ОКАводы есть?:) [Архив] — Fiesta Club
Fiesta Club > Клуб > Оффтопик > ОКАводы есть?:)
PDA
Просмотр полной версии : ОКАводы есть?:)
2410
20.04.2008, 13:57
помню, у Jago и Kursiv’а было по ОКЕ.. а то и по несколько…возник тут вопрос по данной аффто..а оба товарища не отзываются 🙁
в общем, если есть еще тут кто-то, у кого была/есть ОКА — прошу стукнуть в личку/асю
заранее сенкс
tkach
21.04.2008, 10:08
А ты решил пересесть? ;D
Jago
21.04.2008, 10:24
я тебе в личку уже отозвался…
у меня даж две оки было… 🙂 у Курсива 2е точно может и больше…
Но я последние 7 лет ездил на нексии… 🙂
кстати написал бы здесь свои вопросы, там они не особенно специфичны для оки, скорее всего…
2410
21.04.2008, 11:41
в личку отписал всем выразившим желание посоветовать 🙂
да нет.
вот это продаю….
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1274631.html
вот это хочу купить….
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1294417.html
Zmey
21.04.2008, 11:52
в личку отписал всем выразившим желание посоветовать 🙂
да нет.. все гораздо проще:)
вот это продаю….
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1274631.html
вот это хочу купить….
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1294417.html
не понимаю… Какая бы не была ситуация, но оку никогда бы не купил… Не понимаю…
2410
21.04.2008, 11:56
не понимаю… Какая бы не была ситуация, но оку никогда бы не купил… Не понимаю…
Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…
Zmey
21.04.2008, 12:01
Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…
Шекспир-то тут причем? 🙂 Тут не надо быть философом, либо мудрецом, что бы понять «прелести» элементарной безопасности Оки.
tkach
21.04.2008, 12:01
А че классная машинка маленькая и все такое, конечно не Смарт, но тоже не плохо, правда говорят, что, чтобы сцепление поменять нужно двиг снять, но даже это не проблема.
Там даже пакетик есть не седушке и музончиг виден.
Жрет мало, то что жрет дешево стоит… не машина, а мечта 🙂
Zmey
21.04.2008, 12:02
А че классная машинка маленькая и все такое, конечно не Смарт, но тоже не плохо, правда говорят, что, чтобы сцепление поменять нужно двиг снять, но даже это не проблема.
Там даже пакетик есть не седушке и музончиг виден.
Жрет мало, то что жрет дешево стоит… не машина, а мечта 🙂
ну-ну 🙂
2410
21.04.2008, 12:03
Шекспир-то тут причем? 🙂 Тут не надо быть философом, либо мудрецом, что бы понять «прелести» элементарной безопасности Оки.
хорошо, скажу попроще: «случай бывает всякий»
ребят, закругляемся со стебом.
вопрос был сформулрован, ответы я получил 🙂
tkach
21.04.2008, 12:11
ну-ну 🙂
ну что ты ну-ну, ну и что, что там нет подушки, нет абс (у меня его и на фиесте нет), нет преднатежителей, нет нормального кузова и тд зато есть экономичность.. а это в наше время одно из главных факторов..
а если учитавать насколько она вместитительна http://youtube.com/watch?v=JU35GkFtiDc и маневрена http://youtube.com/watch?v=y57UwklN8zg , то это просто незаменимый автомобиль
;D
Zmey
21.04.2008, 12:14
ну что ты ну-ну, ну и что, что там нет подушки, нет абс (у меня его и на фиесте нет), нет преднатежителей, нет нормального кузова и тд зато есть экономичность.. а это в наше время одно из главных факторов..
;D
да что уж душой кривить, ОКА — автомобиль мечта! 🙂
kursiv557
21.
04.2008, 13:10
To 2410 Ответил в личку надеюсь макс. подробно хотя м.б. и здесь.
