Переломалась пружина возврата педали сцепления пежо 405: Переломалась пружина возврата педали сцепления пежо 405

Содержание

Peugeot 405 | Основные неисправности, их причины и методы устранения

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Попадание воздуха в гидропривод, уровень рабочей жидкости ниже нормы	Восстановите уровень рабочей жидкости до нормального, удалите воздух из гидропривода.
Прихват поршней в главном или рабочем цилиндре	Замените неисправные детали, удалите воздух из гидропривода.
Утечка рабочей жидкости в главном или рабочем цилиндре
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение (на автомобилях с механическим приводом сцепления)
Заедание троса привода сцепления. Неисправен механизм саморегулирования (при его наличии)	Замените трос.
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение (все автомобили)
Неисправна возвратная пружина (при ее наличии)	Замените возвратную пружину.
Заедание педали сцепления	Очистить и смазать ось педали. При необходимости заменить втулку.
Заедание вилки выключения сцепления на картере сцепления	Очистить шарнирный узел вилки. Выполнить необходимый ремонт.
Слипание или повышенное трение между деталями в корзине сцепления	Очистить и смазать места скольжения. Выполнить необходимый ремонт.
Повышенный люфт подшипника выключения сцепления на направляющей втулке, прихват подшипника	Заменить направляющую втулку и подшипник выключения сцепления.
Поломка диафрагменной пружины нажимного диска	Заменить нажимный диск в сборе.
Слишком «жесткая» педаль сцепления (на автомобилях с механическим приводом сцепления)
Заедание троса привода сцепленияКоррозия троса в оболочке. Неисправен механизм саморегулирования (при его наличии)	Заменить трос привода.
Заедание вилки выключения сцепления на картере сцепления	Очистить и смазать шарнирное соединение. Заменить втулку.
Слишком «жесткая» педаль сцепления (все автомобили)
Заедание педали сцепления	Очистить и смазать шарнирные соединения. Заменить втулку.
Предупреждение Перед проверкой отсоедините толкатель главного цилиндра или трос привода от педали.
Заедание периферийной пружины. Дефект периферийной пружины	Очистить и смазать шарнирные соединения. Заменить пружину.
Повышенная упругость возвратной пружины (при наличии). Установлена неподходящая возвратная пружина	Установить возвратную пружину нужного типа.
Возрастание усилия, необходимого для выключения сцепления из-за износа фрикционных накладок	Поставьте в известность заказчика: усилие выключения сцепления возрастает при увеличении износа.
Слипание или повышенное трение между деталями в корзине сцепления	Если расстояние от головок заклепок до поверхности накладки превышает 0,1 мм, то замените ведомый диск сцепления.
Повышенный люфт подшипника выключения сцепления на направляющей втулке, прихват подшипника	Очистить и смазать сопрягаемые детали. Изношенные направляющие втулки заменить.
Износ контактных поверхностей подшипника выключения сцепления и вилки выключения сцепления	Заменить изношенные детали.
На нажимном диске установлены неподходящие пружины	Установить пружины с соответствующим номером по каталогу.
Заедание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала	При необходимости ведомый диск заменить. Очистить шлицы ступицы и шлицы первичного вала от коррозии и остатков смазки. Смазать тонким слоем смазки G 000 100 шлицы первичного вала. Удалите избыток смазки, перемещая ведомый диск по шлицам первичного вала в обе стороны.
Повышенный шум при выключении сцепления (на автомобилях с механическим приводом сцепления)
Шумы трансмиссии попадают в салон через трос привода сцепления	Заменить противошумные детали кузова или усилить их дополнительной противошумной защитой.
Заедание троса привода сцепления (залипание, повышенное трение, расплетение)	Заменить трос привода.
При полностью выжатой педали сцепления диафрагменная пружина нажимного диска задевает за ведомый диск сцепления (свободный ход педали сцепления меньше нормы)	Отрегулировать свободный ход педали сцепления.
Неисправен механизм саморегулирования (при его наличии)	Заменить трос привода.
Необходима смазка трущихся поверхностей нажимного диска сцепления и диафрагменной пружины	Смазать контактные поверхности тонким слоем смазки G 000 100. Изношенные детали заменить.
Заедание педали сцепления, изогнута ось педали	Очистить и смазать ось педали. При необходимости заменить втулку.
Заедание оси периферийной пружины из-за повышенного трения, нарушения соосности	Очистить и смазать ось.
Повышенный шум от возвратной пружины (если предусмотрена конструкцией)	Смазать ось пружины.
Дефект подшипника выключения сцепления или обоймы подшипника, износ контактной поверхности (коробление)	Обычно устраняется заменой подшипника. Заменить поврежденные направляющие втулки.
Дефект контактных поверхностей нажимного диска (изгиб или поломка кромок лепестков диафрагменной нажимной пружины). Нарушение центровки подшипника выключения сцепления	Заменить нажимной диск. Проверить состояние подшипника выключения сцепления и обоймы подшипника. При необходимости замените. Проверить состояние центрирующих втулок.
Износ направляющего подшипника коленвала (если имеется), несоосность установки двигателя и КПП	Заменить подшипник, заложить смазку на основе дисульфида молибдена. Проверить состояние центрирующей втулки.
Неправильная установка ведомого диска сцепления	Установить ведомый диск правильно.
Установлен ведомый диск, тип которого не соответствует данному сцеплению	Установить диск нужного типа.
Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Понижение уровня рабочей жидкости. Попадание воздуха в гидропривод. Утечка жидкости из рабочего или главного цилиндра, упругость стенок трубки гидропривода. Неправильная регулировка вилки выключения сцепления	Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.
Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с механическим приводом сцепления)
Несоосность деталей	Заменить неисправные детали.
Свободный ход педали превышает норму	Проверить свободный ход педали, при необходимости отрегулировать.
Установлен трос привода, не соответствующий данному сцеплению (увеличенной длины)	Установить трос привода нужного типа.
Заедание троса привода	Заменить трос.
Неисправен механизм саморегулирования (если имеется)
Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (для всех автомобилей)
Недостаточный ход педали сцепления (мешает коврик или покрытие под педалью). Сцепление полностью не выжимается	Поставьте в известность заказчика.
Скрежет обусловлен только зацеплением шестерни заднего хода	Поставьте в известность заказчика. Перед включением заднего хода выжать педаль сцепления и подождать 3–6 секунд в зависимости от диаметра ведомого диска. Сперва должны остановиться первичный вал КПП с ведомым диском.
Неправильная регулировка механизма переключения передач	Проверить, при необходимости отрегулировать.
Необходима смазка опоры рычага переключения передач. Нарушение правильной посадки деталей механизма переключения передач	Смазать механизм переключения передач, заменить неисправные детали.
Залипание или повышенное трение ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала. Коррозия ступицы ведомого диска или повреждение при установке. Нарушение центровки ступицы ведомого диска	Проверить шлицы ступицы на отсутствие разрушений, при необходимости ведомый диск заменить. Удалить коррозию и остатки смазки со ступицы и со шлицов первичного вала. На шлицы первичного вала нанести очень тонкий слой смазки G 000 100. Удалить избыток смазки путем перемещения диска по первичному валу в обе стороны. Если ступица не центрируется, то проверьте положение центрирующих втулок. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, обоймы подшипника, нажимного диска и направляющего подшипника коленвала. При необходимости заменить.
Слишком малое выступание нажимного диска (установлен диск неподходящего типа)	Заменить нажимной диск.
Дефект направляющего подшипника коленвала. Первичный вал КПП вращается при выключенном сцеплении	Заменить направляющий подшипник, заложить смазку на основе дисульфида молибдена. Проверить состояние центрирующих втулок. При необходимости заменить. Проверить состояние первичного вала КПП.
Нарушение взаимной центровки двигателя и КПП (отсутствуют центрирующие втулки), из-за которого кольцо ведомого диска сдеформировано	Перед установкой КПП установить центрирующие втулки. Проверить состояние ведомого диска, нажимного диска и направляющего подшипника (если имеется). При необходимости заменить.
Дефект направляющего подшипника коленвала
Износ фрикционных накладок из-за включения передачи на повышенных оборотах , т.е. переключение на пониженную передачу при большой скорости движения	Заменить ведомый диск, поставить в известность заказчика.
Износ фрикционных накладок из-за умышленной пробуксовке сцеплением при разгоне
Дефект синхронизаторов и/ или механизма переключения передач	Отремонтировать КПП.
Неправильная установка нажимного диска. Деформация ведомого диска из-за неправильной езды	Проверить состояние деталей. При необходимости заменить. Проверьте положение установочных шпилек.Если после этой замены скрежет не пропадает, то проверьте состояние шлицов на ступице ведомого диска и свободу проворачивания первичного вала КПП, проверить состояние направляющего подшипника (если имеется) коленвала, отремонтировать КПП.
Скрежет раздается на 2-й передаче, и только при холодной трансмиссии	Поставьте в известность заказчика. При необходимости смените масло в КПП (см. подраздел 9.1.2 и подраздел 9.2.2), залив масло с большей вязкостью (см. подраздел 1.14).
Увеличенная толщина ведомого диска	Заменить ведомый диск.
Прилипание ведомого диска к маховику вследствие коррозии (автомобиль длительное время не эксплуатировался, высокая относительная влажность)	Слегка зачистить прилегающие поверхности. При сильной коррозии заменить детали.
Сцепление буксует (автомобили с гидроприводом сцепления)
Поршень главного или рабочего цилиндра не возвращается в исходное положение	Заменить главный или рабочий цилиндр. Сменить рабочую жидкость, прокачать гидропривод.
Сцепление буксует (автомобили с механическим приводом сцепления)
Неправильная регулировка троса привода (недостаточный свободный ход троса)	Отрегулировать трос. При необходимости заменить тросом нужного типа.
Неисправен механизм саморегулирования (при его наличии)	При необходимости заменить трос.
Заедание троса	При необходимости заменить трос.
Сцепление буксует (все автомобили)
Установлены ведомый и нажимной диск несоответствующего типа	Заменить дисками нужного типа.
Износ ведомого диска, выгорание нажимного диска, образование борозд вследствие перегрева, деформация нажимного диска из-за неправильной установки, слабое усилие нажимного диска. Неправильное вождение при нормальном износе	Заменить ведомый и нажимной диски. Поставить в известность заказчика
Повышенное трение деталей трансмиссии, залипание тяги педали	Очистить и смазать шарнирные соединения, при необходимости отремонтировать.
Замасливание дисков сцепления и маховика. Износ сальника коленвала. Попадание смазки на трущиеся поверхности из-за чрезмерной смазки ступицы ведомого диска	Заменить ведомый диск. Очистить контактные поверхности нажимного диска и маховика. Заменить сальник коленвала, удалить избыток смазки с первичного вала.
Неправильная установка ведомого диска	Установить диск правильно. Проверить состояние ведомого диска. При необходимости заменить.
Сцепление «ведет», рывки при в начале движения (автомобили с гидроприводом сцепления)
Неправильная регулировка сцепления	Отрегулировать правильно.
Попадание воздуха в гидропривод, дефекты в главном и рабочем цилиндрах	Заменить неисправные детали. Проверить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод, проверить наличие течей.
Толкатель главного или рабочего цилиндра не возвращается в исходное положение	Заменить неисправные детали. При необходимости сменить рабочую жидкость. Прокачать гидропривод.
Сцепление «ведет», рывки при в начале движения (автомобили с механическим приводом сцепления)
Заедание троса	Заменить трос.
Заедание педали	Перед проверкой отсоединить трос от педали. Очистить и при необходимости смазать шарнирные соединения. При необходимости заменить втулку.
Заедание или повышенное трение вилки выключения сцепления	Очистить и смазать шарнирные соединения. При необходимости заменить втулку.
Сцепление «ведет», рывки при в начале движения (все автомобили)
Неустойчивая работа двигателя	Проверьте регулировку двигателя, устраните причину.
Ошибки вождения: слишком малые обороты при разгоне	Поставьте в известность клиента.
Установлен ведомый диск несоответствующего типа	Заменить диск.
Шумы на холостом ходу
Поломка демпфирующих пружин	Заменить ведомый диск.
На ведомом диске отсутствует демпфирующая пластина (повышенный шум на холостом ходу)	Установить демпфирующую пластину.
Деформация, поломка или овальность нажимного диска	Заменить нажимной диск.
Неустойчивая работа двигателя	Проверьте регулировки двигателя, устраните причину.
Нарушение правильного положения двигателя из-за мягкости деталей его подвески	Проверьте детали подвески двигателя. При необходимости замените.
Неисправны амортизаторы	Заменить амортизаторы.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, контактных поверхностей нажимного диска и маховика	Установите причину попадания масла. При необходимости выполните ремонт. Заменить ведомый диск. Очистить нажимной диск и маховик.
Повышенный люфт подшипника выключения сцепления на направляющей втулке (неравномерное распределение усилия, действующего на диафрагменную пружину нажимного диска)	Заменить подшипник и направляющую втулку. Проверить состояние деталей и шарнирных соединений.
Неравномерная работа нажимной диафрагменной пружины из-за повышенного люфта подшипника выключения сцепления, вызывающего неравномерное распределение усилия по контуру диафрагмы	Проверить поверхность прилегания фрикционных накладок ведомого диска к опорной поверхности маховика и состояние диафрагменной пружины. При необходимости заменить нажимной диск. Заменить подшипник и направляющую втулку.
Деформация корзины сцепления в процессе сборки, в результате чего нарушается правильное положение нажимного диска	Очистить маховик и нажимной диск от смазки. При обнаружении серьезных разрушений (задиров, следов перегрева, бороздок) заменить. Удалить смазку со ступицы и со шлицов первичного вала. Нанести тонкий слой смазки G 000 100 на шлицы первичного вала. Удалить избыток смазки путем перемещения ведомого диска по первичному валу в обе стороны.

