Регулировка корзины сцепления: Регулировка сцепления ЯЗМ 238

Содержание

Регулировка сцепления ЯЗМ 238

На чтение 4 мин. Просмотров 4.6k.

Регулировка сцепления ямз 238. Возможные неисправности и пути рушения проблемы. Подробное руководство к действию.

Сцепление, механизм, который постоянно испытывает нагрузку. Максимальных значений она достигает в моменты начала движения или переключения передач. Именно очень важно, чтобы сцепление было правильно отрегулировано – это гарантия длительно работоспособности, как самого механизма, так и сохранности других деталей трансмиссии. Особенно это правило касается сцепления ЯМЗ 238, давайте разберемся почему.

Сцепление ЯМЗ 238

Конструктивные особенности

Сцепление этой модели обычно устанавливается на тяжелую мощную технику.

ЯМЗ 238 – это сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа цилиндрические пружины у механизма имеют периферическое расположение.

Мощность двигателя и собственно конструктивные особенности механизма очень часто приводят к тому, что неправильно настроенное сцепление запросто может выйти из строя. Дабы избежать поломки, необходимо с периодичностью как минимум раз в полгода проводить диагностику и регулировку сцепления ЯМЗ 238.

Необходимое техобслуживание сцепления

Каждый раз, приступая к ТО сцепления необходимо придерживаться строгой последовательности, дабы не упустить ничего важного и вовремя заметить неполадку:

Первым делом следует проверить и в случае необходимости отрегулировать свободный ход муфты, отвечающей за включение сцепления (зазор должен составлять 3,2–4 мм).
Далее, необходимо проверить механизм на отсутствие ведения. (проверка производится при заведенном двигателе на первой передаче и с выключенным сцеплением).

В случае если выяснить, что значение далеки от предельной нормы – выход один, регулировка трансмиссии ЯМЗ 238.

Регулировка сцепления

Начинать регулировку следует с измерения свободного хода педали сцепления. Для ЯМЗ 238 он должен составлять от 34 до 43 мм. Проверять значение следует с помощью линейки, спустив загодя воздух из пневмосистемы. Итак, если, что-то не в порядке приступаем к регулировке. Однако прежде все-таки убедитесь, зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и стопорным кольцом в пределах нормы — 3,5+0,2 мм. При необходимости отрегулируйте и его.
Далее, необходимо обязательно отрегулировать зазор от второго ведомого диска до упорного кольца оттяжных рычагов. (он должен быть в пределах 64 мм).
Далее, регулируем и зазор упорным кольцом и подшипником муфты включение механизма ЯМЗ 238. Здесь значения колеблются в рамках 3,6 мм. Обратите внимание, что полное отсутствие этого зазора может привести к поломке нажимного подшипника и неисправности в работе ведомого диска.

Если принятые меры не помогают, а неисправность в работе сцепления сохраняется, скорее всего, регулировка не панацея и потребуется замена механизма.

Схема сцепления ЯМЗ 238

Замена сцепления

В первую очередь для того чтобы самостоятельно заменить сцепление ЯМЗ 238 на новое, необходимы специфические навыки и как минимум один помощник. Если все это имеется, то серьезных проблем, скорее всего, не возникнет. Приступаем к работе:

Сначала придется снять коробку передач, это необходимо, чтобы подобраться к маховику и кожуху сцепления.
Далее, отворачиваем крепления кожуха к маховику и снимаем выжимной диск.
Отворачиваем планки автоматической регулировки хода среднего диска и снимаем разрезные кольца со штока.
Снимаем ведомый, средний, первый ведомый и ведущий диски сцепления.

Готово, теперь можно приступать к установке нового сцепления:

Начинаем с установки первого ведомого диска. Он ставится удлиненным концом ступицы в сторону маховика.
Далее, очередь 1 и 2 дисков.
После ставим средний ведущий диск со штоками.
Устанавливаем нажимной диск и при помощи 8 болтов центрируем ведомые диски по отношению к оси коленвала. Найдя нужное положение, окончательно затягиваем боты.
После следует надеть разрезные кольца и установить на место упорные планки автоматической регулировки отхода для среднего нажимного диска.
Еще раз убедитесь, что все собранно правильно и все – можно ставить на место коробку передач.

В целом процесс получается весьма длительным и трудоемким. Проведение работ может занять в зависимости от ситуации до нескольких дней. И, главное, следует понимать, что ошибки в сборе недопустимы. Неправильно установленные детали могут привести к разрушению механизма ЯМЗ 238 и повреждению коробки передач. Поэтому в случае если вы неуверены в себе лучше обратиться к специалистам. Квалифицированные работники выполнят замену с необходимыми гарантиями.

Уход за сцеплением

Чтобы сцепление проработало как можно дольше и не вышло неожиданно из строя необходимо соблюдать несколько простых правил:

Периодически проверяйте свободный ход педали, а также смазывайте привод и подшипник муфты включения.
Дабы уменьшить износ элементов сцепления не следует долго держать ногу на педали и использовать пробуксовку сцепления, для того, чтобы снизить скорость движения.

Проверка и регулировка привода сцепления автомобиля

Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;

Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110. 2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Регулировка сцепления Т-40

Сцепление — один из ключевых узлов любого транспортного средства. От его исправности зависит правильное переключение передач и, следовательно, движение трактора. Плавность хода, удобство управления, оптимальное распределение нагрузки между двигателем, ходовой и валом отбора мощности тоже зависят от работоспособности этого важного узла. Своевременная регулировка сцепления Т 40 обеспечит комфортное управление трактором и послужит надежной профилактикой поломок. Трактор Т-40 — наследие советского автопрома. Среди приоритетов при разработке узлов и агрегатов была возможность выполнить обслуживание и ремонт в буквальном смысле в полевых условиях. Это одна из причин, по которой эти тракторы по-прежнему востребованы: все необходимые работы можно выполнять своими руками, в гараже, сокращая расходы на профессиональное обслуживание. Регулировка сцепления — одна из тех операций, которые легко освоить.

Схема корзины сцепления и принцип ее работы

Корзина или муфта сцепления предназначена для того, чтобы разъединять мотор и КПП. Это обеспечивает прерывание подачи крутящего момента от двигателя к коробке передач, а также обеспечивает быстрое и безопасное переключение передач и позволяет плавно начать движение.

Основные составляющие корзины — две муфты: главного сцепления трактора и сцепления вала отбора мощности (ВОМ). Тип муфт — сухие (т. е. несмазываемые маслом) однодисковые. Управление — раздельное, постоянно замкнутое. Корзина установлена на маховике двигателя.

Принцип действия следующий. Конструкция корзины включает в себя три диска: ведомый, нажимной и ведущий. Нажимные пружины обеспечивают постоянное поджимание ведомого диска ведущему и к маховику мотора. Когда водитель нажимает на педаль сцепления в кабине, перемещается отводка с подшипником, рычаг и ВОМ отключается.

Корзина сцепления разъединяет мотор и коробку передач

Регулировка сцепления

По мере эксплуатации накладки ведомых дисков подвергаются трению и изнашиваются. В результате уменьшается зазор между концами отжимных рычагов (лапок) и упорным подшипником. Своевременная регулировка лапок сцепления Т 40 восстанавливает зазор и уменьшает трение.

Нормальный зазор должен быть 4 мм. При уменьшении этого показателя концы рычагов начнут соприкасаться с подшипником, сцепление начнет пробуксовывать, что в свою очередь приведет к увеличению трения и обе детали быстрее износятся.

Вопрос, как отрегулировать сцепление на тракторе Т 40, встает после того, как ход педалей уменьшается до 2,5 см. Вымерять перед регулировкой миллиметры и ждать точного значения не нужно: при уменьшении хода педали выжимать сцепление становится труднее, оно «тугое». Регулировку можно выполнить двумя методами: с помощью тяги или болтов. Перед тем как приступать к работе, стоит посмотреть пару видео роликов, чтобы снять возможные вопросы.

Схема сцепления Т-40

Регулировка тягой

Порядок действий:

Сначала открываем верхний люк корпуса корзины сцепления. Под ним находится ось вилки тяги, зафиксированная шплинтом.
Ось расшплинтовываем, вилку снимаем с рычага.
Свинчивая и навинчивая вилку, подбираем правильную длину тяги, одновременно замеряя зазор между концами рычагов и выжимным подшипником. Он должен быть равен 4 мм.
Выставив правильную длину тяги, ставим на место ось вилки и зашплинтовываем.
Устанавливаем крышку люка.

