Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 своими руками: видео процесса

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

  • во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
  • во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

В таком случае вам нужно не регулировать сцепление, а клепать новые накладки на ведомый диск, либо проводить его полную замену — задание сложное, но к счастью сами накладки стоят не так дорого, гораздо дороже обойдутся ремонтные работы.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Свободный ход вилки должен быть не более 4-5 мм.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота. Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

  • заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
  • переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
  • затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
  • разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Регулировка сцепления ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем:

  1. Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
  2. Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.

Регулировка сцепления

Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.

Читайте также: Почему ВАЗ-2107 инжектор глохнет на холостом ходу

Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:

  • рожковые ключи на 13 и 17;
  • ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).

Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.

Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.

Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.

Для проверки, а также регулировки сцепления необходимо спуститься на самое дно смотровой ямы. Проверить величину зазора можно путем оттягивания от толкателя вилки. Расстояние свободного хода должно составлять около 4-5 мм. Но если этот показатель значительно отличается от указанного, то регулировка является необходимой.

Читайте также: Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107

Для произведения регулировки нужно:

  • снять пружину, которая оттягивает вилку сцепления;
  • отпустить на толкателе контргайку;
  • при помощи ключа на 8 либо на 10, как говорилось ранее, накрутить или же, наоборот, скрутить гайку до тех пор, пока зазор не будет нужного размера;
  • при помощи контргайки зафиксировать упорную гайку;
  • снова проверить зазор;
  • установить пружину на ее прежнее место.

Читайте также: Для чего нужен трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2107

На этом процедуру регулировки сцепления на ВАЗ-2107 можно считать полностью оконченной. Тем не менее для того чтобы быть уверенным в том, что все сделано правильно, следует проверить работу сцепления. Для этого необходимо завести автомобиль, включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. Если работа проведена успешно, то автомобиль должен тронуться с места, приблизительно на половине хода педали. Хотя возможны и некоторые другие виды регулировок, при которых автомобиль «захочет» поехать при едва отпущенной педали либо практически при полном нажатии. Все зависит от предпочтений самого водителя. Однако не стоит забывать, что в таком случае могут возникать неисправности, указанные в самом начале нашей статьи.

Регулировка штока сцепления ваз 2107

На чтение 21 мин. Просмотров 110 Обновлено

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

Как отрегулировать сцепление на Ваз 2107?

Своевременно выполненная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что и приводит к повышенному износу выжимного диска. В этой статье мы расскажем вам как отрегулировать сцепление на Ваз 2107, что и позволит избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107

Перед тем как рассказывать вам о выполнении регулировки сцепления поговорим о том, как устроен этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. На этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а непосредственно под педалью располагается главный привод от цилиндра сцепления.При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии педали сцепления перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что и позволяет нам переключать передачи.Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ -2107. При этом своевременно выполненная регулировка и осмотр состояния узлов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь уменьшит расходы автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не следует. Такая работа не отличается сложностью, а при ее выполнении не потребуется использовать каких-либо сложных профессиональных инструментов.

Определяем необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к выполнению соответствующего ремонта. Автовладелец при любых изменениях ощущений хода педали сцепления должен выполнять регулировку, что и позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такую сервисную работу необходимо проводить в том случае, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не происходит размыкание мощности. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 позволит видео, которое с вы сможете найти в конце данной статьи.Косвенными признаками неполадок со сцеплением могут стать рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовки. В данном случае следует проверить люфт сцепления и выполнить диагностику гидравлического привода.

Используемые инструменты

Для проведение такой работы вам потребуются следующие инструменты:

  • Масштабная линейка.
  • Нож.
  • Раствор WD.
  • Комплект слесарных инструментов.
  • Ключи на 10 и 13.

Пошаговое описание регулировки

Регулировка сцепления может выполняться из салона, для чего следует регулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и выполняется буквально за несколько минут. В то же время отметим, что отрегулировать сцепление из салона можно при минимальном лифте.Для более точной регулировки следует всё же проводить работы с толкателем рабочего цилиндра. Такой сервис проще всего выполнять, загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр толкателем соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же расположена возвратная пружина, основное назначение который возвращение вилки в исходное положение, когда педаль сцепления не нажата.В первую очередь необходимо проверить зазор свободного хода вилки. Вам необходимо будет оттянуть вилку от толкателя, после чего измерить зазор свободного хода. Нормативом свободного хода является диапазон 4-5 миллиметра. В том случае, если зазор отличается от такого норматива, необходимо провести его регулировку. Для этого выполняем следующее:

Нужно снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Следует отпустить на толкателе контргайку.

Далее вам потребуется ключ на 10, которым удерживают на месте толкатель и сверху накручивают дополнительную упорную гайку, что и позволит добиться необходимого зазора.Фиксируем накрученную упорную гайку при помощи контргайки. После этого снова проверяем зазор, если он находится в нужном нам диапазоне устанавливаем на место пружину.

На этом все сервисные работы завершены. Необходимо лишь убедиться в правильности выполненной работы. Для такой проверки следует завести автомобиль, после чего включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. В том случае, если регулировка выполнена правильно, автомобиль начнёт трогаться с места приблизительно на половине от полного хода педали. Впрочем, в каждом конкретном случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Кому-то нравится, чтобы сцепление включалось выше или ниже. Но при этом помните, что недопустимо такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали, так как подобное приводит к серьезным поломкам автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Рекомендуется данные работы проводить каждые 10000 километров пробега. При небольшом люфте в ходе педали сцепления регулировка может выполняться из салона, когда под педалью при помощи регулировочной шайбы регулируют ход сцепления. Если же люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего машину загоняют на эстакаду. Такая работа не представляет сложности, поэтому при небольшой сноровке ее вполне по силам выполнить буквально за 10 минут. С такой работой благодаря ее простоте справиться каждый автовладелец, а о том как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 мы рассказали в этой статье.

Видео

Регулируем сцепление на ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2106, как правило, требуется после замены сцепления. Правильная регулировка обеспечивает более длительную эксплуатацию деталей сцепления. Перед тем как приступить к проверке и регулировки привода сцепления, убедитесь и в случае необходимости удалите воздух из гидропривода сцепления. Также желательно, чтобы жидкость в гидропиводе была заменена на свежую, в случае если она используется длительное время.

Регулировка привода сцепления сводится к обеспечению зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра сцепления, а также между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на корзине сцепления.

Зазор между штоком и поршнем главного цилиндра считается нормальным если он составляет 0,1–0,5 мм, который в свою очередь обеспечивает свободный ход педали сцепления значению 0,4–2 мм. Данный зазор регулируется при помощи ограничительного винта хода педали.

Зазор (2 мм) между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на корзине сцепления можно определить по величине свободного хода (4–5 мм) штока рабочего цилиндра.

Проверить этот зазор будет удобнее на смотровой яме или подъемнике. Для этого проделаем следющие действия;

    1. Нажимаем на вилку сцепления, упираясь пальцем в шток рабочего цилиндра сцепления. Вилка сцепления должна свободно перемещаться относительно штока на 4–5 мм.
    2. В случае, если зазор не соответствует этим значениям, потребуется регулировка зазора…
    3. …для этого ключами «на 13» и «на 17» ослабляем контргайку на штоке рабочего цилиндра сцепления…
    1. …и, удерживая шток ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращая регулировочную гайку ключом.
    2. После того, как закончим все регулировки, свободный ход педали сцепления должен составлять 25–35 мм. Далее затягиваем контргайку.

    Как регулировать педали сцепления на авто ВАЗ 2107: инструкции и

    Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2107

    Содержание:

    Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку сцепления ВАЗ 2107 должен уметь выполнить любой водитель.

    Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

    Признаки неисправности сцепления

    Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

    Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

    Диагностика системы
    • Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
    • Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
    • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
    • В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
    • С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.
    Инструменты

    Такой набор ключей желателен для всех владельцев ВАЗ

  1. отвертки;
  2. WD-40 или его аналог;
  3. нож;
  4. жидкость для сцепления;
  5. шланг;
  6. емкость;
  7. обычная линейка или рулетка.
  8. Подготовительные работы

    Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

    Регулировка
    1. Свободный ход нужно отрегулировать, чтобы он равнялся 0,4-2 миллиметрам от верхнего положения педали до упора. В ином случае проводим настройку. С помощью ключа на «10» немного откручиваем гайку, стопорящую ограничитель и путем ее вращения выставляем необходимый зазор.
    2. В случае, если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то необходимо снять защитный щиток.
    3. Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.
    4. Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

    Регулировать ход толкателя ВАЗ 2107 нужно при помощи ключа на «17». Необходимо сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, а с помощью ключа на «13» ослаблять контргайку.

