Все просто: как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Нашего автолюбителя трудно испугать сложным ремонтом, а уж мелкие неполадки воспринимаются ним как легкая разминка для спортсмена. Например, если владелец делал самостоятельно замену муфты на своей «десятке», то уж починить и наладить привод он сможет тем более. Ну, а тому, кто еще не занимался ни первым, ни вторым, не помешает ознакомиться с рекомендациями, изложенными ниже.

Зачем нужна замена тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110: причины и признаки поломки

Интенсивный износ троса происходит вследствие ежедневного передвижения в городских условиях, а если у вас еще и агрессивный стиль вождения, то обрыв случается даже при малом пробеге. Так что временной фактор здесь практически не играет роли. В то же время, жесткий старт на высоких оборотах и постоянное нахождение ноги на педали являются причиной повышенных динамических нагрузок не только на элементы муфты, но и на трос.

Прежде, как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110, нужно понаблюдать за поведением авто во время движения. Наличие нижеперечисленных факторов говорит о необходимости ремонта приводного механизма муфты:

1. Падение мощности указывает на неполное прилегание компонентов муфты из-за дефектов системы управления.
2. После нажатия педаль не фиксируется в исходном положении.
3. Посторонние звуки и вибрация педали во время движения.

Внешний осмотр состояния троса позволит сделать окончательные выводы. Незамедлительная замена тросика сцепления ВАЗ 2110 производится при обрыве даже небольшой части стальных волокон или повреждении пластиковой оплетки. Нельзя забывать, что:

• Малый ход педали сопровождается пробуксовкой, т.е. потерей крутящего момента, потому что ведомый диск полностью не включается.
• Большой ход педали свидетельствует о том, что муфта выключается только частично, т.е. диск практически постоянно находится в соприкосновении с маховиком.

Как отрегулировать привод муфты на «десятке»?

Прежде, чем думать о смене троса, опытные автомобилисты делают регулировку привода сцепления. Для начала при помощи линейки измеряется расстояние от пола до «пятака» педали, нормой считается 125-160 мм. Если данные не соответствуют, то нужно выполнить несколько простых операций:

• Открыть моторный отсек авто.
• При помощи двух рожковых ключей «на 13» отвернуть контргайку.
• Вращая вторую гайку, установить ход педали в пределах 120-130 мм.
• Несколько раз нажать и отпустить педаль.
• Проверить ход педали еще раз и при необходимости повторить процедуру настройки.
• Завернуть контргайку.

В случае, когда регулировочная операция не приносит должного результата, единственным выходом из ситуации остается смена троса.

Проще простого: как поменять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Процесс не потребует много усилий и времени даже у неопытного автомобилиста. Некоторые рекомендуют предварительно снять панель под стеклоочистителями для удобства. Но вряд ли такую процедуру можно назвать рациональной – обойдемся без нее.

Технология замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 включает следующие переходы:

• Отвернуть контргайку и регулировочную гайку на наконечнике троса у вилки, использовать ключи «на 13».
• Ключом «на 17» открутить гайки крепления троса к кронштейну. Вынуть наконечник троса из вилки и кронштейна.
• При помощи крестовой отвертки выкрутить винт защитного кожуха педали муфты и снять его.
• Поддеть шлицевой отверткой стопорную скобу на пальце привода и снять ее.
• Снять с пальца наконечник троса сцепления.
• В салоне авто ключом «на 8» открутить болт крепления фиксатора к педальному кронштейну, и вытянуть трос.
• Осмотреть втулку педали, она состоит из двух частей, что не является признаком ее поломки. Сильно изношенную втулку нужно сменить.
• Смазать палец педали и поводок нового троса смазкой Литол-24.
• Установить новый трос в обратной последовательности.
• Выполнить наладку привода.

Чтобы трос служил как можно дольше, его следует регулярно смазывать. При появлении первых признаков в виде растрескивания оболочки или обрыва части стальных волокон деталь должна быть заменена.

Как поменять тросик сцепления — замена и регулировка троса

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Когда речь идёт о ремонте или обслуживании автомобиля своими руками, каждый из нас, водителей, должен реально суметь оценить ситуацию: хватит ли у него практических навыков и умения справиться с тем или иным видом ремонта.

Если вы на «ты» с инструментом, умеете отличить круглогубцы от плоскогубцев, если не боитесь испачкать руки маслом и ремонт авто своими руками вам доставляет определенное удовольствие, то можно начинать. Если же всё это не о вас, то проще, да и дешевле, обратиться в автосервис.

Всё это относиться к любому виду ремонта, в том числе и к обслуживанию сцепления вашего авто. В частности к регулировке или замене тросика сцепления. Не будем откладывать в «долгий ящик», и займемся тросиком сцепления. Да, если быть научно-точным, то правильное название – трос привода выключения сцепления.

Регулировка троса сцепления

Естественно, прежде, чем думать о замене троса сцепления, можно обойтись «малой кровью» и провести самостоятельную регулировку троса сцепления. У разных марок и моделей автомобилей, регулировка и замена троса сцепления может отличаться нюансами конструкции авто. Но, технологический принцип регулировки троса сцепления, одинаков.

Важно! Если у вас установлен трос сцепления саморегулирующийся, храпового типа, когда происходит компенсация длины троса при естественном износе накладок ведомого диска, то, естественно, регулировка троса сцепления не требуется. Хотя, производитель рекомендует при ТО,  контролировать ход педали сцепления.

На классических отечественных авто регулировка троса сцепления производится при помощи двух гаечных ключей на «17». В механизме натяжения есть две гайки: гайка натяжения и контргайка.

Необходимо ослабить контргайку и гайкой натяжения произвести регулировку тросика сцепления (подтяжку). При подтяжке, трос сцепления должен подтягиваться в сторону передней части авто. После регулировки проверьте ход педали, если изменений не произошло, вновь подтяните гайку до получения необходимого результата. Важно не перетянуть тросик сцепления, иначе он лопнет.

Как поменять тросик сцепления?

Замена троса сцепления производится при помощи круглогубцев.

• Прежде, чем демонтировать старый трос сцепления, замерьте длину свободной его части нижнего наконечника возле коробки передач.
• Переместите трос вперед и из прорези вилки выключения сцепления выведите наконечник тросика.
• На картере коробки передач, из кронштейна крепления нужно извлечь демпфер оболочки троса сцепления.
• В салоне необходимо отсоединить наконечник тросика сцепления от педали сцепления.
• Извлекаем трос в сторону моторного отсека.
• В порядке, обратном снятию, устанавливаем новый тросик привода выключения сцепления.

После установки тросика, необходимо произвести начальную регулировка тросика. Это проводится следующим образом:

• Измеряем расстояние между вилкой выключения сцепления и демпфером тросика (торцом демпфера). Размер должен быть 86 ⁺5мм
• Измеряем расстояние между торцом демпфера и наконечником тросика сцепления. Размер должен быть 60⁺5 мм
• В случае, если размеры не соответствуют, производим регулировку тросика сцепления при помощи регулировочной гайки.
• Проверяем регулировку: нажимаем на педаль сцепления 2-3 раза, и вновь проводим измерения. Если они не соответствуют указанным цифрам, вновь проводим регулировку тросика. В заключении затягиваем контргайку.

Перед регулировкой или заменой тросика сцепления изучите рекомендации производителя по ремонту сцепления и уточните указанные в мануале параметры для регулировки.

Удачи вам при регулировке троса сцепления.

Замена троса сцепления на приоре

Добро пожаловать!
Трос сцепления – редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Примечание!
Чтобы осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Краткое содержание:

Где находится трос сцепления?
У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления?
Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

Снятие:
1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

Примечание!
После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка:
Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

Замена троса сцепления Лада Приора

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Напомним, что предыдущая новость была о том, как заменить передние стойки на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Такие неисправности в работе сцепления как «сцепление ведет» и «сцепление буксует» могут приключиться по причине вышедшего из строя троса привода сцепления (его вытягивания или разлохмачивания и заедания в оболочке).

Помимо этого неисправный трос сцепления может послужить причиной полного отказа сцепления работать (например, обрыв наконечника троса). На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 это одна из наиболее часто встречающихся его неисправностей. В любом случае неисправный трос сцепления подлежит замене.

Порядок замены троса привода сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем старый трос привода сцепления.