Регулировка путем изменения длины тяги достаточно проста, доступна начинающему механику и не занимает много времени. Однако в ряде случаев этот способ не подходит. В таком случае используется настройка при помощи регулировочных болтов.

Регулировка болтами

Порядок действий:

Открываем верхний люк корзины и находим гайку, фиксирующую болты.
Расшплинтовываем эту гайку.
Если раньше регулировка производилась с изменением длины тяги, необходимо вернуть её в первоначальное положение.
Отворачиваем гайку. Это обеспечит смещение концов рычагов муфты в сторону мотора. Достаточно перемещения на 5—8 мм, чтобы соединить рычаг и вилку тяги;
Зашплинтовываем ось вилки.
Проверяем зазор между концом отжимного рычага и выжимного упора подшипника отводки щупом. Зазор должен составлять не более 4 мм.

Проводя ремонт корзины сцепления, важно правильно установить пружины сервоустройства — это специальный механизм, облегчающий выжимание педали. Пружины устанавливают точно в отверстие кронштейна, предварительно переместив педаль в верхнее положение.

Заключение

В помощь начинающему механику — подробные инструкции и видеоролики, где подробно показаны все этапы ремонта. Отсрочка ремонта неизбежно приведет к тому, что потребуется крупный ремонт или замена сцепления, а это неизбежные расходы на запчасти и убытки от простоев. Регулярное и правильное обслуживание трактора — залог его долгой и стабильной работы.

Регулировка сцепления МТЗ-82

Трансмиссия, установленная на отечественный трактор МТЗ-80, аналогично с полноприводным вариантом МТЗ-82, применяет фрикционное однодисковое сцепление, относящееся к сухому типу. Некорректная регулировка сцепления МТЗ-82 может стать причиной поломки всего устройства и преждевременного износа КПП. А это уже потребует более затратного ремонта, чем просто регулировка зазора лапок либо хода педали у водителя.

Устройство механизма сцепления МТЗ-82

Этот узел относится к составной части всей трансмиссии. Необходимость в нем обусловлена соединением, а также разъединением КПП и силовой установки. В процессе включения механизма сцепления благодаря силе трения и скольжения начинается передача от двигателя на коробку. Благодаря этому можно более плавно стартовать с места. При необходимости затормозить есть возможность плавно отсоединить коленвал силовой установки от трансмиссии.

По своей конструкции лепестковое сцепление представляет собой фрикционные диски, которые очень плотно прижаты между собой благодаря пружинам. Так, корзина сцепления МТЗ-82 выполнена в виде сухой однодисковой муфты, относящейся к постоянно-замкнутому виду. В процессе применения трактора постепенно происходит износ фрикционных накладок, что снижает свободный ход педали. По этой причине проводить регулировку требуется спустя каждые 125 отработанных часов на подобной технике.

Корзина сцепления

Некорректная регулировка либо же установка диска сцепления может стать причиной выхода из строя не только самой детали, а также повреждения и чрезмерно быстрого износа других элементов КПП.

Всего же в подобной конструкции основными деталями являются:

Нажимной подшипник, имеющий отводы.
Ведомый диск.
Собранный специальный нажимной диск.

Впервые проверка и проведение регулировки муфты и вала сцепления на подобной технике осуществляется на 2 ТО. В процессе эксплуатации МТЗ-82 требуется регулярно проводить смазку подшипника, выполнять подтяжку и регулировку. Смазка должна наноситься каждые 125 отработанных часов. Процесс регулировки осуществляется только после того, как силовая установка была полностью остановлена.

Неисправности сцепления

Даже если используется корзина сцепления нового образца, при частом неполном выключении текущих передач либо же при пробуксовке сцепления со временем наблюдается ранний износ, а соответственно выход из строя разных деталей коробки передач. С целью определения причины неисправности можно основываться на основных признаках:

Когда отсутствует свободный ход педали – это указывает на то, что муфта не передает от двигателя крутящий момент.
Если масло протекает в сухой отсек, то подобная ситуация говорит об износе манжеты, которая отвечает за уплотнение коленвала.
Когда увеличен ход педали – это указывает на то, что не происходит полного выключения муфты.
Также может быть выдавлена крыша подшипника, находящегося в ведомом вале. Такая ситуация требует монтажа новой крышки либо же регулировки прежней.

Регулировка свободного хода педали

Сначала следует установить линейку с упором в землю и прижать к педали. Дальше на неё нажимают до упора, после чего по разметке линейки устанавливается размер свободного хода. Так, на белорусском тракторе этот параметр должен находиться на уровне 4-4,5 см. При этом весь ход педали должен находиться в пределах 17,5 см. Процесс регулировки педали проводится посредством вращения тяги. В полностью выжатом состоянии рычаг педали требуется установить так, чтобы он упирался в пол. С этой целью следует постепенно выкручивать находящийся в кронштейне специальный упорный болт. Когда же подобным способом добиться нужного результата не получается, требуется ослабить болт кронштейна, после чего провернуть по часовой стрелке. Завершенной считается регулировка, если параметры будут полностью соответствовать корректным техническим условиям, указанным ранее.

Рычаг управления сцеплением

Регулировка зазоров лапок сцепления

С целью начала регулировки требуется остановить силовую установку, а также поставить саму спецтехнику на тормоз. После этого проверяется и при наличии потребности проводится регулировка зазоров. В этом случае следует снять лючок муфты. Дальше нужно провернуть коленвал силовой установки, чтобы было видно отжимной рычаг. Теперь требуется щупом, чья толщина порядка 0,3 см, проверить зазор, присутствующий между подшипником и рычагом. Если присутствует потребность, проводится их регулировка. Для этого следует:

Снять контргайки с регулировочного винта.
Отверткой сделать столько поворотом винта, чтобы щуп рычагом плотно прижимался к выжимному подшипнику.
После этого следует установить контргайку на рулевой винт. Важно, чтобы во время этого процесса не изменялся зазор.

Аналогичную процедуру требуется провести также и с иными рычагами. С этой целью коленвал поворачивается примерно на 235 градусов, пока в лючке не появится другой выжимной рычаг. После завершения всех регулировок следует поставить на место снятый лючок от муфты.

Порядок замены сцепления

Процесс сбора сцепления проводится при помощи специального агрегата. Для этого сначала сжимаются пружины диска, а также устанавливаются технологические болты, фиксирующие такое положение. Дальше монтируется технологический вал, позволяющий осуществить установку шлицевых ступиц.

В общем процесс регулировки сцепления на тракторе МТЗ-82 довольно прост. Его сможет осуществить даже человек, плохо разбирающийся в технике. Для этого важно четко следовать инструкциям и не пытаться самостоятельно внести коррективы в последовательность работ.

Регулировка пятака корзины сцепления камаз

Отечественные автомобилисты в большинстве осуществляют ремонт своих транспортных средств самостоятельно. Поэтому данный материал будет полезен для тех, кто проводит техобслуживание автомобиля своими руками. Сейчас мы расскажем вам о том, как производится регулировка лапок корзины сцепления Камаз и что для этого нужно.

Регулируем лапки своими руками

В автомобилях Камаз сцепление выполняет функцию обеспечения плавного трогания транспортного средства с места, а также разъединения мотора с системой трансмиссии при переключении скоростей. Необходимость регулировки лапок корзины сцепления (далее — КС) в этих моделях автомобилей является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы Камазов.

Лапки для корзины сцепления КАМАЗ

КС в этом авто является важным и необходимым компонентом системы сцепления. Ее настройка является неотъемлемой частью технических работ, поэтому избежать этого занятия владельцам Камазов никак не получится.

Что понадобится?

Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что нам может понадобиться в процессе.

набор гаечных ключей;
ровная плита;
силиконовый клей.

Пошаговая инструкция

Настройку лапок КС в этом транспортном средстве можно осуществлять как на снятом нажимном диске, так и на самой машине через маленькое отверстие в маховике. Мы вам расскажем о способе регулировки рычагов со снятием коробки передач и всех деталей системы.

Для начала необходимо заехать на яму и снять КПП. Специалисты советуют проводить демонтаж силового агрегата с применением специальной лебедки, которая во многом облегчит процесс.
Возьмите гаечный ключ и открутите болты крепления КПП к кузову авто. Можно снять коробку передач.

