Прокачать сцепление: ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах

Содержание

почему не прокачивается, какую жидкость заливать, инструкции с фото и видео

Если сцепление выйдет из строя, машина даже с места тронуться не сможет. Это правило справедливо и для ВАЗ 2106. Сцепление на этой машине особой надёжностью не отличалось никогда. А если вспомнить о том, насколько сложно устроено сцепление на «шестёрке», то становится понятно, почему оно является постоянным источником головной боли для автовладельца. К счастью, большинство проблем со сцеплением решаются простой прокачкой этой системы. Разберёмся, как это делается.

Содержание

Назначение сцепления на ВАЗ 2106
- Как работает сцепление
О главном и рабочем цилиндрах сцепления
- О главном цилиндре сцепления
- О рабочем цилиндре сцепления
- Шланги гидропривода сцепления
Распространённые неисправности сцепления ВАЗ 2106
- Сцепление выключается не полностью
- Утечки тормозной жидкости
- Сцепление «буксует»
- Шум при отпускании педали сцепления
- Шум при нажатии педали сцепления
- Педаль сцепления проваливается
- Видео: почему падает педаль сцепления
О тормозной жидкости для ВАЗ 2106
- Видео: доливаем тормозную жидкость в «классику»
Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106
- Последовательность прокачки
- Видео: прокачиваем сцепление без помощника
- Почему сцепление не прокачивается

Назначение сцепления на ВАЗ 2106

Главная задача сцепления — соединять двигатель и трансмиссию, тем самым передавая крутящий момент с двигателя на ведущие колёса автомобиля.

Так выглядит внешний кожух ведомого диска сцепления «шестёрки»

Соединение мотора и трансмиссии происходит, когда водитель, запустив двигатель, нажимает на педаль сцепления, потом включает первую скорость, а затем плавно отпускает педаль. Без этих обязательных действий автомобиль просто не сдвинется с места.

Как работает сцепление

Сцепление на ВАЗ 2106 — сухого типа. Главным элементом этой системы является ведомый диск, который работает постоянно в режиме замкнутого цикла. В центре ведомого диска имеется пружинное нажимное устройство, к которому крепится система гашения колебаний. Все эти системы помещены в неразборный металлический корпус, закреплённый на маховике двигателя с помощью особых длинных штифтов.

Система сцепления на «шестёрке» всегда отличалась большой сложностью

Крутящий момент с двигателя на трансмиссию передаётся за счёт действия силы трения на ведомый диск. До того как водитель нажмёт на педаль сцепления, этот диск в системе плотно зажат между маховиком и нажимным диском. После плавного нажатия на педаль рычаг сцепления под воздействием гидравлической жидкости начинает поворачиваться и смещает вилку сцепления, которая, в свою очередь, начинает давить на выжимной подшипник. Этот подшипник смещается ближе к маховику и давит на ряд пластин, отодвигающих нажимной диск.

Передача крутящего момента от педали на колёса состоит из нескольких важнейших этапов

В результате всех этих операций происходит высвобождение ведомого диска, после чего водитель получает возможность включить нужную скорость и отпустить педаль сцепления. Как только он это сделает, ведомый диск опять будет зажат между маховиком и нажимным диском до следующего переключения передачи.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это является особенностью всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семёрки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестёрке» состоит из трёх основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

Главный цилиндр сцепления «шестёрки» не отличается большими размерами

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр — это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.

Рабочий цилиндр «шестёрки» — второй важный элемент гидравлики сцепления

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Третьим важнейшим элементом гидропривода сцепления являются шланги высокого давления, без которых функционирование системы попросту невозможно. На ранних моделях «шестёрок» эти шланги были полностью металлическими. На более поздних моделях начали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. У этих шлангов было преимущество: они выдерживали высокое давление и при этом были гибкими, что существенно упрощало процедуру их замены.

Армированные шланги очень гибкие, но не слишком долговечные

Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.

Распространённые неисправности сцепления ВАЗ 2106

Поскольку сцепление на «шестёрке» никогда не отличалось надёжностью, автовладельцы регулярно сталкиваются с неисправностями этой системы. Все эти поломки подразделяются на несколько категорий, и причины поломок хорошо известны. Перечислим их.