    Фиксируя толкатель с помощью ключа на «8», ключом на «17» выставляем нужные четыре-пять миллиметров.

    Выставляем 4-5 мм

  9. Фиксируем контргайку.
  10. Проверяем ход педали — он должен быть приблизительно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. При потребности выполняем это повторно.
  11. Проверка

    После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

    1. Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
    2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

    В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

    «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

    В этом показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

    Устранение неисправностей сцепления на ВАЗ 2107

    Сцепление автомобиля – это важный, один из важнейших узлов в автомобиле. Если сцепление откажет, то он попросту остановится и перестанет ехать.

    Устройство

    Все привыкли, что сцепление – это простая педаль, которая расположена под левой ногой. На самом деле, это сложнейшая система, которая требует постоянного внимания и ухода. Разберемся в принципе ее действия, это совсем не сложно. Прежде всего, надо уяснить, что современные автомобили имеют гидравлический привод сцепления, как тормоза. Здесь так же используется свойство несжимаемости. Нажимая на педаль, водитель передает усилие на поршень, который проталкивает рабочую жидкость из главного цилиндра по трубкам. Дальше жидкость идет по трубкам, после чего передает равное усилие на поршень рабочего цилиндра. На поршне закреплен шток, который регулируется по длине. О регулировке поговорим позже.

    Так вот, далее усилие передается через шток на вилку сцепления, которая выполнена по принципу коромысла. Таким образом, вилка нажимает на выжимной подшипник (он так и называется), после чего, под его воздействием, тормозной диск отходит от маховика. Нужно это для того, чтобы отсоединить ведущие колеса от коленчатого вала на момент переключения передачи.

    Основные неисправности

    Теперь поговорим о том, что же может сломаться в такой системе. Прежде всего страдают резиновые уплотнители, которые находятся в рабочем цилиндре. Как правило, их ресурс примерно равен ресурсу аналогичных уплотнителей в главном цилиндре. Для устранения данного вида неисправности необходимо их заменить. Здесь все работы сводятся к тому, чтобы просто снять указанные узлы, разобрать их и просто заменить детали, а именно маленькие резиновые кольца, на новые. Это несложно. Особое внимание надо уделить рабочему цилиндру. Дело в том, что он расположен в очень неудобном месте. Все проблемы решаются подъемником, либо смотровой ямой.

    Так вот, не надо забывать, что в системе тормозная жидкость, так что своевременно надо позаботиться о том, чтобы слить ее, потому что сильный поток, который прорвется после того, как вы вытащите поршень, невозможно просто заткнуть пальцем. Желательно не трогать конусную гайку, потому что потом придется регулировать свободный ход педали. В принципе, умельцы справляются с заменой ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления без снятия самого цилиндра. Но для этого нужен навык.

    Еще одна проблема, которая может послужить причиной отказа сцепления – это износ выжимного подшипника. Для его замены, как ни крути, придется снимать КПП. Далее проблем возникнуть не должно. Так же может износиться фрикционные накладки тормозного диска, такая процедура описана в одной из наших статей. Износ такого типа совсем не сложно определить. Дело в том, что тогда сцепление начнет шуметь, причем, сначала шум будет не постоянным, а только в тот момент, когда вы отпускаете педаль. Затем он начнет перерастать в постоянный гул.

    Ну и, наконец, самая типичная проблема – это воздух, который попал в систему. Его там быть не должно, потому что в таком случае эффективность работы серьезно уменьшается. Рассмотрим, как же удалить его.

    Прокачка сцепления на ВАЗ 2107

    В первую очередь, надо запастись тормозной жидкостью, чтобы жидкость не ушла из системы. Так же надо позаботиться о таре, которая будет использована для сливания. К ней должен прилагаться прозрачный шланг, диаметром 4-5 мм, для того, чтобы его надеть на штуцер. Так же неотъемлемым инструментом должен стать помощник. Итак, приступим. Педаль сцепления не имеет возвратного механизма или пружины: она возвращается на место при помощи пружины, которая установлена на вилке. Но одного этого усилия недостаточно, поэтому первое время помощнику придется возвращать ее ногой.

    Так вот, процедура достаточно проста. Помощник должен нажимать на педаль до того момента, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а вы в этот момент должны открутить штуцер, чтобы выпустить тормозную жидкость. В шланге видны пузырьки воздуха. Повторять данную процедуру нужно до того момента, пока не перестанут появляться те самые пузырьки. Так же не стоит забывать про уровень в расширительном бачке.

    Регулировка

    Но бывает и так, что сцепление включается, но не функционирует должным образом. Как же оно должно работать? Прежде чем что-то разбирать, надо провести пару тестов. Для начала нужно выехать на ровную дорогу. Необязательно даже асфальтированную, хотя так было бы лучше. После этого надо остановится, включить какую-нибудь передачу, желательно 2. Далее просто надо надавить на педаль газа так, чтобы стрелка тахометра перевалила хотя бы за 3000 оборотов. Автомобиль должен стоять на месте. Не стоит отпускать сцепление в этот момент. Если это не так, и автомобиль потихоньку, хоть и с очень малой скоростью, но все же едет, то, скорее всего, проблема в слишком коротком штоке, тогда гайку на нем надо отвинтить на пару ниток, но не стоит усердствовать и забывать про контргайку. Как правило, такая неисправность сопровождается рычанием при переключении передач, если даже не тяжелым переключением. Сцепление просто не выжимается настолько, насколько это требуется. В таком случае говорят: «сцепление ведет». Есть еще и обратная сторона, когда шток слишком длинный. В таком случае автомобиль будет трогаться только в конце хода педали, а так же будет заметна потеря приемистости. Так же, возможно появление неприятного запаха гари, это перегреваются фрикционные накладки, которые должны быть прижаты и к маховику, и к ведомому диску.

    Логично, что для исправления данной неисправности надо немного укоротить шток.

    Заключение

    Сцепление – это такая вещь, с которой не стоит шутить. К примеру, если вы случайно недосмотрели за ним, то оно может попросту сгореть, после чего стронуться с места можно будет с «толкача». Так же возможно непроизвольное движение автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

    Оглавление:

    » data-medium-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=300%2C200″ data-large-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-src=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?w=759 759w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=300%2C200 300w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 759px) 100vw, 759px» />

    Учитывая возраст машин, они как никто нуждаются в систематическом ремонте для поддержания работоспособного состояния. Чинить технику такого пробега в современных автосервисах не всегда оправданно с точки зрения финансовой стороны.

    Поэтому, многие автовладельцы стремятся устранить поломки самостоятельно, своими силами. Не всегда это у них получается, но на помощь им приходят подобного рода статьи – рекомендации, как эта.

    Диагностика сцепления

    Итак, прежде чем приступать к починке, посмотрите, возможно, деталь достаточно отрегулировать. Например, частые проблемы возникают со сцеплением, а точнее с выжимным диском. Владельцы грешат первым делом на «корзину», мол, прогорела, когда часто держишь педаль в активном положении в пробках.

    На самом деле оказывается вовсе не так, нужно немного подтянуть тросик сцепления и всё наладилось. При этом надобность замены агрегата в целом, просто отпала. Надлежащие условия эксплуатации сцепления обеспечат длительность срока использования не менее 70 – 90 тыс. км.

    Зафиксированы факты максимального пробега в 390 000 км., правда, подобное случилось на «знаменитой» тройке, изготовленной в те времена. Некоторые умудряются «убить» корзину и диск за 50 – 60 тыс. пробега.

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

    Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.

    Какие инструменты понадобятся для ремонта

    Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:

    • стационарный набор ключей;
    • плоскогубцы;
    • удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
    • новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.

    » data-medium-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=300%2C201″ data-large-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-src=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-srcset=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?w=700 700w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=300%2C201 300w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px» />

    Пошаговая инструкция

    1 Начало всему – рабочий главный цилиндр

    Этот узел расположен в области дна автомобиля, визуально после коробки передач. Но, в смотровую яму лезть вовсе не обязательно, так как смело можно разглядеть его, открыв капот.

    Чаще всего в этом месте происходит течь жидкости главного цилиндра из-за быстрого износа резиновых уплотнителей. Первоначально проведите осмотр пыльника главного цилиндра. Если имеет явные повреждения или трещины – лучше замените.