Для снятия коробки передач нужно открутить винты со шпилек

Сняв агрегат, проверьте состояние выжимного подшипника, а также оттяжного пружинного элемента и муфты.

Далее, открутите винты крепления нажимного диска к маховику мотора. Теперь осторожно, поддерживая ведомый диск, необходимо демонтировать нажимной элемент. При надобности, если того требует ситуация, произведите дефектовку всех элементов системы. Здесь же необходимо проверить выжимной подшипник: если он исправен, то он должен вращаться без проблем, при этом не издавая лишних звуков. Оцените визуально рабочую поверхность лапок нажимного диска. Если вы уже заменили все необходимые детали новыми, следует осуществить регулировку лапок КС. Здесь вам понадобится ровная плита — на ней будет удобнее производить регулировку.

После демонтажа проверьте работоспособность элементов агрегата

Регулировку расположения лапок следует осуществлять относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Обратите внимание: при этом не нужно снимать КС со вспомогательного маховика. При необходимости возьмите гаечный ключ и начните крутить регулировочные винты. Все лапки КС должны быть расположены так, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до верхних границ сферических выступов на внутренних сторонах лапок не превышало 41 мм. Если быть точнее, то это расстояние должно быть примерно 40 мм.

Теперь установку лапок необходимо проверить. Это делается при помощи специальной пластины. Здесь же стоит учесть, что сферические выступы лапок должны соприкасаться с контрольной пластиной, которая установлена на ступице приспособления.

Когда регулировка окончена, все винты крепежа опорных пластин необходимо затянуть до упора.

Регулировка корзины сцепления своими руками

На этом процесс регулирования элементов можно считать оконченным — для полного завершения работы следует собрать все в обратной последовательности. Такие работы не каждому под силу, поэтому если вы не уверены в своих возможностях, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Кроме того, в некоторых случаях после работы с рычагами требуется также регулировка сцепления. Для этого:

нужно закрутить винты крепежа пневматического усилителя привода;
визуально оценить и проверить руками герметичность привода сцепления: если есть необходимость, то следует избавиться от утечки при помощи силиконового клея;
следует прокачать гидросистему привода;
также следует проверить работу оттяжных пружинных элементов педали и рычага вилки сцепления — если есть необходимость, то следует избавиться от неисправностей;

Специалисты СТО Андрей и Василий отдыхают после трудоемкого процесса регулирования рычагов корзины сцепления

может понадобиться регулировка привода: здесь нужно будет проверить и отрегулировать свободный ход педали, а также муфты;

на всякий случай лучше смазать маслом подшипник муфты механизма, а также вилки;

не забудьте проверить уровень вещества в бачке привода сцепления — если есть необходимость, то долейте немного жидкости;

при необходимости слейте конденсат из пневмогидроусилителя.

Видео «Регулировка корзины сцепления КАМАЗ»

В этом видео наглядно показан процесс настройки корзины сцепления в автомобиле Камаз.

Надёжность, отменные характеристики, экономичность – всё это можно сказать про грузовики КАМАЗ. Машины востребованы в хозяйстве, коммерческих и военных целях. Залог длительной и безотказной работы – постоянная проверка технического состояния. Всегда актуальна регулировка сцепления КАМАЗ. Эту марку принято комплектовать сухим двухдисковым или однодисковым сцеплением (фрикционного типа). В процессе всего срока службы узел испытывает колоссальные нагрузки. Грамотный подбор запасных частей и своевременное ТО станет гарантией продолжительной эксплуатации. Регулировка корзины сцепления КАМАЗ требует опыта и определённых знаний.

Настройка необходима при:

Возникновении треска при переходе на другую передачу.
Пробуксовке на больших оборотах.
Изменении свободного хода педали сцепления (оно имеет определённые цифровые значения).

Если игнорировать эти признаки – ждите серьёзной аварии!

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Снятие и регулировка сцепления КАМАЗ проводится в несколько шагов.

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль обязана иметь люфт от 6 до 12 мм. Измерения ведут от центральной части пластины. Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху.

Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя. Педаль для вытяжения обязана прижимать педаль сцепления к упору сверху. Палец поворачивают так, чтобы промежуток между поршнем и толкателем ПГУ находился в пределах от 6 до 12 миллиметров. По окончании надёжно закручивают корончатую гайку. Полный ход педали должен быть примерно 19 сантиметров.

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Производитель рекомендует выдерживать значение свободного хода в диа

как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

непосредственно педаль, выведенная в салон;
главный цилиндр;
напорные патрубки;
рабочий цилиндр;
вилка сцепления;
выжимной подшипник;
корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

Водитель нажимает на педаль.
Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

стандартные рожковые ключи;
отвертка или плоскогубцы;
линейка;
клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

набор гаечных ключей;
гидравлическая жидкость;
плоская отвертка;
тара для слива отработки;
ветошь;
линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
Поставить авто на ручной тормоз.
Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
Регулировка люфта выжимного подшипника.
Обратная фиксация конструкции.
Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

Необходимо спуститься под машину.
Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

До упора поднять ручник.
Выжать сцепление и завести мотор.
Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
Использовать только качественную тормозную жидкость.
Своевременно проверять работоспособность устройства.
При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

EVO: первичный привод и сцепление

Система сцепления состоит из следующих частей, начиная с трансмиссии и работающих в обратном направлении: ступица и корзина сцепления, фрикционные диски, стальные диски и пружинный диск, диафрагменная пружина и нажимной диск, выжимной узел, трос сцепления и, наконец, рычаг сцепления. Следующее объяснение не предназначено для описания каждой отдельной части системы сцепления, но дает концептуальные знания о ее конструкции и работе.

Сцепление работает между двигателем и трансмиссией. Первичная цепь от звездочки двигателя приводит в движение блок внешней оболочки сцепления, называемый «корзиной». Блок внутренней оболочки сцепления называется «ступица». Хаб соединяется с трансмиссией и управляет ею. Между корзиной и ступицей находятся диски сцепления, которые на самом деле имеют форму кольца без поверхности центральной пластины.

Существуют «фрикционные пластины», которые имеют выступы (как бы зубцы) только на внешней окружности, которые входят в зацепление с корзиной.Поочередно с обеих сторон фрикционных пластин расположены «стальные пластины», которые имеют выступы только на внутренней окружности, которые входят в зацепление со ступицей. Энергия двигателя передается между фрикционными пластинами и стальными пластинами путем сжатия этих пакетов пластин вместе (друг против друга) с помощью нажимной пластины и диафрагменной пружины.

Также есть специальная стальная пластина, называемая пружинной пластиной, расположенная в середине упаковки. Пружинная пластина состоит из двух отдельных металлических пластин, соединенных вместе с помощью заклепанных подвижных пружин. Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления сцепления и высвободить ее в течение нескольких микросекунд передачи энергии пружины.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Возникли проблемы с разрушением пластины пружины сцепления. Обязательно прочтите этот раздел ниже: Отказ пружинной пластины

Чтобы управлять сцеплением, мы должны иметь возможность сбросить давление или плотно сжать эти диски вместе с помощью рычага сцепления. Узел выключения сцепления, установленный на нажимной пластине (по центру диафрагменной пружины), обеспечивает такое управление.Блок «Ball & Ramp» преобразует тягу троса сцепления во вращательное движение, а затем в прямую силу, действующую на нажимной диск (и диафрагменную пружину), чтобы сбросить давление, удерживающее диски сцепления вместе. Другими словами, когда вы тянете рычаг сцепления, трос вращает узел шарика и рампы, который расширяется и «толкает» регулировочный винт / гайку, тем самым оттягивая нажимной диск от дисков сцепления. Это позволяет раздельное движение фрикционных и стальных пластин — теперь фрикционные и стальные пластины могут вращаться друг за другом, эффективно останавливая передачу энергии двигателя на трансмиссию.

1984, конец 1990-го выключения сцепления — грубая схема работы — четырехступенчатая коробка передач

¹⁾

Вот последовательность сборки мембранной пружины и нажимного диска сцепления 1984L-1990 в соответствии с InsaneShane:

Вот лучший способ объяснить направление (ориентацию) всех частей.
Сложите стальные и фрикционные муфты друг на друга и установите прижимной диск.
Затем установите внутреннее седло пружины — куполом наружу — стороной с пазами напротив прижимной пластины.
Затем установите диафрагменную пружину — конус конуса должен быть обращен к уже установленному внутреннему седлу пружины.
Затем идет внешнее седло пружины — купол обращен внутрь к внешнему краю диафрагменной пружины сцепления.
Следом вставляется плоская упорная шайба — напротив рифленой стороны опоры пружины.
Наконец, вы сжать сцепление и установите стопорное кольцо .

