Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

Вопрос о том, как прокачать сцепление у автомобилистов возникает нечасто. Тем не менее, необходимо знать алгоритм выполнения данного мероприятия, дабы в случае экстренной ситуации быть во всеоружии. Он значительно облегчается тем, что по своему принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной системы.

Принцип работы системы и возможные причины неисправности

Обычно привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента используется специальная жидкость. Это оправдано, ведь жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего усилия с педали непосредственно на цилиндры (рабочий и главный). Тем не менее, просачивание в систему даже незначительного объема воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

Ведь воздух может сжиматься, что ведет к потере некоторой части усилия. Следовательно, передача может некорректно включиться или вообще не выключиться.

Главная причина поломки – попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Обычно подобная проблема возникает при недостаточно затянутых соединениях (резьбового типа), а также наличии дефектов в трубопроводе (шлангах и патрубках).

 

Как прокачать сцепление – подготовка к работе

Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы. Впрочем, для этого можно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой и даже куском кирпича. Естественно, в этом случае процедура займет гораздо больше времени, так как придется постоянно залезать и вылезать из салона авто, дабы прокачать сцепление педалью.

Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

Порядок действий при прокачке сцепления

После проведения мероприятий подготовительного плана, можно приступать непосредственно к процедуре прокачки.

1. Перед тем, как прокачать сцепление, в расширительный бачек доливается жидкость почти до его верхнего края (ниже него на 15-20 мм). При этом крайне важно соблюдать чистоту, дабы в системе не оказалось пыли или мусора.
2. Один из напарников должен находиться внутри авто и сначала 3 раза нажать на педаль. Делать это необходимо максимально резко, следя, чтобы педаль опускалась до упора. После нажима педаль требуется отпустить и дождаться ее возвращения в изначальное положение. Нюанс – не стоит превышать временной интервал между нажатиями (не более 2-х сек.)
3. После третьего нажатия педаль нужно не отпускать, а зафиксировать в прижатом положении. В это время напарник обязан закрепить подготовленный шланг на штуцере, а потом, посредством специального или простого накидного ключика, отпустить клапан, предназначенный для выпуска излишков воздуха. При откручивании нужно постоянно контролировать второй конец шланга. Его требуется погрузить в подготовленную емкость, куда заранее заливается тормозная жидкость (порядка 200 мл). Недопустимо вытаскивать конец шланга оттуда.
4. Штуцер отворачивается примерно на половину оборота (максимум на ¾). После отворачивания штуцера жидкость начнет выходить из цилиндра. В ней будут наблюдаться и пузырьки воздуха. По мере вытекания жидкости, а также удаления воздуха из системы, педаль, зажатая ногой напарника под прикладываемым усилием, начнет опускаться. Человеку, что находится внутри авто, необходимо дождаться выжимания педали до упора, после чего, не убирая ногу с педали, проинформировать об этом напарника. Получив сигнал от второго работника, он закручивает клапан обратно.

Видео:Как правильно прокачивать сцепление

В данном случае ситуация аналогичная таковой во время прокачки тормозов. Нажимая на педаль, напарник создает в системе давление, которое препятствует надавливанию, а при третьем нажатии просто не позволяет педали опуститься до конца. Когда же второй напарник откручивает клапан, жидкость вытекает в емкость, а педаль опускается до пола.

После этого процедура повторяется – прокачивается педаль сцепления, откручивается шланг, жидкость сливается, и шланг обратно закручивается.

Подобный алгоритм повторяется несколько раз подряд – пока из системы не будет выведен весь воздух.

Нюанс – во время прокачки сцепления нужно тщательно следить за текущим уровнем тормозной жидкости, находящейся в расширительном бачке. Ведь по мере прокачивания он будет постепенно уменьшаться.

Добавлять жидкость можно после 2-3-х повторений процедуры. Главное – не допускать уменьшения ее объема более чем на 35 мм от края расширительного бачка. При необходимости жидкость доливается в бачок.

Тем не менее, бывают случаи, когда по завершении 3-4-х кругов подкачки в жидкости все еще имеются пузырьки воздуха. Тогда стоит осмотреть другие компоненты – причина кроется в них.

На финише, когда весь воздух будет ликвидирован, необходимо зажать обратно клапан и снять шланг. Далее на клапан одевается колпачок (защитный). Откачанную тормозную жидкость рекомендуется перелить в закрывающуюся емкость, после чего поставить ее на хранение. В дальнейшем допускается ее повторное применение. Однако сразу этого делать нельзя – для начала нужно выделить время, дабы она отстоялась, а перед повторной заливкой в бачок ее стоит пропустить через фильтр. Для этого отлично подойдет бумажная лейка, применяемая для процеживания краски, грунтовки и лака.

Ход работы сцепления

В конце рекомендуется провести инспектирование работы педали. Для этого потребуется полностью выжать педаль сцепления (до упора), а затем проверить запас хода толкателя поршня. Он должен равняться порядка 27-28 мм. При расхождении реального показателя с указанным параметром, нужно будет еще раз провести регулировку сцепления.

Тонкости процедуры

Прокачка сцепления автомобиля должна в обязательном порядке проводиться после реализации любых ремонтных или регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Перед тем как прокачать сцепление, не лишним будет запастись перчатками и техническими очками либо маской. Работать нужно предельно аккуратно, потому как жидкость в гидроприводе крайне ядовита. После работы обязательно потребуется вымыть руки с использованием мыла, а лучше сделать это несколько раз.

Бывают случаи, когда прокачка сцепления решает проблему, но лишь на некоторое время. В данном случае проблема кроется в не герметичности всего комплекса. Подсос воздуха может происходить через дефектные шланги либо недостаточно прочно затянутые соединения. Нередко причиной становятся сальники и резиновые манжеты, которыми комплектуются главный или рабочий цилиндры. Эти элементы изнашиваются.

Как видно, схема прокачивания сцепления несложна, а осуществить ее под силу даже самостоятельно.

Сцепление не прокачивается

Как я сцепление качал, или что если не прокачивается — Лада 2107, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Ну собственно, как это и положено истинному жиговоду, менять что-то надо, тогда когда это уже отказало.

Так вот РЦС у меня тек еще с зимы, то есть почти год и тек прилично, но работал, однако в один прекрасный поздний вечер, я сел в сему, завел, включил свет, выжал сцепление, а педаль словно пушинка. Ну благо машина стояла в 10 вечера в освещенном месте и на улице было тепло и не ветрено, да и круглосуточный жигомагазин в 5 минутах пешком, был куплен РЦС шланг и трубка, так как заранее было ясно что ничего там не открутится.

Перед на домкрат, откручиваем два болта РЦС, снизу машины это делать в разы быстрее и проще даже без ямы. Далее откусил трубку у ГЦС, так как там она не откручивалась просто так, накинул головку на штуцер и все вышло, вроде все шло по маслу, накинул новый РЦС, трубку шланг, и на часах всего пол 11, девушка покорно садится за руль и слушает команды качай-держи, но шток если и двигал вилку то самую малость, качали наверно минут 20 идет воздух и все, протянул соединения еще раз, повторили и поняли, что время вызвать такси.

Полный размер

девушка отлично справлялась с задачей качай-держи, даже успевала вести фотоотчет

На сл день в обед прибыл на место где жига встала, и понял что буду пытаться прокачать сначала отдельно ГЦС, а потом через спец штуцер на РЦС, после первой стравки тормозухи, увидел кучу пузырьков, сев снова за руль накачивать почувствовал, что педаль начала становиться жестче.

Так вот совет, если качаете сцепление и это происходит либо слишком долго или эффекта нет вообще, то попробуйте стравливать на выходе с главного цилиндра, для этого слегка откручиваем штуцер трубки до того пока из него не начнет сочиться тормозуха, у меня от туда вышло много воздуха, а вот еще фото, что делать если нет помощников качальщиков

первый раз использовал штатный домкрат

кстати по ценам
шланг 220
трубка 35
и РЦС 480

www.drive2.ru

Audi A3 2.0T Quattro MT6 › Бортжурнал › Провалилось сцепление, ремонт и особенности его прокачки

Еду я, значит, по Ленинградке, никого не трогаю… Первая, вторая, третья, …и даже четвертая… Бац…, а сцепления нет… Передача воткнута, на нейтральную переключиться не могу. Включаю аварийку, и двигаюсь в правый ряд притормаживая… Когда обороты упали примерно до 1200 удалось небольшим усилием включить нейтраль. Останавливаюсь, выставляю знак, все по правилам…, и думаю что делать. Открыл капот, посмотрел все соединения, бачек — течей нет, все сухо, бачек полный… Впереди, в область, пробка — ехать без сцепления не вариант, коробка дороже… Вызываю эвакуатор, теперь у меня есть и такой опыт.