    2. Ход педали

    Второй этап: замер хода педали сцепления. Свободный ход должен быть равен 0.5 – 2.0 мм. Если показатели превышают указанные данные, обязательно отрегулируйте систему. Свободный ход до момента хвата должен быть 2.5 – 3.7 мм.

    3. Ход толкателя

    Залезаем под дно технического средства, находим главный цилиндр, рядом с ним будет расположена вилка – толкатель. Она служит для ввода и отвода корзины от диска сцепления.

    Проверяем свободный ход, если он равен 3 – 5 мм., или он отсутствует вообще, принято считать дефектом, требующим немедленного устранения. Допустимый ход должен быть в пределах 7 – 10 мм. Слишком большой и слишком маленький ход будет способствовать тому, что выжимной подшипник в скором времени придёт в негодность.

    4. Регулировка с салона

    Начать регулировку сцепления можно начать непосредственно с салона транспортного средства, не обязательно лезть под низ в смотровую яму. В водительском отсеке, на самой педали сцепления установлен специальный фиксатор – кронштейн для регулировки и подтяжки.

    Берём накидной ключ на «17» отворачиваем контргайку, подтягиваем толкатель до нужной высоты, проверяем зазор. После того, как мы отрегулировали свободный ход педали, и он соответствует стандартам, о которых говорили выше, фиксируем гайку и переходим под низ. В нижней части проводим аналогичную процедуру с толкателем.

    Регулировка сцепления ваз 2107


    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

    Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.
    В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

    • Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
    • Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

    Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

    Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

    • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
    • Рожковый ключ на 13;
    • Рожковый ключ на 17.

    Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

    Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

    Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

    Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

    • Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
    • Отпускаем контргайку на толкателе;
    • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;
    • Фиксируем упорную гайку контргайкой;
    • Проверяем зазор;
    • Устанавливаем пружину на место.

    На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

    Регулировка сцепления на разных марках авто

    Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

    ВАЗ-2108, 2109, 2199

    Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

    1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
    2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
    3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
    4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
    5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
    6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

    Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

    «Лада Калина»

    Регулировка происходит следующим образом:

    1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
    2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
    3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
    4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
    5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
    6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
    7. Установите на место воздушный фильтр.

    ВАЗ-2107

    Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

    1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
    2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
    3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
    4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
    5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
    6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
    7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

    «Лада Приора»

    В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

    ВАЗ-2114, 2115

    Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

    • затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
    • найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
    • ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
    • добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
    • займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
    • произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

    Советуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как подтянуть ручник на Калине.

    Как делается регулировка сцепления ВАЗ-2107

    Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем :

    1. Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
    2. Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

    Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.

    Регулировка сцепления

    Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.
    Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:

    • рожковые ключи на 13 и 17;
    • ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).

    Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.

    Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.

    Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.

    Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

    Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

    При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

    Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

    • рывки или удары при начале движения;
    • западает ПС;
    • у ПС недостаточный свободный ход;
    • происходит утечка жидкости из системы привода;
    • появляется посторонний шум при переключении передач.

    Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

    Замеряем расстояние от пола до ПС

    Рекомендуем: Замена крана отопителя на ВАЗ-2113, 2114, 2115

    Когда нужно делать регулировку привода сцепления

    1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
    2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
    3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
    4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
    5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
    6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
    7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

    Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107


    Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

    • стандартные рожковые ключи;
    • отвертка или плоскогубцы;
    • линейка;
    • клещи.

    Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

    1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
    2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
    3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
    4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

    Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

    Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа. Конструкция демонтируется таким образом.

      Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

    Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

    • Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
    • В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.
    • Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

      Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

    1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
    2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
    3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
    4. Обратная фиксация конструкции.
    5. Проверка выполненной работы.

    Регулировка свободного хода педали сцепления

    Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

      Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

  12. Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
  13. Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.
  14. Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

    После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

    Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

    Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

    Установка свободного хода педали

    Сперва нужно проверить расстояние свободного хода. Это делается простым методом оттягивания вилки от толкателя. Нормальная величина зазора ровняется 4-5 миллиметрам, и если это расстояние отличается, значит здесь также необходима регулировка.

    Весь процесс выглядит примерно таким образом:

    • Сначала демонтируется пружина, удерживающая вилку сцепления в первоначальном положении.
    • Затем раскручивается контргайка на самом толкателе.
    • Теперь нужно зафиксировать толкатель ключом, и удерживая его, отрегулировать упорную гайку, пока зазор не станет таким, как нужно. Для этого достаточно покрутить деталь в разные стороны.
    • После достижения оптимального положения, нужно закрепить упорную гайку контргайкой и проверить образовавшийся зазор.
    • Если он принял нужный размер, значит можно устанавливать пружину на место.

    На этом можно считать процесс регулировки завершенным, однако теперь нужно в обязательном порядке протестировать свою работу. Для этого нужно завести мотор, включить передачу и не спеша отпустить рычаг. Если регулировка педали сцепления была грамотной – машина тронется с места примерно на середине хода педали. Если же вы почувствовали что это значение все еще повышено или понижено, следовательно нужно еще раз всё проверить, тем более что теперь вы в курсе, как отрегулировать сцепление и во второй раз проблем возникнуть не должно.

    Рекомендуем: Какое зажигание лучше — раннее или позднее

    Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

    Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

    Регулировка двухдискового сцепления

    В основном современные легковые авто оснащаются «сухим» однодисковым механизмом. Для эксплуатации большинства автомобилей данная конструкция достаточно надежна и эффективна. Однако грузовой и специальный транспорт, а также спортивные модели требуют уже установки двухдискового механизма. Аналогично однодисковой конструкции здесь также осуществляется передача крутящего момента от маховика к КПП. Главное отличие состоит лишь в том, что двухдисковый механизм способен передавать сравнительно больший крутящий момент, при этом обладая намного большим ресурсом. Конструктивно механизмы различаются также количеством ведомых дисков и наличием между ними дополнительной проставки.

    Принцип действия тот же. Нажатая педаль сцепления двигает выжимной подшипник, а тот в свою очередь воздействует на рычаги, отводя прижимной диск на себя от ведомого. При этом также отпускаются отжимные пружины, действуя на промежуточный ведущий диск, который отводится пружинами второго фрикционного диска. Второй движется с тем же шагом, что и первый. Благодаря этому одно нажатие на педаль оказывает на механизм двойное усилие. Обратная процедура при включении сцепленного механизма выполняется аналогично, последовательно соединяя все диски. Двухдисковую конструкцию можно назвать продвинутым вариантом однодисковой, в которой усилие и нагрузка распределяются равномерно. Именно равномерность распределения и повышенный ресурс отличают оба этих варианта механизма «сухого» типа.

    Регулировку муфты сцепления и других его элементов разберем на примере грузовика МАЗ. В первую очередь следует проконтролировать зазор между поверхностями конструкции. Для этого регулируется расстояние, на которое отводится ведущий диск. Также желательно проверить зазор между регулировочной гайкой и крышкой корпуса клапана. При необходимости стоит отрегулировать и эти элементы.

    Далее демонтируется картер маховика вместе с крышкой люка. Это нужно для более гибкой настройки отвода среднего ведущего диска. Регулировка на данном этапе выполняется в несколько шагов:

    • включается сцепление;
    • рычаг КПП переводится в нейтральное положение;
    • маховик мотора проворачивается;
    • откручиваются контргайки регулировочных винтов;
    • в средний ведущий диск вкручиваются до упора 4 винта.

    Затем, ослабив винты на один оборот, нужно продолжать вращать маховик. Все элементы далее фиксируются контргайками. На каждом этапе регулировки двухдискового механизма МАЗа требуется следить, чтобы настроенный зазор не сбился. Для этого приходится постоянно удерживать винт с помощью подходящего инструмента.

    Рекомендуем

    «Устройство цилиндра сцепления: немного теории для удачной практики» Подробнее
    Следующий шаг — измерение зазора между краем задней крышки клапана и гайкой. Значение не должно быть более 3,3 мм. Исправление этого зазора — необходимый этап всей регулировки двухдискового механизма МАЗа.

    Отрегулировать данное расстояние можно, ослабив соответствующую контргайку. Зафиксировав зазор регулировочной гайкой в пределах 3,3-3,7 мм, контргайку следует затянуть. На этом настройка двухдискового сцепленного механизма МАЗа завершена.

    Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

    Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

    Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

    1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
    2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

    В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

  15. Главный и рабочий цилиндры.
  16. Вилки включения и выключения.
  17. Подшипник выжимной.
  18. Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

    Как отрегулировать сцепление на классике

    Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

    Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

    Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

    Регулировка сцепления ваз 2107 инжектор своими руками

    Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

    Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

    зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

    Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

    Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

    Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

    Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

    свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

    В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

    Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

    Примечания и дополнения

    — Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

    — Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

    — После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

    Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

    Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

    Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

    Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

    Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

    1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
    2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

    В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

    • Главный и рабочий цилиндры.
    • Вилки включения и выключения.
    • Подшипник выжимной.

    Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

    Как отрегулировать сцепление на классике

    Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

    Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

    Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

    Регулировка свободного хода педали сцепления

    Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

    1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.
    2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
    3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

    Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

    1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
    2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
    3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
    4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

    Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

    1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
    2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
    3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
    4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

    После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

    Проверка сцепления

    Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

    1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
    2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
    3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
    4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
    5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
    6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
    7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

    На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

    Сцепление – один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

    Состав и особенности

    В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

    — выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;

    — фрикционных накладок. Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

    — ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;

    — «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.

    Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска – прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.

    Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

    Когда регулировать сцепление?

    Каких-то особых требований к регулировке сцепления по пробегу не существует. Автолюбитель должен сам следить за эффективностью работы рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большую нагрузку. Часто потребность в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его в таком положении.

    Бывают ситуации, когда при прошлой регулировке были допущены серьезные ошибки. В этом случае приходится переделывать всю работу заново. Если же проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать авто с не отрегулированным сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

    Да и какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить в течение 30-40 минут своими силами.

    Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

    Провести весь комплекс регулировочных работ не составит проблем даже новичку. Главное – действовать строго по заданному алгоритму:

    1. Загоняйте машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
    2. Начинайте работу с салона автомобиля. В первую очередь убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводятся от точки верней позиции педали до момента упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально – продолжаем дальше. Если нет – производим регулировку:

    — находите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и откручивайте ее с помощью ключа на «10»;

    — крутите ограничитель (он расположен под стопорной гайкой), измеряя попутно зазор. Как только удается попасть в указанный выше диапазон, затягивайте верхнюю гайку.

    1. Снимайте грязезащитный кожух (для автомобилей с инжектором).
    2. Хорошенько вычищайте толкатель от мусора и обработайте его проникающей смазкой.

    1. Измеряйте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от данного параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:

    — отведите вилку сцепления максимально назад;

    — измерьте свободный ход (нормальный параметр – от 4 до 5 мм). Если же пружина слишком жесткая и не дает произвести измерения, то ее лучше отсоединить на время проверки.

    1. Регулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого берите ключ на «17» и держите им регулировочную гайку. Одновременно с этим послабляйте контргайку с помощью ключа на «13».

    1. Возьми ключ на «8» и крепко зафиксируйте толкатель. При этом с помощью ключа на «17» вращайте гайку и выставляйте необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя он должен быть в диапазоне от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
    2. После завершения регулировки надежно зафиксируйте ключом гайку для регулировки и протяните контргайку.
    3. Теперь перемещайтесь в салон и проверяйте общий ход педали. Здесь норма – 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начнет выключаться. Если это необходимо, проведите комплекс регулировочных работ заново.

    Вывод

    Достаточно первый раз вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет из-за такой мелочи обращаться на СТО – вы все сделаете своими руками. Удачи.

    Как настроить сцепление на ваз 2106

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107


    Добро пожаловать!

    Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

    Примечание!

    Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.

    А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

    Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

    Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

    Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

    Когда нужно регулировать сцепление?

    Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

    Примечание!

    А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму — «25 – 35 мм»!

    Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

    Примечание!

    По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

    Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

    Примечание!

    Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

    Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

    Регулировка свободного хода педали сцепления:

    Примечание!
    Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

    • Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

    • Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

    Примечание!

    Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

    •  Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

    Примечание!

    Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

    Проверка:

    • Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

    Примечание!

    Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

    • Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

    Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

    Примечание!

    Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

    Регулировка:

    Примечание!

    Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

    • Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

    • Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

    • Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

    • Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

    Примечание!

    После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

    Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

    Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

    • В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

    Примечание!

    Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

    • Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.
    • И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

    Примечание!

    Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

    Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые.

    Дополнительный видео-ролик:

    О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео


    Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

    На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

    • непосредственно педаль, выведенная в салон;
    • главный цилиндр;
    • напорные патрубки;
    • рабочий цилиндр;
    • вилка сцепления;
    • выжимной подшипник;
    • корзина и диск сцепления.

    Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

    Регулировка сцепления ваз-2107

    Сцепление – один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

    Состав и особенности

    В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

    — выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;

    — фрикционных накладок. Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

    — ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;

    — «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.

    Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска – прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.

    Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

    Как работает привод сцепления

    Принцип работы механизма следующий.

    1. Водитель нажимает на педаль.
    2. Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
    3. Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
    4. Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
    5. Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Введение! Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

    Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

    Примечание! Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

    Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

    Регулировка свободного хода педали сцепления:

    Примечание! Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

    Когда нужно делать регулировку привода сцепления


    Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

    1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
    2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
    3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
    4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
    5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
    6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
    7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

    Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

    Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

    Пробуксовка сцепления

    Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

    Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

    Сцепление ведет

    Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

    Рывки при трогании и переключении скоростей

    Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

    Шум при выключенном сцеплении

    Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

    Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

    Шум при включенном сцеплении

    Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

    Провал педали и отсутствие сцепления

    Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

    Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

    Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

    Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

    Тугое сцепление

    Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

    Сцепление выключается в начале или конце хода педали

    В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

    Устройство сцепления ваз 2107 инжектор

    Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

    Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата.

    Замена

    Итак, описание последовательности действий при замене сцепления.

    — Вначале следует отсоединить клеммы от аккумулятора. Это поможет вам избежать короткого замыкания при работе.

    — Необходимо убрать все коврики и прочие напольные покрытия около ручки КПП. Затем рычаг переключения передач отсоединяется от трансмиссии. Чтобы это сделать, нужно слегка надавить его вниз и с помощью тонкой отвертки извлечь пластмассовую белую втулку. После этого следует «перебазироваться» под авто. Поскольку все дальнейшие работы будут выполняться снизу, намного проще будет воспользоваться эстакадой или подъемником.

    — В процессе работы следует внимательно осматривать снимаемые узлы на предмет износа или наличия повреждений. Вполне может оказаться, что понадобится замена главного цилиндра сцепления, а может — только замена тросика сцепления.

    — Отсоединяется выхлопная труба от резонатора. Затем откручивается от кожуха КПП рабочий цилиндр сцепления. Конечно, можно просто отсоединить от него шланг подачи жидкости, но в этом случае в систему обязательно попадет воздух, а значит, без прокачки не обойтись.

    — Отсоединяется от КПП кардан. Делается это путем откручивания соответствующих болтов и гаек. Также необходимо отсоединить имеющиеся провода.

    — Отпускаются две нижние гайки, осуществляющие крепление трансмиссии к блоку двигателя. После этого отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач.

    — Следующим этапом является снятие коробки передач. Это достаточно трудоемкий процесс, желательно воспользоваться чьей-нибудь помощью.Следует осторожно вытянуть коробку передач, после чего можно приступать к снятию корзины сцепления. Если планируется замена диска сцепления, то текущий момент очень важен. Ведь после снятия корзины из-под нее упадет диск сцепления, и очень важно при последующей установке не перепутать, какой стороной его устанавливать.

    — Понятно, что на этапе, когда все разобрано, производится замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 и замена прочих комплектующих, в частности, замена вилки сцепления. Для установления потребности в замене зачастую достаточно визуального осмотра. С его помощью можно легко установить степень износа диска, корзины и прочих деталей.

    — Возможной неисправностью может стать поломка усиков на корзине. В этом случае узел подлежит ремонту — можно приклепать новые усики. Износ корзины проверяется с внутренней стороны. Износ диска проверяется по геометрическим размерам. Все эти параметры без труда отыщутся в руководстве по эксплуатации вашего авто. В частности, замена рабочего цилиндра сцепления, выжимного подшипника и стакана, а также выжимной пятки также производится, если при осмотре возникли сомнения в работоспособности детали.

    — Сборка производится в обратном порядке. При закручивании болтов и гаек их рекомендуется смазывать трансмиссионным маслом или нигролом. «Обычное» масло в данном случае категорически не рекомендуется, поскольку оно «выгорит» и откручивание крепежей станет невозможным.

    Инструкция: регулировка карбюратора.

    Как выставить зажигание, материал доступен по ссылке.

    Регулировка

    Суть регулировки привода сцепления заключается в обеспечении нужных зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра сцепления, а также между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на корзине сцепления.