То Zmey ОКА намного безопаснее многих изд. совавтопрома, поверь мне как участнику нескольких ДТП на ней и бывшему спасателю МЧС…
Дело во многом в жёсткости конктрукции и компактности. ОКА если и ляжет на крышу то после переворота уедет своим ходом а вот зубило например сломает позвоночник сидящим в нём. Про классику даже не говорю — не далее как в четверг классику занесло в повороте и она обняла столб крышей… Про управляемость я даже не говорю — не с кем сравнивать. Мне на соревнованиях по фигурке ворота все уменьшали для ОКИ потому что обычного размера проходятся легко на скорости.
Где-то давал ссылку на отчёты по ДТП, хочешь найти?
Например что было бы с FI если ей на скорости переехать лосиную тушу посреди дороги?
Zmey
21.
04.2008, 13:19
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n11/boom/2.htm
Например что было бы с FI если ей на скорости переехать лосиную тушу посреди дороги?
Вопрос не в том, что было бы с автомобилем, а что было бы с пассажирами и водителем…
Zmey
21.04.2008, 13:22
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n11/boom/2.htm
Вопрос в том, чъей сборки ока? КАМАЗовской или Серпуховской?
Очевидно из теста КАМАЗовская Ока не выдерживает никакой критики
Jago
21.04.2008, 14:02
Вопрос в том, чъей сборки ока? КАМАЗовской или Серпуховской?
Очевидно из теста КАМАЗовская Ока не выдерживает никакой критики
Раз тема оффтопик, можно пофлудить… 🙂
Раньше — кузова шлепали только в Челнах… и в Серпухов они отправлялись поездом не крашенные… это я к тому, что кузов то один, что там, что сям… 🙂 — я думаю это больше показывает не стабильность нашего производства- как повезет.
..
То Zmey ОКА намного безопаснее многих изд. совавтопрома, поверь мне как участнику нескольких ДТП на ней и бывшему спасателю МЧС…
Дело во многом в жёсткости конктрукции и компактности. ОКА если и ляжет на крышу то после переворота уедет своим ходом Кстати окушки очень часто ловят крышу…
Про управляемость я даже не говорю — не с кем сравнивать.
Работая в сервисе, из отечественных авто я зауважал только ОКУ, остальное просто хлам не стоящий своих денег.
Какая у оки управляемость?! Как это несчем сравнить? у оки полностью не правильная развесовка- это пипец полный — её в занос пустить раз плюнуть — она и сама в занос без водителя
уходит… Я на нексии специально на льду пытался в занос уйти- не так то просто… С фиестой не сравнивал что ли?
Я пока ездил на оке, думал, что это нормально в месяц 3-4 выходных проводить в гараже, чет перебирать, стратеры всякие, генераторы.
еще тогда (8 лет назад) пришли к мнению- ока это для тех кто любит сам ковыряться.
.. Если нет склонности к авто-ремонту — не вздумайте брыть оку!
tkach
21.04.2008, 14:12
Раз тема оффтопик, можно пофлудить… 🙂
еще тогда (8 лет назад) пришли к мнению- ока это для тех кто любит сам ковыряться… Если нет склонности к авто-ремонту — не вздумайте брыть оку!
может я что-то не понял, но на что же ты хочешь навлечь своих родителей тогда 2410??? 🙂
2410
21.04.2008, 14:16
может я что-то не понял, но на что же ты хочешь навлечь своих родителей тогда 2410??? 🙂
я не понял вопроса…
tkach
21.04.2008, 14:18
я не понял вопроса…это не вопрос, это мысля вслух скорее, ну если Ока такая проблема, а волга продается потому что потенциал не реализовается, то стало быть Ока должна занять ее место, но как-то не рационально получается, большая, но вроде не ломающиеся машина, на маленькую с желание сломатьцо.
