtó és egy mechanizmus. Az első a test vagy a keret statikus részein található.

A motor főtengelyének ideiglenes leválasztásához a sebességváltó tengelyéről nyomja le a tengelykapcsoló pedált ütközésig, «oldja ki». A préselés pillanatában a rúd irányítja a nyomást a főhenger dugattyújáról a működő hengerre.

Ez utóbbi a kioldóvillán és a nyomócsapágyon keresztül továbbítja az erőt a mechanizmusra. A nyomáscsökkenés pillanatában a hajtómű visszatérő rugói visszaállítják az elemeket az eredeti helyükre.

Leggyakrabban többféle hajtás található az autókon:

1. Hidraulikus. A kialakítás egy nagy munkafolyadék-nyomású csövet biztosít, amely minden mechanizmust meghajt.
2. Mechanikai. A pedált lenyomó erőt a kábel továbbítja a kioldóvillához.
3. Elektromos. Az elektromos motor hajtja a kábelt, amely hasonlóan működik, mint egy mechanikus hajtás.
4. Pneumatikus. Leggyakrabban haszongépjárművekben használják a pedál kioldásához szükséges erő csökkentése érdekében. A kialakítás pneumatikus nyomásfokozót biztosít, amely a dugattyús szelepekre hat.

A tengelykapcsoló kialakítása a forgattyúházban több tárcsából áll: hajtott és nyomás. Az első a sebességváltó tengelyének résein, a második a lendkerék házán található. A golyóscsapágyakon külön-külön kioldókarok találhatók, a hajtott tárcsa pedig elfordíthatóan kapcsolódik a szerkezethez.

A tengelykapcsoló lemez statikusan rögzítve van a főtengely és a nyomólemez között, amikor a tengelykapcsoló teljesen ki van oldva. A tengelykapcsoló kialakítása a forgatónyomatékot a főtengelyről a hajtóműtengelyre továbbítja. Amikor a pedált lenyomják, a tolóerő átadódik, és a villa mozgatja a tengelykapcsolót. Utóbbi a karok segítségével megnyomja a nyomólemezt.

A tengelykapcsoló jellemzői az automatikus és a kézi sebességváltóban

A kuplung egy vagy kéttárcsás. A működési elvtől függően «nedves» (olaj vagy kenőanyag jelenlétében) és «száraz» részekre oszlik. Tehát az automata sebességváltóban leggyakrabban többtárcsás nedves tengelykapcsolót biztosítanak.

A pedál hiánya miatt az automatikus sebességváltóban lévő erőt egy szervohajtás vagy egy hajtómű továbbítja. A teljes berendezést vezérlőegység és hidraulikus elosztó vezérli. A kézi sebességváltóban kétféle tengelykapcsoló működik felváltva. A hajtóművek működési elvükben különböznek egymástól:

1. Elektromos (egyébként — léptetőmotor). A vezérlőegység folyamatosan kap adatokat a motor fordulatszámáról, és egy bizonyos értéken a szervohajtás megkapja a megfelelő jelet. Az erőátvitel elválasztja a főtengelyt és a bemeneti tengelyt.
2. Hidraulikus — hidraulikus henger. A hajtómechanizmusban az olajszivattyú nyomást ad át az elosztónak, bizonyos feltételek mellett a szervohajtásnak. A sebességváltás után a szivattyú ereje csökken.

A kuplungpedál beállításának okai

Fontos megérteni, hogy a tengelykapcsoló szakszerűtlen működése vezetés közben kevés vagy semmilyen problémát nem okozhat, de ennek ellenére jelentősen csökkenti a kuplung és a sebességváltó élettartamát. Idővel a tárcsák elhasználódnak, ami növeli a csapágy és a tárcsák útközét.

Két fő oka van annak, hogy miért szükséges a pedál beállítása:

1. A tengelykapcsoló kábelének cseréje mechanikus hajtásban vagy a szolgahenger cseréje. A hajtásszerkezet szerkezetébe történő ilyen beavatkozás után a beállítás kötelező eljárás.
2. A pedál mozgásának megváltoztatása. A súrlódó bélések kopása miatt idővel túlzott mozgás léphet fel. A negatív következmények elkerülése érdekében jobb rendszeresen mérni a munkamenetet.

A legtöbb külföldi autóban nincs szükség beállításra, mivel önbeállító mechanizmus van felszerelve beléjük. A különbség a külföldi és a hazai gyártás tervezése között a racsnis mechanizmus egyes részleteiben rejlik.

A beállítás külön oka a sebességváltó megszakítása. Ha a kívánt sebességváltó nem kapcsol be, vagy problémásan kapcsol be, akkor a tengelykapcsoló nyomás alatt van. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az autó nem mozog, amikor a tengelykapcsoló be van kapcsolva. Akkor beszélhetünk erősen megfeszített mechanikus meghajtó kábelről.

Hogyan lehet ellenőrizni a pedálmentes utazást

A tengelykapcsoló szabad mozgása — a pedál mozgásának időtartama a megnyomás pillanatától a működés pillanatáig. Láthatja, hogy a tengelykapcsoló megnyomásakor először nincs megfelelő ellenállás, és valahol a löket közepén megjelenik a merevség növekedése.

Ha a jármű azonnal elindul, amikor megérinti a pedált, akkor jobb, ha sürgősen elvégzi a beállítást, mivel egyáltalán nincs szabad játék. Ellenkező esetben a pedált a padlóba lehet szorítani, és az autó nem mozog.

A szabad játék minden kézi sebességváltónál kötelező, mivel ez a villa, a csapágy és a tárcsa kar közötti távolságot jelenti, és kizárja a csapágy folyamatos érintkezését a mechanizmus más elemeivel. Fontos figyelemmel kísérni a szabad lejátszás mennyiségét, mert ha túl nagy, akkor a teljes megnyomás nem elegendő ahhoz, hogy elegendő erőt adjon át a meghajtótárcsához.

A szabad játék ellenőrzésének külön oka a zaj és a rángatózás a tengelykapcsoló bekapcsolásakor. Ezt a mutatót maga mérheti egy vonalzóval.

Mérje meg a padló és a nyomólap közötti merőleges távolságot. Továbbá a pedál óvatos megnyomásával érdemes mérni a löketet az ellenállás első megjelenéséig. Az eredményt a jármű kézikönyvében szereplő adatokkal kell összehasonlítani.

A teljes átlagos tengelykapcsoló mozgási sebesség egy jármű esetében 160 mm. A megelőző karbantartást és beállítást 20 ezer kilométerenként ajánlott elvégezni.

A hézag ellenőrzése és a tengelykapcsoló villa beállítása

A tengelykapcsoló -villa működésének ellenőrzéséhez meg kell találnia a tengelykapcsoló menetes perselyeit a tengelykapcsoló -kábel végén, és meg kell mérnie a köztük lévő rés közötti különbséget nyugalmi állapotban és a süllyesztett helyzetben. A vonalzót a kábel és a test széle közelében kell elhelyezni. Miután a kart teljesen ütközésig nyomta, a távolság mérésre kerül.

A második lépés a kar kihúzása és a mérés megismétlése. A mutatókat összehasonlítják a gyártó adataival, és szükség esetén kiigazítják. Ehhez lazítsa meg a rögzítőanyát (VW esetén — szárnyas anya), és szükség szerint forgassa el, csökkentve vagy növelve a rést. Minden művelet után többször rögzítik és szorítják a kuplungpedált. Az elvégzett intézkedések hatékonyságának ellenőrzéséhez a méréseket meg kell ismételni, és az eredményeket össze kell hasonlítani.

Mechanikus tengelykapcsoló beállítási technológia

A mechanikusan meghajtott tengelykapcsoló megfelelő működése a beállítócsavaron múlik. A motorháztető alatt, a kábel vége közelében található. A pedál mozgása megváltozik ahhoz képest, hogy az anyát egyik vagy másik oldalra forgatja.

Ideális esetben a munkamenet 12-13 cm, Az anyával végzett munka befejezése után nyomja le háromszor a pedált, és mérje meg újra a löketet. Ha az eredmény nem felel meg az elvárásoknak, a kiigazítást megismételjük.

A hidraulikus tengelykapcsoló ellenőrzése és beállítása

A mechanikus és hidraulikus hajtás munkájának saját tervezési különbségei vannak. Ezért a hidraulikus tengelykapcsoló beállításához ellenőrizni kell a tolórúdtól a villáig terjedő teljes hosszúságot. A normák szerint körülbelül 5 mm -nek kell lennie.

Ezután a rugót leválasztják a munkahenger karjáról. A rúdon van egy beállító anya, lecsavarásával megváltoztathatja a villa mozgását a kívánt eredményre. A munka- és a szabadonfutó váltás általános elképzelései a jármű gyártójától függően eltérőek lehetnek. Mielőtt folytatná az önbeállítást, meg kell ismernie járműve kézikönyvét, vagy meg kell néznie az oktatóvideókat:

Mint látható, nincs különösebb nehézség a tengelykapcsoló beállításában és beállításában. Ennek ellenére egy kezdőnek gondosan követnie kell a szakemberek összes utasítását és tanácsát. A leghatékonyabb eredmény elérése érdekében jobb, ha először ismerkedjen meg a tengelykapcsoló mechanizmusának elvével.

Forrás: https://hot-hatch.ru/raznoe/kak-reguliruetsya-sceplenie-regulirovka-scepleniyaustrojstvo-kak-provodit-regulirovku-osobennosti.html

A tengelykapcsoló kábel cseréje a VAZ-2110, 2111, 2112 modelleknél

A VAZ-2110 tengelykapcsoló-kábel a következő kialakítású: egy fémkábel fut a merev műanyag burkolaton belül.

Egyrészt a pedálhoz van rögzítve, másrészt a konzolon keresztül, a tengelykapcsoló -pedál helyzetének beállítására szolgáló mechanizmus segítségével a kioldóvillához van rögzítve.

Meghibásodások

Bármely vezetőnek kellemetlen érzése van, amikor a tengelykapcsoló-pedál a padlóba esik. Ez akkor fordulhat elő, ha a tengelykapcsoló -kábel eltörik; az is lehetséges, hogy a kioldó villa eltörik (ezt az esetet egy másik cikk tárgyalja). A kábel gyakrabban törik el azokon a régi autókon, amelyeket extrém körülmények között vagy egész évben üzemeltetnek.

A kábel meglazulhat, ami befolyásolja a pedál és a tengelykapcsoló simaságát. Ezt a kábelt is ki kell cserélni.

Ha a tengelykapcsoló -kábel eltörik, akkor autóval a javítási helyre vezethet. Az első sebességfokozatban be kell indítani az autót, és be kell kapcsolni a mozgásban lévő újbóli gázt. Ilyen helyzet lehetséges: a kábel a sebességváltó bekapcsolásakor felszakadt, és az autó elakadt.

Lehetséges, hogy nehéz lesz a semleges pozíciót bekapcsolni. Akkor az autója nem is gurul le az útról. A sebességváltó kioldása úgy történik, hogy a gépet előre -hátra ringatja, és ezzel egyidejűleg lekapcsolja a sebességváltót. Kiemelheti az egyik kereket, és kézzel forgathatja, ez is segít.

Még akkor is, ha a kábelt nem cserélik, a sebességváltás lehetséges. A szervizbe el lehet jutni, de az ilyen vezetés negatív hatással van az ellenőrző pont élettartamára.

A pótalkatrész költsége alacsony, körülbelül 300 rubel. A kábel cseréjének költsége egy autószervizben 400 rubel.

A tengelykapcsoló VAZ-2110 cseréje

Ez az eljárás egyszerű és nem sok időt vesz igénybe.

1. A könnyebb hozzáférés érdekében ajánlott eltávolítani az ablaktörlőt és a fodrot, de megteheti anélkül is.
2. Az ellenőrző ponton van egy rögzítő konzol, ki kell húzni a kábelt. Ehhez 2 kulcsra van szüksége a «19» -hez, amelyek meglazítják a kábel rögzítőanyáit. A feszültség oldódik, és a kábel egyszerűen eltávolítható a tartóról.
3. Fogja meg a tengelykapcsoló villát, és engedje el a kábelt.
4. Húzza le a kábelt a tengelykapcsoló -pedálról.
5. A kuplungpedál védőburkolata Phillips csavarhúzóval egyszerűen lecsavarható. Ezt úgy teheti meg, hogy a fodrot és az ablaktörlőt eltávolította. Ezek eltávolítása nélkül a kuplungpedál teljes felemelésével kellemetlen helyzetben juthat el az utastérből a tartókonzolhoz (ez a következő lépés).
6. Csavarhúzóval vegye fel és húzza ki a kábellel együtt a rögzítőkapcsot, amely a kábelfejet a pedálhoz rögzíti.
7. Csavarja le az alaplemezt a «10» kulccsal.
8. Fel kell mérnie annak a perselynek az integritását, amelyre az új kábelt ráhelyezi. Ha erősen elhasználódott, ki kell cserélni.
9. Az új kábel beszerelése fordított sorrendben történik.
10. A kábelt kenni kell, ideális egy fagyálló zsír.
11. Az utolsó lépés a pedál beállítása. A pedál és a padló közötti távolság 125-130 mm legyen. Először is, a tengelykapcsoló -pedálnak a többivel azonos szinten kell lennie. A sebességváltó konzolján lazítsa meg a kábelrögzítő anyákat. A beállító anyák segítségével egy új helyzetet állítanak be: az ellenanyát a maximális távolságra csavarják ki, a másodikat pedig a pedál szabad mozgásáig. A gumi tömítés felcsúszik a villára. A rögzítőanya meg van húzva.

Ezzel befejeződik a telepítés.

Teljes

A beállítás fontos lépés a tengelykapcsoló -kábel cseréjekor. A kábel cseréje egyszerű eljárás; ha minden lépést helyesen hajtanak végre, a sebességváltás simán és kényelmesen történik a vezető számára.

Forrás: http://mylada.net/remont/zamena-trosa-scepleniya-na-vaz-2110.html

A VAZ 2109/2110/2112 tengelykapcsoló kábel cseréje saját kezűleg, utasítások

A 2108 -as modelltől kezdve egy kábelt kezdtek használni a VAZ autókon a tengelykapcsoló -mechanizmus meghajtásaként, és nem, mint a klasszikus modelleknél, a hidraulikus hajtást.

Ez nagyban leegyszerűsítette a tervezést. A kábel valóban kényelmesebbnek bizonyult, ezért más módosításokon — 2109, 2110, 2112 stb.

Meghibásodások és előfordulásának okai

De ez a hajtásfajta sem örök, és a problémák előfordulása csak idő kérdése.

Idővel a kábel menetei korrodálódnak és elszakadnak, ezért a tengelykapcsoló -pedál megnyomásának egyik pillanatában lenyomott helyzetben marad, és nem tér vissza eredeti helyzetébe.

Ugyanezen okból előfordul, hogy a pedál megnyomása és visszaadása nehéz, miközben csikorgó hang hallatszik. Ez a kábel «bolyhosodásának» következménye — a korhadt fémszálak a fonatnak ütköznek, jelentősen akadályozva a mozgást.

Mindezek a meghibásodások egyetlen egyszerű okból következnek be — nedvesség kerül a fonat belsejébe, ami korrózióhoz vezet.

És bár a gyártók megpróbálják leküzdeni ezt a problémát azáltal, hogy polietilén védőréteget helyeznek a kábelre, az ilyen intézkedések csak meghosszabbíthatják az élettartamot.

És itt is minden egyszerű — mozgás közben a kábel a fonathoz dörzsöl, és idővel a védőréteg letörlődik. A kábel kenése is csak ideiglenes védelmet nyújt.

A korrózió nem feltétlenül a szakadás oka. A pedál nagyon éles lenyomása például egy nehéz közúti helyzetben, amikor a vezető minden erejével megrúgja, szintén a kábel tönkremeneteléhez vezethet.

Mindenesetre, ha problémák merülnek fel a hajtással, a kábelt ki kell cserélni, mivel nem javítható.