Верхом на эвакуаторе

Машину сразу отвез к своему мастеру ArcadiyMotor, у которого сейчас обслуживаюсь. Так как у него был завал…, решено было оставить машину, сразу заказав комплект сцепления, выжимной и задний сальник коленвала. Сцепление у меня стоит родное, еще ни разу не менялось. Хотя по поводу замены комплекта сцепления у меня были большие сомнения, т.к.посторонних звуков никаких не было, само сцепление держало нормально… Короче ждем…

Через несколько дней, когда пришли запчасти, мы договорились на вечер… Звонок: …мы прокачали сцепление, все работает, можно забирать… Но у меня закрались сомнения и…, т.к.прокачивали сцепление жидкостью дот4, а я лью 5.1, я предложил приехать утром и еще раз прокачать моей жидкостью 5.1 откачав из бачка дот4, у меня в запасе была одна банка… Приезжаю утром, на другой день, пробую, сцепление и правда есть, но какое-то невнятное. Начинаем прокачивать, и слышу, в райне сапуна раздается какой-то, еле уловимый, звук стравивания воздуха. Капать, ничего не капает, но с боку от штуцера при нажатии педали вылезает еле заметный пузырик, отпускаешь — его нет… Становится понятно — травит сапун прокачки сцепления. Видимо, оно завоздушилось, от этого и пропало. Заказываем, ближайшая поставка два дня, ждем… Оригинальный номер, кстати: 1J0721468E идет только в оригинале, и в открытых каталогах, на схемах, найти его не так просто.

Полный размер

Новый сапун прокачки сцепления 1J0721468E

Через пару дней приходит…, меняем… Стоит он на двух шпильках, все просто… Прокачиваем… и … хер… Педаль все так же ватная, работает, но не прокачивается… Лезем дружно в интернет, куда ж еще…)

Через минут 15 что-то начинает проясняться… Оказывается на этих машинах есть такая проблема, или особенность, обычным способом напрямую педаль не прокачивается (или прокачивается не у всех, ХЗ). А надо это делать через штуцер, подавая давление в обратную сторону. Где-то на форумах рекомендуют прокачивать через тормозной штуцер колеса, соеденив трубкой тормозной штуцер и штуцер сцепления. Мы же сделали проще, взяли большой шприц с надетой трубкой, и просто прокачали через штуцер в бачек, попутно откачивая из него излишки, чтобы не полилось через край. Педаль сцепления при этом стоит в верхнем положении, ее не трогаем вообще.
Сажусь в машину — сцепление как новое.
Такая вот неприятнось…, вроде ничего страшного, но очень много неудобств из-за этого.
Всем мир!

www.drive2.ru

Прокачка сцепления — DRIVE2

Всем привет. Значит скажу сразу, кого не устраивает сцепление для начала прокачайте его, у меня система была завоздушена напрочь. Ход вилки составлял 25мм, хотя по регламенту он должен быть в пределах 18-22мм. После прокачки стало 18мм. На рисунке это расстояние А. Т.е. вы берете помощника он нажимает сцепление доконца и производите замер хода вилки.

1

Существует три системы прокачки. Система прокачки с двойным фиксатором, система прокачки с винтом и система прокачки с 6ти гранным винтом. Я опишу как сделать прокачку с двойным фиксатором. Фиксаторы это скобы. Вот они на рисунке.

2

Слева скоба утоплена, а справа поднята.
Чтобы прокачать сцепление нам понадобиться помощник, тормозная жидкость DOT4, я использовал оригинальную партномер 1610725580,

6

медицинская система и стаканчик.
При прокачке обязательно следите чтобы уровень тормозной жидкости в бачке был на максимум.

3

Начинаем. Доливаем жидкость до мах.
Снимаем заглушку отверстия для прокачки и вставляем туда конец системы, второй конец опускаем в стаканчик с тормозной жидкостью, естественно нужно чтобы стакан был ниже рабочего цилиндра сцепления

4

5

Топим правый фиксатор, а левый наоборот поднимаем и вытаскиваем недоконца трубку.

7

Жидкость в это время потекла по шлангу, наблюдаем пока жидкость потечет без пузырьков воздуха. После этого помощник очень плавно нажимает на сцепление, мы опять увидим воздух. Топим на место трубку доконца. Помощник возращает сцепление рукой в крайнее верхнее положение, т. к. во время прокачки сама педаль не вернется на место. Итак мы делаем пока не увидим в шланге воздуха. Т.е. опять поднимаем трубку, жидкость потекла по шлангу, помощник очень плавно и медленно нажимает сцепление. Ставим трубку на место, помощник возвращает рукой педаль сцепления в крайнее положение и т.д.
Качали мы долго, раз 15-20 точно придется прокачать, главное следить еще за бачком, чтобы жидкость там всегда была на мах. Как прокачали, не видите больше воздуха?Трубка утоплена у нас доконца, левый фиксатор топим, правый поднимаем, резиновую заглушку отверстия для прокачки еще не потеряли?тогда ее тоже на место ставим.
После прокачки педаль стала мягкой, ездить стало приятнее и лучше. Всем удачи!

www.drive2.ru

Audi 80 Competition «Феникс» › Бортжурнал › Прокачка сцепления в одиночку или «суровый русский ананизм»

Думаю данная тема будет очень актуально для наших машин. Но не буду ходить вокруг да около.
Итак, представим страшное, садимся мы в машину, выжимаем педаль сцепления, а она проваливается и не хочет возвращаться, как ее не уговаривай. Это ознаменует большую головную боль… Но не все так страшно.
Далее представим, что никто не хочет помочь нам с прокачкой сцепы (*сюда вставить любые отмазы*).
Плохо? Конечно!
Критично? Нет.
В гордом одиночестве мы будем прокачивать сцепление. Что для этого понадобится:
-тормозная жидкость
-накидной ключ на 11 или длинная головка на 11 (естественно с трещеткой, либо воротком)
-ПРОЗРАЧНЫЙ (!) силиконовый шланг диаметром 2-3 мм (подобрать под прокачной штуцер), желательно подлиннее
В идеале еще хорошо было бы иметь при себе крышку бачка тормозной жидкости со штуцером, чтоб создавать в бачке избыточное давление, но эту радость достать могут не все, поэтому работать будем без нее.
Еще один ньюанс: прокачивать сцепление надо только когда рцс установлен на коробку, в противном случае при установке он хапанет воздуха и придется начинать все сначала.

Теперь немного лирики.
Путем множества проб и ошибок, пришел к выводу — НАХЕР прокачку нажимом педали, во-первых, это долго и неудобно, во-вторых, педалью весь воздух взбалтывается так, что вместо например одного большого пузыря, который будет выходить долго, но выйдет весь, мы получаем тысячу крошечных, половина из которых может остаться либо в гцс, либо в рцс и снова секас… В общем не наш метод.
Прокачивать избыточным давлением в бачке тоже не вариант — нет необходимой крышки со штуцером, а жаль метод очень удобный.
Остается прокачка естественной циркуляцией тормозной жидкости. Долго конечно, зато получается намного лучше, чем педаль теребонькать.

Собственно сам принцип прокачки. Исходя из того, что есть все необходимое, указанное выше.
1. срываем прокачной штуцер ключем или головой на 11, надеюсь резиночка на нем стоит, иначе он весь засран и его надо продувать…
2. надеваем на него прозрачный силиконовый шланг, а свободный конец пускаем в баночку, которую ставим на пол (или на защиту, кому как удобнее)
3. откручиваем крышку
4. педаль полностью отжата (в упор к водителю)
5. стоим и смотрим как бегут пузырьки по шлангу, при этом не забывая подливать тормозную жидкость
6. когда пузырьки прекратятся затягиваем штуцер
7. проверяем нажатие педали, желательно вслушиваясь при этом не месит ли поршень гцс воздух, если воздуха нет и нажатие нас устраивает, то заканчиваем прокачку, если нет, то повторяем пункты 4-7 до тех пор, пока резхультат нас не устроит
8. дотягиваем штуцер и надеваем на него резиновый колпачек, попутно закручиваем крышку бачка тормозной жидкости

Лично у меня на всю эту прокачку ушло 1-1,5 часа.