Jago
21.04.2008, 14:20
может я что-то не понял, но на что же ты хочешь навлечь своих родителей тогда 2410??? 🙂
Не приставай ты к 2410, он взрослый дядько — сам все понимает… главно что бы люди изначально знали на что идут… Но теперь я низачто на оку не сяду, не будет денег- матиз куплю б.у. совсем не будет денег- пешком ходить буду. Но это я… у других все по другому…
kursiv557
22.04.2008, 11:55
я тоже думаю что флуд типа обмена мнениями не по теме нужно завершать. Открывший тему ответы уже получил. Своё мнение я не изменю.
Мне особо нравилось то что в самом начале пользователи ОКИ всегда делились на ламеров и мастеров. Первые быстро с неё слезали по причине невозможности понять а вторые делали из неё ту машину которая и задумывалась изначально разработчиками, реализуя потенциал.
Jago
22.04.2008, 15:14
Мне особо нравилось то что в самом начале пользователи ОКИ всегда делились на ламеров и мастеров. Первые быстро с неё слезали по причине невозможности понять а вторые делали из неё ту машину которая и задумывалась изначально разработчиками, реализуя потенциал.
Да это пипец маразм — ты сам подумай чего ты написал… Ты собственно и подтвердил, что я и пишу и пытаюсь объяснить — что б довести оку до возможности просто ездить — надо быть мастером и вложить в нее кучу денег и труда — чисто экономически после этого цена оки приравнивается к 2113… Это ты про тех мастеров которые ставили кузов от оки на раму, ставили движек от иномарки… — это ты про этих мастеров? дак это не ока вообще то… А на базе родного 2х целиндрового движка — какой потенциал? — кто еще ставит на свои машины 2х целиндровик? на самом плюшевом дэу-тико или матиз и то 3х целиндровики…
П.С. я не знаю какой категории ты меня отнес — ламеров или мастеров, но я считаю- совсем не честно, что продают готовый продукт (машину) в таком состянии, что требуется доработка мастером.
.. уж продавали б эту «машину» в разобраном виде — аля конструктор- собери сам — по цене скажем 40т.р. может быть и честно… а как же быть ламерам (которых наверное 99%) которые покупают- с надеждой ездить а не «доводить до изначальной задумки»…
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Как заменить сцепление на оке не снимая двигатель
Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.
Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.
При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.
Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».
Как заменить сцепление на оке не снимая двигатель
Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем.
Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления.
В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.
Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.
Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.
Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это. У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил.
А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра! На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после — открутил уже своим ключиком. После — доработал стартер чтобы больше не маяться — вот так:
Далее — откручиваем все болты коробки — доступ к ним уже свободный. Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки — и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла «подвинуться» левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть «провис». После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:
Вот через эту образовавшуюся щель прокручивая маховик снизу откручиваем корзину, откинув её по валу коробки сначала снимаем ведомый, потом корзину, и выжимной.
Собираем в обратном порядке. Центрируем ведомый диск по корзине или по выработке на маховике — по корзине имхо удобней. Затягивая понемного но с таким расчётом чтобы можно было подвинуть диск центруем, протягиваем окончательно.
Собираем в обратном порядке. Самое злобное было — это задний болтик над гранатой. Ибо у меня коробка не села на вторую бобышку (как раз с этим болтиком) и пришлось её притягивать именно этим болтом — т.е. не только его выкручивать, но и закручивать обратно.
Ну и.. сравнение заводского сцепления и валео:
Заводское: пробег 38 тык, преимущественно в городе. Бережная эксплуатация и всё такое.
Запил по центру — от заклёпок, ибо на буксующем пришлось ещё ездить около 3 недель. Причём ведомый диск сносился неравномерно — со стороны корзины просто вхлам, а на стороны маховика ему ещё издить и ездить — 0.3-0.4 мм до заклёпок.
Вот — снимок корзины Валео (неподдельного), с пробегом в 50 тык (было снято и поменяно в профилактических целях и оставлено до лучших времён)
На нажимной плите нет даже следов. износа. То, что она пробежное видно на лапках пружины — там где выжимной опирается.
Источник
Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Опять сцепление…
Давненько ничего не писал, да и хвастать особо было нечем.