— Отсоединяем наконечник оболочки троса от кронштейна на кожухе сцепления

Для этого ослабляем затяжку гайки (контргайки) крепления наконечника оболочки троса к кронштейну (потребуются два ключа на 17). И выводим наконечник оболочки троса из прорези в кронштейне.

Ослабляем затяжку контргайки

— Отсоединяем поводок троса от рычага вилки выключения сцепления

Отсоединяем поводок

— Отсоединяем наконечник троса от педали сцепления

Для этого плоскогубцами выдергиваем пружинную фиксирующую скобу с пальца на педали и снимаем наконечник троса. На пальце надета полиэтиленовая втулка, ее по возможности не теряем.

Отсоединяем наконечник тросаНаконечник троса привода сцепления и «палец» на педали

— Вынимаем трос сцепления через отверстие в переднем щите моторного отсека

Установка нового троса привода сцепления.

Извлекаем трос привода сцепления

— Трос устанавливается в обратной последовательности

Продевается через отверстие в щите, наконечник троса крепится к пальцу на педали, поводок зацепляется за рычаг вилки, наконечник оболочки вставляется в прорезь на кронштейне и фиксируется гайками.

После установки нового троса сцепления необходимо провести регулировку его натяжения (См. «Регулировка привода сцепления»).

Примечания и дополнения

По техническому регламенту на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 периодическая проверка и обслуживание привода сцепления проводится раз в 30.000 км пробега, но рекомендуется сократить этот интервал до раз в 15.000 км пробега.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Рывки при работе сцепления

— Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности в работе сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Рывки при работе сцепления

— Выжимать сцепление при пуске двигателя или нет?

— Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Замена троса сцепления Лада Приора своими руками

На всех автомобилях производства российской автомобилестроительной компании АвтоВАЗ, в том числе и на популярнейшей в нашей стране модели Лада Приора сцепление в действие приводится благодаря такому механизму, как трос сцепления. Данный специальный механизм является очень важным в системе управления авто и иногда его называют муфтой. Тем автовладельцам, которые предпочитают своевременно и своими руками осуществлять замену и ремонт в машине, будет интересно изучить данный материал, в котором мы расскажем, про данное устройство и как осуществляется замена троса сцепления и другие нюансы.

О работе на LADA Priora троса сцепления

Изначально на легковых отечественных ВАЗах с системой заднего привода, сцепление включалось благодаря обыкновенной гидравлической системы. Принцип точно такой же, как и у тормозного привода: от основного цилиндра все давление подается на так называемый рабочий цилиндр. Только современные автомобили, такие, к примеру, как рассматриваемая нами Лада Приора, получили систему переднего привода, специалисты автомобилестроительной компании отказались от такого принципа работы рассматриваемого устройства, что значительно облегчило обслуживание. В компании разработали надежную, и весьма простую систему включения автомобильного сцепления, с использованием тросика, теперь он главный во всей системе. Тут применен принцип так сказать, коромысла, то есть, нажимая на нижнюю часть соответствующей педали, сидя в авто, ее рабочая часть, находящаяся вверху, проходя через шток (так называемое основание), непременно начинает уходить в совершенно иную сторону, плюс ко всему прочему в это время она тянет трос прямо и конечно же за собой.

2-ой конец троса находится на приводной вилке системы сцепления. Когда нажимается педаль, сцепление выключается, непосредственно давая, таким образом, возможность перекл./вкл. передачу.

Устройство в Priora троса сцепления

Дабы привод работал исправно и стабильно сердечник (тросик) находится внутри специального кожуха, полностью неподвижно закрепленного. Как говорилось выше, один конец тросика закреплен у вилки сцепления, как вы понимаете, на коробке передач, а 2-ой конец находится в салоне у педали. Каждый из концов оснащен крепежным устройством. Концы друг от друга сильно отличаются, и как-либо перепутать их попросту нельзя. Еще есть муфта из резины, она устанавливается в кузове в отверстие, где тросик переходит в отсек, где располагается мотор, из автомобильного салона.

Итак, устройство состоит из следующих элементов:

• В двойном экземпляре крепеж для кожуха.
• Тросик сцепления.
• Крепежный элемент для вилки.
• Для педали специальная петля.
• Кожух из резины, для защиты салонного отверстия.

Как вы уже поняли, сердечник находится внутри жесткой оболочки, там он передвигается под воздействием возвратных пружин и собственно педали. Благодаря этому и осуществляется его стабильная работа.

Диагностический разъем Приора

Приора плохо заводится на горячую

Какие бывают основные неисправности в Priora троса сцепления

Когда на Лада Приора трос сцепления уже в состоянии, близкому к выходу из строя, или даже, возможно, вышел из строя, водитель это сразу почувствует. Когда будет осуществляться попытка включить сцепление, дабы переключить или же включить передачу. Основные виды поломок:

• Сломан приводной крепеж к педали или вероятно, к вилке. Всегда при таком моменте будет педаль проваливаться в пол.
• Тросик взлохмачен. При этом нажать на педаль сцепления практически невозможно.
• Произошел обрыв тросика. В данном случае педаль тоже свободно проваливается.

Все это свидетельствует о том, что пора провести доскональную проверку привода на Лада Приора. Каждая из приведенных выше неисправностей говорит о том, что требуется замена троса сцепления и все можно сделать даже своими руками. Нет смысла заменять отдельные детали.

Если вам нужно обслужить полный привод, то вам нужно обратиться к специалистам и они вам проведут профилактические работы, авто с полным приводом требует постоянного контроля за агрегатами.

Меняем на Приоре тросик сцепления

Как мы и говорили, замена троса сцепления в вашей LADA Priora возможна и своими руками, самое главное, это знать, как поменять правильно. Об этом читайте далее.

Для замены потребуются такие инструменты:

• Ключи обыкновенные на 8“/17“.
• Плоскогубцы/отвертка/монтировка.

Замена начинается с демонтажа старого привода, и начинать нужно с салона LADA Priora. Делать все придется с помощником.
Алгоритм действий:

• Вилку сцепления потихоньку отжимаем. При этом помощник снимает скобку крепления троса с педали.
• Откручиваем крепление кожуха около педали. Использовать для этого ключ на 8.
• Переходим уже в моторный отсек, и при помощи отвертки следует аккуратно выдвинуть имеющийся там уплотнитель и туда же вытянуть трос.
• Отключаем минусовую клемму АКБ, поскольку работа будет проводиться рядом с приводом стартера.
• Снимаем воздушный фильтр. Теперь открыт доступ к крепежу троса.
• Используя ключ на 17 легко отпускаем фиксатор оболочки. Таким образом, сердечник будет ослаблен и наконечник в вилке в месте включения муфты свободно вынимается.
• Снимаем кожух из паза. Это все что требуется, дабы привод стал свободен.
• Переходим в салон. Приступаем к установке нового устройства. На данном этапе помощник должен протянуть трос из моторного отсека в салон. Перед тем как начать установку, смазываем все открытые участки крепежа наконечников и самого сердечника.
• Укладываем его как следует в салоне, закрепляем механизм наконечника , конечно же на педаль.
• Прикрепляем кожух.
• Отжимаем вилку и крепим фиксатор непосредственно для вилки.
• Ставим на место, где и положено быть креплению кожуха, непосредственно уже на коробке передач. Используя ключ на 17 производим регулировку натяжения рассматриваемого устройства.
• Закрепляем в специальном отверстии салона извлеченный ранее оттуда уплотнитель.
• На законное место ставим такое устройство, как автомобильный воздушный фильтр.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как поменять на популярной LADA Priora такой механизм, как трос сцепления. Наглядно видите, это абсолютно несложная процедура, единственное, что требуется так это помощь другого человека, иногда удается справиться и самостоятельно. Главное знать правильный алгоритм работы и выполнять его, придерживаясь приведенной инструкции.

Замена троса сцепления на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз) | Школа авторемонта

Мар 30, 2017 Daewoo Lanos, Nexia, Matiz, Sens автором admin

Какие причины для замены троса сцепления Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Думаю, что не ошибусь. Общие, не только для Матиза, причины замены или подготовки к замене троса сцепления являются: обрыв троса, появления характерного скрипа при нажатии на педаль сцепления, “тугая” педаль сцепления и разрыв защитного пыльника на хвостовике троса сцепления (фотография 1, именно из-за этого пыльника, педаль сцепления в скором времени станет тугой и скрипучей). Это общие причины. А вот сама статья, далеко не общая. Так как в ней речь будет идти о замене троса сцепления на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). А именно: выбор запчастей, подготовка инструмента для работы и пошаговое описание самой замены, естественно, с финальной регулировкой троса сцепления. Поэтому, все Матизоводы приглашаются к обязательному прочтению, оценке и комментированию данного материала! Все остальные посетители сайта могут ознакомиться с этой статьёй в добровольном порядке))).

