Регулировка и замена и троса сцепления Лада Калина

 На автомобиле Лада Калина сцепление выключается, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм , линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1. Со стороны салона под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке расположенной между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потянув трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащите трос  из углубления на вилке выключения сцепления.

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и демонтируйте трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка, закрепите на стержне педали сцепления, также закрепите  корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
8. Установите в отверстие перегородки  уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм.

Операции по регулировка троса сцепления Лада Калина

1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля.

Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения,  то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону.

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз  до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь  нужного значения в 27 мм.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

 Механизм  компенсации на тросе сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка троса сцепления лада калина – АвтоТоп

Если быть точнее, то поговорим мы о регулировке троса сцепления на Ладе Калине. Калиновский тросик регулировать куда проще, чем тот же трос на 9-ке, 10-ке, 15-й. Все из-за установленного автокомпенсатора, который делает эту работу за Вас. Так если автокомпенсатор все делает сам, то зачем вообще туда лезть? Давайте разберемся.

Дело в том, что для правильной работы этого автомата необходимо правильно установить трос сцепления. Правильность установки определяется измерением и корректировкой нескольких расстояний. Первое — между вилкой сцепления и пластмасовым наконечником троса. Оттягиваем трос на максимально возможное расстояния, держась за этот пластмассовый наконечник и штангенциркулем меряем зазор — он должен равняться 27 мм (как по книжке). Что бы добраться к вилке нужно снять воздушный фильтр. Если расстояние не такое — подгоняем его к норме при помощи того же пластмассового наконечника.

Второе, на что нужно обратить внимание, это шток троса со стороны салона. Расстояние его конца до пластмассовой «рамки» не должно превышать 3-х мм, но при этом какой-то зазор должен оставаться. Находится он на самой педали сцепления.

Устанавливать зазоры можно либо со стороны капота либо с салона, где Вам удобнее. Установив один зазор — второй должен получиться автоматически.

К чему приводит не правильная регулировка сцепления Калины

Если зазоры установдены не верно, то автокомпенсатор может работать не правильно, может вообще не работать, если зазор под капотом слишком занижен (10мм и ниже). Так же может подвывать выжимной подшипник.

У меня, к примеру, гудел подшипник выжимного на 4-й, 5-й передачах. После правильной регулировки троса сцепления гул пропал. Ещё возникает много вопросов по поводу того, что сцепление «берет» в самом конце. Это, в принципе, нормально. Конструктивно сцепление на Калине начинает схватывать во второй половине хода. Поэтому настраивать его на начало хода — значит вносить конструктивные изменения в его работу, что не желательно.

Конструкция узла сцепления в модели Лада Калина со временем нуждается в регулировке тросового привода. Такая необходимость продиктована фактом естественного истирания накладок на ведомом диске и самими конструктивными особенностями рассматриваемого нами механизма. В процессе эксплуатации происходит растяжение троса, что также подразумевает потребность в регулировке. И многие автовладельцы задаются вопросом: как отрегулировать сцепление?

Сама регулировочная процедура не является сложным действием, поэтому доступна большинству владельцев Лада Калина. В данной статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление.

Устройство и функционал сцепления

Узел принадлежит к когорте механизмов, в основе функционирования которых присутствует сухое трение. Механизм сцепления в данной модели является однодисковым и предполагает наличие нажимной пружины, которая конструктивно выполнена в виде неотъемлемой части корзины. Трос служит для выключения сцепления. Это действие активируется во время нажатия на советующий педальный узел. У тросовой передачи присутствует храповое устройство, позволяющее ей в автономном режиме менять длину в соответствии с уровнем износа накладок ведомого диска. Данное решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины. Внутри корзины располагается ведомый диск, посредством которого осуществляется непосредственная передача вращения от маховика к первичному валу трансмиссионного агрегата.

Нажатие на обозначенную педаль заставляет трос натягиваться, в результате чего поворачивается специальная вилка. Ее нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, который тоже представлен в виде втулки, является съемным. Во время поворота вилка посредством муфты и выжимного подшипника воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, которая в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком. Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для обеспечения возможности переключить передачу в механическом трансмиссионном агрегате.

Если педаль полностью отпущена, то плотно прилегающий к маховику диск передает крутящий момент первичному трансмиссионному валу на полную величину.

В некоторых случаях наблюдаются отклонения от корректного функционирования узла сцепления. В числе признаков, характеризующих указанное негативное явление, присутствуют такие моменты:

1. Увеличение хода педали, когда его величина превышает регламентированные 146 мм.
2. Включение передачи КП при полностью выжатой педали сцепления сопровождается характерными скрежетами валов в трансмиссии, что свидетельствует о неполном отключении сцепления.
3. Запуск и последующая работа мотора Лада Калина сопровождается завыванием, доносящимся из картера сцепления (износ выжимного подшипника).
4. Начало движения характеризуется рывками и недостаточной четкостью переключения ступеней.
5. Передвигаясь на 3-4 скорости, владелец нажимает на акселератор и наблюдает такую картину: обороты силовой установки повышаются бодро, а разгон сопровождается вялостью. Это свидетельствует о «пробуксовке» сцепления, то есть неплотном прилегании диска к маховику, вызванном повышенным износом накладок или чрезмерным натяжением троса.

Все эти признаки в подавляющем большинстве намекают владельцу на необходимость осуществить регулировку тросового привода. Как отрегулировать сцепление? К такой процедуре следует также склоняться после замены механизма сцепления, утраты компенсатором своего функционала (отсутствие способности автономно регулировать длину) или длительного простоя авто Лада Калина.

Корректируем работу механизма

Все указанные факторы, которые вызывают отклонения в эффективной работе механизма сцепления, требуют немедленной корректировки положения тросового привода в Лада Калина 2. Регулировка сцепления предполагает выполнение такого ряда манипуляций.

1. Демонтируем корпус воздушного фильтра для обеспечения доступа к механизму регулировки.
2. Взявшись за наконечник, вытягиваем трос на максимально возможную длину.
3. Используем штангенциркуль для замера расстояния, присутствующего между наконечником и ранее обозначенной вилкой. Норма предполагает значение в 27 мм.
4. Если обнаруживается несоответствие обозначенной величине зазора, то действуем так: поворачиваем поводок по резьбе, пока не будет достигнуто ранее указанное значение расстояния.
5. Отпускаем тросовый наконечник и удостоверяемся в его плотном прижатии к вилке.
6. Нажимаем на педаль привода сцепления несколько раз, чтобы привести в действие узел автоматической корректировки длины.
7. Теперь прибегаем к замерам обозначенного зазора. Если снова обнаруживается отклонение, то проделываем указанные манипуляции еще раз. На этом регулировка троса сцепления завершена.

Когда завершена регулировка сцепления, узел сцепления в Лада Калина иногда способен напоминать о себе скрипами или шумами. Это может быть спровоцировано трением поводка о поверхность вилки. Устранить досадный звуковой эффект поможет смазка, которую следует нанести на контакт гайки тросового наконечника и вилки. В числе других причин может присутствовать скрип втулки педального узла, а также приход в негодность расположенного там же датчика.

Если неисправен датчик?

Данный компонент подлежит установке только с электронной версией педали акселератора. Основной функцией датчика является управление режимами функционирования мотора Лада Калина во время переключения ступеней в трансмиссии или старта движения.

Если датчик неисправен, то владельца Лада Калина 2 о таком факте проинформирует ЭБУ путем подсвечивания символа «Check». Код ошибки при этом – «0830». Присутствие поломки датчика в физическом плане ощущается по следующим признакам:

• рывки автомобиля Лада Калина 2 в момент переключения ступеней коробки;
• внезапный прирост оборотов (мотор работает в режиме холостого хода) при нажатии на педальный узел сцепления.

Регулировке обозначенный элемент не подлежит, поэтому при потере функционала он должен быть подвержен замене. Датчик располагается над педалью, а точнее – под колонкой рулевого вала. Для замены следует подбирать аналог с кодом «1118-3720015» (также подходит к Приоре и Гранте).

Процедура замены характеризуется неудобством из-за труднодоступности к двум саморезам, посредством которых компонент зафиксирован на кронштейне педали.

1. Демонтаж предполагает извлечение держателя колодки кабелей и соответствующего отверстия, присутствующего на педальном кронштейне.
2. Также колодку отсоединяем от проводного жгута под панелью приборов.
3. Для отвода крючка пружины из держателя понадобится отвертка.
4. Теперь откручиваем ранее указанные труднодоступные винты.
5. Датчик извлекаем с держателем после чего устанавливаем новый элемент.

Сборочное мероприятие осуществляем в обратном алгоритме.

Подведем итоги

Мы удостоверились, что регулировка сцепления процедура не сложная. Регулировка троса сцепления предполагает ведение всех работ на заглушенном моторе Лада Калина 2. Когда после выполнения всего перечня манипуляций по-прежнему присутствуют посторонние эффекты (шумы и пр.), то следует направиться в сервис для более углубленного диагностирования и устранения причин и факторов, нарушающих корректный функционал сцепления.

Регулировка сцепления на Калине описание и Видео

Сцепление – важнейший трансмиссионный механизм автомобиля. Полезными свойствами сцепления являются непрерывная передача момента вращения коленчатого вала на коробку передач и подвижность при подключении или отключении от КПП.
Периодические неисправности сцепления – одно из слабых мест на машине Лада Калина. Несмотря на усовершенствования в этой области – наличие автоматическое настройки тросика – самостоятельная регулировка сцепления на Калине время от времени необходима.

Сцепление – важнейший трансмиссионный механизм автомобиля. Полезными свойствами сцепления являются непрерывная передача момента вращения коленчатого вала на коробку передач и подвижность при подключении или отключении от КПП.
Периодические неисправности сцепления – одно из слабых мест на машине Лада Калина. Несмотря на усовершенствования в этой области – наличие автоматическое настройки тросика – самостоятельная регулировка сцепления на Калине время от времени необходима.

Как действует автоподтяжка троса

Интенсивная эксплуатация, естественно, способствует истиранию фрикционных накладок диска сцепления. По мере износа встроенный храповый механизм позволяет немного подтянуть трос, чтобы обеспечить должную эффективность диска. Вилка выключения поворачивается, благодаря чему втулочная пружина сжимается. Напряженная пружина удерживает фиксаторы наконечника, в результате чего тот освобождается и натягивает трос.

Неисправности сцепного трансмиссионного агрегата: как определить

О том, что необходима регулировка сцепления и автоматическая фиксация троса уже не помогает, машина может подсказать сама. К таким признакам относятся:

1. Автомобиль плохо тянет вперед. Сцепление не обеспечивает должной связи маховика с диском, из-за чего значительная доля силы крутящего момента и, соответственно, скорости теряется.
2. При движении педаль не поднята до конца и болтается. В принципе, данная проблема вытекает из первой.
3. Сцепление плохо выключается: педаль не выжимается до конца, из-за чего сложнее переключить передачу.
Однако, для того, чтобы убедиться наверняка, нужна ли регулировка сцепления на Калине, нужно провести ряд небольших проверок.

Как проверить сцепление

1. Выжать педаль и отпустить, так, как делается в реальности при движении. Скрипы и щелчки при движении педали уже смогут намекнуть на неисправности.
2. Проверить педаль на заедание. Препятствие ходу уже более точно означает неполадки в области регулировки.
3. Ход сцепной педали должен быть «от и до». Если она не полностью поднимается и уж тем более не до конца опускается в пол, то регулировка сцепления необходима однозначно.
Но, перед тем, как принять окончательное решение, надо ли настраивать трос механизма сцепления вручную, стоит попробовать отрегулировать ход. Измерить величину хода лучше всего с помощью линейки. Педаль опускается в пол, а затем возвращается в исходное состояние. При величине расстояния более 14.6 см, необходимо настроить только ход педали. Если все нормально, то приступаем к дальнейшим действиям.
Регулировка сцепления на Калине требуется в том случае, когда при отклонении поводка троса сцепления от рычага вилки выключения на 2.7 см и более, ярко выражены биения фрикционных накладок, а расстояние между ними и заклепками менее 0.2 мм.
Важно: при проверке сцепления двигатель не должен работать, и машина должна быть холодной.

Процедура регулировки сцепления на Лада Калина

1. Открыть капот и демонтировать воздушный фильтр.
2. Натянуть трос на максимум. Делается это путем натяжки его наконечника.
3. Проверить зазоры между нижним поводком троса и вилкой выключения. Как было сказано выше, это расстояние не должно превышать 2.7 см при нормально отрегулированном сцеплении. Если зазор больше, нужно просто повернуть поводок по резьбе наконечника. Замеры лучше проводить не линейкой, а штангенциркулем.
4. Несколько раз выжать и отпустить педаль сцепления. Затем снова повторить измерения зазоров между рычагом вилки и поводком. При увеличении снова подкрутить поводок и прокачать педалью.

Регулировать механизм следует также на остывшем автомобиле при заглушенном двигателе!

Как видно, регулировка сцепления на Калине не отличается сложностью, и сделать это сможет каждый автолюбитель. Однако, если трос все время съезжает и настроить зазор не получается, то, возможно, придется менять сцепление полностью. Заменить тоже можно самостоятельно, но лучше обратиться в профессиональный .

Видео регулировки сцепления Лада Калина

Замена и регулировка троса сцепления на калине

Добро пожаловать!
Трос сцепления — благодаря нему, вы можете управлять вилкой сцепления, а та в тот момент, может отсоединять сцепление от маховика, благодаря выжимному подшипнику, на всех передне приводных автомобилях используется трос, потому что коробка передач у них размещена в глубоко передней части, на классиках же вместе троса применяется главный и рабочий цилиндр сцепления (Там троса сцепления нет), работают данные цилиндры по другому в отличие от троса (Трос просто тянет), но результат получается одинаковый (Сцепление за счёт выжимного подшипника отсоединяется от маховика) и воздействие происходит благодаря одному и тому же агрегату, а именно благодаря педали сцепления.

Примечание!
Для проведения работы по замене, использовать будет нужно: Обязательно гаечные ключи, а так же в дополнение к ним любые другие ключи которыми можно будет отвернуть болты и гайки тоже можно использовать, кроме этого вам пригодится ещё штангенциркуль или вместо него линейка и плоскогубцами запаситесь!

Где находится трос сцепления?
Подробно где он находится мы показать не сможем, потому что он в низу располагается и ракурс который был взят на фото ниже, просто не позволит заглянуть в то место, но всё же описать где он находится мы попробуем, во-первых разыщите коробку, она для наглядности на фото красной стрелкой указана, к этой коробки передач подсоединяет трос, который идёт из салона, поэтому уже можно сделать примерный вывод о том где трос проходит, ко всему этому ещё обратите внимание на синюю стрелку, которая так же показывает примерно местонахождение троса сцепления в подкапотном пространстве автомобиля.

Когда нужно менять трос сцепления?
Любой трос, включая трос который идёт на ручник, который идёт на газ (Трос дроссельной заслонки он правильно называется) подлежит замене при обрывании (При обрывании, вы вообще не сможете пользоваться системой на который трос идёт, к примеру порвался трос газа, машина уже не поедет, порвался трос сцепления, система сцепления точно так же работать уже не будет), при сильной растяжке которая кстати очень нарушит работу системы сцепления (Сцепление может полностью не отсоединяется от маховика, тем самым переключаться передачи будут тяжелее и с хрустом), а так же он меняется при закисании, а закисание троса возможно только если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатируется в экстремальных зимних условиях, при закисании педаль сцепления будет очень сложно нажиматься и не охотно возвращаться назад, что в скорем времени может привести к аварийной ситуации на дороге и поэтому такой трос нуждается в немедленной замене.

Как заменить и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) Сперва находясь в салоне автомобиля, доберитесь до педали сцепления и снимите упор оболочки троса с кронштейна педали, делается это очень просто, а именно берётся гаечный ключ и с его помощью выворачивается гайка крепления упора (см. фото 1), как только гайка будет вывернута, упор снимается со шпильки кронштейна (см. фото 2), после чего у вас появляется доступ к пальцу сцепления с которого нужно будет плоскогубцами или отвёрткой снять стопор (см. фото 3), после того как стопор будет снят, снимите с этого же пальца корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска (см. фото 4).

2) Теперь с пальца педали сцепления рукой снимите пластмассовую втулку (см. фото 1), проверьте её состояние, она не должна быть деформирована или сильно изношена, в противном случае произведите её замену на новую втулку (Перед установкой новой втулки, смажьте её смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15), затем выньте резиновый уплотнитель оболочки троса из отверстия которое он закрывает (см. фото 2), следом выходите из автомобиля и перебирайтесь в подкапотное пространство автомобиля к коробки, добравшись до неё потяните за наконечник троса сцепления вперёд и тем самым выведите его из зацепления с вилкой (см. фото 3) и после чего отверните поводок и снимите его с наконечника троса как это на четвёртой фотографии показано.

