Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена вилки сцепления на ВАЗ-2110, артикулы — автомобильный портал

Появились признаки изношенности сцепления на своей 2110-2112? Следовательно? Требуется приобрести комплект нового и произвести ремонт, а вернее замену сцепления Не имея гаража с ямой, можно обойтись и подручными средствами. Чтобы поменять сцепления на ВАЗ 2110-2112 вам понадобится: набор ключей, домкрат и деревянные пеньки. А для правильной центровки диска сцепления также потребуется направляющая, она же — имитатор первичного вала КПП.
Но учтите, что такой метод «замена сцепления на пеньках», лучше использовать лишь в крайнем случае и лучше все же менять имея в распоряжении яму или эстакаду. Поскольку если не сливать масло с коробки и не вынимать приводные валы, на них возникает большая нагрузка, вследствие чего, появляется большая вероятность что вскоре потекут сальники.
Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигнет более 0,8 мм или появится увеличенный рабочей ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска, возможно, на осадку пружины. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала КПП и меняется при биении, неравномерном износе, задирах, трещинах, а также, если накладки от заклепок отстоят на 0,2 мм.
Диски ВАЗ 2112 можно установить на ВАЗ 2110, это лишь увеличит усилие педали сцепления. Обратной совместимости нет.
Ведомые диски сцепления ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковые размеры (200х140), но несколько различные характеристики пружин — нажимной и демпфера. Диски 2112 имеют пару пружин (из шести) меньшего размера и размещенных ближе к центру; они передают на 12% более высокий крутящий момент за счет форсированной нажимной пружины. Отличить «двенадцатые» диски можно также по отверстию в прорези лепестков.

Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора, снимаем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач

1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2.

Откручиваем первый болт крепления КП.

Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

Эту гайку необходимо не забыть ослабить.

Откручиваем верхний болт крепления стартера.

Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Откручиваем нижний болт крепления стартера.

На ВАЗ 2110 откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КП и снимаем эту тягу с КП. Откручиваем две гайки задней подушки.

Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники.

Подшипник выключения сцепления лучше заменить. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. Накладки износились до заклепок.

На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

На лепестках, в месте касания выжимного подшипника, износ небольшой. Лепестки в норме.

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя “удар” и все нагрузки, возникающие при передаче  крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает “вести”, то есть когда мощность двигателя снижается.
  • Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
  • Если во время включения слышны посторонние звуки – щелчки, рывки и т. д.
  • В случае самовольного выключения сцепления.
  • В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: “19”, “17”;
  4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. “Сорвите” болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на “козлы”. 2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите “-” клемму с АКБ.

None 5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на “19” труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра. 10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги. 14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (ВС) – важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Она представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате это происходит выключение сцепления. ВС иногда называют вилкой выключения.

ВС в основном является частью механической коробки переключения передач, реже в гидравлических приводах. Конструкция ВС в КПП на ВАЗ 2110 довольно простая: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапки.

Под номером 5 ВС

При нажатии на педаль сцепления (ПС) благодаря ВС перемещается муфта выжимного подшипника, таким образом, внутренняя кромка пружины перемещается вперед и происходит выключение устройства. Естественно, от исправности ВС зависит правильное включение выключение сцепления.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

  • обнаружена деформация детали;
  • выявлены трещины на корпусе;
  • изогнутость ВС;
  • выявлены дефекты лапок в местах соприкосновения с муфтой выжимного подшипника;
  • изношены лапки.

На фото заснята поломанная ВС.

ВС с поломанным рычагом

Если на ВС есть трещины, то это снижает качество работы ПС, происходит позднее схватывание, машина может пробуксовывать, педаль при нажатии западать. Возникает необходимость в регулировании свободного хода. По трещине ВС отклоняется от выжимного подшипника. Регулирования хватает лишь на несколько суток, а при значительном дефекте регулировать приходится через несколько часов.

Поломку нужно немедленно исправлять, так как это может привести к быстрому износу. Если ВС сломается окончательно, то педаль провалится, и движение автомобиля будет невозможно. Обнаружить трещину можно визуальным осмотром, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, найти на днище машины защитный пыльник вилки. Отодвинув пыльник, нужно осмотреть вилку на предмет наличия трещины, удобнее воспользоваться фонариком.

 Загрузка …

Процесс замены

Сложность замены ВС на ВАЗ 2110 заключается в том, что необходимо демонтировать КПП, сама процедура замены детали простая.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены ВС необходимо установить машину на подъемное приспособление или смотровую канавку. Можно поднять авто с помощью домкрата и установить на опоры. Из инструментов и материалов нужно приготовить:

  • новую ВС;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы
  • отвертку;
  • фонарик;
  • домкрат.

Приготовив все инструменты можно приступать к процессу замены.

Новая деталь для замены

Этапы

Для того, чтобы поменять ВС на ВАЗ2110, нужно снять коробку переключения передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

  1. Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
  2. Затем с помощью отвертки нужно поддеть защитный чехол ВС и снять его. Если он имеет следы износа, потертости, потерял упругость, его следует заменить.
  3. Далее нужно вынуть пластмассовую втулку ВС. Для этого необходимо с помощью плоскогубцев сжать лепестки, фиксирующие втулку, и вынуть ее.
  4. Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломаны лепестки фиксатора, то деталь следует поменять.
  5. Затем нужно приподнять ВС и вынуть ее из втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести рычаг вилки из отверстий КС.
  6. Далее с ВС необходимо снять пружинный фиксатор. Если он поврежден или потерял упругость его нужно заменить.
  7. Запрессованную в КС металлическую втулку желательно поменять на новую деталь.
  8. Перед установкой новой ВС все втулки внутри следует смазать.
  9. Установка ВС выполняется в обратной последовательности.
  10. Вставляя пластмассовую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно держали втулку в КС.

Таким образом, замена ВС вместе со снятием коробки передач займет по времени около 3-4 часов. Главное, иметь хоть небольшой опыт слесарной работы и знать строение автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытягиваем резиновый чехол Вынимаем пластмассовую втулку Снимаем вилку сцепления Проверка металлической втулки Снимаем пружинный фиксатор Проверяе правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ваз 2110»

В этом видео подробно показывается, как снять выжимной подшипник и ВС. Была ли эта статья полезна?

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

Ну вот и меня начали настигать проблемы в технической чати, ничего как говорится не вечно…Стал замечать, что педаль сцепления схватывает вначале, да и с выжимом творятся чудеса. Стал подтягивать трос сцепления, помогло не на долго. В оконцовке сделал вывод, что приходит конец вилке сцепления — все признаки на лицо. И точно, в один прекрасный момент сцепление выжал и педаль осталась на полике. Остановился. Подергал педаль — трос цел, беда с вилкой. Притащил отец на галстуке в гараж, так как запускаться она на передаче отказалась. Начался трудоемкий процесс отделения коробки передач от ДВС. Открутил колеса, правый привод колес снял, левый только от колес. Открутил стартер, доп опору ДВС, коробку и вытащил все барахло наружу…

None

None

Полный размерДетали для усиления вилки сцепления

None

None Все собрали в обратной последовательности. Тяжело первый раз поставить КПП на место, в остальном все нормально собирается. Так же порвал передний правый подкрыльник, пришлось менять и за одно обрабатывать арки.

None

Полный размерОттяжка выжимного

Полный размерПнд труба в ней спрятана оттяжная пружина вилки, один конец на вилке, другой к кузову

None Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 156 091 км.