Теперь поясню, почему нет смысла прокачивать открученный рцс.

Полный размер

РЦС в разрезе, с поршнем, манжетой, пружинкой и стопорной шайбой

Как работает, установленный на машину:

Полный размер

При нажатии на педаль, создается избыточное давление (красная стрелка) жидкости в цилиндре, при этом поршень ползет наружу (к сцеплению) и на манжете создается давление, которое распирает ее и не дает воздуху проникнуть в цилиндр.

Полный размер

При отпускании педали давление на поршень со стороны сцепления возвращает цилиндр в исходную точку, при этом в цилиндре остается давдение за счет чего края манжеты распираются и препятствуют попаданию воздуха в цилиндр.

Полный размер

Если нашимать на шток рцс, то происходит следующее: сначала ситуация аналогична отпусканию педали, но потом поршень под силой пружины ползет наружу, только вот давления в цилиндре уже нет, а значит отсутствуют силы, распирающие манжету. Через нее поступает воздух и снова секас начинаем прокачку…

www.drive2.ru

Прокачка сцепления. Без ансамбля. — DRIVE2

Для этих целей я применил свой способ, которого еще на просторах Сети не встречал.
У меня тракт привода сцепы простой: педаль-главный цилиндр без прокачного штуцера-трубка-шланг-исполнительный цилиндр.

Полный размер

Вот схемка. Чтобы понимать, что к чему.

Я сделал так. Сначала собрал пустую систему и подвесил исполнительный цилиндр к открытому капоту, чтобы жидкость шла вниз и вытесняла воздух в расширительный бачок.

Полный размер

Вот так примерно все подвешивается под капотом.

Затем шприцем через прокачной штуцер исполнительного цилиндра заполнил систему, пока уровень жидкости в расширительном бачке не поднялся до максимума. Затем закрыл прокачной штуцер, утопил поршенек внутрь цилиндра, вставил в него обрезок трубочки, обмотанной скотчем, чтобы не попортить поверхность внутри. С торца цилиндра поставил металлическую пластину и шпильками прижал ее, чтобы поршенек при прокачке никуда не выпрыгнул.

Полный размер

Поршень внутри фиксируем пластинами и шпильками-стяжками.

По идее, если воздух в системе и остался где-то, то он должен подниматься по тракту вверх и собираться в исполнительном цилиндре.
Потом я пошел в салон, раз 7-10 понажимал на педаль сцепления и зафиксировал ее в нажатом состоянии креслом и подходящим обрезком трубы. Потом открыл прокачной штуцер – из цилиндра выскочила порция тормозухи с пузырьками, в салоне звякнула упавшая труба – педаль сцепления упала. Штуцер закрыть, снова 7-10 качков педалью сцепления, прижать педаль, открыть штуцер, выпустить воздух, закрыть штуцер. Снова педаль-штуцер-педаль-штуцер… Раз на третий-четвертый педаль сцепления приобретает упругость и опускается уже не до пола. Кресло пришлось чуток отодвинуть и при стравливании жидкости труба уже не падала, т.е. педаль стала уходить вниз меньше. После 5-7 таких прокачек она стала упругой как тормозная.
При отпущенной педали сцепления открутить стяжки и убрать фиксирующую пластину. Поставить толкающий палец с пыльником и можно монтировать цилиндр к лапе сцепления на коробку. Долить жидкости, если ушла ниже максимальной отметки.
Поздравляю – сцепа прокачана!

Полный размер

www.drive2.ru

Hyundai Solaris Лосярка 🙂 › Бортжурнал › Клапан задержки сцепления, прокачка сцепления и танцы с бубном 🙂

Давненько начались проблемки, время от времени плохо включаются передачи иногда до скрежета доходит. Причём не то что бы сейчас хреново, через 5 минут нормально, а завёлся поехал и весь путь косячит, потом постоит машинка и вновь всё включается без проблем. Подсказали, что может пузырёк в системе, что нужно прокачать. Вот и решил заняться прокачкой сцепления, за одно убрать клапан задержки, может ещё как-то влияет. Забегая вперёд, процедура проблему с включениями не исправила.

Перепечатывать тоже самое не буду, опишу лишь какие трудности были конкретно у меня и чего я не видел у других.
Как достать клапан написано много у кого например вот vulcan161, есть даже видео Извлечение клапана задержки сцепления Hyundai Solaris
По прокачке сцепления Прокачка гидропривода выключения сцепления

До клапана добирался сверху, хот я и считаю свои руки на слишком широкими, но пролез с трудом, да и то только после того, как скинул кожух воздушного фильтра. Те у кого руки крупные, придётся лезть снизу.
Открутилось, всё без проблем, только вот шайба улетела на защиту, пришлось её откручивать, подложенная тряпка не спасла. Минут 20 саморезом, пытался нащупать клапан задержки, но безуспешно каждый раз саморез во что-то жёстко вкручивался и не двигался. В результате решил телефоном попытаться сфотографировать, вот что у видел.

Как его так развернуло, понять не могу…

Короче, как достал его уже я и сам не понимаю…

Дальше всё стало ещё интереснее, металлическая трубка штуцера изменила свою форму, в результате сам штуцер стал немного повёрнутым да ещё и с наклоном. В общем вкрутить обратно болт оказалось невероятно тяжело, ушло около часа, одной из проблем была в том, что шайба без конца падала.

Дальше началась прокачка, из-за невероятных танцев с бубном сил что либо снимать не было вообще.
Делал всё по учебнику, порезал пол литровую бутылку, взял шланг и налил немного торомозухи в бутылку Шланг прикрутил из-за то, что он постоянно вылезал из бутылки.

Далее в соответствии с учебником, открыл клапан на пол оборота, и пошёл качать сцепление, с паузами, всё как надо. Ну и так как делал один, а сцепление нужно удерживать выжатым при закрытии клапана, на помощь пришёл друг палка-люминь :))

Короче раз на 4 тормозуха пошла без пузырьков, для верности сделал ещё 2 раза. Всё закрутил, сажусь, сцепления нет, качаю, его по прежнему нет. Повторял процедуру, перечитывал мануалы и т.д. Когда сил уже не было, сделал последний подход, закрутил, его поп прежнему не было. Начал собираться, прибираться, сил в машину и почувствовал, что в конце хода педалька потяжелела, подождал ещё минут 10, снова трогаю и о чудо, сцепление есть. Не знаю почему, но сцепление появлялось минут 20. почему так долго жидкость поступает, для меня загадка…

Отъездил 2 дня, ну что сказать в городе по удобнее, сцепление работает более предсказуемо и стало схватывать раньше. А вот на трассе на оборот, раньше при включении 5 надо было постараться что бы машина дёрнулась, теперь приходится педаль отпускать более осторожно.
Буду ли я его возвращать, вряд ли, я просидел в гараже, порядка 4х часов. Снова так не хочу :))

www.drive2.ru

Не прокачивается сцепление причины

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Читайте в этой статье

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

• тормозную жидкость
• набор инструментов;
• емкость для слива тормозной жидкости
• шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

• На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
• Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
• Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
• Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
• Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
• После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
• Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Когда необходима прокачка

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

• подготовка системы к работе;
• подключение резинового шланга к штуцеру;
• отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

1. жидкость не должна попасть на кожу;
2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

• набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
• емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
• новую тормозную жидкость;
• шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
• какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

• домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
• необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
• снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
• сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
• после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
• выжимается до конца педаль тормоза;
• закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
• далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
• процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

l2rv.ru

Как правильно прокачать сцепление не прибегая к помощи автомастерских

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Прокачка сцепления Hyundai Solaris

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

• стандартный набор инструментов;
• тормозная жидкость;
• пустая емкость для слива тормозной жидкости;
• шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
• «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

• в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
• в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
• перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
• нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
• итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
• народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
• снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

cartore.ru

прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи — Auto-Self.ru

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.   Воздух может попадать  в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов,  нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Так или  иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати,  справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

• тормозную жидкость
• набор инструментов;
• емкость для слива тормозной жидкости
• шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.   