Запчасти. Америку не открою, если скажу, что лучший вариант из возможных, это трос производства – General Motors (GM). Каталожный номер троса сцепления для Дэу Матиз – 96315242. Но, у тросов от GM, кроме очевидных плюсов (качество и надёжность), есть заметный минус – цена. Которая, как говорится, “кусается”. И многим автолюбителям этот факт серьёзно портит настроение и сильно бьёт по карману, заставляя искать более дешёвые варианты. Желание сэкономить понять можно. Главное, в этом деле не переборщить. Поэтому, предлагаю свой список производителей, которые следят за качеством своих изделий, в нашем случае тросов сцепления – Parts Mall (PMC Корея – очень рекомендую), Linex (Польша), ONNURI (Корея), ABS, FSO (Польша).

Инструмент. Для замены троса сцепления на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз) Вам понадобятся: ключи на 8 и 10, отвёртка. Место проведения работы: смотровая яма или подъёмник. Это, чтобы работа была комфортной. Если нет возможности “загнать” машину на подъёмник или смотровую яму, а трос менять всё-таки надо, то можно и на земле поваляться. Конечно же, работать лёжа на земле не так удобно, как в перечисленных выше вариантах, но если выбора нет, то придётся на этот дискомфорт не обращать внимания.

За дело! А именно, начинаем замену троса сцепления на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз):

Загоняем авто на смотровую яму. Если решили работать “с земли”, то тогда выворачиваем руль полностью влево. И из-под левого колеса, добираемся до троса сцепления. Очищаем резьбу от грязи и ржавого налёта и проливаем её тормозной жидкостью, маслом или ВД-40. Так будет легче скрутить регулировочную гайку с троса (фото 2).

Полностью скручиваем гайку. Вытаскиваем наконечник троса из рычага привода сцепления. В этот момент ловим втулку троса, которая должна выпасть с рычага. Если это не произошло, и она осталась на месте (в рычаге), то правильно будет вытащить её своими руками (фото 3).

Вытаскиваем трос с упорного кронштейна на коробке передач (фото 4).

Забираемся под торпеду. На педали сцепления находим наконечник возвратной пружины. Отвёрткой выдавливаем наконечник с посадочного места. Это не требует больших усилий. После победы над пружиной, остаётся только вывести хвостовик трос сцепления с зацепа с педалью сцепления (фото 5).

После чего, перебираемся в моторный отсек. Снимаем аккумулятор. И откручиваем крепёжные гайки троса сцепления к кузову (фото 6).

Всё. Трос сцепления снят. Новый трос ставим в обратной последовательности – закрепляем к кузову, в салоне цепляем трос за педаль сцепления, наконечник возвратной пружины устанавливаем на “рабочее” место. И отправляемся под автомобиль, где трос вставляем в кронштейн на коробке и в рычаг привода сцепления (не забываем про втулку). Накручиваем гайку и переходим к регулировке троса сцепления.

Про линейку и точные размеры свободного хода правильно отрегулированного троса сцепления на Дэу Матиз писать не буду. Всё проще. Регулировочную гайку крутим до момента, когда педаль сцепления окажется на одном уровне с педалью тормоза. После чего, запускаем двигатель автомобиля, и пробуем, как переключаются передачи. Если что-то не нравится, приподнимаем или опускаем педаль сцепления на пол сантиметра. И ещё раз проверяем. После двух-трёх попыток у Вас всё должно получиться.

И только после того, как трос будет отрегулирован, можно будет сказать, что работа по замене троса сцепления на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз) закончена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена и замена тросов сцепления

Схема муфты с тросовым приводом

Если в вашем автомобиле кабельное схватить и вы обнаружите, что шестерни находятся трудно включить, педаль жесткая или есть какие-либо признаки того, что педаль сцепления неохотно возвращается в исходное положение, тогда есть вероятность, что трос сцепления поврежден.

Муфта с тросовым приводом

Наиболее вероятная причина в том, что внутренний трос изношен, а его концы зацепление за внешний кабель.Другими возможными причинами являются необходимость в кабеле. смазки или что она упала близко к выхлопная труба и был поврежден жара.

Флоппи-клатч

Проверка кабеля

Осмотрите оголенные участки троса сцепления на концах педали и рычага сцепления в поисках следов потертостей.

Другая возможная проблема сцепления с тросовым приводом заключается в том, что педаль бесполезно плюхается на пол.Для этого есть две возможные причины. В Во-первых, просто оборвался кабель, хотя вы должны были предупредить из-за того, что сцепление становится все более жестким. Единственное лекарство это к соответствовать новый кабель.

Вторая возможная причина — обрушился металл переборки или заржавела в месте прохождения кабеля. После этого внешняя оболочка кабеля может войти в машина и весь трос бесполезно движутся вперед и назад без управление сцеплением.

Найдите проблему

Если сцепление кажется жестким, сначала проверьте весь трос сцепления.Начните с того места, где он соединен с педалью сцепления под приборной панелью, и следуйте за ним. пока не исчезнет в переборке. Ищите признаки внутреннего троса истирается. Сломанные жилы могут лежать очень близко к внутреннему тросу и быть сложно отличить, поэтому смотрите очень внимательно. Не игнорируйте даже малейшие повреждения.

Если на конце педали нет признаков повреждения, найдите, где выходит из двигатель переборку и следуйте по ней до корпус сцепления . Смотреть для участков, которые сломаны, или для изгибов, которые могут ограничить внутренний трос.

Если кабель проходит близко к выхлопной трубе, убедитесь, что он не соскользнул. не к месту и подошел слишком близко к трубе. Тепло могло расплавить внешний пластиковое покрытие кабеля и, если есть, нейлоновое покрытие с внутренней стороны кабель.

Наконец, проверьте, где трос крепится к картеру сцепления, снова посмотрев на наличие признаков износа внутреннего троса.

Проверить педаль

Если трос не поврежден, убедитесь, что педаль сцепления не повреждена. вызывая проблему.Педаль вращается на валу, а иногда и на нейлоновом или металлическая втулка в шкворне схватывает вверх.

Осмотрите ось шарнира с помощью горелки, одновременно нажимая на педаль сцепления. другая рука. Педаль должна двигаться, а поворотный вал — нет.

Если педаль застряла, дайте ей хороший проникающее масло и оставь это впитаться. Убедитесь, что педаль теперь движется свободно. Если улучшения все еще нет, вам придется снять трос сцепления и попробовать его смазать.

Смазка троса сцепления

Используйте пластилин, чтобы сделать воронку вокруг внешнего кабеля.

Если кабель не поврежден, его может просто смазать. Вы можете иногда смазывайте кабель, пока он находится в машине, но чтобы сделать действительно хорошую работу вам нужно сначала удалить кабель.

Налейте масло в воронку и дайте ему стечь.

Чем смазывать трос, зависит от типа внутреннего троса. установлен. Если внутренний кабель состоит из простых металлических жил, используйте легкий машинное масло. Повесьте кабель и сделайте воронку вокруг верхнего конца, используя глина для моделирования .Наполните воронку маслом и дайте ему впитаться. кабель на ночь. Если после смазки кабель все еще остается жестким, вы будете придется покупать новый.

Для кабелей с нейлоновым покрытием используйте силиконовую смазку.

Если внутренний кабель имеет нейлоновое покрытие, необходимо использовать силикон. смазка — никогда не используйте обычное масло, так как оно повредит нейлоновое покрытие и сделать тросик. Эти смазки выпускаются в аэрозольных баллончиках. Использовать расширение сопло подается для распыления масла внутрь внешнего кабеля.

Регулярно смазывайте кабель. Используйте масленку насосного типа на конце педали.

Если возможно, регулярно смазывайте трос после того, как он снова окажется в автомобиле. Металлические внутренние кабели нужно делать примерно раз в месяц, чтобы все было в порядке. работает плавно. Вам понадобится масленка насосного типа, чтобы масло попадало на педальный конец. Кабели с нейлоновым покрытием требуют внимания только примерно раз в год. потому что они самосмазывающиеся.