Источники:

21100160120000 Вилка сцепления ВАЗ-2110-2112,2170,2190,1117-1119 АвтоВАЗ — 21100-1601200-00 21100160120000 2110-1601200

21100160120000 Вилка сцепления ВАЗ-2110-2112,2170,2190,1117-1119 АвтоВАЗ — 21100-1601200-00 21100160120000 2110-1601200 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

8

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 21100-1601200-00еще, артикулы доп.: 21100160120000, 2110-1601200скрыть

Код для заказа: 012120

Добавлено пользователем

650 ₽

В корзину

Способы оплаты: Наличные при получении
VISA, MasterCard, МИР Оплата через банк Производитель: LADA Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии

Доступно для заказа8 шт.Данные обновлены: 28.11.2021 в 18:30

Код для заказа 012120 Артикулы 21100-1601200-00, 21100160120000, 2110-1601200 Производитель LADA Каталожная группа: ..Сцепление
Трансмиссия
Ширина, м: 0.175 Высота, м: 0.075 Длина, м: 0.205 Вес, кг: 0.679

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

  • Вилка сцепления ВАЗ-2110-2112,2170,2190,1117-1119 АвтоВАЗ Артикул: 21100-1601200-00, 21100160120000, 2110-1601200 Код для заказа: 012120

    650 ₽

    или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 28.11.2021 18:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

657c74027b387597ace945a2ead52d3a

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Снятие вилки сцепления ВАЗ 21099. ВАЗ 2110 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ без снятия коробки и слива масла Ремонт Своими руками!

Комментарии к теме Снятие вилки сцепления ВАЗ 21099

Сидней Керценцева

Рекомендую слить тосол и отсоединить шланги печки. При опускании коробки с двигателем, оторвал и принял душ) и затем обновил шланги и тосол.

Алесей

Дмитрий Пшеничников видео позновательное,но если полезли менять сцепление то лучше менять все сразу, то ксть ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ, КОРЗИНУ СЦЕПЛЕНИЯ, ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК, и ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ, И ТРОСИК СЦЕПЛЕНИЯ, что бы вообще забыть про сцепление на несколько лет! Авто Новости Спасибо Дмитрий, что смотрите наш канал! Мы стараемся сделать его интересней. Ответить… У меня на 21099 и без вилки сцепления куча чего сломалось,

Виль Бесслюбняк

подскажите ребят почему каждый г8од приходится менять диск сцепления.маховик новый так же как и корзина и выжимной

Селена

Мне друг сказал на вазике с вилкой сцепления до сих пор все без особых проблем 🙂 Почему коробку сняли Пиз…ки

Фуруган Сафар

На 8 клапанных два длинных болта с головки вкручиваем на место двух болтов верхних коробки,остальные с коробки скручивания, саблю с тягой снимать не обязательно достаточно со ступицы открутить шаровую, ну и освободить все крепежи корбки.Смысл в том что коробку не снимаем,а просто отодвигаем, менял так не раз влоть до корзины с выжимным

Мартуся

Молодец!!! Интересное видео!) Периодические проблемы с вилкой сцепления не особо напрягают )

Шахноза

Подскажите господа! Богдан 211040, 13 год в. 16 кл. 1,6, пришёл каюк сцепке, на СТО поменяли, есть выемки на маховике, рекомендовали поменять, привезли 4 штуки, ни один не подошёл! Мастер сказал что стартёр расположен иначе чем в стандартном варианте. Маховик для 10 и 8 не подошёл. Что делать?!

Конь

Лучше что-то конкретное по вилке сцепления на vaz показал бы ) Два раза менял сцепление на 10 без снятия не как (. посмотрел из любопытства)

Теремков Леонардо

Классное видео!!!

Ган

3D ПАНЕЛИ, 3D ПЕРЕГОРОДКИ, ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ. О нас. На данном этапе существует уже множество компаний,занимаю щихся производством и реализацией гипсовых панелей. И,конечно же,возникает вполне логичный вопрос:’Как понять,какой товар выбрать?’Ведь ценовая политика варьируется от 30 до 150 гривен за одну панель. Наверняка вы задаётесь вопросом: как не попасть на товар, низкого качества, сделанный из дешевого материла? Стоит ли переплачивать в 2,а то и в 3 раза за одинаковое качество товаров разных… У меня с вилкой сцепления на 21099 пока проблем нет…

Мавритания

Коробку то сняли та же процедура только без слива масла а ключевое слово без снятия,так что ролик не о чем.дурите нас вот и все.лишь бы посмотрели ваши видео.

Данил

Меня удивляют коментарии как же без снятия, когда сняли… Глупцы. Без снятия полного, в яму, можно так сказать, просто отодвинули… Привода на месте, масло на месте… Молодцы ребята, поучительно! О вилке сцепления и так куча информации в интернете,

Апельсин Коморин

это БЕЗ СНЯТИЯ КОРОБКИ??? без достования из под машины, но со снятием…

Archibald

Мне приятель сказал с вилкой сцепления на 21099 до сих пор все нормально ) … у себя искать тросик спидометра, так и снял не найдя его) ещё насчёт двух болтов задней подушки крепления-их там около шести какие именно? Чтож не сфотографировал? И ещё один нюанс: я тебя автор матюкал на чём свет стоит-почему ничего не сказал про защитный кожух маховика коробка с ним не снимается …!!! Короче ролик на троечку(

Похожие видео по ремонту

Как снять вилку сцепления ВАЗ 2104. Почини свое авто!


Установка сальника в боковую крышку коробки передач Москвич
Свист сцепления, выжимной?
GMK’ якісний професійни ремонт АКПП МКПП Київ нові запчастини до хендай Чистка інжекторів авто ціни
Главный цилиндр сцепления Chrysler Voyager.
Mercedes restoration w123 видео 86 замена заднего сайлентблоза балки и втулки амортизатора
Как поменять бендикс на стартере
Mitsubishi Outlander ремонт МКПП замена подшипника первичного вала
ЗАЗ Таврия. Сцепление, муки выбора…
Kia Ceed выжимной подшипник вот так как он выглядит
ПОЧЕМУ НЕ ПРОКАЧИВАЮТСЯ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЕ!

Все по теме Снятие вилки сцепления ВАЗ 2104

Ларри написал(а)


А манжеты поменять не судьба цена работы 40 руб

Эльмар написал(а)
Если бы я имел лебёдка я б не гуглил подобные видео

Вернигора написал(а)
Есть кто использовал ремкомплект от kinergo? Какие отзывы??

Keanna написал(а)
Стартер не крутит, при включение фара прибор будет слабый Вот видео WRF I&feature=youtu.be

Амес написал(а)
Значит абс на редукторе задни один это раз, второе я декстрон 2 ой лью в коробу и меняю раз в 60000 тыс. Отлично холит и мягко переклбчает. Подшипник у меня выжимной свистит. Как и у вас. Сальник калена тоже раскидывает, но ради этих 100 грам я даже не полезу его делать

Maya написал(а)
Приветствую! Где такую штуку ! И как она по научному называется???

Marq написал(а)
Вот тут механические тормоза хорошие Не не не, давайте гидравлические

Сюзанна Ахматнишина написал(а)


Не совсем понял, зачем делать дополнительные регулировочные шайбы? и почему не делали регулировку стопорными шайбами на самом валу?

Алтус написал(а)
Существует также износ сухаря в корпусе рейки. Сухарь, который прижимает червяк.

Samuel написал(а)
Добрый день! Нужна помощь! На заведенном двигателе включаются передачи без выжатого сцепления, машина не едет, ничего не хрустит в чем может быть причина поломки. Авто сенс 2005 г. двиг мемз

Rodrigo написал(а)
а где вы находитесь

Shelden написал(а)
А взять ключ на 41 и крутить, прикрыв пальцем никак?

Мор написал(а)
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня нива Шевроле проблема в следующем, большой свободный ход при выжиме сцепления в чём именно проблема?

Жозе Месропян написал(а)
Менял на своем цепь грм. Если что подскажу кому интересно

Rans написал(а)
Спасибо Валерий за ролики вы очень помогаете, всех вам благ и успеха во всём!!!

Gogu написал(а)
Вы когда отбойный подшипник (опора) установили, у вас был люфт этого отбойника? Скажите, этот люфт нужно убирать или этого делать нельзя, так было задумано инженерами?

Ainsley написал(а)
Лишние болты скорее всего комплект от пятицилиндрового мотора.

Димыч написал(а)
Да …,ты … своей соседке лижешь пока снимаешь видео?