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к  тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

• На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров  от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
• Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
• Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
• Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
• Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
• После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
• Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы  рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности. Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д.  Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

 

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Прокачка сцепления — DRIVE2

Всем привет. Значит скажу сразу, кого не устраивает сцепление для начала прокачайте его, у меня система была завоздушена напрочь. Ход вилки составлял 25мм, хотя по регламенту он должен быть в пределах 18-22мм. После прокачки стало 18мм. На рисунке это расстояние А. Т.е. вы берете помощника он нажимает сцепление доконца и производите замер хода вилки.

1

Существует три системы прокачки. Система прокачки с двойным фиксатором, система прокачки с винтом и система прокачки с 6ти гранным винтом. Я опишу как сделать прокачку с двойным фиксатором. Фиксаторы это скобы. Вот они на рисунке.

2

Слева скоба утоплена, а справа поднята.
Чтобы прокачать сцепление нам понадобиться помощник, тормозная жидкость DOT4, я использовал оригинальную партномер 1610725580,

6

медицинская система и стаканчик.
При прокачке обязательно следите чтобы уровень тормозной жидкости в бачке был на максимум.

3

Начинаем. Доливаем жидкость до мах.
Снимаем заглушку отверстия для прокачки и вставляем туда конец системы, второй конец опускаем в стаканчик с тормозной жидкостью, естественно нужно чтобы стакан был ниже рабочего цилиндра сцепления

4

5

Топим правый фиксатор, а левый наоборот поднимаем и вытаскиваем недоконца трубку.

7

Жидкость в это время потекла по шлангу, наблюдаем пока жидкость потечет без пузырьков воздуха. После этого помощник очень плавно нажимает на сцепление, мы опять увидим воздух. Топим на место трубку доконца. Помощник возращает сцепление рукой в крайнее верхнее положение, т.к. во время прокачки сама педаль не вернется на место. Итак мы делаем пока не увидим в шланге воздуха. Т.е. опять поднимаем трубку, жидкость потекла по шлангу, помощник очень плавно и медленно нажимает сцепление. Ставим трубку на место, помощник возвращает рукой педаль сцепления в крайнее положение и т.д.
Качали мы долго, раз 15-20 точно придется прокачать, главное следить еще за бачком, чтобы жидкость там всегда была на мах. Как прокачали, не видите больше воздуха?Трубка утоплена у нас доконца, левый фиксатор топим, правый поднимаем, резиновую заглушку отверстия для прокачки еще не потеряли?тогда ее тоже на место ставим.
После прокачки педаль стала мягкой, ездить стало приятнее и лучше. Всем удачи!

www. drive2.com

Как прокачать сцепление на своем автомобиле?

Подготовка к прокачке сцепления

Ход работы сцепления

Прокачка сцепления — неотъемлемая часть ухода за автомобилем. Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки. Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление. Различают 2 вида сцепления: с механическим и гидравлическим приводом. Именно второй вид и нуждается в более пристальном уходе и регулярной прокачке.

Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени. Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом. Перед тем как будет произведена прокачка сцепления, желательно выполнить его регулировку. Производится она методом затяжки или отворачивания гайки на штоке цилиндра.

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

• Нарушение свободного ходи педали;
• Вывод из строя главного цилиндра;
• Повышенный износ трансмиссии;
• Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
• Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами — облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном — извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

• Довольно дешёвый способ;
• Не нужны специальные приспособления;
• Быстро прокачивается;
• Вполне можно справиться в одиночку;
• Жидкость полностью обновляется.

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Сцепление прокачивается довольно просто. Нам понадобятся: стандартный набор инструментов для обслуживания авто, наибольший медицинский шприц (можно воспользоваться и шприцем стандартного размера, но работать с ним очень неудобно), пустая ёмкость, шланг такого диаметра, чтобы плотно садился на штуцер, ну и, конечно же, новая жидкость (в большинстве случаев тормозная).

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью. Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца. Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок — он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так — долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали — проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Меры предосторожности

Схема устройства сцепления

Во время выполнения работы пользуйтесь средствами защиты рук. Проще всего надеть медицинские перчатки. Состав тормозной жидкости способен повредить кожу рук, а также краску, резиновые покрытия и пластик в открытых местах автомобиля. Убедитесь в чистоте инструментов. В систему не должно попасть грязи, пыли, металлической стружки и тому подобного. Если работаете уже использовавшимся ранее шлангом и шприцем, промойте их как можно лучше. Протрите ключ, которым будете откручивать клапан штуцера. Многие расширительные бачки имеют на горлышке мелкую сетку, чтобы автоматически предотвращать попадание грязи в систему.

autodont.ru

Прокачка сцепления — Blumaq

Прокачка сцепления производится при попадании воздуха в систему сцепления. Попадание воздуха происходит в результате нарушения герметичного соединения шлангов, трубок и бачков, составляющих общую конструкцию сцепления.

Восстановить герметичность соединений, можно увеличив затяжку всех резьбовых соединений. Чтобы провести прокачку сцепления (удалить из системы попавший в нее воздух), необходимо приобрести тормозную жидкость, которая будет добавляться бачок главного цилиндра.

Прокачку сцепления необходимо начинать с регулировки холостого хода сцепления и замене оттяжной пружины, в случае, если она западает и не возвращает педаль газа в исходное положение.

Последовательность прокачки сцепления

1. В бачок главного цилиндра доливается тормозная жидкость с таким расчетом, чтобы он была на 5мм выше максимальной метки. Добавлять тормозную жидкость лучше через фильтр, чтобы не допустить попадания в систему сцепления загрязнений.
2. В верхней части корпуса гидравлического цилиндра с перепускного клапана снимается резиновый колпачок, и надевается шланг. Конец надетого шланга опускается в емкость, которая на треть заполнена тормозной жидкостью. Объем емкости должен равняться 500мл.
3. Перед нажатием на педаль сцепления, необходимо на один оборот открутить перепускной клапан. Необходимо начать нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из системы сцепления не прекратится.
4. Нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке – он не должен опуститься ниже 2,5см от дна бачка. При значительном опускании уровня тормозной жидкости, ее необходимо добавлять.
5. После прекращения появления пузырьков воздуха, нужно нажать на педаль сцепления до упора, после чего, необходимо плотно закрутить перепускной клапан. Увеличить скорость прокачки можно, если перепускной клапан откручивать, в момент нажатия на педаль сцепления, и закручивать, после окончания нажатия на педаль.
6. Снимается шланг со штуцера перепускного клапана, надевается резиновый предохранительный колпачок и доливается необходимое количество тормозной жидкости в бачок главного цилиндра. Уровень тормозной жидкости не должен превышать 2 см от верхнего уровня бачка.

Для проверки качества сцепления, необходимо до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня – он не должен двигаться более чем на 27-28мм. При других параметрах хода толкателя, необходимо производить регулировку сцепления.

Чтобы не допустить набухания резиновых прокладок в системе сцепления, необходимо производить замену тормозной жидкости только на рекомендуемую изготовителем автомобиля тормозную жидкость.

Как прокачать сцепление Пассат

Сцепление VW Passat ключевой компонент трансмиссии, который берет на себя всю нагрузку при работе механизма переключения передач. Устройство надежно защищает конструкцию от перегрузок и не позволяет вибрациям переходить на кузов. Корректная работа гидравлической установки возможна при отсутствии воздуха в магистрали сцепления. Для удаления воздуха проводится специальная процедура прокачка. Как прокачать гидропривод сцепления Пассат? Ответ на вопрос вы найдете в нашей статье.

Прокачка сцепления Volkswagen Passat

Первым делом подготовьтесь к мероприятию: установите автомобиль на подставки или поддамкратьте переднюю часть кузова, чтобы иметь доступ к винту прокачки. Пригласите помощника. Теперь можно приступать к основной работе.