Но повод отписаться всё-таки появился…
В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска.
Как поменять сцепление в «оке» 🚩 ручка сцепления 🚩 Ремонт и обслуживание
By EasyHow
Сцепление представляет собой узел, предназначенный для облегчения управления, облегчения трогания с места и замены шестерни в идеале.
Замена блока сцепления на Оке мало чем отличается от замены девятки или десятки. Габариты автомобиля только меньше.
Сцепление в автомобиле нужно для разъединения коробки передач и двигателя. Для плавного пуска и для облегчения переключения скоростей необходимо разорвать связь передачи с двигателем. Пробовать ездить без сцепления? Конечно, имея определенные навыки, можно и передвигаться, и производить переключение передач. Но сделать это будет довольно сложно. К тому же нагрузка, как на двигатель, так и на коробку, возрастает в несколько раз. Происходит быстрый износ шестерен и валов.
Что за хватка Оки?
Начнем с педали и дойдем до самого конца. Сначала на Оку установили тросовый привод. Он имеет несколько преимуществ. Например, низкая стоимость, простота обслуживания, простота замены, долговечность. Во-вторых, блок сцепления дисковый, как на большинстве современных автомобилей. Многодисковые типы применяются, как правило, на мотоциклах.
Ведущий и ведомый приводы блочные. Ведущий (тележка) навинчен на маховик, закрепленный на коленчатом валу двигателя. А вот ведомое монтируется на первичный вал редуктора при помощи только шлицевого соединения. Еще одна деталь узла выжимного подшипника, необходимая для выталкивания ведомого диска из ведущего. Подшипник перемещается на валу и свободно вращается.
Замена сцепления в проушине
Перед началом работ отключите аккумулятор и слейте масло из коробки. Без него будет проще, но процедуру можно не проводить, при аккуратной разборке не потеряется ни капли масла. Снять коробку все равно, без нее не обойтись. Ремонт удобнее всего проводить на яме, пандусе или подъемнике. Впрочем, если даже небольшой скачок будет, можно выполнить удаление.
Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем на подставку и снимаем колесо. Нужно снять ШРУСы с трансмиссии, для этого откручиваем шаровые опоры. Обратите внимание, что гранаты следует убирать по одной.
Взял первый, на его место установил заглушку, только после этого начал снимать второй. Иначе будет беда – шестерня дифференциала попадет в корпус коробки. Придется разбирать его и тратить много времени на сборку шестеренки.
При снятии коробки можно приступать к замене деталей узла сцепления. Сначала снимаем корзину, которая крепится к маховику шестью болтами. Обратите внимание, что после снятия эти болты устанавливаются заново. В корзине находится диск сцепления. Эффективно заменить все детали, тогда не ошибетесь. Не забываем, что после установки дисков сразу не затягивают болты, сначала нужна центровка. И не забудьте про выжимной подшипник. Мелочь, но если начнет гудеть, то будешь винить себя, что не поменял. Звук, прямо скажем, не приятный.
Совет полезен?
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ NA
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ NAПитера Ву (Wuey) — декабрь 2004 г.
Вам нужны эти минимальные ручные инструменты
и другие ключи для работы со сцеплением.
Если у вас есть пневматические инструменты, отлично! Все
необходимы удлинители дисководов и универсальный привод, изображенный на фото. Не надо
продолжить, если какой-либо из этих инструментов или хорошая замена не находятся в вашем ящике для инструментов,
вы бы только очень расстроились. Имейте в виду! Используйте только шестигранные головки для
14 мм, 17 мм и 19мм болты на колоколе, маховике, выхлопной трубе и
любые другие прочные болты и гайки, чтобы свести их к минимуму. шестигранные розетки есть
легко доступны в разделе пневматических инструментов в магазине автозапчастей. Эта задача может
выполняться одним человеком в домашнем гараже.
Снимите центральную консоль и
рычаг переключения передач. Если вы хотите позже обновить масло в башне, откачайте старое масло.