Силиконовая смазка

Некоторые водопроводчики могут предоставить прозрачную смазку на силиконовой основе, которую вы можете можно использовать для смазки как обычных кабелей, так и кабелей с нейлоновым покрытием.Если ты сможешь получить удерживайте эту смазку, используйте ее для смазывания открытых частей сцепления кабель. Он прослужит намного дольше, чем масляная или силиконовая аэрозольная смазка.

Никогда не используйте смазку с высокой температурой плавления для смазывания открытых частей трос сцепления. Это загустеет и забьет, что сделает сцепление очень сильным. липкий.

Соединения коробки передач

Поднимите машину и поставьте ее на ось стоит. Поставьте упоры под колеса, оставшиеся на земля .Найдите, где трос сцепления подходит к рабочему сцеплению. рычаг на колокол корпус . Соединение может иметь резиновую пылезащитную крышку, поэтому потяните ее назад. вдоль кабеля.

Наиболее распространенная конструкция подключения имеет конец внутреннего кабеля. резьбовой, с установленной на ней регулировочной гайкой и контргайкой. Внутренний трос проходит через рычаг сцепления и гайки на конце троса, чтобы обезопасить это.

Удерживая регулировочную гайку одним гаечным ключом, ослабьте контргайку другим. Полностью снимите обе гайки с конца кабеля и положите их куда-нибудь. безопасно, так как новый кабель может не поставляться с ним.Если внутренний трос пытается двинуться круглой формы, снимая регулировочную гайку, удерживая металлический конец кабеля плоскогубцами, пока регулятор не откроется.

Другое соединение, широко используемое на автомобилях Ford, имеет ниппель на конце трос, который входит в прорезь на конце рычага сцепления. Вы можете быть в состоянии отсоединить его, оттолкнув рычаг сцепления от ниппеля. пальцами, затем вытащив соску из рычага плоскогубцами.

Но если трос слишком натянут, необходимо ослабить натяжение троса.Оглядываться вдоль троса и найдите регулятор троса. Это может быть в том месте, где внешний трос проходит через раструб коробки передач или там, где он проходит переборка (см. Механику 35 и 36).

После того, как трос достаточно ослаблен, вытащите ниппель троса из муфты. рычаг. Снимите резиновый чехол (если есть) и проверьте его на наличие отверстий. Замените его, если необходимо.

Отсоедините трос от рычага сцепления.

Снимите резиновую пылезащитную крышку, чтобы открыть соединение.Снимите регулятор и контргайку, чтобы освободить трос. При соединении через ниппель отпустите кабель в сторону и через отверстие в рычаге.

Если на соединение кабеля с рычагом установлена ​​резиновая пылезащитная крышка, отпустите — он останется висеть на кабеле.

Если ваш кабель имеет конец с резьбой с регулятором и контргайкой на конце, снимите их и отсоедините кабель.

Если имеется только штуцер, сдвиньте рычаг сцепления до упора. вперед, пока он будет идти, и потяните кабель вбок с помощью плоскогубцев до тех пор, пока соска проходит через отверстие в рычаге.

Автоматические регуляторы

Многие Форды, такие как Fiesta, Cortina Mk5 и Escort Mk3, имеют саморегулирующийся трос сцепления. Педальный конец кабеля проходит между зубчатый квадрант а также собачка расположен в верхней части педали. Чтобы отсоединить трос, сначала отсоедините его со стороны корпуса сцепления. Затем найдите ниппель кабеля в том месте, где он торчит между квадрантом и собачка. Рукой потяните педаль вверх, чтобы освободить защелку.Если При необходимости поднимите защелку небольшой отверткой. Квадрант откинется, и вы сможете вытащить кабель из паз в середине квадранта с помощью маленьких плоскогубцев на соске. При установке троса просто снова поверните квадрант вперед и поместите кабель в прорезь так, чтобы ниппель находился в задней части квадрант. Несколько раз нажмите на педаль

Без педали

На пути может быть некоторая обрезка, поэтому загляните под приборная панель

, чтобы проверить, нет ли каких-либо панелей, закрывающих верхнюю часть педалей.Вы можете придется открутить пару саморезов, чтобы освободить накладку, или это может быть зажимается под металлическими бирками, которые вы наклоняете.

При свободном доступе найдите, где кабель подходит к верхней части педали. Если он закрыт, нажмите на педаль так, чтобы ее верхняя часть была видна. В кабель будет проходить одним из нескольких способов. Самый простой имеет соску или крючок. конец, который входит в паз кабеля. Вы просто используете плоскогубцы, чтобы потянуть кабель из слота.

В других автомобилях на тросе есть проушина, которая подходит к штифту на педаль или, альтернативно, которая удерживается на педали штифтом с вилкой.На Фордах штифт просто сидит в углублении в верхней части педали, так что он удерживается натяжение троса. Штифт просто вынимается.

В других конструкциях используется пружинный зажим или стопорное кольцо, которое подходит к выемке на конце. штифта. Освободите его с помощью отвертки.

Другая распространенная конструкция имеет скобу или вилку, прикрепленную к концу трос и закреплен на педали сцепления шплинтом. Булавка может быть тугой вставьте в соединение, и в этом случае вытолкните его отверткой.В качестве альтернативы его можно удерживать шплинтом — снимите шплинт и вытолкните штифт с головкой.

Отсоединить трос от педали и перегородки.

Самая простая конструкция имеет ниппель или крючок, который входит в прорезь педали сцепления. Эта конструкция имеет петлю, которая надевается на фигурный крючок на верхнем конце педали сцепления. Другая конструкция имеет проушину на конце троса, которая надевается на штифт педали сцепления.Ушко фиксируется клипсой. Отсоедините кабель от направляющих зажимов или скоб. Некоторые кабели просто отсоединяются от перегородки. Этот трос крепится к переборке болтами.

Внешняя оболочка

Теперь, когда внутренний трос с обоих концов свободен, внешний трос должен быть отключен. Найдите место прохождения кабеля через отверстие в картере сцепления.Вытяните кабель из отверстия (это просто вставка).

Теперь посмотрите на кабельную трассу и найдите, где он проходит через направляющие кронштейны. или клипы. Запомните, где они должны быть установлены, затем отсоедините кабель от них.

Теперь трос будет удерживаться только на переборке. Во многих случаях соединение — это просто фигурная резина подушечка на конце кабеля, который входит в дыра в переборке. Вся сборка просто вытаскивается. Другой распространенный крепление имеет металлический пластина на тросе, который крепится к переборке двумя винты или болты.Расстегните их и вытащите кабель.

Некоторые производители устанавливают несколько более сложные крепления. Иногда внешний трос имеет конус

, который вставляется в пластиковую втулку определенной формы на переборке. Освободить вы вытягиваете кабель из втулки до упора, а затем складываете втулку и выньте ее из отверстия. После этого кабель вытащится.

Еще одна конструкция имеет два выступа на конце кабеля, которые удерживают его на месте. В дырка в переборке больше похожа на щель.Чтобы удалить его, пропустите кабель через На 90 градусов, чтобы выступы находились в более широкой части паза, затем потяните за него. бесплатно.

Ремонт переборки

Если на переборке видны признаки коррозии или усталости металла, или если кабель уже протянут, нужно усилить участок металлическим пластина. Возможно, вам удастся получить готовую тарелку для работы, потому что на некоторых автомобили проблема обычная — спрашивайте у производителя.

Даже если тарелка недоступна, велика вероятность, что у вашего дилера будет инструкции и размеры для изготовления одного.Вы можете либо помириться себя из подходящего куска стального лома; или иметь гараж работа.

Поднесите пластину к перегородке со стороны двигателя. Просверлить отверстия и закрепите его саморезами или болтами.

Установка нового кабеля

Перед установкой троса тщательно смажьте его, используя соответствующий тип смазка (см. предыдущий лист сбоку). Смажьте рабочую зону сцепления. рычаг со смазкой с высокой температурой плавления для обеспечения плавной работы.

Подсоедините трос, начиная с перегородки. Когда вы прокладываете кабель, убедитесь, что он проходит через все направляющие кронштейны и зажимы и находится на достаточном расстоянии от выхлопной трубы. Проденьте внешний трос через отверстие в муфте сцепления. корпус, затем снова подсоедините внутренний трос к педали и рычагу сцепления. Не забудьте при необходимости установить на место защитную резиновую втулку.

