Почему ведет сцепление | 🚘Авто Новости Онлайн

09.02.2023

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

Немного об устройстве

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

Что значит «ведет»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Симптомы

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.

Причины

• Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
• Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
• Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.

• Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.

• Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.

• Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.

• Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
• Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

Ремонт своими руками

Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

Неисправности системы сцепления: признаки и

Александр Расторгуев [razborkazapzap]

11.03.2021, Просмотров: 1493

Известно, что сцепление — важная составляющая трансмиссии автомобиля. От состояния сцепления зависит комфорт и безопасность движения. Сцепление, ничто иное, как “расходник”, потому как состоит из фрикционного диска, корзины с лепестками и выжимным подшипником — все эти детали вращаются и двигаются, а значит изнашиваются. Далее узнаете, какие неисправности бывают в системе сцепления, какие факторы, указывают на критический износ и как диагностировать неисправность деталей сцепления самостоятельно.

Почему сцепление изнашивается быстро

Основной причиной считается небрежное отношение водителя, сопровождающееся резким стартом, долгим удержанием педали сцепления в пробках, а это выводит из строя быстрее всех самые уязвимые детали — выжимной подшипник и фрикционный ведомый диск сцепления.

Если выжимной дает о себе знать характерным шелестом подшипника при нажатии на педаль, то ведомый диск издает запах жженого фрикциона. 

Немаловажен факт качества комплектующих. Если решились сэкономить над одной из комплектующих, например оригинальная  корзина и дешевый диск с выжимным, то на ресурс это скажется пагубно для всего узла в сборе. Настоятельно рекомендуется приобретать оригинальные комплекты сцепления и сопутствующие детали, либо придерживаться качественных производителей, как LuK, Valeo, Sachs, в крайнем случае можно обойтись недорогим, но качественным аналогом фирмы Hola.

Есть и третий случай — неправильная установка деталей, а именно:

• ведомый диск установлен обратной стороной;

• ведомый диск не отцентрован;

• выжимной подшипник неверно установлен в посадочное место.

Какие признаки бывают у неисправного сцепления

Неисправность сцепления регламентируется по прямым и косвенным признакам, однако для этого требуется произвести диагностику как на ходу, так и на подъемнике.

Подробнее о признаках, указывающих на износ и неисправность сцепления:

• выключение сцепления происходит не полностью. Такой момент в автомобильном мире называется “сцепление ведет”. Происходит это по причине того, что при нажатии на педаль, ведомый и ведущий диск размыкаются не полностью, потому происходит соприкосновение рабочих поверхностей. Результатом такого действия является хруст коробки передач при переключении и затрудненное переключение без дополнительной перегазовки;

• буксует ведомый диск. В процессе работы двигателя ведомый диск плотно прилегает к маховику, а когда этого не случается, то при нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя значительно повышаются, а скорость еле набирается, если набирается вообще. Вдобавок вы ощущаете сильный запах жженого фередо;

• посторонний шум и вибрация. Когда демпферные пружины диска сцепления сильно изнашиваются, то при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете вибрацию и посторонний звук;

• рывки. При включении сцепления, трогаясь с места или на ходу могут возникать рывки, однако связаны они с системой управления сцепления (главный и рабочий цилиндр сцепления или тросовый механизм).

Если Вы активный автолюбитель, и управляете автомобилем с механической коробкой передач, то далее узнаете, по каким признакам определить неисправность сцепления.

“Ведет” или “не ведет”

Произвести диагностику, в данном случае, просто. Запустите двигатель, выжмите педаль сцепления, включите первую или заднюю передачу. Если передача включилась с затруднением, параллельно ощущаются посторонние звуки — то сцепление ”ведет”. Такую же проверку можно устроить и при движении под горку или в загруженной машине.

Пробуксовка сцепления

Проверка происходит когда автомобиль стоит. Запустите двигатель, включите передачу и включите ручной тормоз. Плавно отпустите педаль сцепления и наблюдайте: если двигатель глохнет моментально, то сцепление исправно, в другом случае требуется замена комплекта сцепления. Дополнительная диагностика производится только со снятием коробки передач. 

Проверяем степень износа сцепления

Проверка осуществляется довольно просто:

1. Запустите двигатель, педаль сцепления и включите первую передачу.

2. Отпускаете плавно педаль сцепления, и в случае исправного состояния, вам удастся тронуться без подгазовки.

Степень износа определяется довольно просто: если оно “схватывает” как только начали отпускать педаль, то износа, практически нет. Схватывание ближе к середине говорит об износе порядка 50%, и чем позже схватывает — тем критичнее износ. Однако заранее удостоверьтесь, чтобы рабочий цилиндр сцепления или трос были исправны. 