с длинной прозрачной пластиковой трубкой или смазкой для индейки. Очистите башню
отверстие и закрыть клейкой лентой. Поднимите автомобиль на высоту до 45 см (18 дюймов), чтобы
иметь достаточно места для рычагов инструмента и предоставить место для удаления
трансмиссия из-под машины.
Сейчас также хорошее время, чтобы слить
трансмиссионное масло. Обрызгайте жидкостью все болты крепления колокола и приемной трубы выхлопной трубы.
гаечный ключ и подождите несколько часов, желательно на ночь. Я использовал WD40. Выхлоп
даунпайп держится на трех 14-мм гайках плюс длинный 12-мм болт, прикрепленный к захвату
гайка на кронштейне, прикрепленном к колоколу. Смотрите фотографии ниже для более подробной информации.
Доступ к этим болтам можно получить снизу с левой стороны. Выхлоп
Нижняя часть может быть удалена, если у вас есть две 14-миллиметровые гайки сразу после
каталитический нейтрализатор снят.
Для
добавлена безопасность, я поставил больший домкрат под дифференциал во время работы
под машину. Убедитесь, что вы поднимаете автомобиль на ровной поверхности. я обычно даю
машину энергично трясет туда-сюда. Если автомобиль наклоняется или падает, вы только
задеть свое самолюбие, возможно, слегка помятой машиной. По крайней мере, вы сохранили свой
кожу или даже свою жизнь.
Когда машина весом в 1 тонну раздавит тебя, как ящерицу, сбежавшую с места,
члены вашей семьи не смогут услышать ваш приглушенный крик, если вы действительно получите
возможность кричать вообще. Пожалуйста, работайте безопасно.
Перед снятием коробки передач отсоедините все проводка наверху. Провода удерживаются сверху изогнутыми зажимами. Также удалить трос спидометра и свяжите его проволокой. Удалить центр приводной вал дифференциала.
Там
всего 11 болтов на картере коробки передач. Восемь из них 17 мм.
и три из них 14 мм. Болты нет. 4 и 5 имеют гайки на другом конце. Они
были очень тесны на моих. Вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы удерживать гайку на другом конце.
ослабить и затянуть. Если вы решили не беспокоить ваш CAS, катушка и
шланги отопителя, болты нет. 1 и нет. 11 доступны снизу с помощью длинного
удлинители и универсальные приводы. Болт № 11 доступен только тогда, когда вы
снять выхлопную трубу. Я ослабил оба болта сверху после
снятие CAS, шлангов отопителя и змеевика.
Болт № 10 проходит
скоба крепления выхлопной трубы, самая длинная и самая сложная для снятия. Ты
возможно, потребуется использовать читерскую трубу и изрядное количество ворчания.
Мои шланги отопителя закалены и нуждается в замене. В моей машине с правым рулем я снял их и блок катушек, чтобы болт доступа № 11 в левом верхнем углу. Снять старый и затвердевший утеплитель шланги, лучше отрезать их острым канцелярским ножом, чтобы минимизировать сгибание медных трубок мягкого нагревателя. Сделайте надрез вдоль медной трубки и просто открутить шланг. Будьте осторожны, чтобы не разрезать и не скрутить слишком сильно, так как медь очень мягкая. Опять же, вы можете предпочесть работать с болтом №. 11 снизу. Прежде чем вы качаете свой длинный сокет-драйвер. Ношение перчаток также может спасти вас обдирая костяшки пальцев.
При желании вы также можете
снимите CAS, чтобы ослабить болт №. 1 (17 мм) сверху. В моей праворульной машине с
Кронштейн гидравлической магистрали сцепления мешает, я смог только выкрутить болт №1.
2 (14 мм)
снизу на ощупь и с помощью длинного удлинителя и универсального торцевого привода.
Это также самый сложный болт для повторной установки, так как мне нужно было прикрепить сцепление.
гидравлический кронштейн с этим болтом на ощупь. Подробности смотрите на следующей картинке. Автомобиль с левым рулем
может иметь немного другую настройку.