    Зазор между штоком и поршнем главного цилиндра считается нормальным если он составляет 0,1–0,5 мм, который в свою очередь обеспечивает свободный ход педали сцепления значению 0,4–2 мм. Данный зазор регулируется при помощи ограничительного винта хода педали.

    Правильный зазор между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на корзине сцепления (2 мм) его можно определить по величине свободного хода (4–5 мм) штока рабочего цилиндра.

    Эту регулировку легче производить на смотровой яме или подъемнике. Действия при регулировке.

    Нажмите на вилку сцепления, упираясь пальцем в шток рабочего цилиндра сцепления. Вилка сцепления должна свободно перемещаться относительно штока на 4–5 мм.

    Если зазор не соответствует этим значениям, нужна будет его регулировка

    Берем ключики «на 13» и «на 17» и ослабляем контргайку на штоке рабочего цилиндра сцепления…

    Удерживая шток ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращая регулировочную гайку ключом.

    После окончания регулировочных работ, свободный ход педали сцепления должен составлять 25–35 мм. И в завершении затягиваем контргайку.

    Буксует

    Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

    — попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.

    — сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.

    — Износ фрикционных накладок

    — вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;

    — нет зазоров в приводе выключения сцепления

    — малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

    После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

    — Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.

    — Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.

    — Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.

    Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

    После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

    Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

    Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

    Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.

    Какие инструменты понадобятся для ремонта

    Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:

    • стационарный набор ключей;
    • плоскогубцы;
    • удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
    • новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.

    Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

    Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

    Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

    Подготовка к прокачке системы сцепления

    Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

    1. Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
    2. Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

    Этапы процесса прокачки сцепления

    Процедура выполняется в определенной последовательности.

    • Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
    • Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

    • В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

    • Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

    • После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

    • Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

    Как самому прокачать сцепление ВАЗ 2107: альтернативные способы

    Если попросить кого-то качать педаль нет возможности, нужна прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника. В этой процедуре тоже нет ничего сложного. Самому прокачать сцепление на ВАЗ 2107 можно такими способами:

    Как прокачать сцепление на классике самому

    • фиксацией педали;
    • давлением;
    • вакуумом;
    • самотеком.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с фиксацией педали

    Так как прокачать педаль сцепления ВАЗ 2107 и одновременно работать со штуцером самому невозможно, можно попробовать использовать вместо ассистента газлифт подходящей длины с силой от 100 Н. Подойдет и доска, обрезок трубы или другой продолговатый предмет, которым получится подпереть педаль в выжатом положении. Дальнейший порядок прокачки сцепления Жигулей – такой же, как и с помощником. Единственное отличие – качать педаль и фиксировать ее выжатой придется самому.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением

    Второй вариант, как самостоятельно прокачать сцепление ВАЗ 2107 – под давлением. Для этого нужно взять большой шприц (желательно на 20 кубов или больше), какую-то тару для сбора жидкости и выполнить такие манипуляции:

    1. Набрать полный шприц ТЖ.
    2. Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы.
    3. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления.
    4. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор.
    5. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
    6. Закрутить штуцер, протереть все ветошью, надеть колпачок и закрыть бачок.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с разрежением

    Разрежение в системе и прокачать рабочий цилиндр сцепления можно используя большой медицинский шприц

    Еще один способ, как быстро прокачать сцепление на ВАЗ 2107 в одиночку – прокачка вакуумом (разрежением). Она происходит по тому же принципу, что и под давлением, но жидкость нужно не подавать, а откачивать. Общий порядок прокачки цилиндров привода сцепления на семерке такой:

    1. Открываем бачок и доливаем жидкость по горло.
    2. Накидываем ключ на штуцер, надеваем шлангу на него, а второй конец – на шприц.
    3. Открываем штуцер и шприцем тянем жидкость из цилиндра, контролируя уровень в бачке.
    4. Периодически подливаем DOT-4, не допуская падения ниже 1,5-2 см от дна бачка.
    5. Прекращаем тянуть жидкость после того, как она пойдет в шприц струйкой без пузырей, и затягиваем штуцер.
    6. Снимаем приспособление, протираем цилиндр от жидкости, надеваем колпачок и закрываем крышку бачка.

    Прокачка сцепления на классике ВАЗ самотеком

    Прокачать сцепление на ВАЗ 2107 своими руками можно самотеком, но это займет чуть больше времени. Для этого надо:

    • Открыть пробку бачка.
    • Надеть шланг на штуцер, окунув концом в емкость для слива, и открыть штуцер.
    • Начать доливать жидкость в бачок, следя за стекающей по шлангу струйкой.
    • Прекратить доливку, когда струйка станет ровной и без пузырьков.
    • Затянуть штуцер, снять шланг, протереть подтеки, надеть колпачок и закрыть пробку бачка.

    Проверка сцепления

    Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

    1. До упора поднять ручник.
    2. Выжать сцепление и завести мотор.
    3. Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
    4. Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
    5. Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

    Важные советы и рекомендации

    Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

    1. Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
    2. Использовать только качественную тормозную жидкость.
    3. Своевременно проверять работоспособность устройства.
    4. При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

    Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление. Как отрегулировать сцепление Отрегулировать педаль сцепления на ВАЗ 2106

    В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

    Когда настраивать

    Вам необходимо отправить автомобиль в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

    Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Поэтому вы не сможете никуда уйти.

    Педаль может работать слишком туго или проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

    В целом работа проводится в два этапа:

    • Ход сцепления проверен;
    • Сама настройка осуществляется напрямую.

    Но первое, с чего следует начать, это изучить важнейший инструмент для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Речь, конечно же, идет о руководстве по эксплуатации. Откройте его на участке сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть сборки, ее устройство, принцип работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

    Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

    Ход педали

    Здесь начинается весь процесс.В заводской инструкции указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

    Но со временем параметр увеличивается, так как изнашивается накладка ведомого диска. Это приводит к тому, что педаль немного поднимается. Измерить показатель не сложно.

    1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в кабине.
    2. Присядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
    3. Вставьте обычную линейку в коврик под педалью перпендикулярно педали сцепления.
    4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
    5. Если показатель составляет 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

    Если того потребует ситуация, мы это сделаем. Разбирать ничего не придется, ведь этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

    Процесс настройки выглядит следующим образом:

    1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
    2. Откройте капот и найдите наконечник троса сцепления моторного отсека.
    3. На нем есть контргайка.
    4. С помощью первого ключа немного ослабьте контргайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
    5. Если повернуть ближе к наконечнику, то полный ход педали увеличится, а если повернуть в обратную сторону, то уменьшится.
    6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
    7. Достигнув нужной отметки в 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажать на педаль сцепления и отпустить.Если расстояние меньше или больше требуемого, повторите операцию.
    8. После завершения регулировки затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую ограничительную втулку до упора.

    Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом техническом обслуживании автомобиля.

    В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

    • Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
    • Ведущее сцепление — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать передачи и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

    Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или слишком поздно, что затрудняет управление автомобилем.

    Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам потребуются:

    • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
    • Рожковый ключ на 13;
    • Рожковый ключ на 17.

    Первая регулировка заключается в настройке хода педали сцепления.Осуществляется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода используется специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен быть примерно 140 мм. В норме полный ход регулировать не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

    Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты подстраивают фрирайд под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

    Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

    Свободный ход должен составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

    • Снимите пружину, переводящую вилку сцепления в исходное положение;
    • Откручиваем контргайку на толкателе;

    • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или закручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

    • Упорную гайку фиксируем контргайкой;
    • Проверяем зазор;
    • Установите пружину на место.

    На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться с места примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

    Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливалось на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления, хода вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

    Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

    В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

    Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

    Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам для работы понадобится только гаечный ключ.

    1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, расположенном в самом конце узла регулировки. Два болта на 17.

    Трос сцепления помечен красным маркером.

    Гайки легко откручиваются при любом давлении.

    3. При завинчивании гайки педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а при откручивании расстояние до пола будет уменьшаться, прижимая педаль ближе к полу.

    Стрелка отмечает крепежную гайку.

    Несомненно, такую ​​работу гораздо легче выполнять в компании помощника.

    4. По окончании всех работ по регулировке контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

    При проведении таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления цел, что на его корпусе и оболочке нет повреждений и царапин, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное обнаружено, то лучше всего заменить трос на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

    Проверка работы

    После того, как вы выполнили эти работы, вам необходимо проверить правильность проведенных работ.