См. Эту тему XLForum — http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2021615

Узел шарика и пандуса монтируется внутри основной крышки. Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника.

Выжимка сцепления 1991 г. и позже — грубая схема работы — пятиступенчатая коробка передач
²⁾

В моделях 1994 года выпуска блок Ball & Ramp установлен в полости первичной крышки (как показано выше).Эта полость, доступная под «крышкой Derby», позволяет заменять блок B&R и блок регулировочного подшипника без снятия первичной крышки.

С другой стороны, для моделей 1991-1993 годов, которые также имеют пятиступенчатую трансмиссию, хотя работа сцепления такая же, узел шарика и рампы монтируется на внутренней стороне первичной крышки (как показано для четырехступенчатой коробки передач 1984L-1990). скоростные модели). Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника на этих моделях.

Снятие пакета сцепления — 5-ступенчатая

Обратитесь к руководству по заводскому обслуживанию, чтобы узнать о процедуре замены дисков сцепления и просмотрите каталог деталей, чтобы увидеть все детали, участвующие в сборке.

При снятии пакета сцепления необходимо сжать диафрагменную пружину с помощью обжимного инструмента. Есть много коммерчески доступных, а также различных функциональных версий DIY. См. Раздел REF «Инструменты для ступицы сцепления / пружинного компрессора».

Важно понимать, что, когда у вас есть тарельчатая пружина сжата для того, чтобы удалить пакет сцепления стопорное кольцо (стопорное кольцо — 37908-90) сначала нужно нажать на седло пружины (SPRING СИДЕНЬЯ — 37872-90) назад в ступицу сцепления. L-образная форма седла пружины находится под стопорным стопорным кольцом, и его поверхность упирается в пальцы диафрагменной пружины.

После того, как седло пружины прижимается внутрь (после сжатия пружины), то стопорное кольцо может быть вытеснено из ступиц пальцев с легким нажимом по направлению к центру ступицы. БЕЗ НАЖАТИЯ SPRING сидений, вы не можете снять стопорное кольцо.

СБОРКИ — прижимная пластина сидит на пачку сцепления — тарельчатая пружина находится в верхней части плиты давления — стопорное кольцо сидит на верхней части пальцев тарельчатой пружины — стопорное кольцо сидит на верхней части стопорного кольца в выемки ступичных пальцев.

КРИТИЧЕСКАЯ — После сжатия тарельчатой пружины, убедитесь, что гнездо пружины (стопорное кольцо) находится на верхней части пальцев тарельчатая пружина (не за ними). Затем поместите фиксирующее (SNAP) Кольцо на месте. При освобождении сжатой тарельчатой пружины, убедитесь, что стопорное кольцо находится на верхней части пальцев и в нужном месте, чтобы сохранить стопорное кольцо расшатывания.

При сжатии тарельчатой пружины, он должен быть сжат достаточно глубоко для L-образных стопорного кольца, чтобы скользить вниз воротник нажимных достаточно далеко (чтобы быть вне пути), что стопорное кольцо будет идти в пазы Hub Fingers.Затем, когда вы отпустите давление, пальцы тарельчатой пружины будет толкать вверх (уходит) на L-образный стопорное кольцо, пока она сиденья (не принимая это место под и внутри стопорного кольца). Таким образом, стопорное кольцо удерживает стопорное кольцо от выхода из места и пальцев тарельчатой пружины удерживает стопорное кольцо плотно в месте между пальцами и стопорным кольцом.

³⁾

⁴⁾

Дополнительная информация в ветках XLForum.сеть:
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=1843303
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2044017

Высота пакета сцепления

Взрыв пластины рессоры, по-видимому, более распространен на велосипедах с резиновыми опорами (04+).
Хотя это может случиться и с предыдущими моделями, оснащенными приклепанной пружинной пластиной.

Из-за большого количества поломок тарелки пружины на моделях 04+;
Многие владельцы заменяют пружинную пластину двумя дополнительными стальными пластинами и еще одной фрикционной пластиной.
См. «Отказ пружинной пластины» ниже.

Измерение пластины пружины ⁵⁾

Типовые характеристики многодискового сцепления с мокрым сцеплением 86-90 Sportster :

ПУНКТ	Новые компоненты		Пределы износа при обслуживании
ПУНКТ	IN	MM	IN	MM
Толщина диска сцепления
Диск фрикционный (1)	.150 «± 0,0031»	3,81 мм ± 0,079 мм	. 130 «(мин.)	3,302 мм (мин.)
Стальная пластина (1)	.0629 ”± .002“	1,598 мм ± 0,0508 мм	.060 ”	1,524 мм
Пакет сцепления
7 фрикционных дисков номинальное значение среднего диапазона	1,05 “	26,67 мм	Нет	Нет
— лимит услуг (всего)	Нет данных	Нет данных	1.028 ”	26,111 мм
5 стальных пластин номинальное значение среднего диапазона	.3145 “	7,988 мм	нет	нет
— предел обслуживания (общий)	н / д	н / д	.3045 ”	7,734 мм
Максимально допустимое коробление
Трение	Нет	Нет	.010 “	.254 мм
Стальной диск	НЕТ	НЕТ	. 010 ”	.254 мм

В стандартном сцеплении используются 7 фрикционных и 5 стальных дисков плюс пружинный диск.
Номинальная высота стопки OEM: 1,365 дюйма (34,671 мм) + (сжатая) размер пружинной пластины.

⁶⁾

Регулировка выжима сцепления — Почему и как

Это объяснение того, почему и как вы регулируете точку выключения сцепления, объединяет информацию от участников XLForum.
(THIS_THREAD от члена XLXR является информативным)
(THIS_THREAD от члена cjburr содержит несколько хороших изображений обсуждаемых частей.)

Регулирующий винт под крышкой дерби контролирует, когда Ball & Ramp начинает перемещать прижимную пластину. Прижимной диск должен перемещаться в достаточном диапазоне, чтобы диски сцепления переместились из полностью включенного в полностью выключенного состояния.

Цитата XLXR — Если регулировочный винт слишком ослаблен, прижимной диск не сможет пройти полное расстояние, на которое он должен, и диски сцепления не будут полностью разъединяться, что приведет к трудному переключению передач, затруднению поиска нейтрали и затягиванию сцепления при включенной передаче с втянутым рычагом.

Если регулировочный винт затянут слишком сильно, нажимной диск не переместится достаточно далеко, чтобы диски сцепления полностью зацепились, и сцепление проскальзывает.

Кроме того, если регулировочный винт слишком ослаблен, никакое затягивание регулятора троса не компенсирует, потому что регулятор троса на самом деле ничего не делает, кроме регулировки провисания троса сцепления и положения рычага. Если регулировочный винт затянут слишком сильно, потеря регулятора троса не компенсируется. (Конец цитаты)

Помните, что регулятор троса предназначен только для провисания троса, который устанавливает положение рычага сцепления. Регулятор выключения сцепления предназначен только для ослабления сцепления, он устанавливается, когда сцепление начинает выключаться. Это две разные настройки для двух разных функций.

Концептуальная схема корректировок
⁷⁾

На схеме показаны три зоны на рычаге сцепления — когда полностью отпущен, зона (1) представляет собой 1/8 ”свободный ход троса, где отсутствует какое-либо натяжение троса, тянущего за рычаг — рычаг просто как бы болтается в своем креплении. … Когда вы тянете рычаг сцепления к рулю, вы попадаете в зону (2), которая является свободным ходом регулятора — теперь трос натягивает шар и рампу, вращая его для расширения… Это приводит нас к зоне (3), которая происходит когда шарик и рампа расширились достаточно далеко, чтобы фактически начать оттягивание нажимного диска сцепления от блока сцепления.Зона (3) продолжается до тех пор, пока рычаг сцепления не достигнет руля. Если отрегулировать правильно, у вас будут эти три отдельные зоны в движении рычага сцепления, и пакет сцепления будет полностью отключен до конца зоны (3) — до того, как рычаг окажется напротив руля.