Как прокачивать сцепление Пассата:

1. Найдите рабочий цилиндр он находится в перегородке моторного отсека под расширительным бачком тормозной жидкости. Удалите грязь с колпачка и снимите его.
2. К штоку клапана подсоедините резиновый патрубок, второй конец которого опустите в емкость с тормозной жидкостью с погружением в 2-3 см. Внимание! Используйте ту же техжидкость, которая уже имеется в системе.
3. Попросите напарника пару раз выжать педаль и оставить ногу на ней в нижней позиции. Открутите клапан для выхода воздуха. Шланг остается опущенным в наполненную емкость.
4. При откручивании штуцера прокачки с выжатой педалью тормозная жидкость будет выходить из системы. Одновременно с ней выйдет и лишний воздух. Посмотрите в емкость здесь появятся пузырьки. Продолжайте процесс.
5. Убедитесь, что пузырьки из выкачиваемой жидкости исчезли, попросите помощника отпустить педаль. Закрутите клапан.
6. Повторите процесс несколько раз, чтобы полностью удалить воздух из системы.
7. Убедитесь в нормальном уровне рабочей жидкости, если нужно долейте состав до отметки Максимум .

Совет: если вам некому оказать помощь в прокачке гидропривода узла, зафиксируйте педаль подручным предметом и смело приступайте к самостоятельному выполнению процедуры.

Заключение

Как видно из инструкции, прокачка гидросистемы сцепления Пассат это не сложно. Работу можно провести в собственном гараже, не обращаясь за платной помощью автосервиса. Главное, соблюдайте требования безопасности: берегите руки, лицо и другие части тела от попадания тормозной жидкости на открытые участки. Также учитывайте, что состав может воспламениться при контакте с горячими элементами.

Не прокачивается сцепление причины

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Читайте в этой статье

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

• тормозную жидкость
• набор инструментов;
• емкость для слива тормозной жидкости
• шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

• На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
• Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
• Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
• Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
• Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
• После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
• Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Когда необходима прокачка

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

• подготовка системы к работе;
• подключение резинового шланга к штуцеру;
• отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

1. жидкость не должна попасть на кожу;
2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
4. лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

• набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
• емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
• новую тормозную жидкость;
• шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
• какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

• домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
• необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
• снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
• сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
• после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
• выжимается до конца педаль тормоза;
• закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
• далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
• процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Замена ПГУ и прокачка привода сцепления грузовых автомобилей ISUZU (Исузу)

Из-за большого веса грузовики оснащаются массивными системами сцепления, для управления которым приходится развивать значительные усилия. В целях облегчения работы водителя на грузовиках Исузу предусмотрены усилители привода сцепления. Пневмогидроусилитель (ПГУ) предназначен для снижения усилия, прилагаемого к педали сцепления. Замена ПГУ бывает необходима в ряде случаев, когда эффективность его работы снизилась, или он полностью вышел из строя.

Современные грузовики Isuzu имеют гидравлический привод для выключения сцепления. В случае попадания в нее воздуха эффективность работы привода снижается, появляются провалы. Из-за этого ведущий и ведомый диски полностью не выходят из контакта и переключение передач затруднено. В этом случае необходима прокачка гидропривода сцепления Исузу и доливка в него тормозной жидкости.

Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля Исузу попал воздух. Завоздушивание гидропривода может возникнуть по двум причинам: либо пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления. Понять, что воздух попал в систему гидравлики сцепления, можно без какого-либо оборудования: при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете, что она стала мягкой, значит, сцепление пора прокачать.

В основном прокачка гидропривода сцепления необходима при замене тормозной жидкости, так как у них один общий бачок. В данном случае сначала прокачивают тормозную систему, а затем уже — сцепление.

Технический центр «Авто-Исузу Сервис» выполняет все виды работ в системе привода выключения сцепления грузовых автомобилей Isuzu. Наши специалисты оперетивно установят причину неисправности и надежно произведут замену пневмогидроусилителя(ПГУ) или прокачку привода сцепления Исузу. 

Записаться на ремонт

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Как прокачать сцепление Рено Меган 2, фото, видео, пошаговая инструкция

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

• После полной его замены.
• Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
• При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
• Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
• После замены выжимного подшипника.
• При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Замена ПГУ и прокачка привода сцепления грузовых автомобилей ISUZU (Исузу)

Из-за большого веса грузовики оснащаются массивными системами сцепления, для управления которым приходится развивать значительные усилия. В целях облегчения работы водителя на грузовиках Исузу предусмотрены усилители привода сцепления. Пневмогидроусилитель (ПГУ) предназначен для снижения усилия, прилагаемого к педали сцепления. Замена ПГУ бывает необходима в ряде случаев, когда эффективность его работы снизилась, или он полностью вышел из строя.

Современные грузовики Isuzu имеют гидравлический привод для выключения сцепления. В случае попадания в нее воздуха эффективность работы привода снижается, появляются провалы. Из-за этого ведущий и ведомый диски полностью не выходят из контакта и переключение передач затруднено. В этом случае необходима прокачка гидропривода сцепления Исузу и доливка в него тормозной жидкости.

Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля Исузу попал воздух. Завоздушивание гидропривода может возникнуть по двум причинам: либо пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления. Понять, что воздух попал в систему гидравлики сцепления, можно без какого-либо оборудования: при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете, что она стала мягкой, значит, сцепление пора прокачать.

В основном прокачка гидропривода сцепления необходима при замене тормозной жидкости, так как у них один общий бачок. В данном случае сначала прокачивают тормозную систему, а затем уже — сцепление.

Технический центр «Авто-Исузу Сервис» выполняет все виды работ в системе привода выключения сцепления грузовых автомобилей Isuzu. Наши специалисты оперетивно установят причину неисправности и надежно произведут замену пневмогидроусилителя(ПГУ) или прокачку привода сцепления Исузу. 

Записаться на ремонт

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Как прокачать сцепление Рено Меган 2, фото, видео, пошаговая инструкция

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

• После полной его замены.
• Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
• При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
• Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
• После замены выжимного подшипника.
• При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

1. Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
2. Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
3. Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
4. Канцелярский зажим.
5. Емкость для отработки.
6. Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.

Дальше:

1. Находим заглушку на штуцере, очищаем и снимаем ее.
2. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем под завязку.
3. На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.
4. Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.
5. Один конец шланга одеваем на штуцер, второй – на шприц.
6. Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.

ВАЖНО: Если в системе нет ТЖ, то сдвинув лиры снимите черный шланг полностью и смажьте тормозной жидкостью кольца на штуцере. Это защитит их от повреждений.

Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.

Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.

Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.

ВАЖНО: Не используйте ее повторно, за исключением тех случаев, когда в систему полностью залита свежая ТЖ.

Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.

По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.

Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.

Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.

Также читайте про причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Признаки неисправности или выхода из строя главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления — это компонент автомобилей с механической коробкой передач, который служит насосом для гидравлической системы сцепления. Когда педаль сцепления нажата, главный цилиндр сцепления проталкивает жидкость через систему вниз к рабочему цилиндру сцепления, чтобы он мог вывести сцепление из зацепления. Поскольку главные цилиндры сцепления являются гидравлическими по своей природе, они часто подвержены проблемам с утечками, которые влияют на его способность вытеснять жидкость.Проблемы с главным цилиндром сцепления могут привести к проблемам с педалью сцепления и переключением передач. Обычно неисправный или выходящий из строя главный цилиндр сцепления вызывает несколько симптомов, которые могут уведомить водителя о том, что возникла потенциальная проблема, и ее следует отремонтировать.

1. Низкий уровень или загрязненная жидкость сцепления

Одним из первых симптомов, обычно связанных с потенциальной проблемой с главным цилиндром сцепления, является низкий уровень или грязь жидкости в резервуаре. Загрязнение жидкости может быть вызвано поломкой уплотнений внутри главного цилиндра из-за износа, старения и загрязнения жидкости.С течением времени стареющие уплотнения также становятся все более подверженными утечкам. Недостаток жидкости может быть признаком потенциальной утечки где-то в системе, будь то главный цилиндр сцепления или, возможно, рабочий цилиндр.

2. Трудно переключить

Еще один симптом, обычно связанный с неисправным или неисправным главным цилиндром сцепления, — это трудности с переключением передач. Главный цилиндр сцепления является гидравлическим по своей природе и поэтому подвержен внутренним утечкам, которые могут повлиять на его способность правильно вытеснять жидкость.Если главный цилиндр не может должным образом создавать давление, он не сможет должным образом выключить сцепление при нажатии на педаль. Это может привести к скрежету шестерен при переключении и, возможно, даже к выскакиванию трансмиссии.