    1. Сначала измерьте ход педали сцепления.
    2. При выключенном двигателе несколько раз выжать педаль сцепления и вернуть ее на место.
    3. Далее делаем новый замер и уточняем полученные показания.
    4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа сделана правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
    5. А если они отличаются от первых показателей, то контргайка была затянута неплотно, и процесс регулировки необходимо провести заново.

    Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно включаться примерно на половине хода педали.

    Окончательно об исправности и правильности регулировки сцепления может сказать следующий тест:

    1. Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, «ручник» должен быть включен, двигатель должен работать.
    2. Далее включите передачу и попробуйте начать движение.
    3. Если в этот момент при незажатой педали сцепления машина заглохла, то это значит, что регулировка правильная.
    4. А если этого не происходит, автомобиль работает на передаче с не выжатой педалью сцепления, то это будет свидетельствовать о пробуксовке сцепления, которую нужно будет отрегулировать.

    Дизайн

    Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, запаянного в специальную антикоррозийную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая за счет свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на сцепление вилка.

    Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

    Схема сцепления

    Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, с которыми сталкиваются все владельцы классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

    При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

    Зачем нужна регулировка троса?

    Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, максимально прижимно прижимать маховик с корзиной к ведомому диску в тот момент, когда необходимо его срабатывание. В то же время, благодаря тонкой регулировке этого актуатора, сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

    Внимание! При работе данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен, никаких посторонних звуков и тресков.

    Контролировать состояние сцепления, предотвращая возникновение такой ситуации, можно визуально, найдя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

    Значения

    Оптимальные значения должны быть в пределах от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное значение, которое допускается при измерении таких показателей, составляет 160 мм , и если они превысят эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки вскоре может потребоваться замена самого сцепления.

    Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

    Принцип работы по регулировке сцепления

    Если после предварительной проверки Вами установлено, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. подтяжке — прим.), то опасаться не стоит, так как процесс такой работы не сложный и не потребует никаких дополнительных усилий .

    Натяжение троса сцепления регулируется затяжкой под капотом

    Такой процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки с блока регулировки, благодаря чему его производительность может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону.

    Как нетрудно догадаться, если длину троса уменьшить, то и ход педали будет меньше, то же самое и с увеличением хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 см.

    выводы

    Благодаря таким нехитрым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно произвести в кратчайшие сроки.

    Основное назначение муфты — временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно соединить их.Эти операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление МКПП: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, двигаться становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

    Механизм сцепления

    Сцепление выполняет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначено для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, поскольку отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими составляющими:

    1. Маховик, принимающий на себя крутящий момент и отдающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
    2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
    3. Вилка отключения обеспечивает разделение дисков.
    4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
    5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, пружины демпфера, предназначенные для смягчения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают уменьшение трения между корзиной и маховиком.

    Маховик напрямую соединен с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом редуктора обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

    • передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
    • сместите выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
    • временное отсоединение корзины от маховика под действием давления подшипника;
    • опускание педали после переключения передач, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

    Диагностика регулировки сцепления

    Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что отрицательно сказывается на сроке службы агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

    При недостаточном закреплении хода педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому включению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определят необходимость регулировки следующие признаки:

    • пробуксовка педали сцепления;
    • удары или рывки при попытке запуска;
    • посторонний шум в момент переключения передач;
    • утечка жидкости из системы привода;
    • Недостаточный свободный ход педали сцепления.

    Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Общие проблемы

    Отсутствие своевременных мероприятий по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

    1. Пробуксовка сцепления связана с неполной передачей крутящего момента на ведущие колеса и передачи с коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно.Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко исправить, отрегулировав свободный ход. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
    2. Привод сцепления, однако он не полностью выключается или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали.Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или коробление ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе проблемы нельзя игнорировать, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
    3. Сцепление включается слишком поздно или слишком рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в тот момент, когда она находится в конце хода, в почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть нет сводного хода педали. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

    Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

    Для разных автомобилей расстояние хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру регулировки для разных моделей.

    ВАЗ-2108, 2109, 2199

    Порядок регулировки сцепления следующий.

    1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали. Оптимальное расстояние для этих моделей 18 – 20 см.
    2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
    3. Результат второго измерения вычесть из первого, в итоге должно получиться 13 – 14 см.
    4. Ослабление или затягивание сцепления рекомендуется, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
    5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку другим. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали.Последний должен двигаться вниз.
    6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вы достигли необходимого расстояния.

    «Лада Калина»

    Регулировка производится следующим образом:

    1. Откройте капот и открутите кузовные болты крепления воздушного фильтра, чтобы снять его.
    2. Отсоедините MAF и открутите хомут.
    3. Вытяните трос как можно дальше, удерживая его за резьбовой конец. Приготовьтесь к необходимости преодолевать сопротивление, которое будет оказывать прикрепленная к педали сцепления пружина.
    4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым держателем. Снятые мерки должны соответствовать 2,7 см.
    5. Используйте гаечный ключ с открытым зевом, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
    6. Повторите измерения, зажав соответствующую педаль.
    7. Установите на место воздушный фильтр.

    ВАЗ-2107

    Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

    1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0.4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и слегка отверните стопорную гайку за счет вращательных движений.
    2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
    3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
    4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм).Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
    5. Ключом «на 17» отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Ключом на 13 ослабьте контргайку.
    6. Клавишей «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4 — 5 мм с помощью клавиши «17».
    7. Затяните контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между точкой выключения и ее верхним положением должно быть 3 см.

    «Лада Приора»

    В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123–125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно быть в выпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

    ВАЗ-2114, 2115

    Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

    До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы готовы работать со старыми отечественными автомобилями. Но, такой техники на дорогах еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых старых автомобилей предостаточно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Именно поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

    Зачем это нужно?

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 проводится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя диска.

    Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный.Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

    Когда это будет сделано?

    Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится с четким смещением в любую сторону момента выключения сцепления.Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость подобных регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив воздух из гидропривода.

    Для справки посмотрим данные по регулировке привода от производителя. свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Это проверяется линейкой.Для этого поднесите линейку к педали, а рукой нажмите на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, значит, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется делать регулировку.

    Элементы сцепления . Прежде чем приступить к настройке, необходимо определиться, что и где регулировать. В салоне регулируют ход педалей, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно даже при правильной настройке педалей, они придут в норму.Отчасти это правда. Но, на практике, это не всегда так.

    Регулировка

    Для проведения работ потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Проще всего это сделать на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие расы из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

    • С помощью плоскогубцев снимите выжимную пружину с вилки сцепления.Этот пункт необязателен, но регулировку все же удобнее проводить со снятой пружиной;
    • С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен быть 4-5 миллиметров;
    • Перед регулировочными работами очистите шток от грязи и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
    • Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
    • Берем ключ на 8 и, придерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
    • Затяните контргайку;
    • Проверяем правильность настроек линейкой;
    • Установка пружины на место.Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
    • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, добейтесь идеальной производительности.

    Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода.Но, на самом деле, эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

    ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

    На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от манеры вождения. К сожалению, рынок просто переполнен некачественной продукцией. И всегда есть шанс нарваться на неприятную деталь. И не важно, отечественный или импортный производитель указан на упаковке.Стоит отметить, что в том случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, никакого тюнинга вы не видели, то лучше всего будет работать сцепление. Не переплачивайте за эмблему именитого производителя, разницу вряд ли почувствуете.

    Клатч

    Основным элементом сцепления в любом автомобиле является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина устанавливается непосредственно на маховик двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление производится с помощью 6 болтов.Обратите внимание, что при установке ведущего диска необходимо затягивать крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, убирающиеся своими краями в выжимной подшипник. Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы нормально функционировал выжимной подшипник.