3) И в завершение выньте трос из кронштейна на коробке, сразу отметим тот факт что кронштейн на Ладах Калинах идёт цельной а не разрезной как показан на фото ниже (На фото ниже просто другой автомобиль изображён и там не кронштейн, а вилка сцепления показана), так вот из этого отверстия трос нужно будет вывести (Трос указан синей стрелкой) в сторону салона автомобиля (В сторону которая зелёной стрелкой указана) и в связи с чем Вы, выведите в салон автомобиля весь трос из подкапотного пространства и тем самым полностью снимите его с автомобиля (При выведении троса, направляющую втулку оболочки троса сцепления извлеките).

Установка:
Установка нового троса начинается с салона, если быть более точнее то в начале трос просунуть из салона в подкапотное пространство будет нужно и потом находясь в салоне, корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления одеть придётся на палец сцепления и закрепить его стопорной скобой, после закрепления упор оболочки троса установить на своё место нужно будет и резиновый уплотнитель оболочки троса в отверстие заправить находясь в салоне автомобиля и уже после чего можно в подкапотное пространство перебираться, где трос через кронштейн просунуть нужно будет (см. фото 1) и установить направляющую втулку оболочки троса, когда втулка будет установлена, на нижний наконечник троса сцепления закручивается поводок, при этом он должен быть закручен таким образом, чтобы наконечник троса выступал относительно торца поводка на 0-1 мм, добившись этого выступания преодолевая усилие пружины троса вытяните его до упора вперёд, а когда трос будет полностью вытянут, возьмите штангенциркуль и удерживая наконечник троса в вытянутом положении измерьте расстояние которое буквой «L» указано на фото 2, данное расстояние должно будет составлять «27 мм», если расстояние не совпадает, тогда вращением поводка на наконечнике троса добейтесь чтобы оно было именно такое, как только всё получится у вас, установите наконечник троса в паз вилки сцепления и отпустите его, убедитесь так же что под действием пружины, поводок наконечника установился на вилку сцепления без зазора и в завершение нажав раза два-три на педаль сцепления повторно измерьте расстояние «L» и по необходимости, повторно проведите операцию по регулировки троса сцепления на автомобиле.

Примечание!
Данное расстояние которое указано буквой «L» и есть регулировочное расстояние которое должно именно быть таким, при правильной регулировки троса, но и учитывайте тот факт что троса бывают разные и если вам попался брак который может быть либо длиннее стандартного родного троса, либо же быть короче, то на нём расстояния в «27 мм» даже и не будет, поэтому покупайте хорошие в проверенных местах детали и если видите что при такой регулировки выжимной подшипник уже вступает в работу (То есть вы не жмёте на педаль сцепления, а шум от выжимного подшипника уже есть), то в таком случае можете ей при небречь и производить регулировку троса уже не по той информации которую пишет завод, а именно своим подбором!

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, то как производится замена троса сцепления, вы можете в ролике ниже, но только учитывайте тот факт, что на Ладах Калинах немного по другому трос заменяется, но изучив данную статью и просмотрев видео-ролик, скорее всего у вас никаких трудностей во время замены троса не возникнет.

Здравствуйте Георгий!
На очень многих автомобилях эту случается, на приорах такого практически нет, хотя тросик сцепления на них абсолютно идентичный кроме одной детали, на тросике приоры на одном из концов располагается пружинка, если вы её же перенесете на свой трос на котором её у вас нет, тогда есть очень большая вероятность что педаль перестанет цокать и ещё смазать литолом пластиковую втулку на педали сцепления рекомендуем, она с кронштейном трется, вы её сразу должны заметить если на то место где педаль сцепления крепится взгляните!

Оставить комментарий

Отменить ответ

Как своими руками выполнить регулировку сцепления на Калине

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, которые говорят о том, что необходима регулировка сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих ВАЗах, даже при износе накладок ведомого диска тросик привода выключения сцепления автоматически удлиняется. Это позволяет автолюбителю корректировать ход педали лишь изредка, при возникновении неисправностей. Но и в этих случаях есть возможность обойтись своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.

Устройство и работа сцепления Калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, однодисковый, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросом, снабженным храповиком. Эта деталь позволяет тросику автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянное беззазорное прилегание муфты с выжимным подшипником к корзине.

Нажимной диск вместе с пружиной диафрагменного типа заключены в кожух. Все вместе и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком расположен ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом КПП.

При воздействии на педаль тросик натягивается, поворачивая вилку. Нижняя втулка ее запрессована в картер сцепления, верхняя — съемная. Усилие при повороте вилки через муфту и выжимной подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

При отпущенной педали сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль в норме полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

• превышение полного хода педали (в норме — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
• при нажатой педали включение передачи происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
• при пуске двигателя слышно завывание в картере — износ выжимного подшипника;
• рывки при начале движения свидетельствуют о недостаточной плавности включения сцепления;
• при езде на 3-4 передаче при нажатии на газ быстро растут обороты двигателя, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, корректировать работу сцепления приходится после его ремонта для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция может потребоваться и в том случае, если Калина долгое время не эксплуатировалась или работала в зимнее время.

В подобных случаях компенсатор износа может утрачивать часть своих функций и не справляется с регулировкой длины тросика.

Корректировка работы механизма

При появлении различных посторонних звуков во время выключения сцепления в процессе эксплуатации автомобиля нужно проверить зазор на вилке привода и при необходимости откорректировать его. Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:

1. Снять воздушный фильтр и вытянуть тросик за наконечник на максимальную длину.
2. Штангенциркулем замерить расстояние между наконечником и вилкой. В норме это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
3. При обнаруженных несоответствиях повернуть поводок на резьбе до установления нужной величины. Отпустить наконечник троса: при этом он должен плотно прижаться к вилке.
4. Нажать на педаль сцепления 3-4 раза для приведения в действие автоматической коррекции длины тросика, произвести замер снова.

При повторном замере может снова обнаружиться отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае нужно заново выполнить описанные действия, чтобы отрегулировать длину троса.

Сцепление на Калине может издавать скрипы и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением поводка наконечника о вилку. Шум в этом случае доносится со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педали, скрежет троса при трении о кожух — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

Устранение неисправностей, связанных с датчиком

Этот механизм устанавливается только на сцепление Лада Калина с электронной педалью газа. Функция его состоит в управлении режимами двигателя при переключении передач, начале движения и пр. Неисправности датчика отражаются на контроллере двигателя обозначением «ошибка 0830», при этом загорается лампа Check Engine.

Физически неисправности ощущаются как рывки машины при переключении передачи, при работе двигателя на малых оборотах или внезапное возрастание либо падение оборотов двигателя, если нажать на педаль. Отрегулировать датчик сцепления на Калине нельзя, его придется полностью заменить.

Деталь эта расположена над педалью, под рулевой колонкой. Покупая новый, следует выбрать датчик 1118-3720015 (для Калины, Приоры, Гранты). Замена его немного осложняется труднодоступностью 2 саморезов, на которых он крепится к кронштейну педали.

Для снятия датчика нужно выдернуть держатель колодки проводов из отверстия на кронштейне педали. Затем отсоединить ее от жгута проводов приборной панели. Крючок пружины вывести при помощи отвертки из держателя и открутить крепление датчика на кронштейне педали (саморезы). Датчик сцепления снимается вместе с держателем, освобождается и заменяется. Сборку производить в обратной последовательности, начиная с крепления датчика на стержни держателя.

Отрегулировать сцепление Лада Калина или заменить датчик не очень сложно. При проведении работ двигатель должен быть заглушен. Если после регулировочных мероприятий посторонние шумы и другие неисправности не исчезли, следует обратиться в автосервис для диагностики и возможного ремонта с заменой дисков сцепления.

Как можно снять фару на Ладе Калине?

Как проводится замена масла в КПП Лады Калины?

Как улучшить шумоизоляцию салона и капота Калины своими руками?

Как самостоятельно отрегулировать сцепление на Лада Калина

Регулировка сцепления Калина

Такие отечественные автомобили как Калина, Приора и другие члены семейства ВАЗ имеют свои недостатки, с которыми стараются справляться автовладельцы. Первый ВАЗ 2117 («Калина») появился в 2004 году, и, несмотря на то, что с того времени машина усовершенствовалась во многом, недостатки остались прежними.

В этой статье речь пойдет о возникающих неисправностях сцепления и о процессе его регулировки.

Сцепление Лада Калина – однодисковое «сухое», оснащенное центральной нажимной пружиной и тросом, который соединяется с педалью храповым механизмом (он позволяет регулировать длину троса).

Неполадки со сцеплением Лада Калина

Долгое использование автомобиля приводит к стиранию и уменьшению накладки ведомого диска. Для компенсации износа храповый механизм автоматически компенсирует степень износа и подтягивает трос. Это происходит благодаря повороту вилки выключения, которая способствует постоянному сжиманию пружины втулки. Из-за сжатия пружины сжимаются фиксаторы наконечника троса, он освобождается и подтягивает трос.

Также ознакомьтесь

Показатели, при появлении которых можно сделать вывод о необходимой регулировке сцепления Лада Калина:

1. плохо включаются передачи;
2. посторонние звуки при нажатии педали сцепления;
3. плохая тяга;
4. сцепление включается не полностью.

Есть другие признаки, указывающие на необходимую регулировку сцепления. Для их выявления требуется провести следующую проверку:

1. Заглушить двигатель.
2. Несколько раз выжать педаль сцепления, удостовериться, что нет посторонних звуков (трения, скрипа, щелчков).
3. При нажатии на педаль не должно быть заедания. Если сложно прочувствовать это ногой не получается, можно попробовать выжать педаль рукой.
4. Если при движении педаль дергается, либо заедает, значит, требуется регулировка сцепления на Лада Калина.

Признаки, свидетельствующие о требующейся регулировке сцепления:

1. Линейкой проверить расстояние от наружной части педали до пола автомобиля.
2. Выжать педаль, пока она не упрется в пол.
3. Отпустить ее, проверить расстояние. Оно не должно быть больше 14,6 сантиметров. В другом случае регулировка хода педали необходима.
4. Если полный ход педали составляет 14,6 сантиметров, а нижний поводок троса передвигается относительно рычага вилки включения более чем на 2,7 сантиметров, то появляется биение накладок ведомого диска, превышающее 0,5 миллиметров, расстояние между заклепками меньше 0,2 миллиметров, также необходимо регулировать или полностью заменять сцепление.

Регулировка сцепления на Лада Калина

1. Открыть капот, снять воздушный фильтр.
2. Потянуть за наконечник, чтоб максимально натянуть трос.
3. Штангенциркулем проверить расстояние от рычага вилки до поводка. Если оно превышает 2,7 сантиметров, следует поворачивать поводок по резьбе наконечника для улучшения размера.
4. После регулировки расстояния несколько раз выжать сцепление и вновь проверить зазоры. Если имеет место смещение, устранить его. Повторять это до нужного результата.

Если самостоятельно отрегулировать сцепление не получилось, стоит обратиться в СТО или просто самостоятельно заменить его.

Стоит ознакомиться:

Рекомендуем почитать

Регулировка сцепления лада калина Регулировка сцепления лада калина

Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Настройка механизма сцепления на Lada Kalina в домашних условиях

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

• Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
• Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

• Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
• Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
• При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

• Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
• Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
• Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
• Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
• Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
• При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Принципы регулировки сцепления на Калине

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что у модели есть ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.

Множество претензий высказывается относительно того, как работает сцепление Лада Калина. Хотя читая инструкцию к этому транспортному средству,сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа является однодисковым и относится к сухому подтипу. Оно оснащено нажимной пружиной, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления при помощи специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. Это можно увидеть, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

Накладки зависимого диска в процессе использования стираются и истончаются. Неисправность устраняется при помощи храпового механизма, который компенсирует износ путем натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что вилка выключения поворачивается и заставляет сжиматься пружину, которая расположена во втулке регулирующего механизма. Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, размещенные на зубчатом наконечнике троса. В результате всех этих манипуляций происходит освобождение наконечника и натягивание троса.

Храповый механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулирование. Но это только в теории, разработанной проектировщиками Калины. В действительности же при эксплуатации машины требуется знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.

Когда требуется регулировка

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Она необходима при отклонении от следующих значений:

• полный ход педали не превышает 146 мм;
• перемещение поводка троса относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
• биение накладок зависимого диска не превышает 0,5 мм;
• дистанция между накладками и заклепками, которые их придерживают, составляет 0,2 мм и меньше.

Существует несколько способов проверки того, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления.

• Следует несколько раз подряд нажать на педаль и послушать, нет ли посторонних шумов. Если заедает или скрипит педаль сцепления, желательно провести регулировку. В некоторых случаях автовладельцам не удается визуально оценить, свободно ли педаль возвращается на место. В подобных ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
  • зажать рукой сцепление до упора;
  • прекратить силовое воздействие, но оставить руку на педали для того, чтобы чувствовать, есть ли ход.

  Если заедает и щелкает педаль сцепления либо она возвращается в исходное положение с характерными подергиваниями, нужно отрегулировать сцепление.

• Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали при помощи линейки или штангенциркуля. Затем следует нажать на педаль, чтобы она уперлась в пол. После этого нужно отпустить педаль и повторно провести замеры. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

Вернуться к оглавлению

Порядок регулировки сцепления на Калине

Собственников автомобилей Лада, которые обнаружили в своих транспортных средствах неисправности, интересует, как отрегулировать сцепление. Для этого нужно выполнить ряд действий.

1. Вытащить трос вперед до упора за наконечник с резьбой. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
2. Удерживая трос, при помощи штангенциркуля измерить дистанцию от пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
3. Путем вращения поводка довести расстояние до необходимых значений. Следить за тем, чтобы при отпускании троса поводок плотно прилегал к рычагу вилки.
4. Трижды нажать педаль сцепления, чтобы сработала система авторегулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали.

Регулирование сцепления на автомобиле Калина — это процедура, которую должен освоить каждый владелец данной машины. Выполняя своевременную регулировку, вы сможете существенно продлить срок службы своего транспортного средства.

Регулировка сцепления Калина

Если быть точнее, то поговорим мы о регулировке троса сцепления на Ладе Калине. Калиновский тросик регулировать куда проще, чем тот же трос на 9-ке, 10-ке, 15-й. Все из-за установленного автокомпенсатора, который делает эту работу за Вас. Так если автокомпенсатор все делает сам, то зачем вообще туда лезть? Давайте разберемся.

Дело в том, что для правильной работы этого автомата необходимо правильно установить трос сцепления. Правильность установки определяется измерением и корректировкой нескольких расстояний. Первое — между вилкой сцепления и пластмасовым наконечником троса. Оттягиваем трос на максимально возможное расстояния, держась за этот пластмассовый наконечник и штангенциркулем меряем зазор — он должен равняться 27 мм (как по книжке). Что бы добраться к вилке нужно снять воздушный фильтр. Если расстояние не такое — подгоняем его к норме при помощи того же пластмассового наконечника.

Второе, на что нужно обратить внимание, это шток троса со стороны салона. Расстояние его конца до пластмассовой «рамки» не должно превышать 3-х мм, но при этом какой-то зазор должен оставаться. Находится он на самой педали сцепления.

Устанавливать зазоры можно либо со стороны капота либо с салона, где Вам удобнее. Установив один зазор — второй должен получиться автоматически.

К чему приводит не правильная регулировка сцепления Калины

Если зазоры установдены не верно, то автокомпенсатор может работать не правильно, может вообще не работать, если зазор под капотом слишком занижен (10мм и ниже). Так же может подвывать выжимной подшипник.

У меня, к примеру, гудел подшипник выжимного на 4-й, 5-й передачах. После правильной регулировки троса сцепления гул пропал. Ещё возникает много вопросов по поводу того, что сцепление «берет» в самом конце. Это, в принципе, нормально. Конструктивно сцепление на Калине начинает схватывать во второй половине хода. Поэтому настраивать его на начало хода — значит вносить конструктивные изменения в его работу, что не желательно.

Регулируем сцепление на Ладе Калине шаг за шагом

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление выключается/включается не до конца;
• плохая тяга;
• заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

• завести двигатель;
• отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
• отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью

свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;

биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.

Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Регулировка сцепления

Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

• набор ключ;
• крестовая отвертка;
• линейка;
• штангенциркуль.

