Лечим хруст, скрип, треск от педали сцепления на Лада Гранта и Калина

Полезные статьи 

10.11.201910.11.2019 Epidemic

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта.

Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы.

Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, что делать если хрустит педаль сцепления или издает другие неприятные звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления.

По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются: сцепление щелкает или скрипит при нажатии. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.  

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск, шум и скрежет при нажатии на педаль сцепления Лада Гранта

Все статьи по ремонту LADA Granta на одной странице.

Установка светодиодов в плафон освещения салона Лада Гранта

Гранта Спорт отзывы

Лада Гранта Спорт видео

Установка порогов дверей на Ладу Гранту

Центральный замок Лада Гранта

Как узнать версию панели приборов на Лада Гранта и Калина

Дискомфорт: тугая педаль сцепления на Лада Гранта – причины и рецепт лечения

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Содержание

• 1 Конструкция приводной системы и признаки неисправности
  • 1.1 Признаки неполадки
• 2 Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга
  • 2.1 В чем дело
  • 2.2 Как устранить неисправность
    • 2.2.1 Проблемы с приводной частью
      • 2.2.1.1 Трос
      • 2.2.1.2 Вилка
    • 2.2.2 Неполадки с узлом сцепления
• 3 Вердикт

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

 

Без знания конфигурации привода разобраться, почему педаль сцепления на Лада Гранта вдруг стала тугой, не представляется возможным. Конструктивно узел представляет собой корзину и ведомый диск. Первая присоединяется к маховику мотора, второй – связывается с валом КПП.

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

• Посторонние скрипы в процессе движения педали.
• Рывковое перемещение педальки.
• Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
• Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

• Посредственная работа диафрагменной пружины.
• Подклинивание вилки.
• Заедание выжимного подшипника.
• Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
• Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
• Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

 

Нередко с тугой педалью сталкиваются владельцы, поставившие новое сцепление. Появление неприятного эффекта связано с тем, что некоторые производители этих узлов намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины корзины. Как правило, это делают малоизвестные фирмы с китайской пропиской. Цель – увеличить ресурс устройства.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

1. Расплетен трос.
2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
3. Отсутствие смазки на валу вилки.

Трос

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

• Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
• Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
• WD-40.

 

Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

• Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
• Поддеть пластиковую втулку вилки.
• Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Регулировка свободного хода рычага сцепления мотоцикла и почему это важно

JavaScript отключен

Чтобы получить все возможности RevZilla, включите JavaScript в настройках браузера и обновите эту страницу.

НовостиОбзорыУзнатьМнениеОсобенности и аттракционыMoto Gear

• Новости
• Отзывы
• Учить
• Мнение
• Особенности и аттракционы
• Мото Шестерни

Ари Хеннинг

29 ноября 2022 г.

7Комментарии

Называете ли вы это провисанием сцепления, свободным ходом сцепления или натяжением сцепления, это относится к свободному перемещению рычага сцепления до того, как трос натянется, и от того, насколько это будет, будет зависеть работа сцепления, ощущение и долговечность.

Имея все это в виду, важно периодически проверять и регулировать провисание троса сцепления, так как оно обычно увеличивается из-за износа или, возможно, уменьшается, если диски сцепления временно расширились из-за особенно интенсивного использования, например, при старте гонки или на колесах. К счастью, добиться свободного хода сцепления несложно, и как только вы освоитесь с ним, вы сможете делать это быстрее, чем требуется сигнал светофора, чтобы загореться зеленым.

Регулировка свободного хода сцепления мотоцикла и почему это важно | Руководство магазина

Во многих руководствах по эксплуатации указан свободный ход, измеренный от конца рычага сцепления до рукоятки, и обычно он составляет от 10 до 20 миллиметров. Однако я не являюсь поклонником этого метода, потому что, если вы установили вторичные рычаги другой длины, или вы сорвали шар с конца, или иным образом «настроили» свой рычаг относительно земли (как Зак и Мне нравится ссылаться на него), тогда заводская спецификация трудно применима.