 

О причинах износа сцепления

Зачастую автовладельцы узнают о неисправности сцепления только при обнаружении явных признаков, и вот список таковых:

• изношен ведомый, ведущий диск или узел в сборе. Нормальным ресурсом сцепления считается 100 000 км, при условии качественных деталей и умеренной эксплуатации авто;

• слишком жесткая эксплуатация авто. В это понятие входят такие моменты, как постоянное трогание в режиме “газ в пол”, бросание педали сцепления при переключении передач, длительная езда на крутых подъемах, перегруз автомобиля;

• выжимной подшипник неисправен. Из-за неисправности выжимного, начинает “съедать” лепестки корзины сцепления, а значит ведомый диск постепенно перестает отходить от маховика;

• вибрация. Ведомый диск оборудован специальными пружинами, которые работают на стабилизацию вращения диска, не допуская колебания. Как только пружины растянулись, колебания сразу дадут знать ощутимой вибрацией.

Как понять какая именно деталь сцепления вышла из строя

Если с комплектом сцепления все в порядке, то необходимо зрительно оценить состояние привода сцепления. Если у вас тросиковый привод, то попросите помощника нажать на педаль сцепления, а сами оцените, насколько четко передвигается трос, и двигается ли вилка сцепления.

Если привод гидравлический, то оцените внешнее состояние главного цилиндра сцепления, качество тормозной жидкости, после, нажимая на педаль сцепления, оцените как работает шток рабочей сцепления, и насколько хорошо он упирается в вилку сцепления.

 

Что такое карандаш-клатч и как им пользоваться?

Карандаши-клатч уже не так популярны, как раньше, но они по-прежнему используются. В этой статье объясняются основы работы с карандашами-клатчами, обсуждаются причины их использования и, наконец, рассматриваются некоторые из лучших карандашей-клатч, продаваемых сегодня.

Объясняющее видео о карандаше-клатч

Прежде всего, вот видео с основами работы с карандашом-клатч. Это объяснит многое из того, что вы хотите знать. Предпочитаете текст? Продолжайте читать ниже.

Что такое карандаш-клатч?

Карандаш-клатч — это тип механического карандаша, в котором используется полый корпус для удержания куска грифеля. Что делает его «клатчным» карандашом, так это то, что в передней части карандаша есть набор губок, которые удерживают грифель на месте. Эти губки технически представляют собой небольшую цангу, которая надежно удерживает грузило.

У карандашей сцепления есть кнопка наверху, которая толкает внутренний узел вниз и открывает губки цанги. Это освободит стержень и позволит ему полностью выскользнуть из карандаша, если вы слишком долго удерживаете кнопку нажатой или нажимаете слишком сильно.

Подписаться на YouTube

Ключевое различие между простым карандашом и механическим карандашом заключается в том, что когда вы нажимаете кнопку в верхней части механического карандаша, грифель выдвигается на заданную величину. Когда вы нажимаете кнопку на верхней части карандаша-клатча, он просто открывает челюсти, и вы можете позволить стержню выскользнуть так, как вам хочется, используя палец или поверхность стола, чтобы контролировать, сколько выходит.

Цанговая конструкция карандашей-клапанов означает, что они лучше работают с более толстыми кусочками грифеля. Как и следовало ожидать, крепкие губки цангового патрона сломают кусок грифеля толщиной 0,5 или 0,7 мм, который вы вставили в механический карандаш. В карандашах-клатчах чаще всего используются грифели следующих диаметров:

• 2 мм
• 3,2 мм
• 3,8 мм
• 5,5 мм
• 5,6 мм

Карандаш-клатч не подходит для ежедневных записей или математики. (или другие распространенные способы использования механических карандашей), но предпочитают художники, которые любят использовать их для затенения. Куски свинца большего диаметра отлично подходят для затенения и могут продаваться в очень мягких сортах (например, 5B), которые дают темный цвет. Ширина поводка означает, что он все еще довольно прочный, даже на самых мягких сортах.

Лучшие карандаши-клатч 2022 года

Хотите узнать, какие карандаши-клатч сегодня самые популярные? Лидерами продаж в последнее время являются…

• Staedtler 925-35
• Kaweco Sketch Up
• Kaweco Special
• Держатель поводка Rotring 600
• Держатель поводка Rotring Rapid Pro
• Sta edtler Mars Technico 780

Продается много карандашей-клатчей сегодня, к тому же, люди, как правило, любят винтажные модели, которые очень хорошо держатся благодаря своей простой конструкции и ограниченному количеству движущихся частей (только цанга и пружина).