Болты нет. 4 (14 мм) и нет. 5 (17 мм) над рычагом сцепления на другом конце закручены гайкой. Они очень жесткие, и вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы держать другой конец, чтобы остановить они двигаются при удалении.
Болты №. 9 и 10 проходят через
Кронштейн, который держит выхлопную трубу. Болт № 10 самый длинный болт и
может быть действительно трудно удалить. В итоге я уперся правой ногой в
трансмиссионный тоннель, и моя верхняя часть тела вытянулась слева от машины до
Получите дополнительное пространство для поворота и используйте рычаг, используя читерскую трубу на гнездовом приводе.
Это была мощная тренировка! Так же сверху на этом кронштейне есть стопорная гайка
для дополнительного 12-миллиметрового болта крепления водосточной трубы.
Не пытайтесь удалить эту гайку, так как она
приварен к кронштейну!
Болт нет. 5 (17 мм) под рычаг сцепления и болты №. 6 и 7 внизу удалить проще всего. У вас есть куча места, чтобы качать свой сокет-драйв или читер труба сюда.
Петля кусок веревки вокруг конца редуктора и свободно свяжите его концы на брусок дерева в салоне. Удалите два очень длинных 19-мм болта и один короткий Болты на 19 на заднем кронштейне редуктора от PPF. Два длинных болта тугой. Здесь вам понадобится читерская труба. Как только вы удалите эти три болта, затяните концы троса в кабине, чтобы удерживать вес коробки передач перед попытка отключить коробку передач на колоколе. Поставьте домкрат под перед коробкой передач, чтобы удерживать ее вес, пока вы пытаетесь ее опустить.
Это
выглядит грязным, но я думаю, что большая часть грязи — это пыль от сцепления. Моя коробка передач и
задний главный кривошип фактически не имел утечек. Пока я снимал коробку передач, я
заменил передний и задний сальники.
С коробка передач почищена, отверните 6 болтов, чтобы открыть переднее трансмиссионное масло печать. При установке слегка нанесите слой высокотемпературной смазки для подшипников. на шлице вала, блестящая неподвижная область вала за шлицем вала где скользит выжимной подшипник, два шарнира, поддерживающие выжимной подшипник и шарнир пружины рычага сцепления показаны слева под 11 болт крышки часов.
Примечание. Упоминается в нескольких
Н.А. Форум сообщает, что я установил эту пломбу НАЗАД. Проверьте ориентацию
старый уплотнитель перед снятием. На фото слева показан редуктор
снята передняя крышка и установлен новый сальник. У вас должен получиться сальник
инструмент для снятия сальников. Поддевание отверткой может привести к повреждению
рукав. Что бы вы ни использовали, попробуйте начать подглядывать в 12 часов, 11 часов или
положение 1 час. Если вы в конечном итоге надрезали рукав, шансы масла
утечка из этих областей значительно уменьшилась. Используйте другой конец перфоратора
чтобы новый сальник запрессовывался равномерно.
Обратите внимание на большую тонкую и блестящую металлическую прокладку вокруг
сальник. Измерьте его допуск и при необходимости закажите новый. Мой был
в пределах спец. Также необходимо заменить прокладку передней крышки. Убедитесь, что вы применяете
герметик перед установкой новой прокладки.
Примечание отметку «UP» на старой пломбе перед снятием. Новый сальник, который я заказал не имел этой метки, но имел такую же единственную выемку вверху и 2 выемки внизу.
Деталь сотовой структуры каталитического нейтрализатора. Вы бы хотели также заменить его прокладку.
Это
самое время заменить концевую резиновую заглушку на неиспользуемом выпускном отверстии для воды.
На фото видно, что старое сцепление еще не снято. Отпустите давление
пластины болтами равномерно, чтобы снять напряжение. Прежде чем вы открутите все болты,
держите нижнюю часть узла одной рукой, пока вы поднимаете его с помощью
другая рука. У меня внезапно отвалился фрикционный диск сцепления, потому что не
удерживая дно, снимая прижимную пластину.