Peugeot 405 | Ремонт сцепления

Ведомый диск сцепления

Снятие

Предупреждение

При работе сцепления образуется пыль, содержащая вредный для здоровья асбест. Поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Детали сцепления очистите от пыли при помощи тормозной жидкости или метилового спирта и протрите насухо.

Снимите коробку передач с автомобиля.

Рис. 4.2. Использование приспособления для крепления двигателя DW110—021 в нормальном положении

Используя приспособление для крепления двигателя DW110—021, закрепите двигатель в нормальном положении (рис. 4.2).

Отметьте маркером или краской положение сцепления в сборе по отношению к маховику.

Рис. 4.3. Расположение болтов (1) крепления сцепления в сборе (2) и использование приспособления 09924—17810 при снятии ведомого диска сцепления

Используя специальный инструмент 09924—17810, за зубья зубчатого венца маховика заблокируйте его от проворачивания (рис. 4.3).

Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на полоборота, пока не прекратится действие пружины, и болты можно будет отвинтить вручную.

Снимите нажимной диск, при этом поддерживайте ведомый диск, чтобы он не выпал.

Рис. 4.4. Использование съемника 09917— 58010 для снятия подшипника первичного вала коробки передач

Снимите подшипник первичного вала коробки передач, используя съемник подшипника первичного вала 09917—58010, держатель маховика 09924—17810 и гаечный ключ (рис. 4.4).

Проверка

Проверьте: состояние нажимного диска сцепления;

— надежность пружинного соединения между нажимным диском и кожухом сцепления;

— нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.

Рис. 4.5. Измерение глубины расположения головок заклепок от поверхности диска сцепления

Измерьте глубину расположения головок заклепок от поверхности диска сцепления. Если измеренная величина меньше предельно допустимой, замените диск (рис. 4.5). Номинальное значение глубины головок заклепок 1,2 мм, предельно допустимое значение — 0,5 мм.

Замените диск сцепления, если его поверхность загрязнена или отсутствуют некоторые заклепки.

Рис. 4.6. Измерение биения ведомого диска сцепления

Проверьте биение ведомого диска сцепления (рис. 4.6). Если биение диска превышает 0,7 мм, замените диск сцепления.

Установка

Установку ведомого диска сцепления проводите в последовательности, обратной снятию.

При установке нового ведомого диска или нового нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.

При установке ведомого диска следите, чтобы на его фрикционные накладки даже в незначительных количествах не попало масло. Поэтому перед установкой чистой ветошью протрите привалочную поверхность маховика и поверхность нажимного диска. Устанавливайте ведомый диск чистыми руками.

Установите подшипник первичного вала, используя инструмент для установки подшипника первичного вала 09925—98210 и держатель маховика 09924—17810.

Смажьте шлицы в ступице ведомого диска тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.

Установите диск сцепления.

Установите сцепление в сборе. При повторной установке ранее снятого нажимного диска сцепления проверьте, чтобы нанесенные перед снятием метки совместились. Затяните болты крепления сцепления так, чтобы ведомый диск сцепления был прижат, но в то же время мог еще передвигаться в стороны.

Рис. 4.7. Использование специальной оправки DW210—010 и держателя маховика 09924—17810 для центрирования диска сцепления (1)

Используя специальную оправку DW210—010 и держатель маховика 09924—17810, отцентрируйте диск сцепления относительно маховика (рис. 4.7).

После центрирования ведомого диска постепенно по диагонали затяните болты крепления кожуха сцепления моментом 18—28 Н·м.