Зона 2 уменьшается по мере износа пластин. Фактический свободный ход рычага (зона 1) не должен изменяться по мере износа дисков сцепления. Вот почему:

Рычаг сцепления после регулировки с помощью регулятора троса находится в фиксированном положении (с фиксированной длиной троса).Узел шарика и рампы установлен на основной крышке, поэтому он также находится в фиксированном положении. Трос (фиксированной длины) проходит между рычагом сцепления (фиксированное положение) и муфтой на шарико-рампе в сборе (фиксированное положение).

Регулирующий подшипник устанавливается на вашу прижимную пластину, а регулировочная шестигранная гайка (вокруг регулировочного винта) устанавливается на шарикоподшипник в сборе. Когда шарнирный узел в сборе с рампой вращается, он увеличивает расстояние (поднимается по рампе) между каждой своей стороной, прижимаясь к основной крышке с одной стороны и шестигранной гайке регулятора с другой стороны.Вот как он отводит нажимной диск сцепления от блока сцепления (нажимая на регулировочный винт / гайку), чтобы полностью разъединить диски.

НО, поскольку узел шара и рампы установлен на первичной крышке, положение или движение этого узла, с которым взаимодействует рычаг, не меняется. Таким образом, зона 1 не меняется — рычаг продолжит движение на 1/8 дюйма, прежде чем начнет тянуть за шарнирно-рампную муфту.

В конце концов зона трения начинает проскальзывать за точку на рычаге сцепления, где зона 2 встречается с зоной 1, и подшипник теперь полностью активен в боковом направлении все время (поскольку нажимной диск перемещается внутрь по мере износа дисков) и сцепления Пакет соскальзывает, потому что прижимная пластина больше не может полностью сжимать пакет…
(См. Также эту __XLFORUM THREAD__)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ — Обратитесь к своему FSM, чтобы убедиться, что эта процедура правильна для вашей конкретной модели — Проверяйте / регулируйте каждые 5000 миль (или по мере необходимости).Возьмитесь за рычаг сцепления и несколько раз нажмите и отпустите его, прежде чем начать — это помогает установить положение регулятора выпуска …

Теперь найдите регулятор троса сцепления — Переместите пыльник и ослабьте стопорную гайку — Полностью ослабьте натяжение, скрутив две части регулятора троса сцепления вместе, тем самым сделав регулятор короче — в результате трос (и рычаг) ослабнет …

Снимите крышку осмотра сцепления (с первичного корпуса — Малая крышка на моделях 86-93 годов — Большая крышка Derby на модели 94 и выше) (возможно, вам придется ослабить или снять левую опорную подножку посередине крепления) — будьте осторожны когда вы снимаете крышку, потому что есть внутренняя пружина и стопорная гайка положения регулятора отпускания — Снимите внутреннюю пружину и стопорную гайку положения регулятора разблокировки

Поверните центральный винт регулятора выпуска по часовой стрелке на один оборот от исходного положения, чтобы убедиться, что вы полностью снимаете давление — затем медленно поворачивайте винт регулятора выпуска против часовой стрелки, пока не почувствуете ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ — Сделайте это несколько раз, чтобы убедитесь, что вы чувствуете нужное место, где начинается натяжение — Когда вы удовлетворены, что у вас есть нужное место, поверните регулировочный винт назад по часовой стрелке на 1/4 — 3/8 оборота , чтобы убедиться, что на диафрагме нет предварительного натяга. Весна.

Боковое примечание :
При вращении винта может быть трудно нащупать нужное место. ⁸⁾ ⁹⁾
Вы можете взять фиксирующий рычаг и проверить движение в месте крепления троса.
Люфт (или отсутствие люфта) очевиден при регулировке винта.
Проверьте движение там, в том же направлении, что и трос, приводящий в действие разблокировку.
Вы можете легко почувствовать изменение зазора на рычаге при регулировке винта по сравнению с нечетким ощущением, которое возникает у винта.
«Ощущение» рычага выключения, где крепится трос сцепления, очень отчетливое, поэтому вы можете быть уверены, что все сделали правильно.

Установите стопорную гайку регулятора разблокировки на место (повернув винт дальше ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ — ДОСТАТОЧНО , чтобы гайка встала в ближайшее положение — Не поворачивайте винт больше против часовой стрелки) — Установите пружину обратно на гайкой и снова установите смотровую крышку на первичный корпус и при необходимости подтяните подножку…

Теперь вернитесь к регулятору троса сцепления — Отвинтите две части, чтобы удлинить регулятор ровно настолько, чтобы все еще оставался 1/8 дюйма свободного хода в движении рычага сцепления, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ (проверьте это на соединение троса с рычагом) — Теперь затяните стопорную гайку на регуляторе троса и наденьте резиновый чехол на него…

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ — ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. — Потяните рычаг сцепления, включите вторую передачу и покатайте велосипед вперед и назад, чтобы убедиться, что сцепление отключает трансмиссию от двигателя !!!

ТЕПЕРЬ ПОСТАВЬТЕ ПЕРЕДАЧУ В НЕЙТРАЛЬНО !!!

БУДЬТЕ КРАЙНЕЙ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕЛОСИПЕДА ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ — ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НЕПРАВИЛЬНО, ВЕЛОСИПЕД МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ВПЕРЕД, КОГДА ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ ПЕРЕДАЧУ, ДАЖЕ ТО, ЧТО У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЯНУЛ РЫЧАГ МУФТЫ !!! БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ — ПРОВЕРКА И ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА !!!

фото

Регулировка троса сцепления на модели 98

Регулировка рампы сцепления в сборе на модели 98

Узел подшипника выключения сцепления

¹⁶⁾

Деталь Описание / Год>	1986-90	1991-93	1994-2003	2004+

A- Регулировочный винт (5 / 16-24)	11735A	11735A	11752	11765Y
B- Подшипник	8885
С-образная пластина	36730-84	37918-91	37918-91	36731-91
D-Регулировочный винт — Стопорное кольцо	11046
E-релиз плиты — стопорное кольцо	11045	37909-90	37909-90	37909-90

Размеры подшипника 8885: Внешний OD = 30.00 мм, центральный ID = 10,00 мм и ширина внешней обоймы = 9,00 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Подшипник (B) и выжимную пластину (C) можно приобрести уже в собранном виде. Номер детали 36731-91 — это узел выжимной пластины, который включает в себя как выжимную пластину 37918-91, так и стандартный подшипник 8885.

фото

Модернизированный подшипник выключения сцепления — HD P / N 8885 до 7200B Угловой шарикоподшипник

Вы можете подумать о замене стандартного подшипника, номер по каталогу 8885, который представляет собой стандартный шариковый подшипник (эквивалент.до 6200). С помощью радиально-упорного подшипника (ФАГ 7200B), который обеспечивает дополнительную поддержку в осевом направлении, является лучшей альтернативой для этого приложения.

Когда подшипник оригинального типа изношен или поврежден, самое время подумать о модернизации.
²⁴⁾

Для получения дополнительной информации щелкните эту ссылку, чтобы перейти на страницу «Детали сцепления и модификации — вторичный рынок» в разделе «Ссылка».

1986-1990 Детали корзины сцепления — Используется на всех моделях ²⁵⁾

36791-84 — Корпус и звездочка сцепления
36795-84 — концентратор (внешний) стопорное кольцо
36799-84 — Подшипник ступичный
36798-84 — концентратор (внутренний) стопорное кольцо
36785-84 — Ступица сцепления
5707 — Проставка ступицы сцепления
11164 — Подшипник ступицы стопорного кольца

1991-2003 Детали корзины сцепления — Используется на всех моделях ²⁶⁾

36790-91 — Корпус и звездочка сцепления
37904-90 — концентратор (внешний) стопорное кольцо
36799-91 — Подшипник ступичный
37905-90 — концентратор (внутренний) стопорное кольцо
36785-91 — Ступица сцепления
37870-91 — Шайба пружинная
37495-91 — Гайка главного вала

2004 и позже Детали корзины сцепления — Используется на всех моделях (кроме XR1200 / XR1200X) ²⁷⁾

36790-04 — Кожух и звездочка сцепления
37904-90 — концентратор (внешний) стопорное кольцо
36799-91 — Подшипник ступичный
37905-90 — концентратор (внутренний) стопорное кольцо
36785-91 — Ступица сцепления
37870-91 — Шайба пружинная
37495-91 — Гайка главного вала

XR1200 / XR1200X Корзина сцепления разделяет ²⁸⁾

37899-02A — Корпус и звездочка сцепления
37891-02 — Подшипник (наружный) Шайба упорная
9214 — Ступичные игольчатые подшипники и наружное кольцо
37892-02 — Внутреннее кольцо игольчатого подшипника
37890-02 — Подшипник (внутренний) Упорная шайба
37898-02A — Ступица сцепления
37870-91 — Шайба пружинная
37495-91 — Гайка главного вала

1986-1990 Пружина диафрагмы

1991-2003 Пружина диафрагмы

2004-позже Пружина диафрагмы

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления
Я надеюсь, что это будет все, что касается обслуживания сцепления для Shovelheads.Просто подумайте, прежде чем действовать, и убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты. начало работы.