Ne feledje, hogy a tengelykapcsoló -pedál meghibásodásának oka nemcsak a kábel lehet, ezért ilyen meghibásodás esetén először is meg kell győződnie arról, hogy a hajtás rohan.

Az tény, hogy van, amikor a tengelykapcsoló kioldó csapágy vezérlő mechanizmusa tönkremegy, ami sokkal rosszabb probléma, mint a kábel tönkremenetele. Valóban, ilyen meghibásodás esetén a mechanizmus javítása érdekében el kell távolítania a sebességváltót az autóból.

De a kábel szakadása hiba, amelyet nagyon könnyű kijavítani, ha van tartalék elem.

És mivel egy ilyen probléma a VAZ -on bármikor megjelenhet, ajánlott mindig új kábelt magával vinni a csomagtartóban.

Mi szükséges?

A kábelmeghajtó másik pozitív tulajdonsága a könnyű csere. Az egész művelet körülbelül 20 percet vesz igénybe még egy kezdő VAZ autótulajdonos számára is. Sőt, még a terepen is mindent meg lehet tenni, kis számú szerszámmal.

Például fontolja meg, hogyan kell a tengelykapcsoló-kábelt kicserélni a VAZ-2110-en, és ahhoz, hogy mindent megtehessen, szüksége lesz:

• 2 kulcs 19 -hez;
• 2 kulcs 8 és 10;
• Keresztfejű csavarhúzó;
• Új kábel.

Mindez elegendő a munka elvégzéséhez.

Annak érdekében, hogy világosabb legyen, nézze meg a VAZ 2110 tengelykapcsoló meghajtásának diagramját.

Hogyan cseréljük ki a kábelt a VAZ-2110-en?

A szakadt hajtás cseréjének két módja van, amelyek közül az egyik hosszabb ideig tart, és további elemeket kell eltávolítani az autóból, de kényelmesebb.

A második módszerrel nem kell semmit eltávolítania az autóból, és minden gyorsabban történik, bár a végrehajtás kényelme rosszabb. Ugyanakkor mindkét módszer munka algoritmusa azonos, ezért megvizsgáljuk, hogyan történik minden az első módszer szerint, még mindig kényelmesebb, és nem sok időt vesz igénybe:

1. Az autót sík területre vagy út szélére tesszük (az úton végzett munkák során), és rögzítjük egy kézifékkel vagy a kerekek alá helyezett ékekkel. Megnézzük, hogy a kábel valóban szakadt -e, vagy a hiba oka a kioldócsapvilla meghibásodása. A motortérben való munkavégzés megkönnyítése érdekében az akkumulátor eltávolítható az autóból;
2. Kioldjuk a kábelt a motortérben. Ha elszakadt, akkor azonnal kihúzhatja egy részét a tekercselésből, egyszerűen lekapcsolva a tengelykapcsoló villa karjával. Abban az esetben, ha a cserét «bolyhosodás» miatt hajtják végre, akkor először csavarjuk le a kábelköpeny rögzítő anyáit (ezek is beállítanak) a sebességváltó házán található rögzítőkonzolról.

   Két kulcsot veszünk 19 -hez, és gyengítjük őket, majd kihozzuk a nyíláson keresztül. Ezután lazítsuk meg a tengelykapcsoló kioldó hajtómű két anyáját (8 és 10 -szer), és csak ezután húzzuk ki a hegyét, ehhez kézzel nyomjuk meg a villakart, és távolítsuk el a kábelt a tolóerővel.

3. Távolítsa el az ablaktörlő konzolját két anya kicsavarásával. Ügyeljen arra, hogy a tartó síkja melyik irányba irányuljon;
4. Mivel a hajtást az utastéren keresztül távolítják el, a kábel motorrészen áthaladó részéről, eltávolítunk mindent, ami megakadályozhatja, hogy a technológiai lyukon keresztül húzzuk — tolóerőt, 19 anyát és alátétet.
5. Átmegyünk a szalonba. Szükséges eltávolítani a kábelvégét a pedál rögzítőrúdjáról. Ehhez a műszerfal alá kerül, és találunk egy rögzítőlemezt, amely megakadályozza, hogy a hegy leugorjon a rúdról. Védőburkolat alatt található.

   Ahhoz, hogy hozzáérjen, egyik kezével meg kell tartania a pedált az eredeti helyzetében, a másikkal pedig csavarhúzóval meg kell szúrnia a rögzítőt, és ezt óvatosan kell megtenni, hogy eltávolítása után ne veszítse el.

   Ezt követően ledobjuk a hegyét a szárról. Célszerű továbbá eltávolítani és ellenőrizni a rúdra szerelt műanyag hüvelyt, és ha súlyos kopás jelei vannak, cserélje ki az összeszerelés során;

6. Csavarja le a kábelhüvely rögzítő konzoljának anyáját, amely a panel alatt található, és távolítsa el a hajtűből;
7. Húzzuk be a kábelt a kabinba, és óvatosan, mert sok modellnél a vezetékek áthaladnak a meghajtó húzásához szükséges technológiai lyukon, és fontos, hogy ne sérüljenek meg, és ne szakítsák le az érintkezőket;
8. Új kábelt vezetünk át a lyukon, rögzítjük a tartóját, a hegyét ráhelyezzük a pedálrúdra és rögzítjük egy lemezzel. Ha a rögzítőelem elveszik az eltávolítási folyamat során, használhat vékony huzalt vagy gemkapocsot;
9. Rögzítjük a kábelhüvelyt a sebességváltó konzoljára, majd a csúcsot a tolóerővel a villakarba helyezzük. Ezzel a csere befejeződött, és már csak a beállítást kell elvégezni;
10. Ne felejtse el kenni a tengelykapcsoló -pedál ujját és a pórázt LITOL 24 zsírral vagy ezzel egyenértékű zsírral.

Ez a cseresorozat minden 10-es sorozatú modellnél azonos – 2110, 2111, 2112. Ezért a kábelek cserélhetők.

De a korábbi modelleken — 2108-21099, a kábel más, és a munka sorrendje némileg eltérő.

A VAZ-2109 csere jellemzői

A VAZ-2109 kábel közötti különbség abban rejlik, hogy van egy speciális póráz, amely a villás karral való érintkezéshez kapcsolódik, ami elég nagy méretű, így a kábelt a motortér felé húzzák ki, és nem az utastér felé.

Nem vesszük figyelembe a meghajtó VAZ-2109-re történő cseréjének teljes sorozatát, hanem csak a legfontosabb pontokat nézzük meg. Vegye figyelembe, hogy a szükséges eszközök megegyeznek a fentiekkel, és a módosítás a következőképpen történik:

• Lazítsa meg az anyákat, amelyek a fonatot a sebességváltó konzoljához rögzítik, és vegye ki. Ezután megnyomjuk a kart a kezünkkel, és kioldjuk a pórázt;
• A műszerfal alatt távolítsa el a rögzítőlemezt és a csúcsot a rúdról. Nincs fonat a fonat rögzítéséhez a panel alatt, és a fonat egyszerűen a motortér hátsó falának támaszkodik egy speciális tolólap segítségével. Ezért a motortérhez megyünk, és kivesszük a kábelt. Az új meghajtó beszerelése fordított sorrendben történik.

Elszakadt a kábel az úton, mit tegyek?

Gyakran előfordul, hogy a meghajtó útközben eltörik, és nincs kéznél tartalék kábel. Ebben az esetben megengedett tengelykapcsoló nélküli autó vezetése, mivel az ellenőrzőpontban szinkronizátorok vannak.

Ez lehetővé teszi a sebességváltást menet közben, anélkül, hogy megszakítaná a forgást a motorból a dobozba, bár ehhez erő alkalmazására van szükség.

A legfontosabb ilyen helyzetben, hogy el kell mozdulni egy helyről. Ehhez állítsa le a motort, és kapcsolja be az 1. fokozatot az ellenőrző ponton.

Ezt követően bekapcsoljuk az önindítót, amely eléggé képes a sebességváltóhoz csatlakoztatott motor beindítására, de a mozgás megindulása rángatózással történik. És miután a motor elkezd működni, ezek a rándulások eltűnnek.

A tengelykapcsoló nélküli sebességváltást újraindítással kell végrehajtani. Vagyis felgyorsították a sebességet, elengedték a gázpedált, és a sebességváltó kart semleges helyzetbe állították.

Aztán élesen megnövelték a motor fordulatszámát (zihálva), és bekapcsolták a kívánt sebességet. De ezt gyorsan meg kell tenni.

Nem működő tengelykapcsolóval történő vezetéskor olyan útvonalat kell választani, hogy a lehető legkevesebb megálló legyen, mivel ehhez minden alkalommal le kell állítania a motort, és sebességgel kell elindulnia. És az indító sokáig nem bírja az ilyen «zaklatást».

Hogyan kell beállítani a hajtást?

A tengelykapcsoló kábel cseréje a VAZ-nál nem nehéz, de ez a művelet nem elegendő, mivel még mindig be kell állítani, és ehhez egy szokásos vonalzó hozzáadása szükséges.

A csere után a pedál magasabb vagy alacsonyabb lehet, mint a többi, ami helytelen, egy sorban kell lenniük.

A tengelykapcsoló a pedál irányába van állítva. Vagyis vonalzót teszünk mellé, és a pedálpad helyzetének szintjén jelöljük.

Ezt követően egészen összenyomjuk, és ismét nyomot hagyunk a vonalzón.

Ezután kivonjuk a távolságot — normál beállítású tengelykapcsoló esetén a löket 12-13 cm, de 16 cm megengedett, bár ez az érték a határértéknek tekinthető.

A VAZ -2110 -en a beállítás két helyen történik — a fonatot rögzítő anyákon (lehetővé teszi a hosszának megváltoztatását) és a csúcson, amely a karhoz kapcsolódik.

Ehhez menetet készítenek rajta, és két anyát szerelnek fel 8 vagy 10 -re (megváltoztatják a kábel hosszát). Rájuk van szükség az alkalmazkodáshoz.

A beállítási munkák elvégzéséhez le kell csavarni a külső anyát, mivel ez egy retesz, és a belső anyát a hegy lecsavarásával vagy csavarozásával el kell érni a szükséges pedálmenetet, majd rögzíteni kell.

A VAZ -2109 -en csak egy beállítás van — a szerelőkonzolon az ellenőrző ponton, és a löket a fonat hosszának megváltoztatásával állítható be.

A VAZ-2110 vonalzó nélkül is megtehető, csak a megfelelő kábelhossz kiválasztása fontos. Ehhez csavarja ki az ellenanyát és csavarja ki a beállító anyát.

Ezután a tolóerőt a csúcs mentén mozgatva meg kell találnia azt a pillanatot, amikor a kioldócsapágy elkezd szabadon játszani. Könnyű lesz érezni, mivel a kar erőfeszítése kissé megnő.

Csak rögzíteni kell a hüvely helyzetét a hegyen anyákkal, és ellenőrizni kell. Hogy a pedál összhangban van -e a többiekkel.

Ez a beállítás biztosítja az optimális kábelfeszességet, és a tengelykapcsoló nem «csúszik» vagy «csúszik», mivel a hajtás a kioldócsapágy szabad holtjátékának kezdetén van beállítva.

Forrás: https://autotopik.ru/vaz/1123-zamena-trosa-scepleniya-model-2110.html

A tengelykapcsoló cseréje és beállítása VAZ 2110

A hazai autók tulajdonosainak gyakran kapcsolatba kell lépniük egy autóműhellyel a tengelykapcsoló beállításával vagy javításával kapcsolatban. Külföldi autókban az egység egyszerűbb felépítésű, illetve kevesebb javítást igényel.

De csak akkor léphet kapcsolatba a szervizzel, ha a mechanizmus súlyosan megsérült, például a teljes cseréje érdekében. Más esetekben önállóan megbirkózhat: ez néhány elem cseréje és javítása, valamint a kábel beállítása.

A fentiek mindegyikéről megtudhatja, miután elolvasta ezt az anyagot.

Kuplung eszköz

Először is száraz tengelykapcsolót szerelnek fel a VAZ 2110-be. Maga a tengelykapcsoló csak 2 tárcsát tartalmaz, amelyek súrlódó anyaggal vannak kezelve, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljon a hosszan tartó súrlódásnak.

Mindegyik lemez szerves anyagból készült, dróttal keverve, amely működés közben hőelvezetési funkciót lát el. Minden tárcsa kölcsönhatásba lép az autó más mechanizmusaival, például egy sebességváltóval.

A lemezek között további részek vannak, amelyeket egy burkolat tart össze. Ezt «kuplungkosárnak» hívják. Meg kell állnia.

Két tengelykapcsoló tárcsa egy modern kuplungkészletből.

Kuplung kosár

A bevásárlókosár a következő elemeket tartalmazza:

• Lendkerék. Ez az elem nyomatékot kap a motortól, és a kosár hozzá van erősítve.
• Nyomás és hajtott tárcsa. Ezek a következőképpen működnek: amikor a vezető lenyomja a tengelykapcsoló pedált, a nyomólap érintkezik a követővel, a pedál megnyomásakor az alkatrészek kioldódnak.
• Sebességváltó bemeneti tengely. A nyomatékot átviszi a motorról a sebességváltóra.
• Leállító csatlakozók. A korongok kinyomásához és kinyitásához villákra van szükség. A pedál le van nyomva — a villák elválasztják az alkatrészeket, a villák elengedik — csökkentik.
• Kábel. Ez a kapcsolat a mechanizmus és a kuplungpedál között. A kábel hosszának megváltoztatásával megváltozik a lökethossz.

A nedves tengelykapcsoló mindig olajba merül. Emiatt kevesebb kopás következik be — a tárcsák kevésbé dörzsölnek, és felületük mindig hűvös és tiszta marad.

A kuplungkosár szemléltető ábrája.

A tengelykapcsoló cseréje

A következő esetekben kell gondolkodnia a cserén:

• A kuplungpedál megnyomása után észrevehető rezgés jelent meg.
• A tengelykapcsoló „vezet” — a motor teljesítménye ok nélkül csökken.
• Hiányos indítás. Az autósok ezt kuplungcsúszásnak nevezik.
• Idegen hangok rándulások és kattanások formájában indításkor.
• A tengelykapcsoló jogosulatlan kioldása.

Kapcsolódó cikk: Az elosztó olajtömítésének cseréje VAZ 2109 -re (videó)

Ha ezen hibák valamelyikét találja, akkor meg kell javítania. Ha az alkatrészek (például egy dugó) cseréjét kézzel lehet elvégezni, akkor meglehetősen nehéz megtalálni a hibás alkatrészt. A legjobb megoldás az lenne, ha autószervizbe menne diagnosztizálni. A szolgáltatás olcsó — körülbelül 300 rubel.

De az ellenőrzés után tudni fogja, milyen alkatrészeket kell vásárolnia. Cseréje és javítása kilátónyílással vagy emelővel történik, és a második lehetőség praktikusabb.

Tehát új alkatrészeink vannak, egy betekintő nyílás emelővel vagy emelővel, egy erősítőcső (ezt cserélheti hagyományos konzolra) és egy szett villás- és dugókulcs. Elkezdheted.

A csere a következőképpen történik:

1. Fel kell emelnünk a VAZ 2110 elejét, és biztonságosan rögzítenünk kell az állványokra. Amikor gödörrel dolgozik, speciális ütközőket kell felszerelnie a hátsó kerékpárhoz.

   A légszűrő eltávolítása a sebességváltó eléréséhez.

2. Ezután kivesszük az akkumulátor negatív pólusát — ez a rövidzárlat elleni védelem és az autó összes vezetékének kiégése érdekében történik.
3. Az akkumulátor mellett megtaláljuk a légszűrő házát. Szétszedjük úgy, hogy hozzáférjen a sebességváltó-tartókhoz a motorhoz. Figyelem: a rögzítőcsavarokat meg kell lazítani, nem kell teljesen megcsavarni.
4. Távolítsa el a kupakokat az első kerekekről, majd csavarja le az anyákat. Az egyik keréken az anyákat el kell távolítani, a másikon csak meg kell lazítani, mivel a kerekeket sorban kell eltávolítani.
5. Miután meggyőződött arról, hogy az állványok alátámasztják az autót, vegye le az első kereket — ajánlatos a bal oldalival kezdeni.