Извлеките оправку из ведомого диска. Смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку подшипника выключения сцепления тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.

Установите коробку передач.

Подшипник выключения сцепления, вал и направляющие втулки вала выключения сцепления

Снятие

Снимите коробку передач с автомобиля.

Снимите рычаг выключения сцепления.

Рис. 4.8. Направление снятия подшипника выключения сцепления

Снимите подшипник выключения сцепления (рис. 4.8).

Рис. 4.9. Использование съемника 09925— 48220 и молотка для снятия нижней втулки и сальника вала выключения сцепления (1)

Используя съемник втулки 09925—48220 и молоток, снимите нижнюю втулку и сальник вала выключения сцепления (рис. 4.9).

Снимите вал 1 выключения сцепления.

Рис. 4.10. Вворачивание метчика (1) М14Х1,5 в верхнюю втулку вала выключения сцепления

Вверните метчик М14Х1,5 1 (рис. 4.10) в верхнюю втулку вала выключения сцепления.

Рис. 4.11. Снятие верхней втулки вала выключения сцепления трубкой 09923—46040 и скользящим валом 09930—30102

Наверните на метчик трубку 09923—46040 (рис. 4.11). Закрепите скользящий вал 09930—30102 к трубке 09923—46040 и извлеките верхнюю втулку вала выключения сцепления.

Проверка

Проверьте состояние выжимного подшипника. Он должен вращаться легко, равномерно и бесшумно; в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо при работе двигателя нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется шум, подшипник выключения сцепления неисправен, его следует заменить.

Рис. 4.12. Место проверки износа вилки (2) вала (1) выключения сцепления

Проверьте износ вилки 2 (рис. 4.12) вала 1 выключения сцепления.

Установка

Установку подшипника выключения сцепления, вала и направляющих втулок вала проводите в последовательности, обратной снятию.

Установите верхнюю втулку выключения сцепления, используя трубку втулки 09923—46040, инструмент для установки втулки и молоток.

Установите нижнюю втулку выключения сцепления и сальник, используя инструмент для снятия/ установки втулки 09925—48220 и молоток.

Рис. 4.13. Места нанесения универсальной смазки на шлицы первичного вала коробки передач (1) и на отверстие и соприкасающуюся с валом поверхность подшипника выключения сцепления (2)

Нанесите универсальную смазку на шлицы первичного вала коробки передач 1 (рис. 4.13).

Нанесите универсальную смазку на отверстие и соприкасающуюся с валом поверхность подшипника выключения сцепления 2.

Установите подшипник выключения сцепления.

Рычаг выключения сцепления

Снятие

Рис. 4.14. Расположение регулировочной гайки (1) и направление снятия троса сцепления (2)

Отверните регулировочную гайку 1 (рис. 4.14) и отсоедините трос сцепления 2.

Рис. 4.15. Расположение болта и гайки (1) крепления рычага выключения сцепления (2)

Выверните болт и гайку 1 (рис. 4.15) и снимите рычаг выключения сцепления 2.

Установка

Установку рычага выключения сцепления проводите в последовательности, обратной снятию.

Рис. 4.16. При установке рычага выключения сцепления необходимо выровнять его с перфорированной отметкой на валу (1)

Установите рычаг выключения сцепления, выравнивая его с перфорированной отметкой на валу 1 (рис. 4.16).

Затяните болт и гайку моментом 10—16 Н·м.

Отрегулируйте длину троса сцепления.

Трос сцепления

Снятие

Отверните регулировочную гайку 1 (см. рис. 4.14) и отсоедините трос сцепления 2.

Вытяните и снимите трос с отверстия крепления коробки передач.

Рис. 4.17. Снятие троса с крючка педали сцепления (1)

Потяните вверх и отсоедините трос с крючка педали сцепления 1 (рис. 4.17).

Снимите аккумуляторную батарею.

Снимите трос сцепления в следующем порядке:

Рис. 4.18. Расположение гаек (1) и уплотняющей втулки (2) крепления троса (3) к перегородке моторного отсека

— снимите уплотняющую втулку троса 2;

— снимите трос с педали 3.

Установка

Установку троса сцепления проводите в последовательности, обратной снятию.

Установите трос сцепления.

Установите аккумуляторную батарею.

Подсоедините трос сцепления к педали.

Подсоедините трос сцепления к коробке передач.

Отрегулируйте длину троса сцепления.

Регулировка длины троса сцепления

Рис. 4.19. Регулировка троса сцепления

Если включение/выключение сцепления происходит при очень высоком или низком положении педали сцепления, вращая регулировочную гайку в одну или другую сторону, отрегулируйте трос сцепления (рис. 4.19).

Педаль сцепления

Снятие

Отсоедините трос сцепления.

Снимите педаль сцепления в следующем порядке:

— освободите возвратную пружину педали;

Рис. 4.20. Педаль сцепления: 1 — гайка; 2 — педаль сцепления; 3 — втулка; 4 — возвратная пружина педали

— снимите педаль сцепления 2;

— снимите втулку 3;

— снимите возвратную пружину педали 4.

Установка

Установите возвратную пружину педали 4.

Установите втулки 3.

Установите педаль сцепления 2.

Наверните гайку 1.

Зафиксируйте возвратную пружину педали 4.

Подсоедините трос сцепления.

Отрегулируйте длину троса сцепления.

Рабочий ход и расстояние между педалью сцепления и полом в момент включения сцепления

Педаль сцепления спроектирована так, что она не имеет свободного хода.

Рис. 4.21. Рабочий ход А и расстояние В между педалью сцепления и полом в момент включения сцепления

Рабочий ход А (рис. 4.21) педали сцепления должен составлять 100—110 мм.

После пуска двигателя, проверьте, расстояние В между педалью сцепления и полом в момент начала включения сцепления, которое должно быть в пределах 30—40 мм при частоте вращения холостого хода, на подъеме, при применении стояночного тормоза и отпускании педали сцепления. В процессе проверки будьте осторожны от внезапного трогания автомобиля с места.

Не выжимается до конца сцепление (M59) — Berlingo, 1996 — 2012

Здравствуйте, уважаемые ситроенщики!))

Недавно пришлось мне с сузуковода переквалифицироваться на бегемотовода и возникла потребнось в помощи

Купил подержанный M59 2007-го года 1.6 HDI

Продавец мне обьяснил, что со сцепой что-то не так, мол на те 200$ скидки — сделай, если нужно.

Проблема в слежующем:

для выжима сцепления нужно со всей дури жать педаль в пол, и то передачи переклюаются с неприятным «хрустом».

Я решил сначала обследовать трос (механизм автонатяжки). Он у мена какой-то странный, без каких-либо маркировок, но с кнопкой «on-off».

Я подумал, что он вообще не от Berlingo и поехал купил другой. Со слов продавца, он должен подойти.

Установил новый трос, но педаль вообще до половины хода болталась, а вторую половину — очень легко нажымалась, вилка на коробке почти не двигалась и передачи на работающем двигателе не включались НИКАК. Трос отдал, денги забрал, поставил назад старый.

Поехал тогда я на официальный сервис Citroen-Peugeot, по VIN-коду мне пробили, что трос должен стоять 2150CX.

Купил я тот трос, снял старый и обратил внимание на вилку сцепления. Она имеет большой свободный ход и к тому же немного вращается по оси. Заснял видео:

http://www.ex.ua/778872852243

Установил новый трос, но с ним такая же беда, как и с прошлым — педаль очень легко нажымается, сцепление не выключается((

Пока решил проблему, вставив кусок сайлентблока от сузуки — типа удлинив саму рубашку.

Сейчас все передачи включаются отлично, кроме 3-ей — раз-через-раз хрустит. Но так ездить не вариант.

Собственно, нормально ли, что вилка вот так хаотично болтается?

Может из-за износа на лепестках корзины или фередо?

P.S. Забыл добавить — сцепление не буксует. Пробовал на 3-ей передачи с ручником трогать — глохнет почти сразу, также разгонялся до 40км\ч и на 3-ей передачи газ в пол — тахометр даже не дрогнул, берлингос плавно набирал скорость…

Изменено 16 июня, 2016 пользователем hasin

Диагностика привода сцепления

Данная статья относится к автомобилям с обычной неавтоматизированной механической коробкой передач и гидравлическим приводом сцепления.

Возможная проблема :

Педаль сцепления остается прижатой к полу (Постоянно или периодически)
Педаль сцепления слишком жесткая или мягкая
Подъем неполный или составляет 2 хода педали сцепления
Затруднено переключение передач
Невозможность переключения передач
Утечка тормозной жидкости

ПРИМЕЧАНИЕ : Если проблема заключается лишь в наличии утечек, выполните только этап 5, затем выполните прокачку .