На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Моторный отсек Лада Калина

Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

Вытащить трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. Необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к ПС.

Удерживая трос в таком положении, с помощью штангенциркуля нужно провести замер расстояния между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

Если расстояние не соответствует, с помощью рожкового ключа следует либо подтянуть, либо ослабить гайку натяжения.

Далее нужно выжать несколько раз ПС и вновь сделать замеры. Правильная регулировка длины троса

Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

Если расстояние удалось отрегулировать, регулировка закончена.

Устанавливаем назад воздушный фильтр.

В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

Регулировка сцепления лада калина 1. Регулировка сцепления на Калине описание и Видео —

123 124 125 . .

Lada Kalina 2. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

В салоне под панелью приборов..

Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну пе­дального узла.

Шлицевой отверткой поддеваем пружинную скобу…
…и вынимаем ее из проточки пальца педали сцепления.

Снимаем проушину корпуса меха­низма автоматической регулиров­ки длины троса с пальца педали сцепления.

Выводим верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.
В моторном отсеке…

Потянув трос вперед, вынима­ем поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

Вращая против часовой стрелки, свинчиваем поводок с резьбово­го наконечника троса.

Снимаем с наконечника троса ре­зиновый защитный чехол.

Вынимаем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.
В салоне из отверстия в щитке пе­редка вынимаем уплотнительный че­хол троса…

И вытягиваем трос в салон.
Перед установкой троса..

Проверяем состояние пластмас­совой втулки на пальце педали.
Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец пластичную смазку.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
— продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в мотор­ный отсек;
— устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
— надеваем механизм автоматичес­кой регулировки длины троса на па­лец педали и крепим его;
— наворачиваем на резьбовой нако­нечник троса пластмассовый пово­док, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
— заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;
— регулируем привод сцепления Для этого вытягиваем трос за резьбо­вой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в та­ком положении.

Штангенциркулем измеряем рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выклю­чения сцепления, которое долж­но составлять 27 мм.
При необходимости вращением по­водка добиваемся требуемого рас­стояния. При снятии нагрузки (отпу­скании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатыва­ния механизма автоматической ре­гулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

На автомобиле Лада Калина сцепление выключается, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1. Со стороны салона под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке расположенной между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.
4. Потянув трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащите трос из углубления на вилке выключения сцепления.

5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и демонтируйте трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка, закрепите на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.
9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм.

Операции по регулировка троса сцепления Лада Калина

1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону.

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине.

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

• Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
• Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

• Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
• Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
• При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

• Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
• Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
• Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
• Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
• Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
• При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Autobann.su

Регулируем сцепление на Ладе Калине шаг за шагом

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление выключается/включается не до конца;
• плохая тяга;
• заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

• набор ключ;
• крестовая отвертка;
• линейка;
• штангенциркуль.

Этапы

На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

AvtoZam.com

Принципы регулировки сцепления на Калине

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что у модели есть ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.

Множество претензий высказывается относительно того, как работает сцепление Лада Калина. Хотя читая инструкцию к этому транспортному средству,сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.

Вернуться к оглавлению

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа является однодисковым и относится к сухому подтипу. Оно оснащено нажимной пружиной, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления при помощи специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. Это можно увидеть, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

Накладки зависимого диска в процессе использования стираются и истончаются. Неисправность устраняется при помощи храпового механизма, который компенсирует износ путем натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что вилка выключения поворачивается и заставляет сжиматься пружину, которая расположена во втулке регулирующего механизма. Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, размещенные на зубчатом наконечнике троса. В результате всех этих манипуляций происходит освобождение наконечника и натягивание троса.

Храповый механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулирование. Но это только в теории, разработанной проектировщиками Калины. В действительности же при эксплуатации машины требуется знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Когда требуется регулировка

Настройка сцепления

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Она необходима при отклонении от следующих значений:

• полный ход педали не превышает 146 мм;
• перемещение поводка троса относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
• биение накладок зависимого диска не превышает 0,5 мм;
• дистанция между накладками и заклепками, которые их придерживают, составляет 0,2 мм и меньше.

Существует несколько способов проверки того, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления.

• Следует несколько раз подряд нажать на педаль и послушать, нет ли посторонних шумов. Если заедает или скрипит педаль сцепления, желательно провести регулировку. В некоторых случаях автовладельцам не удается визуально оценить, свободно ли педаль возвращается на место. В подобных ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
  • зажать рукой сцепление до упора;
  • прекратить силовое воздействие, но оставить руку на педали для того, чтобы чувствовать, есть ли ход.

  Если заедает и щелкает педаль сцепления либо она возвращается в исходное положение с характерными подергиваниями, нужно отрегулировать сцепление.

• Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали при помощи линейки или штангенциркуля. Затем следует нажать на педаль, чтобы она уперлась в пол. После этого нужно отпустить педаль и повторно провести замеры. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

Вернуться к оглавлению

Порядок регулировки сцепления на Калине

Собственников автомобилей Лада, которые обнаружили в своих транспортных средствах неисправности, интересует, как отрегулировать сцепление. Для этого нужно выполнить ряд действий.

1. Вытащить трос вперед до упора за наконечник с резьбой. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
2. Удерживая трос, при помощи штангенциркуля измерить дистанцию от пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
3. Путем вращения поводка довести расстояние до необходимых значений. Следить за тем, чтобы при отпускании троса поводок плотно прилегал к рычагу вилки.
4. Трижды нажать педаль сцепления, чтобы сработала система авторегулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали.

Регулирование сцепления на автомобиле Калина — это процедура, которую должен освоить каждый владелец данной машины. Выполняя своевременную регулировку, вы сможете существенно продлить срок службы своего транспортного средства.

expertVAZ.ru

Как своими руками выполнить регулировку сцепления на Калине

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, которые говорят о том, что необходима регулировка сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих ВАЗах, даже при износе накладок ведомого диска тросик привода выключения сцепления автоматически удлиняется. Это позволяет автолюбителю корректировать ход педали лишь изредка, при возникновении неисправностей. Но и в этих случаях есть возможность обойтись своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.

Вернуться к оглавлению

Устройство и работа сцепления Калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, однодисковый, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросом, снабженным храповиком. Эта деталь позволяет тросику автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянное беззазорное прилегание муфты с выжимным подшипником к корзине.

Нажимной диск вместе с пружиной диафрагменного типа заключены в кожух. Все вместе и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком расположен ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом КПП.

При воздействии на педаль тросик натягивается, поворачивая вилку. Нижняя втулка ее запрессована в картер сцепления, верхняя — съемная. Усилие при повороте вилки через муфту и выжимной подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

При отпущенной педали сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль в норме полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

• превышение полного хода педали (в норме — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
• при нажатой педали включение передачи происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
• при пуске двигателя слышно завывание в картере — износ выжимного подшипника;
• рывки при начале движения свидетельствуют о недостаточной плавности включения сцепления;
• при езде на 3-4 передаче при нажатии на газ быстро растут обороты двигателя, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, корректировать работу сцепления приходится после его ремонта для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция может потребоваться и в том случае, если Калина долгое время не эксплуатировалась или работала в зимнее время.

В подобных случаях компенсатор износа может утрачивать часть своих функций и не справляется с регулировкой длины тросика.

Вернуться к оглавлению

Корректировка работы механизма

При появлении различных посторонних звуков во время выключения сцепления в процессе эксплуатации автомобиля нужно проверить зазор на вилке привода и при необходимости откорректировать его. Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:

1. Снять воздушный фильтр и вытянуть тросик за наконечник на максимальную длину.
2. Штангенциркулем замерить расстояние между наконечником и вилкой. В норме это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
3. При обнаруженных несоответствиях повернуть поводок на резьбе до установления нужной величины. Отпустить наконечник троса: при этом он должен плотно прижаться к вилке.
4. Нажать на педаль сцепления 3-4 раза для приведения в действие автоматической коррекции длины тросика, произвести замер снова.

При повторном замере может снова обнаружиться отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае нужно заново выполнить описанные действия, чтобы отрегулировать длину троса.

Сцепление на Калине может издавать скрипы и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением поводка наконечника о вилку. Шум в этом случае доносится со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педали, скрежет троса при трении о кожух — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

Конструкция узла сцепления в модели Лада Калина со временем нуждается в регулировке тросового привода. Такая необходимость продиктована фактом естественного истирания накладок на ведомом диске и самими конструктивными особенностями рассматриваемого нами механизма. В процессе эксплуатации происходит растяжение троса, что также подразумевает потребность в регулировке. И многие автовладельцы задаются вопросом: как отрегулировать сцепление?

Сама регулировочная процедура не является сложным действием, поэтому доступна большинству владельцев Лада Калина. В данной статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление.

Устройство и функционал сцепления

Узел принадлежит к когорте механизмов, в основе функционирования которых присутствует сухое трение. Механизм сцепления в данной модели является однодисковым и предполагает наличие нажимной пружины, которая конструктивно выполнена в виде неотъемлемой части корзины. Трос служит для выключения сцепления. Это действие активируется во время нажатия на советующий педальный узел. У тросовой передачи присутствует храповое устройство, позволяющее ей в автономном режиме менять длину в соответствии с уровнем износа накладок ведомого диска. Данное решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины. Внутри корзины располагается ведомый диск, посредством которого осуществляется непосредственная передача вращения от маховика к первичному валу трансмиссионного агрегата.

Нажатие на обозначенную педаль заставляет трос натягиваться, в результате чего поворачивается специальная вилка. Ее нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, который тоже представлен в виде втулки, является съемным. Во время поворота вилка посредством муфты и выжимного подшипника воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, которая в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком. Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для обеспечения возможности переключить передачу в механическом трансмиссионном агрегате.

Если педаль полностью отпущена, то плотно прилегающий к маховику диск передает крутящий момент первичному трансмиссионному валу на полную величину.

В некоторых случаях наблюдаются отклонения от корректного функционирования узла сцепления. В числе признаков, характеризующих указанное негативное явление, присутствуют такие моменты:

1. Увеличение хода педали, когда его величина превышает регламентированные 146 мм.
2. Включение передачи КП при полностью выжатой педали сцепления сопровождается характерными скрежетами валов в трансмиссии, что свидетельствует о неполном отключении сцепления.
3. Запуск и последующая работа мотора Лада Калина сопровождается завыванием, доносящимся из картера сцепления (износ выжимного подшипника).
4. Начало движения характеризуется рывками и недостаточной четкостью переключения ступеней.
5. Передвигаясь на 3-4 скорости, владелец нажимает на акселератор и наблюдает такую картину: обороты силовой установки повышаются бодро, а разгон сопровождается вялостью. Это свидетельствует о «пробуксовке» сцепления, то есть неплотном прилегании диска к маховику, вызванном повышенным износом накладок или чрезмерным натяжением троса.

Все эти признаки в подавляющем большинстве намекают владельцу на необходимость осуществить регулировку тросового привода. Как отрегулировать сцепление? К такой процедуре следует также склоняться после замены механизма сцепления, утраты компенсатором своего функционала (отсутствие способности автономно регулировать длину) или длительного простоя авто Лада Калина.

Корректируем работу механизма

Все указанные факторы, которые вызывают отклонения в эффективной работе механизма сцепления, требуют немедленной корректировки положения тросового привода в Лада Калина 2. Регулировка сцепления предполагает выполнение такого ряда манипуляций.

1. Демонтируем корпус воздушного фильтра для обеспечения доступа к механизму регулировки.
2. Взявшись за наконечник, вытягиваем трос на максимально возможную длину.
3. Используем штангенциркуль для замера расстояния, присутствующего между наконечником и ранее обозначенной вилкой. Норма предполагает значение в 27 мм.
4. Если обнаруживается несоответствие обозначенной величине зазора, то действуем так: поворачиваем поводок по резьбе, пока не будет достигнуто ранее указанное значение расстояния.
5. Отпускаем тросовый наконечник и удостоверяемся в его плотном прижатии к вилке.
6. Нажимаем на педаль привода сцепления несколько раз, чтобы привести в действие узел автоматической корректировки длины.
7. Теперь прибегаем к замерам обозначенного зазора. Если снова обнаруживается отклонение, то проделываем указанные манипуляции еще раз. На этом регулировка троса сцепления завершена.

Когда завершена регулировка сцепления, узел сцепления в Лада Калина иногда способен напоминать о себе скрипами или шумами. Это может быть спровоцировано трением поводка о поверхность вилки. Устранить досадный звуковой эффект поможет смазка, которую следует нанести на контакт гайки тросового наконечника и вилки. В числе других причин может присутствовать скрип втулки педального узла, а также приход в негодность расположенного там же датчика.

Если неисправен датчик?

Данный компонент подлежит установке только с электронной версией педали акселератора. Основной функцией датчика является управление режимами функционирования мотора Лада Калина во время переключения ступеней в трансмиссии или старта движения.

Если датчик неисправен, то владельца Лада Калина 2 о таком факте проинформирует ЭБУ путем подсвечивания символа «Check». Код ошибки при этом – «0830». Присутствие поломки датчика в физическом плане ощущается по следующим признакам:

• рывки автомобиля Лада Калина 2 в момент переключения ступеней коробки;
• внезапный прирост оборотов (мотор работает в режиме холостого хода) при нажатии на педальный узел сцепления.

Регулировке обозначенный элемент не подлежит, поэтому при потере функционала он должен быть подвержен замене. Датчик располагается над педалью, а точнее – под колонкой рулевого вала. Для замены следует подбирать аналог с кодом «1118-3720015» (также подходит к Приоре и Гранте).

Процедура замены характеризуется неудобством из-за труднодоступности к двум саморезам, посредством которых компонент зафиксирован на кронштейне педали.

1. Демонтаж предполагает извлечение держателя колодки кабелей и соответствующего отверстия, присутствующего на педальном кронштейне.
2. Также колодку отсоединяем от проводного жгута под панелью приборов.
3. Для отвода крючка пружины из держателя понадобится отвертка.
4. Теперь откручиваем ранее указанные труднодоступные винты.
5. Датчик извлекаем с держателем после чего устанавливаем новый элемент.

Сборочное мероприятие осуществляем в обратном алгоритме.

Подведем итоги

Мы удостоверились, что регулировка сцепления процедура не сложная. Регулировка троса сцепления предполагает ведение всех работ на заглушенном моторе Лада Калина 2. Когда после выполнения всего перечня манипуляций по-прежнему присутствуют посторонние эффекты (шумы и пр.), то следует направиться в сервис для более углубленного диагностирования и устранения причин и факторов, нарушающих корректный функционал сцепления.

Регулировка сцепления Калина | Car Hobby

Если быть точнее, то поговорим мы о регулировке троса сцепления на Ладе Калине. Калиновский тросик регулировать куда проще, чем тот же трос на 9-ке, 10-ке, 15-й. Все из-за установленного автокомпенсатора, который делает эту работу за Вас. Так если автокомпенсатор все делает сам, то зачем вообще туда лезть? Давайте разберемся.

Дело в том, что для правильной работы этого автомата необходимо правильно установить трос сцепления. Правильность установки определяется измерением и корректировкой нескольких расстояний. Первое — между вилкой сцепления и пластмасовым наконечником троса. Оттягиваем трос на максимально возможное расстояния, держась за этот пластмассовый наконечник и штангенциркулем меряем зазор — он должен равняться 27 мм (как по книжке). Что бы добраться к вилке нужно снять воздушный фильтр. Если расстояние не такое — подгоняем его к норме при помощи того же пластмассового наконечника.

Второе, на что нужно обратить внимание, это шток троса со стороны салона. Расстояние его конца до пластмассовой «рамки» не должно превышать 3-х мм, но при этом какой-то зазор должен оставаться. Находится он на самой педали сцепления.

Устанавливать зазоры можно либо со стороны капота либо с салона, где Вам удобнее. Установив один зазор — второй должен получиться автоматически.

К чему приводит не правильная регулировка сцепления Калины

Если зазоры установдены не верно, то автокомпенсатор может работать не правильно, может вообще не работать, если зазор под капотом слишком занижен (10мм и ниже). Так же может подвывать выжимной подшипник.

У меня, к примеру, гудел подшипник выжимного на 4-й, 5-й передачах. После правильной регулировки троса сцепления гул пропал. Ещё возникает много вопросов по поводу того, что сцепление «берет» в самом конце. Это, в принципе, нормально. Конструктивно сцепление на Калине начинает схватывать во второй половине хода. Поэтому настраивать его на начало хода — значит вносить конструктивные изменения в его работу, что не желательно.

Биология, история вторжений в Северной Америке и варианты управления

111

Американский энтомолог • Том 53, номер 2

Фармер, Ф. Л., Дж. М. Редферн, М. В. Мейш и А. Инман.