Будьте готовы к кучам
частиц сцепления, падающих, когда вы снимаете узел сцепления с
сопрягаемая поверхность маховика.
Маховик, обнажившийся после снятия узла сцепления. Используйте читерскую трубу, чтобы заклинить ее на зубьях маховика другим концом. опираясь на землю, чтобы остановить вращение маховика, когда вы снимаете или устанавливаете шесть болтов крепления маховика на 19 мм. Удалите все следы старого резьбового фиксатора с болтовая резьба. Повторно нанесите синий фиксатор резьбы Loctite при повторной установке. Крутящий момент до 71-75 футов фунт.
Это всегда разумно отполировать маховик и его опорный подшипник. заменить, когда у вас есть легкий доступ к нему. Известно, что опорный подшипник преждевременный износ. Подшипник, который заменил мой слесарь, оказался идентичным сделать для блока OEM. Вы можете использовать подходящую розетку или жим лежа, чтобы выбить и установить этот подшипник.
Вы
абсолютно не нужно снимать заднюю крышку уплотнения коленчатого вала, чтобы снять
уплотнение коленвала.
Переустановка этого покрытия и повторное нанесение может оказаться кошмаром.
потом высокотемпературный силиконовый герметик. Просто используйте отвертку с лентой или сальник
инструмент удаления для этой работы. Тщательно очистив место уплотнения, смажьте новый
уплотнения и использовал противоположный конец пуансона, чтобы вбить его. Канавка уплотнения
глубже, чем высота уплотнения, которое должно сидеть заподлицо с канавкой
открытие. Уплотнитель прилегает очень плотно и может быть трудно вставить его равномерно. Если
вы нажимаете на одну сторону, другая сторона выскочит. Чтобы преодолеть это, закройте оба
стороны с небольшим бруском дерева и осторожно постучите молотком. Используйте конец
древесина в качестве направляющей для равномерного вбивания всего уплотнения. ни в какую не пойдет
дальше, чем необходимо, как только древесина соприкоснется с канавкой.
Передний задний сальник коленчатого вала слева и его задняя часть
справа. Я показываю вам эти две картинки, чтобы вы знали, куда тыкать
отвертку, чтобы удалить его.
Старая фрикционная пластина слева, новая пластина справа. Делать Убедитесь, что сторона с более высоким профилем установлена со стороны коробки передач. Мой отмечены на табличке, как показано на перевернутой этикетке. Я использовал австралийский изготовлены нажимные и фрикционные пластины PBR.
Некоторые люди предпочитают сбривать это здоровенное кольцо в автомастерской, чтобы облегчить маховик для более мощного двигателя. Плюсы и минусы этого 50 на 50. я выбираю оставить шахту для уличного использования. Важно, чтобы он был перебалансирован, если вы решили сбрить это кольцо. Вы хотите, чтобы он был идеально сбалансирован, чтобы избежать нежелательная вибрация, которая может повредить кривошип на высоких оборотах.
Подать заявку
тонкий слой высокотемпературной смазки на шлице нажимного диска сцепления
нить. Будьте осторожны, так как слишком много смазки приведет к тому, что смазка будет отбрасываться.
на фрикционную пластину. Подойдет только ОЧЕНЬ ТОНКИЙ мазок жира.
Меньше — больше
здесь. Загрязненный смазкой фрикционный диск может вызвать вибрацию сцепления. Используйте центрирование
инструмент для выравнивания сцепления, прежде чем равномерно затянуть болты. Нанесите локтайт
Синий на всех болтах. Слегка приподнимите центрирующий инструмент, чтобы предотвратить сборку
провисание вниз, пока вы затягиваете болты. Чередуйте затягивание
последовательности в перекрестном порядке. Крутящий момент до 14-19фут фунтов.
Если если вы подняли машину достаточно высоко, вы можете сделать полуприседание, чтобы увидеть выравнивание перед окончательной затяжкой.