1. Этап
1 : Контроль связи главного цилиндра и педального блока

Если тяга главного цилиндра (1) деформирована или поломана, заменить гланый цилиндр.

Если головка тяги главного цилиндра отсоединилась от педали, проверьте целостность системы соединения с педалью.

Если имеется разрыв одного или нескольких выступов (2) или скобы (3), замените рабочий цилиндр.

Если проушина тяги (4) изношена, замените рабочий цилиндр.

Если замечено любое отклонение от нормы, заново зафиксируйте главный цилиндр.

Потяните, а затем нажмите в точке «b», чтобы убедиться, что головка тяги (1) правильно подсоединена в точке «a».

2. Этап
2 : Контроль педального блока

2.1. Проверьте элементы, находящиеся рядом с педальным блоком

Убедитесь, что ход педали сцепления не ограничивается :

Ковриком (если он сертифицирован изготовителем, положите его на место; если нет, выньте его и объясните клиенту, что несертифицированный коврик может ограничивать ход педали
Звукоизоляционный материал под панелью управления
Любой другой посторонний предмет

2.2. Проверка : Верхний упор педали сцепления

Снимите : Звукоизоляционный материал под панелью управления .

Поднять педаль сцепления вручную.

Если педаль нажата, проверить, не препятствует ли внутренний элемент педального узла подъему педали :

Задевание педали сцепления за педаль тормоза
Деформации педального механизма
Отсутствие внутреннего элемента педального механизма

Замените неисправный элемент.

2.3. Проверка : Нижний упор педали сцепления

Опустить рукой педаль сцепления до самого пола и удерживать ее в этом положении.

Убедитесь, что тяга рабочего цилиндра (1) соприкасается с корпусом рабочего цилиндра (В зоне «c»).

В противном случае : Проверить, не мешает ли опусканию педали сцепления внутренний элемент педального узла :

Задевание педали сцепления за педальный узел
Задевание педали сцепления за внутренний элемент педального узла
Деформации педального механизма

Замените неисправный элемент.

2.4. Проверка : Сервопривод педали сцепления

Проверить правильность и соответствие сервопривода педали сцепления :

При наличии поломки, трещин, износа или следов удара заменить сервопривод
Если сервопривод плохо установлен, установить на место

Проверить исправность усилителя, проверив расположение пружины усилителя на педали.

Автомобиль	Коробка передач	Двигатель	Расположение пружины усилителя на педали сцепления
C4	BE	DV6TED4 DV6ATED4 EP6 EP6C EP6DT	Пружина усилителя должна упираться в выступ педали сцепления (9), более удаленный от площадки педали
C4	MA	TU5 ET3
	ML	DW10B	Единственное возможное поожение (10)
	MCM	DV6TED4	Пружина усилителя должна упираться в выступ педали сцепления (9), более удаленный от площадки педали

Если пружина усилителя расположена неправильно, установить ее на место.

2.5. Проверка : Целостность педали сцепления

Убедиться в отсутствии механических повреждений, дефектов сварки, пластины педали.

При наличии дефектов замените педаль.

Установить : Звукоизоляционный материал под панелью управления .

ПРИМЕЧАНИЕ : Если автомобиль оснащен гидравлическим упором сцепления, перейдите к этапу 4 .

3. Этап
3: Контроль рабочего цилиндра
3.1. Контроль положения тяги рабочего цилиндра

Когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тяга рабочего цилиндра должна находиться в положении возврата и касаться вилки.

Если тяга рабочего цилиндра не упирается в чашку вилки (14), переставьте ее.

Если тяга рабочего цилиндра не находится в положении возврата, проверьте работоспособность рабочего цилиндра :

Открыть : Бачок тормозной жидкости
Отсоедините рабочий цилиндр от коробки передач, не разгерметизируя рабочего контура
Надавите рукой на тягу рабочего цилндра и отпустите ее

Если тяга рабочего цилиндра не выходит свободно, замените рабочий цилиндр.

Если тяга рабочего цилиндра выходит свободно, гидравлический привод работает исправно, проверьте механизм сцепления.

4. Этап
4: Контроль соединения главный цилиндр/передний щиток

ПРИМЕЧАНИЕ : Следующая проверка выполняется со стороны двигателя через нижнюю часть автомобиля (Установите автомобильна подъемник; Снимите защитный щиток под двигателем).

Если главный цилиндр имеет зазор или если уплотнитель (16) обжат неравномерно (нажмите на него со всех сторон пальцами), замените главный цилиндр.

5. Этап
5 : Контроль утечек

Следующие проверки выполняются со стороны двигателя через нижнюю часть автомобиля (Установите автомобильна подъемник ; Выньте защитный щиток под двигателем).

5.1. Проверки утечек на автомобиле, имеющем рабочий цилиндр

5.1.1. Контроль рабочего цилиндра

Снимите : Колпачок вентиля для прокачки рабочего цилиндра.

Если на клапане присутствует жидкость, проверьте, чтобы спускной болт (13) был хорошо закрыт.

Если болт для прокачки правильно завинчен, а утечка по-прежнему присутствует, замените рабочий цилиндр.

5.1.2. Контроль величины хода рабочего гидравлического цилиндра

Измерить ход «A» от положения включения «e» до положения выключения «f» ; С помощью приспособления для нажания на педаль.

Ход гидравлического рабочего цилиндра должен находится в диапазоне от 18 до 22 мм.

5.2. Проверки утечек на автомобиле, имеющем гидравлический упор сцепления

5.2.1. Проверте герметичное закрытие системы прокачки

Снимите : Колпачок вентиля для прокачки.

Если на болте присутствует тормозная жидкость, проверьте, чтобы клапан был правильно закрыт, провернув болт для прокачки против часовой стрелки.

Если болт для прокачки правильно завернут, а утечка по-прежнему присутствует, замените соединительный элемент для прокачки.

5.3. Контроль трубопроводов

Проверьте пролегание трубопроводов и убедитесь, что они установлены на своих опорах. Если вы заметите отклонение от нормы, вставьте трубопровод в его опору.

Проверьте крепление фиксаторов на промежуточных соединениях. Если вы заметите отклонение от нормы, закрепите фиксатор.

Убедитесь в отсутствии тормозной жидкости на трубопроводах и на уровне соединений. Если вы заметите отклонение от нормы, замените трубопровод.

5.4. Контроль внешних утечек главного цилиндра

Если присутствует тормозная жидкость на корпусе главного цилиндра со стороны кузова и/или двигателя, замените главный цилиндр.

5.5. Контроль внутренних утечек в главном цилиндре

Если автомобиль имеет рабочий цилиндр :

Удерживайте нажатой педаль сцепления в течение 5 минут ; С помощью приспособления для нажания на педаль
Если вилка сцепления переместилась, замените главный цилиндр

Если автомобиль оборудован гидравлическим упором :

Снимите пробку с резервуара с тормозной жидкостью
Заполните бочок с тормозной жидкостью до совмещения ее уровня с меткой
Нажмите на педаль сцепления
Если тормозная жидкость вытекает в бачок с тормозной жидкостью, замените главный цилиндр

6. Этап
6 : Контроль нажатия на педаль сцепления

Осторожно открепите главный цилиндр от педали сцепления.

Снимите усилительную пружину с педали сцепления (за исключением случая, когда она расположена за педалью сцепления).

Нажмите рукой пять раз на педаль сцепления.

Если педаль сцепления двигается с трудом или «заедает», замените неисправный элемент (Педаль сцепления или педальный механизм).

7. Этап
7 : Контроль точки заедания рабочего цилиндра

Слейте рабочую жидкость из гидравлического привода сцепления.

Осторожно открепите главный цилиндр от педали сцепления.

Нажмите 5 раз рукой на тягу рабочего цилиндра на всю величину ее хода :

Если тяга не перемещается свободно, замените главный цилиндр
Если тяга перемещается свободно, снова закрепите главный цилиндр на педали сцепления

Заполните резервуар с тормозной жидкостью.

Если неисправность, по-прежнему присутствует:

Замените гидравлический упор(в зависимости от комплектации автомобиля)
Проверьте работу сцепления

Ремонт Пежо 405 : Сцепление Peugeot 405

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Пежо 405 1987-1997 г.в.
Сцепление

Сцепление

1 – диск,
2 – ведущая часть,
3 – выжимной подшипник,
4 – рычаг выключения сцепления,

5 – втулка выжимного подшипника,
6 – трос управления,
8 – опорный элемент оболочки

Сцепление (с января 1988 года)

1 – коробка передач,
2 – диск сцепления,
3 – ведущая часть сцепления,
4 – выжимной подшипник,
5 – ось,

6 – втулки,
7 – рычаг,
8 – штифт,
9 – кожух

Сцепление состоит из диска сцепления, ведущей части сцепления с нажимным диском и механизма выключения. Механизм выключения – механический и управляется саморегулирующимся тросом. Диск сцепления установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и перемещается по шлицам первичного вала коробки передач.