Сцепление выключается не полностью

Водители называют неполное отключение сцепления просто: «сцепление ведёт». Вот почему это случается:

зазоры в приводе сцепления сильно увеличились из-за износа. Если при осмотре выяснится, что детали в приводе изношены не слишком сильно, то зазоры можно отрегулировать с помощью специальных болтов;
ведомый диск погнулся. Если торцовое биение ведомого диска превышает один миллиметр, то у водителя есть два варианта: либо попытаться выправить ведомый диск с помощью слесарных инструментов, либо заменить его новым;

потрескались фрикционные накладки. Фрикционные накладки крепятся к поверхности ведомого диска. Со временем они могут потрескаться. Кроме того, их поверхность изначально может быть не слишком ровной. Всё это приводит к тому, что сцепление не может своевременно выключиться. Решение очевидно: следует поменять либо комплект накладок, либо ведомый диск целиком;
Одна из фрикционных накладок полностью износилась и откололась от диска
сломались заклёпки на фрикционных накладках. Даже если фрикционные накладки ровные, на них со временем могут износиться крепёжные заклёпки. В результате накладка начинает болтаться, что создаёт проблемы при отключении сцепления. Сама накладка при этом сильно изнашивается. Так что даже если речь идёт об одной сломавшейся накладке, водителю придётся поменять комплект накладок полностью. А после этого ему обязательно следует проверить торцевое биение ведомого диска для того, чтобы проблема не возникла снова;
При износе накладок проще установить новый диск, чем заниматься их заменой
ступицу ведомого диска периодически заклинивает. В результате ступица не может своевременно сойти со шлица на первичном валу, а водитель не может своевременно включить нужную передачу. Решение: внимательно осмотреть шлицы первичного вала на предмет загрязнений, ржавчины и механического износа. При обнаружении грязи и ржавчины шлицы необходимо тщательно очистить с помощью мелкой наждачной бумаги, а затем нанести на них состав ЛСЦ 15, который предотвратит дальнейшую коррозию. Если же шлицы полностью износились, вариант только один: замена первичного вала;
При износе первичного вала он просто заменяется новым
сломались пластины на упорном фланце кожуха. Эти пластины не подлежат замене. При их поломке придётся полностью поменять кожух сцепления, который поставляется в комплекте с упорными пластинами;
в гидравлику попал воздух. Это одна из самых распространённых причин, из-за которых сцепление начинает «вести». Решение очевидно: гидравлику придётся прокачать;
нажимной диск перекосило. Это происходит очень редко, но тем не менее не упомянуть об этой поломке нельзя. Если выяснилось, что нажимной диск перекошен, придётся покупать новый кожух сцепления с диском. Устранить такую поломку своими силами не представляется возможным;
ослабли заклёпки на нажимной пружине. Эти заклёпки являются самым слабым местом в системе сцепления ВАЗ 2106, и за их состоянием водителю следует постоянно следить. Если нажимная пружина начала ощутимо болтаться, решение только одно: покупка и установка нового кожуха сцепления с новой выжимной пружиной в комплекте.
Заклёпки на пружине всегда делались из меди и были не слишком долговечными

Утечки тормозной жидкости

Поскольку сцепление на «шестёрке» оборудовано гидравлическим приводом, то в действие вся эта система приводится с помощью обычной тормозной жидкости. Эта особенность сцепления «шестёрки» приводит к нескольким серьёзным проблемам. Вот они:

Сцепление «буксует»

«Пробуксовка» сцепления — это ещё один вариант поломки, при котором эта система срабатывает не полностью. Вот почему это происходит:

Шум при отпускании педали сцепления

Неисправность, характерная, пожалуй, только для сцепления «шестёрок»: при отпускании педали водитель слышит характерный гул, который со временем может перерасти в громкий скрежет. Вот причины этого явления:

Шум при нажатии педали сцепления

В некоторых ситуациях водитель может услышать характерный низкий гул при нажатии на педаль сцепления. Как только водитель отпускает педаль — гул исчезает. Это случается вот почему:

Педаль сцепления проваливается

Иногда водитель «шестёрки» сталкивается с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия самостоятельно не возвращается в исходное положение. Причин у этой поломки несколько:

Видео: почему падает педаль сцепления

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Как уже говорилось выше, сцепление «шестёрки» приводится в действие гидравлическим приводом, работающим на обычной тормозной жидкости. Эта жидкость заливается в тормозной бачок, установленный в подкапотном пространстве, справа от двигателя. В инструкции по эксплуатации «шестёрки» указан точный объём тормозной жидкости в системе: 0.55 литра. Но опытные владельцы «шестёрок» рекомендуют заливать чуть больше — 0.6 литра, так как они помнят о том, что рано или поздно сцепление придётся прокачивать, и небольшая утечка жидкости неизбежна.