Варфоломей написал(а)
У меня такая ситуация. Скоростя хорошо включаются, но педаль была жёсткая сейчас в полу еле выжимается

Шант написал(а)
* Как мне сломать болт, что-бы потом … с ним немного сверлом и экстрактором? *

Кебак Хетаг написал(а)
Здравствуйте как вы выщитали 2 кг если вы сказали 4-6 кг на 1см поясните пожалуйста? А так все великолепно завтра с утра иду разберать)

Айбек написал(а)
Сегодня попытался осуществить сию процедуру на Skoda Octavia A5 FL 1.6 BSE… к сожалению не получилось… все по феншую, трубки, шприцы, капельницы, педаль вверху… отворачиваем штуцер.. давим… 0. не вдавливается ни капельки…(печальк а. везунчики вы)

Фарик написал(а)
В особо запущенных случаях нужно менять, или протачивать маховик. Я как-то поменял диск машину начало просто … трясти при отпускании сцепления. А всё почему? Потому что пи..выработка на маховике.

Кадыр написал(а)
добрый день я я поменял траверсу подушку на коробку на холостом ходу сильно стучит коробка такая вибрация со стуком и при трогании такое ощущение что коробка сейчас выпрыгнет что это может быть

Оставить комментарий

Замена вилки сцепления на ВАЗ-2110 — фото

Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (ВС) – важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Она представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате это происходит выключение сцепления. ВС иногда называют вилкой выключения.

ВС в основном является частью механической коробки переключения передач, реже в гидравлических приводах. Конструкция ВС в КПП на ВАЗ 2110 довольно простая: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапки.

Под номером 5 ВС

При нажатии на педаль сцепления (ПС) благодаря ВС перемещается муфта выжимного подшипника, таким образом, внутренняя кромка пружины перемещается вперед и происходит выключение устройства. Естественно, от исправности ВС зависит правильное включение выключение сцепления.  

 

 

 

 

 

 

Замена ВС требуется в следующих случаях:

  • обнаружена деформация детали;
  • выявлены трещины на корпусе;
  • изогнутость ВС;
  • выявлены дефекты лапок в местах соприкосновения с муфтой выжимного подшипника;
  • изношены лапки.

На фото заснята поломанная ВС.

ВС с поломанным рычагом

Если на ВС есть трещины, то это снижает качество работы ПС, происходит позднее схватывание, машина может пробуксовывать, педаль при нажатии западать. Возникает необходимость в регулировании свободного хода. По трещине ВС отклоняется от выжимного подшипника. Регулирования хватает лишь на несколько суток, а при значительном дефекте регулировать приходится через несколько часов

Поломку нужно немедленно исправлять, так как это может привести к быстрому износу. Если ВС сломается окончательно, то педаль провалится, и движение автомобиля будет невозможно.

 

Обнаружить трещину можно визуальным осмотром, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, найти на днище машины защитный пыльник вилки. Отодвинув пыльник, нужно осмотреть вилку на предмет наличия трещины, удобнее воспользоваться фонариком.

Сложность замены ВС на ВАЗ 2110 заключается в том, что необходимо демонтировать КПП, сама процедура замены детали простая.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены ВС необходимо установить машину на подъемное приспособление или смотровую канавку. Можно поднять авто с помощью домкрата и установить на опоры.

 

Новая деталь для замены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы

Для того, чтобы поменять ВС на ВАЗ2110, нужно снять коробку переключения передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

  1. Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
  2. Затем с помощью отвертки нужно поддеть защитный чехол ВС и снять его. Если он имеет следы износа, потертости, потерял упругость, его следует заменить.
  3. Далее нужно вынуть пластмассовую втулку ВС. Для этого необходимо с помощью плоскогубцев сжать лепестки, фиксирующие втулку, и вынуть ее.
  4. Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломаны лепестки фиксатора, то деталь следует поменять.
  5. Затем нужно приподнять ВС и вынуть ее из втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести рычаг вилки из отверстий КС.
  6. Далее с ВС необходимо снять пружинный фиксатор. Если он поврежден или потерял упругость его нужно заменить.
  7. Запрессованную в КС металлическую втулку желательно поменять на новую деталь.
  8. Перед установкой новой ВС все втулки внутри следует смазать.
  9. Установка ВС выполняется в обратной последовательности.
  10. Вставляя пластмассовую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно держали втулку в КС.

Таким образом, замена ВС вместе со снятием коробки передач займет по времени около 3-4 часов. Главное, иметь хоть небольшой опыт слесарной работы и знать строение автомобиля ВАЗ 2110.

 

Как отрегулировать сцепление ВАЗ — настройка сцепления

В приводе сцепления в ВАЗе-классике с оригинальной корзиной, родным выжимным и с обычным рабочим цилиндром должен присутствовать зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор обязателен, так как выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и постоянного вращения. При отсутствующем зазоре подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выбросу его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинит. При наличии зазора подшипник работает только в том случае, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Проверка зазора

Проверка свободного хода педали сцепления

  1. Перед тем как проверить зазор, необходимо снять оттяжную пружину. Если педель сцепления слишком тугая, данную пружину можно полностью демонтировать. Эта пружина служит для оттяжки вилки сцепления, что не дает выжимному подшипнику соприкасаться с корзиной. Но, конечно, правильнее, чтобы эта пружина находилась на своем месте.
  2. Правильная регулировка сцепления достигается зазором в 4–5 миллиметров. Конечно, предельная точность не требуется, главное, вилка должна быть в свободном положении. Например, чтобы при трогании педаль включала сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И, соответственно, наоборот, чтобы педаль срабатывала раньше, зазор нужно уменьшить. Но толкатель и вилка обязательно должны быть в свободном положении, ни в коем случае не в натянутом, иначе в скором времени выжимной подшипник придет в негодность.

Схема педали и главного цилиндра выключения сцепления

При неправильной регулировке сцепления (если вилка натянута толкателем постоянно, а выжимной упирается в корзину) сцепление в работе может пробуксовывать.

В таком случае первым делом проверяем именно регулировку сцепления, если же это не помогает, меняем диск феродо.

Диск

Регулировка

  1. Для того чтобы выставить шток, необходимо расконтрогаить две гайки на 17 и на 13.
  2. Придерживая шток, закручиваем гайку – увеличиваем зазор, откручиваем – уменьшаем его.
  3. Одной гайкой регулируем зазор, другой контрогаем конструкцию в нужном положении.
  4. При необходимости возвращаем пружину на место.
  5. Проверяем работу сцепления при трогании, и в движении.

Регулировка свободного хода

Основной задачей в данной процедуре является выдержка свободного хода, то есть зазора, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без зазора, у них отличается конструкция, и он там просто не нужен, так как его заменяет рабочий самоподводящий цилиндр. Но такой вариант не идет с завода и не является распространенным.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике ищите в следующем видеоролике:

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки своими руками: видео

Сцепление позволяет удачно связать между собой трансмиссию и двигатель ВАЗ-2110. Когда двигатель начинает работать, запчасть принимает на себя основной удар и нагрузку, именно поэтому деталь быстро изнашивается и подлежит регулярной и, что самое главное, своевременной замене.

Продлить срок эксплуатации детали технически нереально, разве что постараться переключать передачи без участия сцепления, но тогда вы подвергаете быстрому износу другие составляющие мотора, что тоже нехорошо.

Когда нужно заменить сцепление

Замена сцепления на ВАЗ-2110 не просто желательна, а необходима, если вы отмечаете такие нюансы:

  • когда вы заводите машину и чувствуете совершенно не ту мощность работы двигателя;
  • ощущаете, что сцепление полностью не включается, а работает только частично;
  • любые постукивания, щелчки и, в принципе, посторонние звуки должны насторожить вас и подвести к мысли, возможно, барахлит сцепление;
  • если сцепление самостоятельно глохнет и «не слушается»;
  • когда вы выжимаете педаль сцепления, ощущаете вибрацию.

Пошаговое руководство по замене сцепления своими руками

Нет никакого смысла рассказывать, из чего состоит замена сцепления ВАЗ-2110 на СТО, владелец авто заплатит за соответствующие услуги деньги и ко всему прочему знать, что будут делать с его машиной, уже нет необходимости. Самое интересное начинается тогда, когда у вас появляется желание сэкономить и, наконец, самостоятельно разобраться, как поменять деталь. Своими руками это можно сделать, даже не снимая коробку и не сливая масло.