   Az első kerekek eltávolítása a jármű tengelykapcsolójának eléréséhez.

6. Ezután el kell távolítania a gördülésgátló védelmet. A régi VAZ 2110 modelleken előfordulhat, hogy nincs ott. Most csavarjuk ki a stabilizátort rögzítő csavart.
7. A következő lépés az ellenőrzőpont eltolása. A motorháztető alatti csavarokat most ki lehet csavarni. Szabad mozgást kell biztosítania az ellenőrző ponthoz is: távolítsa el a bal sárvédőt, mozgassa a bal fogaskereket a kerékhajtás mögé, engedje el a bal támaszt a rögzítésekből.
8. Most két csatlakozót kell eltávolítanunk a sebességváltóból. Ezután figyeljünk a táblára, amely az ellenőrző ponttól jobbra található. Ez egy sugaras tolóerő -rögzítés. A szétszerelés előtt meg kell jelölnie a kar rögzítési helyét. Ez megkönnyíti az összeszerelést. Marad a csavarok kicsavarása a motorhoz — 3 csavar és 1 anya.

   A párna szétszerelése. E lépés után hozzáférhet a tengelykapcsolóhoz.

9. A következő lépés a motor és a sebességváltót összekötő hátsó párna leszerelése. A sebességváltó eltávolítása előtt fel kell emelni a motort, vagy támaszt kell használni.
10. A doboz mostantól eltolható a tengelykapcsolóhoz való teljes hozzáférés érdekében.

    Csavarjuk ki a kosarat és szereljük szét a kioldócsapágyat. Ezután megváltoztatjuk a szükséges részleteket. A szakértők azt javasolják, hogy végezzenek egy darabból álló javításokat, vagyis cseréljék ki a kioldócsapágyat a tengelykapcsolóval együtt.

    A tengelykapcsoló kosár alkatrészeinek cseréje.

Sok autós felteszi magának a kérdést: «Mennyibe kerül a tengelykapcsoló cseréje egy autószervizben?» A válasz körülbelül 2 ezer rubel, míg a kiváló minőségű összeszerelés körülbelül ugyanannyiba kerül.

Megjegyzés: az autópiacon kerámia tárcsákat talál a VAZ 2110-hez. Jellemzőjük a magas súrlódási együttható. De csak állandó nagy terhelés mellett van rá szükség. Standard formában a kerámia elemeket sportokban és teherautókban használják. Vannak, akik inkább közönséges autókba teszik őket, megfeledkezve a fő hátrányról: a lemezeket azonnal elküldik, ami kényelmetlenné teszi a városban való vezetést.

Beállítás

A tengelykapcsoló kábel hosszának beállítása. A munkához vonalzót vagy mérőszalagot kell vennie.

A beállítás a kábel hosszának megváltoztatásából áll:

• Helyezzen vonalzót vagy mérőszalagot a tengelykapcsoló -pedál pad közelében. Jobb, ha vonalzót vesz, mivel most az autó padlószőnyegének kell pihentetnie. Ezután meg kell mérnünk a pedál gumi párnájának felülete és a szőnyeg közötti távolságot. Ha az vonalzó azt mutatja, hogy a távolság több mint 130 milliméter, akkor be kell állítani. Ha a távolság kisebb, mint 130 mm, akkor a kábel hosszát is be kell állítani.
• A következő lépés lazítsa meg a kábelt rögzítő rögzítőanyát. Az anya elforgatásával megváltoztatjuk a kábel hosszát. El kell érnünk, hogy 125-130 milliméter tartományban legyen.
• Ismét mérünk. Ha sikerült, az ütközőhüvelyt a villába csúsztathatja. Kész.

csere utasítások

Ossza meg barátaival a közösségi hálózatokon:

Forrás: https://auto-self.ru/zamena-i-regulirovka-scepleniya-vaz-2110/

A tengelykapcsoló VAZ 2110 cseréje — hogyan kell csinálni saját kezűleg? +

Semmi sem örök, és az autóalkatrészek sem kivételek. A kézi sebességváltó sebességváltó mechanizmusának működésének helyreállításához több tucat, leggyakrabban csak a VAZ 2110 tengelykapcsoló -kábel cseréje szükséges.

A VAZ 2110 -en, különösen akkor, ha nagy futásteljesítményű autóban a tengelykapcsoló -pedál váratlanul meghibásodhat. Ennek két oka van:

• a kábel megrepedt;
• a tengelykapcsoló villa törése.

Ha a villa meghibásodik a javítás során, le kell szerelnie a sebességváltót. A 2110 -es modell kábelszakadása meglehetősen ritka jelenség, és általában az autó működésének megsértése vagy bizonyos extrém körülmények között következik be.

A kábel cseréjéhez csak új kábelre van szükség. Kuplung nélkül önállóan is vezethet garázsba vagy házba, nincs szükség vontatásra. Az autó első fokozatban indul. A mozgás egyidejűleg a motor beindításával kezdődik.

Sebességet váltanak, semleges állapotban újra gázosítanak.

A tengelykapcsoló VAZ 2110 cseréje — bárki képes kezelni

A VAZ 2110 tengelykapcsoló -kábel cseréje nem igényel sok időt és erőfeszítést, még egy kezdő autós számára sem. A javítási kézikönyvben ajánlott először eltávolítani az ablaktörlőt és a fodrot (dekoratív panel az ablaktörlők alatt). Megteheti ezt az eljárást is, de ezeknek az alkatrészeknek a hiánya a javítás során nagyban megkönnyíti a kábel rögzítését a pedálhoz.

A törött vagy régi kábel eltávolításához először el kell távolítania a sebességváltón (sebességváltó) található tartókonzolról. Ehhez csavarja ki a kábelt a konzolban rögzítő anyákat (használjon 2 kulcsot 19 -hez). A feszültség lazítása után távolítsa el a sérült részt a tartóról. Ezután kioldja a villában, amely bekapcsolja a tengelykapcsolót — egyik kezével fogja meg a villát, a másikkal engedje el a kábelt.

A következő lépés a kábel leválasztása a pedálról. A fodrok és az ablaktörlő eltávolításával az autó motorterében a szétszerelés befejeződött, mivel szabadon hozzáférhet a kuplungpedál védőburkolatához. A ház a vákuumfékrásegítő közelében található. A védelem eltávolításához először a rögzítőcsavart kell kicsavarni egy Phillips csavarhúzóval. Ezután fel kell venni és eltávolítani a rögzítőkapcsot egy csavarhúzóval, amely a kábelfejet a pedál perselyén tartja. Ezt követően a kábelt eltávolítják.

Ha az ablaktörlőt és a fodrot nem távolította el, a rögzítő konzol eltávolításra kerül az utastérből. Elég keményen meg kell próbálnia kiválasztani a legmegfelelőbb pozíciót — a munkavégzés helye meglehetősen szűk és kényelmetlen. A tengelykapcsoló pedált ütközésig felemeljük, és eltávolítjuk a konzolt, majd a kábelt. Ezután, amikor a rögzítőkonzol eltávolításra került, csavarja le a kábel tartólapját egy 8 -as kulccsal, majd húzza ki a szalonba.

Az új kábel beszerelésének megkezdése előtt le kell venni a hüvelyt a pedál ujjáról, amelyre a kábelt felhelyezték. Gondosan megvizsgálják, és súlyos kopás esetén megváltoztatják. A pedál ujja és az új kábel vezetője kenve van. Általában litolt használnak.

Szerelje be az új kábelt fordított sorrendben. Először tolja ki a végét az utastérből a motortérbe, majd rögzítse a pedálhoz, rögzítse a villával, és rögzítse a sebességváltó rögzítőkonzoljába.

A tengelykapcsoló VAZ 2110 beállítása — a fő kritérium

A beszerelés után a VAZ 2110 tengelykapcsoló -kábelt beállítják. Ez az eljárás a pedál mozgásának beállításából áll, amelynek 125–130 mm -nek kell lennie a jármű felső helyzete és a padló között.… Egyszerűen beállíthatja a tengelykapcsoló -pedál helyzetét a többi pedállal összhangban.

A beállításhoz lazítsa meg a sebességváltó konzolján található kábelrögzítő anyákat. A beállító anyák megváltoztatják az új kábel hegyének helyzetét, és ellenőrzik a pedál mozgását. A kívánt eredmény elérése után húzza meg a rögzítő anyákat. Ekkor a csere- és beállítási munka befejezettnek tekinthető. Nyilvánvaló, hogy az ilyen javítások nem igényelnek speciális készségeket, ismereteket és speciális eszközöket.

Forrás: https://carnovato.ru/zamena-trosika-sceplenija-regulirovka/

A VAZ 2110 kuplungot saját kezűleg állítjuk be

Milyen esetekben szükséges a VAZ 2110 tengelykapcsolójának beállítása, hogyan kell helyesen végrehajtani? Megpróbáljuk megválaszolni ezeket a kérdéseket egy rövid útmutatóban a tengelykapcsoló -meghajtás egyértelmű és helyes működésének biztosítása érdekében.

Kuplunghajtás diagram

Mikor szükséges?

Amint bármilyen eltérést észlel a tengelykapcsoló-rendszer működésében, azonnal meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket, mivel sok múlik ezen a készleten. A lényeg az, hogy kuplung nélkül nem tud semmilyen sebességet bekapcsolni, ezért nem megy sehova. Előfordul, hogy a pedál meghibásodik, vagy éppen ellenkezőleg, nagyon szorosan működik. Mindkét esetben beállítás szükséges.

Helyes hibakeresés

Valójában nem olyan nehéz belenézni a VAZ 2110 szerves részébe — a Biblia és a Kama Sutra — a használati utasításba. Ott elég világosan le van írva minden. De igyekszünk, és érthető módon szakaszosan állunk rendelkezésére, hogy elmondhassuk, hogyan történik a kiigazítás.

1. szakasz:

A pedállöket ellenőrzése. Innentől kezdve kell elkezdeni. A gyári beállítás szerint a VAZ 2110 -es pályája normálisnak tekinthető, ha körülbelül 13 centiméter. De nagyobb lesz a hajtott tárcsa burkolatának kopása során, mivel ebben a helyzetben a pedál felemelkedik. Nem lesz nehéz mérni a haladást. Csak vonalzóra van szüksége.

A tengelykapcsoló pedál útjának mérése

Tehát nyissa ki a vezetőoldali ajtót, és hajoljon a pedálhoz. Még azok is ismerik az autó javítását, akik egyáltalán nem jártasak az autó javításában — az ott elérhető három szélső szélén. A vonalzót a szőnyegre helyezzük, merőlegesen a pedálra, alaposan nézzük meg, milyen messze van a padlótól. Ha egy skálán 16 cm-t vagy többet látunk, sürgős beállításra van szükség.

2. szakasz:

Közvetlen beállítás. Valójában semmit sem kell szétszedni, minden a motortérből, valamint az utastérből származik. Csak két rendes 13 kulcsra van szüksége.Nyissa ki a motorháztetőt, keresse meg a tengelykapcsoló kábel végét, rajta a biztosítóanyát. Lazítsuk meg ezt a záróanyát az egyik kulccsal. Fordítsa el a beállító anyát a második kulccsal. A hegyre „gördítve” növeljük a pedál teljes útját, távolabb kicsavarva — csökkentjük.

Fordítsa el a tengelykapcsoló kábelének anyáját és rögzítőanyáját

Tehát egy sámán anyával, aki ellenőrzi, hogy a kuplungpedál felemelkedett vagy leesett. Amikor a távolság körülbelül 13 cm lesz, nyomja meg élesen 4-5-ször, majd engedje el. Ha az eredmény nem elégített ki minket teljesen (a távolság több vagy kevesebb, mint az előírt), akkor újra elvégezzük a beállítást. Amikor minden megfelel Önnek, meghúzzuk az ellenanyát, majd ütközésig mozgatjuk az ütközőhüvelyt (gumi).

Teljesen mozgassa az ütközőhüvelyt

Valójában ezen egyszerű műveletek egyike a tengelykapcsoló beállítása a VAZ 2110 -en. Az egyetlen megjegyzés az, hogy ha a kábel vagy a tengelykapcsoló -meghajtó egyéb alkatrészei elhasználódtak, akkor jobb, ha nem húzzuk a cserével, hanem egyszerre cseréljük ki beállítással, amelyben semmi bonyolult nem figyelhető meg.

Forrás: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/regulirovka-scepleniya.html

Kuplung VAZ 2110: beállítás, ellenőrzés ⋆ I Love My Lada

Függetlenül a motortípustól, 8 vagy 16 szelepes, száraz, egytárcsás tengelykapcsoló mechanikus kábelhajtással van felszerelve a VAZ 2110 autókra és az egész tizedik családra.

A forgattyús tengelytől a sebességváltó bemeneti tengelyéhez továbbított nyomaték és teljesítmény tekintetében a tengelykapcsoló kialakítása több mint megbízható. Ha azonban a járművet nem megfelelően használják, és a tengelykapcsoló elemek elhasználódnak, problémák léphetnek fel.

Hogyan állítsuk be helyesen a 2110-es tengelykapcsolót, hogyan ellenőrizzük és végezzük el a független diagnózist mindössze 10 perc alatt, közösen kitaláljuk.

A VAZ 2110 tengelykapcsoló diagnosztikája: a meghibásodás jelei, paraméterek

A mechanikus tengelykapcsoló-hajtás általános diagramja

Abban az esetben, ha nehézségeket tapasztalunk a fogaskerekek beépítésével kapcsolatban, a probléma oka a doboz rendkívül ritka. Általános szabály, hogy az első dolog a tapadás ellenőrzése. A régi VAZ modelleknél a tengelykapcsoló kioldó hajtása hidraulikus volt, és gyakorlatilag nem volt vele probléma. A modern költségvetésű autók mechanikus hajtása sokkal gyakrabban hoz kellemetlen meglepetéseket.

A fogaskerekek erőteljes bekapcsolása azonban nemcsak a hajtással hozható összefüggésbe:

• a kioldócsapágy kopása;
• a meghajtott tárcsa súrlódó béléseinek kopása;
• a tengelykapcsoló súrlódó béléseinek olajozása;
• a főtengely lendkerék munkafelületének mechanikai sérülései;
• a kioldócsap meghajtó villa deformációja vagy törése;
• a meghajtó lemez helytelen telepítése;
• a tengelykapcsoló kosár membránlemezeinek megsemmisítése.

VAZ 2110 tengelykapcsoló

Mindez könnyen a fogaskerekek súlyos bekapcsolását, megcsúszását vagy a tengelykapcsoló «vezetését» okozhatja. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy gyakran a kábelhajtás okoz problémát a sebességváltással. Ez a legegyszerűbb módja annak ellenőrzésére, mivel nem kell eltávolítani a sebességváltót és az összes meghajtóelemet látható helyen.

Hogyan ellenőrizzük helyesen a VAZ 2110 tengelykapcsolót

Ugyanakkor meg kell értenie, hogy a problémák nem mindig kapcsolódnak a meghibásodáshoz. A súrlódó bélések elemi természetes kopása miatt a tengelykapcsoló elcsúszik, és a fogaskerekek nem akarnak egyértelműen bekapcsolódni. Ez különösen észrevehetővé válik induláskor vagy a hátrameneti fokozat bekapcsolásakor, valamint menet közben, amikor átkapcsol, nehézségek merülnek fel.

Ugyanakkor egyáltalán nem szükséges azonnal a tengelykapcsoló vagy a meghajtott tárcsa cseréjére gondolni. Javítás utáni nagy futásteljesítménnyel 100-120 ezer — igen. Átlagos erőforrás tengelykapcsoló VAZ 2110, a tulajdonosok szerint, az 50-70 ezertermészetesen a futásteljesítmény a vezetési stílustól függ.