Вместо этого я предпочитаю измерять зазор между задней частью рычага и насестом, который будет одинаковым независимо от длины или стиля рычага и обычно должен составлять от двух до четырех миллиметров. Конечно, вы можете использовать рулетку или линейку, но так получилось, что никель имеет толщину около двух миллиметров, поэтому, если вы установите зазор с помощью одной или двух из них, все будет хорошо.

На иллюстрации к руководству по техническому обслуживанию показан рекомендуемый производителем метод проверки свободного хода рычага сцепления. Образ Сузуки.

Если провисание необходимо отрегулировать, ослабьте контргайку и поверните регулятор на рычаге внутрь, чтобы увеличить провисание, или наружу, чтобы уменьшить провисание, и убедитесь, что, когда вы втягиваете его обратно, канавка в контргайке и регуляторе не совпадают. . Это сделано для того, чтобы кабель не мог случайно выскочить, и мне нравится направлять канавку к задней части велосипеда (когда это возможно), чтобы вода и грязь не попали туда.

Если вы не можете добиться нужного провисания с помощью регулятора ствола на рычаге или если регулятор выставлен на максимум, вам нужно перейти к вторичному регулятору на другом конце троса. Этот узел используется для внесения крупномасштабных изменений, поэтому, прежде чем откручивать стопорные гайки, поверните регулятор на рычаге почти до упора, чтобы купить себе более точную настройку в будущем.

Несмотря на то, что сохранить заводской люфт – хорошая идея, можно изменить зазор, чтобы облегчить доступ к рычагу сцепления, или изменить точку зацепления так, как вам нужно. Пока сцепление полностью отключается, когда вы вытягиваете рычаг, и полностью включается, когда он отпущен, все работает как надо.

Проблемы со сцеплением часто могут быть связаны с сухим шарниром рычага или липким тросом управления. Держите оба должным образом смазанными, чтобы обеспечить плавную работу. Фото Спенсера Роберта.

Пока мы говорим о функции сцепления, не забывайте время от времени смазывать шарнир рычага и трос, чтобы все двигалось плавно. Позаботьтесь об этом, правильно отрегулируйте трос, избегайте перегораний и дрэг-рейсинга, и ваше сцепление, скорее всего, прослужит 20 000 миль или более.

Галерея изображений

Подписаться на

Common Tread

Галерея изображений

---

Похожие истории

Ответы Ари: Загадки сцепления Ари Хеннинг

Как заменить сцепление мотоцикла Джо Зито

Почему все так, как есть: срабатывание сцепления Лемми

Поделиться

7 Присоединяйтесь к обсуждению

Подписаться на

Common Tread

Как отрегулировать точку включения сцепления на мотоцикле

Установить провисание троса сцепления не только просто, но и необходимо, если вы хотите, чтобы сцепление работало должным образом и прослужило долго.

Для правильной работы сцепления трос должен быть достаточно провисшим. Если провисание слишком мало, диски сцепления не будут полностью прижаты друг к другу при отпущенном рычаге, и сцепление может пробуксовывать.

Если это начнет происходить, вы замаслите диски сцепления, и тогда вам придется их заменить.

Если провисание троса слишком велико, вы не сможете полностью отсоединиться, когда потянете рычаг, это затруднит переключение передач, и мотоцикл может ползти, когда вы стоите на месте с включенной передачей.

Для проверки свободного хода вам понадобится рулетка или штангенциркуль, а также холодный двигатель. Это связано с тем, что диски горячего сцепления немного расширятся и сбивают ваши измерения.

Обычно вы собираетесь измерять расстояние от конца рычага до рукоятки или между задней частью рычага и насестом рычага, но вам следует проверить в руководстве по ремонту конкретный протокол и измерения для вашего велосипеда.

Как правило, три-четыре миллиметра — это хорошая цель, и, вообще говоря, лучше иметь слишком большой провис, чем слишком маленький.