1989. Оценка общинной программы борьбы с комарами

— удовлетворенность жителей, экономические выгоды

и корреляты поддержки. Варенье. Mosquito

Control Assoc. 5: 335–338.

Floore, T. 2003. Борьба с комарами.Американская ассоциация по борьбе с комарами

. (http://www.mosquito.org/am-

catest / info.php).

Форджоне, М. А., младший, 2002 г. Траншейная лихорадка. (http: // www.

emedicine.com/med/topic2303. htm).

Форшлер Б. Т. 2003. Введение в симпозиум

по IPM в городской энтомологии. J. Entomol. Sci. 38:

149–150.

Фостер, У. А. и Э. Д. Уокер. 2002. Комары (Cu-

licidae), стр. 203–262. В G.Маллен и Л. Дерден

[ред.], Медицинская и ветеринарная энтомология. Academic

Press, Сан-Диего, Калифорния.

Фрэнки, Г. У., и Л. Э. Элер. 1978. Экология насекомых

в городских условиях. Анну. Преподобный Энтомол. 23:

367–387.

Гейнс, Дж. К. 1957. Хлопковые насекомые и меры борьбы с ними в

Соединенных Штатах. Анну. Преподобный Энтомол. 2: 319–338.

Готфрид Р. С. 1983. Черная смерть: стихийное бедствие и

человеческое бедствие в средневековой Европе.Free Press, New

York.

Hahn, J. D., and M. E. Ascerno. 1991. Отношение общественности

к городским членистоногим в Миннесоте. Являюсь. Энтомол.

3: 179–184.

Хановски, Дж. М., Дж. Дж. Ниеми, А. Р. Лима и Р. Р. Регал.

1997. Реакция гнездящихся птиц на борьбу с комарами

обработки водно-болотных угодий. Водно-болотные угодья 17: 485–492.

Hershey, A. E., L. Shannon, R. Axler, C. Ernst, and P.

Mickelson. 1995. Действие метопрена и BTI

(Bacillus thuringiensis var israelensis) на нецелевых

насекомых.Hydrobiologia 308: 219–227.

Ходж, Дж. Г. 2002. Требования к вакцинации в школах:

Правовые и социальные аспекты. Законодательный орган штата Северная Каролина

Отчет 27: 1–14.

Хоскинс, В. М., А. Д. Борден и А. Э. Мишельбахер.

1939. Рекомендации по более разборчивому применению инсектицидов. Proc. 6-й Пак. Sci. Congr. 5:

119–123.

Якобсон против Массачусетса. 1905. Верховный суд США

Суд 197 U.S. 11.

Джон К. Х., Дж. Р. Столл и Дж. К. Олсон. 1987. Экономическая оценка

преимуществ борьбы с комарами в

организованном районе борьбы с комарами. Варенье. Моск.

Control Assoc. 3: 8–14.

Коган М. 1998. Комплексная борьба с вредителями: исторические перспективы

и современные разработки. Анну.

Ред. Энтомол. 43: 243–270.

Кремен, К., Н. М. Уильямс и Р. В. Торп. 2002.

Опыление сельскохозяйственных культур местными пчелами, подверженными риску из-за интенсификации земледелия.Proc. Nat. Акад. Sci. 99:

16812–16816.

Лардё Ф., Й. Сечан, С. Лонке, Х. Депарис, Дж. Чеффорт,

и М. Фааруиа. 2002. Комплексный контроль за перидо-

мест обитания личинок комаров Aedes и Culex

(Diptera: Culicidae) в деревнях на атоллах Французской Поли-

Незии. J. Med. Энтомол. 39: 493–498.

Маллис А. 1997. Справочник по борьбе с вредителями: поведение, история жизни

и борьба с домашними вредителями.Маллис

Handbook & Technical Training Company, Cleve-

land, OH.

Марко Г., Р. М. Холлингворт и У. Дарем. 1987.

Новый взгляд на бесшумную пружину. Американское химическое общество,

Вашингтон, округ Колумбия.

Мэй, Т., и Р. Д. Сильверман. 2003. Следует ли сделать вакцину против оспы

доступной для широкой публики? Кен-

неды Инст. Этика J. 13: 67–82.

Маккалоу, Д. 1977 г. Путь между морями:

Создание Панамского канала.Саймон и Шустер,

Нью-Йорк.

McKay, J., and A. Moeller. 2002. Требуются ли обязательные нормативы

для качества воды в Австралии? Вода

Политика 4: 95–118.

Миллс, А. 1994. Экономика стратегий борьбы с переносчиками

для борьбы с тропическими болезнями. Являюсь. J. Trop. Med.

50 (Дополнение): 151–159.

Мур, К. Г., Р. Г. Маклин, К. Дж. Митчелл, Р. С. Насчи,

Т. Ф. Цай, К. Х. Калишер, А.М. Марфин, П. С. Мур,

и Д. Дж. Габлер. 1993. Руководство по программам эпиднадзора за арбовирусом

в США. Div. Vec-

Tor-Borne Infectious Diseases, Национальный центр

инфекционных заболеваний, Центры по контролю и профилактике заболеваний

, Служба общественного здравоохранения, Департамент здравоохранения США

и социальных служб, Форт-Коллинз, Колорадо.

NIPMC ( Национальный центр IPM). 2003. Указатель выпусков PM

для национального сайта.(http: //www.ipmcenters.

org / Policy / index.cfm).

Офира, Д. Д. и Дж. Р. Эллисон. 1986. Об оценке

преимуществ общественной практики борьбы с комарами. Варенье.

Моск. Управление доц. 2: 280–288.

Орланди, П. А., К. А. Лэмпел, П. К. Саут, С. К. Ассар, Л.

Картер и Д. Д. Леви. 2002. Анализ образцов продуктов питания our и

на cry9C из биоинженерной кукурузы. J.

Food Prot. 65: 426–431.

Педиго, Л.П. 1989. Энтомология и борьба с вредителями.

Macmillan Publishing Company, Нью-Йорк.

Платт Р. Р., Г. В. Куперус, М. Э. Пэйтон, Э. Л. Бонжур,

и К. Н. Пинкстон. 1998. Комплексная борьба с вредителями

представлений и практик и популяций насекомых в

продуктовых магазинах на юге центральной части США. J. Stored

Прод. Res. 34: 1–10.

Консультанты государственного сектора. 2001. Земельный ресурс штата Мичиган

Проект

. (http: // www.globalchange.msu.edu/pdfs/

Michigan_Land_Rrce_Project.pdf).

Raupp, M. J., J. A. Davidson, C. S. Koehler, C. S. Sadof,

and K. Reichelderfer. 1989. Экономические и эстетические

Уровни и пороги травматизма для насекомых-вредителей декоративных растений —

душевных растений. Fla. Entomol. 3: 403–407.

RISE (Ответственная промышленность за здоровую окружающую среду).

2002. Угрозы вредителей: ресурс для принятия решений.

(http://www.pestfacts.org/health_info.html).

Робертсон, У. О. 2000. Вредитель более вредный, чем чума.

Сид. (http://safe2use.com/ca-ipm/00-06-20-comment.

htm).

Робинсон, В. Х. 1988. Перспективы городской энтомологии,

стр. 1–3. В P. A. Zungoli [Ed.], Proceedings of the

National Conference on Urban Entomology, 21–24

February 1988, University of Maryland, College

Park.

Родик, Дж. Э. 1995. Ландшафт и городское планирование: роль журнала

в освещении прогресса в эволюции городской среды будущего.Landsc. Городская

План. 32: 3–5.

Роуленд М., Т. Фриман, Г. Дауни, А. Хади и М.

Саид. 2004. Средство от комаров ДЭТА продано через

Уплотнение вала переключения передач калины номер. Снятие, замена, установка сальника штока КПП

Для замены сальников внутренних шарниров переднего привода слить масло из трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внутренние сальники шарниров привода передних колес можно заменить, не снимая трансмиссию с автомобиля.

1. Отсоедините ведущее переднее колесо со стороны заменяемого сальника от коробки передач (см. «»).

WARNING
Не отсоединяйте оба привода передних колес одновременно, так как боковые шестерни будут перемещаться внутри коробки дифференциала, и обратная установка приводов станет невозможной.

2. С помощью отвертки снимите сальник внутреннего шарнира с картера коробки передач.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки рабочей кромкой внутрь коробки до упора.

Утечки сальника могут быть причиной дисков сцепления. первичный вал коробки передач или задний сальник коленчатого вала.

Моторное масло и трансмиссионное масло имеют разный запах. Поэтому по нему, обладая определенной сноровкой, можно определить, какой из сальников неисправен: сальник первичного вала или задний сальник коленвала.

Для замены сальника первичного вала коробки передач необходимо снять коробку передач с автомобиля (см. «»).

1. Снимите выжимной подшипник сцепления (см. «»).

2. Снимите три болта крепления направляющей втулки (под головками болтов находятся пружинные шайбы). Снимите направляющую втулку.

3. С помощью подходящего крючка из тонкой проволоки снимите сальник.

4. Запрессуйте новое масляное уплотнение с помощью подходящей выколотки. Рабочий край сальника должен быть направлен внутрь коробки.

Для замены сальника вала переключения передач:

1. Снимите трансмиссию с автомобиля (см. «Снятие и установка трансмиссии» в подразделе «Трансмиссия»).

2. Отсоедините картер коробки передач от картера сцепления.

3. Снимите механизм переключения передач, а затем снимите тягу переключения передач (см. «»).

4. Снимите сальник с картера сцепления и запрессуйте новый с помощью подходящей оправки. Рабочий край сальника должен быть направлен внутрь коробки.

Привет, читатель блога. Сегодня мы изучим, как производится замена сальников коробки передач на ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. Замена сальников коробки передач на ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110 и на других моделях Lada при обнаружении течи масла.Обычно в местах их установки возникают подтёки и признаком является снижение уровня масла в КПП. Иногда на стыке коробки передач и двигателя появляются потеки масла. В этом случае нужно прикоснуться к капельнице пальцем и по запаху определить, откуда течет масло. От двигателя или от коробки передач. Трансмиссионное масло имеет свой специфический запах, отличный от моторного.

Перед заменой сальников коробки передач необходимо слить масло из коробки.Для этого нам понадобится емкость для сливаемого масла и два ключа на 17 и 13. Прежде всего, нам нужно проверить сапун КПП, который предназначен для вентиляции КПП. А при их отсутствии в картере получается избыточное давление и из него масло может быть выдавлено через манжеты.

Сальники КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114 обычно продаются в комплекте из 4 штук:

1. Сальник первичного вала.
2. Уплотнения привода, их два, левое и правое, отличия рассмотрим позже.
3. Сальник вала переключения передач.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ВХОДНОГО ВАЛА

Для замены сальников коробки передач, особенно первичного вала, коробку передач необходимо снять с двигателя. Сняв редуктор, внимательно осматриваем места установки манжет. И в первую очередь необходимо демонтировать выжимной подшипник и снять его направляющую. Под ним находится сальник первичного вала.

Для снятия сальников нам понадобится плоская отвертка.Поддев ее изнутри, можно снять манжету с гнезда. Сальник первичного вала имеет размеры 25x45x9. Каталожный номер 2110-2301043Р. Лучше установить на герметик. Наружный каркас сальника необходимо сначала обезжирить, а затем нанести тонким слоем герметика.

Следующий шаг — установка …

При установке следить, чтобы внутреннее кольцо сальника не выкручивалось и пружина манжеты не выскакивала со своего места. Устанавливаем на место и аккуратно трубкой, слегка постукивая, забиваем на место манжету.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы плоскость сальника первичного вала лежала точно по отношению к его посадочному месту.

Затем ставим направляющую на место выжимного подшипника … Она крепится тремя болтами, которые следует затягивать равномерно, чтобы она встала на место без перекосов.

Теперь настала очередь водить сальники. Таких печатей две, левая красная, а правая черная. Также они отличаются направлением вращения. Это направление показано стрелками на сальнике.Эти стрелки расположены на внутренней стороне сальника, на правом сальнике стрелка указывает влево, а на левом сальнике стрелка указывает вправо. Это также можно определить по впитывающим масло выемкам на внутренней стороне манжеты.

Они отражают масло от манжеты. Они применяются под противоположными углами по направлению вращения вала. Обычно производитель маркирует тремя способами:

1. Каталожные номера. Номер правого сальника заканчивается четным числом 2110-2301034Р, а номер левого — нечетным числом 2110-2301035Р.
2. Клавиши со стрелками, стрелка влево справа, справа налево.
3. Цвет. Левый красный. Правый черный.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВОДА

Видео канала YouTube: Ремонт двигателя! И интересно!

Сальники левого и правого приводов снимаются также с помощью отвертки или монтажного ключа. На правом «черном» сальнике (см. Видео) нет вала, поэтому здесь можно вставить монтажную пластину внутрь и снять ее легким ударом.Также тщательно протираем тканью сиденье.

Затем, обезжирив наружный диаметр, наносим герметик. После этого устанавливаем манжету на место и убеждаемся, что она ровно, без перекоса сидит на своем месте. Постукивая плоским предметом, бейте по нему до тех пор, пока его внешняя плоскость не будет на одном уровне с корпусом.

Затем нужно вставить в отверстие круглый пруток подходящего диаметра, это нужно для фиксации сателлитов, чтобы они не сдвинулись с места. Также можно использовать ветку от дерева подходящего диаметра, отпилив прямой кусок соответствующей длины, или вал от старого ШРУСа.

Вставляем между картером КПП и ШРУС, плоское крепление, а можно использовать гвоздодер и, постучав по нему, снимаем ШРУС с КПП. Затем с помощью мощной отвертки или плоского крепления снимите с корпуса «красный» сальник привода.

Новое сальниковое уплотнение привода также необходимо проверить на направление вращения. Стрелка на внутренней стороне должна указывать вправо. Аккуратно устанавливаем на место новый сальник привода, следя за тем, чтобы его плоскость была на одном уровне с краем посадочного места.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА ИЗБИРАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ

Настала очередь заменить сальник вала селектора КПП, который находится под пыльником. Каталожный номер 2108-1703042-01Р. Здесь сначала нужно снять крестовину с вала. Для этого понадобится резиновый чехол. Переместите «стакан» в сторону картера коробки передач, открыв доступ к болту крепления поперечины.

Болт не нужно выкручивать полностью. Достаточно лишь ослабить его, и крестовина снимется с вала.Снимаем резиновый пыльник, и у нас будет доступ к сальнику тяги отбора. Снимаем его, как и другие, поддев отверткой.

Новый сальник, как и предыдущие, покрытый герметиком, забивается трубкой на место. Здесь можно использовать свечной ключ, он подходит по диаметру. Ставим на место резиновый пыльник, а затем крестовину и на этом округляемся!

Завершены работы по замене сальников коробки передач на ВАЗ 2109.На этом статья завершается, и желаю вам, уважаемый читатель, успехов в эксплуатации автомобиля!

Видео канала YouTube: Альберт Аухадуллин

В этой статье мы поговорим о таком неприятном явлении, как утечка масла из коробки передач из-за вышедшего из строя уплотнения вала коробки передач. Замена сальника коробки ВАЗ 2108-2109 может осуществляться двумя способами, в первом случае необходимо демонтировать коробку, во втором замена производится непосредственно на автомобиле.

Сегодня я расскажу, как заменить сальник коробки передач без снятия коробки передач, возможно, кому-то больше подойдет первый вариант, но на мой взгляд нет смысла снимать коробку, если все можно сделать, не снимая коробку передач .Кроме того, способ, о котором я вам сегодня расскажу, быстрее и проще.

Самодиагностика.

Знаки, указывающие на необходимость замены сальника коробки , чаще всего остаются следы масла, которые остаются на асфальте после длительной стоянки. Перед заменой сальника коробки следует убедиться, что он в нем, так как причина протечек масла часто плохо подкручивается. Опасность несвоевременного выявления проблемы, связанной с сальником и утечкой масла, чревата серьезными проблемами, если масло уходит из коробки, и вы не обнаружите его вовремя, то вместо замены сальника коробки придется менять коробка.Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проверять масло и постоянно следить за его уровнем как в коробке передач, так и в двигателе. Неисправный сальник может дать о себе знать характерным хрустом, возникающим при переключении определенных скоростей.

Для замены коробки сальников ВАЗ 2108-2109 потребуются следующие инструменты:

1. Ключи на «10», «13»;
2. Шило;
3. Отвертка шлицевая в виде крючка или аналогичного изделия;
4. Пробка пластиковая.