De kábel a tengelykapcsoló működtetője már meghalhat 10-12 ezer után futásteljesítmény, minőségtől függően.

A VAZ 2110 tengelykapcsoló-pedáljának A szabad mozgása nem haladhatja meg az 5 mm-t

Ezért egy független diagnosztika nem akadályozza meg 7-12 ezer km-enként.

Az AvtoVAZ szabványos mutatókat hozott létre, amelyek alapján meg lehet ítélni a teljes egység, és különösen a meghajtó állapotát. A fő mutatók, amelyeket alaposan meg kell vizsgálni, természetesen az autó viselkedése induláskor, a sebességváltások finomsága és tisztasága.

A gyár azt javasolja, hogy tartsa be a szabad játék és a tengelykapcsoló -pedál lejátszásának alábbi értékeit:

1. Maximális a pedál mozgása nem haladhatja meg 160 mm.
2. normális teljes ütemben dolgozik — 120 mm.
3. Свободный tengelykapcsoló pedál mozgás, holtjáték, nem haladhatja meg 5 mm.

Kuplung hajtás VAZ 2110

Ezeket a paramétereket alapvetően vonalzóval vagy mérőszalaggal mérjük, és ha nem felelnek meg a címleteknek, akkor folytassuk a beállítást.

Szabad és működő pedálút mérése

A VAZ 2110 tengelykapcsoló gyors beállítása

A munkához mindössze két nyitott kulcsra van szükségünk 13-hoz és egy vonalzóra a tengelykapcsoló pedál mozgásának vezérléséhez. Az autót vízszintes felületre tesszük, meghúzzuk a kéziféket és kinyitjuk a motorháztetőt. A kioldóvillát a tengelykapcsoló házán találjuk. A kábel menetes vége be van csavarva a villatartóba.

A VAZ 2110 tengelykapcsoló beállításának eljárása

A konzolban a kábel menetes része két anyával, a főanyával és a rögzítőanyával van rögzítve. Először csavarja ki a rögzítő anyát, és rögzítse a rögzítő anyát egy 13 -as kulccsal. Az utastérből ellenőrizzük a pedálmentes haladást és a működési löketet.

Arra emlékezve szigorítás rögzítő anya, mi növekedés ingyenes pedálozás. Ha mi elenged, szabadon futó csökken… Útközben mi szabályozzuk a pedál haladását.

Miután a pedál munka- és szabadútját beállítottuk és a névleges értékre hoztuk, többször megnyomjuk a pedált és meghúzzuk a rögzítőanyát a kábel menetes részén.

Rögzítőanya 1 és ütközőanya 2 a menetes kábelvégen

A műveletet ugyanúgy hajtják végre mind a 8, mind a 16 szelepes motoron. A beállítás során megvizsgáljuk a tengelykapcsoló -kábel burkolatának és magának a kábelnek az állapotát. Abban az esetben, ha nem sikerült elérni a névleges értékeket, először cseréljük ki a kábelt, ha ezt követően a tengelykapcsoló nem hajlandó normál üzemmódban működni, akkor el kell távolítania a sebességváltót, és diagnosztizálnia kell a kosarat és a tengelykapcsoló tárcsát.

Forrás: http://lada.i-love-mycar.com/sceplenie-vaz-2110-regulirovka/

Особенности конструкции сцепления. Обслуживаем Chery Amulet А15

Срок службы троса сцепления на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч пробега в зависимости от качества самого троса и аккуратности водителя. Не меньшее значение имеет правильная установка и регулировка троса, а также выбор правильного производителя. Как правильно и быстро поменять трос привода сцепления Чери Амулет, как отрегулировать, все тонкости вопроса вскрываем прямо сейчас.

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку возить в багажнике запасной трос сцепления. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других бюджетных машин с механическим тросовым приводом механизма сцепления. Обрыв в дороге вдали от цивилизации может закончиться не слишком оптимистично. Поэтому какой-никакой трос в запасе быть все же должен. Проблем в том, что для Амулета А15 фордовский трос не подходит. Также не вписываются в конфигурацию тросы от второго Гольфа, на платформе которого Амулет построен.

Обратите внимание на то, как выглядит оригинальный трос

«> Качественные кофры и уплотнители «> Соответствующая длина кожуха «>

Судя по отзывам владельцев, предпочтение они отдают оригинальному тросу сцепления Chery с номером по каталогу A11-1602040 . Его цена колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Вилка цен солидная, но трос один. Есть и аналоги. По качеству они ничем не хуже оригинала, правда вовсе безымянные тросы покупать не нужно. На полках магазинов встречаются несколько вариантов:

• KLM AutoParts , КНР, номер по каталогу A11-1602040АВ ;
• с завода установлен трос Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом реальный производитель не афишируется;
• GLOBER , каталожный номер 83-4129 .

Для замены может пригодиться еще защелка троса с артикулом A11-1602103 и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 в том случае, если будет обнаружен их износ.

Признаки неисправности троса сцепления Чери Амулет

Главная и самая неприятная причина замены троса — обрыв. Однако на ровном месте обрывов не бывает и состояние троса всегда сказывается на поведении автомобиля. Вот только несколько признаков того, что трос сцепления готовится подать в отставку:

• сцепление не до конца выключается, ведет , в этом случае вполне возможно, что причина как раз в тросе, поскольку любое заедание металлического троса в кожухе из-за обрыва хотя бы одной жилы, приведет к таким симптомам;
• сцепление буксует , не до конца включается, в этом тоже можно винить состояние металлического троса, который слишком туго перемещается в кожухе, причиной может служить обрыв жилы или перегиб в следствие неправильной установки.

Причина выхода троса из строя — обрыв кожуха…

«> «>
… и недостаток смазки под гофрами

Кроме этого, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректной работе всего механизма. Тянуть с заменой явно не стоит, поскольку мы подставляем под удар не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогостоящие ведомый диск, выжимной подшипник, корзину сцепления, а также шестерни и синхронизаторы коробки передач. А замена займет не более 15 минут голыми руками.

Как поменять трос сцепления Chery Amulet

Для замены никаких инструментов не нужно. Всю работу можно проделать буквально голыми руками, причем очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть промазать новый трос.

«Перед установкой нового троса сцепления обязательно прокапываем кожух свежим моторным маслом , а под гофру троса набиваем консистентной смазкой . Это избавит нас от скрипов и позволит увеличить ресурс троса как минимум в полтора раза».

Методика замены троса выглядит следующим образом:

1. Поднимаем рычаг выключения сцепления и снимаем металлический фиксатор. «> «>2. Выводим трос из зацепления с рычагом. «>3. Выводим трос из опоры на картере КПП. «>4. Снимаем резиновый демпфер и осматриваем его. 5. При необходимости проводим замену. «> 6. В салоне выводим из зацепления трос с рычагом педали. «>

После этого можно смело вынимать трос и вставлять таким же образом новый, не забыв его смазать. Обращаем внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к перекосу кожуха и перетиранию его, а это чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку троса. Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Чери Амулет

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления нам пригодится всего два рожковых ключа: на 18 и на 19. После установки нового троса регулировку проводим обязательно, поскольку сцепление может буксовать или вести. Номинальные значения свободного хода рычага сцепления находятся в пределах от двух до трех мм. Поступаем так:

«>1. Поднимаем рычаг сцепления и проверяем свободный ход. Номинал не более 3 мм. 2. Приподнимаем гофру троса, сдвигая ее вверх по кожуху. «>

Пробуксовка диска сцепления не позволяет эксплуатировать автомобиль, но даёт возможность добраться до места ремонта. Необходимо сказать о несколько непривычной конструкции сцепления данного автомобиля.

Прикручена непосредственно к коленвалу двигателя (обычно прикручен маховик), внутри на ней крепится нажимной диск в виде пружинной диафрагмы с подпятником в центре .

Зажат между корзиной и маховиком, закреплённым на корзине. На подпятник диска (при выжиме педали сцепления) давит шток, диафрагма распрямляется и своими краями воздействует на лепестки корзины — диск сцепления свободен.

Шток проходит сквозь полый первичный вал, и с торца коробки упирается в радиально упорный подшипник. Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение — такую конструкцию сцепления и коробки с 80-х годов широко применяют инженеры VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендовано менять упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоединяем , освободив пластину фиксатора .

2. Снимаем разъём проводов с датчика заднего хода

3. Отсоединяем и извлекаем датчик положения коленвала .

4.

5. и извлекаем его, отсоединив массу.

6. Отсоединяем две тяги привода кулисы переключения передач.

8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колёса , предварительно выставив машину на опоры.

9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем её от рычага.
10. Отсоединяем от поворотного кулака рулевую тягу, теперь привод легко выйдет со шлицевой части ступицы.
11. Операции п.8,9,10 повторяем, с другой стороны.
12. Выкручиваем болт крепления левой опоры коробки передач .
13. Откручиваем болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и приёмную трубу.

Два под выпускным коллектором…
… два болта под масляным фильтром.
Ещё открутив три, снимаем усилитель.
14. Теперь следует подставить под двигатель надёжную опору и можно открутить кронштейн крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта со стороны масляного фильтра.
Ещё два сверху коробки.
16. Три болта освобождают кронштейн крепления задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления привод откручивать не обязательно, достаточно вывести его шлицевую часть со ступицы. Это позволит отодвинуть и оставить коробку в подвешенном состоянии, не вынимая её из-под машины.
17. Отодвигаем коробку передач до выхода первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют не стандартную головку на 9 мм.
Следует внимательно осмотреть маховик — поверхность по которой работает диск сцепления должна быть идеально гладкой и зубчатый венец без повреждений. При необходимости заменить маховик.
Такой же гладкой должна быть поверхность корзины сцепления (прикручена к коленвалу). Если есть повреждения корзину заменить.
Стрелкой показана пружина, которую нужно снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если менять).
19. Устанавливаем новый диск сцепления выступающей частью ступицы наружу и тщательно выставляем его по центру. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина балансируются совместно и менять их положение относительно коленвала не допускается. Для корректной сборки на маховике есть штифты, которые нужно совместить с прорезью в корзине или используя раннее поставленные метки.
20. Собираем всё в обратной последовательности , соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колёс будет удобно заменить упорный подшипник и его шток.
22. С торца коробки аккуратно отгибаем край и снимаем крышку. При её значительной деформации возможно понадобится установить новую.
23. Вынимаем упорный подшипник с помощью магнита.
24. Извлекаем шток упорного подшипника.
25. Собираем в обратной последовательности , устанавливая новые запчасти.
26. Регулируем сцепление гайкой и втулкой троса сцепления .
27. После небольшого пробега ещё раз отрегулировать сцепление — свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления — это и есть свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Коробка передач достаточно тяжёлая , а гайки приводов на ступице колёс затянуты значительным моментом поэтому работы рекомендуется проводить с помощником.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ

На автомобили Chery Amulet устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск 1 (рис. 6.1) смонтирован в стальном литом кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к коленчатому валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис.6.2) установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. рис. 6.1) между маховиком 2 (см. рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к кожуху 3 (см. рис. 6.1) сцепления, и нажимным диском 1.

Привод выключения сцепления тросовый.

На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода…

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает установленную в коробке передач вилку, которая, в свою очередь, через подшипник выключения сцепления перемещает…

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на подпятник (показан на фото стрелкой при снятых для наглядности маховике и ведомом диске сцепления), закрепленный фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Для компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и увеличения длины троса привода вследствие его вытягивания в эксплуатации предусмотрена регулировка длины оболочки троса регулировочной втулкой 2 (см. рис. 6.3), установленной на нижнем конце троса.

Рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1-нажимной диск; 2-диафрагменная пружина; 3-кожух сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1-ведомый диск; 2-маховик

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1-трос привода выключения сцепления; 2-регулировочная втулка наконечника троса; 3-рычаг выключения сцепления

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги,

находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках).

Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

На автомобили Chery Amulet устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск 1 (рис. 6.1) смонтирован в стальном литом кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к коленчатому валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. рис. 6.1) между маховиком 2 (см. рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к кожуху 3 (см. рис. 6.1) сцепления, и нажимным диском 1.

Привод выключения сцепления тросовый. На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода…

Рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1 — нажимной диск; 2 — диафрагменная пружина; 3 — кожух сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 — ведомый диск; 2 — маховик

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает установленную в коробке передач вилку, которая, в свою очередь, через подшипник выключения сцепления перемещает…

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на подпятник (показан на фото стрелкой при снятых для наглядности маховике и ведомом диске сцепления), закрепленный фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 — трос привода выключения сцепления; 2 — регулировочная втулка наконечника троса; 3 — рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и увеличения длины троса привода вследствие его вытягивания в эксплуатации предусмотрена регулировка длины оболочки троса регулировочной втулкой 2 (см. рис. б.З), установленной на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода выключения сцепления»).

Полезные советы
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления	Отрегулируйте привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)	Выправьте или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала	Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск
Перекос или коробление нажимного диска
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки или ведомый диск, проверьте торцовое биение диска
Наррение работоспособности троса привода сцепления	Замените трос
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Повреждение или заедание привода сцепления
Рывки при работе сцепления
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя
Заедание в приводе сцепления	Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска	Замените нажимной диск в сборе
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе

Глава приводится частично, для ознакомления. Иллюстрации заведомо ухудшенного качества.

Общая характеристика

На автомобиле установлено однодисковое сухое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом сцепления. На ведомом диске установлены четыре демпферные пружины. Ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала коробки передач.

Нажимной ведущий диск установлен на маховике. Диафрагменная нажимная пружина установлена таким образом, что когда педаль отпущена, диафрагменная пружина прижимает нажимной ведущий диск к ведомому. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник давит на внутреннюю часть диафрагменной нажимной пружины, при этом пружина, выгибаясь, отводит нажимной ведущий диск от ведомого.

Рис. 5.2. Детали гидропривода сцепления: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — главный цилиндр сцепления; 3 — кронштейн крепления вакуумного усилителя 4 — кронштейн с педалью сцепления; 5 — шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода

Внимание! С окрашенной поверхности необходимо удалить рабочую жидкость. Если в гидроприводе сцепления находится воздух, его необходимо удалить. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать жидкость.
1. Добавьте рабочую жидкость в бачок гидропривода.
2. Соедините шланг с клапаном прокачки и поместите другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.

3. Выкачайте воздух из гидропривода:
— медленно нажмите на педаль сцепления;
— не отпуская педаль сцепления, откручивайте болт прокачки до тех пор, пока не начнет течь жидкость, затем снова затяните болт;
— продолжайте вышеупомянутую процедуру до тех пор, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Педаль сцепления

Проверка и регулировка педали сцепления
1. Проверьте высоту положения педали. Высота педали над полом 160 — 180 мм. Отпустите гайку и вращайте болт до тех пор, пока педаль не будет находиться на необходимой высоте, затем затяните гайку.
2. Проверьте свободный ход педали и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления — нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен быть 5 — 15 мм. Зазор толкателя — слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление. Зазор толкателя: 1 — 5 мм.
3. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали и зазор толкателя:
— открутите гайку и поворачивайте толкатель до тех пор, пока ход педали и зазор толкателя не будет в норме;
— затяните гайку;
— отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту расположения педали.
4. Проверьте работу сцепления:
— включите стояночный тормоз и поверните колеса;
— запустите двигатель, он должен работать на холостом ходу;
— не нажимая на педаль сцепления, медленно поставьте рычаг на передачу заднего хода.
— медленно нажмите на педаль сцепления и измерьте ход с момента исчезновения шума до к онца х ода. С тандартный ход: 25 мм или более. Если ход не отвечает норме, необходимо проверить следующее:
1. Проверьте высоту расположения педали.
2. Проверьте зазор толкателя и свободный ход педали.
3. Удалите воздух из гидропривода сцепления.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Гидравлический привод

Главный цилиндр сцепления
Отсоединение главного цилиндра
1. Удалите рабочую жидкость из привода.
2. Отсоедините шланг привода.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите его.
Разборка главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный чехол и уплотнительное кольцо пружины.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Используйте сжатый воздух для очистки разобранных частей.
1. Проверьте, нет ли на деталях цилиндра царапин или ржавчины, при их наличии необходимо очистить или заменить насос.
2.Проверьте поршень и манжету поршня на наличие износа, царапин, трещин или заусенец.
3.Проверьте толкатель на наличие износа или повреждений.
Сборка главного цилиндра
1. Смажьте обе стороны манжеты поршня рабочей жидкостью гидропривода сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Закрепите толкатель с помощью уплотнительного кольца.
Установка главного цилиндра
1. Вставьте шток главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с усилием 7,8 Н·м. Затяните гайки с усилием 11±1 Н·м на двух болтах, которые находятся на кронштейне крепления вакуумного усилителя и установите главный цилиндр сцепления на кронштейне крепления вакуумного усилителя;
2. Подсоедините шланг.
3. Удалите воздух из гидропривода и отрегулируйте высоту расположения педали сцепления.