Если вам нужно отрегулировать провисание, это можно сделать в двух местах. У вас есть регулятор ствола на руле, а затем вместо стопорных гаек на двигателе для больших изменений попробуйте сначала поработать со стволом.

Если вы не можете добиться нужного люфта, полностью завинтите его в продувку, а затем отверните стопорные гайки на двигателе, чтобы привести свободный ход в соответствие со спецификацией.

Имейте в виду, что для максимального рычага и простоты использования угол между рычагом сцепления и тросом должен составлять от 80 до 90 градусов.

Вот как проверить и отрегулировать свободный ход рычага сцепления, довольно просто, верно?

Поскольку это так просто, после того, как вы несколько раз проделаете это с помощью линейки или штангенциркуля, вы сможете отрегулировать его полностью на ощупь.

В любом случае нужно свериться с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, каков интервал технического обслуживания, хотя опять же, как правило, он составляет примерно каждую тысячу миль.

Хотя характеристика свободного хода, безусловно, важна, можно отклониться от спецификации и отрегулировать провисание в соответствии с размером вашей руки или вашими предпочтениями в отношении точки зацепления или рычага.

Просто убедитесь, что при этом сцепление может полностью включаться и выключаться при горячем двигателе.

У большинства мотоциклов сцепление с тросовым приводом, но у некоторых мотоциклов сцепление гидравлическое, в чем разница?

При использовании троса усилие рычага сцепления передается через трос Боудена, стальные пряди которого проходят внутри гибкой оболочки.

В гидравлическом сцеплении жидкость используется для передачи усилия так же, как работают ваши гидравлические тормоза, за исключением того, что вместо суппорта на другом конце шланга имеется рабочий цилиндр.

Это работает на нажимном диске сцепления так же, как трос, если тросовое сцепление и гидравлическое сцепление делают то же самое.

Почему производитель или гонщик предпочли одно другому?

Каждая система имеет свои плюсы и минусы, но мы начнем с тросовой муфты, потому что она самая распространенная.

Кабели распространены по одной очень простой причине: они дешевы в изготовлении и просты в установке.

Это большое преимущество, независимо от того, производите ли вы мотоциклы или просто обслуживаете свой собственный мотоцикл. Что касается обслуживания, кабели требуют его изрядного количества. Во-первых, вы должны регулярно регулировать натяжение троса, чтобы учитывать износ сцепления и растяжение троса.

Слишком слабое, и вы не получите полного включения сцепления при нажатии на рычаг, слишком слабое, и вы получите проскальзывание сцепления, которое поджарит ваши диски сцепления.

Кабели нуждаются в периодической смазке, они подвержены коррозии, поломке и заеданию при слишком сильном изгибе.

С другой стороны, вам не нужно беспокоиться о грязной смазке или износе тросов гидравлического сцепления, а также о регулировке чего-либо.

Это потому, что пока в бачке есть жидкость, гидравлическая система будет автоматически регулировать износ сцепления.

Точка зацепления остается неизменной в течение всего срока службы сцепления. Говоря о зацеплении, гидравлические муфты, как правило, легче модулировать и обеспечивают более легкое и стабильное усилие рычага, поскольку есть главный цилиндр и подчиненный цилиндр, увеличивающие силу сцепления

Это много плюсов для гидравлического привода, но эта установка дорогая. как строить изначально, так и ремонтировать потом.

Если уплотнение выходит из строя и вам не нужно постоянно возиться с регулировкой троса для тех гидравлических систем, которые используют тормозную жидкость, вам придется заменять его каждые пару лет.

При этом, что, если у вашего велосипеда есть трос, но вы уверены, что вам нужна гидравлика?

Что ж, вам повезло, потому что у Магуры есть комплект для переоборудования HYMEC. Я знаю, что HYMEC звучит как маневр, который вы бы проделали с кем-то, кто давится куриной костью, но это означает гидравлическое от механического, что и делает этот комплект.