3. Ненормальное поведение педали сцепления

Ненормальное давление в педали — еще один симптом потенциальной проблемы с неисправным или неисправным главным цилиндром. Если в цилиндре возникнут какие-либо внутренние проблемы, это напрямую повлияет на ощущение педали.Негерметичный цилиндр может привести к тому, что педаль будет казаться мягкой или пористой, а в более серьезных случаях приведет к тому, что педаль опустится на пол и останется там при нажатии.

Главный цилиндр сцепления является важным компонентом, и в случае возникновения каких-либо проблем они могут быстро привести к проблемам, которые влияют на общую управляемость автомобиля. Если ваш автомобиль демонстрирует какие-либо из вышеперечисленных симптомов или вы подозреваете, что у вашего главного цилиндра может быть проблема, обратитесь к профессиональному технику, например, из YourMechanic, на осмотр автомобиля, чтобы определить, потребуется ли автомобилю замена мастера сцепления. цилиндр.

Ищете главный цилиндр сцепления?

Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь.

купить сейчас

Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.

Прокачка сцепления — TEAM RIP

ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ.

1. Осмотрите бачок главного цилиндра сцепления и заполните его соответствующим гидравлическим маслом.Вам нужно будет проверить это во время процесса удаления воздуха, чтобы убедиться, что он не закончился, иначе воздух снова попадет в систему. Снимите крышку резервуара.

2. Пусть ваш друг устроится на водительском сиденье, чтобы нажать и отпустить педаль сцепления, когда вы ему скажете.

3. Во время этой процедуры НЕ позволяйте другу «качать» педаль сцепления.

4. Вы будете открывать и закрывать спускной винт на рабочем цилиндре, как описано ниже. ВНИМАНИЕ: Во время этой процедуры предохраняйте глаза от брызг тормозной жидкости с помощью небольшого шланга и бутылки с содовой.Тормозная жидкость опасна, поэтому надевайте перчатки.

5. (Помощник) Полностью нажмите и удерживайте педаль сцепления.

6. (Вы) Откройте спускной винт, чтобы жидкость вышла.

7. (Вы) Быстро закройте спускной винт.

8. (Помощник) Полностью отпустите педаль

9. (Вы) Долейте жидкость в резервуар. Снимите крышку резервуара.

10. Повторите шаги №6 — №9 не менее 10 раз, прежде чем переходить к пункту №12 ниже. НЕТ НАКАЧИВАНИЯ!

11. Теперь вы захотите очистить рабочий цилиндр от любых пузырьков воздуха, которые могли остаться внутри него.

12. Возьмитесь за вилку сцепления и надавите на рабочий цилиндр, проталкивая шток в рабочий цилиндр до упора, И УДЕРЖИВАЙТЕ его.

13. (Вы) открываете спускной клапан и даете команду помощнику опустить сцепление вниз, медленно удаляя весь воздух, который попал в рабочий цилиндр.

14. (Помощник) Как только педаль коснется пола, дайте команду вашей обезьяне-прокачке закрыть клапан, прежде чем вы позволите педали оторваться от пола.

15. Повторите шаги №6 — №9 в последний раз и перейдите к проверке сцепления.

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

Самый простой способ проверить сцепление на практике — это поднять все четыре колеса в воздух, поместив автомобиль на подъемник.

1. Запустите двигатель и включите 1-ю передачу.

2. Медленно отпускайте сцепление, пока колеса не начнут вращаться.

3. Теперь медленно вдавите сцепление, пока колесо не перестанет вращаться. Удерживайте сцепление в этом положении.

4. В этот момент педаль сцепления должна находиться на расстоянии не менее 2-3 дюймов от ковра.В противном случае необходимо отрегулировать сцепление и / или проверить сцепление на предмет проблем, из-за которых оно не выключается полностью.

Причина, по которой сцепление должно находиться так далеко от пола в точке зацепления, состоит в том, чтобы оставить достаточно места для движения диска сцепления, чтобы он находился в удобном центральном положении между маховиком и нажимным диском. Хотя это может быть утомительным методом, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом, но это предпочтительный метод и настоящая проверка того, где сцепление срабатывает.

РЕШЕНО: Новое сцепление. Не откачивается, не вращается достаточно быстро. — Стиральная машина Kenmore 90 Series

Хорошо, все …. проблема была в том, что рабочее колесо насоса проскальзывало на первичном валу. Связь между резиновым рабочим колесом и валом, на котором оно установлено, вышла из строя, что привело к проскальзыванию рабочего колеса на его валу, что привело к значительному снижению производительности насоса (в моем случае оно уменьшилось до нуля).

Вот что я сделал, чтобы диагностировать проблему.Эти проверки проводились со снятой внешней крышкой шайбы и перемычкой переключателя крышки, чтобы я мог «видеть» внутреннее устройство машины во время циклов.

1) Использовал омметр для проверки целостности двигателя. Процедура описана на следующем веб-сайте: http: //www.repairave.com/washerrepair_wp …

Мой мотор оказался трехскоростной, и все показания сопротивления прошли отлично. Мотор был в отличной форме.

2) Проверял частоту вращения двигателя, барабана сцепления и корзины омывателя во время всех циклов как обычной, так и тяжелой стирки.Предполагается, что обычная стирка должна иметь низкую скорость двигателя для части цикла с перемешиванием и высокую скорость для части отжима. Сверхмощная стирка — это высокая скорость двигателя как для перемешивающей части, так и для цикла отжима. Я использовал лазерный тахометр, используя полоску световозвращающей ленты в 3 точках измерения. Один на валу двигателя — между насосом и двигателем — для считывания оборотов двигателя. Один на внешней стороне барабана сцепления для считывания выходной скорости трансмиссии во время цикла отжима, а другой на внутренней стороне корзины стиральной машины для считывания скорости корзины.Вот результаты: высокая скорость двигателя составляет 1760 об / мин, низкая скорость двигателя — 1175 об / мин. Скорость барабана сцепления составляла 649 об / мин, когда двигатель работал на высокой скорости в цикле отжима. Скорость моего барабана была только на уровне 165-300 об / мин, когда корзина не осушалась должным образом (в ней еще была вода). Скорость корзины должна быть такой же, как и скорость барабана сцепления — 649 об / мин — когда стиральная машина полностью слита и цикл отжима длится не менее 30-60 секунд.

3) Я рассчитал время опорожнения корзины как для стирки, так и для полоскания.Я узнал, что насос рассчитан на работу примерно на две минуты (120 секунд). Я также узнал, что двигатель работает на высокой скорости — 1780 об / мин, когда вода выкачивается из корзины. Если вода не сливается в течение отведенных 120 секунд, а двигатель работает с надлежащей скоростью, значит, проблема связана с самим насосом или шлангами после насоса. В моем случае насос откачал только около половины воды за 120 секунд работы насоса. Зная, что двигатель в отличной форме и что он работает на полной скорости — 1780 об / мин, — это убедило меня дважды проверить наличие сужений в сливных шлангах.

4) Я снял гусиную шею на конце сливного шланга и провел щеткой с жесткой щетиной по изгибу гусиной шеи, и вылезло всякое дерьмо. Я прочистил весь сливной шланг (от насоса до гусиной шеи) и снова собрал омыватель.

5) Я прогнал несколько нагрузок и обнаружил, что время откачки воды значительно сократилось. Вся вода была откачана за 85 секунд, и стиральная машина была пуста в течение последних 35 секунд цикла работы насоса. Все выглядело обнадеживающе.

6) Скорость при последующих циклах отжима была феноменальной. Мотор вращался на полной скорости 1760 об / мин, барабан сцепления и корзина с шайбой работали с той же скоростью — 650 об / мин. В цикле отжима все было хорошо.

7) После нескольких дней бега феномен «вода осталась в ванне» снова поднял свою уродливую голову. Перепроверил и заново прочистил все шланги. Все было хорошо. Проверил обороты мотора на входе в помпу. Все было хорошо. Мотор вращался со скоростью 1780 об / мин.Вы действительно могли слышать, как насос «замедляется», но двигатель, приводящий в действие насос, не замедлялся. Я вытащил насос из машины и вручную повернул первичный вал. Рабочее колесо вращалось вместе с входным валом. Затем я «заклинил» крыльчатку отверткой и снова повернул первичный вал. Разумеется, первичный вал вращался, а крыльчатка стояла неподвижно. Рабочее колесо проскальзывало на первичном валу. Я не уверен, как эти два элемента (крыльчатка и входной вал) связаны друг с другом, но эта связь, очевидно, ослабла.Время для нового насоса.