Замена сальника , произведенная на подъемнике или смотровой яме … Если у вас их нет, вы можете использовать дешевую альтернативу в виде двух штабелей, уложенных друг на друга. Возьмите две более прочные доски и отправляйтесь на импровизированный помост.

Внимание! Въехав в яму или другое приспособление для ремонта, позаботьтесь о собственной безопасности — зафиксируйте автомобиль с помощью противооткатных башмаков и ручного тормоза.

Как заменить сальник вала КПП ВАЗ 2108-2109 — пошаговая инструкция.

1. Достаньте шток коробки, он прикрыт резиновым чехлом. Если сальник неисправен, то по характерному масляному пятну его будет очень легко найти, смотрите фото.

2. Отогните широкую часть пыльника, под ней находится кардан, прикрепленный к штоку.

3. Чтобы получить доступ к сальнику, необходимо отсоединить этот кардан от штока и рычага переключения передач. Для этого используйте клавишу на «13».

4. Полностью отверните гайку, это ослабит соединение между карданом и рычагом.

5. Снимите рычаг с кардана, тем самым включив 1-ю или 3-ю передачу.

6. Отсоедините кардан от штока ключом на «10», для этого переместите рычаг в сторону.

7. Снимите кардан.

8. Далее снимите резиновый пыльник, после чего вы увидите саму причину ремонта — сальник штока КПП. Сальник находится в углублении — это место, где шток входит в коробку. Снять сальник коробки без специального инструмента невозможно, поэтому берите шило и приступайте к работе.Как вариант, можно использовать саморез, принцип прост — нужно вкрутить саморез и «откупорить» сальник штока как штопор.

9. После снятия старого уплотнения штока можно начинать замену.

10. Перед этим нужно тщательно очистить посадочное место от масла, песка и прочей грязи.

11. Если все готово, вдавите новое уплотнение коробки в седло.

12. Замена сальника коробки ВАЗ 2108 проще с заглушкой от пластиковой бутылки… Делается это следующим образом, внутренняя часть заглушки вырезается и через нее устанавливается новый сальник. Я, например, обошлась без него, короче — дело хозяина.

13. После установки новой набивки штока приступить к сборке, она выполняется в обратном порядке.

Важные моменты!

Иногда после замены сальника КПП или аналогичных работ, связанных с креплением кардана и рычага КПП, коромысло в салоне сильно смещается, что в некоторых случаях делает невозможным переключение определенных скоростей.Проблема заключается в крепежном винте на «13», он соединяет кардан и рычаг КПП. Мало кто знает, что этот винт не только крепежный, но и регулировочный, поэтому по завершении работы проверьте, в каком положении находится рычаг, и при необходимости отрегулируйте его положение. Только после этого можно смело собирать весь инструмент и идти мыть руки.

После сборки при необходимости долить, тогда можно будет проверить работоспособность. Сделайте несколько кругов и убедитесь, что ничего нигде не протекает. На сегодня все, надеюсь статья была вам полезна.Как видите замена сальника коробки передач — ничего сложного не представляет, поэтому переплачивать за СТО просто нет смысла.

Признаки: течь масла через сальник, коробка передач забрызгана маслом, повышенное загрязнение коробки передач.

Возможная причина: повреждение сальника штока коробки передач.

Инструменты и материалы: перчатки тканевые, набор ключей и головок, набор отверток, тиски, деревянный брусок, пробойник (диаметр 4 мм), пинцет, оправка для запрессовки сальника.

Запасные части и ГСМ: Сальник штока КПП: 96800036;

Прокладка картера КП: 96179238.

1. Установите нейтраль.

2. Отсоедините привод трансмиссии от штока.

3. Отверните четыре болта крепления картера коробки передач.

4. Поднимите и снимите механизм переключения передач и прокладку.

5. Зажмите корпус механизма в тиски.

6. Поместите деревянный брусок под втулку переключения передач.

Примечание. Это необходимо для того, чтобы шарнирный штифт штока имел прямоугольную форму.

7. Проденьте штифт через 4 мм выколотку и снимите шток.

8. Снимите шаровую опору.

9. Удалите штифт с помощью пинцета.

10. Снимите уплотнение штока.

11. Заменить сальник штока коробки передач на новый.

12. Вдавите сальник с помощью выколотки.

13. Вставьте шаровой шарнир и шток.

Примечание. Шток вставляется плоской поверхностью внутрь корпуса.

14. Установите штифт.

15. Снимите деревянный брусок.

16. Установите новую прокладку корпуса.

17. Установите оставшиеся снятые детали в обратном порядке.

Примечание. При установке механизма переключения передач рычаг переключения передач должен быть совмещен с пазами вилок.

Виталий Федорович Автомобилист

2. С помощью отвертки снимите сальник внутреннего шарнира с картера коробки передач.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутри муфты.

Примечание:

Прорези для слива масла на уплотнениях правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны. Для идентификации уплотнения отмечены стрелками и номерами деталей: на правом сальнике a (каталожный номер 2110-2301034-01) стрелка указывает против часовой стрелки, на левом сальнике b (каталожный номер 2110-2301035-01) ) — по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Причиной смазывания дисков сцепления может быть течь в сальнике первичного вала коробки передач или заднем сальнике коленчатого вала.
Моторные и трансмиссионные масла имеют разные запахи. Поэтому обладая определенной сноровкой, можно по запаху определить, какой из сальников неисправен: сальник первичного вала или задний сальник коленвала.

Полезный совет

Есть еще один способ определения типа масла. Налейте масло в налитую в сосуд тонким слоем воды. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на крупинку чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля.

Вам понадобятся: те же инструменты, что и для замены выжимного подшипника сцепления, а также ключ на 10 и отвертка.

1. Снимите выжимной подшипник сцепления.

2. Снимите три болта, крепящие направляющую втулку. Снимите направляющую втулку.

3. Используйте крючок с тонкой проволокой или отвертку для снятия масляного уплотнения. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки.Кромка сальника должна быть обращена внутрь коробки передач.

4. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Сальник штока переключения передач можно заменить прямо на автомобиле.
Вам понадобятся: ключ на «10», тонкое зубило, молоток, оправка для запрессовки сальника.

1. Снимите грязезащитный кожух с шарнира и наденьте его на вал переключения.
2. Выверните болт крепления петли к штоку переключения передач …

3…. и отсоедините тягу переключения вместе с шарниром от тяги.

Примечания
Болт крепления оси шарнира к штанге отличается по длине и цвету от тех же болтов, которые используются в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт покрыт кадмием (позолотой), остальные болты фосфатированы (темное покрытие). Не заменяйте этот болт другим.
Замените болт с поврежденным коническим хвостовиком или резьбой.
Болт фиксируется специальным клеем ТБ-1324.Перед вкручиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. Если специального клея нет, используйте имеющийся в продаже анаэробный резьбовой фиксатор.
4. Снимите грязезащитный чехол.

Примечание
Заменить порванный или потрескавшийся грязезащитный чехол.
5. Опираясь зубилом на буртик держателя сальника штока, осторожными ударами молотка выдавите держатель из картера коробки передач …

6.Снимите его со штока и сальника.
7. С помощью подходящей оправки (можно использовать головку из набора инструментов) выдавите …

8. Снимите сальник с клетки.
9. Вдавите новый сальник в обойму до упора рабочей кромкой внутри коробки передач.
10. Смажьте уплотнительную кромку трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка вдавите вилку вместе с сальником в картер коробки передач до упора.
11. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Калина

ремень генератора 8 клапанов. Регулировка натяжения ремня генератора Лада Калина. Функции ремня генератора в автомобиле

После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на шрамах. Всего таких травм по всей длине пояса было около 7, и не исключено, что он еще столько пережил бы, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего я не пострадал бы потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает разную длину стандартных шестерен в зависимости от комплектации станка:

• без кондиционера — 882 мм;
• с кондиционером — 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм … Таким образом, один ремень от шкива коленчатого вала можно использовать не только для генератора, но и для компрессора кондиционера.Роликовый рисунок позволяет регулировать натяжение.

В исходной комплектации фирменный привод установлен на автомобиль Лада Калина Gates … В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 … Здесь следует учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом « Poly-V », при его отсутствии — изделие имеет жесткую конструкцию.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

• Резина Roulunds 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Ворота 6ПК1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

• Баутлер 6ПК883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Лузар ЛБ 0118 1118-3701720 6ПК 884;
• Резина Roulunds 6PK884;
• БРТ 882 мм (Балаковский завод).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калину

Многие новоиспеченные владельцы автомобилей, будь то из-за долгой радости или по незнанию, вспоминают о наличии гибкого соединения под капотом только после того, как загорится лампа на приборной панели.В технической документации на автомобиль указаны эксплуатационные нормы, после которых необходимо снять элементы передачи крутящего момента и установить новые:

• ролик натяжителя через 60 000 км;
Ремень
• после 30 000 км.

• трещины;
• потертостей;
• пучков;
• смазка;
• разрезов.

Высокочастотный свист, который появляется при включении потребителей электроэнергии, также свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Калине, или хотя бы регулировки его натяжения.

Ремонтная техника системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность одинакова для моделей с кондиционером и без него и состоит из следующих пунктов:

1. Снять защиту двигателя.
2. Снимите правое колесо и подкрылок.
3. Демонтировать расширительный бачок.
4. Поднимите правую сторону двигателя и открутите подушку.
5. Затягивая штифт механизма натяжителя, ослабьте натяжение ремня.
6. Снимите привод с ролика, а затем со всех шкивов.
7. Установите новую деталь и соберите в обратном порядке.
8. Отрегулируйте натяжение.

Работы на смотровой яме желательно проводить с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкого соединения рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния агрегата.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» центровки и последующего запуска двигателя необходимо более точно выполнить регулировку натяжения привода … Для этого выполняем следующие операции:

• ослабьте контргайку тяги натяжителя;
• поверните регулировочный штифт ключом на «8» до достижения результата;
• затяните контргайку.

При постепенном натяжении ремня можно использовать простую шкалу галопа, которую необходимо соединить с ключом на «8» и затянуть шпильку против часовой стрелки, пока показание не составит 2 кг. Нормальной считается установка, когда при силе 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленчатого вала величина прогиба будет в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют устройства типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на распознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Пошаговое видео поможет подробно разобрать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Лада Калина

Как натянуть ремень

Во время работы на машине ремень привода генератора быстро изнашивается.Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как от правильной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля. Процедура замены ремня генератора на Калине не является трудоемкой операцией и может производиться своими руками.

[Скрыть]

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременная передача вспомогательных агрегатов. На машинах с кондиционером срок службы такого ремня составляет не более 30 тысяч километров. На простых версиях авто ремешок может прослужить дольше, но большинство владельцев стараются его поменять после тех же 30 тысяч километров пробега.По разным причинам ремень может выйти из строя раньше, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять. На рабочем полотне не должно быть трещин и не должно быть расслоений на внешней стороне ремня. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняют. Еще один сигнал о замене этого элемента — свист или другой шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представлен на видео от пользователя Александра.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Lada Kalina используется несколько типов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

1. Версия двигателя без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Gates (номер 6PK823) используется в стандартной комплектации, но в запасные части такая деталь не поставляется. Для замены используется немного другой ремешок — Gates 6PK823SF.
2. Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм.Оригинальная деталь Gates (6PK882). Помимо него часто используются ремни — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень BRT882.
3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Стандартное изделие Gates (6PK1018). Альтернатива — Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
4. В 16-клапанном двигателе 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень диаметром 995 мм. Деталь Gates (6PK995) поставляется с завода, а также используется в качестве запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость в установке нового натяжителя.У всех моторов он одинаковый, артикул 2123-1041056.

Как поменять самому?

Сложность замены ремня генератора на Калине не зависит от количества клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8-клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе самая простая, из инструментов понадобится всего лишь гаечный ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским лезвием. Поскольку натяжение в такой схеме привода достаточно сильное, при замене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V.Остальные ремни слишком жесткие, быстро разрушаются и повреждают подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задания необходимо сделать следующее:

1. Открутить болт нижнего крепления генератора на 2-3 оборота.
2. Отвинтите верхнюю крепежную гайку, вытолкните болт отверткой и полностью снимите его.
3. Опустите генератор вниз. Выступ механизма должен проходить через щель между радиатором и корпусом телевизора.
4. Снимите старый ремень и замените его новым. Если ремень с трудом надвигается на шкивы, его можно аккуратно затянуть с помощью отвертки.
5. Поднимите генератор, чтобы натянуть ремень.
6. Вставьте болт верхней точки крепления и затяните гайку.
7. Затяните болт нижней точки анкера.
8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта такого мотора хорошо видно на видео, снятом автором Ильгизом Магафуровым.

Замена на 8-клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены ремня генератора вам потребуются как минимум следующие инструменты:

• Обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
• храповая головка для гаек 8 мм; при его отсутствии подойдет рожковый или обычный гаечный ключ такого же размера;
• отвертка с тонким плоским лезвием;
• тонкая игла;
,
• ветошь;
• уайт-спирит или бензин, около 0.5 литров;
• емкость и щетка для стирки;
• ШРУС.

Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Kalina используется механический натяжитель, в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При замене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, добавив туда свежую смазку.

Для завершения работы необходимо сделать следующее:

1. Ослабить роликовый болт.Нить на нем перевернута.
2. С помощью отвертки подденьте пластиковую крышку на ролике и осторожно снимите ее.
3. Ослабьте стопорную гайку на стержне натяжителя на несколько оборотов.
4. Ослабьте натяжение ремня, повернув гайку штока по часовой стрелке. Гайку нужно откручивать до тех пор, пока шток не начнет свободно перемещаться в гнезде.
5. Выкрутите боковой болт упора штока, расположенный рядом с натяжным роликом.
6. Снять натяжитель и отложить в сторону.
7. Начните снимать ремешок.Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая небольшое сопротивление ремня.
8. Снимите элемент со шкива коленчатого вала и снимите его полностью.
9. Отверните болт ролика и снимите его.
10. С помощью иглы осторожно подденьте и снимите защитные колпачки с подшипника. Промойте подшипник уайт-спиритом или бензином.
11. Залейте свежую смазку и установите защитные резиновые крышки.
12. Соберите все детали и установите ролик на место.При сборке помните, что втулка находится в подшипнике со стороны кронштейна.
13. Заменить ремень, установив его в обратном порядке — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
14. Установите натяжитель и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы начать натягивание ремня. Затягивать гайку необходимо до тех пор, пока сопротивление не увеличится. Хорошо натянутый ремешок следует слегка сжать рукой.
15. Затяните стопорную гайку стержня натяжителя.
16. Проверить работу механизма, при появлении свиста потянуть за ремешок.

Откручивание левой гайки 17мм Снятие крышки ролика Снятие натяжного ролика Подшипник со снятыми колпачками Промытый ролик Повторная сборка Натяжение ремня Проверка затяжки гайки

Замена на 16-клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на такой Калине заключается в нужно снять переднюю опору двигателя.

Необходимые инструменты

• Головка для шестигранных звездочек 11 мм или TORX E14;
• два домкрата;
головка или ключ
• на 17 мм;
• храповая головка 8 мм.

Процесс замены

В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднять автомобиль на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник .
2. Установите предохранительную опору под днище машины.
3. Снимите моторный щит.
4. Поднимите двигатель под картер домкратом. Поместите деревянную опору между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя.
5. Снимите два болта TORX E14, которыми опора силового агрегата крепится к кронштейну. Если винты затянуты, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
6. Снимите три болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам кузова автомобиля.
7. Ослабьте натяжение ремня, отвернув фиксирующую гайку.
8. Поверните гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть новый элемент через место снятой опоры.
9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
10. Натяните ремень, повернув гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжение следует контролировать вручную — элемент должен гнуться при нажатии.
11. Зафиксируйте натяжение гайкой 19 мм.
12. Установите все снятые детали в обратном порядке.
13. Запустите двигатель и проверьте работу привода. Для этого нужно максимально нагружать ремень — включить всех потребителей электроэнергии и кондиционер.
14. Если во время работы раздается свист, необходимо потянуть за ремень. Для этого на работающем моторе ослабьте фиксатор и аккуратно затяните шток натяжителя до исчезновения свиста.
15. Затяните стопорную гайку.
16. Если во время работы возникает свист, ремень необходимо подтянуть еще сильнее.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, гаечный ключ с открытым зевом или храповая головка.
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, нужно надавить рукой на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе.Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, довольно короткий промежуток времени будет гудеть и даже заклинивать.Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник отправился на замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке. Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишемся в комментариях.