Карандаш-клатч и держатель для грифелей

Возможно, вы слышали термин «держатель для грифелей» при обсуждении карандашей и задавались вопросом, чем держатель для грифелей отличается от карандаша-клатча. В принципе разницы нет. «Генератор» — это старомодный термин, который существует с конца 1800-х годов, но в последние десятилетия он потерял популярность, а «карандаш-клатч» стал более распространенным названием.

Точилка для грифеля Staedtler Mars 502

Как заточить карандаш-клатч

Как вы понимаете, вы не можете заточить карандаш-клатч или графитовый держатель графита в обычной точилке для карандашей. Вам нужна решительная точилка, чтобы восстановить острие графита, и она должна быть точно подобрана по размеру графита.

Эти специальные точилки иногда называют «указками для грифелей» или «точилками для грифелей». Их легко найти в Интернете, но они не очень распространены. Они не точат карандаши, потому что они затачивают только графит, так как в них нет дерева.

Некоторые клатч-карандаши диаметром 2 мм имеют в колпачке небольшую точилку, которую можно использовать в дороге. Эти решения, которые вы можете найти в держателе грузоподъемности Rotring Rapid Pro, удобны, но, как правило, неаккуратны, поскольку в них нет места для хранения графитовой пыли.

Поиск и устранение неисправностей сцепления: общие проблемы и причины

Вы здесь

Главная | Устранение неполадок сцепления: общие проблемы и причины

Устранение неполадок сцепления на самом деле довольно просто. Просто будьте терпеливы и логичны.

Существует несколько различных причин, по которым сцепление на автомобиле с механической коробкой передач может выйти из строя, но это простая механическая система или гидравлическая/механическая, и ее несложно понять. Как только вы поймете, что это за части и как они взаимодействуют, найти и устранить проблему будет легко. Существует два основных способа выхода из строя сцепления: оно либо не выключается, либо не включается полностью.

Сцепление не выключается при нажатии

При обычном современном вождении с частыми остановками вы, вероятно, нажимаете педаль сцепления каждые несколько секунд. И в тот раз, когда вы нажимаете ее, а машина все еще ползет вперед, вы понимаете, что у вас есть проблема. Иногда какая-то деталь выходит из строя, и сцепление перестает нормально работать, а мгновенно перестает работать. В других случаях это постепенное ухудшение. Каждый из этих режимов сбоя имеет разные причины, и то, как он вышел из строя, может сильно помочь в выяснении того, как его исправить.

Внезапный отказ

• Обрыв/ослабление троса сцепления
• Сломанное/ослабленное соединение
• Неисправность главного/ведомого гидравлического цилиндра
• Негерметичность гидравлической линии
• Неправильная посадка выжимного подшипника с нажимным диском
• Диск загрязнен посторонним материалом

Постепенный отказ

• Растянутый кабель
• Изогнутая тяга
• Неисправность главного/ведомого цилиндра
• Низкий уровень гидравлической жидкости
• Сломанное крепление двигателя/трансмиссии

 

Сцепление не включается должным образом

Сцепление, которое не включается полностью или проскальзывает при большой нагрузке, является нормальным признаком изношенного фрикционного диска нажимного диска, потерявшего натяжение.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, чтобы отключить привод и переключить передачу, сопротивление, которое вы чувствуете, представляет собой диафрагменную пружину, которая прижимает фрикционный диск к маховику. Если давление пружины недостаточно велико или зазор между всеми частями слишком велик, трения будет недостаточно для передачи мощности от двигателя к трансмиссии. Фрикционные диски изнашиваются и становятся тоньше, а пружины со временем и использованием становятся слабее, поэтому все сцепления со временем начинают проскальзывать. Внезапное начало пробуксовки сцепления обычно свидетельствует о том, что трущиеся поверхности загрязнены утечкой масла или чем-то еще.

Сцепление вообще не включается

• Заедание в тяге или тросе из-за коррозии
• Изогнутая тяга
• Захваченный рабочий цилиндр
• Заедание выжимного подшипника
• Неисправность диафрагмы прижимной пластины
• Неисправность фрикционной пластины

Сцепление проскальзывает под нагрузкой

• Плохо отрегулирован трос/рычаг
• ​ Нормальный износ фрикционной пластины в результате использования
• Гладкие поверхности трения от проскальзывания
• Износ фрикционной поверхности маховика
• Пружины диафрагмы слабой нажимной пластины
• Негерметичность заднего главного сальника двигателя
• Негерметичность уплотнения входного вала коробки передач
• Деформация/перегрев нажимного диска или маховика.