Чтобы не приходилось постоянно отвлекаться от процесса, позаботьтесь о наличии под рукой необходимых инструментов и материалов, а именно:

  • домкрата;
  • ямы для смотра или подъемника;
  • комплекта ключей, состоящий из рожковых и смотровых приспособлений размеров 17 и 19;
  • монтировочного устройства или усиливающей трубы.

Принимаясь за замену сцепления, повторите с точной последовательностью следующие манипуляции:

  1. Снимите болты фиксации левого колеса, а переднюю составляющую закрепите домкратом, установите машину на «козлы».
  2. Отложите колесо в сторону и снимите 1 болт, который обеспечивает крепеж нижней шаровой.
  3. Снимите клемму со знаком «–».
  4. Отсоедините ДМРВ, далее слегка открутите хомут крепления гофры, извлеките наружу воздушный фильтр.
  5. Осталось снять с вилки сцепления тросик. Для этого приспустите 2 гайки, за счет которых трос фиксируется к скобе на КПП.
  6. Снимите болт, который фиксирует стартер к коробке, после чего отвинтите один из болтов крепежа КПП.
  7. Около него вы увидите гайку, отсоедините ее, а также болт, размещенный сверху для фиксации стартера.
  8. Избавьте датчик, показывающий скорость движения ВАЗ-2110, от разъема и отсоедините трос, закрепленный к спидометру.
  9. Произведите демонтаж растяжки, находящейся продольно, она идет в комплекте вместе с рычагом.
  10. Избавьтесь от нижнего болта фиксации стартера.
  11. Теперь обратите внимание на третий по счету болт, находящийся в области КПП рядом с правым ШРУСем, а именно вам понадобится гайка, которую необходимо раскрутить.
  12. Избавьтесь от 2 болтов, обеспечивающих надежную фиксацию реактивной тяги.
  13. Приспустите гайку, размещенную на хомуте тяги привода контроля за панелью, после чего отсоедините эту тягу в панели.
  14. Для плотной фиксации подставьте под двигатель опору, открутите 2 гаечных изделия от крепежа задней подушки. Зачем это делать? Делается это во избежание случая, когда при большом уровне опускания мотора происходит разрыв шлангов.
  15. Не спеша и бережно отведите КПП в сторону, подальше от двигателя и спустите на напольную поверхность, оставьте ее подвешенной на полуосях.
  16. Желательно попутно произвести замену подшипника, обеспечивающего выключение сцепления.

Читайте также: Замена лобового стекла на ВАЗ 2110

Самое время оценить износ и произвести замену дискового устройства. Если нужно, поменяйте корзину сцепления, также обратите внимание на состояние лепестков.

Чтобы справиться со сборкой элемента своими руками, сделайте все то же самое, но в обратном порядке. Теперь вы знаете, как в домашних условиях можно заменить сцепление на ВАЗ-2110 без снятия коробки. https://www.youtube.com/watch?v=EAixdFOfadM

Важные особенности сборки сцепления

Правильная сборка этой запчасти у себя дома предполагает учет некоторых важных нюансов:

Когда вы занимаетесь центрированием диска, необходимо использовать специально предназначенную для этого оправку или же вооружиться первичным валом. Этот метод позволит поместить на свое место коробку передач. Когда работа по размещению шлиц вала в шлицы сцепления завершена, первичный вал легко вытащить наружу. Трос закрепляется к вилке и слегка ослабляется. Последующая регулировка проводится только тогда, когда сборка сцепления подошла к концу.

Не забудьте зафиксировать к панели управляющие рычаги и рычаг тяги. Хорошо затягивайте крепежи, чтобы они не раскрутились в дороге. Обязательно подключите аккумулятор и, наконец, подведите корпус фильтра, очищающего воздушные потоки.

https://youtu.be/7mCb1_NePCc

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Датчик датчика положения / датчика положения педали сцепления Лада Нива 1700, 21214-3720020

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Что делать, если внезапно выходит из строя педаль сцепления? Педаль сцепления провалилась в пол

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и вдруг раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться. Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить.Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как действовать дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват. Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом случае нажатие на педаль активирует трос, во втором при нажатии педали энергия передается на муфту гидросистемы.

Неисправность педали сцепления — неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно пойти в сервис или самостоятельно осмотреть все шланги, скорее всего где-то течет жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность того, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, необходимое давление в системе не создается.Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них. Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если они лажают, смело покупайте.Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 литр, цена примерно 150 руб. )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Проушина на педали сцепления, к которой она прикреплена, также может сломаться. В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров.Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то, скорее всего, в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 рублей … О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы тоже его давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70- 80 тыс.км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки.За работу намного больше не возьмёшься, но сцепление при этом поменяешь сразу. Также рекомендую одновременно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше сразу оба — оба рабочий и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков.Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось, как теперь добраться до дома или в сервис? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП. Если есть деньги и время, лучше найти водителя, который вас отвезет, или вызвать эвакуатор.Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки. Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать обороты, при которых оно переключается с легкостью. Этот способ еще называют включением шестерен «безвозмездно».После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не нажимайте на рычаг с силой, если хрустнуть и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни имеют необходимые обороты для включения, рычаг может даже сам зацепить шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении. При этом для переключения может потребоваться резкость.Если вы ловите нужные обороты, а сама передача не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть на 2-3 передачу, чем неудачно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.Если вы успешно переключились на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может привести к необратимым последствиям, таким как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы тормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и установите рычаг в нейтральное положение, затем крутите сколько угодно педаль тормоза. будет работать как надо, даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг переходит в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, вы знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все обдумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали; требуется гораздо больше усилий, чтобы выдавить его.Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неполадок

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте.Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломалась, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину нужно будет заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления.Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что это проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем.Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который необходимо будет заменить.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый легкий и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже гораздо серьезнее и намного дороже по затратам на ремонт.

Если вы уверены в своих силах, то первым делом попробуйте завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге, или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться.Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что основной причиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он попытается начать движение с пробуксовкой, либо не отпустит педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к остановке педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправного сцепления.

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления падает на пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
  • проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
  • обрыв соединения троса с педалью — нужно закрепить тросик на педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного кабеля, нужно после демонтажа кабеля заполнить корпус смазкой. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться без сцепления самостоятельно, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Таким образом, шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не удастся.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели его можно прикрепить как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

  1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
  2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль.Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
  4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовая машина.Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок.Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и коробки передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: Трубка эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо упомянутого выше прокачки гидропривода выключения сцепления, он требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости довести до нормы.

Примечание. резервуар главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы привода гидравлического привода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите клапан на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах 3 и 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. регулярно проверяйте уровень при прокачке рабочей жидкости выключателя гидравлического сцепления в баке и не позволяйте ей упасть ниже минимальной отметки (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бака). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6.Прикрутить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

ремонт и замена своими руками

Назначение системы сцепления в автомобиле — мягко, без резких рывков снять нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля. Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы.Конкретных сроков замены данного агрегата нет, так как все зависит от условий работы автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000–100 000 км.

Сцепление ВАЗ, устройство и принцип

На автомобили ВАЗ 2107 устанавливается сухая неразъемная. Захват постоянно закрыт. Блок соединяет коленчатый вал двигателя и вал первичной шестерни автомобиля. При этом требуется разрыв крутящего момента, который идет от двигателя к КПП.Муфта сцепления благодаря своей конструкции обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.

На ВАЗ 2107 сцепление установлено на маховике. Сама склейка закрывается специальным защитным картером из алюминия. Картер крепится четырьмя болтами к блоку цилиндров. На первичном валу редуктора ступица свободна в пазах. К ступице прикреплен ведомый диск, в котором есть специальные прорези, разделяющие его на 12 гладких частей. С двух сторон к ведомому диску прикреплены фрикционные накладки.

От диска к ступице сила передает гаситель крутильных колебаний или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из кожуха, диска и нажимной диафрагменной пружины. Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.