8 простых шагов к лучшему захвату (и большему расстоянию)

Невозможно эффективно размахивать клюшкой без надлежащего хвата.

Этот простой факт невозможно обойти.

Последовательное сцепление с мячом улучшит точность ударов по мячу, исправит срез, сделает вас более последовательным и обеспечит более качественную игру в гольф.

Готовитесь ли вы к точному удару с мишени на 300 ярдов или готовитесь к удару двумя ногами, вам нужно знать, как правильно обращаться со своей клюшкой.

Может показаться странным уделять так много внимания своему захвату в гольфе, я думал то же самое, пока не услышал, как величайшие игроки в мяч считали постоянный захват лучшим способом улучшить удар мяча. Как сказал Бен Хоган:

Вредные привычки могут быть приобретены в начале игрового дня любого игрока в гольф, и часто они не исчезают.

Подумайте, сколько раз в жизни вы сжимаете дубинку. Тысячи. Десятки тысяч. Может быть, больше. Если вы хотите каждый раз прикладывать клюшку к мячу в форме квадрата, вам понадобится надлежащая рукоятка для гольфа.

Последовательное сцепление с дорогой жизненно важно для отличного гольфа и более низких результатов.

Вот почему некоторые из величайших тренеров по гольфу начинают с хвата и стойки для гольфа и не переходят к следующему этапу, пока их ученики полностью не поймут и не научатся держать водители, утюги и клюшки. По той же причине, по которой мы не позволим вам уйти отсюда, не поняв того же.

---

1. Оцените свой текущий хват

Прежде чем мы перейдем к техническим вопросам и начнем показывать вам, как лучше всего держать свой клуб на курсе, вам нужно кое-что сделать для нас.Шаг небольшой, но тем не менее важный…

Итак, если вы не опытный профессионал или любитель с многолетним опытом, очень высока вероятность, что вашей игре понадобится помощь. Вот почему вы здесь. И поэтому мы тоже здесь. Ваш первый шаг здесь — подумать о собственном хвате и признать, что он может быть несовершенным.

Представьте, что вы собираетесь атаковать или пытаетесь закрыть его на короткой пар 3.

Как вы выбираете свой клуб? Как ты это держишь? В каком положении ваши пальцы? Насколько это удобно? Насколько вы уверены, что сделаете отличный бросок в гольф?

Есть ли возможности для улучшения? Там есть? Большой.Вы готовы учиться.

2. Размер ручки

У ваших клюшек прорезиненные рукоятки. Они будут стандартного размера. Но это не обязательно означает, что они вам подходят. Существуют ручки разных размеров, и они не зря. Возможно, вам нужно вложить деньги в новые.

А пока придерживайтесь тех, которые у вас есть. Прочтите оставшуюся часть этого руководства и проверьте свою хватку.

Если вы обнаружите, что постоянно тянете или режете — несмотря на адаптацию вашего захвата — вам, возможно, придется подумать о новых захватах.В магазине гольф-клуба вам посоветуют подходящий размер. В основном это будет зависеть от размера и формы ваших рук. Если у вас маленькие руки и короткие пальцы, вам потребуются ручки меньшего размера. Если у вас руки как лопаты, вам нужно что-нибудь побольше.

3. Позиционирование руки

Пришло время взять в руки клюшку и начать совершенствовать хватку.

Всегда берите его в первую очередь в более слабую руку (левую для правши). Переверните руку так, чтобы вы могли видеть два сустава левой руки, а затем направьте V-образную форму, созданную указательным и большим пальцами, к правому плечу.

Позволяет примерно полдюйма клюшки высовываться из верхней части вашей рукоятки.

Большой палец левой руки должен указывать вниз на правую сторону вала. Теперь возьмите правую руку и возьмитесь за клюшку, поместив большой палец правой руки поверх большого пальца левой руки. Убедитесь, что ваш большой палец правой руки находится с левой стороны клюшки и направлен вниз.

Если это все немного пугает вас, и вы не уверены в правильности положения руки, не паникуйте.Есть специальные формованные тренажеры для захвата, которые могут помочь. Они сформированы так, чтобы указывать вам, где должны быть расположены ваши руки, пальцы и большие пальцы.

Некоторые даже комбинируют тренажер для захвата с тренажером темпа, подобным этому. Его можно использовать в офисе или в любом другом месте, где вы хотите попрактиковаться.

4. Достань Sharpie Out

Носите маркер, как Sharpie, в сумке для гольфа. Если вы не совсем уверены в том, как ваша клюшка сидит у вас в левой руке, вы можете нарисовать две линии на перчатке под правильным углом, чтобы помочь.Это напомнит вам, где клюшка должна быть у вас в руках, и придаст вам уверенности в том, что вы не ошиблись.

Не волнуйтесь, вы не нарушаете ни клубных, ни профессиональных правил. Совершенно законно маркировать перчатку для гольфа таким образом, чтобы упростить захват. Подобно тому, как маркировка вашего мяча для гольфа может помочь вам начать удары по линии, маркировка вашей перчатки позволит вам гарантировать, что вы постоянно сжимаете клюшку при каждом взмахе.

5.Блокировка и перекрытие рукоятки для гольфа

Последняя часть головоломки — с точки зрения положения — это вопрос о том, соединять ли руки вместе пальцами.

Некоторые игроки знают, некоторые нет.

Тем не менее, сцепление рук стало наиболее распространенным решением среди игроков в гольф в последние годы, поскольку сцепление пальцев способствует лучшему шарниру запястья и более прочному общему захвату.

Самый распространенный метод соединения пальцев называется «хват Вардона» или «захват с перекрытием».В этом захвате ваши руки соединены вместе, поместив правый мизинец между указательным пальцем и серединой левой руки.

Теперь все, что осталось сделать, это совместить большой палец левой руки с серединой ладони правой руки.

6. Давление

Как и в большинстве случаев в жизни, то, как крепко вы держите клюшку, зависит от компромисса.

Не стоит хвататься за нее так крепко, чтобы костяшки пальцев побелели. Вы играете в гольф, а не катаетесь на американских горках, но точно так же не хотите, чтобы ваша хватка была слишком легкой, чтобы вы потеряли контроль над своей клюшкой.

Если вы сжимаете клюшку слишком сильно, когда выполняете бросок, вы можете столкнуться с ударом по мячу пяткой клюшки, а не лицом. Наносить непоследовательные удары и терять контроль над каждой клюшкой в ​​вашей сумке. Вы поймете, держитесь ли вы слишком сильно, потому что, когда вы обращаетесь к мячу, вы почувствуете, как напрягаются ваши предплечья. Сделайте такой удар, и практически нет шансов, что вы сыграете его удовлетворительным образом.

Держите руки мягко, но крепко.Расслабьте руки. Если хотите, немного покачивайте клубом. Иногда это помогает избавиться от небольшого напряжения в запястьях и руках.

7. Сначала сохраняйте нейтралитет

Хват и техника, которые мы вам здесь описали, называются «нейтральным» хватом. Это наиболее распространенный и естественный способ держать клюшку в руках. Имеет смысл учиться так, а потом, когда вы станете более уверенными и опытными, вы сможете изучить два других стиля. Затем вы адаптируете свою игру и улучшаете ее.

Насколько сильно вы повернете левую руку, зависит от «силы» захвата. Если вы видите более двух суставов на левой руке, то это «сильный» захват, и он закроет поверхность клюшки при ударе. Поверните левую руку против часовой стрелки, чтобы суставы не были видны и хватка была «мягкой». Что открывает лицо клуба.

Вы можете экспериментировать с эффектом «силы» хвата, когда овладеете основами. Но сейчас? Держите его аккуратным и нейтральным.

8.Альтернативные ручки

Мы показали вам самый популярный и «одобренный» способ захвата вашей клюшки. Но, как и в большинстве случаев, настоящего чугунного способа сделать это невозможно. Все разные, и некоторые игроки в гольф не могут привыкнуть к обычному хвату. В конце концов, вы должны делать то, что кажется вам естественным и удобным (но это все равно дает результаты).

Не все понимают, как мы объяснили. На самом деле, у некоторых ведущих профессионалов мира есть альтернативные варианты.Возьмем, к примеру, Джордана Спита.

Родившийся в Далласе суперзвезда держит клюшки как никто другой, раз и навсегда доказывая, что не существует «правильного или неправильного» способа держать клюшку в руках. До тех пор, пока вы знаете, где находится ударная поверхность клюшки, и можете сбить предмет, чтобы ударить по мячу заподлицо и отправить его в красивое линейное путешествие к лунке, вы взломали его.

Хватка Спейта определенно необычна. Но бесспорно высшего качества. На самом деле он не перекрывает и не переплетает пальцы так, как это узнал бы любой другой игрок.И хватка у него довольно слабая. Он позволяет своему левому мизинцу слегка прилегать к правой руке и лишь чуть-чуть связывает его с правым мизинцем.

Если бы он был ребенком, идущим на уроки с наставником по гольфу, учитель заставил бы его «поправить» хватку. Но в этом нет необходимости. Он умеет управлять клюшкой, знает, где находится лицо, и отлично наносит удар головой по мячу.

Это нестандартно, но работает. В конце концов, вы не выиграете крупные турниры с плохой хваткой!

---

Развивайте правильную хватку и улучшайте все аспекты своей игры…

Готовы ли вы улучшить свою игру?

Каково было бы превратить эти разочаровывающие раунды в рекордные минимумы?

Подумайте, насколько лучше вы бы сыграли, если бы вы могли перестать беспокоиться о надувных отверстиях и начать делать больше птичек…

Регулировка силы захвата и ее влияние в гольф

Расположение пальцев на фактическом захвате клюшки оказывает огромное влияние на траекторию клюшки вокруг вашего тела и, в конечном итоге, на направление и полет мяча для гольфа.Хотя его эффекты часто упускаются из виду в пользу самого удара, серьезные игроки в гольф должны тщательно держать руки на рукоятке клюшки перед каждым ударом и относиться к этому процессу как к неотъемлемой части удара в гольф.

Вот несколько доступных настроек захвата и соответствующие им эффекты.

Относительная сила

Расположение пальцев по отношению к центру захвата называется относительной силой захвата. Действительно, их можно разместить посередине для нейтрального захвата или вправо для сильного захвата и, наконец, влево для слабого захвата.

---

Нейтральная рукоятка

При нейтральной рукоятке обе руки видны вокруг центра рукоятки, не наклоняясь ни в какую сторону, а располагаясь на верхней части рукоятки.

Как складывать пальцы

Сначала возьмитесь за булаву левой рукой, убедившись, что когда вы это сделаете, и когда дубинка будет перпендикулярно цели, вы можете увидеть два и только два сустава при взгляде вниз. Это будут верхние суставы указательного и среднего пальцев.

Крепко удерживая левую руку, поместите правую руку под нее так, чтобы она находилась напротив вашей левой руки.В самом деле, при любой силе хвата вам нужно, чтобы обе ладони были эффективно обращены друг к другу с противоположных сторон хвата.

Если вы все сделали правильно, буквы V, образованные вашими большими и указательными пальцами, должны быть немного направлены вправо от вашего носа.

Что он продвигает

Как следует из названия, нейтральный захват не способствует тому или другому, а скорее обеспечивает прямой полет мяча.

Действительно, в сочетании со звуковым замахом нейтральный захват будет иметь естественную тенденцию тянуться назад к удару в квадратном положении.

---

Strong Grip

При том, что можно назвать сильным захватом, обе руки будут наклонены вправо от вашего захвата (если смотреть вниз).

Это контрастирует с тем, чтобы быть более или менее посередине вала.

Как складывать пальцы

Сначала возьмитесь за булаву левой рукой, убедившись, что когда вы это сделаете и когда дубинка будет перпендикулярно цели, вы увидите ровно три сустава. Это будут верхние суставы указательного, среднего и безымянного пальцев.

Держа левую руку на месте, поместите правую руку под ней так, чтобы обе ладони были обращены друг к другу с противоположных сторон захвата.

Если вы все сделали правильно, буквы V, образованные вашими большими и указательными пальцами, должны быть направлены к вашему правому плечу.

Что он продвигает

При прочих равных, сильный захват способствует активному освобождению рук при ударе, что означает, что руки поощряются к полному перекатыванию при ударе.

Эта естественная легкость высвобождения способствует тому, что клюшка является более закрытой , чем в противном случае.

И, в конечном итоге, закрытая клюшка при ударе будет передавать правое левое вращение в мяч, , в результате чего мяч будет тянуть или зацепить .

---

Слабый захват

Слабый захват — это такой захват, при котором обе руки расположены немного слева от центра захвата, если смотреть вниз. Или, по крайней мере, слева от центра того, что было бы нормальным нейтральным хватом.

Как складывать пальцы

Сначала возьмитесь за булаву левой рукой, убедившись, что когда вы это делаете, и когда дубинка расположена перпендикулярно цели, при взгляде вниз виден только один сустав. Речь идет о суставе указательного пальца.

Надежно удерживая левую руку, поместите правую руку под ней так, чтобы она находилась напротив вашей левой руки. Действительно, обе руки должны быть более или менее обращены друг к другу, утверждение справедливо для любой силы хвата.

Если вы все сделали правильно, буквы V, образованные большими и указательными пальцами, должны быть направлены к вашему левому плечу.

Что он продвигает

При прочих равных условиях слабый захват способствует ленивому отпусканию рук при ударе, что означает, что руки не могут полностью перекатиться при ударе.

Эта сложность при выпуске дает преимущество клюшке , которая является более открытой , чем в противном случае.

И, в конечном итоге, открытая клюшка при ударе передаст боковое вращение слева направо на мяч, , в результате чего мяч исчезнет или рассечет .

---

Golf Grip (видео советы)

---

GRIP TWEAKS

— Навигация по разделам —

---

Как держать гольф-клуб

---

GOLF TWEAKS — НАВИГАЦИЯ ПО СЕКЦИЯМ Сзади

Каким образом

Grip и оптимальная передняя рука Для переключения между ними

Правильный захват для ударов справа и слева в теннисе — ключ к тому, чтобы наносить удары последовательно и мощно.

Неправильный хват всегда будет сдерживать вас , когда вы наносите удары, поскольку он заставит вас каким-то образом импровизировать, вместо того, чтобы позволить вашему телу раскачиваться биомеханически оптимальным образом.

Вам также нужно переключать между хватами справа и одноручным и двуручным ударом слева быстро и эффективно , так как каждая десятая доля секунды потерянная игра с захватом увеличивает вероятность того, что вы попадете по мячу поздно.

Как найти правильный хват справа и слева

Хотя есть много способов найти правильный захват для ваших ударов, я хочу показать вам один метод, который также поможет вам лучше понять правильную точку контакта для каждого удара.

a) Полу-западный захват справа

Следующий метод поможет вам найти очень удобный хват справа полу-западный, который я рекомендую. Вы также можете использовать восточный хват справа, который очень надежен, но может вызвать некоторые проблемы на очень высоких мячах.