Техническое обслуживание и замена троса сцепления

Проверка и замена троса сцепления часто упускается из виду, хотя это важная часть машины.Мы установили новый трос сцепления ProX Racing Parts на YZ250F и собрали эти советы по регулировке и замене троса сцепления.

Знаете ли вы, что предписанный интервал проверки для проверки работы троса, описанный в большинстве руководств по обслуживанию тросовых муфт, составляет после каждой гонки или 2,5 часа? Некоторым это может показаться чрезмерным, однако обеспечение правильной работы троса сцепления является невероятно важной задачей технического обслуживания. Неправильно отрегулированный трос сцепления может привести к плохому управлению сцеплением, проскальзыванию или нестабильной работе.В этой статье мы рассмотрим проверки троса сцепления, которые необходимо выполнить, и рассмотрим необходимые шаги, необходимые для замены троса и установки нового.

Руководство по обслуживанию или эксплуатации должно содержать всю необходимую информацию о регулировке троса для вашей конкретной марки / модели машины и должно использоваться в качестве дополнения к советам и рекомендациям, приведенным в этом описании. В руководстве по обслуживанию вы должны найти характеристики свободного хода, информацию о прокладке троса сцепления, информацию о смазке и предписанную процедуру настройки.

Состояние кабеля

Трос сцепления необходимо осмотреть на предмет повреждений. Трещины, перегибы, коррозия и сильно изношенные участки из-за трения должны вызывать беспокойство. Систематически осматривайте трос от ручки руля до двигателя как можно лучше визуально.

Визуально проследите за тросом сцепления по всей его трассе и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.

Проверка свободного хода кабеля

Свободный ход троса сцепления обычно проверяется путем измерения расстояния, на которое перемещается рычаг сцепления до того, как сцепление начинает отключаться.Для большинства марок / моделей требуется свободный ход рычага сцепления 8-13 мм.

Для проверки люфта большой шестигранный регулятор, если он есть, следует сдвинуть с места, чтобы можно было видеть область, где встречаются конец троса и регулятор. Убедитесь, что конец троса полностью прилегает к регулятору. Слегка потяните за рычаг сцепления и измерьте расстояние, которое проходит конец рычага, прежде чем почувствуете сопротивление. Ощущается точка сопротивления — это точка, в которой рычаг начинает отключать сцепление.На конце рычага можно удерживать линейку, штангенциркуль или шкалу, чтобы измерить свободный ход.

Чтобы проверить свободный ход троса сцепления, потяните в сторону резиновый регулятор и пылезащитные кожухи и измерьте расстояние, на которое перемещается рычаг при нажатии, прежде чем возникнет сопротивление.

Проверка срабатывания сцепления

Некоторое представление о том, как работает сцепление, можно получить, просто потянув за рычаг сцепления. Рычаг должен плавно перемещаться по диапазону движения и постоянно возвращаться в исходное положение.Иногда рычаг может быть заблокирован цевьем, которое было выбито из положения, что может привести к частичному отключению сцепления. Любые зазубрины могут указывать на перегибы или узкие места на тросе или на износ корзины сцепления. Если рычаг не возвращается последовательно, возможно, один из концов троса установлен неправильно.

Регулировка троса сцепления

Свободный ход троса сцепления можно легко отрегулировать для корректировки слишком малого или слишком большого люфта. Большинство марок / моделей используют две точки регулировки.Первая точка регулировки находится на выступе сцепления и обычно имеет большую шестигранную ручку регулировки, которую можно поворачивать для увеличения или уменьшения свободного хода. Вторая точка регулировки обычно расположена рядом с концом троса на руле и оснащена контргайкой и регулятором. Точка регулировки на выступе сцепления обычно используется при регулировке на ходу и незначительных уточнениях свободного хода троса. Точка регулировки, врезанная в кабель, обычно используется для больших регулировок.

Регулировка на выступе сцепления обычно имеет большую резиновую ручку для легкой регулировки на лету. Хотя в нашем конкретном проекте не было вторичной точки регулировки, многие модели также будут оснащены регулировкой внутри троса с контргайкой, такой как та, которая изображена здесь для горячего старта.

Небольшие регулировки на регуляторе высоты сцепления

Просто поверните ручку регулятора внутрь или наружу, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. После того, как регулировка произведена, проверьте свободный ход еще раз, как описано выше.Иногда ручка регулировки может проскальзывать и вращаться независимо от регулятора троса. Это может быть распространенной проблемой на старых машинах. В этом случае изменений в бесплатном воспроизведении не произойдет. Чтобы решить эту проблему, просто потяните ручку регулятора в сторону и отрегулируйте регулятор троса напрямую, чтобы вызвать изменение свободного хода.

Если резиновая крышка вращается на регуляторе, просто снимите крышку и отрегулируйте ее с помощью металлической ручки.

Большие корректировки на стыковочном регуляторе

Чтобы изменить свободный ход, просто ослабьте стопорную гайку и вкрутите или вывинтите регулятор, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход.Если регулировки выполняются с использованием этого регулятора, лучше попытаться сбросить регулятор руля так, чтобы он находился в начале и в середине своего полезного диапазона. Таким образом, если требуются дальнейшие регулировки, ручку регулировки можно легко использовать, не опасаясь выхода из строя. После выполнения любых регулировок с помощью регулятора троса необходимо проверить свободный ход, затянуть контргайки и установить пылезащитные крышки на место.

Замена троса сцепления

Если трос сцепления требует замены, это можно сделать довольно легко.Выбор и приобретение нового троса сцепления не менее важны, чем выполнение работ. Цены на прямые OEM-компоненты могут быть завышены, но опции от ProX предлагают OEM-качество и характеристики по разумной цене. Тросы сцепления и дроссельной заслонки ProX изготавливаются в точном соответствии со спецификациями OEM-производителей и имеют внешнюю оболочку из ПВХ, предварительно смазанную внутреннюю нейлоновую втулку и стальные внутренние тросы. Их производят одни и те же OEM-поставщики, поэтому вам не нужно беспокоиться об установке, бесперебойной работе или долговечности.

Трос сцепления ProX легко заменил изношенный трос Yamaha благодаря заводской установке и качеству.

Найдите здесь кабели ProX для своей машины.

Архитектура вашей конкретной машины будет во многом определять, что необходимо удалить для успешной замены троса сцепления. Обычно необходимо удалить следующие компоненты:

• Номерной знак передний
• Кожух радиатора
• Экран радиатора (при наличии)
• Болты крепления радиатора

В этом случае с Yamaha нам также пришлось снять рычаг горячего старта с насадки, чтобы снять пылезащитный чехол.

После снятия необходимых компонентов заменить трос сцепления несложно. Начните с ослабления контргайки на регуляторе троса, который вставлен в трос сцепления. После ослабления поверните регулятор до упора, чтобы минимизировать длину оболочки кабеля, которая ослабит кабель. Затем на регуляторе жёсткости сцепления сдвиньте с пути все необходимые пылезащитные колпачки, а также большую ручку регулировки. Поверните регулятор, чтобы еще больше уменьшить длину оболочки троса.

Перед тем, как пытаться отсоединить конец троса от рычага, убедитесь, что регулировка на насесте произведена полностью.

Затем совместите прорезь в регуляторе с прорезью в рычаге сцепления. На этом этапе трос должен быть достаточно провисшим, чтобы его конец можно было вытащить из регулятора. После выхода конец троса можно отсоединить от рычага сцепления, совместив трос с прорезью в рычаге сцепления.

Полностью вставив регулятор, совместите все прорези и сначала снимите трос со стороны регулятора, затем поверните и выпустите его из прорези в рычаге.

При освобождении троса сцепления от опоры и рычага сцепления конец троса можно отсоединить от двигателя. Для этого сдвиньте конец оболочки кабеля обратно из держателя на двигателе. Затем совместите конец кабеля с прорезью на приводном рычаге, чтобы освободить его. На этом этапе трос сцепления можно осторожно снять с машины.

Теперь мы можем снять трос с двигателя. Ослабьте крепление кабеля, чтобы он мог свободно перемещаться, затем поверните конец кабеля и вытащите его из прорези в приводном рычаге.