Включение / выключение сцепления на автомобиле марки ВАЗ 2107 осуществляется от салонной подвесной педали с гидроприводом.Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая прикреплена к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали прикреплена специальная пружина, которая облегчает отключение сцепления. Кроме того, к педали на шарнире крепится толкатель. Ход педали жестко ограничен — с одной стороны регулировочным винтом, с другой — ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.

Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке).Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны. Бахты ​​изготовлены из специального полупрозрачного пластика, позволяющего контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидкостным седатором.

В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода подсоединяется к наконечнику шланга привода жидкости.Наконечник крепится к кронштейну корпуса.

Рабочий цилиндр прикреплен в двух точках к болтам сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Заглушка крепится на шаровой опоре, которая размещается в картере сцепления. Один ее конец опирается на гайку толкателя, другой фигурной пружиной плотно прижимается к муфте подшипника сцепления, которая крепится к втулке крышки КПП.

Когда двигатель работает, обе части сцепления работают как одно целое.Крутящий момент идет от коленчатого вала к первичному валу КПП. Когда педаль сцепления нажата, усилие с помощью гидравлического привода передается на вилку, которая включает шаровую опору. Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается.После того, как педаль сцепления возвращается в исходное положение, все детали с пружиной возвращаются в исходное состояние, и восстанавливается крутящий момент.

Причины потери сцепления

Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:

• Разработка и шлифование, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Прорези в ступице ведомого диска, а также в приводном механизме сцепления заедают из-за износа.
• Развитие подшипников.
• Сказочные пружины гасителя колебаний.
• Неисправная вилка или пружинная вилка.
• Изношенные уплотнительные кольца и, как следствие, нарушение герметичности.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет заменить всю систему.

Признаки поломки сцепления

Момент, когда требуется ремонт рукоятки, довольно просто определить по следующим признакам:

• Посторонние шумы, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «падает, особенно это заметно при нагрузке.
• Не полностью отключено,« ведет ».
• Дребезжит сцепление.
• Автомобиль дергается при старте.

За что стоит уточнить диагностику поломки сцепления

При установке скорости или торможении автомобиля для переключения передач в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, поэтому со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными.Все неисправности сцепления делятся на два распространенных типа: неполное включение сцепления (отводы) и неполное выключение сцепления (падение).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление при полном отключении. Для этого двигатель запускается на малых оборотах, педаль сцепления полностью выжимается и включает первую передачу. Если включился легко, то сцепление полностью отключило привод — все в порядке.

Когда в движении слышен запах Гэри, на крутом подъемнике машина теряет скорость, да и вообще плохо разгоняется — «пробуксовка» сцепления налицо.То есть сцепление до конца не выключается — оба диска не туго затянуты.

Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельно диагностировать проблемы со сцеплением:

Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых спусков. После этого двигатель разгоняется до 1500-1700 оборотов, выжимаем педаль сцепления, включаем первую передачу, затем плавно отпускаем педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не глохнет, либо двигатель через некоторое время глохнет — сцепление однозначно требует ремонта или замены.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, машину можно поднять на домкрате, чтобы был доступ к сцепке. Не следует забывать о технике безопасности — колеса необходимо надежно закрепить и поставить машину на ручной тормоз, чтобы машина не ехала во время работы.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Набор ключей.
• Отвертки — плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового Ремкомплект не стоит экономить — покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность ремонтных работ, советы про

Следует отметить, что при замене сцепления изношены и вышли из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник.При этом либо в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления. После замены сцепления или отдельных его деталей сцепление обязательно.

При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать трансмиссию. Коробка остается на своем месте, просто немного сдвинута в сторону. В некоторых случаях (для удобства осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т. Д.) Коробку все же придется снимать полностью.

Для того, чтобы снять неисправное сцепление, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Снимите стартер.
• Отсоедините рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.


• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Удалите клеммы или фишки с датчика, включая освещение при включении реверсивной передачи.
• Отсоедините выхлопную систему от коробки передач.

• Отвинтите болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоединить заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения описанных выше манипуляций коробку передач аккуратно разряжают на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно откройте ее на приемной трубе выхлопной трубы автомобиля.

Для полного снятия коробки передач, прежде чем откручивать болты крепления коробки передач к двигателю, отсоединить от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После доступа откроется корзина сцепления ВАЗ 2107, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику, и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера отсоединять от него провод не нужно, нужно только снять клеммы с АКБ.
• Перед отсоединением кардана ставится метка положения заглушки шарнира относительно фланца шестерни главной раздаточной коробки автомобиля.
• Снимая гибкий привод спидометра, его нельзя слишком гнуть.
• Если корзина после ремонта должна быть установлена ​​обратно, до того, как она была разобрана краской, мелом, кернером, положение блока относительно маховика планируется. Необходимо установить корзину в том же положении.
• Чтобы крышка сцепления при разборке не деформировалась, крепежные детали необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов прикреплена корзина сцепления, маховик начинает прокручиваться, можно использовать опору как рычаг для фиксации.

• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой привод диска должен быть адресован в корзину.
Как видно из вышеизложенного, замена сцепления «семерка» — задача не слишком сложная и вполне выполнимая. Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели вы можете из видео:

Педаль сцепления Киа Рио вышла из строя. Насосный привод выключения гидросцепления

Признак: Педаль сцепления стала мягкой и периодически «выходит из строя».«

Возможная причина: Гидравлическое колесо сцепления ударилось в воздух.

Инструменты: Трубка эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. Признаком попадания в гидропривод выключения пневматической муфты является не полное отключение сцепления при полном нажатии на педаль, сопровождающееся характерным тиснением шестерни. В этом случае часто бывает достаточно прокачки гидротехника.

Помимо перечисленного, требуется гидравлическое отключение сцепления при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных узлов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести его до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также приводится в действие гидроприводом выключения сцепления.

2. Снимите с рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления, чтобы снять воздухозащитный колпачок.

3. Подсоедините воздушный шланг или эластичную трубку к клапану удаления воздуха, второй конец которого опускается в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти от общего оборота). После этого из шланга вытечет тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Оберните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.

5. Повторяйте выполнение операций, описанных в параграфах № 3 и № 4 настоящей Инструкции, пока шланг не будет набирать чистую тормозную жидкость, не содержащую пузырьков воздуха.

Примечание. В процессе удаления воздуха из гидравлической муфты отключения регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив низа главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и соответственно будет прокачка гидропривода выключения сцепления. придется повторить снова.

6. Оберните выпускной воздушный клапан системы гидропривода выключения сцепления, откройте защитный колпачок и при необходимости влейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно относитесь к своим делам, и внезапно сцепление и педаль сцепления падают в пол или при нажатии начинают отдыхать. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже трансмиссию не включить.Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, усилий для ее нажатия приходится прилагать больше, чем раньше — это самый верный признак скорой помощи сцепления, а точнее одного механизма из его составных частей.

Для определения поломки начнем с того, что происходит сцепление. Бывает тросовое и гидравлическое. При первом нажатии на педаль активируется трос, при втором при нажатии на педаль происходит передача мощности в систему гидравлической муфты.

Опускание педали сцепления

1. Гидравлика

— Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, доведите тормозную жидкость до нормального уровня и попытайтесь всмотреться в педаль. Если сцепление появилось — вам повезло, в этом случае нужно идти в сервис или осматривать все шланги, скорее всего где-то жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к основному или рабочему цилиндру сцепления Следовательно, система не создает нужного давления.Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить изнашиваемый шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, обслуживание в сервисе — от 500 рублей . Когда вы ищете шланг в магазинах, желательно иметь при себе старый — тогда вы сможете сравнить фитинги и резьбу на них. Может оказаться, что у вашей модели шланга нет магазина, тогда у других моделей тормозной шланг может сойтись. Попросите продавца найти товар, на который наматывается штуцер и прикрутите старый и новый шланг, если обманываете, смело покупайте.Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 л, цена примерно 150 рублей )

2. Трос сцепления

— может сломаться где угодно на концах или на концах. Также может сломаться глаз на педали сцепления, к которым он крепится. При этом требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена услуги около 500 рублей .