Я не знаю, вынимали ли вы когда-нибудь ступицу сцепления для проверки или нет, так что мы начнем там.
Снимите основную крышку, если это не открытая система, и если это так, у вас есть просто сэкономил время. Снимите контргайку с нажимного регулировочного винта. [расположен в центре прижимной пластины]. Теперь поместите плоскую шайбу [толщиной 1/8 дюйма, диаметром 1 3/4 дюйма и отверстием 3/8 дюйма] над регулировочным винтом и замените контргайку.Затягивайте контргайку, пока плоская шайба сжимает прижимную пластину и пружины настолько, чтобы освободить три [или можно было бы пять, если модернизировать] гаек регулировки натяжения пружины сцепления. Затем снимите три [или пять] гаек.

Теперь вы можете снять прижимную пластину и пружины в сборе. При снятом прижимном диске диски сцепления должны скользить. свободно от корпуса сцепления, или корзины, как ее часто называют. ВСЕГДА СНИМАЙТЕ ЛЮБЫЕ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ И ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ИХ ТОЧНО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ И В ТАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ТАК КАК ОНИ БЫЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ.

В это время полностью осмотрите стальные приводные диски на предмет износа, плоскостности, и коробление. Также проверьте три приклепанных буферных шара и пружины. до внешнего диаметра стальных приводных пластин. Эти буферные шары или сцепление с грохотом [это чертова шутка, если вы едете на открытой первичной знаю, почему я смеюсь] не используются на стальных дисках 81 года и позже. Вы должны включить проверку ключей корпуса сцепления, приклепанных внутрь корзины сцепления на предмет ослабления и износа канавок.Если эти шпонки имеют проточки или сильно изношены, сцепление может не сработать. правильно и / или может тянуться. Также проверьте втулки ведущей ступицы и ступицу сцепления. штифты, чтобы убедиться, что они туго затянуты, а также прямые. Точно так же фрикционные диски будут тянуться и не отпускать, если они не скользят свободно по шпильки и булавки.

Если у вас есть только несколько ручных инструментов, это все, что вы можете корзина сцепления, НО если вы столкнулись с чрезмерным износом детали сцепления настоятельно рекомендуется снять барабан сцепления и ступица для более внимательного осмотра фрикционной накладки и подшипников ступицы сцепления.

Снятие гайки компенсирующей звездочки [1 3/4 дюйма или 1 1/2 дюйма в зависимости от модели] весь первичный привод снимется как единое целое. [На цепном приводе удалить регулятор сейчас] Это обнажит узел ступицы сцепления.
Проверьте кольцо подшипника внутри корпуса сцепления на наличие канавок или ямок. Несколько раз проверните узел роликоподшипника ступицы сцепления. Это палочки или кажется грубым, снимите узел ступицы сцепления [ГАЙКА ИМЕЕТ ЛЕВУЮ РЕЗЬБУ]. Если в дорожках и подшипниках есть трещины, ЗАМЕНИТЕ ИХ !!! Если тебе повезет в этот момент обойма корзины сцепления, а также обойма ступицы и подшипники будут требуется только немного смазки.

Если фрикционная накладка на ступице сцепления сильно изношена или покрыта стеклом смазку вылил из подшипника ступицы сцепления, замените его. Вы можете купить сменные комплекты вкладышей фрикционных обхватов со всеми необходимыми заклепками.

Будем надеяться, что вы не пошли ленивым путем и теперь готовы к повторной сборке. С гайкой ступицы сцепления, затянутой с усилием 50-60 футов / фунт, а также с обоймой и подшипником. смазал [но не чертовски сильно], установить гильзу сцепления, первичную цепь и регулятор [или ремень] и компенсационная звездочка [или шкив] в сборе.Затяните гайку с крутящим моментом 80–100 фут / фунт.

Сначала фрикционный диск, затем стальной ведущий диск. В 1980 и на более ранних моделях убедитесь, что на стороне стальной приводной пластины выбито «ВЫХОД». обращен к вам, и что вы шатаете буферные шары в корпусе сцепления. Ваша последняя пластина должна быть фрикционной, иначе вы вздохнули и должны начать все сначала. Это связано с тем, что узел прижимной пластины прижимается непосредственно к первый фрикционный диск.

Теперь возьмите узел нажимной пластины, который вы отложили около шести упаковок назад.Поскольку прижимная пластина подвергается тепловому трению сцепления, его следует тщательно проверить на предмет коробления и задиров. [Если вы используете прямую кромку вместо плоской поверхности [точность], обязательно чтобы проверить это с нескольких разных позиций. Вы почти можете рассчитывать на выпадение пружин сцепления из-за близости пружин к тепло, выделяемое сцеплением. Обслуживание прижимной пластины сборка довольно проста.

Когда плоская шайба диаметром 1 3/4 дюйма все еще находится за регулировочной штангой закрутите контргайку, отверните регулировочный винт толкателя, пока он не встанет заподлицо с внутренней поверхностью прижимной пластины.Теперь снимите контргайку и плоская шайба, пружинный хомут и десять пружин сцепления. При замене пружины вы всегда должны измерять свободную длину всех 10 пружин. Если они не одинаковой длины, прижимная пластина не откроется или включите пакет сцепления равномерно, вызывая как пробуксовку сцепления, так и дребезжание. [Но если ты найдешь лекарство от болтовни, я куплю тебе бутылку JD]. Возможно, сейчас самое подходящее время для установки усиленных пружин, поскольку пружины теряют натяжение [из-за тепла и нормального использования] более тяжелые пружины могут регулировать больше раз, чем стоковые пружины.

Повторная сборка прижимной пластины такая же, лучше всего путем установки детали в корпус сцепления. Просто поместите прижимную пластину в кожух сцепления, поместите 10 пружин на пальцы ступицы сцепления и шпильки, наденьте хомут [крышку] на пружины так, чтобы три [или пять] шпилек совпадают с тремя [или пятью] отверстиями в крышке пружины. Отверстия для штифтов расположены таким образом, что крышка подходит только в одном направлении. Сейчас же установите плоскую шайбу 1 3/4 дюйма на регулировочный винт, затем на гайку и затяните гайку до тех пор, пока шпильки не будут выступать из крышки.Установить три [или пять] гаек регулировки натяжения пружины. Снимите 1 3/4 дюйма плоскую шайбу и установите на место гайку регулировочного винта толкателя [ПАЛЬЦЕВ СЕЙЧАС].

Отрегулируйте пружину прижимной пластины следующим образом. Если вы используете более длинные ’68 и после пружин, равномерно опускайте три [или пять] регулировочных гаек, пока расстояние между внешней поверхностью прижимной пластины и внутренняя кромка крышки пружины составляет ровно 1 1/32 дюйма. Проверяйте это несколько раз. места.При использовании более коротких усиленных пружин расстояние снова составляет 31/32 дюйма. проверьте в нескольких местах.

Чтобы проверить натяжение пружины прижимной пластины, установите трансмиссию на передачу и заднее колесо оторвано от земли, провернуть двигатель рукой задним рулевое колесо. НЕ увеличивайте натяжение пружины больше, чем необходимо для заставить сцепление держаться. В случаях, когда ваша регулировка натяжения пружины к уже находящейся в эксплуатации прижимной пластине увеличьте натяжение шпильки гайки на пол-оборота, пока сцепление не удержится.Если использованные пружины должны быть отрегулированы так, чтобы измеренное расстояние между сцеплением прижимной диск и крышка пружины 7/8 дюйма или меньше, сцепление, вероятно, не отсоединяться из-за заедания пружины.