Чтобы найти полу-западный хват справа, возьмите ракетку за горло в не доминирующей руке и полностью вытяните ее от тела, держа руку прямо.

Этот метод поиска захвата справа помогает вам лучше знать точку контакта

Ракетка должна располагаться горизонтально, голова должна быть справа, а ручка — слева.Рукоятка должна находиться прямо перед вашей правой рукой, поэтому вам нужно дотянуться до тела не доминирующей рукой.

Затем вытяните доминирующую руку к рукоятке и возьмитесь за нее естественным и удобным способом, не скручивая запястье.

Тогда вы, скорее всего, будете держать ракетку полу-западным хватом справа.

Полу-западный захват справа сверху

b) Восточная одноручная хватка сзади

Метод поиска восточного хвата для одноручного бэкхенда очень похож.

Снова удерживайте ракетку за горло не доминирующей рукой, но на этот раз ракетку нужно ориентировать в другую сторону, то есть головка должна быть слева, а ручка — справа.

Следуйте аналогичной процедуре, чтобы найти восточную хватку наотмашь

Вытяните недоминантную руку от тела и снова держите рукоятку прямо перед правой рукой.

Вытяните правую руку и удобно и естественно возьмитесь за ручку ракетки.

Скорее всего, вы теперь будете держать ракетку восточным хватом одной рукой наотмашь.

Восточная хватка наотмашь, вид сверху

c) Двуручный захват сзади

Метод поиска правильного захвата для двуручного удара слева очень похож, и ваша цель состоит в том, чтобы в конечном итоге удерживать ракетку восточным хватом правой рукой не доминирующей рукой и континентальным хватом доминирующей рукой.

Следуйте точно такой же процедуре, которую я объяснил выше для поиска захвата одной рукой наотмашь, с одним отличием — на этот раз не вытягивайте не доминирующую руку полностью от тела, а держите ее очень близко, всего лишь на несколько дюймов. пространство между вашим телом и рукой.

Держите ракетку ближе к себе, и вы, вероятно, будете держать ее континентальной рукояткой

Теперь, когда вы кладете доминирующую руку на рукоятку, она, естественно, возьмется за нее континентальным хватом.

Затем просто скользите вниз своей недоминантной рукой к рукоятке очень удобным способом, и вы, скорее всего, будете держать восточный хват справа.

Я рекомендую комбинацию восточного и континентального хвата для двуручного бэкхенда

Как быстро сменить хват справа на хват слева

Распространенное заблуждение, когда дело доходит до смены захвата, состоит в том, что вы делаете это своей доминирующей рукой.В конце концов, он по-другому держит ручку.

Но на самом деле мы меняем захват, используя нашу недоминантную руку , которая поворачивает ракетку на соответствующее количество оборотов так, чтобы она правильно ориентировалась для захвата слева.

Мы просто слегка отпускаем ракетку своей доминирующей рукой, чтобы она могла повернуться в руке, а затем используя нашу недоминантную руку, немного поворачиваем ракетку.

С этим легким преувеличением я показываю вам, как меняется хват на левой руке

.

Мы также начинаем наш удар слева (одноручным или двуручным) с поворота плеч .Именно этот процесс фактически облегчит процесс поворота ракетки , поскольку мы выполняем оба движения одновременно.

Как только мы закончим поворачивать плечи, мы закончим вращать рукоятку ракетки на правильную степень вращения, и наша доминирующая рука почувствует, что теперь она держит правильный удар слева.

Затем мы можем немного усилить хват и начать движение вперед.

Процесс очень похож, если вы меняете хват справа на хват двумя руками сзади, за исключением того, что теперь вы на поворачиваете рукоятку ракетки немного меньше , и ваша недоминантная рука в конечном итоге скользит вниз по горлу и захватывает ракетку. рукоять восточным хватом справа.

После того, как вы завершите смену захвата, просто сдвиньте не доминирующую руку вниз к ручке

Процесс смены хватки справа на хват слева должен в конечном итоге быть полностью бессознательным и автоматическим.

Если вы не меняете хват своей недоминантной рукой или все еще не можете найти правильный захват, то я предлагаю вам попрактиковаться в этом дома.

Тренируйтесь менять хват, моделируя более реалистичную ситуацию, как если бы вы играли на теннисном корте.Будьте в положении готовности и сделайте небольшой раздельный шаг, прежде чем приступить к смене хватки и повороту плеча.

Если вы уделяете всего несколько минут в день практике смены хвата, вы скоро сделаете этот процесс бессознательным и, вероятно, обнаружите, что теперь у вас больше времени на подготовку к следующему выстрелу.

Первые основы: как держать гольф-клуб

Когда дело доходит до улучшения вашей игры, большинство игроков в гольф думают, что это проблема с экипировкой.

Это то, чем занимаются игроки в гольф. Это никогда не они, это всегда вина клуба… верно?

Хотя оборудование играет большую роль, ответом на более низкие оценки может быть то, что вы полностью упускаете из виду. Ответ на самом деле может быть в ваших руках.

Посмотрим правде в глаза, захват — важная часть вашей игры. Ваши руки — единственное, что касается клюшки и используется при каждом броске. Несмотря на то, что многие части вашего тела задействованы в полном размахе игры в гольф, повторяющемся ударе, на самом деле только руки контактируют с клюшкой.

Краткое описание: как держать гольф-клуб

1. Возьмитесь за клюшку левой рукой, взяв ее за пальцы.
2. Согните левый мизинец, безымянный и средний пальцы вокруг рукоятки.
3. Проведите указательным и большим пальцами левой руки по рукоятке.
4. Проведите правой рукой по булаве. Правый мизинец должен проходить над суставом левого указателя.
5. Проведите безымянным и средним пальцами правой руки по рукоятке.
6. Положите ладонь на большой палец левой руки и сожмите указательный палец правой руки вокруг рукоятки.
7. Проведите большим пальцем правой руки по левой стороне рукоятки.

Итак, прежде чем вы потратите часы на изменение качелей или потратите тысячи долларов на новые клюшки для гольфа, начните с основ. Помимо настройки и регулировки, правильное сцепление с рукояткой является еще одним ключевым фактором для создания стабильного удара в гольф. Следовательно, именно поэтому большинство инструкторов всегда проверяют хватку нового ученика, прежде чем делать что-либо еще.

Принципиально прочная рукоятка позволит вам почувствовать клюшку на полном замахе и даст вам мягкие руки на траве.Понимая различные типы захватов и то, как они влияют на каждый удар, вы можете развиваться как игрок в гольф и начать стабильно забивать свои лучшие результаты. Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно держать клюшку и как это может повлиять на все аспекты вашей игры.

Как держать гольф-клуб: пошаговое руководство для начинающих

Шаг 1: Правой рукой возьмитесь за вал в верхней части рукоятки. Это должно держать клюшку перед собой под углом 45 градусов. Затем поверните левую ладонь к себе и зафиксируйте захват между первыми костяшками пальцев и верхней частью ладони.Должно быть ощущение, что дубинка больше у вас в пальцах, чем в ладони.

Шаг 2: Согните мизинец, безымянный и средний пальцы левой руки вокруг рукоятки. Должно быть ощущение, что нижняя часть ваших пальцев находится в непосредственном контакте с рукояткой.

Шаг 3: Проведите указательным и большим пальцами левой руки до рукоятки. Большой палец левой руки должен находиться с правой стороны ручки. Вы должны приложить достаточное давление хваткой, чтобы удерживать клюшку, но при этом сгибать запястье.

Шаг 4: Сдвиньте правую руку влево и позвольте стержню встать между вашим первым суставом и основанием ладони. Ваш правый мизинец должен заходить за указательный сустав левой руки, если вы используете захват внахлест. Если вы решите сцепить руки, ваш мизинец окажется между указателем левой руки и средним пальцем.

Шаг 5: Поместите правый мизинец над суставом левой указки и проведите безымянным и средним пальцами правой руки по рукоятке.У вас должно быть достаточно давления, чтобы удобно удерживать захват, но не сжимайте его слишком сильно. Это добавит дополнительное напряжение предплечьям.

Шаг 6: Положите правую ладонь прямо на большой палец левой руки и согните указательный палец правой руки вокруг рукоятки. Держите захват пальцами, а не рукой.

Шаг 7: Поверните большой палец правой руки к левой стороне рукоятки. Он должен быть обращен к клюшке для гольфа.

Почему важен правильный хват для гольфа?

Захват имеет решающее значение для вашей игры в гольф, поскольку это единственное, что соединяется с вашими клюшками.Если у вас неправильное положение руки, это может сделать практически невозможным должным образом освободить клюшку для гольфа.

Ваши руки также играют огромную роль в определении вашей формы выстрела. Например, игроку в гольф, у которого есть проблемы с сильным полетом мяча справа налево (крюк) или слева направо (срез), было бы разумно сначала взглянуть на свою хватку, прежде чем менять другие части своего замаха. Правильный захват — любимый совет инструктора по игре в гольф. Согласно одному из опросов 100 лучших учителей, 81 процент заявили, что они начинали с умения игрока при работе с новыми учениками.

Не говоря уже о том, что угол наклона клюшки и траектория клюшки являются важными элементами в прочном замахе в гольф. Новые законы полета мяча говорят нам, что угол наклона лица определяет, где начинается мяч, а траектория клюшки определяет изгиб. Таким образом, если у вас ослаблен захват, это может затруднить выполнение определенного типа удара в гольф.

Излишне говорить, что сцепление с рукояткой играет важную роль в облике вашей клюшки и ее пути. Если клюшкой манипулировать в открытое (прицеливание вправо) или закрытое (прицеливание влево) положение из-за захвата, то игроку будет чрезвычайно сложно последовательно выровнять поверхность клюшки при ударе и произвести твердый и точный выстрел.Неправильное возложение рук на клюшку также может отрицательно повлиять на относительную траекторию (или направление) клюшки через зону удара.

Создание стабильно прочной рукоятки для гольфа — это отправная точка для создания отличной универсальной игры в гольф. Удачно расположенная рукоятка позволит вам бить дольше и точнее, а также значительно поможет в вашей короткой игре. Подробнее об эффекте вашего хвата с приближающейся короткой игрой.

Различные стили рукояток для гольфа

Вы можете захватывать клюшки разными способами, но в целом 99 процентов игроков в гольф используют три основных стиля хвата.

Рукоятка для гольфа Vardon Overlap

Известный как «перекрытие», «перекрытие» или «Вардон», это наиболее популярный захват, который часто используется профессиональными игроками или игроками с низким гандикапом. Он был назван в честь знаменитого гольфиста Гарри Вардона, который поддерживал этот захват в конце 1800-х годов.

Vardon Overlap Grip

Если вы играете в гольф-правшу, при захвате внахлест правый мизинец располагается поверх левого указательного пальца. Безымянный палец правой руки также касается внешней стороны указательного пальца левой руки.Тонны современных профессионалов используют эту хватку и легендарные игроки, такие как Бен Хоган.

Несколько вещей, которые следует учитывать при захвате внахлест:

• Эта ручка обеспечивает большую свободу движений руки и больше шарнира для запястья. Это может привести к увеличению скорости клюшки, что поможет вам увеличить дистанцию ​​для всех выстрелов.
• Многие игроки мирового класса и учителя описывают это как идеальный захват из-за союза, который он создает между двумя руками. Если вам удастся успешно освоить хват Vardon Overlap, это даст вам идеальное сочетание мощности и контроля.
• Хотя большинство учителей предпочитают захват внахлест, это сложнее сделать, если у вас более слабые или маленькие руки.

Блокирующая рукоятка для гольфа

Второй популярный тип рукояток для гольфа — это блокираторы, которые также пользуются большой популярностью. Фактически, два, возможно, величайших игрока в истории, Джек Никлаус и Тайгер Вудс, оба используют этот стиль хвата.

У Джека были «маленькие» руки и короткие пальцы, которыми он пользовался на протяжении всей своей карьеры. Тайгер Вудс, который большую часть своей игры создавал по образцу Золотого Медведя, также использовал стиль сцепления, несмотря на то, что у него были большие руки.

Блокирующий захват

С блокирующей рукояткой для гольфа правый мизинец (для гольфиста-правши) блокируется между указательным и средним пальцами левой руки. Это создает прочную связь между двумя руками, поскольку все 10 пальцев остаются в контакте с клюшкой во время удара в гольф.

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при использовании фиксирующей ручки:

• Ваши руки остаются соединенными на протяжении всего замаха.
• Блокирующая рукоятка отлично подходит для молодых игроков или игроков в гольф с маленькими руками.Если вы не обладаете такой большой физической силой, блокировка может облегчить захват клюшки на протяжении всего раунда.
• Некоторые игроки могут пожертвовать скоростью клюшки, используя блокирующий захват вместо более распространенного захвата с перекрытием.
• Поскольку меньшее количество пальцев соприкасается с рукояткой, вы можете пожертвовать ощущением и прикосновением, которые возможны при наложении друг на друга.

Рукоятка для гольфа на 10 пальцев

Другой распространенный тип рукоятки для гольфа — рукоятка на 10 пальцев. Это — , также известный как бейсбольный захват, потому что все 10 пальцев находятся на клюшке для гольфа.Этот стиль захвата аналогичен тому, как большинство людей держат бейсбольную или софтбольную биту.

Хотя не многие игроки PGA Tour используют этот стиль, нынешний участник PGA Tour Скотт Пирси использует хват 10 пальцев. Кроме того, бывший чемпион PGA Боб Росбург и звезда LPGA Бет Дэниел также использовали версию «10-пальцевого».

Бейсбольная рукоятка с 10 пальцами

Не говоря уже о том, что легендарный канадский профессионал Мо Норман, который считается одним из лучших нападающих когда-либо, также выбрал этот стиль. Вот почему бейсбольную рукоятку в некоторых кругах называют рукояткой Мо Нормана.

При захвате с 10 пальцами каждый палец находится на клюшке, а руки лежат бок о бок. Правый большой палец опирается на стержень от большого пальца левой руки для гольфиста-правши.

Вот плюсы и минусы бейсбольной рукоятки:

• Свобода, создаваемая этой рукояткой, может привести к большему сгибанию запястья или сгибанию запястья во время взмаха. Это может привести к увеличению скорости клюшки, вызванной ударами клюшки во время удара.
• Это более естественное ощущение для многих игроков в гольф, поскольку многие игроки в гольф взмахивали бейсбольной или софтбольной битой, используя этот метод.
• Самым большим недостатком 10-пальцевого хвата является потеря контроля над косынкой. Хотя вы можете увеличить расстояние, это часто бывает с точностью.
• Поскольку рукоятка с 10 пальцами встречается редко в большинстве профессиональных туров, может быть сложно найти профессиональную рукоятку, которую можно было бы использовать в качестве модели для себя. Кроме того, многие инструкторы также не рекомендуют этот стиль.

Итак, какой стиль захвата выбрать? Это действительно зависит от силы захвата, того, как долго вы играете, и ваших целей в гольф.В целом между всеми тремя стилями есть преимущества в производительности.

Если вы новичок в гольф, для вас важнее использовать тот захват, с которым вы чувствуете себя наиболее комфортно. Другие элементы хвата, о которых я расскажу, влияют на силу и форму ваших ударов гораздо больше, чем стиль хвата.

Прочность захвата

Когда вы слышите слово «сила захвата», легко предположить, что я говорю о давлении захвата. Но в данном примере это не так. Вместо этого, нет, я говорю о положении ваших рук относительно хватки клюшки.Позже в этом посте я расскажу больше о давлении захвата.

Чтобы лучше понять силу хвата, связанную с положением вашей руки, лучше всего взглянуть на три разновидности силы хвата, общие для всех игроков в гольф. Три типа силы захвата: нейтральный, сильный и слабый. Вот самые большие различия каждого типа.