Ведущий узел сцепления привинчен болтами к маховику. Крутящий момент при работе двигателя передается от коленчатого вала через маховик и диск сцепления, который зажат между маховиком и нажимным диском, к первичному валу коробки передач. Диск сцепления имеет гаситель крутильных колебаний и безасбестовые накладки.

Чтобы отключить двигатель от коробки передач, необходимо отвести нажимной диск от диска сцепления. На автомобилях Peugeot используют два различных механизма выключения сцепления. Первый – обычный тип, где выжимной подшипник установлен на первичном валу коробки передач. Второй тип – где выжимной подшипник является неотъемлемой частью ведущего узла сцепления.

В качестве запасной части поставляется унифицированный картер сцепления, позволяющий применять оба решения. В первом случае (с рычагом выключения) обязательно применение шарового шарнира соответствующего диаметру диска. Характерные величины размеров регулировки сцепления остались без изменений.

При нажатии на педаль сцепления трос перемещается и поворачивает вилку выключения сцепления за верхний конец вилки. Вилка, поворачиваясь, сжимает пружины нажимного типа и отводит нажимной диск от диска сцепления.

С января 1988 года рычаг выключения сцепления был заменен специальной осью, проходящей через картер сцепления и управляемой непосредственно тросом (без промежуточного рычага).

Поскольку фрикционные накладки диска сцепления изнашиваются, высота педали сцепления увеличивается, поэтому необходимо регулировать трос сцепления, чтобы гарантировать правильное действие сцепления. Однако с середины 1994 года устанавливается трос сцепления с автоматической регулировкой (он может быть установлен и на более ранние модели). Автоматический регулятор включен в центральную часть троса сцепления.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Описание модели
1.0 Описание модели 1.2 Органы управления, приборы и оборудование 1.3 Ключи 1.4 Давление в шинах. 1.5 Двери 1.6 Горловина топливного бака, багажник, капот 1.7 Ремни безопасности 1.8. Сиденья 1.9 Панель приборов 1.10 Освещение и сигнализация 1.11 Корректор света фар 1.12 Омыватели и очистители стекол 1.13 Дополнительное оборудование 1.14 Обеспечение комфорта 1.15. Внутренний обогрев и вентиляция 1.16 Комбинации приборов 1.17 Запуск бензинового двигателя 1.18 Запуск дизельного двигателя 1.19 Контрольные лампочки и указатели 1.20 Рулевое колесо, переключение передач и тормоз 1.21 Автоматическая коробка передач 1.22 Замена колеса 1.23 Буксировка 1.24 Идентификация автомобиля

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.2. Периодичность обслуживания 2.3 Каждые 7 500 км 2.4. Каждые 10 000 км или 6 месяцев 2.5. Каждые 20 000 км или 12 месяцев 2.6. Каждые 30 000 км или 18 месяцев 2.7. Каждые 40 000 км или 2 года 2.8. Каждые 60 000 км или 3 года

3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1. Техническая характеристика 3.2. Дизельные двигатели 3.3. Бензиновый двигатель 1,4 дм 3.4. Система зажигания

4. Топливная система
4.0 Топливная система 4.1. Датчик уровня топлива в баке 4.2. Одноточечные системы впрыска топлива 4.3. Многоточечные системы впрыска топлива

5. Системы смазки, охлаждения
5.0 Системы смазки, охлаждения 5.1. Масляный насос 5.2. Система охлаждения

6. Система выпуска
6.0 Система выпуска 6.1 Снятие и установка 6.2 Система понижения токсичности выхлопа 6.3 Контроль эмиссии картерных газов 6.4 Контроль отработавших газов 6.5 Контроль выделения паров топлива 6.6 Система понижения токсичности выхлопа 6.7 Катализатор

7. Сцепление
7.0 Сцепление 7.1 Техническая характеристика 7.2 Замена диска или ведущей части сцепления 7.3 Регулировка узла управления сцеплением 7.4 Замена троса сцепления 7.5 Механизм выключения сцепления

8. Коробки передач
8.0 Коробки передач 8.1. Техническая характеристика 8.2. Автоматическая коробка передач

9. Приводные валы
9.0 Приводные валы 9.1 Техническая характеристика 9.2 Снятие приводных валов 9.3 Установка приводного вала 9.4 Замена чехлов шарниров равных угловых скоростей 9.5 Замена промежуточного подшипника правого приводного вала 9.6 Привод на передние колеса с силовым агрегатом 4 х 4 9.7 Привод на задние колеса с силовым агрегатом 4 х 4

10. Рулевое управление
10.0 Рулевое управление 10.1 Техническая характеристика 10.2 Рулевое колесо 10.3 Рулевая колонка 10.4 Замок зажигания 10.5 Рулевая передача 10.6 Замена защитных чехлов рулевого механизма 10.7 Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем 10.8 Насос усилителя рулевого управления 10.9 Проверка уровня масла в системе рулевого управления с гидроусилителем 10.10 Наконечник рулевой тяги 10.11 Рулевая тяга 10.12 Углы установки колес 10.13 Изменения в системе рулевого управления

11. Подвески
11.0 Подвески 11.1. Техническая характеристика 11.2. Задняя подвеска

12. Тормозная система
12.0 Тормозная система 12.1 Техническая характеристика 12.2 Прокачка гидравлической тормозной системы 12.3 Замена передних тормозных колодок 12.4 Тормозные трубопроводы и шланги 12.5 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах 12.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах 12.7 Передний тормозной диск 12.8 Задний тормозной диск 12.9 Задний тормозной барабан 12.10 Суппорт переднего тормоза 12.11 Суппорт заднего колеса 12.12 Задний тормозной цилиндр 12.13 Главный тормозной цилиндр 12.14 Педаль тормоза 12.15 Вакуумный усилитель тормозов 12.16 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов 12.17 Регулировка ручного тормоза 12.18 Рычаг ручного тормоза 12.19 Трос ручного тормоза 12.20 Выключатель контрольной лампы включения ручного тормоза 12.21 Клапан регулировки давления в тормозной системе 12.22 Выключатель стоп-сигнала 12.23 Антиблокировочная система (ABS) 12.24 Замена датчика колеса 12.25 Удаление воздуха из тормозной системы

13. Кузов
13.0 Кузов 13.1 Уход за кузовом 13.2 Уход за обивкой и ковриками 13.3 Ремонт незначительных повреждений кузова 13.4 Ремонт сильных повреждений кузова 13.5 Передний бампер 13.6 Задний бампер 13.7 Замена фары и указателя поворотов 13.8 Замена заднего фонаря 13.9 Замена переднего крыла 13.10 Капот 13.11 Трос замка капота 13.12 Замок капота 13.13 Замена передней панели 13.14 Двери 13.15 Обивка двери 13.16 Замок и ручки открытия двери 13.17 Стекла дверей 13.18 Крышка багажника (модели Седан) 13.19 Замок крышки багажника (модели Седан) 13.20 Задняя дверь (модели Комби) 13.21 Замок задней двери (модели Комби) 13.22 Центральная блокировка 13.23 Электрические стеклоподъемники 13.24 Внешние зеркала заднего вида 13.25 Лобовое и заднее стекла 13.26 Люк 13.27 Съемные элементы кузова 13.28 Сиденья 13.29 Ремни безопасности 13.30 Отделка салона 13.31 Обивка потолка 13.32 Центральная консоль 13.33 Панель приборов

14. Электрооборудование
14.0 Электрооборудование 14.2 Обнаружение незамкнутой цепи 14.3 Генератор 14.4 Стартер 14.5 Замена переключателей 14.6 Другие электрические устройства 14.7 Лампочки внешнего освещения 14.8 Лампочки внутреннего освещения 14.9 Внешние осветительные приборы 14.10 Регулировка света фар 14.11 Комбинация приборов 14.12 Элементы комбинации приборов 14.13 Часы 14.14 Рычаги стеклоочистителя 14.15 Двигатель стеклоочистителя и тяги 14.16 Двигатель стеклоочистителя задней двери 14.17 Стеклоомыватели 14.18 Радиоприемник 14.19 Громкоговорители 14.20 Антенна 14.21 Противоугонная система 14.22 Подушка безопасности 14.23 Элементы подушки безопасности 14.24 Система отопления и вентиляции 14.25. Электросхемы и диаграммы

Педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем

Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

Двигатель должен быть выключен.
Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору

Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее

По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

Провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, в чем проблема

Когда провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, это говорит только об одном — пришел конец сцеплению. Надо как-то добраться до СТО или самостоятельно менять детали сцепления. Разница может быть в том, что мог сломаться только выжимной, а диск и корзина еще послужат какое-то время. А бывают случаи, что и диск и корзина так сильно износились, что лучше просто взять и поменять сцепление полностью в сборе.