Оптимальный выбор для владельца «классики» — жидкость класса DOT4

Тормозная жидкость делится на несколько классов. В нашей стране наибольшей популярностью у водителей «шестёрок» пользуется жидкость класса DOT4. Основой жидкости является этиленгликоль, в который входит комплект присадок, значительно повышающий температуру кипения жидкости и понижающий её вязкость.

Видео: доливаем тормозную жидкость в «классику»

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в систему гидропривода сцепления попал воздух, то удалить его можно только одним способом — прокачать сцепление. Но надо определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для проведения этой процедуры. Вот они:

накидной ключ на 8;
пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
бутылка с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
отрезок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
ветошь.

Последовательность прокачки

Прежде всего следует отметить, что главное условие успешной прокачки сцепления — это постановка машины на смотровую яму. Как вариант, можно загнать «шестёрку» на эстакаду. Кроме того, для выполнения этой работы потребуется помощь напарника.

Прокачивать сцепление без ямы и напарника крайне трудно, и справиться с этой задачей может только опытный автовладелец.

Капот автомобиля, стоящего на яме, открывается. Тормозной бачок очищается от грязи. Затем в нём проверяется уровень жидкости. В случае необходимости жидкость доливается (до верхней границы горизонтальной металлической полосы).
Перед началом прокачки крышку тормозного бачка лучше открыть
Теперь следует спуститься в смотровую яму. На рабочем цилиндре сцепления имеется небольшой штуцер, закрытый колпачком. Колпачок снимается, штуцер выкручивается на пару оборотов с помощью ключа на 8. В открывшееся отверстие вставляется силиконовая трубочка, второй конец которой опускается в пластиковую бутылку.
Другой конец силиконовой трубочки опускается в бутылку
Напарник, сидящий в кабине, 5 раз нажимает на педаль сцепления.

После пятого нажатия он удерживает педаль вдавленной в пол.
Штуцер откручивается ещё на 2–3 оборота. После этого тормозная жидкость начнёт вытекать из трубки прямо в бутылку. В вытекающей жидкости будут хорошо видны пузыри воздуха. Когда тормозная жидкость перестанет пузыриться, трубка вынимается и штуцер закручивается на место.
Жидкость, выходящая в бутылку, обязательно будет пузыриться
После этого в тормозной бачок опять доливается небольшая порция жидкости и все вышеперечисленные действия повторяются.
Процедуру прокачки необходимо повторять до тех пор, пока из штуцера не пойдёт чистая тормозная жидкость без пузырей. Если автовладельцу удалось этого добиться, то прокачку можно считать завершённой.

Видео: прокачиваем сцепление без помощника

Почему сцепление не прокачивается

Бывают ситуации, когда прокачать сцепление не удаётся.

Это может произойти по следующим причинам:

засорение отверстия в тормозном бачке. Об этом уже говорилось выше. Однако отсутствие доступа воздуха в бачок может привести не только к проблемам с главным цилиндром, но и к невозможности нормально прокачать сцепление. Тормозная жидкость, выходящая в бутылку, всегда будет пузыриться, так как воздух постоянно будет поступать в систему через негерметичные уплотнители. Поэтому лучше всего перед прокачкой сцепления слегка открутить крышку тормозного бачка;
штуцер на рабочем цилиндре не откручен полностью. Эти штуцеры на «шестёрках» со временем сильно окисляются и ржавеют. Для того чтобы их открутить, зачастую требуется серьёзное усилие. Если автовладелец не сделал пару-тройку лишних оборотов, окислившийся штуцер может просто не пропустить тормозную жидкость в бутылку, сведя на нет все попытки прокачки. Так что если напарник нажимает на педаль, а жидкость в бутылку не идёт, имеет смысл открутить штуцер ещё на несколько оборотов.