Независимо от транспортного средства, генераторная установка считается одним из основных компонентов электрической сети. Так как именно он позволяет запитать потребителей энергии во время движения, а также возобновить заряд аккумулятора. Отечественные автомобили не исключение, в частности, речь пойдет о Lada Kalina. Как поменять Калину 8 кл, какого размера должен быть ремешок, как его можно отрегулировать? Найдите ответы на эти вопросы ниже.

[Скрыть]

Функции ремня генератора в автомобиле

В каких случаях следует заменять натяжной ролик, как заменять щетки, как растягивать и регулировать ремень в автомобиле с кондиционером и без него? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня.В каждом современном автомобиле есть генератор, в случае поломки которого полноценная работа автомобиля будет невозможна. Ремень предназначен для передачи вращения от коленчатого вала самому генератору.

После передачи вращения на устройство в бортовой сети вырабатывается электричество, что позволяет запитать все устройства и оборудование. Вот почему очень важны рабочие характеристики ремешка, ведь если он сломается, генераторное устройство не сможет работать.

Когда мне нужно заменить ремешок?

По официальным данным, ремонт и замена планки в Лада Калина 8 или 16 клапанов производитель не предусматривает. Однако это не означает, что ремешок может служить вечно — как и любые другие расходные материалы, со временем он изнашивается и его необходимо заменять. Тем более, что обрыв ремня у Калиноводов — довольно частая проблема, с которой сталкиваются многие.

Для определения необходимости замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:

1. Свист появляется во время движения.Как показывает практика, часто появление свистка связано с включением многих потребителей энергии, то есть с большой нагрузкой на бортовую сеть. Например, вы запустили двигатель своей Калины, и при нажатии на газ из-под капота начинает доноситься громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаблен — тогда его нужно будет подтянуть с помощью натяжного ролика или изменить, если этого требует состояние.
2. На самом устройстве стали появляться следы трещин и других повреждений или деформаций.Открыв капюшон и посмотрев на ремешок, можно обнаружить признаки повреждения конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В этом случае натяжкой или регулировкой натяжителей проблема не решится, проблема износа решается исключительно заменой.
3. При работе силового агрегата стали появляться шумы. В том случае, если срок службы ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было.Например, многие автомобилисты также отмечают, что кроме шума слышен еще и громкий стук, а также удары при работающем двигателе автомобиля (автор видео — Ильгиз Магафуров).

В том случае, если в автомобиле установлен специальный датчик генераторного устройства, позволяющий определить правильность его работы, то определить проблему будет намного проще. Например, если из подкапотного пространства раздается свист, а на датчике начинает гореть лампочка, соответственно, это говорит о том, что ремню нужна диагностика.Такой ремешок следует затягивать, поскольку свисток, как уже говорилось выше, свидетельствует о слабом натяжении, и такая проблема также может указывать на необходимость замены.

Инструкция по замене своими руками

Как поменять и как затянуть ремешок генераторного устройства на автомобиле Лада Калина? В том случае, если вы ранее выполняли аналогичную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если вы впервые столкнулись с такой проблемой, то, конечно, лучше было бы доверить эту процедуру специалистам на СТО.Будьте осторожны при выполнении этой задачи, так как ошибки могут иметь серьезные последствия.

Инструменты и материалы

Для правильного выполнения всех шагов подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.

В частности, речь идет о:

• набор гаечных ключей, нужны ключи на 8 и 13;
• ремешок новый для установки;
Ключ рожковый
• на 19 (видео канала Калинина).

Этапы

После того, как все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к замене ремня:

1. Сначала выключите двигатель и зажигание, откройте капот вашего автомобиля.
2. Непосредственно сам ремень находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не можете его найти, запустите двигатель и посмотрите в моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, это видно, только не путайте с ремнем ГРМ.
3. Найдя место установки, необходимо гаечным ключом ослабить болт, которым регулировочный стержень крепится к кронштейну. Сделав это, прикоснитесь к самому RG, чтобы увидеть, насколько он затянут. Это нужно для того, чтобы можно было объективно оценить, как установить натяжитель после замены РГ.
4. Когда вы ослабляете гайку, вам понадобится гаечный ключ на 8, чтобы открутить регулировочную штангу, это уменьшит натяжение. Сам шток нужно открутить практически до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель WG. Когда это произойдет, вы можете приступить к демонтажу нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам понадобится ключ на 13.
5. После того, как эти шаги будут завершены, необходимо будет переместить регулировочную тягу как можно дальше вверх, это позволит демонтировать ремень.Но перед этим вам нужно будет снять его с вала генератора. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете полностью снять ее с коленчатого вала.
6. Далее при демонтаже ремня следует внимательно осмотреть его визуально. В том случае, если на ее поверхности есть признаки повреждений, то, конечно, деталь необходимо заменить. Процедура замены выполняется в обратном порядке.

Фотогалерея «Самостоятельная замена»

1.Ослабление гайки штока 2. Регулировка штока для ослабления РГ 3. Демонтаж РГ с вала генератора 4. Демонтаж РГ с коленвала

Как натянуть и отрегулировать ремень на Калине?

Чтобы отрегулировать натяжение ремня, выполните следующие действия:

1. Прежде всего, ослабьте контргайку на штоке натяжителя; для этого отверните его против часовой стрелки гаечным ключом.
2. Далее следует открутить сам шток, это позволит натянуть ремешок.При откручивании натяжителя надавите рукой на корпус.
3. При затяжке РГ необходимо подтянуть контргайку, затем запустить двигатель и убедиться в отсутствии свиста при его работе. Как уже было сказано выше, свист чаще всего появляется при включении большого количества потребителей энергии, поэтому после запуска двигателя также активируйте печку, фары, систему, магнитолу и т. Д. В том случае, если свист прекратился после этих действия были выполнены, значит, это говорит о том, что все было сделано правильно.

Замена ремня генератора на Калине

Правильная работа самого генератора и всей электросистемы автомобиля зависит от ремня генератора. Замена ремня генератора на Хендай Солярис. Замена ремня грм н-150 8 кл. Ослабьте верхний болт крепления генератора ключом на 13. Если ремень изношен или очень ослаблен, существует опасность, что генератор не будет вырабатывать ток и аккумулятор быстро разрядится.Замена ремня привода генератора и нижнего крепления генератора (см. Фото 7 и 8). Завести машину будет очень проблематично. Замена натяжного ролика и ремня генератора 4zz-fe. Замена ремня генератора Лада Калина 8 кл: размер. Вся электрическая система выйдет из строя.

Определить необходимость замены ремня достаточно сложно, но некоторые признаки могут указывать на это:

• при работающем двигателе фары становятся слабыми, тусклыми;
• посторонний шум, свист при запуске автомобиля.;
• после пробега 30-50 тысяч на Калине стоит проверить исправность ремня. На нем могут быть трещины, «изломы» зубьев, порезы, смазывание или расслоение резины, что может привести к поломке ремня. В этом случае его лучше заменить.

Выбор ремня

и его цена

Если в конструкции генератора есть натяжитель, то длина ремня составляет 883мм. Замена ремня генератора Лада Калина Лада Калина (Lada Kalina (16 cl).Замена натяжителя ремня генератора и ГУР. 4 ЭТАПА ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ. Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена ремня ГРМ Калины с 8-клапанным двигателем. В подавляющем большинстве случаев на Калине стоит 8 клапанов. Замена ремня Лада Калина на 8 клапанов: Если генератор как на Гранте, то длина 823мм.

Похожие новости

При выборе производителя следует учитывать, что официальным поставщиком этих ремней для АвтоВАЗа является GATES, поэтому предпочтение следует отдавать его продукции.Замена ремня генератора на Этим, в подавляющем большинстве случаев Калина имеет 8 клапанов. Ремни также производят BTR (много плохих отзывов), Continental, Finwhale и ANDYCAR. Замена ремня ГРМ н-150 только генератор 8 кл -. замена ремня генератора на натяжитель Hyundai и приводного ремня на Hyundai Solaris. Лучше купить Dayco 825 (производитель GATES), эластичные ремни имеют маркировку Poly-V, если нет, то ремень жесткий. Цена на ремни от 500 до 1000 рублей.

Замена ремня генератора Калина

Замена ремня генератора Калина … Самый простой и быстрый способ. Ремень можно поменять в течении 5 минут

Замена ремня генератора Лада Калина

Сегодня 01.12.2015 заменил этот ремень на генераторе на новый, пробег 60 000.

Похожие новости

Цены на ремень генератора варьируются в среднем от 300 до 400 рублей в зависимости от производителя, что не доступно.

Замена

Как быстро поменять ремень генератора на Калине:

Несколько слов о ремне эластичном — регулировать не нужно, заводится сначала на шкиве, а потом на генераторе, поставить шестерню и протолкнуть машину, предварительно подсунув под ремень монтажный комплект и т.п.

Как поменять ремень генератора на калину 8 клап. Проверка ремня генератора на наличие лада калины

После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на шрамах. Всего таких травм по всей длине пояса было около 7, и не исключено, что он еще столько пережил бы, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего я не пострадал бы потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает разную длину стандартных шестерен в зависимости от комплектации станка:

• без кондиционера — 882 мм;
• с кондиционером — 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм … Таким образом, один ремень от шкива коленвала можно использовать не только для генератора, но и для компрессора кондиционера.Роликовый рисунок позволяет регулировать натяжение.

В исходной комплектации фирменный привод установлен на автомобиль Лада Калина Gates … В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 … Здесь следует учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом « Poly-V », при его отсутствии — изделие имеет жесткую конструкцию.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

• Резина Roulunds 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Ворота 6ПК1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

• Баутлер 6ПК883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Лузар ЛБ 0118 1118-3701720 6ПК 884;
• Резина Roulunds 6PK884;
• БРТ 882 мм (Балаковский завод).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калину

Многие владельцы новоиспеченных автомобилей, то ли из-за продолжительной радости, так и по незнанию, вспоминают о наличии гибкого соединения под капотом только после лампы на приборной панели… В технической документации на автомобиль указаны нормы эксплуатации, после которых элементы передачи крутящего момента необходимо снять и установить новые:

• ролик натяжителя через 60 000 км;
Ремень
• после 30 000 км.

• трещины;
• потертостей;
• пучков;
• смазка;
• разрезов.

Высокочастотный свист, который появляется при включении потребителей электроэнергии, также свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Калине, или хотя бы регулировки его натяжения.

Ремонтная техника системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность одинакова для моделей с кондиционером и без него и состоит из следующих пунктов:

1. Снять защиту двигателя.
2. Снять правое колесо и подкрылок.
3. Демонтировать расширительный бачок.
4. Поднимите правую сторону двигателя и открутите подушку.
5. Затягивая штифт механизма натяжителя, ослабьте натяжение ремня.
6. Снимите привод с ролика, а затем со всех шкивов.
7. Установите новую деталь и соберите в обратном порядке.
8. Отрегулируйте натяжение.

Работы в смотровой яме желательно проводить с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкого соединения рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния агрегата.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» центровки и последующего запуска двигателя необходимо более точно выполнить регулировку натяжения привода … Для этого выполняем следующие операции:

• ослабьте контргайку тяги натяжителя;
• поверните регулировочный штифт ключом на «8» до достижения результата;
• затяните контргайку.

При постепенном натяжении ремня можно использовать простую шкалу галопа, которую необходимо соединить с ключом на «8» и затянуть штифт против часовой стрелки до 2 кг. Настройка считается нормальной, когда при усилии 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленчатого вала величина прогиба будет в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют устройства типа ЦТ-Ремень, работа которых основана на распознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Пошаговое видео поможет подробно разобрать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Лада Калина

Как натянуть ремень

Ремень генератора, приводящий в движение генератор в автомобиле «Лада Калина», является одним из важнейших расходных материалов.От его правильной работы зависит стабильность питания всех пантографов в бортовой сети. Поэтому многих интересует вопрос, как затянуть ремень.

Ослабление натяжения ремня сопровождается эффектом свиста. И тогда ремень свистит. Также неправильно выполненное натяжение может вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению конструкции самого расходного элемента. В этой статье мы покажем вам, как затянуть пояс.

К основным признакам износа ременной передачи относятся:

• появление трещин;
• неравномерное истирание рабочей зоны;
• разрыв шнуров.

Для предотвращения преждевременного износа этого важного расходного элемента владельцу LADA Kalina требуется знание правильного натяжения ремня.

Как диагностировать предмет?

Если указанный ранее признак ослабления ременной передачи показал себя «во всей красе», то владельцу Лады Калины необходимо будет незамедлительно проверить и при необходимости подтянуть ремень.Сделать это достаточно просто.

1. Надавите на ветвь ремня силой пальца и измерьте прогиб с помощью линейки.
2. Если амплитуда прогиба превышает 1 см, ремень генератора необходимо натянуть.
3. Если требуется наиболее точный результат измерения, мы рекомендуем использовать динамометр. С его помощью следует оттянуть ветвь ремня назад, приложив усилие 10 кгс. Теперь точно так же измеряем отклонение. Его размер не должен превышать 15 мм.

Подготовка к работе

Перед тем, как непосредственно затянуть ремень, необходимо выполнить ряд подготовительных манипуляций.

1. Очистить поверхности гаек натяжителя генератора LADA Kalina. Для этого подойдет обычная металлическая щетка.
2. Смочите указанные гайки проникающим веществом, например WD-40, чтобы обеспечить легкое ослабление.
3. Запаситесь необходимым набором инструментов — ключами размером «8» и «19».

Помните о важности своевременной процедуры затяжки ремня, ведь при ослабленной передаче КПД генератора значительно снижается, а бортовая сеть страдает от перебоев в подаче электроэнергии.

Как тянуть?

Перейдем к рассмотрению процедуры растяжки. Проворный хозяин потратит меньше 15 минут на выполнение всего комплекса манипуляций и ремень генератора вернется в строй. Это избавляет от необходимости посещать сервис, чтобы опустошить собственный кошелек.

Порядок действий:

1. Находим натяжную планку.
2. Откручиваем на нем стопорную гайку. Некоторые «мастера» здесь могут помешать бачку с омывающей жидкостью.Сними временно.
3. Взявшись за болт натяжителя, вращаем его до достижения необходимого уровня натяжения ременной передачи.
4. По окончании затягиваем стопорную гайку с требуемым моментом.
5. Проверяем уровень натяжения и, если он в норме, поздравляем с успешным выполнением важной миссии, если элемент недостаточно натянут, натяжение дополнительно регулируется. Сама проверка выглядит следующим образом. Включив зажигание, смотрим в сторону панели приборов, где должен гореть индикатор, отслеживающий зарядку аккумулятора.Запускаем двигатель Лада Калина. Если этот индикатор погаснет в течение нескольких секунд, значит, все в норме.

Подведем итоги

Как мы убедились, отрегулировать натяжение ременного привода в Lada Kalina под силу даже неопытному автовладельцу. Самое главное, не забывайте своевременно и периодически проверять состояние этого элемента. Если этим пренебречь, то можно лично спровоцировать более дорогие в плане устранения поломок. Затяните правильно, исходя из аспектов, приведенных в этом материале, и тогда ремень генератора прослужит вам долгое время.При первых признаках износа ремня примите меры по его замене. Эксплуатация изношенного компонента чревата его внезапной поломкой.

Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, а обрыв ремня может грустно сказаться на работе автомобиля в целом. Поэтому заменять этот элемент необходимо, если он еще не сломался при движении. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Kalina 8 cl, его размер и как заменить ремень.

[Скрыть]

Зачем это нужно?

Как сказано выше, любое транспортное средство оборудовано таким важным устройством, как генератор. В случае ее выхода из строя функционирование автомобиля будет невозможно. Поэтому производительности всех элементов устройства нужно уделять особое внимание, будь то Lada Kalina с 16 или 8 ячейками. двигатель, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуть? Ответы на эти вопросы вы можете узнать в статье.

Лада Калина тюнинг автомобилей

Прежде чем отвечать на интересующие владельцев Лад Калина вопросы, следует разобраться, для чего предназначена эта деталь. Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.

В современных автомобилях этот ремень является единственным элементом, который позволяет передавать вращение коленчатого вала на генератор. Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрооборудование.

Когда пора менять?

На машинах Lada Kalina замену этой детали производитель не регламентирует. Однако его выход из строя — обычная проблема. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это относится как к 16-элементным, так и к 8-элементным двигателям.