Подготовьте новый трос сцепления, нанеся тросовую смазку на оба конца троса. Перед установкой проверьте гладкость кабеля, перемещая его вперед и назад. Используя старую прокладку троса или руководство по обслуживанию в качестве справки, установите новый трос сцепления на место.

Установите соответствующий конец троса в рычаг включения сцепления, совместив необходимые элементы. Затем установите конец оболочки кабеля в держатель кабеля, расположенный на двигателе. Дважды проверьте прокладку троса, затем вставьте оставшийся конец троса в рычаг сцепления.Проденьте трос через прорези в рычаге и регуляторе так, чтобы конец оболочки троса мог войти в регулятор на выступе сцепления. Установите на место все снятые компоненты и затяните соответствующие крепежи в соответствии со спецификациями, указанными в вашем руководстве по обслуживанию.

Убедитесь, что новый кабель проложен точно так, как он был проложен на заводе. Установите новый трос так же, как вы сняли старый, начиная с рычага управления и подвески двигателя и заканчивая рычагом сцепления.

Установите регулятор троса на выступ сцепления так, чтобы регулятор был повернут примерно на своего полезного хода. Затем используйте регулятор троса, вставленный в трос, чтобы правильно установить свободный ход. См. Вышеупомянутые инструкции по установке и регулировке свободного хода. Как только свободный ход установлен, убедитесь, что все контргайки, пылезащитные крышки и регуляторы правильно натянуты или находятся на своих местах. Поверните руль от упора до упора и проверяйте работу рычага сцепления при каждой остановке. Любые изменения в работе рычага могут указывать на то, что кабель защемлен или переплетен, и необходимо дважды проверить прокладку.Предполагая, что все прошло проверку, работа сделана, и байк можно тестировать. Проверьте работу сцепления и троса во время пробной поездки и убедитесь, что после этого свободный ход не изменился.

После регулировки нового кабеля тем же способом, который описан ранее в статье, обязательно установите все пылезащитные крышки, ручки и все остальное, что было снято во время процесса, в исходное положение.

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля.Однако часто случается, что тросы сцепления выходят из строя на ранней стадии из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя передач. Часто другие операторы используют сцепления с плавающей запятой, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он находится и к чему подключается. Большинство тросов сцепления прикрепляются к верхней части педали сцепления, а затем подводятся к вилке сцепления, расположенной на раструбе механической коробки передач.Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические системы.

Часть 1 из 5. Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив переключатель в положение по вашему выбору.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и оставьте вокруг стола достаточно места.Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть переключатель, это означает, что трос сцепления работает неправильно.

• Примечание : Если вы заводите автомобиль и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, так как вилка сцепления движется по пружинам сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднимите автомобиль .Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите домкрат . Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

• Предупреждение : Обязательно следуйте руководству по эксплуатации транспортного средства для правильного размещения домкрата.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Молоток шариковый
• Ключи торцевые в коробке
• Долото
• Ходьба
• Пробойник
• Набор сверл
• Электродрель
• Игольчатые плоскогубцы
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Отвод обратный
• Молоток с мягким бойком
• Динамометрический ключ
• Набор динамометрических бит

Шаг 1. Возьмите инструменты .Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя ножницы с игольчатым носиком, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий фиксирующий штифт с прорезью на конце троса.

Если на вашем автомобиле есть болт, удерживающий конец троса, вам необходимо вывернуть этот болт. В некоторых автомобилях кабель может быть просто вставлен в прорезь на педали. Если это так, вам нужно использовать ножницы с игольчатым наконечником, чтобы вытащить кабель настолько, чтобы вывести его из паза.

Шаг 3: Снимите кронштейны . Снимите с брандмауэра внутри кабины любой кронштейн, который может крепить корпус кабеля.

Шаг 4: Протяните кабель . Протяните кабель через перегородку в моторный отсек.

Имейте в виду, что будут изолированные кабельные зажимы, крепящие кабель вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их.

Иногда монтажные приспособления такого типа имеют тенденцию сниматься из-за использования инструмента неправильного размера.Когда это произойдет, вам нужно будет просверлить или вырезать их.

Шаг 5: Возьмите инструменты и ходунки и пройдите под транспортным средством . Найдите вилку сцепления на картере коробки передач.

На некоторых автомобилях выхлоп может мешать вилке сцепления.

Если выхлопная труба мешает добраться до болтов, которыми трос крепится к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам необходимо опустить или снять выхлопную трубу. Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

• Примечание : помните, что болты могут сломаться из-за ржавчины и заедания. Если выхлопные болты сломались, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

Шаг 6: Снимите крепежные болты троса сцепления на кронштейне вилки сцепления . Некоторые кронштейны могут быть установлены на кожухе трансмиссии.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

Может быть встроенный регулятор с резьбовыми гайками с обеих сторон, позволяющими тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие троса.

• Предупреждение : Не помню настройки регулятора, так как старый трос вытянут.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через паз вилки сцепления.

Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления .Смажьте любые смазочные масленки, расположенные на вилке сцепления и раструбе.

Шаг 9: Вставьте конец троса в паз вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне возле вилки сцепления.

• Примечание : Если на тросе есть регулятор с резьбой, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

Шаг 10: Пропустите кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в тех местах, где они оторвались.

Шаг 11: Пропустите кабель через перегородку моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Пройдите под автомобилем и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте длину педали от колодки до пола.

При правильной регулировке педаль сцепления должна немного двигаться. Как показывает практика, большая часть зазора педали сцепления составляет от 1/4 до 1/2 дюйма от педали до пола. Для получения информации о надлежащем зазоре педали сцепления рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.

Шаг 14: Зайдите под автомобиль и затяните контргайку против регулировочной гайки .Благодаря этому регулировочная гайка не будет двигаться.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на регулятор . Регулятор имеет конец с резьбой и отделен от кабеля.

Крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

Шаг 16: Затяните стопорную гайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любых движений.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

• Примечание : Некоторые автомобили оснащены выжимным подшипником сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: Соберите все инструменты и ходунки . Уберите их с дороги.

Шаг 18: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите опоры домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные упоры . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

Шаг 1: Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Часть 5 из 5. Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .

• Примечание : Во время тест-драйва поочередно переключайте передачи с первой передачи на высшую.

Шаг 2: Выжмите педаль сцепления .Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 3: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее с должным образом выключенным сцеплением. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит трос сцепления закреплен правильно.

Если звук скрежета сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам придется отрегулировать трос, чтобы зафиксировать его растяжение. Если трос сцепления был заменен, но при запуске вы слышите скрежет, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможный отказ трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Замена троса сцепления | Строительство автомобилей

Трос сцепления является важным элементом механического привода сцепления, который соединяет выжимную вилку и педаль сцепления. Трос сцепления обеспечивает передачу усилия от педали на рычажный механизм за счет перемещения вилки сцепления. Таким образом, сцепление выключается. Механический привод в основном используется на небольших автомобилях и мотоциклах. Преимущества механического привода сцепления — его простота и невысокая стоимость.У механического привода есть и недостатки — трос сцепления изнашивается.

• Замена троса сцепления

Трос сцепления — стальной сердечник внутри внешней оболочки. Трос сцепления — стальной сердечник. внутри внешней оболочки. Срок его службы не менее двух лет, но он должен проверяться при каждом основном техническом обслуживании, так как он может выйти из строя без предупреждения.

Когда нужно заменить трос сцепления? Гибкий трос сцепления быстро изнашивается и ломается, что приводит к его частой замене.

Если вы обнаружите признаков обрыва троса сцепления (педаль заедает; педаль сильно движется; педаль полностью вышла из строя), вам нужно знать , как заменить трос сцепления своими руками.

Что делать при обрыве троса сцепления?

• Сначала остановите машину, заглушите двигатель и включите сигнализацию.
• Откройте крышку капота и осмотрите отсек в области сцепления и коробки передач в сборе.
• Если вы обнаружили повреждение кабеля, не паникуйте.Можно включить первую передачу и попасть в сервисный центр.
• При хороших навыках вождения можно переключиться на более высокую передачу, для этого перемещение производится на нейтральной скорости.

Примечание! Езда с обрывом троса сцепления отрицательно скажется на сроке службы коробки передач, поэтому по возможности лучше вызвать эвакуатор.

Как поменять трос сцепления своими руками

Перед проверкой или заменой троса сцепления поддержите автомобиль на пандусах или осевых стойках и поставьте под колеса колодки.