Если провалилось сцепление, то главное — не паниковать, это дело житейское и рано или поздно это должно было случиться. Но не всегда эта ситуация, когда провалилась педаль сцепления может означать, что надо менять сцепление. Иногда бывают случаи, что просто тормозная жидкость вытекла и надо ее долить и посмотреть в каком месте она вытекает и устранить брешь. Но есть и другие причины, почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Как добраться до СТО

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
Поворачивайте ключ в замке зажигания . В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
Перед началом движения прогревайте мотор.
Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
Включайте «аварийку».
Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Устройство сцепления Ваз-2110 Автолюбители

Сцепление и привод сцепления в сборе

1 – оболочка троса2 – нижний наконечник оболочки троса3 – кронштейн крепления троса4 – защитный чехол троса5 – нижний наконечник троса6 – регулировочная гайка7 – контргайка8 – поводок троса9 – вилка выключения сцепления10 – кожух сцепления11 – болт крепления сцепления к маховику12 – ведущий диск13 – маховик14 – ведомый диск

15 – первичный вал коробки передач16 – нижняя крышка картера сцепления17 – картер сцепления18 – нажимная пружина19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник)20 – фланец муфты подшипника21 – втулка муфты подшипника22 – уплотнитель23 – верхний наконечник оболочки троса24 – верхний наконечник троса25 – кронштейн педали сцепления26 – пружина педали сцепления27 – педаль сцепления28 – упорная пластина

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере 17, прикрепленном тремя болтами и одной шпилькой к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Кожух сцепления 10 соединен с маховиком 13 шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух 10 соединен с ведущим диском 12. Этот узел в сборе балансируют на стенде, поэтому заменять его следует целиком.

Замена необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины 18 на глубину более 0,8 мм, а также при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или «осадку» пружины. Ведомый диск 14 в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала 15 коробки передач. Его заменяют при биении диска в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также в том случае, если расстояние от поверхности накладки до заклепок составляет менее 0,2 мм.

На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Отличить это сцепление можно по отверстию в прорези лепестков нажимной пружины и пружинам демпфера ведомого диска, маркированным краской.

Лепестки нажимной пружины сцепления двигателя ВАЗ-2112

Две пружины из шести на диске нового поколения – меньшего размера и смещены ближе к центру

Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на «десятку». При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. «Десятые» диски на «двенадцатый» двигатель ставить нельзя.

Привод сцепления – тросовый, беззазорный (свободный ход педали отсутствует, сцепление постоянно включено). Педаль сцепления 27 установлена на оси в специальном кронштейне 25. Ее верхний конец соединен с наконечником троса 24, оболочка которого со стороны салона закреплена на кронштейне педали сцепления, а в моторном отсеке – на кронштейне 3 силового агрегата. Соответствующий поводок троса 8 соединен с вилкой выключения сцепления 9. Конец троса защищен резиновым чехлом 4, рядом расположены две гайки 6 и 7 для регулировки привода. После регулировки гайки контрят, стянув их вместе.

После замены сцепления регулируется ход педали сцепления. В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются, и ход педали увеличивается. Максимально допустимый ход педали сцепления не должен превышать 160 мм.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh5OUMDIuhRk4gDA4h4QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, тросик целый причины

вилка сцепления ваз 2110 сломалась

Это довольно популярная модель отечественного концерна. Она отличается одновременно универсальностью, надежностью на дорогах разного типа и недорогой ценой. В технических характеристиках машины указано, что это пятиместный транспорт, с двигателем в передней части и с передним же приводом. В народном обиходе эта модель называется «десятой» или «десяткой». Сцепление здесь однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной. Привод приводится в движение с помощью специального троса.

ВАЗ 2111: провалилась педаль сцепления (сломалась вилка сцепления)

Чаще всего проблемы наблюдаются, если трос порван, тогда педаль не только может провалиться в пол, она полностью отказывается работать. Гораздо непонятнее, что означает такое явление, если тросик целый, а неисправность все-таки имеет место. В целом причин тут очень много, так как сцепление является одним из самых уязвимых мест автомобиля ВАЗ не только десятой модели, но и любой другой.

Вилка сцепления сломалась ваз 2110

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Хиты 2016: рейтинг кроссоверов по стоимости и качеству

Они появились в результате генетического моделирования, они синтетические, как одноразовый стаканчик, они практически бесполезные, как пекинесы, но их любят и ждут. Те, кто хочет боевую собаку, заводят себе бультерьера, кому нужна спортивная и стройная, отдают.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей 2016 модельного года

Со времен первого парового движущегося устройства Кагнотона, созданного в 1769 году, автомобилестроение шагнуло далеко вперед. Разнообразие марок и моделей в настоявшее время поражает воображение. Техническое оснащение и дизайн удовлетворят потребности любого из покупателей. Покупаемость той.

Рейтинг надежных машин 2015-2016 года

Надежность, безусловно, является наиглавнейшим требованием к автомобилю

Дизайн, тюнинг, любые «навороты» – все эти ультрамодные ухищрения по степени своей важности неизбежно меркнут, когда заходит речь о надежности транспортного средства. Машина должна служить своему владельцу, а

КАК выбрать машину, Покупка и продажа.

Как выбрать машину Сегодня рынок предлагает покупателям огромный выбор машин, от которого просто разбегаются глаза. Поэтому прежде чем купить автомобиль, стоит учесть много важных моментов. В итоге, определившись с тем, что именно вы хотите, вы.

Обзор самых популярных кроссоверов и их сравнение

Сегодня мы будем рассматривать шесть кроссоверов: Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara и Ford Kuga. К двум очень свежим новинкам мы решили добавить ещё и дебюты 2015 года, чтобы тест-драйв.

АвтоМотоСпец — сайт про автомобили

Провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, тросик целый причины

Почему начала проваливаться педаль

В большинстве случаев причины такой неисправности следующие:

Разорван тросик, соединяющий педаль с наконечником.
Имеет место лопнувшая или треснувшая выжимная пружина.
Один из элементов сцепления замаслился. Это может быть и маховик, и шкив, и фрикционные накладки.
Довольно часто причиной выступает общий износ системы сцепления.
Привод сцепления поврежден.
Неотрегулированный механизм движения педали.

Как видно, список большой, но не все проблемы здесь являются критическими и сложными. Например, в случае с излишками масла, детали просто будет достаточно почистить и перетереть.

В первом и втором случае необходимо полностью менять вышедшие из строя детали – трос или пружину.

Замена и починка системы сцепления

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, довольно часто это свидетельствует об износе и выходе из строя всей системы сцепления. Тут можно привести следующий алгоритм действий со стороны автовладельца:

сначала демонтируют КПП; после этого отвинчивают 6 болтов, которые обеспечивают фиксацию кожуха и маховика; нужно откручивать их равномерно, а не по очереди, если он не поворачиваются – немного постучите по деталям; после этого демонтируют валы

Если на каком-то их них есть трещины, любые повреждения, то причина падающей педали очевидна и нужна замена;
новый ведомый вал устанавливают выступающей стороной к шкиву; оправу вводят в отверстие коленвала и делают фиксацию снова равномерно и очень осторожно

Если же причиной поломки выступает именно тросик, то заменить его не составит труда.

Привод и его регулировка

Для начала, если причины все же в тросике и его нужно поменять, демонтируют старую деталь. Он крепится непосредственно к коробке передач кронштейном. Тут также необходимо открутить медленно и равномерно все болты и гайки. Далее выводят из зацепления вилку, после того как трос будет несколько ослаблен, но не полностью снят.

Сам трос нужно искать под капотом у вакуумного гидроусилителя тормозной системы. Отверткой или другим схожим элементом поддевают и убирают стопорную скобу и только после этого демонтируют деталь. Иногда причина находится не в тросике, а во втулке, к которой он крепится. Она может быть погнутой, вышедшей из строя, за счет чего даже новый трос будет сложно правильно закрепить. Поэтому если поломка имеет место, то заменяют и эту часть. Также новый трос желательно смазать специальным составов, чтобы исключить повреждения от трения.