Итак, прокачка сцепления — задача, которая вполне по силам даже начинающему автолюбителю. Она не требует специальных навыков и большого опыта. Всё, что для этого нужно — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Автор: Алексей Степанов

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

Владение автомобилем с механической коробкой передач может быть очень увлекательным и дает вам больше контроля над поездкой. Однако есть также некоторые проблемы, с которыми вы столкнетесь, которых нет у владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. Одним из таких препятствий является обучение прокачке гидравлического сцепления.
Мысль о прокачке сцепления может показаться вам ошеломляющей, но это не так сложно, как кажется. Если вы хотите избежать дорогостоящих счетов в местном магазине, вы можете выполнить шаги, которые я записал ниже, чтобы прокачать гидравлическое сцепление дома.
Почему необходимо прокачивать гидравлическое сцепление?
Прокачка сцепления означает удаление лишнего воздуха из жидкости. Однако нет причин прокачивать сцепление, если вы не заметите проблему. Если сцепление отказывается отпускать, это может быть связано с наличием воздуха в системе, что требует прокачки.
Вы не захотите игнорировать проблемы. Гидравлическая муфта нуждается в доступе к нужному количеству давления для работы. Жидкость создает это давление, а воздух создает барьер. Когда воздух находится в трубках сцепления, давления будет недостаточно, и сцепление может не полностью выключиться.
К счастью, прокачать сцепление и удалить весь воздух из системы несложно. Как только гидравлические шланги будут заполнены только жидкостью, ваше сцепление должно продолжать работать в обычном режиме.
7 шагов по прокачке гидравлического сцепления
1.
Проверить/залить жидкость
Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что в системе имеется необходимое количество жидкости. Проверьте уровень в бачке.
Некоторые автомобили имеют отдельный бачок для жидкости сцепления, но в большинстве автомобилей используется один и тот же бачок для тормозной жидкости и жидкости сцепления. Обратитесь к руководству по ремонту, если вы не уверены, какой резервуар предназначен для жидкости сцепления.
Если уровень низкий, долейте до соответствующей отметки. Если он не низкий, вы готовы перейти к следующему шагу. Вы должны убедиться, что заливаете жидкость сцепления/тормозную жидкость правильного типа, иначе это может привести к повреждению гидравлической системы. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, какую тормозную жидкость следует использовать.
2.
Найдите винт для выпуска воздуха
Вам нужно знать, где находится винт для выпуска воздуха, чтобы удалить воздух. Вы найдете штуцер для выпуска воздуха на рабочем цилиндре.
В большинстве автомобилей рабочий цилиндр прикручен к коробке передач болтами. Он также может быть расположен внутри трансмиссии, но выпускной клапан все равно будет доступен снаружи. Как только вы найдете сливной винт, вам нужно поставить под него дренажный поддон.
Во многих автомобилях вам, возможно, придется поднять автомобиль, чтобы добраться до винта для выпуска воздуха, и если вы это сделаете, не забудьте использовать безопасные домкраты, чтобы сделать процесс безопасным.
3.
Прокачать сцепление
Чтобы продолжить, вам понадобится помощник. Посмотрим, сможешь ли ты уговорить приятеля прийти. Если нет, ваш супруг будет работать просто отлично.
Ваш помощник должен несколько раз прокачать сцепление. После нескольких нажатий ваш помощник должен полностью нажать на педаль и удерживать ее на месте.
4.
Откройте выпускной клапан
Ключом немного откройте выпускной винт. Вам не нужно поворачивать его более чем на пол-оборота.
Вы увидите, как из клапана начнет поступать жидкость. При этом вы должны услышать звук выходящего воздуха.
5.
Затяните винт
Когда поток жидкости замедлится, можно двигаться дальше. Не позволяйте всей жидкости вытечь. Вы хотите прокачать сцепление, а не слить жидкость. Если вы позволите всей жидкости вытечь, в системе окажется больше воздуха, чем было изначально.
Осторожно затяните винт до нормального положения. После того, как вы затяните винт, ваш помощник может отпустить педаль сцепления. Добавляйте больше жидкости, пока она снова не наполнится.
6.
Повторите шаги
Вы должны продолжать повторять шаги, пока весь воздух не будет удален. Вы будете повторять шаги до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из выпускного клапана.
Когда вы закончите, просочится только жидкость. Шипящего звука больше быть не должно. Теперь вы готовы окончательно затянуть штуцер для выпуска воздуха. Не затягивайте винт слишком сильно и не забывайте доливать воду в резервуар.
7.
Проверка сцепления
На этом этапе вам нужно протестировать систему, чтобы убедиться, что все работает как надо. Прежде чем довериться своей работе, объезжайте местную парковку или безлюдную местность.
Вы также можете оставить кусок картона под винтом на ночь, чтобы предотвратить утечку жидкости. Если это так, это просто означает, что вы недостаточно затянули винт для выпуска воздуха.