Нейтральная рукоятка для гольфа

Первый стиль захвата — это нейтральный захват для гольфа. Нейтральная рукоятка для гольфа позволяет легко перемещать мяч в обе стороны без особых манипуляций во время удара.

Нейтральная рукоятка для гольфа

Чтобы иметь нейтральный захват в гольфе, вам нужно образовать «V-образную форму» между указательным и большим пальцами левой руки. Вам также нужна синергия между его указательным и большим пальцами правой руки.

В идеале эти буквы V должны указывать в одном направлении. В этом положении руки образуют совместную позицию, которая должна наносить постоянный удар по мячу для гольфа.

При нейтральном хвате обе буквы V указывают примерно на правое ухо (у правши).

1. Это даст вам хорошую основу для построения последовательного, повторяемого поворота.
2. С нейтральным хватом вам не придется делать много компенсаций во время игры в гольф. Чем меньше будет происходить на вашем замахе, тем стабильнее вы будете его отбивать.
3. При использовании нейтрального захвата более слабые или менее физически развитые игроки могут изо всех сил пытаться развить скорость клюшки и / или выпрямить клюшку за счет удара.

Strong Golf Grip

Второй тип рукоятки для гольфа — это прочная рукоятка.При «сильном хвате» две буквы V, образованные между большим и указательным пальцами, будут больше указывать на ваше правое плечо. Костяшки на правой руке повернуты под рукоятью, в то время как три сустава на левой руке видны гольфисту по адресу.

Крепкая рукоятка для гольфа

Несколько вещей, которые следует помнить о сильном хвате:

1. Сильный захват чаще всего используется игроками, которые предпочитают тянуть мяч для гольфа.
2. Поскольку руками управляют дальше вправо, чем при нейтральном захвате, постоянное выравнивание клюшки при ударе может быть затруднено.Это не редкость для игроков в гольф, которые используют сильный хват для борьбы с крюком или чрезмерно направленный вправо-налево мяч.

Это не означает, что вы не можете сыграть фейд сильным хватом, но требуется больше манипуляций. Вы можете сыграть фейд из позиции сильного хвата, управляя ударом клюшки и траекторией поворота с помощью вращения тела.

Такие игроки, как Дэвид Дюваль, поднялись до № 1 в мире в 2000 году, используя очень сильный хват. Но для большинства гольфистов-любителей играть в фейд немного сложнее.

Слабое сцепление для гольфа

Последний тип захвата — слабый. При слабом хвате ваша правая рука находится сверху клюшки, так что буква V фактически указывает влево от центра, к вашему левому уху или дальше.

Этим хватом часто пользуются игроки, которые хотят отбросить фейд. Слабый захват обычно способствует движению по траектории движения наружу внутрь и полету мяча слева направо (затухание).

Слабое сцепление с гольфом

Часто игроки в гольф, которые используют слабый хват, будут иметь большее вращение лица при ударе, чем игрок с сильным хватом.

1. Эта рукоятка может помочь гольфисту нейтрализовать экстремальный поворот наизнанку. Любой, кто нуждается в лекарстве для экстренной помощи, должен сначала обратиться к врачу, а затем попробовать слабый захват.
2. На протяжении поколений не было много великих игроков, которые использовали бы слабый хват. В последние годы среди профессиональных гольфистов с низким гандикапом наблюдается тенденция к более сильному хвату, что позволяет им бить клюшкой на более длинные дистанции, чем игроки, использующие слабый или нейтральный хват.
3. Большим недостатком слабого сцепления с дорогой является отсутствие возможности вывести его из бездорожья. Если вы старший игрок в гольф, я не рекомендую этот стиль хвата.

Давление захвата 101 — все, что вам нужно знать

Теперь, когда я рассмотрел типы захвата (слабый, нейтральный или сильный), пришло время сосредоточиться на давлении захвата. Без должного давления вы готовитесь к множеству сложных раундов.

Насколько крепко я должен сжимать клюшку?

Давление на хват — важная составляющая надежного захвата, и оно может напрямую определять результат ваших ударов.Давление захвата — это то, насколько сильно или слабо вы прикладываете руки к клюшке для гольфа. Чрезвычайно распространенная ошибка, которую совершают многие любители или начинающие игроки в гольф, — это слишком крепко сжимать клюшку.

Если вы сожмете клюшку слишком сильно, это создаст ненужное и вредное напряжение, которое может распространиться через предплечья, на плечи, шею и спину. Слишком сильное сжимание клюшки может привести к неестественному ритму свинга и прерывистому свингу.

Важно удерживать клюшку с правильным натяжением и оказывать давление в нужных областях.Постоянное давление захвата для каждого типа удара — распространенный совет великих игроков и учителей на протяжении десятилетий.

Если вы когда-нибудь были на тренировочном поле, я уверен, что вы встречали одного парня, который ходит и дает непрошенные советы по игре в гольф всем, кто будет его слушать. Его любимый совет — «следи за мячом». Но его второй фаворит — это совет Сэма Снида по давлению на хват. Сэм посоветовал гольфистам «держать клюшку, как птенца».

К сожалению, это не совсем поможет.Видите ли, у Сэма Снида были невероятно сильные руки, поэтому ощущение в его руках сильно отличалось бы от обычного игрока в гольф.

Если ваша повседневная работа не связана с профессиональным бодибилдингом или лесозаготовкой, вы можете захотеть держать клюшку чуть крепче.

Совет профессионалов по давлению захвата

Так насколько сильно нужно держать клюшку в руках? Бутч Хармон, который работал с Тайгером Вудсом, Филом Микельсоном, Рики Фаулером и Дастином Джонсоном, считает, что идеальное давление захвата находится где-то между 5 и 7 по десятибалльной шкале.Но он меняется в зависимости от типа выстрела.

Например, для выстрелов из грубой или зарытой земли в бункере может потребоваться давление захвата в диапазоне 7. Но с вашим гонщиком и лесом на фервее вам нужно меньшее давление на хват (в зоне 2-3), чтобы у вас было минимальное напряжение в предплечьях. Давление на захват — один из ключей к удару водителя. Это поможет создать легкую мощность и плавный темп для этих ударов.

Бен Хоган говорил о важности давления хватом в своей книге «Пять уроков».По его словам,

«В левой руке надавите на подушечку кисти и указательный палец. На правую руку надавите двумя средними пальцами. Большой и указательный пальцы правой руки — это просто заполнители ».

Спустя годы Джек Никлаус описал свои ощущения от давления на хват в своей очень популярной книге «Мой путь в гольф:

».

• Надавите левой рукой двумя последними пальцами, вдавливая стержень в ладонь.
• Давление на правую руку в первую очередь двумя средними пальцами.

Последнее, что нужно помнить при нажатии на рукоятку, — это поддерживать постоянное давление на протяжении всего взмаха в гольфе обеими руками. Легко понять, если вы не делаете этого, замечая свое завершение, или если вы много добиваетесь одной рукой.

Правильная рукоятка для гольфа для вас

Так какой же стиль рукоятки в гольфе лучше всего? Это зависит от вашей ситуации.

Рукоятка для гольфа для начинающих

Если вы только начинаете, попробуйте нейтральный хват. Этот стиль позволит легко ослабить или усилить хватку по мере необходимости.Этот стиль поможет вам установить базовое положение для захвата и упростить его. При нейтральном хвате убедитесь, что ваши V-образные правильно направлены вдоль оси, и вы готовы к качанию.

Рукоятка для гольфа для точности

Вы тот, кто не испытывает проблем с расстоянием, но вместо этого хочет большей точности? В таком случае я предлагаю попробовать несколько вещей.

Прежде всего, вы хотите проверить давление захвата. Как я уже упоминал выше, если вы сжимаете клюшку слишком сильно, вы добавляете ненужное напряжение в свой замах.Это может привести к замаху с неправильным темпом и множеству своенравных ударов в гольф. Мягкие руки — важный фактор для максимального увеличения расстояния и точности.

Также попробуйте более слабый захват. Хотя вы можете потерять несколько ярдов, это поможет вам больше удерживать мяч в игре. Не забывайте, вы также можете просто отрегулировать хватку с помощью водителя, не думайте, что это должно быть в каждом клубе.

Рукоятка для гольфа на дистанцию ​​

Если вам нужно больше дистанции, постарайтесь усилить хват.Это может помочь вам более стабильно отбивать ничью, что почти всегда увеличивает вашу дистанцию. А если вы хотите увеличить дистанцию, не забудьте захватить набор Swing Sticks, чтобы переобучить мышцы для увеличения дистанции.

Как исправить полет мяча с помощью рукоятки

Если вы бьете по ломтику или крючку, причиной может быть ваша хватка. Хотя это не единственная причина, всегда стоит отрегулировать или опробовать перед тем, как проводить капитальный ремонт качелей.

Если вы бьете по кусочку, попробуйте использовать более сильный хват.Более сильный захват позволит вашей правой руке находиться под клюшкой и упростит движение рук при махе вниз. Когда вы будете больше вращать руками, это должно привести к увеличению мощности. Не забывайте, отрегулируйте выравнивание и выберите цель соответственно.

Если вы попадаете в крюк, попробуйте использовать более слабый хват. Более слабый захват позволит вашей правой руке больше держать клюшку и упростит отвод мяча. Так как лицевая поверхность клюшки не будет так сильно скручиваться, она должна создать мощное затухание. Не забывайте, отрегулируйте выравнивание влево и выберите цель соответственно.

Мы можем сделать еще один шаг вперед. Если вы продвинутый игрок в гольф (или просто хотите им стать), вы можете усилить или ослабить хватку, чтобы помочь вам добиться затухания или ничьей.

Golf Grip FAQ’s

У вас есть еще вопросы по захвату клюшки? Нет проблем, у нас есть ответы. Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов:

Длинная рукоятка для большого пальца или короткая рукоятка для большого пальца?

Многие начинающие игроки в гольф не уверены в правильности расположения большого пальца.Какой у вас большой палец: длинный или короткий? См. Изображения ниже для большей ясности:

Длинная ручка для большого пальца Короткая рукоятка для большого пальца

Положение большого пальца может иметь прямое влияние на скорость клюшки гольфиста и контроль вала в верхней части замаха.

Обычно считается, что длинный большой палец левой руки увеличивает диапазон движений, в то время как короткий большой палец ограничивает диапазон движений.

• Длинный большой палец означает, что большой палец проходит вертикально вниз по стержню. Большой палец отделяется от остальных четырех пальцев этой руки.
• Короткий большой палец описывает, когда большой палец опускается с правой стороны вала. Большой палец оказывается в положении сразу за указательным пальцем этой руки.

• Если у вас очень длинный мах, попробуйте поэкспериментировать с коротким большим пальцем левой руки.
• Если вы хотите удлинить мах, попробуйте поэкспериментировать с длинным большим пальцем левой руки.

В то время как большинство игроков в гольф хотят большего расстояния, иногда контроль над своим оружием приводит к лучшему удару и, следовательно, большему расстоянию.Так что не упускайте из виду короткий большой палец левой руки, пытаясь понять, в чем состоит ваша идея.

На протяжении всей своей жизни в гольф я использовал как длинный большой палец левой руки, так и короткий большой палец левой руки. Иногда переход от короткого к длинному или наоборот — это как раз то, что вам нужно, чтобы выбраться из спада.

Как и все в гольфе, всегда полезно поэкспериментировать с различным хватом и положением рук, тренируясь или работая над игрой дома. Попробуйте отбить несколько тренировочных мячей, настраивая положение захвата, и найдите идеальную пару, которая лучше всего подходит для вашего удара и желаемого полета мяча.

Какая рукоятка для гольфа должна быть правильной?

Короткий ответ: нет надлежащего захвата для гольфа. Вместо этого, правильный хват — это хват, соответствующий вашему замаху, стилю тела, повороту булавы, скорости и силе предплечья. Правильный хват подходит не всем.

Есть много способов и способов сделать хорошие удары в гольф. Как упоминалось ранее, Дэвид Дюваль поднялся на вершину рейтинга в гольфе, используя очень сильный хват в конце 1990-х — начале 2000-х годов. С другой стороны, Хосе Мария Оласабаль стал звездой Кубка Райдера и чемпионом Мастерс с необычно слабым хватом в левой руке.Оба игрока нашли хват, соответствующий их размаху в начале карьеры, и владели и понимали каждое положение этого хвата.

Игроки в гольф, которые стремятся к большему расстоянию или имеют проблемы с попаданием в срез, должны попытаться сместить левую руку вправо в более сильную позицию, где видны три сустава. Это может привести к тому, что поначалу выстрелы будут низко и налево, но это будет долгожданное изменение для любого, кто устал гоняться за высоким или слабым срезом.

С другой стороны, некоторые игроки в гольф борются с сильным крюком, и их мяч обычно уходит влево.Если вы один из таких игроков в гольф, вам нужно будет повернуть руки влево в более слабой позиции.

Суть такова: не бывает идеального сцепления для гольфа .

Повозитесь с хватом, пока ваши руки не окажутся в положении, в котором они могут помочь равномерно выровнять булаву.

Никогда не упускайте из виду полет мяча, поскольку это действительно самый важный аспект любой регулировки поворота, захвата, выравнивания или положения. Мяч всегда покажет, какие изменения или корректировки вам следует внести.

Лучший захват для начинающих

В общем, новичок выиграет от чуть более сильного сцепления. Что касается стиля, то лучше всего подойдут 10-пальцевые или блокировка. Это поможет вам увеличить скорость клюшки и дальше бить по мячу.

Если вы посмотрите на PGA Tour, вы обнаружите, что большинство захватов находится в области между нейтральным и сильным. Какой бы стиль или силу хвата вы ни предпочли, убедитесь, что вы поддерживаете правильную величину давления хвата на протяжении всего замаха.

Вы хотите крепко держать булаву, но не создавать ненужного напряжения. Поддерживайте это твердое давление на всех этапах работы от установки до сдачи на вынос и от перехода к отделке.

Вы должны сцепить пальцы?

Абсолютно нет. В то время как два лучших игрока, которые когда-либо касались клюшки, используют сцепленный захват, многие удивительные игроки используют традиционный захват внахлест. Я рекомендую попробовать оба стиля и посмотреть, какой из них лучше всего подходит для вашего свинга.

Как далеко вы должны сжимать клюшку для гольфа?

Распространенная ошибка среди гольфистов-любителей — слишком сильно давиться рукоятью.В идеале вы хотите оставить дюйм между концом рукоятки и концом клюшки. Если вы хотите отойти от клюшки на некотором расстоянии, задохнитесь на дюйм, и она должна отлететь на 3-10 ярдов в зависимости от клюшки.

Как мне держать клюшку вокруг грина?

Когда вы работаете с зеленью, вам нужны мягкие руки для деликатных снимков. Этого практически невозможно достичь мертвой хваткой. Вместо этого вам нужно иметь более легкое давление захвата, чем при полных махах.

Но каждый выстрел и ложь будут определять ваше общее давление хватки.Например, если вы спокойно лежите в бункере на траве, вам нужен сверхлегкий захват. Это позволит вам развивать достаточную скорость и сгибать запястья.

Но если вы находитесь в глубоком движении и мяч садится, вам нужно больше давления хватом. Это поможет вам сохранить лицо открытым при контакте и не допустить перекручивания шланга при ударе.

Как держать клюшку в руке?

Хотя важно держать булавы на полном замахе, это также чрезвычайно важно при работе с клюшкой.При толкании вы не ударяете по мячу слишком далеко, поэтому важно сохранять легкое давление захвата. Это поможет вам получить необходимый шарнир для запястья и сохранить квадратную форму лица клюшки при ударах.

Какие рукоятки для гольфа самые лучшие?

Существует так много захватов, что сложно сказать вам, какой хват выбрать для конкретной клюшки. Как и в случае с вашей рукояткой для гольфа, все дело в тестировании и определении того, какая из них лучше всего подходит вам.

Вот некоторые из наших любимых ручек для клюшек для гольфа. Кроме того, не забудьте прочитать наш пост о размере рукоятки.Кроме того, не стоит недооценивать преимущества качественных перчаток для гольфа. Перейдите сюда для более глубокого обсуждения.