Теперь то, чего вы ждали, но теперь вы знаете свое сцепление внутри и снаружи.
ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ШТОКА СЦЕПЛЕНИЯ поверните шток регулировочный винт внутрь [по часовой стрелке] до контакта с толкателем, затем отверните винт на 1/8 «оборота и затяните контргайку.Если скорректировать правильно, ручной рычаг должен иметь свободный ход примерно 1/4 дюйма перед выключение сцепления. В некоторых случаях разница в сцеплении толщина [изношенные пластины по сравнению с новыми пластинами] может потребовать некоторой корректировки регулятор троса для достижения надлежащего свободного хода ручного рычага.

Для тех, кто просто заинтересован в обслуживании пружин нажимного диска и регулировка толкателя, пружины сцепления можно снимать и обслуживать через смотровую крышку в первичной обмотке, для чего требуется всего пара розеток и плоскую шайбу 1 3/4 дюйма.

Я настоятельно рекомендую установить комплект укротителя и алюминиевый прижим. тарелка. Лично я считаю, что провести открытые праймериз с поясом — лучший способ, но каждому свое.

****ЗАКОН МЕРФИ****

BDL Competitor Clutch | Ременные приводы, ООО.

Комплект сцепления Competitor CC-100-S

Наш комплект сцепления Competitor (номер CC-100-S) предназначен для Knuckleheads 1936-1947, Panheads 1948-1964 и Shovelheads 1970-1983. В этот комплект входят (9) винтовые пружины и (9) болты с буртиком.Вы можете задействовать (6) или (9) пружины и болты в зависимости от ваших потребностей в регулировке прижимного диска, меньше пружин, меньше давление пакета сцепления и меньше тяги рычага сцепления. Запустите все (9), чтобы максимизировать давление в пакете сцепления и усилие рычага сцепления. Наш большой двухрядный ступичный подшипник обеспечивает максимальную производительность и прочность и скрепляет корзину сцепления и ступицу сцепления вместе для этой «неплавающей» корзины, что обеспечивает более плавную работу сцепления и точную регулировку сцепления. Полированная алюминиевая прижимная пластина завершает этот нестандартный вид для открытых ременных приводов.Наши проверенные в гонках диски сцепления из арамидного волокна делают Competitor Clutch на несколько лет впереди конкурентов и незаменимы для вашего раннего американского V-Twin. Просто вставьте CC-100-S в корзину OEM или в одну из корзин сцепления BDL.

Описание	Номер детали BDL
Комплект сцепления Competitor CC-100-S	Сцепление Competitor CC-100-S
A. Набор из 7 сталей	CC-100-CS
Б.Комплект из 5 фрикционных дисков	CC-100-CP
C. Нажимная пластина	CC-100-PP
D. Ступица	CC-160H
E. Корпус ступицы	CC-100HH
F. Подшипник ступицы	EHB-100
G. Винты с полукруглой головкой 4-5 / 16-18 x 3/4	CC-100HR
H. Гайка ступицы с регулировочным винтом и гайкой	CC-100HN
И.Комплект из 9 пружин сцепления	CDCS-100
J. Набор из 9 болтов с буртиком	CDSB-100
K. C-образный зажим	CC-158
L. C-образный зажим	CC-244

CC-100-S для большой двойной ленты Shovelhead® или первичной цепи
CC-120-E для большой сдвоенной цепи EVO

Поместите несколько шариков в клатч с помощью BDL Competitor Clutch Kit (деталь № CC-120-BB). CC-120-BB идеально вписывается в вашу стандартную OEM-корзину Harley на больших близнецах модели 1990-1997 годов.Эта запатентованная муфта блокировки шарикового подшипника поставляется с нажимным диском шарикоподшипника BDL и муфтой из арамидных волокон. Он будет обрабатывать все стандартные приложения. Для тех, кому нужно немного больше «вставать и идти», у нас есть набор карбидных шарикоподшипников (деталь № CBB-8516) и немного более жесткая мембранная пружина (деталь № DES-200). Просто замените (7) из стальные шарикоподшипники «равномерно прерывисто по схеме 42 шарикоподшипников» с твердосплавными шариками, замените диафрагменную пружину — и все готово! Сравните разницу в площади основания фрикционного диска: BDL дает вам на 60% больше поверхности трения.

* см. Сравнительную фотографию внизу

Описание	Номер детали BDL
CC-120-BB Комплект сцепления Competitor	CC-120-BB Сцепление Competitor
A. Прижимная пластина	CDBBCB1
B. 42-5 / 16 «Шарикоподшипник	CDBBC-B2
B1. Набор из 8 карбидных шарикоподшипников (продаются отдельно)	CBB-8516
С.Пружина диафрагмы	DES-100
D. Ступица сцепления	CC-120-CH
E. Пружинный фиксатор	DCS-100
F. Болты с буртиком 4-3 / 8 «x 3/4»	NA
G. Винт регулировки сцепления с гайкой	CDAS-500
J. Набор (7) арамидных волокон	CC-120-CP
K. Набор (8) сталей 0,078 дюйма	CC-120-CS

В комплект сцепления входят (7) арамидные волокна, площадь поверхности которых на 60% больше, чем у исходного материала. Наша «запатентованная» прижимная пластина с блокировкой шарикоподшипников подходит для всех стандартных применений.Для больших двигателей могут потребоваться твердосплавные шарики и более жесткая диафрагменная пружина Деталь № DES-200. CBB-8516 представляет собой набор из восьми твердосплавных шариков, которые можно использовать вместо стандартных стальных шариков, размещенных равномерно, периодически в каждой (6-й), (7 ^-й) или (14-й) гнездах подшипников вокруг гнезда 42 подшипника. круг. Подходит для больших близнецов 1998-2006 годов, кроме Dyna 2006 года.

Пакет сцепления изготовлен из стали толщиной 0,120 ″. 6-сталь 0,059 ″ и 7-кевларовое волокно.

Описание	BDL Арт.
CC-130-BB Сцепление конкурента
Прижимная пластина	CC-130-PP
42-5 / 16 «Шарикоподшипник	CCBBC-C1
Набор из 8 твердосплавных шарикоподшипников (продаются отдельно)	CBB-8516
Мембранная пружина	DES-100
Ступица сцепления	CDH-500
Фиксатор пружины	DCS-100
Болты с буртиком 4-3 / 8 «x 3/4»	NA
Винт регулировки сцепления с гайкой	CDAS-500
.120 «сталь	CC-130-BP
Набор из 7 арамидных волокон	CC-130-CP
Набор из шести сталей 0,059 дюйма	CC-130-CS

* ПЛОЩАДЬ СЦЕПЛЕНИЯ BDL НА 60% БОЛЬШЕ ПОВЕРХНОСТИ, ЧЕМ НА СКЛАДЕ!


CC-130-BB В сборе	CC-130-BB Установлен в стоковую корзину сцепления

Подходит к стоковым корзинам сцепления Sportster с 1991 г. по

Добавьте несколько шаров к своему стандартному сцеплению с новым
CC-140-BB от BDL.Этот новый запатентованный нажимной диск муфты блокировки шарикоподшипников подходит для всех стандартных применений.

Всегда находясь на переднем крае высокопроизводительных технологий HD, компания Belt Drives LTD зарабатывала на жизнь с помощью двигателей с высокой мощностью и большим крутящим моментом намного проще. Только что выпущенная, «запатентованная» конструкция СЦЕПЛЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ значительно облегчает тягу сцепления на рычаге, обеспечивая при этом блокировку без проскальзывания. Каждый блок включает определенное количество стальных шарикоподшипников, установленных в мембранном узле в зависимости от модели.Замена заводского нажимного диска, пружин и ступицы.

CDCPS-140

Сцепление будет продаваться только в комплекте CDCPS-140, в который входят пять волокон, пять сталей и EDP-200.

Щелкните здесь для получения инструкций по установке.

Dan’s Motorcycle Repair «Clutches»

Упростите переход с одной передачи на другую.
Муфты — это в основном круглые корзины, заполненные чередующимися волокнами и стальными пластинами, плотно скрепленные пружинами. К трансмиссии подсоединяется один комплект пластин, обычно стальных.Другой набор, обычно это волоконные пластины, подключен к двигателю. Рычаг сцепления сжимает пружины, поэтому диски не прижимаются друг к другу. Это позволяет выключить сцепление. Это работает очень хорошо, и в большинстве случаев срок службы сцепления довольно хороший. Однако по мере износа сцепления пластины становятся тоньше. Это снижает давление пружины. Кроме того, если вы сильно проскочите сцепление при включении, вы можете немного поджечь диски. Все это плохо для сцепления, и рано или поздно вам понадобятся новые диски.