Вот еще несколько веб-сайтов, на которые я ссылался во время этого ремонта:

http://www.appliancerepair.net/washing-m …

Гидравлика вероятная причина ослабления педали сцепления

Q Прошло некоторое время с тех пор, как вы помогли мне с моим стартером для грузовика Toyota 4×4. Все идет хорошо с новым стартером и остальной частью грузовика. На этой неделе только началась новая проблема. Я пошел заводить грузовик, и педаль сцепления чуть не упала на пол, прежде чем я почувствовал сопротивление.Я мог включить передачу как вперед, так и назад, и управлять им без проблем и шума; просто было странно внезапно иметь такой свободный ход педали сцепления перед каждым нажатием.

Неделей ранее педаль сцепления ощущалась нормально, и переключение передач не было проблемой — никакого скрежета или трудностей с включением передачи. Свободный ход педали тоже был нормальным. Затем внезапная смена педали после того, как вы не ездили на ней в течение недели. Я проверил бачок с жидкостью цилиндра сцепления, он был полон.Нет утечек внутри и снаружи цилиндра. Я проверил под грузовиком, рабочий цилиндр выглядит сухим. Линия тоже выглядит сухой.

Мое сцепление внезапно отключилось, когда я сидел на подъездной дорожке? Или пора промыть и заменить жидкость и надеяться, что она вернется в норму? У грузовика много миль, и я не знаю, когда меняли сцепление. Что еще я должен проверить, прежде чем решить, нужно ли новое дорогостоящее сцепление? Это грузовик с колесной формулой 4х4, и я думаю, что самостоятельно установить сцепление не в моих силах.

— Джен

Отличная работа, опять же, описание деталей и выполнение выборочных проверок — из вас получится супертехник. В вашем грузовике, как и в большинстве современных транспортных средств с ручным переключением передач, используется гидравлический процесс для связи движения педали сцепления с механизмом сцепления в кожухе трансмиссии. Когда педаль нажата, толкатель прикладывает силу к главному цилиндру сцепления, толкая поршень примерно на 1 дюйм. Гидравлическое усилие прикладывается через жидкость через стальную или пластиковую линию к рабочему цилиндру, который прикреплен болтами к кожуху колокола.Поршень рабочего цилиндра перемещается аналогично, и второй толкатель прикладывает усилие к вилке сцепления. Этот процесс намного более плавный и обычно менее проблемный, чем тросовые или рычажные механизмы, используемые в прошлом.

Поскольку ваше сцепление отпускает нормально, даже при большом свободном ходу педали, и не проскальзывает, все должно быть в порядке. Изношенное сцепление обычно размыкается (и может проскальзывать) в верхней части хода педали или, в случае деформированного диска или отказавшего нажимного диска, может не размыкаться полностью, даже при полном нажатии, вызывая столкновение шестерен.

Ваши симптомы наверняка указывают на проблему с гидравликой, которую довольно легко исправить. Я думаю, что слой ила на дне резервуара с жидкостью может мешать главному цилиндру получить свежий глоток жидкости, или главный цилиндр, возможно, начал протекать изнутри обратно в резервуар.

Уменьшается ли свободный ход педали при многократном накачивании педали? Это дополнительно подтвердит, что неисправность имеет гидравлическую природу. Вы искали утечку внутри грузовика, над педалью и перед ней? Часто неисправный главный цилиндр сцепления протекает внутрь грузовика, а не через переднюю часть брандмауэра.

Я бы попробовал очистить дно резервуара и долить жидкость, прокачав систему.

Брэд Бергхольд — инструктор по автомобильным технологиям в колледже Эвергрин-Вэлли в Сан-Хосе, Калифорния. Читатели могут отправить ему электронное письмо по адресу [email protected]; он не может отвечать лично

8 признаков того, что ваше сцепление может выйти из строя

Плохое сцепление может быть результатом плохих привычек в гористой местности или в густонаселенных районах. Но это также одна из тех частей, срок службы которых ограничен и не вечен.Если вы заметили, что у вас проскальзывает сцепление, какие еще проблемы могут указывать на более серьезные проблемы?

В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных признаков того, что ваше сцепление выходит из строя.

You’ve Got That Spongey Feeling

Наш первый признак гибели — мягкая или губчатая педаль сцепления, которая является одной из типичных проблем, возникающих при использовании гидравлического механизма выключения. Проверьте гидравлическую систему, чтобы увидеть, есть ли в ней воздух. Давление на педаль падает, когда вы толкаете ее к полу?

Когда эта проблема становится все более выраженной, кажется, что педаль падает на пол с очень небольшим усилием, и вы даже можете заметить, что сцепление выключается без необходимости сильно нажимать на педаль.Оставьте эту проблему нерешенной, и вскоре вы заметите отсутствие давления в вашем кошельке или сумочке.

Burning Up

Чувствуете запах гари? Могло ли это быть утечка масла или повреждение проводки в машине? Если вы уверены, что запах исходит не от какой-то другой системы и он становится более заметным при переключении передач, возможно, проблема со сцеплением. Этот запах обычно возникает из-за трения проскальзывающей муфты. Если он сопровождается дребезжащим звуком, когда сцепление не используется, громкость которого увеличивается, когда сцепление включается, значит, вы знаете, что, возможно, вскоре захотите заменить сцепление.

Проблемы с переключением передач

Вы знаете, что переключение передач должно быть плавным, плавным и бесперебойным. Когда у вас есть новая машина, движение кажется легким. Следовательно, если это стало немного более грубым, то может возникнуть проблема со сцеплением. Это будет более ярко выражено, когда вы переключаетесь с первого на второй или включаете задний ход. При этой проблеме следующее, что вы можете переключить, — это старое, изношенное сцепление.

Более высокая точка зажима

Вы должны интуитивно знать, где находится точка зажима сцепления, особенно после пары лет за рулем.По мере того, как сцепление выходит из строя, вы заметите, что он становится все выше и выше. Если вы обнаружите, что вам нужно выпустить его почти полностью, то вы вполне можете подумать о том, чтобы акклиматизировать ногу к новому сцеплению.

Видимые знаки

Снимите смотровую крышку на кожухе раструба, чтобы было видно муфту, или посмотрите через смотровую крышку в нижней части кожуха раструба. Обратите внимание на мелкую черную пыль, которая может быть признаком проблем или просто общего износа.Если есть проблемы, вы, скорее всего, увидите фактическое повреждение и износ сцепления, что указывает на то, что это может быть проблематичным в будущем.

Обороты высоки

Один из приемов, который вы можете использовать для диагностики проблем со сцеплением в механической коробке передач, — это когда вы отправляетесь в путь. Если вашему двигателю требуется необычный уровень оборотов для достижения определенной скорости, то, скорее всего, у вашего сцепления есть проблемы. Подтвердите свои подозрения, проверив его на парковке. Остановите автомобиль при работающем двигателе, а затем включите вторую или третью передачу.Если автомобиль не глохнет, но обороты повышаются, а автомобиль остается на месте, значит, вы определили проскальзывающее сцепление.

Дальнейшее подтверждение можно получить, сначала увеличив обороты двигателя, а затем заблокировав переключение на пятую. Если ваш двигатель продолжает скулить и набирать обороты, значит, передача не зафиксирована и гаснет. И наоборот, если ваша машина трясется из-за слишком высокой передачи, и требуется много времени, чтобы тронуться с места, вы знаете, что достигли полной вовлеченности.

Тот, кто колеблется

Ваш автомобиль колеблется перед ускорением? Если это так, то возможно, что сцепление не обеспечивает достаточного ускорения, чтобы приводить колеса в движение через трансмиссию.Эта проблема станет более заметной при буксировке прицепа или фургона, и вы почувствуете, что не получаете необходимой мощности. Часто признак пробуксовки сцепления.

Добро пожаловать на шлифование!

Хотя это не обязательно проблема муфты, шлифование зубчатых колес нехорошо. Это может быть связано с синхронизаторами, которые обеспечивают плавное переключение передач. Когда они выходят из строя, может казаться, что сцепление не влияет на переключение. Иногда может случиться так, что вы не включили сцепление должным образом.

Но есть еще случай, что сцепление действительно изнашивается. Часто вождение в городском стиле старт-стоп может привести к более быстрому износу при чрезмерном использовании автомобиля.