    Выжимной подшипник и ведомый диск

    Это еще один элемент механизма сцепления. При нем усилие передается от вилки, установленной в картере, на лепестки корзины.Вилка приводится в движение кабелем от педали. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с первичным валом при помощи шлицев. Оснащен фрикционными накладками. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы ездите. Вот и все, элементов не очень много, а если менять сцепление, то лучше всего установить все новое. Не стоит сразу менять ведомый диск, как это делают многие. Намного эффективнее заменить комплект сцепления. И после этого необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

    Как работает сцепление

    Позволяет отключать коробку передач и двигатель во время переключения передач. Кроме того, с его помощью осуществляется плавный старт с места. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким. Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к поездке. Для этого нажимаешь на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко соединен с коленчатым валом двигателя.После этого на лепестки корзины начинает воздействовать выжимной подшипник. Происходит увеличение зазора между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

    При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Соответственно машина не едет. Теперь вы очень медленно нажимаете на педаль. Происходит обратное явление, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передавать крутящий момент на первичный вал коробки передач.Как следствие, автомобиль начинает двигаться, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилипает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо развести валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

    Подготовка к замене

    А теперь немного о том, как заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специнструмента, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени.Но если не торопиться, то это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО по цене сравнима со стоимостью комплекта сцепления. Итак, нужно снять коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

    Чтобы не снимать всю коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные болты, на которых, как на салазках, двигать редуктор. Задача упростится, но ненамного.На этапе подготовки нужно зафиксировать машину, чтобы она не двигалась с места. Затем полностью опустошите коробку. Если она нуждается в замене, то подготовьте к заправке свежую трансмиссию. Передние колеса должны быть вывешены. Предварительно ослабьте болты их креплений. Отсоедините скобу, на которой установлен край троса. Кстати, на этом кронштейне закручиванием или подкручиванием гаек регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но самое интересное начинается дальше.

    Что нужно сделать перед снятием коробки

    Отключите аккумулятор от источника питания.Сделать это придется вам, так как потребуется снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой аккумулятора ВАЗ 2114. Сцепление для замены нужно проделать большую работу. Как вы догадались, следующим шагом будет отсоединение стартера от проводки. Ключом на «13» скручиваем кабель питания, руками тянем разъем с втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми производится крепление картера стартера к картеру сцепления.Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основным инструментом на этапе подготовки является ключ на «13». С его помощью закручиваем гайку, которая крепится к минусовому проводу.

    Заодно избавьтесь от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия коробки передач. После этого нужно проделать некоторые манипуляции под автомобилем.В частности, отсоедините разъем задней передачи, отсоедините тягу и вал коробки передач. Также необходимо будет открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника со шкворня. После этого нужно поочередно вытаскивать гранаты из редуктора. После удаления первого, на его место необходимо поставить заглушку. Теперь дело за мелочью. Открутите шпильки трех подушек и болты, которыми коробка притянута к двигателю. Только теперь можно снять КПП или переключить.

    Особенности установки новинки

    О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 лучше подойдет, было сказано ранее. Но вы имеете право экспериментировать. После снятия коробки в первую очередь необходимо вытащить старый выжимной подшипник с первичного вала. Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУСом, так как его параметры намного лучше, чем у Литол-24. Применяется исключительно для механизмов, находящихся постоянно в движении и под нагрузкой.Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если необходимо заменить втулки, обязательно сделайте это.

    Замена дисков сцепления

    Старая корзина аккуратно снимается, болты можно использовать для любых целей, но в механизм сцепления они не устанавливаются. Обязательно купите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутри него размещается направляющая втулка. Сверху установлена ​​корзина, все отверстия в ней совмещены с теми, что на маховике.Вот так собираются узлы на ВАЗ 2114. Муфта, однако, на всех машинах различается одинаково.

    Лечишь новые болты и затягиваешь их крест-накрест. Только после этого можно снимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов окончена, времени ушло совсем немного. Гораздо дольше идет подготовка и сборка. Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить на место трос сцепления ВАЗ 2114.Сборка производится в порядке, обратном снятию всех деталей. Главное не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут на месте. Заодно оцените состояние их пыльников.

    Заключение

    Вот и все, теперь вы знаете, как самостоятельно поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 2114. Данную инструкцию можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция полностью идентична, а вот в самих элементах могут быть отличия.Чем мощнее двигатель, тем надежнее будет корзина сцепления или диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать большие обороты двигателю при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам сокращает срок службы, поэтому лучше включать нейтральную передачу, а не нажатием на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживанием ее.

    основных проблем. Общая концепция маховика

    Маховик с автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

    Маховик устанавливается на заднем конце коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
    Вам потребуются: отвертка, торцевой ключ «на 17», динамометрический ключ.
    1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

    2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
    3.Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и поддерживая его на установленном болте и сошке рулевого механизма, и отверните шесть болтов крепления маховика.

    4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
    5. Снимите маховик.
    6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
    7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и диском сцепления, должны быть без царапин, потертостей и идеально ровными.При наличии царапин на рабочей поверхности маховика 3 под диском сцепления отшлифовать эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После нарезки установите маховик на оправку, отцентрировав его по установочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биения плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения больше 0.1 мм.

    8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может крепиться к коленчатому валу в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий. Однако на заводе он отбалансирован с коленчатым валом в сборе, поэтому должен быть установлен строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике и имеется метка в виде конического отверстия, которое при установке должно ориентироваться в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра.Если после снятия маховика коленчатый вал был провернут, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой а вертикально вверх. Равномерно крест-накрест затяните болты крепления маховика моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

    Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии.Помогает поршням проходить НМТ (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на коробку передач. Маховики бывают трех видов:

    • обычные;
    • легкий;
    • демпфер (пружины установлены внутри демпфера).

    Ресурс маховика обычно 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и на каких режимах работал двигатель. Обычно новый маховик устанавливают после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в сборе со сцеплением.

    Ремонт маховика

    Неисправности маховика очевидны. Эта деталь подвергается постоянным динамическим нагрузкам и трению, что приводит к физическому истиранию контактных поверхностей. В результате появляются вибрации или биения, а сцепление может «проскальзывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

    Еще одна типичная неисправность – повреждение или износ зубьев обода. Если маховик еще исправен, меняют венец, если нет — меняют весь узел.

    Ремонт демпферных маховиков сложнее. Их ремонтируют и реставрируют в специализированных мастерских. Устранение неисправностей, точные замеры, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса заключается в том, что изношенные поверхности шлифуются, меняются пружины и подшипник скольжения. Маховик отбалансирован и испытан под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «упасть» в допуски по люфту и биению.

    Замена маховика

    Для замены потребуется автомобильный подъемник, трансмиссионная рейка и стандартные слесарные инструменты.

    Замена маховика ВАЗ 2106

    Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

    1. Для начала нужно получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не будет, если нет, то нужно демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
    2. Далее нужно удержать маховик от проворачивания. Для этого используйте специальный замок, но подойдет и обычная отвертка;
    3. Сняв коробку передач, необходимо открутить шесть болтов крепления, затем снять маховик;
    4. Установка нового маховика . Установите маховик в порядке, обратном снятию. Болты маховика затягиваются крест-накрест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

    Демонтировать маховик

    Маховик является одним из основных узлов автомобиля. Его основная функция заключается в передаче энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск из высокопрочного закаленного металла. Внешне маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

    Назначение

    Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля к коробке передач. Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

    Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без использования изгиба рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, проворачивает малую шестеренку.Последний вращает маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одной функцией «героя» нашей статьи является накопление кинетической энергии, что позволяет запасать ее при разгоне и отдавать на процесс остановки транспортного средства.

    Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить низкий уровень холостого хода, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

    Основные неисправности и причины

    Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя.При этом дефекты и их причины могут быть разными. Давайте рассмотрим самые распространенные варианты:

    1. Повреждение зубьев или их естественный износ в процессе эксплуатации. Причин такого явления может быть несколько – нарушена технология в процессе сборки, неисправен (изношен) стартер, в картер маховика попал посторонний «мусор». В таких ситуациях можно установить новый зубчатый венец, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
    2. Появляются удары маховика.К причинам этой проблемы можно отнести неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную эксплуатацию (естественный износ), грубые ошибки при сборке. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу биения. Если проблема незначительна, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, то требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
    3. Рабочая поверхность сломана.Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации – установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
    4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала. К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае меняют маховик, проверяют и (при необходимости) меняют коленвал. Затяните болты крепления коленчатого вала и маховика требуемым моментом.
    5. Сорвана (или изношена в процессе эксплуатации) резьба болтов.К этому могли привести ошибки в установке и длительная эксплуатация автомобиля. Лучшим решением здесь будет замена маховика. Но если есть возможность, можно нарезать новые резьбы и сделать балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотлива и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

    Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

    Итак, при появлении серьезных проблем (их мы описали выше) вы решили установить новый маховик.Есть два варианта – довериться мастерам на СТО, либо сделать все самому. Будем рассматривать бюджетный вариант — самостоятельная замена… И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет никаких сложностей?