Похоже на деформированный элемент генератора Калина с 8-ми ячеечным двигателем внутреннего сгорания

Поэтому рассмотрим признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:

• Свист при движении.Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электрические устройства транспорта. Например, если вы завели машину, и при нажатии на газ из моторного отсека слышен громкий свист, это говорит о том, что ремень ослаблен. В этом случае его необходимо подтянуть с помощью натяжителя или заменить.
• Ремешок с трещинами. Если вы открываете капюшон, смотрите на ремень и видите на нем трещины, значит, знайте, что пора менять элемент. Здесь не помогут ни натяжение, ни регулировка роликов.Компонент можно подтянуть, но долго это не протянет. Единственный выход — замена.
• Деформация. Как и в предыдущем случае, ни затяжка с помощью натяжителя, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
• Шум двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, возникающему при работе мотора. Например, некоторые автовладельцы Lad Kalin фиксируют громкие стуки и даже удары при работающем двигателе.

Узел в разобранном виде: так выглядит ремешок на валах

Если автомобиль оборудован датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. Например, если вы слышите свист из-под капота, и в это время загорается индикатор на датчике, то на ремешок нужно обратить внимание. Это говорит о том, что ремень необходимо подтянуть, так как он может находиться в слабо натянутом состоянии или истек срок его службы.

В любом случае, если проскальзывание не может быть устранено регулировкой ремня или роликов, его необходимо заменить.

Как поменять ремень самостоятельно

Если вы когда-либо сталкивались с необходимостью замены ремня на двигателе 16- или 8-cl, то эта процедура не займет много времени. Если вы сталкиваетесь с этим впервые и никогда раньше не слышали о генераторе, то рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям.Поэтому данная инструкция поможет всем, кто впервые решил заняться заменой ремня.

Необходимые инструменты

Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимых инструментов. Для замены ремня на моторе Лада Калина с 8 или 16 сцеплениями подготовить: гаечный ключ рожковый

• №19;
гаечный ключ
• на «8»;
• ключ на «13»;
• новый ремень генератора.

Этапы работы

Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можете переходить к работам по замене.Итак, приступим:

1. Заглушите двигатель и откройте капот Лады Калины.
2. Ремень генератора находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не знаете, где он находится, то запустите двигатель и посмотрите в моторный отсек … Ремешок будет вращаться на колесиках, и вы это увидите.
3. Как только вы найдете положение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, которым крепится регулировочный стержень. Сразу попробуйте почувствовать, насколько натянут ремень.Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставить натяжитель после установки элемента.
4. Когда гайка будет ослаблена, возьмите накидной ключ на 8 и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете вращать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах будет ослаблено. Скрутите шток почти до упора.
5. Это ослабит натяжитель роликовой ленты. Если натяжитель уже ослаблен, можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте клавишу на «13».
6. Необходимо переместить регулировочную тягу вверх. Когда шток втянут, ремешок можно разобрать, но сначала снимите его с вала устройства.
7. Когда часть ремня будет снята со шкива в сборе, полностью снимите его с коленчатого вала.
8. Вытащите элемент и визуально проверьте его. Если ремешок треснул, вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то ее необходимо заменить. Установите новый компонент вместо старого, собрав все в обратном порядке.
9. По окончании установки элемента необходимо проверить натяжение роликов. Отрегулировать натяжение нужно с помощью соответствующего стержня. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отскакивать во время езды. Но и чрезмерно напряженным быть не должно.
10. Запустите двигатель и прогрейте машину до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько плотно затянут элемент. Если ослабли, то подтянуть.

1. Заглушите двигатель и ослабьте гайку регулировочного штока

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора.Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, гаечный ключ с открытым зевом или храповая головка.
2. Ключ 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут.Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе. Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, заднее стекло обогрева и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, довольно короткий промежуток времени будет гудеть и даже заклинивать. Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке.Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишемся в комментариях.

Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе двигателя. Без него генератор не будет работать, что в свою очередь чревато незарядкой аккумулятора. Если нет зарядки аккумулятора, автомобиль не заводится.

Замена ремня генератора: пошаговая инструкция

В первую очередь, для замены ремня генератора 8-клапанной Лады Калины понадобится инструмент: рожковый на 19, гаечный на 10 и накидный на 8. Теперь можно сразу перейти к процесс замены:

1. Ремень генератора находится слева от двигателя.
2. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить натяжной ролик, чтобы освободить ремень.

   Ослабьте ролик натяжителя

3. Ключом на 8 откручиваем регулировочную штангу.Ключом на 13 откручиваем нижнее крепление механизма натяжителя.
4. Сдвигаем регулировочную тягу вверх и снимаем ремень.

   Тяга регулировки ремня вниз

5. Теперь снимите систему натяжителя.
6. Отвинтите опору ролика и снимите ее.
7. Собираем все в обратном порядке.

   Новый ремень готовится к установке на «законное» место

Момент натяжения должен быть строго соблюден. Слишком малая предварительная нагрузка не даст генератору нормальной скорости, что приведет к падению напряжения в бортовой сети.Слишком прочный ремень приведет к «расклиниванию» или разрыву ремня.

Российское ноу-хау, обычные рыночные весы на страже сил натяжения ремня генератора

Специалисты рекомендуют менять ремень генератора на 8-клапанной Калине каждые 25 тысяч км, а на АВТОВАЗе — каждые 30 тысяч км. Но, следует учитывать, что состояние ремня нужно проверять постоянно. Так как выход из строя может произойти даже после 10 000 км.

Ремень Gates

— пробег 40000 км, дырки видно, ничего критичного, но лучше заменить

Замена этого элемента не ограничена сроками, а определяется состоянием ремня генератора.Если постоянно осматривать состояние, то можно предотвратить поломку и другие негативные последствия. При этом автомобилисты рекомендуют носить с собой запасной ремень, чтобы в любой момент можно было его поменять и поехать дальше.

Ремень выбор, каталожный номер, цена

Каждый ремень в автомобиле имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Итак, какой ремень генератора нужно установить на 8-клапанную Лада Калина и как это делается?

Оригинальный номер и размер ремня:

Следует учитывать, что для замены ремня генератора отрывается натяжной ролик, который изнашивается вместе с ним. По завершении процесса замены его также необходимо заменить.

При выборе ремня и ролика перед автомобилистом стоит непростая задача: оригинал или аналог. Оба хорошие. Но что делать, если при покупке в магазине у вас нет ремня?

Артикул ремня генератора для Калины

Таблица аналогов ремня генератора на 8-ми клапанную Лада Калина

Все ремни-аналоги зарекомендовали себя неплохо и заслужили доверие автолюбителей.

Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-ми клапанную Лада Калина

Определение неисправности и срок замены

Определить неисправный ремень генератора достаточно просто. Рассмотрим основные показатели:

Все эти неисправности говорят о том, что пора заменить ремень генератора на Калине. В противном случае он может сломаться в самый неподходящий момент.

Небольшой ролик про правильную регулировку ремня генератора на Лада Калина.

выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Ладе Калине очень проста и удобна. Широкий ассортимент продукции не найдет вкуса потребителя. Причем даже аналоги оригинальных запчастей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Перейти к основному содержанию Поиск

Поиск

• Где угодно

Быстрый поиск где угодно

Поиск Поиск

Расширенный поиск

• Войти | регистр

Пропустить основную навигацию Закрыть меню ящика Открыть меню ящика Дом

• Подписка / продление
  • Учреждения
  • Индивидуальные подписки
  • Индивидуальное продление
• Библиотекари 15
  Пакет для Чикаго
  • Полный цикл и охват содержимого
  • Файлы KBART и RSS-каналы
  • Разрешения и перепечатки
  • Инициатива для развивающихся стран Чикаго
  • Даты отправки и претензии
  • Часто задаваемые вопросы библиотекарей
  • Агенты 9
    заказы, ставки
    и платежи
    • Полный пакет Chicago
    • Полный охват и содержание
    • Даты отправки и претензии
    • Часто задаваемые вопросы агента
    • Партнеры по издательству
      • О нас
      • Публикуйте у нас
      • Новые журналы
      • tners
    • Обновления из прессы
      • Подпишитесь на уведомления eTOC
      • Пресс-релизы
      • Медиа
    • Издательство Чикагского университета
    • Распределительный центр в Чикаго
    • Чикагский университет
    • Положения и условия
    • Заявление о публикационной этике
    • Уведомление о конфиденциальности
    • Доступность Chicago Journals
    • Доступность университета
    • Следуйте за нами на facebook
    • Следуйте за нами в Twitter
    • Свяжитесь с нами
    • Медиа и рекламные запросы
    • Открытый доступ в Чикаго
    • Следуйте за нами на facebook
    • Следуйте за нами в Twitter

    лучших свадебных букетов | Марта Стюарт

    Цветочная композиция невесты — возможно, вторая по важности часть ее наряда, сразу после свадебного платья.Поэтому мы рекомендуем вам хорошенько подумать о цветах, которые вы несете по проходу! Если вам интересно, как сделать ваш свадебный букет особенным, это поможет обратиться к вдохновению. К счастью, у нас есть наши самые любимые аранжировки. Здесь собраны одни из самых креативных форм, запоминающихся оттенков и красивых цветов.

    Независимо от вашего стиля, мы думаем, что впереди есть что-то, что привлечет ваше внимание.Это потому, что мы выделили такой широкий спектр сцеплений. Некоторые из следующих композиций являются определенно сезонными — например, вам понравятся многие осенние букеты невесты. Другие придерживаются определенных тем, например деревенского, современного и тропического. Кроме того, многие из них имеют совершенно уникальные цветовые палитры.

    Щелкните мышью, чтобы получить изрядную дозу изящного, доставленную прямо на ваш экран. Однако не просто просматривайте фотографии — читайте также их подписи. Мы точно объяснили, почему выбрали каждый букет невесты.Кроме того, мы предоставили подробную информацию о оттенках и цветах, которые они включают. Конечно, мы также приписали их их соответствующим цветочным дизайнерам, так что вы даже можете найти для себя идеального цветочного магазина на большой день!

    Мы начнем с этого гигантского букета Bows + Arrows, который включает пионы, душистый горошек, садовые розы и смесь других ярких цветов. В то время как ведущая леди призналась, что каскадный букет невесты был довольно тяжелым, вау-фактор того стоил.

    повернуть руль одним пальцем. Установка ГУР

    На автомобилях «классической» серии установка гидроусилителя руля не предусматривалась. На всех этих машинах используются рулевые механизмы. И электроусилитель руля на ВАЗ-2107 — хороший элемент тюнинга.При движении по трассе управлять автомобилем очень просто, руль вращается без усилий. Но как только вы сбавляете скорость, совершаете маневры на стоянке, крутить руль становится все труднее и труднее.

    Именно для облегчения маневрирования на малых скоростях на ВАЗ-2107 необходимо установить электроусилитель руля. Это отдельный блок, который крепится в рулевой колонке. Его установка и подключение не займут много времени. Вам потребуется установить только набор ключей, комплект электроусилителя со всеми креплениями и проводкой, а также дрель.

    Преимущества использования электроусилителя

    На «классические» автомобили без проблем устанавливают электроусилитель руля «Приоры». Но для этого придется докупить дополнительную пластину и кардан. Задачи, с которыми справится ЭУР:

    1. Повышение безопасности, комфорта и удобства вождения.
    2. Легкость управления при маневрировании. Это особенно полезно для женщин, пожилых людей, начинающих водителей, которым сложно поворачивать тугой руль.
    3. Электроэнергия выступает в качестве элемента настройки.

    Но даже если вы много лет водите машину, от такого усовершенствования в своем автомобиле вряд ли можно отказаться. Ведь установка электроусилителя руля облегчит движение по городским улицам.

    Почему не гидравлический?

    Можно выделить два типа рулевого управления с усилителем:

    1. Электромеханический.
    2. Гидравлический.

    При включении гидроусилителя рулевого управления в системе создается высокое давление масла.Конструкция гидроусилителя состоит из подающих трубок, насоса, специального резервуара и рабочей жидкости. С помощью насоса создается давление масла, оно воздействует на весь механизм, в результате чего значительно облегчается вращение колес.

    Следовательно, поворачивать рулевое колесо будет намного легче. В целом конструкция гидроусилителя очень сложная, установка занимает много времени, все механизмы нужно регулярно обслуживать. Только в этом случае гидроусилитель будет работать безупречно.

    Если в автомобиле нет гидроусилителя, установить его очень сложно. Придется приобретать дополнительные детали, а также вносить очень серьезные изменения в рулевой механизм. Именно по этой причине устанавливать гидроусилитель руля на «семерку» нецелесообразно.

    Электрический усилитель

    Имеет одно большое преимущество — стоимость почти вдвое меньше гидроусилителя. Установить устройство на «семерку» очень просто, сложностей не возникнет.В случае использования электрического усилителя не нужно проводить техосмотр, он очень надежен и долговечен.

    В отличие от гидроусилителя, для нормальной работы не требуется заливать жидкость, поддерживать насос и трубопроводы в рабочем состоянии. Достаточно просто подключить прибор к автомобильной проводке. По этим причинам такая конструкция гидроусилителя руля устанавливается на автомобили «классической» серии.

    Комплектация

    Без переделок на Семерку можно установить электроусилитель руля Приоры.С таким же успехом используется продукция завода «Авиаагрегат». В комплекте:

    1. Напрямую электрическую.
    2. Вал карданный промежуточный.
    3. Крепеж.
    4. Электропроводка.
    5. Кронштейны крепления электроусилителя руля «семерка».
    6. Ремень декоративный.

    При покупке обязательно проверяйте комплектацию. Если в коробке нет элемента, необходимо немедленно сообщить об этом продавцу. Иначе при установке будут проблемы.

    Как работает электроусилитель

    Электроусилитель руля на ВАЗ-2107 начинает работать и создает дополнительный крутящий момент, что снижает усилие, необходимое для поворота колес. Причем он начинает работать одновременно с тем, как водитель поворачивает руль. Устройство способно снизить нагрузку, необходимую для поворота руля, в 5,7 раза.

    Другими словами, если перед установкой устройства вы приложили силу 20 кг, то для аналогичного действия достаточно всего 3,5 кг.Этапы работы устройства:

    1. С помощью датчика крутящего момента определяется, в каком направлении водитель поворачивает рулевое колесо.
    2. Блок управления позволяет считывать все данные, относящиеся к частоте вращения двигателя и скорости автомобиля.
    3. При помощи карданного вала электродвигателя карданный вал вращается. В результате усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, уменьшается.

    Использование датчика скорости обеспечивает нормальное соотношение между коэффициентом усиления устройства и интенсивностью движения автомобиля.Если скорость низкая, то крутить руль становится труднее. Поэтому блок управления понимает, что необходимо увеличивать усиление. И наоборот, если вы двигаетесь с большой скоростью, вам нужно прикладывать меньшее усилие. Следовательно, электроусилитель руля в управлении не участвует.

    Устройство начинает работать через 5 секунд после включения зажигания водителем. Если вдруг произойдет поломка электроусилителя, система автоматического управления отключит его, в результате автомобиль будет переведен в ручной режим.Это обеспечивает абсолютную безопасность в случае поломки устройства. Поэтому за сохранность своей жизни можно не беспокоиться.

    Установка электроусилителя на «семерку»

    Блок-схема подключения электроусилителя (может использоваться с любым автомобилем ВАЗ) представлена ​​ниже.

    Чтобы установить электроусилитель руля на 2107, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Отсоединить аккумулятор от аккумулятора, чтобы во время работы не было короткого замыкания.
    2. Выверните винты, которыми крышка крепится к рулевой колонке.
    3. Снимите кардан рулевой, поставив на его место новый, который есть в комплекте.
    4. В инструкции вы обязательно найдете схему, по которой необходимо просверлить отверстия, с помощью которых будет фиксироваться корпус усилителя.
    5. Закрепите весь механизм.
    6. Подсоедините провода, идущие от датчиков частоты вращения и скорости двигателя.
    7. Подключите питание к устройству с помощью предохранителя.
    8. Затем нужно переустановить кожух и подсоединить клеммы аккумулятора.

    Монтажные работы займут не более двух-трех часов. Гарантийный срок эксплуатации электроусилителя — один год.

    Как пройти техосмотр

    Электроусилитель руля на 2110, как и на семерку, нужно установить правильно. Проблема в том, что таким тюнингом вы формально вносите изменения в конструкцию рулевого управления, что запрещено правилами дорожного движения.Поэтому при прохождении осмотра вы можете столкнуться с определенными трудностями.

    Вы можете попытаться скрыть тот факт, что на автомобиле установлен усилитель мощности. Для этого достаточно отключить его от питания. Если этого не сделать, то при диагностике люфта механик поймет, что была сделана доработка. И он не выдаст вам талон на техосмотр. Поэтому, чтобы все было законно, нужно распечатать письмо, которое выдает производитель евро.В нем говорится, что конкретная модель электроусилителя отвечает всем требованиям, которые необходимы для установки на ВАЗ-2107. Копию этого письма необходимо иметь при себе при заполнении TO.