И, наконец,

Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, что ваше сцепление может выйти из строя, не беспокойтесь. Это обычное явление в течение жизни, когда вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, и его достаточно легко исправить, но также и то, о чем вам следует позаботиться, когда вы впервые заметили проблему.Наличие хорошо обслуживаемого сцепления значительно упрощает вождение и управление и дает вам гораздо лучший уровень контроля. Выявление проблем на раннем этапе также сэкономит вам деньги, поскольку их устранение будет стоить намного меньше.

Совместное использование — это забота!

Гидравлика сцепления на Corvette

с 1984 по 1996 год

Время: 3 часа

Инструменты: Привод 3/8 дюйма Метрические головки, накидные и накидные гаечные ключи, жидкость для гидравлического сцепления GM и виниловый шланг.

Талант: (3)

Применимые годы: с 1984 по 1996 год

Вкладка: 150 $

Совет: Заменяйте одновременно ведущий и ведомый блоки

Когда был представлен Corvette 1984 года, он использовал совершенно другую систему работы сцепления.Ранее Corvette использовал серию стержней и шарниров для соединения сцепления с педалью сцепления. Внезапно у «Корвета» появилась гидравлическая система. Ничего особенного здесь нет, так как эта система срабатывания гидравлического сцепления долгое время использовалась на других автомобилях.

Команда инженеров Corvette посчитала, что включение сцепления с гидравлической системой было намного более плавным. В этой системе используются два основных компонента. Педаль сцепления прикреплена к главному цилиндру сцепления, и жидкость передается на рабочий цилиндр

.

Гидравлическая система сцепления C4 является самовентилирующейся и нерегулируемой.Многократное нажатие на педаль сцепления на ровном участке перед движением приведет к смещению любых воздушных карманов, образовавшихся внутри любого цилиндра. Если резьбовые соединения гидравлической линии между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром затянуты, то есть только три места, где воздух может попасть в узел рабочего цилиндра: уплотнение рабочего цилиндра, уплотнение главного цилиндра или входное отверстие резервуара для жидкости.

Как главный, так и рабочий цилиндры в сборе установлены горизонтально. Узел главного цилиндра обращен вперед, а узел рабочего цилиндра обращен назад.Когда автомобиль припаркован лицом вверх, в главном гидравлическом цилиндре сцепления с большей вероятностью образуется воздушный карман. Когда автомобиль припаркован под уклон, в цилиндре привода сцепления с большей вероятностью образуется воздушный карман.

Простой тест

Существует довольно простой тест для проверки гидравлической системы сцепления. Первый шаг — убедиться, что вы удалили воздух из гидравлической системы и используете жидкость для гидравлических сцеплений GM (P / M 12345347). Убедившись, что вы хорошо поработали и весь воздух вышел из системы, вам необходимо выполнить следующие действия, чтобы проверить главный и рабочий цилиндры на утечку или внутренние утечки.

• Имитируйте парковку на уклоне, поместив домкраты под переднюю часть автомобиля на 12-24 часа. Поднимите переднюю часть как минимум на 1 фут выше задней.
• Опустите автомобиль, стараясь не выжать сцепление
• Прижав педаль сцепления к полу, заведите автомобиль.
• Попытайтесь включить задний ход при первом запуске.
• Если у вас возникли проблемы с включением заднего хода, велика вероятность того, что главный цилиндр сцепления не на 100%.

На следующий день вам нужно проделать ту же процедуру, но с поднятой задней частью вашего Corvette. Это тест на утечку для ведомого цилиндра .

Происходит то, что в гидроцилиндрах возникает утечка, и отсутствует давление для приведения в действие сцепления. Первое, что вам нужно понять, это то, что вы не можете перестроить эти юниты. Несмотря на то, что для обоих цилиндров доступны комплекты для восстановления, они просто не стоят усилий.

Когда главный или рабочий цилиндр выходит из строя, это происходит из-за износа канала ствола.Анодирование изнашивается и оставляет шероховатую поверхность в отверстии. Эта точка ускоряет износ резинового уплотнительного кольца. Вы можете заточить цилиндр, но когда вы это сделаете, вы увеличите размер отверстия. Кольцевые уплотнения бывают только стандартных размеров. Это означает, что после восстановления блок снова выйдет из строя через очень короткое время, потому что уплотнение не сможет закрыть увеличенное отверстие.

Еще нужно помнить, что у вас есть два блока, и оба используются каждый раз, когда вы нажимаете на педаль сцепления.Если один из блоков выходит из строя, другой также выйдет из строя. Лучше всего заменить оба блока одновременно. Это означает, что вам нужно выполнить задание только один раз. Это особенно хорошая идея, поскольку системное кровотечение может усугубить ситуацию.

Не сомневайтесь, замените рабочий цилиндр, если он не прокачивается должным образом. Некоторые люди обнаружили, что им необходимо заменять главный гидравлический цилиндр сцепления один раз на каждые 2 замены рабочего цилиндра. Гидравлическая система сцепления всегда должна работать в диапазоне КПД 97 +%, чтобы обеспечить нормальный ожидаемый срок службы трансмиссии, который обычно составляет 75 000 — 150 000 миль.

Первое, что вам нужно сделать, это поставить машину как можно выше на четырех опорных стойках. Это начинает звучать знакомо? Вы собираетесь пойти под машину, чтобы заменить главный и подчиненный агрегаты. Вы снова окажетесь под ним, чтобы прокачать систему.

На более поздних автомобилях вам придется убрать компьютерный блок с дороги, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления. Хорошо то, что все легко разобьется. Начните сверху и используйте гаечный ключ для развальцовки, чтобы ослабить гидравлические линии.Пока не снимайте его, просто убедитесь, что они могут быть ослаблены. Это проще сделать до того, как вы начнете откручивать сами цилиндры.

А теперь самое сложное. Вы должны освободить тягу главного гидроцилиндра сцепления. Это нужно делать изнутри машины, из-под приборной панели. Если вы поставили автомобиль на домкрат и сняли панель шумоподавления (это панель, которая находится над педалями и действует как глушитель звука), доступ к зажиму можно получить непосредственно снизу. Вы можете увидеть этот клип, посмотрев через ручку открывания капота с фонариком.

Это не так уж и плохо, если у вас есть обычная длинная отвертка и удлиненные плоскогубцы. Хитрость заключается в том, чтобы поставить автомобиль на домкрат. Таким образом, вы можете сидеть на полу и держать глаза на уровне нижнего дверного проема.

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

Один из методов удаления воздуха из этой системы — просто позволить жидкости течь через систему, пока не выйдет чистая жидкость. Закройте штуцер для прокачки, залезьте в машину и нажмите на педаль сцепления примерно пятьдесят раз.Затем вернитесь под машину и дайте еще немного жидкости вытечь в последний раз.

Наилучшим процессом прокачки по-прежнему является традиционный метод, при котором один человек нажимает на педаль сцепления, а другой открывает и закрывает выпускной клапан после того, как педаль прижата к полу и до того, как педаль будет отпущена назад. .

После завершения процесса удаления воздуха заполните резервуар на 1/16 дюйма ниже отметки «Низкий», чтобы при установке «чистого и сухого» гидроизоляционного материала и закручивании крышки уровень жидкости оставался между НИЗКИМ и Привет Марк.Это обеспечивает наилучший уровень изоляции от атмосферного давления в гидравлической системе.

9-1.tif : Самая сложная часть работы с системой сцепления — это попасть под приборную панель, чтобы освободить небольшой штифт с головкой, который удерживает шток привода главного цилиндра сцепления на педали сцепления. Эта работа будет выполняться намного быстрее, если вы поставите машину на четыре опоры. Вам не нужно так сильно поворачиваться, чтобы получить доступ к булавке. Поскольку для процесса прокачки автомобиль в любом случае должен стоять на опорах, начните этот проект сразу же, подняв его в воздух.

Это адаптация из последней книги Ричарда Ньютона «101 проект для вашего корвета 1984–1996 годов». Он также написал два других самых продаваемых Corvette One, посвященных корветам 1968–1982 годов: «Как восстановить и модифицировать ваш корвет 1968-82», а также другой посвящен Sting Rays с 1963 по 1967 год, Corvette Restoration Guide 1963-1967 Все эти книги доступны в Corvette Central.