Проверка троса сцепления

Отсоедините трос сцепления со стороны коробки передач. Кроме того, проверяйте плавность скольжения кабеля, перемещая его вручную. Если вы чувствуете, что кабель не скользит плавно, это может означать, что кабель изогнут под слишком острым углом. Если кабель нуждается в смазке, сделайте это. Если повреждения троса не обнаружено, нужно только отрегулировать сцепление.

Регулировка троса сцепления

• ослабьте контргайки;
• изменить расположение наконечника троса сцепления с гайкой;
• отрегулируйте уровень натяжения троса и затяните гайки.

Если регулировка троса не возобновляется, предыдущая жесткость и эластичность при нажатии на педаль производят регулировку опять таки.

Замена троса сцепления

1. отсоединить муфту сцепления и муфту;
2. ослабьте крепежные гайки и вытяните трос из кронштейна на коробке передач;
3. , отсоединить наконечник троса сцепления и педали;
4. снимите трос.

Стоимость замены троса сцепления

Средняя стоимость замены троса сцепления составляет от 150 долларов до 200 долларов вообще, в то время как детали стоят от 80 долларов до 100 долларов .

Как заменить трос сцепления мотоцикла

Хотя трос сцепления мотоцикла сделан из стали, трос будет растягиваться после многократного использования. Растянутый трос может затруднить работу сцепления и, в конечном итоге, сломается, если его не остановить. Для большинства мотоциклов замена кабеля — простое дело, требующее совсем немного инструментов. Однако обязательно обратите внимание на то, как кабель проложен от двигателя к рулю, так как неправильная прокладка может привести к его заеданию и износу, который может повредить новый кабель.

Ослабьте натяжение троса сцепления, поворачивая регулятор троса на выступе рычага сцепления по часовой стрелке, пока он полностью не встанет на выступ. Это поместит рычаг сцепления в самое слабое место.

Извлеките концевую часть троса сцепления из выемки в нижней части рычага сцепления. Вытяните трос из паза в рычаге сцепления. Поверните регулятор троса против часовой стрелки, чтобы открутить трос от выступа рычага сцепления, и потяните трос целиком.

• Хотя трос сцепления мотоцикла сделан из стали, после многократного использования трос растягивается.
  
• Поверните регулятор троса против часовой стрелки, чтобы отвинтить трос от выступа рычага сцепления, и потяните трос целиком.

Снимите цилиндр конца троса сцепления с механизма сцепления на двигателе, вытащив цилиндр из выемки в механизме. Отвинтите все фиксирующие зажимы, которыми кабель крепится к двигателю, с помощью отвертки.

Снимите трос сцепления с мотоцикла, отрезав ножницами все стяжки, которые могут крепить трос к раме.

Присоедините новый трос сцепления к двигателю. Вставьте кабель в фиксирующие зажимы на двигателе, затягивая зажимы отверткой, чтобы закрепить кабель. Вставьте конец ствола в паз в механизме сцепления.

• Снимите цилиндр конца троса сцепления с механизма сцепления на двигателе, вытащив цилиндр из выемки в механизме.
  
• Вставьте конец цилиндра в паз в механизме сцепления.

Проложите трос сцепления к левому рулю. Вставьте цилиндрический конец троса в выемку рычага сцепления. Протяните трос через прорезь в рычаге сцепления. Навинтите трос на выступ рычага сцепления и отрегулируйте натяжение троса с помощью регулятора троса. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы ослабить трос, против часовой стрелки, чтобы натянуть трос. Обеспечьте свободный ход рычага сцепления на 1/8 дюйма.

Закрепите трос сцепления на раме с помощью кабельных стяжек.

Смажьте новый трос сцепления перед его установкой на мотоцикл. Во избежание заедания используйте на трос только смазочные материалы, предназначенные для мотоциклов.

Как заменить трос сцепления на классическом Porsche 911 с воздушным охлаждением

Если включение сцепления на Porsche 911 с воздушным охлаждением может потребовать некоторой помощи, хорошей отправной точкой для улучшения является замена старого троса сцепления.

Ваш 1986 года выпуска и более ранние модели Porsche 911 с воздушным охлаждением имеют старомодное сцепление с тросовым приводом.Его очень просто заменить, и он может помочь вам быстро диагностировать неисправное сцепление, если ваш трос старый и не заменялся в течение некоторого времени. Следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы узнать, как легко его заменить.

Применимые модели лет:

Все МКПП Porsche 911 автомобилей 1986 года выпуска и ранее. Показанная здесь процедура относится к модели 911SC 1983 года выпуска.

инструментов, необходимых для завершения ремонта:

Необходимые детали:

Процедура замены троса сцепления

Шаг 1. Поднимите машину на опорах домкрата

Поднимите только заднюю часть автомобиля или всю машину на домкратах, используя эту процедуру .

Шаг 2: Отсоедините трос сцепления от педалей

Снимите половицу со стороны водителя и педаль газа, выполнив шаг 2 из этой процедуры . Посмотрите на педаль в сборе, и с правой стороны вы увидите конец троса сцепления, соединенный с рычагом педали сцепления с помощью вилки и штифта. Переместите педаль сцепления рукой, чтобы увидеть, как рычаг сцепления перемещает трос.

Снимите штифт с вилки и отсоедините трос сцепления, выполнив шаг 4 из этой процедуры .В зависимости от того, насколько изношен штифт на рычаге сцепления, его может быть очень сложно снять. Если вы его уничтожите, их замена будет недорогой.

Когда штифт и вилка вынут из рычага сцепления, осмотрите конец рычага сцепления и его втулку. Если втулка повреждена или рычаг сцепления изношен, вам придется снять весь педальный блок и восстановить его, чтобы заменить рычаг или втулку, используя эту процедуру восстановления.

К сожалению, это не обязательно.Если рычаг сцепления или втулка изношены, ваше сцепление не только не будет работать правильно, но, скорее всего, остальная часть педального блока находится в аналогичном состоянии и может вызывать другие проблемы с торможением и работой дроссельной заслонки.

Если втулка и рычаг сцепления в хорошем состоянии, вы можете отложить восстановление блока педалей на другой день.

Выкрутите вилку и ее стопорную гайку из конца кабеля с резьбой. Если он заржавел или застрял на месте, вполне приемлемой альтернативой является разрезание троса сцепления, так как вы все равно выбросите трос.Сохраните вилку и ее контргайку для повторного использования, если она в хорошем состоянии.

Шаг 3. Отсоедините трос сцепления от коробки передач

Найдите трос сцепления под автомобилем у коробки передач. Следуйте за ним от конца, прикрепленного к рычагу выключения сцепления, вниз по стороне коробки передач и до того места, где он входит в корпус через одно из различных отверстий центрального туннеля в нижней части брандмауэра.

На автомобилях 1976 года и ранее трос сцепления проходит через отверстие во фланце картера коробки передач и прикрепляется к простому выталкивающему рычагу.На автомобилях 1977-1986 годов трос сцепления крепится к опоре, установленной сбоку на корпусе коробки передач, и соединяется с большим рычагом выключения сцепления и большой вспомогательной пружиной в форме омега.

На ранних машинах откручиваем гайки на конце троса и вытаскиваем трос из монтажного отверстия. На более поздних автомобилях ослабьте гайки, крепящие трос к опоре, и вытяните его из опоры. На этом этапе вы сможете отсоединить конец троса от большого расцепляющего рычага.

Шаг 4: Снимите трос сцепления с кузова

Поскольку скоба была снята с переднего конца троса, вы сможете вытащить трос сцепления из задней части автомобиля. Обратите внимание на то, как кабель проходит через поперечину передачи и вокруг различных других линий, и медленно полностью вытяните кабель.

Шаг 5: Установите новый кабель

Вставьте новый кабель в корпус, проложив его так же, как и старый.На кабеле есть металлический фитинг, который будет скользить по короткой трубке у брандмауэра, когда он встанет в свое окончательное положение. Убедитесь, что кабельный фитинг полностью вставлен в короткую трубу брандмауэра, чтобы у вас не было проблем с регулировкой сцепления позже.

На ранних моделях убедитесь, что кабель проложен через отверстие фланца картера коробки передач.

На педальном узле снова навинтите стопорную гайку и вилку на конец кабеля с резьбой. Измерьте расстояние между концом вилки и концом кабеля с резьбой.Ввинтите скобу так, чтобы это расстояние составляло 17-22 мм. 20 мм подойдет для большинства автомобилей. Затем затяните контргайку против вилки. Если вы не настроите это измерение на этом этапе, у вас возникнут проблемы с выполнением оставшейся части регулировки сцепления впоследствии.