    Вместе с этим письмом необходимо иметь справку автосервиса, на котором установлено устройство. Только при наличии всех этих документов вам может быть выдана диагностическая карта. Если даже при наличии этих документов вам не выдадут диагностическую карту, необходимо потребовать письменный отказ с точным указанием всех причин.Если электроусилитель руля на ВАЗ-2107 установлен правильно и с соблюдением всех требований, отказаться от оформления технологической карты нельзя.

    «Русский Мерседес» или ВАЗ 2107 в свое время (80-е годы) был одним из самых популярных отечественных легковых автомобилей. В настоящее время автомобиль этой марки — излюбленный объект экспериментов наших авто мастеров. Основная задача тюнинга автомобиля ВАЗ 2107 — повышение безопасности, повышение комфорта, удобства и технических параметров автомобиля.

    Также доработана система рулевого управления. Конструкция рулевой системы автомобиля ВАЗ 2107 — червячно-роликовая . Такая конструкция не способна обеспечить необходимое усилие на руле и «резкость» управления.

    Подбираем электроусилитель руля на ВАЗ 2107

    Для «резкости» и уменьшения передаточного числа поворота до упора необходимо модернизировать рулевое управление и маятниковую сошку. Это утяжеляет руль.Для включения ВАЗ 2107 и тд необходимо достаточно активно вращать руль, при этом ход руля «легким» не назовешь. В таких условиях комфорт рулевого управления достигается прежде всего за счет гидроусилителя.

    Применяется, но на ВАЗ 2107 гораздо лучше выбрать электроусилитель руля . В частности, подойдет механизм электроусилителя руля, его легко адаптировать к ВАЗ 2107 без особых трудностей.

    Также за 16000-19000 рублей можно купить на ВАЗ 2107 специальный комплект электроусилителя руля.Такой электроусилитель руля на ВАЗ имеет принципиально отличную от гидроусилителя схему работы. К тому же он функционирует более адекватно, так как работает не напрямую от мотора, а от собственного электродвигателя.

    Электроусилитель руля на ВАЗ 2107 эффективно снижает усилие, необходимое для поворота руля, повышает устойчивость автомобиля, особенно в аварийных ситуациях, снимает усталость водителя, надежно.

    Не требует больших усилий при установке и обслуживании.Также не требуется специальных инструментов и оборудования, все может быть доставлено самостоятельно. В этом случае важно правильно отладить работу датчика скорости, который ставится на коробке передач.

    На практике после установки электроусилителя руля на ВАЗ 2107 эффект от него не проявлялся тогда, когда он был нужен: в момент начала движения, при движении на малой скорости. Обычно электроусилитель начинал работать только после набора скорости. После отладки датчика скорости все стало работать как надо.

    Чтобы уверенно припарковать машину и при этом иметь возможность крутить руль одним пальцем, не напрягая руки на малых скоростях, давно во всем цивилизованном мире для этого существует гидроусилитель руля, который легко устанавливается. на ВАЗ 2107.

    Что такое гидроусилитель руля?

    1. Power Steering — гидроусилитель руля. Этот усилитель работает за счет давления масла. Конструкция и установка такого оборудования довольно сложны, и уход за таким усилителем требует постоянного.Если все сделать правильно, гидроусилитель порадует плавным рулевым колесом.
    2. Электроусилитель руля (электромеханический) отлично справляется с нагрузкой, его установка намного проще и быстрее. На ВАЗ 2107 он работает так же эффективно, как масляный усилитель руля. Наверное, самое главное — он работает по принципу «установил и забыл». Электроусилитель питается от бортовой сети 12 В (максимальный ток 50 А).

    Рассмотрим принцип работы и установку бытового электроусилителя руля производства завода «Авиаагрегат».

    ESD создает дополнительный момент силы электродвигателя, действующий синхронно с руками водителя. Усиление руля — 5,7. Это значит, что при повороте руля, если водитель выставит 20 кг собственной мощности, то с ЭУР потребуется 3,5 кг.

    Что входит в комплект EUR?

    сам усилитель
    • ;
    • кардан промежуточный;
    • кронштейн для крепления на рулевой колонке;
    • дополнительные детали — застежки, провода и декоративный кожух.

    Как работает электроусилитель руля?

    Принцип его работы сложен, это использование обратной связи:

    • Датчик крутящего момента определяет приложение силы к рулевому колесу водителем и его направление и преобразует импульсы в электрический сигнал; Помимо датчика момента, есть еще датчики скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала, положения ключа зажигания и т. д., каждый из которых также формирует сигнал и отправляет его в блок управления.
    • Блок управления выдает суммирующий сигнал, который подается на электродвигатель ЭУР.
    • Электродвигатель выполняет «обратную работу», превращая электрический сигнал в движение руля направления.

    Датчик скорости приводит к тому, что чем быстрее машина движется, тем меньше усилий, то есть руль «тяжелее». Электродвигатель включается, когда это необходимо, при этом вы слышите легкое гудение.

    Через 3-5 секунд после включения зажигания начинает работать ЭУР.

    Если возникнут неисправности в цепи питания, то ЭУР просто выключится, и загорится сигнальная лампа, и автомобиль вернется в режим ручного управления.

    Установка ЭУР на ВАЗ 2107

    1. отключите массу от АКБ.
    2. поменять кардан в рулевой колонке на кардан из комплекта;
    3. просверлить монтажные отверстия, размеры и расположение на прилагаемой схеме;
    4. проводим плюсовой провод питания, провода датчиков скорости и коленвала, ставим предохранитель.
    5. надеваем защитный кожух.

    Вся работа занимает около 2-3 часов.

    Гарантия на этот продукт составляет 1 год со дня покупки.

    Установка электроусилителя руля на ВАЗ: Видео

    ВАЗ «Классик» не предусматривает такой опции, как гидроусилитель руля. Если управление не требует больших усилий при движении по бездорожью, повернуть руль на малой скорости при маневрировании на стоянке довольно сложно. Для поворота руля «одним пальцем» на ВАЗ 2107 можно установить электроусилитель руля.При кажущейся сложности устройства установка и подключение не требуют особых навыков и не занимают слишком много времени. Для установки гидроусилителя руля вам понадобится набор ключей, дрель и усилитель мощности с проводами и крепежом.

    Зачем ставить ЭУР на ВАЗ 2107

    Электроусилитель на «семерку» устанавливается в таких случаях:

    • для облегчения управления, когда женщина за рулем;
    • для безопасности, удобства и комфорта управления;
    • как элемент тюнинга автомобилей;
    • , чтобы облегчить управление автомобилем пожилым людям или людям с проблемами здоровья.

    Типы гидроусилителя руля

    На современных машинах используются усилители двух типов: гидравлический и электрический (электромеханический) усилитель руля. Сокращенно — ГУР и ЭУР.

    В основе гидроусилителя руля лежит использование рабочей жидкости под давлением (масла). Система гидроусилителя включает в себя насос, питающие трубопроводы, резервуар и масло. Насос создает давление масла, которое действует на механизм, облегчая поворот колес при повороте рулевого колеса.Конструкция такого усилителя достаточно сложна, установка трудоемка, а сам усилитель требует регулярного обслуживания. Только при соблюдении этих условий гидроусилитель руля порадует легкостью и мягкостью работы.

    Установка гидроусилителя руля на автомобиль, конструкция которого не включает гидроусилитель руля, — сложная и очень дорогая процедура, требующая установки дополнительных деталей и серьезных изменений конструкции рулевого управления. Поэтому установка гидроусилителя на ВАЗ 2107 не оправдана.

    Электромеханический усилитель отлично справляется со своими функциями и стоит почти вдвое дешевле ГУР. Установка ЭУР на ВАЗ 2107 не очень трудоемка и не вызывает особых затруднений. Электроусилитель руля не требует периодического обслуживания и более надежен и долговечен, чем гидроусилитель руля. Для его работы не нужны специальные жидкости и насосы; достаточно подключить узел к бортовой сети автомобиля. Поэтому именно этот тип гидроусилителя руля устанавливают на свои автомобили владельцы «семерок».

    Электроусилитель руля на ВАЗ 2107: совместимость и оснащение

    Электроусилители, которые можно установить на «семерку», производит завод «Авиаагрегат», расположенный в Махачкале. ЭУР предназначен для установки на ВАЗ 21214, но конструкция позволяет использовать его в рулевом управлении любой «классики». Электрический усилитель устанавливается прямо на рулевую колонку автомобиля.

    В комплект поставки ЭУР входят:

    • механизм силовой;
    • кронштейн крепления ЭУР к рулю ВАЗ 2107;
    • кардан промежуточный;
    • провода
    • крепежные детали;
    • декоративная обвязка.

    Электроусилитель на ВАЗ 2107 работает по следующей схеме: электродвигатель работает синхронно с рулевым управлением водителя водителем, создавая дополнительный момент, снижающий усилие поворота колес. Прирост ESD составляет 5,7, то есть после установки ESD вместо усилия до 20 кг будет достаточно усилия до 3,5 кг.

    В усилителе используется принцип обратной связи. Выглядит это так:

    • датчик крутящего момента определяет факт поворота рулевого колеса водителем и направление вращения рулевого колеса на ВАЗ 2107;
    ,
    • , модуль управления электродвигателем считывает данные о частоте вращения двигателя, скорости движения, положении ключа зажигания, обрабатывает их в соответствии с установленной программой и выдает управляющий сигнал на электродвигатель; Электродвигатель
    • вращает гребной винт рулевого колеса, облегчая усилия водителя.

    Датчик скорости обеспечивает совпадение усиления с текущей скоростью автомобиля. На малых скоростях усиление рулевого управления меньше, поворачивать становится труднее, а при движении на высокой скорости требуется меньше усилий для поворота рулевого колеса.

    Электроусилитель начинает работать через 5 секунд после включения зажигания автомобиля.

    При появлении признаков неисправности ЭУР автоматически выключит его, переведя автомобиль в стандартный режим ручного управления, что обеспечивает 100% безопасность в случае поломки.

    Установка ЭУР на ВАЗ 2107

    Перед началом работ необходимо снять клеммы с АКБ во избежание возможного короткого замыкания.

    Процедура установки EUR следующая:

    
    

    Практически все операции по установке и подключению EUR выполняются внутри машины. Работа занимает 2-3 часа. Гарантия на ЭУР Махачкалинского завода — 1 год. Это лучший вариант усилителя по соотношению цена-качество.

    Примечание: на ВАЗ 2107 можно установить ЭУР от Приоры. Для этого нужно изготовить или купить специальную переходную пластину и кардан.

    Осмотр после установки ЭУР на ВАЗ 2107

    Установка электроусилителя формально считается изменением конструкции автомобиля и является препятствием для прохождения ТО без соответствующих сертификатов соответствия. Скрыть факт установки ЭУР на ВАЗ 2107 не получится — прибор хорошо показывает себя при проверке люфта рулевого колеса.Это может стать основанием для отказа в выдаче бумаги о прохождении обязательной проверки.

    Для прохождения техосмотра в соответствии с законодательством необходимо найти официальное письмо производителя о соответствии данной модели требованиям ESD для установки на ВАЗ 2107. Это письмо (копия) должно быть при вас при проезде транспортного средства. осмотр.

    Также для проведения ТО необходим документ, подтверждающий установку ЭУР в ВАЗ-сертифицированном автосервисе.

    При наличии этих двух документов сотрудники пункта досмотра не имеют права отказать в выдаче справки. В конфликтной ситуации следует запросить письменный отказ с указанием причин.

    ВАЗ-2107, к которому привыкли тысячи соотечественников, по ряду показателей уступает зарубежным аналогам, в результате чего автолюбители, желающие родной автомобиль, проводят тюнинг руля ВАЗ-2107 своими руками. Обдуманным и правильным решением тюнинга можно считать установку гидроусилителя руля или электроусилителя руля.Благодаря грамотной модернизации в машине появится агрегат, благодаря которому на колеса при входе в поворот создается дополнительное усилие. Произведенное усовершенствование приблизит отечественный автомобиль к классу более дорогих иномарок.

    Тюнинг рулевого управления

    Тюнинг рулевого управления ВАЗ-2107 можно начать с аргументированного решения о замене заводского руля на более спортивное приспособление диаметром 320 мм. Такой агрегат даст владельцу автомобиля множество преимуществ: во-первых, он сможет припарковаться с большей маневренностью.На время модернизации руля не забудьте установить защитное стекло.

    Тем автомобилистам, которые предпочитают спортивный тюнинг (грабли с малым номером), стоит быть готовым отдать за агрегат в два раза больше денег, чем за простое штатное устройство. Однако после установки автомобиль получит возможность поворачивать колеса всего за два поворота рулевого колеса.

    Третьим шагом к усовершенствованию машины может стать регулировка развала и схождения. Специалисты, много лет работающие с ВАЗом, увеличивают схождение и отрицательный развал передней оси.Наряду с этим необходимо обязательно обратить внимание на схождение задней колесной базы, которая должна наоборот уменьшаться.

    Установка гидроусилителя

    Если автомобилист желает внедрить на ВАЗ-2107 гидроусилитель руля, который завод-производитель не посчитал нужным устанавливать на один из самых бюджетных автомобилей в мире, он может пойти по одному из двух возможных маршрутов. Во-первых, вы можете выбрать оптимальную рулевую рейку, которая имеет гидроусилитель руля, а затем решить вопрос о ее дальнейшем размещении в автомобиле.Правда, такая акция потребует огромных трудозатрат и денег. Во-вторых, что более уместно, в магазине автозапчастей можно купить готовый комплект, позволяющий производить на стационарной рулевой рейке всевозможные полезнейшие манипуляции.

    Приобретаемый гидроусилитель руля для ВАЗ-2107 будет состоять из множества частей: помпы, шкива, рулевого механизма, гидроцилиндра, расширительного бачка и шланговой системы.

    Для установки гидроусилителя руля на ВАЗ-2107 нужно начать с помпы, с помощью которой осуществляется прокачка и создается определенное давление в агрегате.Этот насос необходимо поставить на блок цилиндров, так как он будет работать за счет ременной передачи. Следующим шагом будет определение места установки шкива коленчатого вала. Затем заменяется рулевой механизм. Автовладельцу следует заранее уточнить размер приобретаемого устройства, так как он, скорее всего, будет отличаться от заводского аналога, что может потребовать доработки места установки устройства.

    При установке гидроусилителя руля в свой автомобиль следует внимательно отнестись к гидроцилиндру, который должен располагаться в автомобиле согласно инструкции.Дальнейшая модернизация — это расположение расширительного бачка и последовательное соединение деталей комплекса шлангами высокого давления. Установленный бачок должен быть укомплектован специальной жидкостью, разработанной специально для гидроусилителя руля. В результате манипуляции стоит прокачать систему.

    Электроусилитель руля

    Если владелец автомобиля желает установить на ВАЗ-2107 усилитель мощности, ему следует отдать предпочтение заводским агрегатам. Перед настройкой и обновлением системы необходимо настроить датчик скорости трансмиссии.Это позволит избежать слишком «крутых» поворотов руля.

    Помимо прочего ЭУР, владельцу ТС придется установить новый всасывающий трос (можно приобрести в комплекте за ЭУР на ВАЗ-2108), заменить коробку передач и поставить диод MUR1100E.

    Электроусилитель руля на ВАЗ-2107 при покупке готового комплекта подразумевает наличие датчика скорости, различных креплений, троса воздушной заслонки, выключателя зажигания, нескольких переключателей и кожуха для рулевой колонки.

    На электроусилителе руля ВАЗ-2107 начинать нужно с переходной пластины и кардана. После снятия крестовины нужно выбрать кардан соответствующей длины. Сварная и собранная крестовина, а точнее ее подшипники, заправлены новой смазкой. После этого устанавливается рулевое устройство и подключается электрическая составляющая ЭУР. Красный провод должен идти к аккумулятору, а коричневый — к шпильке его крепления. Синий кабель, отвечающий за выключатель зажигания, должен идти к оранжевому.Провода тахометра должны идти к микросхеме панели приборов, а соединительные элементы между датчиками скорости — к девятому контакту ЭБУ.

    Заключение

    Тюнинг рулевого ВАЗ-2107 требует от автомобилиста времени, денег, сил и определенных знаний. Однако хорошо выполненные улучшения в системе рулевого управления улучшают поведение автомобиля на дороге, делая его более маневренным и управляемым водителем.

    .