При снятой коробке передач двигатель поворачивается вперед на
его крепления. Чтобы упростить сопряжение коробки передач, я использовал домкрат меньшего размера и
деревянный брусок под передней частью масляного поддона, чтобы наклонить двигатель назад. Если
у вас есть помощник, он может просто положить руку на крышку кулачка, чтобы наклонить
двигатель вниз сзади, пока вы маневрируете коробкой передач, чтобы совместить ее с ним.
Требуется очень небольшое усилие, чтобы толкнуть двигатель вниз, поскольку он свободен от
коробка передач на данном этапе. Если у вас нет запасного домкрата, воспользуйтесь автомобильными ножницами.
домкрат на некоторых шлакоблоках.
Это это очень полезный и недорогой инструмент для удаления уплотнений, который я использовал на трансмиссии уплотнения. Очень осторожно наклоните крючок, прежде чем снимать уплотнение. Вы не хочу поцарапать уплотнительную ступицу очень острым концом.
Оберните кусок веревки вокруг
задний конец редуктора, концы которого заведены через отверстие в башне в
кабина. Поднимите заднюю часть коробки передач с помощью троса как можно выше.
и привяжите концы веревки к деревянному бруску. Использование домкрата под передней частью
коробку передач, маневрируйте как можно ближе к двигателю. Когда вы поднимаете
коробку передач выше, возможно, придется несколько раз перевязать трос в кабине. Когда
коробка передач почти сцеплена с двигателем, прикрутите ее неплотно через пару
места в колокольне.
Немного покачайте его, чтобы он совпал с приводным валом коробки передач.
со шлицевой резьбой сцепления. Установите на место карданный вал межосевого дифференциала.
временно используя два из четырех болтов и гаек. Нанесите резьбовой фиксатор на
болты. Пока не затягивайте болты. Временно устанавливаем рычаг переключения передач
рычаг в башню коробки передач и переключиться на 2-ю или 3-ю передачу. Поверните переднюю часть
заверните болт по часовой стрелке гнездом. Если первичный вал редуктора соединен с
шлицевая резьба сцепления, задние колеса будут крутиться, коробка передач и двигатель
почти дома на друг друга. После того, как коробка передач будет полностью соединена с двигателем,
нанесите резьбовой блокатор на болты PPF и прикрутите задний конец коробки передач
к рамке ППФ. Теперь установите на место остальные болты колокола. Затяните эти
болты к 77-91 фут фунт. Затяните большие 17-миллиметровые болты с усилием 60 фут-фунтов, а
меньшие 14-миллиметровые болты до 30 фут-фунтов.
Установите на место приемную выхлопную трубу после нанесения на шпильки противозадирного состава.
Сделай
окончательная проверка затяжки болтов. Подсоедините все провода и трос спидометра и
рабочий цилиндр сцепления. При необходимости долейте трансмиссию и охлаждающую жидкость. Окончательно
залейте турель маслом и переустановите рычаг переключения передач..
Убрав все домкраты, запустите двигатель и проверьте новое сцепление. Возможно, вам придется отрегулировать свободный ход педали сцепления. я добился этого путем сняв водительское сиденье и встав ногами на полку, головой под положение штриха. Используйте ключ на 12 мм, чтобы ослабить контргайку, и ключ на 10 мм, чтобы поверните регулировочный стержень. Чтобы увеличить свободный ход, поверните тягу в сторону задней части автомобиля. и другой способ уменьшить свободный ход.
СПИСОК ЧАСТЕЙ. Ниже перечислены некоторые детали, которые могут потребность в этом проекте. Я заменил все элементы, перечисленные ниже, кроме башни верхние и нижние сапоги, как у меня, были еще в хорошем состоянии.
ОПИСАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ |
Комплект сцепления, включая нажимной диск, фрикционный диск и выжимной подшипник | Я использовал комплект PBR австралийского производства, проверьте его у дилера Mazda. |