Стоимость прокачки гидравлического сцепления
Чтобы прокачать гидравлическое сцепление профессионально, вы можете потратить от 45 до 60 долларов. Жидкость — это единственная часть, которую вы будете покупать, в то время как большая часть счета — это работа.

Однако стоимость прокачки гидравлического сцепления будет зависеть от типа автомобиля, которым вы управляете, и вашего местоположения. Если вы хотите сэкономить на этих расходах, вы можете самостоятельно прокачать гидравлическое сцепление.
Категории: Трансмиссия, направляющие
Прокачка сцепления BMW E60 5-й серии (2003-2010 гг.)
Этот цилиндр заполнен тормозной жидкостью. Тормозная жидкость, которая теперь находится под давлением, проходит через линию сцепления и, наконец, подается к рабочему цилиндру. Рабочий цилиндр давит на вилку, которая давит на нажимной диск сцепления, позволяя выключить сцепление. Если вы открыли систему для ее обслуживания или просто хотите смыть старую тормозную жидкость, вам следует прокачать сцепление. Когда система открыта, воздух попадает внутрь. В процессе прокачки воздух стравливается из системы. Если вы добавляете новую жидкость в бачок главного цилиндра во время прокачки тормозов, старая жидкость вытесняется, а новая всасывается. BMW рекомендует промывать систему гидравлического сцепления каждые два года.
Помните, что ваш автомобиль, возможно, ранее обслуживался, и в нем были заменены детали с крепежными деталями другого размера, используемыми при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы предоставляем, могут отличаться от тех, что у вас есть, поэтому будьте готовы использовать головки и гаечные ключи разных размеров.
Защитите глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы с автомобилем. Если вы работаете с электрической системой, перед началом отсоедините аккумуляторную батарею. Всегда собирайте жидкости в соответствующие контейнеры и надлежащим образом утилизируйте любые отходы жидкости. Утилизируйте детали, упаковку и жидкости, когда это возможно. Никогда не работайте с автомобилем, если вы чувствуете, что задача выходит за рамки ваших возможностей.
Наш автомобиль может немного отличаться от вашего, поскольку модели меняются и развиваются по мере взросления. Если что-то кажется другим, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. Есть вопросы или хотите дополнить статью? Оставьте комментарий ниже.
Есть несколько способов прокачать сцепление. Доступны устройства для выпуска воздуха под давлением, которые подают тормозную жидкость под давлением в бачок главного цилиндра. Все, что вам нужно сделать, это открыть выпускной клапан. Новая жидкость из инструмента для прокачки под давлением воздуха нагнетается в главный цилиндр сцепления. Старая жидкость вытесняется штуцером для выпуска воздуха. Просто открывайте прокачку до тех пор, пока не увидите, что выходит более чистая тормозная жидкость, а затем закройте прокачной винт. Максимальное давление, которое вы хотите пропустить через гидравлическую систему сцепления с помощью устройства для сброса давления, составляет 10 фунтов на квадратный дюйм. Это процедура, которую мы описываем в этой технической статье. Если у вас есть вышеупомянутые инструменты, следуйте инструкциям производителя инструмента, прилагаемым к нему.
Существуют вакуумные воздухоотводчики, работающие по вакуумному принципу. Есть два типа. Один из них с пневматическим приводом, который использует давление воздуха в магазине для создания вакуума в инструменте. Этот источник вакуума подсоединен к сливному винту. При подаче вакуума откройте штуцер для выпуска воздуха, и вакуум будет высасывать старую жидкость до тех пор, пока из резервуара не потечет новая жидкость. Затем закройте спускной винт. Существуют ручные инструменты, которые заставляют вас вручную качать инструмент для создания вакуума. Вам придется время от времени закрывать винт для выпуска воздуха и качать инструмент, чтобы создать вакуум. Затем снова откройте штуцер для выпуска воздуха.
Последний метод не требует никаких инструментов, но вам понадобится помощник. Обязательно очистите кожух вокруг крышки, прежде чем снимать ее, так как вы не хотите, чтобы грязь попала в резервуар. Заполните бачок новой тормозной жидкостью. Очень важно, чтобы бачок оставался полным во время процедуры прокачки тормозов. Если он работает всухую, вы позволите воздуху попасть в систему через главный цилиндр, и вам придется начинать все сначала.