3. Пробка нажимная

— Находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега.Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка поменяла примерно такое же количество обратно, то, скорее всего, в нем поломка. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снимать или вывешивать коробку передач.

За работу в сервисе вы отдаете 1500-3000 рублей . О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (диск сцепления обычно каждые 70-80 тысяч км), ведь порядок выполнения данных работ подразумевает снятие коробки.Для работы с вами мы возьмем немного больше, но вы одновременно меняете сцепление. Также рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— Возможно, один из этих цилиндров «пробил», тогда его следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять и оба — и рабочий. и основной. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли токов в соединениях.Цена работ по замене ГСК или РКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как пройти без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно поняли, что случилось с поломкой, как вы можете добраться до дома или в сервис? На связь можно выйти Но если что-то не так, изнашивается поломка коробки, выход из строя синхронизаторов и других узлов КПП. Если есть деньги и время, лучше найти водителя, который вас отвезет, или вызвать эвакуатор.Будет дешевле, чем при поломке.

Если вы все-таки решили перейти на свой ход , то читайте дальше. Самый простой вариант — перейти на первую передачу. Как только сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включается и без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «Стартер» автомобиль сразу трогается с места и заводится, будут небольшие рывки. Считайте, что вы переехали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете на педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что ручка не нажимает. Поэтому для остановки нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заеданий), потом сбавить скорость, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения трансмиссии без сцепления Важно уловить оборот, при котором она легко переключается. Этот способ также называется включением «Нахпом».Можно через какое-то время зажать газ, резко отпустить его и пока падают обороты, попробовать переключить. А вот рычаг за рычаг ставить не стоит, если довести до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы почувствуете, когда для передач будут нужные скорости для включения, рычагом можно даже включить трансмиссию самостоятельно, если вы добавите ее в свою сторону. Одновременно с этим переключателю может потребоваться резкость.Если вы поймаете нужную скорость и сама передача не включится, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда поднимешь, добьешься.

Здесь самое главное — сократить до минимума количество передач, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. . И все же — лучше 2–3 передачи гнать, чем неудачно блокировать 4, повредив тем самым коробку. При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось сбавлять скорость или переключаться.Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не тасуйте машину при включенной передаче на большой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы сбавить скорость на высокой скорости, убедитесь, что заранее Выключите трансмиссию (поймайте обороты для безболезненного отключения трансмиссии) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем покрутите как хотите, педаль тормоза будет работать как бы должно быть даже на двигателе.

Трансмиссии выключаются так же, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг будет без усилий находиться в нейтральном положении.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставила, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации.Удачного вам ремонта автомобиля! (И начните вовремя обслуживать его узлы)

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — отталкиваем от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», как в в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • i лопнула или подпрыгнула возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или STR;
  • проблема с осью педали — со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто учили;
  • Проверьте соединение троса с педалью — трос нужно закрепить на педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы усилие было ослаблено. При обнаружении такой неисправности необходимо подключить и нанести на карту отключающую тягу.

Если педаль в порядке и актеры из кабины, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто вылетает из вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в кожухе, так как в него может застрять грязь. В этой ситуации педаль не будет возвращена назад даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно после демонтажа кабеля залить смазку в кожух. Затем устанавливаем трос на место и медленно с помощью педали сцепления размешиваем его, чтобы вытащить из «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью обмотался смазкой.

Если кабель перекрещен в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Средство протечет по всему кабелю и обеспечит его нормальное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае без нового кабеля отремонтировать дорогу не получится. Поэтому придется либо добираться до ближайшего магазина со своей под сцепкой, либо брать буксир.

2 Проблемы с гидроприводом

В отечественных автомобилях ВАЗ 2105-2107, а также в некоторых иномарках, например Audi A4 и Ford Focus, гидравлический привод сцепления.Имеет основной и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, что приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления сжимает жидкость, которая ведет рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, нет заглушки. Таким образом, шток напрямую связан с выжимным подшипником.Это несколько усложняет ремонт, так как в дорожных условиях рабочий цилиндр не выйдет из строя.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не вернуть на место, вполне возможно произвести подрезку или разгерметизацию системы. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости необходимо устранить жидкость.

Если жидкость в баке течет быстро, это означает, что система развернута.Узнать, где происходит утечка, можно только визуально. Если жидкость попадает в места соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из стопы, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны кабины (под педалью), так и со стороны заготовки. Затем цилиндр необходимо разобрать и поменять манжеты, сальники и другие изнашиваемые детали.В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге сделать этот ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, необходимо «прокачать». Делать эту процедуру желательно с партнером, так как выполнять все действия одновременно неудобно.Итак, процедура выглядит следующим образом:

  1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в баллон, наполненный третьей тормозной жидкостью.
  2. Затем следует открыть перепускной клапан, перегрузив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете разовую процедуру, установите стопор, фиксирующий педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут пузыриться.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке был ниже нормы. При необходимости следует долить жидкость.
  4. Когда пузырьки прекратятся, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль зажата, т.е. невозможно принудительно вернуть ее в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «пройти».

4 Как добраться до своего пути — несколько советов из личного опыта

Если вышла из строя педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях вам не удалось, то не стоит просить кого-то на буксире или вызывать эвакуатор. Конечно, неприятно отсутствие сцепления, но продолжить движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начинала дергаться и не глохла

При движении без сцепления обязательно включайте аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы идти по главной дороге и по дороге было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановите двигатель и включите его, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключать скорость. Иначе придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызывать эвакуатор.

Машина — сложный механизм, в котором время от времени ломается.Сломать может что угодно: от обычных храбрых предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из достаточно серьезных неисправностей — неисправность, связанная со сцеплением. В чем это проявляется? Первые признаки назревающих проблем с муфтой в автомобиле характеризуются жесткостью педали, усилий для ее выжимания требуется гораздо больше. Следующий этап — непосредственно поломка — вышла из строя педаль сцепления, движения задним ходом нет.

Отказ педали сцепления в пол — частая проблема автовладельцев

Причины и способы устранения неисправностей

Одна из достаточно частых проблем — разрыв кабеля. Чаще всего он мчится около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если лопнет кабель? Если запаски с собой нет, то на месте такой проблемы не возникнет. Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Падение педали может вызвать поломку возвратной пружины.Если пружина слетела, то можно установить ее на место. Но в случае ее поломки ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена рессоры.

Причина выхода из строя педали также может сломать вилку включения, которую придется менять.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, лопнула или протекла одна из трубок, которая ведет. Чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости.Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В том случае, когда жидкость только протекает, можно легко добраться до дома или до сотни, где и заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понять, что дефект именно в нем, довольно просто. Если «мягкая» педаль и выжать ее получается только резким нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир.Лучше не рисковать заводиться и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это гораздо серьезнее и значительно дороже по стоимости ремонта.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно, это попытаться завести машину. Если вы почувствовали, что выходит из строя сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге или идеальный вариант — начали движение с горки. Нам нужно начать.При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не глохнет, а будет ездить рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать способ минимального количества остановок. Ведь вы просто остановите машину, вам придется подключиться к мотору. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать скорости, так как это может привести к выходу из строя коробки передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить мотор или, если повороты большие, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной трассе, чтобы дорога должна была уступить место. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, что другие участники понимают, что у вас неисправность, лучше пойти с включенной аварией.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является водитель, точнее его манера вождения. Если он пытается начать движение со скольжением или не отпускает педаль во время движения — это со временем приведет к поломке педали. Чтобы диагностировать на начальных этапах работу сцепления и заранее устранить неисправность, нужно провести пост за его работу. Необычный шум, усиление жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.