Эта деталь требует регуляции, если ее устанавливать в ВАЗ-2110. Проверить все просто. Берут линейку и замеряют расстояние от пола до педали строго перпендикулярно. Если оно более 16 сантиметров, то все лишнее на тросе отрезают. Когда в обратном порядке будет установлен новый элемент, нужно сесть за руль и попробовать четкость срабатывания педали.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Совет! Проверьте наличие в тормозной жидкости посторонних включений, мельчайшей взвеси, изменения цвета и прозрачности резерва в бачке на главном цилиндре сцепления. Если приведенные признаки присутствуют, значит, замена возвратной пружины педали сцепления не нужна или нет причин ее проверять.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;
Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Не работает сцепление причины и что делать

В жизни каждого автолюбители иногда случаются неприятности, которые заставляют хорошенько поломать голову в поисках выхода. Так, одной из наиболее частных проблем (особенно с отечественными авто) является провал сцепления. Без определенного опыта и навыков произвести серьезный ремонт не получится. Но, при знании некоторых правил, можно с достоинством выйти из сложной ситуации.

Почему ломается сцепление?

В процессе движения на педаль сцепления приходится большая нагрузка, ведь водитель нажимает на нее каждый раз, как хочет тронуться, переключить передачу или затормозить. Поэтому не удивительно, что данный элемент конструкции часто выходит из строя.

Давайте рассмотрим, чем может быть вызвана поломка сцепления:

1) Разрыв тросика. Чаще всего повреждение случается в том месте, где трос стыкуется с наконечником. К сожалению, произвести ремонт на месте вряд ли получится (Как заменить трос сцепления). Спасти ситуацию может запасной тросик (тем более, что данная деталь много места не занимает). К сожалению, редко когда попадаются столь предусмотрительные автовладельцы;

2) Повреждение возвратной пружины. Здесь может иметь место два вида поломки – пружина слетела или лопнула. В первом случае, ее достаточно вернуть на место, а во втором — придется вызывать буксир или же ехать на авто до гаража без сцепления. Как это сделать? Об этом мы поговорим немного ниже;

3) Пришла в негодность вилка сцепления. В этом случае, мелким ремонтом не обойтись – необходима замена детали;

4) Попал воздух в систему гидропривода. Здесь все не так критично – необходимо прокачать сцепление и выгнать лишний воздух из системы. При наличии необходимого инструмента, сделать это можно и в дороге;

5) Провалилась педаль сцепления. Бывают ситуации, когда сцепление проваливается. Но не стоит отчаиваться — попробуйте нажать на педаль резче. В этом случае, сцепление может сработать. Если так и случилось, необходимо искать проблему в главном цилиндре. Причиной может быть повышенный износ манжеты, проблемы с зеркалом и так далее. Решить вопрос с поломкой можно только на СТО или у себя в гараже (при наличии необходимых запчастей и знаний в голове).

Как работает сцепление?Как отрегулировать сцепление?Как отрегулировать сцепление на ВАЗ? (видео)

Как дотянуть до СТО, если не работает сцепление?

Но не всегда провал сцепления является критичным для автолюбителя. В некоторых случаях все-таки можно добраться до станции технического обслуживания, собственного гаража или хотя бы места парковки. Так, есть три основных варианта действий – остановить другую машину с просьбой отбуксировать вас в нужное место, расщедриться на вызов эвакуатора или попытаться добраться до нужного места своими силами и без сцепления. Думаете, это невозможно? Оказывается, пытливым умам удалось добиться выхода из ситуации.

Во-первых, необходимо убедиться, что двигатель заглушен. После этого, включаете первую скорость и поворачиваете ключ в замке зажигания. Если не дать в этот момент газу, то автомобиль сразу же заглохнет. Следовательно, в момент завода необходимо нажать на педаль акселератора и удерживать ее в таком положении, пока авто не поедет. Продолжайте движение на первой передаче – не пытайтесь переключиться на вторую или на третью (ремонт коробки передач может обойтись намного дороже).

Если ехать далеко, а движение несколько десятков километров на первой передаче вас явно не вдохновляет, можно попытаться проделать свой путь на второй скорости. Как это сделать? Здесь каких-то особых секретов нет. Просто дотолкайте свое авто до какого-нибудь небольшого спуска (в крайнем случае, участок дороги должен быть ровным). Перед началом движения необходимо хорошо прогреть мотор, в противном случае, он может заглохнуть в самый ответственный момент.

При движении по городу, вы должны учитывать свою новую скорость езды (движение будет осуществляться на первой-второй скорости). Следовательно, перед началом движения, желательно продумать маршрут, вспомнить, где установлены светофоры, и куда лучше не ездить вовсе. Лучше всего, если путь будет пролегать все время по главной дороге. В этом случае, не нужно будет часто останавливаться, чтобы пропустить другие авто.

Двигаться необходимо с аварийной сигнализацией, ведь, кроме вас, никто не знает о наличии серьезной поломки. Никаких лишних маневров возле перекрестков и пешеходных переходов делать не стоит.

И самое главное – если вы опасаетесь за свою жизнь и не уверены в своих силах, то лучше вызвать эвакуатор и отдать машину в руки специалистам. Езда без сцепления – это довольно рискованное занятие, с которым может справиться далеко не каждый.

Обзоры на сцепление

peugeot — интернет-магазины и обзоры на сцепление peugeot на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы купить Peugeot сцепления. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот Peugeot с верхним сцеплением в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клатч peugeot на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в сцеплении Peugeot и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести peugeot clutch по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Замена сломанной педали сцепления — Практическое руководство (с иллюстрациями)

Думал написать руководство по замене педали сцепления (которая регулярно выходит из строя), поскольку я не нашел полного руководства на этом форуме.Я также случайно обнаружил способ, который значительно упрощает работу.
Я обнаружил, что вы можете заблокировать педаль обратно, а затем вставить пружину на место без необходимости использования кабельных стяжек и т. Д., Что делает всю работу довольно простой.

Проделали это дважды, и пока без ругательств и переломов суставов!

Надеюсь, это поможет кому-то, если вам придется сделать то же самое ……

Для начала вот фото всей педали сцепления для справки.

1.Первая задача — снять нижнюю окантовку приборной панели, чтобы получить доступ к педали сцепления. Если вы этого не сделали, то начните со снятия боковой крышки предохранителя, поместив небольшую отвертку в этот зазор (синяя стрелка). Крышка удерживается тремя пружинными зажимами и скрывает большинство предохранителей автомобиля.

2. Выкрутите 3 винта Torx.

3. Теперь вам нужно открутить еще 3 винта (синие стрелки). С их помощью вы можете аккуратно оторвать нижнюю панель приборной панели от автомобиля.Начните с осторожного оттягивания нижней части рамки от педалей, вы можете обнаружить, что она довольно жесткая вокруг конца панели предохранителей, но она отойдет. В то же время начните тянуть окружающий вверх и в сторону от верха. Он удерживается двумя пружинными зажимами, по одной с каждой стороны рулевого колеса, и вам просто нужно отодвинуть рамку от приборной панели, чтобы снять. Ролики можно увидеть на следующих двух фото.

4. Один здесь …….

5. …… и один здесь.

6. Нижняя рамка должна теперь отпасть и выглядеть примерно так. 3 разъема проводки, снять которые просто отсоединить, выключатель фар, регулятор освещения и VAG COM порт (синие стрелки). Теперь облицовку можно снять с автомобиля.

7. Перед тем, как взяться за педаль сцепления, стоит снять этот переключатель. Вам это понадобится, когда мы перейдем к замене педали. Просто отсоедините разъем проводки, а затем снимите переключатель, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки.На моей машине было немного желтой краски, чтобы обозначить правильное положение переключателя.

8. Если переключатель был снят раньше, он может ослабнуть. В случае повреждения новые можно заказать отдельно у дилеров. Убедитесь, что вы взяли с собой номер детали, так как мой местный дилер не смог найти его на ETKA! Вот как выглядит мой. Обратите внимание на выступы вверху, которые удерживают переключатель на месте, сломайте их, и это новый переключатель или много аралдита.

9.Если педаль не повреждена, вы увидите что-то вроде этого. Идите вперед, снимите верхнюю гайку (13 мм) и снимите болт, которым педаль крепится к кронштейну. Есть металлический цилиндрический вал, который тоже может выпасть, когда педаль выйдет из кронштейна. Если гайка находится с другой стороны педали, вам будет сложно вытащить болт, так как педаль тормоза и рулевая колонка мешают, так что вы можете впервые ругаться здесь. После снятия болта педаль должна по-прежнему свободно висеть на штоке главного цилиндра и узле белого зажима (синяя стрелка).Основная пружина также упала, и ее необходимо удерживать.