Смажьте новый шплинт с литиевой смазкой, проденьте его через вилку троса сцепления и рычаг сцепления и защелкните шплинт на вилке. Установите штифт справа налево и защелкните его на скобе, а не на противоположной стороне, так как это облегчит его удаление в будущем.Если он когда-нибудь застрянет, вы можете вытолкнуть его отверткой, вместо того, чтобы бороться с ним с обратной стороны.

Не снимайте педальную доску до тех пор, пока не завершите окончательную регулировку.

Если у вас ранний автомобиль, проденьте задний конец троса через рычаг разблокировки и свободно затяните две гайки. На более поздних автомобилях, свободно прикрепите корпус кабеля с резьбой к монтажному кронштейну на коробке передач и затяните вручную. Оставьте пока конец кабеля с петлей висеть.

Шаг 6: Отрегулируйте включение сцепления

На Porsches 1976 года выпуска и ранее: проверьте свободный ход педали сцепления, потянув за педаль рукой. Это должно быть примерно один дюйм. Отрегулируйте гайку на конце троса до достижения правильного свободного хода педали, затем затяните стопорную гайку.

Теперь выполните точную регулировку троса. Общая процедура заключается в том, чтобы натянуть трос на конце коробки передач, если он заедает при включении передачи, и ослаблять его, если вы не можете полностью включить сцепление и оно проскальзывает.У вас должна получиться выжимная вилка, которая перемещается примерно на 15 мм, если сцепление в хорошем состоянии. Начните с включения машины и дайте ей поработать на холостом ходу. Затем нажмите на сцепление, удерживайте несколько секунд и включите задний ход. Если он скрежет, сцепление не выключается полностью при нажатии на педаль и должно быть затянуто. Если сцепление проскальзывает или не включается после отпускания педали на передаче, его необходимо ослабить.

Установите на место доску педали, снова поставьте автомобиль на землю, проехав на нем, чтобы подтвердить регулировку сцепления, и при необходимости отрегулируйте его на земле.

На автомобилях 1977-1986 годов механизм выключения сцепления немного сложнее и его нужно регулировать, пока машина находится в воздухе. Отсоединив конец кабеля с петлей, ослабьте стопорную гайку стопорного болта и поворачивайте болт до тех пор, пока зазор между концом болта и малым рычагом позиционирования муфты не составит 1,2 мм (0,047 дюйма). Используйте щуп для измерения этого зазора и затяните контргайку, как только зазор будет установлен.

Теперь зацепите конец троса за большой рычаг разблокировки.Если вы не можете полностью протянуть конец троса через крюк рычага разблокировки, установите половицу педали и поставьте противооткатный упор за педаль сцепления, чтобы вытянуть его как можно дальше назад, создавая дополнительное провисание троса.

Удалите подушку после присоединения конца троса. Поверните гайки на монтажном кронштейне, чтобы протянуть кабель и уменьшить установленный ранее зазор 1,2 мм до 1,0 мм (0,04 дюйма). Это устанавливает предварительную нагрузку кабеля. Если вы не можете установить этот новый зазор, еще раз проверьте размер вилки на педальном узле, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации.По окончании затяните гайки корпуса кабеля.

Последняя часть этого шага — взять помощника, чтобы полностью нажать педаль сцепления, пока вы измеряете общий ход троса сцепления. Самый простой способ сделать это — измерить расстояние от точки на конце кабеля до монтажного кронштейна. Произведите такое же измерение с полностью отпущенной и полностью нажатой педалью сцепления и вычтите большее расстояние из меньшего. Общий ход кабеля должен составлять 25 +/- 0,5 мм (0,98 +/- 0,02 дюйма).

Если это измерение не в пределах спецификации, отрегулируйте упор педали сцепления на плате педали, пока не получите правильное измерение.

И все! Теперь вы можете снова опустить автомобиль на землю и отправиться на тест-драйв. Теперь ваш трос сцепления готов к многолетнему энергичному вождению с тремя педалями.

Если вы нашли этот DIY полезным, вы можете прочитать остальную часть моего Porsche с воздушным охлаждением здесь . Для будущих обновлений обязательно загляните сюда или на porsche.fcpeuro.com .

Как заменить трос сцепления Royal Enfield std 350

Это руководство поможет вам заменить трос сцепления. Не забывайте брать с собой запасные части во время поездок.

Начнем с того, что отодвигаем кикер в сторону, чтобы облегчить доступ к концу троса сцепления.

Поверните рычаг кикера наружу

Пресс декомпрессор

Переместите кикер вниз

Поверните рычаг кикера внутрь. Выхлопная труба не дает кикеру вернуться в нормальное положение.

Вот и должен быть результат.

Ослабьте винты крышки доступа

Ослабьте винты крышки доступа

Ослабьте вращением против часовой стрелки

Теперь откройте крышку доступа и затяните в этом положении

Затяните, вращая по часовой стрелке

Ослабьте вращением против часовой стрелки

Поверните крышку в открытом положении и затяните винт по часовой стрелке.

Это то, чего вы должны достичь

Используйте гаечный ключ на 14 мм и ослабьте стопорную гайку.

Удерживайте рычаг сцепления, чтобы облегчить доступ к контргайке в коробке передач

Теперь поверните против часовой стрелки, чтобы переместить рукоятку крюка троса сцепления назад

Эта ручка крючка троса сцепления отодвинется назад, когда вы ослабите винт в предыдущем процессе.

Используйте плоскогубцы и вытащите кабель из рукоятки крючка.

Вытолкните трос из крючка и сдвиньте его как можно дальше назад

Теперь, когда вы вытаскиваете трос из-за коробки передач, он должен выскочить из кожуха коробки передач, но перед этим вы должны отсоединить трос от ручного рычага сцепления

Рычаг сцепления теперь полностью ослаблен

Вытяните кабельную направляющую

Вытащить трос из крючков

Теперь вы можете вытащить конец кабеля из-под рычага.

Теперь у вас будет свободный трос на конце рычага

Вытолкните через кожух фары.

Протянуть трос за коробкой передач

Иногда конец троса может застрять так, что вам может потребоваться отвертка, чтобы вытолкнуть его из коробки передач через отверстие для доступа

В этом случае гнездо кабеля вставлено очень плотно, поэтому вам придется вытолкнуть гнездо.

С помощью отвертки вытолкните конец кабеля из гнезда

Сиденье выдвинулось

Медленно вытяните кабель

Распакуйте новый трос сцепления и, если вы предпочитаете, капните масло, чтобы продлить срок службы троса

Регулятор длины нового троса должен быть затянут так, чтобы достигалась наименьшая длина покрытия.

Поверните шток рулевого механизма вправо

Пропустите кабель через кожух фары

Конец кабеля должен выходить из отверстия в корпусе фары

Если у вас нет помощи, может быть хорошей идеей потянуть конец носогубцами, как показано на следующем шаге

Вытяните конец кабеля с помощью плоскогубцев

Проверка на отсутствие троса

Зацепите конец троса за ручной рычаг

Пропустите кабель через прорези

Удерживая сиденье, пропустите кабель через прорези

Вставьте посадочную втулку в конец рычага

Теперь проведите другой конец троса к задней части коробки передач

Пропустить кабель через отверстие может быть немного сложно понять по этой фотографии

Пальцем установите сиденье на место

Затем пальцем направьте кабель так, чтобы он вошел в муфту

Держите кабель нажатым

Используйте плоскогубцы и вставьте конец кабеля в рукоятку крючка.

Теперь затяните ручку крюка, чтобы обеспечить натяжение троса по вашему выбору.

После достижения необходимого натяжения затяните стопорную гайку, повернув ее по часовой стрелке.

Теперь открутите регулятор длины, чтобы получить максимальную длину кабеля

Проверить натяжение и попытаться увидеть, есть ли компрессия в двигателе

Закройте отверстия для доступа к кабелям в коробке передач.Вытащите кикер из заблокированного положения под выхлопной системой, повторив шаги в обратном порядке с шагов 3 по 6

Вам нужно будет отрегулировать натяжение троса в соответствии с вашим стилем езды. Теперь наденьте шлем и отправляйтесь на тестовую поездку.

.