Замена троса сцепления своими руками

Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот блок на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как происходит замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без его снятия.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в движение гидроприводом.Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (аналогично акселератору).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:
  • Оболочка кабеля.
  • Монтажные скобы.
  • Нижний конец оболочки кабеля.
  • Регулировочная гайка.
  • Защитный футляр для кабеля.
  • Верхний наконечник гильзы.
  • Упорная пластина.
  • Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления.Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отделяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются.Однако, если он будет прерван, вы сразу это заметите. Коробки передач не включаются нормально.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя одна педаль сцепления. Также учтите, что эта особенность наблюдается при поломке вилки сцепления.Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без захвата можно добраться до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и трогается с места вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте больших перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19».Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

  1. С снятием дворника и оборки.
  2. Без снятия.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо гаечным ключом снять дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Итак освобождаем трос сцепления 2110 ВАЗ от вил. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») держите наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из застежек. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Затем открутите винт держателя защитной крышки.Последний немного отгибается в сторону. Итак, мы можем добраться до конца троса сцепления. С помощью отвертки снимите стопорный зажим. Извлеките кончик. Далее идем в салон.
Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем ввод и осматриваем его техническое состояние. При необходимости произведите замену. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Собирать в обратном порядке.

Способ № 2

Теперь рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем фиксатор троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

Далее переходим в салон и ключом «На 8» откручиваем гайку крепления элемента к педали. Последний немного приподнимаем и поддеваем зажимом, после чего отсоединяем зажим.Далее из салона можно полностью снять трос. Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и фиксируем на месте. Соберите в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, каким способом была проведена на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после рабочих работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

Расстояние от пола до верха положение рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Замерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне трансмиссии. Нормальное расстояние педали между полом устанавливается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проделывать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль прочная сверху или снизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Вывод

Итак, мы разобрались, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в пути, вы всегда можете самостоятельно добраться до места ремонта.Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

Toisc go bhfuil déanta ar vaz-2110 grip athsholáthair le do lámha?

Imríonn A leithéid de rud mar clutch ról tábhachtach in obair an CPT gach aon ghluaisteán. Tar éis an tsaoil, это nasc idir an t-inneall agus giarbhosca. Cúplála Bíonn suas aon ualaí a thagann chun cinn i tarchur chasmhóiminte ón inneall dócháin inmheánaigh don tarchur. Dá bhrí sin, bíonn an eilimint a theipeann go tapa.Nuair a chaitheann tú a éilíonn an píosa athsholáthair láithreach. Agus lá atá inniu ann beidh muid ag blehnú ar conas a dhéanamh carr VAZ-2110 athsholáthair clutch.

Conas a chinneadh an bhfadhb?

Na comharthaí is dócha, ag caint faoi an meath ar an clutch:

  • inneallchumhacht Caillte.
  • Chumasú duillín tharchur nó géarchor tréith nó jerk. Is féidir tú faoi deara freisin difríocht sa ceangailte leis an iarracht (Ní mór brú níos mó ar рычаг).
  • Shuts síos gan choinne (cnag-amach) aistrithe. Это féidir seo tarlú dá an chéad agus an luas cúigiú.
  • Chreathadh ag an am ndéantar an gcos brúite roimh luasanna athrú.

Cad is gá dom go bhfuil athrú rathúil?

Chun carr chuaigh VAZ-2110 athsholáthair clutch go maith agus go tapa, ní gá duit a bheith ina meicneoir gairmiúil, agus uirlisí costasach a cheannach. Tá gach ní mór duit a dhéanamh ná Jack, iarann ​​boinn, chomh maith le sraith de oscailte ag deireadh agus eochracha deiridh.Leis an tacar na n-uirlisí, agus tá ionad an diosca clutch.

ВАЗ-2110 — dhíchóimeáil codanna

Anois tá tú réidh chun dul. Chun tús a Múch boltaí an roth chlé a shocrú agus ansin jacking an os comhair an «deich» agus a chur ar an tacaíocht ar ais. Tuilleadh bhaint an roth agus откручивает Boltaí socraithe в bhfuil sféarúil. Oscail an cochall, bain an teirminéal diúltach an ceallraí agus a bhaint в качестве датчика потока. Chun é sin a, scaoileadh зажим socrú и гофры.Chuir muid amach an scagaire aer.

Затем приготовьте баню cábla clutch le breiseán. Открутите cnó a áirithiú an chéad bhall go dtí an lúibín ar an giarbhosca.

Автомобиль ВАЗ-2110, расположенный в автомобиле и сцеплении, находится в автомобиле ВАЗ-2110, находящемся в открытом воздухе на открытом воздухе.

Выкрутите болт, чтобы он был на земле. CPT Glacaim amach an cheangail scriú. Sa tslí chéanna, agus muid ag dul ar aghaidh leis II bolt. Scaoileadh an cnó agus an tosaithe bolt uachtair gléasta agus a thógáil amach флокоид как braiteoir luas.Это нужно, чтобы отвинтить и отпустить. Затем, нужно открутить болт-болт без остатка. Ar céim III CPT scriú — é, freisin, sliocht againn. Next muid ag учит cnó eile (lonnaithe i treoluas tairiseach limistéar ceart comhpháirteach). Это féidir — thógáil amach chomh maith.

Ансин 2 откручивает болт-гвоздь на корню. Отвинтите винт привода зажима планки rialaithe giarbhosca. Ní sin go léir.Затем, thógáil amach an sá scaird an- ón giarbhosca, cuirfimid an bhéim ag an t-inneall dócháin inmheánaigh agus bolts de cheangail ar cúisíní ais откручивают. Anois выделяет тарчур как inneall agus go réidh é níos ísle ar an urlár. Ba chóir é crochadh ar an leathlíne.

Anois, táimid ar agus mesúnú a dhéanamh ar an méid a chaitheamh ar an diosca. Ag an am céanna, tá sé molta a sheiceáil an bhfuil scaoileadh clutch, agus freisin é athrú más féidir. Uaireanta ní mór an carr a bheith ciseáin ionad.Ach ba chóir é a dhéanamh ach amháin ma tá na peitil i ndroch-chaoi. На автомобиле ВАЗ-2110 можно было найти сцепление с ручным управлением. Tá tuilleadhtionól Déantar mhalairt d’ord. Dála an scéil, tiománaithe Moltar a dhiagnóiseadh an clutch gach 80 míle ciliméadar. Dá bhrí sin, aithint agus an mífheidhmiú a cheartú.

В сборе с силовым сцеплением.

в сборе, в автомобиле ВАЗ-2110, в другом месте.Ní mór duit a bhaint ar dtús leis an bhfuil scaoileadh. Затем используйте bain go cúramach как рычаг принудительного сцепления в этом tosaithe rubair caite. Leis an greamairí glas pháirc squeeze taobh istigh agus pry an scriúire ón taobh amuigh, thógáil amach an ais gclúdach plaisteach. Fork ardaitheoirí agus é a phriontáil ón acastóir mol. An chuid dheireanach разобрал фрезин. Ó forc bain bioráin earrach.

Cad atá le déanamh seo chugainn?

Ní mór Má tá an luamhán nó forc cosa caite i dteagmháil leis an force clutch a chur in ionad.Мир Кайте разобрал грех, agus ansin brúite ag a suíomh nua, leis an stad. Sula shuiteáil tú an mhír ba cheart, chóireáil le plaisteach agus a chum é miotail le ramhar. Затем садитесь на t-aonad a mhalairt d’ord dul céanna, bhaint. Tabhair faoi deara gur chóir go mbeadh an táb ar an gclúdach plaisteach fháil cinnte isteach i groove ar an tithíocht clutch, agus peitil — hiontaofa shocrú píosa atá leagtha, ionas nach féidir í ag titim amach.

Мар син, фигурный муид амах конас а дхеанамх ар чарр ВАЗ-2110 сцепление athsholáthair lena lámha.A fhios agam na rialacha, beidh tú a thuilleadh gá a ionad seirbhíse costasach.