10. Чтобы снять белый зажим с педали, сначала необходимо снять черную пластиковую крышку. Просто вставьте сюда небольшую плоскую отвертку (стрелка) с обеих сторон, чтобы оторвать ее от педали. Теперь вам нужно удалить белый зажим, которым шток главного цилиндра крепится к педали. Это может быть сложно (особенно если педаль ослаблена), но вам нужно вставить что-то в углубления с обеих сторон и позволить зажиму оторваться от педали.После извлечения белый зажим можно оторвать от стержня (опять же сложно, но грубая сила работает), и если вы планируете приобрести новую педаль, этот белый зажим входит в комплект педалей и может быть утилизирован. Вы закончили извлекать старую педаль, заменить новую можно быстро и легко.

11. Если ваша педаль сломалась, у вас, вероятно, есть несколько таких деталей на полу. Единственное, за что нужно держаться, — это большая пружина. Белый зажим и черная пластиковая крышка поставляются с новой педалью, поэтому не беспокойтесь, если вы не можете их найти.

Ваша педаль может выглядеть примерно так. Это основная причина выхода педали из строя. Сварные швы просто недостаточно прочны, и со временем это произойдет. Вы можете сварить это, если хотите, но новый комплект педалей стоит всего около 25 фунтов стерлингов от дилеров.

13. Хотя моя педаль не порезалась, я решил купить новую педаль и приварил ее для дополнительной прочности. Это не моя педаль, но вы можете видеть, что требуется. Перед заменой педали в автомобиле убедитесь, что вы вставили сюда новые металлические втулки (стрелка) с обеих сторон.Эти втулки обычно не поставляются с педалью, поэтому обязательно закажите их. Вы можете попробовать снять оригинальные педали со старой педали, но я только что купил новые. Они обозначены номером 8 на изображении ETKA в начале этого руководства и стоят около 0,70 фунтов стерлингов за пару, но без них педаль будет качаться из стороны в сторону после установки. На этом снимке втулки и металлический цилиндр еще не установлены.
Это важно , если вы приварили кронштейн, вы должны убедиться, что белый зажим войдет в углубление.Если он не удаляет часть сварного шва изнутри выемки с помощью дреммеля или сверла или просто отпиливает часть пластика от белого зажима. Очень важно, чтобы клипса идеально входила в паз и фиксировалась на месте, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

14. После завершения изготовления мы можем установить педаль на автомобиль.

1) Начните с установки белого фиксатора на шток главного цилиндра. Опять же, это сложно, но вы можете использовать грубую силу и плоскогубцы или попробовать опустить зажим на некоторое время в кипящую воду, а затем защелкнуть его на конце стержня.После установки на шток поместите его в выемку педали, но НЕ нажимайте до упора.

2) Теперь закрутите болт, крепящий педаль к кронштейну. Рекомендуется нанести немного смазки на металлический цилиндр, чтобы убедиться, что он свободно вращается внутри педали, особенно если ваша педаль скрипит. Не забудьте вставить болт с левой стороны, так как там гораздо больше места. На этом этапе затягивайте гайку только вручную.

3) Теперь самое умное. Сначала полностью вытяните педаль назад, пока она не упрется в заднюю часть кронштейна (кружок).Вы можете сделать это, поскольку белый зажим не полностью задействован.

4) Удерживая педаль назад, вы теперь сильно нажимаете вправо, чтобы педаль могла сесть за левый выступ держателя. Этот выступ будет удерживать педаль на месте, и вы можете отпустить ее, но педаль должна оставаться на месте (как на картинке). Я уверен, что он был разработан таким образом, потому что он отлично держит педаль.

15. Когда педаль надежно зафиксирована назад, мы можем легко установить пружину сцепления, не сжимая и не обматывая ее.Перед установкой убедитесь, что пружина все еще смазана (для предотвращения возможных скрипов), и пальцами просто проведите ее вверх и мимо стержня и убедитесь, что задняя часть пружины идеально входит в выемку в самой задней части кронштейна (обведено кружком). ). Пружина будет либо сидеть правильно, либо находиться на 90 градусов из-за конструкции пружины и выемки. Вы узнаете, когда получите это право, поскольку пружина удерживается довольно надежно, и вы найдете сопротивление, если попытаетесь ее повернуть. Затем просто дайте переднему концу упасть и упереться в рычаг педали, как на картинке.Обратите внимание на то, как пружина идеально лежит на месте и как рычаг педали сцепления входит в выемку наверху пружины. Теперь осторожно потяните вниз верх пружины, она будет следовать за рычагом педали (стрелка) и, в конечном итоге, «встанет» в свое окончательное положение, при этом конец рычага педали надежно вставлен в выемку на конце пружины. Вам нужно только осторожно надавить на пружину, чтобы она сдвинулась с места, и нет риска, что пружина выстрелит вам в лицо, поскольку она не находится под напряжением.Педаль будет оставаться на месте во время всего этого процесса.

16. Теперь, когда пружина надежно закреплена, мы можем вернуть педаль сцепления в ее обычное положение. Возьмитесь за конец педали и верните его в нормальное положение. Возможно, вам придется сильно надавить на него, поскольку он зажат в выступе кронштейна, но он с комфортом вернется на место. При перемещении вперед вы услышите « щелкните », когда белый зажим встанет на место. Если он не защелкивается и не фиксируется на месте, значит, вы либо не установили его заранее, либо вставили его вверх дном.Как упоминалось ранее, если вы приварили педаль, вы должны проверить, что этот зажим идеально подходит, и это намного проще сделать, если педаль не в автомобиле, а не висит вверх ногами в пространстве для ног! Я отпилил часть пластика на свой, и, следовательно, он был несимметричным и подходил только с одной стороны. Чтобы убедиться, что я правильно установил его, я пометил нижнюю часть зажима красным маркером.
Помните, что как только этот белый фиксатор зафиксируется на месте, вы не сможете вернуть педаль в заблокированное положение.Если по какой-либо причине вам необходимо это сделать, вам сначала придется отсоединить зажим, прежде чем пытаться вытащить педаль назад.

17. Теперь, когда педаль установлена и пружина установлена, вы можете полностью затянуть 13-миллиметровую гайку и болт. Затем установите черную пластиковую крышку, которая действует как опорная пластина, на которую должен нажимать выключатель сцепления. Вы можете увидеть отметку, оставленную переключателем на моем зажиме …..

18. …….. а затем установите переключатель сцепления. Будьте осторожны, так как ушки не такие сильные и могут легко отломиться.

19. Установка нижней рамки передней панели производится в порядке, обратном снятию.

20. Готово! С заменой новой педали, приваренной и готовой к работе, вся эта работа заняла у меня около часа.

Снова надеюсь, что это поможет любому, кто сталкивается с этим. Прежде чем я понял, что вы можете заблокировать педаль обратно, это был правильный PITA, пытающийся выяснить, как установить пружину на место. Не знаю, одобрен ли это Audi, но похоже, что он работает хорошо !!

Ура

Энди

Peugeot 405 Сцепление — Комплекты сцепления — LUK Rhino Pac — 1991 91

Выберите свой автомобиль:

Быстрая доставка
30-дневная политика возврата
Низкие цены

Чтобы вернуть деталь, просто отправьте заявку в службу поддержки в течение 30 дней с момента заказа, и мы выдадим вам номер RMA для возврата продукта.Легко! См. Страницу обслуживания клиентов для получения информации о возврате и возврате

Мы ищем в Интернете, чтобы убедиться, что у PartsGeek всегда низкие цены. Можно покупать с уверенностью!

Peugeot 405 Информация о сменном сцеплении

Выполните поиск по нашему онлайн-каталогу сцеплений и найдите автозапчасти со скидкой по самым низким ценам в Интернете. Мы продаем оптом для общественности. Мы предлагаем высококачественные новые, оригинальные, неоригинальные и восстановленные детали сцепления Peugeot 405. Мы специализируемся на широком ассортименте высококачественных автомобильных запчастей и аксессуаров для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.Позвоните по бесплатному телефону, чтобы сделать заказ или разместите заказ онлайн через нашу безопасную систему оплаты. В нашем онлайн-каталоге запчастей используется инвентаризация в режиме реального времени, поэтому вы можете быть уверены, что купленные вами запчасти есть в наличии на момент заказа. Большинство заказов отправляются в тот же день. Они доступны для автомобилей Peugeot 405 следующих лет: 1991, 1990, 1989, 91, 90, 89. Эту часть также иногда называют комплектом сцепления Peugeot 405. У нас есть запасные части сцепления для большинства моделей Peugeot, включая 505.

У нас есть запасные части сцепления для Peugeot 405: LUK и Rhino Pac.

Просмотрите примечания по установке, чтобы убедиться в правильности установки

Некоторые из наших отзывов клиентов

Очень доволен

Рецензент: Cindy_n_dan

Сцеплен