Как быстро изменить хват для гольфа

Итак, вы прочитали эту статью и определили, что хотите использовать другой захват. Позвольте мне честно предупредить вас: когда вы впервые воспользуетесь этой новой рукояткой, вы почувствуете себя очень странно. Но, как и все в гольфе, если поначалу это не кажется странным, возможно, вы делаете это неправильно.

• Лучший способ изменить свою хватку — это держать клуб в офисе, гостиной, ванной, где бы вы ни проводили много времени.
• Каждый раз, когда вы находитесь в этой комнате, держите клюшку новым хватом по 10-15 минут за раз.
• Сосредоточьтесь на том, чтобы сначала положить левую руку, а затем правую, и оценить свои суставы и положение клюшки в руках.
• Наконец, не забудьте оценить давление захвата, держа клюшку под углом 90 градусов.
• Как только вы это сделаете вдали от поля, возьмите новую рукоятку для гольфа на стрельбище.

Через несколько недель ваш новый захват станет естественным, а старый — чужим.Помните, что каждый раз, когда вы вносите в свою игру большие изменения, может потребоваться некоторое время, чтобы отрегулировать ее. Вашему разуму и телу потребуется немного времени, чтобы приспособиться. Если вы действительно хотите что-то изменить, оставайтесь последовательными и не сдавайтесь слишком быстро.

Не удивляйтесь, если при смене рукоятки образуется волдырь для гольфа, если это произойдет, обязательно ознакомьтесь с этой статьей о том, как бороться с волдырями для гольфа.

Последние мысли о том, как держать гольф-клуб

Если вы боретесь с игрой или недовольны своей игрой в мяч в целом, сначала посмотрите на свой захват.Не идите сразу на дорогие уроки и новые клубы.

Всегда начинайте с основ, когда вы не выполняете удары, включая хват, выравнивание и темп. Как сказал Бен Хоган, «Хороший гольф начинается с хорошего сцепления». Последовательный захват в гольф жизненно важен для отличной игры в гольф и получения более низких результатов.

Вот краткий обзор правильной хватки для гольфа:

• 2-3 сустава показаны по адресу
• Ваши V-образные выровнены в зависимости от типа захвата, который вы хотите
• Сохраняйте постоянное давление на захват на протяжении всего замаха
• Вы должны больше ощущать булавы пальцами, а не у вас на ладони

Понимая основы надежного захвата, вы сможете найти тот, который подходит для вашей игры.Помните, что не существует надлежащего хвата для гольфа или универсального хвата для всех.

Вместо этого попробуйте каждую из них и посмотрите, какая из них лучше всего подходит и дает наилучшие результаты. В общем, перекрытие и соединенные друг с другом захваты лучше всего подходят для большинства гольфистов-любителей.

Надеюсь, вы умеете держать клюшку, даже если вы только начинаете заниматься этой замечательной игрой. Воспользуйтесь этими советами, чтобы при необходимости сменить хват и начать снимать с меньшими баллами.

FAQ — Giffin Grip

Что входит в комплект Giffin Grip?

Модель 10 Giffin Grip поставляется в комплекте с новыми короткими синими базовыми слайдерами, новыми короткими синими широкими слайдерами, стержнями 5 размеров с ручками, нижними кронштейнами и соединительным оборудованием.

Есть ли гарантия Giffin Grip?

Да! 90-дневная гарантия возврата денег и 10-летняя бесплатная замена деталей, которые изнашиваются или ломаются при нормальном использовании в студии.

Как я узнаю, что это Authentic Giffin Grip?

Рукоятка Original Giffin Grip производится в США. На нижней пластине будет отпечатано:

Производитель:

GIFFIN EARTHWORKS INC. — PO Box 4057 — BOULDER, COLORADO — 80306 USA

Мы будем продолжать вводить новшества и улучшать наши конструкции.

Я увидел, что в моем новом ящике Giffin Grip есть регистрационная форма. Могу я заполнить это онлайн?

Совершенно верно! Вы можете зарегистрировать Giffin Grip здесь . Заполнение этой регистрационной формы помогает нам лучше узнать нашу клиентскую базу и позволяет нам заменять ваши сломанные и изношенные детали по мере необходимости в будущем!

Чем базовые слайдеры отличаются от широких слайдеров?

Базовые слайдеры подходят для большинства горшков.Их можно использовать с подкладками внутрь для обрезки пластин или перевернуть, чтобы удерживать стержни для более высоких деталей. Перевернув их, отверстия будут чистыми.

Широкие слайдеры максимально узкие, чтобы вместить большие тарелки. Для пластин размером более 14 дюймов мы предлагаем удлинитель Jumbo Platter Extender. Он работает с Giffin Grip, чтобы удерживать большие объемы работы.

Как работает Jumbo Platter Extender?

Jumbo Platter Extender (показан ниже) позволяет обрезать пластины диаметром до 58 сантиметров (23 дюймов).Он помещается поверх существующей ручки Giffin Grip. Три латунных штифта летучей мыши входят в 3 паза на верхней пластине. Специальные удлиненные ползунки входят в зацепление со спиралями на нижней пластине.

Эволюция тенниса в четырех захватах

Взгляните на удар справа Карена Хачанова. Обратите внимание на его нечетное искривление запястья и то, что его рука полностью находится на под рукояткой ракетки при контакте.

Хачанов использует западный хват, почти на 180 градусов по сравнению с континентальным хватом правой руки, скажем, Рода Лейвера, одного из символов игры из прошлого, который положил ладонь на рукоять.

Эволюция хватки справа, когда ладонь перемещается все дальше и дальше под рукоятью, была в значительной степени постепенной и обусловлена ​​постоянно меняющейся природой игры, ее поверхностями и оборудованием.

Но прежде чем мы посмотрим, как теннис перешел от Лейвера к Хачанову, стоит разобраться в некоторых основах о грипсах и их соответствующих названиях.

Кажется, нет конца спорам о том, какие игроки используют хват справа.А небольшие изменения, которые игроки вносят в положение рук, усложняют разделение их на аккуратные категории.

Тем не менее, вот вам историческое путешествие вокруг ручки.

Континентальная рукоятка

Когда трава была королем

Когда в 1960-х и 1970-х годах Лейвер положил левую ладонь на верхние скосы рукоятки, он использовал рукоятку Continental. Он передавался через игру, в которую играли почти исключительно на траве.Это был идеальный хват для игры справа: трава производила низкие, скользящие удары, а удары большинства игроков деревянными ракетками давали небольшое вращение.

Это была игра с подачей и залпом. Когда игроки не обменивались ударами по колено, они добирались до сетки, чтобы избежать ненадежных отскоков травы и отбрасывать соперников остроугольными залпами. Требовалось лишь малейшее изменение рукоятки, чтобы поразить практически любой попадавшийся на их пути выстрел.

Игроки, использовавшие континентальный хват справа

До середины 1970-х годов три из четырех крупных турниров проводились на траве, так что хватка Continental долгое время использовалась в качестве хватки справа среди игроков.

Популярность этого хвата начала снижаться в 1970-х годах, но сохранялась до 80-х и 90-х годов с такими игроками, как Джон Макинрой, Мартина Навратилова и Стефан Эдберг. Он живет сегодня как швейцарский армейский нож захвата, и большинство игроков используют его при бросках, таких как подача, надхэды, залпы и чип-шоты.

Но как хват справа он больше не подходит для сегодняшней игры с высокими скоростями, быстрым вращением и сильным отскоком, и он уступил место деревянным ракеткам.

Восточная ручка

Борг начинает революцию

Посмотрите, как Роджер Федерер выполняет удар справа от бедра, и вы смотрите на восточный хват, хотя, возможно, не такой классический, как у Пита Сампраса.

«Пит был настоящим 3, 3», — сказал Джон Янделл, объясняя, что у Сампраса и указательный сустав, и пяточная часть ладони были прямо на скосе 3.

По словам Янделла, создателя Tennisplayer.net и анализирующего высокоскоростное видео профессиональной игры, Федерер модифицирует свой, перемещая указательный палец немного ближе к Bevel 4.

Хватка Федерера похожа на мост. Он кажется знакомым тем, кто использовал Eastern в 70-х и 80-х годах, но он постепенно приближается к нижней части ручки, чтобы выглядеть как дома в сегодняшней игре.

Игроки, использовавшие восточный хват справа

Хотя Биллу Тилдену приписывают изобретение восточного хвата в 1920-х годах, именно использование его Бьорном Боргом в 70-х годах изменило правила игры.

Борг убрал руку с Continental, и началась теннисная революция.

Он начал придавать мячу большее вращение, чем кто-либо другой, нанося все более сильные и сильные удары, которые, вместо того, чтобы делать длинные удары, уходили в базовую линию соперника.

По словам Янделла, Борг представил идею о том, что игрок может выиграть, играя почти исключительно в тыловой зоне жесткими ударами сверху вниз — знакомое зрелище в сегодняшней игре.

Бьорн Борг использовал восточную хватку и восходящую траекторию поворота, чтобы создать топспин.

Было так много вершин, что многие полагали, что он использовал еще более жесткий хват, как у полу-вестерна. (По этому поводу в чатах до сих пор бушуют бои.)

«Можно сказать, что слайд под ручкой начался с Борга. Он просто не зашел слишком далеко, — сказал Янделл.

Вместо этого Борг соединил восточную хватку с восходящей дугообразной траекторией поворота, чтобы создать все это верхнее вращение.

Полу-западный захват

Topspin — победитель дня

Поколение игроков на Открытом чемпионате США в этом году использует современные ракетки и струнные технологии с юных лет.Стремление к большей мощности и максимальному вращению находится в их D.N.A.

То, что когда-то было медленной эволюцией рукояток, превратилось в гонку к нижней части рукоятки.

«Это было похоже на падение домино», — сказал Янделл. «Один парень скользит рукоятью под рукоять и начинает делать более петельный и тяжелый топспин. А затем мяч подпрыгивает к плечу другого парня. И, знаете, он делает то же самое ».

Полу-западный удар справа Серены Уильямс.

Полу-западная рукоятка перемещает руку еще на одну ступеньку по часовой стрелке от восточной (или против часовой стрелки для левшей).

Чем дальше рукоять находится под ракеткой, тем больше рука и рука естественным образом взаимодействуют друг с другом, создавая дугу взмаха, которая была так очевидна с Боргом.

Эта дуга, широко известная как «стеклоочиститель» из-за ее формы, в сочетании с полузападной рукояткой создает потрясающее вращение.

Дуга «дворника» удара справа Новака Джоковича.

По словам Янделла, в то время как Федерер развивает около 2500 оборотов в минуту своим модифицированным восточным хватом, суровый полузападный хват Надаля (почти западный) дает около 4000 оборотов в минуту.

Полу-вестерн хорошо подходит для сегодняшних отскоков на уровне плеч, позволяя игроку легче поднимать ракетку и пересекать мяч при контакте, чтобы передать вращение.

Но хват и траектория замаха также означают, что точка контакта должна находиться перед игроками.Это заставляет игроков стоять глубоко позади базовой линии, чтобы дать им достаточно времени для реакции.

Чем Continental был для Лейвера и поколений до него, то Semi-Western стал для сегодняшних игроков. От Серены Уильямс до Новака Джоковича, полу-западный захват и его тонкие вариации попали в золотую середину на рукоятке, которая соответствует требованиям сегодняшней игры.

Западная ручка

Теннис достигает дна

Это возвращает нас к Хачанову, игроку, занявшему девятое место в мире.

23-летний россиянин использовал свою мощную подачу и мощный западный хват справа, чтобы выйти в четвертьфинал French Open в этом году и обыграть Джоковича в Paris Masters 2018.

Хачанов — один из немногих действующих игроков, в том числе Кайл Эдмунд и Джек Сок, которые используют западный хват, помещая ладонь под ракетку, создавая еще более сильные удары топспином с огромной силой.

А по мере того, как увеличивается верхнее вращение, увеличивается и высота отскоков, что делает это не только оптимальным хватом для высоких отскоков, но и их причиной.

Но сегодняшняя западная хватка также имеет свои ограничения. Игроки постоянно меняют хват справа, чтобы реагировать на другие удары, идущие на их пути: удар слева, залп, фишка до щиколотки.

Западный хват не всегда так хорошо работает с этими другими выстрелами, поэтому то, что может быть микро-регулировкой восточного или полу-западного захвата, становится более крупными корректировками западного.

Полярно противоположные хватки Лавера и Хачанова говорят о постоянно меняющихся нюансах тенниса.

Неясно, станет ли это концом перехода на теннисный хват, но пока можно сказать, что хват справа сменился полукругом.

Adjust-A-Grip Захваты мертвой зоны (15) — Стр. 2

®

Захваты Adjust-A-Grip ® Deadend Grips • для структурного крепления растяжек * Быстрая и простая установка. Никаких специальных инструментов, штифтов с ушками, гильз, вилок, зажимов с витой петлей. Конструктивно каждый размер рассчитан на то, чтобы выдерживать больше, чем номинальная прочность на разрыв растяжки, к которой он подходит (см. Таблицы ниже).Правильное натяжение: при развернутом подмножестве стержней узел клина и гнезда сохраняет значительную часть номинальной прочности пряди. Для обеспечения надлежащей работы в глухих условиях натяжение оттяжек должно составлять не менее 5% от номинальной прочности во время возведения конструкции и не менее 10% после окончательного натяжения. Для использования на оцинкованной нити ASTMA475 или с алюминиевым покрытием в соответствии с A474 и / или B416. См. Рекомендации по размерам и оборудованию на стр. 15-3.

для прядей из оцинкованной стали в соответствии с ASTM A475

Каталожный номер

0.572 «Диаметр. 19-№ 9 0,642» Диаметр. 19-Нет. 8 Диаметр 0,713 дюйма, 37-№ 10 Диаметр 0,721 дюйма, 19 № 7 0,801 дюйма диам. 37-№ 9 0,810 дюйма диам. 19-Нет. 6 Диаметр 0,899 дюйма. 37-№ 8 Диаметр 0,910 дюйма. 19-Нет. 5 Диаметр 1,010 дюйма. 37-№ 7 Диаметр 1,130 дюйма. 37-Нет. 6 Диаметр 1,270 дюйма, диаметр 37-№ 5, диаметр прядей 1/2 дюйма. 7 или 19 Вт диаметром 9/16 дюйма 7 или 19 Вт диаметром 5/8 дюйма. 7 или 19W диаметром 3/4 дюйма. 19W диаметром 7/8 дюйма. 19 Вт 1 дюйм диаметром 19 или 37 Вт

Номинальная прочность, фунт

Код цвета

Масса на 100 фунтов

12GA0

26 900

Синий

675

916GA0

35 000

Желтый

675

58GA0

42 400

Черный

413

34GA0

58 300

Красный

588

Эти захваты тупиковой ручки Adjust-A-Grip с нулевой регулировкой применяются на конце конструкции растяжек.* См. Стр. 15-4 для регулируемых (18 дюймов регулировки U-образного болта) захватов Adjust-A-Grip, применяемых на конце анкера на растяжках того же размера.

78GA0

79 700

Зеленый

1,550

1GA0

104 500

Синий

2 300

ЛЕВЫЙ СТАНДАРТ

для нитей с алюминиевым покрытием в соответствии с ASTM A474 или B416

572AWA0

При поставке

Желтый

650

34 290

642AWA0

Черный

413

43 240

Нагрузочные гайки

Орехи джем

717AWA0

52 950

клинья

Красный

575

U Болт

51 730

805AWA0

66 770

Зеленый

1,500

Корпус розетки

61 700

905AWA0

84 200

Синий

2,200

Комплект штанг

73,350

1010AWA0

Оранжевый

2 300

100 700

1130AWA0

Желтый

3,650

120 200

1270AWA0

Черный

7,800

142 900

ЛЕВЫЙ СТАНДАРТ

июль 2012 г.