Большинство японских мотоциклов имеют мокрое дисковое сцепление. Это означает, что сцепление работает в масляной ванне.
Сухие пластинчатые муфты работают всухую без масла. BMW, некоторые Harley-Davidson, несколько японских мотоциклов и другие имеют сухое сцепление.

Ремонт действительно очень простой. Снимите крышку сцепления, следя за тем, чтобы на кик-стартере не было шайб, которые могут прилипнуть к внутренней стороне крышки сцепления. Затем ослабьте гайки или болты, удерживающие и натягивающие пружины сцепления. Теперь снимите диски сцепления.На некоторых кладках вы тянете тарелки и корзины внутреннего сцепления, как блок после снятия гайки или стопорного удерживая его. В других случаях вы снимаете внешний диск сцепления / держатель пружины, а затем вытаскиваете диски по отдельности. Между пластинами могут быть большие резиновые кольца или большие плоские пружины. Может быть только один или может быть один между каждой тарелкой. Иногда у стальных пластин есть что-то вроде выпуклого края с одной стороны, я думаю, для лучшего смазывания. Каждый из них отличается от предыдущего и следующего за ним.Обязательно установите все пластины, уплотнительные кольца, шайбы и т. Д. Обратно в том же порядке, в котором вы их извлекали.

Измерьте толщину волоконных пластин и сравните это измерение с указанным в инструкции по эксплуатации вашего магазина. Если они слишком тонкие, замените их. Если у вас нет измерения толщины, просто посмотрите на них. В большинстве случаев, если они изношены, они будут СМОТРЕТЬ изношенными и / или пахнуть горелыми. Если они пахнут гари, замените их. Даже если они хорошо выглядят и измеряют. Оберните их кромкой, как из фибры, так и из стали.Если они погнуты, замените их. Посмотрите на внутренний и внешний пальцы. Если они повреждены или изношены, замените их. Посмотрите на корзину сцепления. Осмотрите канавки, в которые входят пальцы диска сцепления. И внутренний, и внешний. если они сильно изношены, подумайте о замене корзины сцепления.

Возьмите новые волокнистые пластины и погрузите их в поддон с маслом на час или два перед сборкой. Если вы повторно используете старые пластины, их можно просто смазать маслом. Убедитесь, что внешний диск сцепления, несущий пружины, входит в зацепление с корзиной сцепления.На некоторых они будут двигаться только правильным путем, но на других канавки не будут совпадать правильно, и это не позволяет пружинам толкать пластины вместе. У некоторых сцеплений должны быть совпадающие стрелки. У других ничего не будет … вам просто нужно убедиться, что они правильно связаны.

Большинство муфт имеет механизм отключения в центре муфты. Некоторые активируют его с крышки сцепления, а некоторые используют стержень, проходящий через главный вал трансмиссии. Этот стержень приводится в действие кулачком или червяком на одном конце стержня, прижимая стержень к пластине пружины, освобождая сцепление.Этот стержень проходит перед звездочкой промежуточного вала и может легко сгибаться небольшими веточками и ветками, а задняя цепь отбрасывает его. Если у вас этот тип, и ваше сцепление внезапно перестает работать, сначала проверьте здесь, нет ли погнутой тяги сцепления, прежде чем разорвать сцепление. Эти штанги также могут состоять из двух частей с шарикоподшипником между ними. Некоторые имеют шарикоподшипник только на конце червяка. Не позволяйте шариковому подшипнику упасть и потеряться.

Иногда, когда байк стоит долго, например зимой, диски сцепления слипаются.Вы втягиваете рычаг сцепления, но диски не выходят из зацепления. Примерно в 60-70% случаев вы можете заставить их отпустить, разогнав велосипед до скорости 15-20 миль в час и заблокировав задний тормоз, удерживая рычаг сцепления в (выключенном) положении. Если это не сломает ее, вам придется снять крышку сцепления и, удерживая рычаг, отделить пластины отверткой и немного смазать их.

Помните, что у большинства двигателей есть плоская металлическая прокладка на валу кикстартера. Часто он прилипает к крышке сцепления, когда вы ее снимаете.Убедитесь, что вы положили его обратно на кик-стартер.

После того, как все закончено и крышка сцепления снова закрыта, не забудьте долить масло в двигатель.

Некоторые сцепления, такие как BMW, Norton Commandos и некоторые Harley, имеют одну (или две) тяжелые пружины, которые удерживаются большим стопорным кольцом. Для их удаления требуется специальный инструмент.

Для BSA и Triumph требуется специальный съемник для снятия корзины сцепления.

Все сцепления должны иметь небольшой люфт в тросах и стержнях, чтобы пружины сцепления могли оказывать максимальное давление на диски.Если на штоке есть регулировочный винт, ослабьте стопорную гайку и затяните винт до исчезновения люфта, затем ослабьте его примерно на 1/8 оборота и затяните стопорную гайку. Регулировочный винт может иметь правую ИЛИ левую резьбу, так что будьте осторожны. Здесь может помочь руководство магазина. Регулировочный винт также может находиться ПОД крышкой сцепления на пластине пружины сцепления. После выполнения этой регулировки отрегулируйте трос сцепления, сохраняя хотя бы небольшой люфт троса. Помните, что на некоторых велосипедах единственная регулировка — это свободный ход троса сцепления.В зависимости от велосипеда трос можно регулировать на обоих концах и где-то в центре, только на обоих концах или только на одном конце.

Для изучения некоторых видов муфт с разнесенными частями щелкните ЗДЕСЬ.

Корректирующий слой для Final Cut Pro X (Загрузить)

Не присоединяйтесь к группе критиков, считающих Final Cut Pro X слишком простым. На самом деле есть несколько мощных инструментов, которые входят в состав пакетов программного обеспечения, но не пользуются заслуженной популярностью. Это может быть связано с чистым внешним видом пользовательского интерфейса FCPX, который скрывает некоторые инструменты.Одним из таких инструментов являются корректирующие слои, которые могут быть чрезвычайно полезны, если вам нужно попробовать эффект на всей временной шкале.

Обратите внимание, что Final Cut Pro X фактически не имеет встроенного корректирующего слоя. Однако, обладая небольшими техническими знаниями, вы можете создать его через Motion и опубликовать его в FCPX. В любом случае вам не обязательно проходить этот путь, они уже являются предварительно созданными корректирующими слоями, если вы знаете, где искать. Эти предварительно созданные корректирующие слои можно бесплатно скачать . Когда дело доходит до использования корректирующих слоев, его применение безгранично. Обычно, как только вы это понимаете, они становятся обязательной частью вашего процесса редактирования видео.

Тем не менее, мы определили три из наиболее важных областей применения корректирующих слоев, которые вам следует использовать;

Цветовая коррекция и эффект множественного сложения

Используя корректирующий слой, вы можете сэкономить время и энергию, исправляя цвета нескольких клипов за несколько кликов.Все, что вам нужно сделать, это добавить оценки к корректирующим слоям, включая эффект. Если это несколько кадров, расширьте слой на каждый из клипов. Это не означает, что их нельзя отключить, если они вам больше не понадобятся.

Конечно, всем известно, что маркеры нельзя перемещать в Final Cut Pro X, если вы не разбираетесь в корректирующих слоях. Перестаньте тратить творческое время на подталкивание кадров за раз. Перетаскивая их, можно использовать корректирующие слои.

Одноразовое преобразование клипа

Еще одна очень полезная функция корректирующего слоя — это преобразование всех клипов одним щелчком мыши. Попрощайтесь с модификацией клипа за клипом, если вы разбираетесь в корректирующих слоях.

Вы можете бесплатно загрузить корректирующий слой для Final Cut Pro X здесь. Чтобы установить его, просто распакуйте его в папку / Users / имя пользователя / Movies / Motion Templates / Titles /.

Также проверьте:

Регулировка сцепления buell по лучшей цене — Отличные предложения по регулировке сцепления buell от глобальных продавцов регулировок сцепления buell

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для регулировки сцепления Buell.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя регулировка сцепления Buell собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели регулировку сцепления Buell на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в регулировке сцепления Buell и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести buell clutch Adjustment по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Сцеплен