Замена сцепления tariby ny tenanao

Клатч тао анати фиара ирай митендры андраикитра тена манан-данжа. Это отключает узел ny maotera sy ny boaty nandritra ny fotoana kelikely. Rehefa avy fandefasana ny amin’ny famindrana ireo rafitra ireo indray mandeha indray anjara. Tao amin’ny fiara an-trano Vaz asa izany dia tanterahana amin’ny alalan’ny tariby ny anankiray efa voavitrana.Цы мисы афа-цы 2110 нет. Rehefa mandeha ny fotoana, ny singa ho levona mandrakizay. Ny fijery ankehitriny ahoana no misolo clutch Vaz-tariby 2110 amin’ny wiper fanesorana sy tsy misy fialana.

fitaovana

Вилка сцепления Modern fiara диаметр ентный iray гидравлический fiara. Ampiharina tompony sy ny andevo varingarina. Изаны вилки Mandrisika tery amin’ny Vaz-2110, amin’ny alalan’ny tady (ары коа Мандехана мафимафы кокоа). Sam clutch dia ahitana singa maro:

  • тарибы траноны.
  • фитомбоанный фононтены махицы.
  • Ны амбаны тендронный равин-тарибы траноны.
  • Faramboarana bazana.
  • Fiarovana rakotra tariby.
  • Ны амбоны тендронные акораны.
  • Dia voaroaka vilia.
  • Уплотнение.

Педаль сцепления Ny rafitra rehetra dia fehezin’ny ny. Izany dia mihantona eo amin’ny iray скобка. Фаниндриана изаны, члены семьи маносика сцепления фикоророхана. Изаны, коса, отключает ефаджоро avy amin’ny maotera маховик mampiasa harona sy ny friction kapila.Rehefa avy teo amin’ny naniry ara famindrana eo ambany zavatra ny pedal dia manosika miakatra miverina lohataona. Трение капила манао на маховик. Torque fifindran’ny dia tanterahina amin’ny boaty, ary avy eo — ho any amin’ny fiara kodia. Ны фиара сомары манана фитаована цотра, игрушка изаны коа ны томпони диа матетика но миатрика ны олана ны фанолоана ны тарибы. На изаны аза, раха тоа ка тапака, диа хахатсикаритра изаны авй хатранй. Передача диа цы токоны хо тафидитра.

Nahoana izany no nitranga?

Amin’ny ankapobeny, ny telegrama — izany no tena azo antoka vondrona, ka handrava azy mafy ampy.Matetika, tsy fahombiazana toy izany dia noho ny enta-mavesatra lehibe amin’ny ampahany (на ny fiara nandeha mihoatra ny 300.000 км). Ny tena famantarana ny tsy fahombiazan’ny — ny tsy педаль сцепления. Марихо коа фа мисы, марики, фахасимбана, вилка, rehefa clutch andraikitra. Ны фаянаны байко ны маридрефы келы. На ахоана на ахоана анефа, цы мисы сцепления фиара хо тена фаномпоана. Ари нохо изаны маномбока amin’ny voalohany fiara fitaovana ary hanomboka hifindra amin’ny maotera hazakazaka. Переключитесь на манарака перегазовкой, хафаинганам-пандеха но натао.Махазо нй тоэрана фанамбоарана, цы лебибе сампанан-далана. Раха цы изаны диа хо фихинанам-билона «аминь фитаована».

fitaovana

Mba hanatanterahana izany, dia mila farafahakeliny napetraka ny fitaovana. Anisan’izy ireo dia ilaina ny manomana ny fanalahidy «8», «17» sy «19». Митаки ихани коа изахай отвертку Phillips. Fanoloana ny сцепление Vaz-tariby 2110 amin’ny tànany azo atao amin’ny fomba roa:

  1. Miaraka amin’ny fanesorana ny wiper sy ny frill.
  2. Цы фанесорана.

Diniho safidy roa amin’ny an-tsipiriany.

fomba №1

Io fomba kely maka intsony. На изаны аза, спешиваясь синган той ню дворник синь с оборкой (io haingon-trano tontonana izay no misy eo ambanin’ny «gadra» дворники), будет диа быть манамора ny dingana ny fanoloana ny tariby. Нохо изаны, айза но маномбока миаса? Воалоханы цы опоры хандроданана гаечные ключи стеклоочистители, ари авы эо ны фононы пластика амбаны. Нохо изаны аминцика ны хисаорана муфта тарибы 2110 вилка вазы фахароа.Tsy miaiky isika hoe ny rakotra fanaovam-panavotana amin’ny alalan’ny terminal ny tariby sy hanesorana ny bazana, alalan ‘izany ny tentend’ny ravin dia mifatotra amin’ny ny bracket teo amin’ny fampitana. Ключ фахароа («19») михазона ны тендронный равин манохитра фиходинанный. Исика ханалань тапа-нй привязки. Кронштейн тендронный диа esorina avy amin’ny шпильки. Следующая кофейня висы фиарована мпихазона фононы. Последняя воахенджана кели ны лафины. Нохо изаны диа афака махазо клатч тарибы терминал. Отвертка Mampiasà имеет фиксатор.Ханесорана тендронный. Avy eo, mandehana любой приятный салон.
Это исика диа мила ханесорана ню болт, amin’ny alalan’ny izay dia mifatotra amin’ny tariby ny pedal. Разберите ny plug-maso ny ara-teknika sy ny toe-javatra. Raha ilaina, dia manao fanoloana. Aza manadino ny momba ny menaka. А фиара ВАЗ-2110 Замена сцепления тарибы ди цы цы мисы фицабоана миалоха, «Литол». Ny fiangonana dia natao tao mba mivadika.

fomba №2

Ary hevero ny hanao fiara ВАЗ-2110 Замена сцепления тарибы цы фанесорана лобового стекла ары хранцананцика.Воалоханы, энто ее ан-тананный фото «19» Арья ханесорана телеграмма Арматура. Митондра ный тендронный равин-клатч фикоророхана. Avy eo dia nifindra ho any amin’ny foibe sy hanesorana ny fanalahidy «8» fastener singa bazana ny pedal. Это фарай ацангана кели сы хахазатра ле клип, ари не ео хитсахарана скобка. Avy eo, avy ao amin’ny atitany afaka ny ho tanteraka ny manala ny tariby. Ny vaovao ihany koa ny singa avy ao amin’ny trano fialan-tsasatra teo. Izahay natosiny tao anaty maotera mampitohy ary antoka eo amin’ny toerana.Mivory dia tanterahina ao amin’ny filaharana mivadika.

fanitsiana

На инона на инона fomba dia tanterahina amin’ny fiara ВАЗ-2110 Сменное сцепление тарибы, арака ны вокатра аса илайна мба ханицы ны заватра. Ny maha-iray manontolo ny asa dia ny hametraka ny maimaim-poana-Wheeling ny pedal.
Ny elanelana misy eo amin’ny tany sy ny mampitohy ny toerana ambony ny clutch fanoitra dia tsy maintsy 12,5-13 см. Mandrefy ny elanelana mety ho mahazatra kasety. Maso, tsy maintsy ho eo amin’ny mitovy lenta toy ny an’i Mandehana mafimafy kokoa dia novakiny pedal.Ханицы ню фанатаханы фахазоан-далана, илаина мба хамаха ны базана ный кронштейн гаечный ключ PPC. fifantenana fomba ara-dalàna dia nametraka elanelana misy eo amin’ny tany pedal. Rehefa nanangana zava-dehibe tsy mba maika. Raha tsy izany, ny dingana iray manontolo dia tsy maintsy hanao indray. Rehefa mitovy ny banga dia ny 12.5 santimetatra, таминный farany mafy ny bazana sy hijery ny asa ny hidiran’i. Цара ню манао фанандрамана кели фиара. Rehefa afaka iray на roa kilaometatra, хо fantatrao ny fomba dia ampiasaina araka ny tokony ho mafy.Raha ny pedal dia mafy miakatra na midina mba hanitsy ny toerana iray ihany indray mampiasa Screw.

famaranana

-Kevitra àry izahay hoe ahoana no hanao fiara ВАЗ-2110 Замена сцепления tariby avy amin’ny дворник fanesorana sy tsy misy fialana. Арака нй хитанао, диа хо витанао изаны дингана ирэри. Ary raha toy izany tsy fahombiazana nitranga teny an-dalana, dia afaka mahazo foana any amin’ny toerana fanamboarana ny ny.

Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.