    Действовать в следующей последовательности:

    1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что вам нужно, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
    2. Снимите коробку передач.В противном случае до маховика невозможно добраться.
    3. Снимите кожух сцепления с маховика. Снимите оба диска (нажимной и ведомый) вместе с ними.

    1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы предотвратить его вращение.
    2. Снимите шесть болтов крепления диска.
    3. Демонтируйте маховик (после откручивания болтов он должен легко сняться с вала). При снятии держите опорную шайбу (её пока отложите).Обратите внимание, что на маховике есть специальная метка, местонахождение которой необходимо запомнить. При установке новой ноды следите за тем, чтобы метка была на прежнем месте (это очень важный момент).
    4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

    1. Собираем все в обратном порядке — вкручиваем болты крепления маховика, надеваем кожух сцепления и возвращаем коробку передач на место. Особое внимание уделите протяжке болтов – затягивать их нужно не по одному (как это делают многие новички), а «крест на крест».Такой подход позволяет избежать случайного наклона маховика.

    В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

    Во-первых, при снятии маховика старайтесь, чтобы коленвал автомобиля не проворачивался. В противном случае у вас будет больше работы;

    Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, поставьте поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

    После того, как поршень был выставлен в ВМТ, маховик ставить только меткой вверх (больше нельзя ориентироваться на предыдущие эскизы).

    Заключение

    Многие начинающие автолюбители почему-то ужасно боятся работ по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы — удаление контрольной точки. Но главное здесь – внимание и четкое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно потребуют на СТО.Главное здесь – уверенность в себе, предельное внимание и четкое следование проверенному временем алгоритму. Удачи.

    Добро пожаловать!
    Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому, если маховик сильно изношен, или при его неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места — это означает, что при трогании с места или движении обороты двигателя будут прыгать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

    Внимание!
    Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

    Когда следует заменить маховик?
    Необходимо заменить, когда:

    Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

    • Как отмечалось ранее, первое, что, скорее всего, произойдет, это пробуксовка сцепления на изношенном маховике.
    • А также, скорее всего, при трогании с места машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в итоге будет передаваться на всю машину.

    Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, см. в статье «Замена коробки передач»)

    3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

    Внимание!
    Откручиваем болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

    4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

    Внимание!
    При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото» перед его снятием, а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы таким же образом установите новый маховик! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

    Установка:
    1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определить эту позицию по этикетке)

    2) Затем установите все оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

    Внимание!
    При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно, крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

    Важно!
    После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

    Внимание!
    Но если вы все-таки проворачиваете коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — ВМТ»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

    После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

    Для новичков!
    Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
    Ответ: А — Поверхность трения маховика.
    1 — Зубчатый венец.
    2 — Болты крепления маховика.

    Подробный порядок действий по снятию маховика на автомобиле ВАЗ 2110, поиску его неисправности (выявление дефектов и их устранение по возможности) и переустановке.


    Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно приходит в негодность. Обычно маховик не требует замены аж через 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км, то тут надо искать причину его быстрого износа( это может быть грубое вождение, погодные условия или дефекты тяги, которые необходимо устранить).Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, так как из-за этой детали придется демонтировать коробку передач и разбирать сцепление (читайте об этом на автомобилях ВАЗ).

    Снятие и диагностика маховика:

    1. Перед началом работ снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (см. статью), слейте масло из коробки передач и снимите ее.

    2. Выполните снятие и разборку коробки передач.


    3.Теперь, когда вы добрались до маховика, открутите шесть болтов, крепящих его. Но для этого отверните один болт крепления коробки передач и одной рукой вставьте отвертку в зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

    4. Удерживая маховик одной рукой, другой рукой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


    5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


    7. Если с венцом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

    8. Также проведите аналогичную дефектовку с обратной стороны ведомого диска, а точнее посмотрите на часто примыкающий фланец коленвала.

    Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на специальном оборудовании в автомастерской.


    9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления — обратитесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
    • Неисправность прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должна быть больше 0.06 мм.
    • Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
    • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
    • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное удаление слоя металла не более 1 мм.
    • Отшлифуйте поверхность (2) одновременно со стороной (3). Для этого между ними соблюдайте ступеньку высотой 0.5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность сопрягаемых поверхностей (1 и 3).
    10. Как и при очистке поверхности покрытия маховика, приступайте к его повторной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

    Обвес на ВАЗ-2107: технология изготовления

    Обвес на ВАЗ-2107 можно приобрести в магазинах или сделать своими руками.Большинство автомобилистов отдают предпочтение второму варианту, так как этот творческий процесс увлекает, а такие детали уникальны в своем роде, что делает автомобиль неповторимым и узнаваемым.

    Выбор материала

    Жилы на ВАЗ-2107 изготавливаются производителями из пластика или стеклопластика. Эти материалы считаются лучшими для создания уличного тюнинга. Но как показывает практика, народные умельцы научились применять и другие материалы. Рассмотрим подробнее все варианты изготовления обвеса:

    • Пластик.Прочный материал, позволяющий изготовить практически любую внешнюю деталь тюнинга. Из него многие производители изготавливают бампера, накладки на пороги и спойлеры.
    • Стекловолокно. Из него не только в заводских, но и в домашних условиях производят детали тюнинга. С помощью растворителя и кусочков стеклопластика изготавливаются отдельные детали, делающие автомобиль уникальным.
    • Автомобильная глина. Больше используется в народном тюнинге. С ним легко получаются бампера и накладки на пороги.
    • Алюминий. Используется не часто, только в Германии, для производства деталей тюнинга.Для его использования нужен пресс высокого давления и матрица, поэтому в СНГ из этого материала не делают такие запчасти.

    Конечно, проще всего купить обвесы на ВАЗ-2107. Цена таких изделий зависит от производителя и версии, но в среднем составляет 5000 рублей. Хотя большинство автомобилистов предпочитают изготавливать детали самостоятельно.

    Технологические процессы изготовления

    Многие народные мастера занимаются тюнингом своими руками. Обвес на ВАЗ-2107 делается достаточно легко.Рассмотрим основные технологические процессы изготовления из пластика:

    1. Деталь измеряется и вырезается нужный контур.
    2. Затем помещают в пресс с подогревом и деформируют.
    3. Когда деталь приняла форму, на нее устанавливаются необходимые элементы.
    4. Следующий процесс – грунтовка и оштукатуривание детали.
    5. Последний этап — покраска.

    Жилы на ВАЗ-2107 из стеклопластика делаются немного иначе:

    1. Рулон стеклопластика рвется на мелкие кусочки.
    2. Затем с помощью отвердителя на слой наклеивается слой до тех пор, пока деталь не обретет свой внешний вид.
    3. В этом случае нужно продумать все детали, которые будут на тюнинге, так как после исправления исправить недочеты невозможно.

    Окраска

    Большинство деталей внешнего тюнинга на ВАЗ-2107 продается в черном (пластик) или белом (стеклопластик) цвете. Это связано с тем, что каждая машина имеет индивидуальный цвет, а деталь просто подготавливается к покраске.

    В случае пластика грунтовка на поверхности отсутствует.К тому же он плохо ложится на материал. Что делать в этой ситуации? В магазинах, торгующих красками, можно найти специальную грунтовку для пластика, которую легко наносить, после чего деталь окрашивается в нужный цвет.

    Деталь из стекловолокна белая. В зависимости от производителя он может быть грунтованным или нет. Для установки лучше брать со слоем грунта, т.к. по цене они отличаются не сильно.

    Обычно покраска обвеса на ВАЗ-2107 осуществляется в два слоя акриловой краски.С помощью компьютерной подборки колорист определяет цветовой код и оттенок. Затем готовится краска и наносится на поверхность. Для старых ВАЗов — это однокомпонентный акрил, а для выпущенных после 2004 года — двухкомпонентный.

    Установка

    Заводские комплекты на ВАЗ-2107 устанавливаются на штатные сиденья, т.к. имеют соответствующие крепления. Производитель деталей для тюнинга всегда предоставляет все необходимые элементы для быстрой и легкой установки. Поэтому заводские муляжи можно легко установить своими руками.

    р>>

    Принципы регулировки сцепления на калине. Регулировка сцепления Лада «Калина Калина регулировка сцепления 2 1.6 16 клапанов

    Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно своими руками в гараже. В статье пошагово описано как, а также приложено видео, демонстрирующее всю процедуру.

    [Скрыть]

    Диагностика неисправностей сцепления

    Лада Калина оснащена «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной.Диск соединен с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой резьбовой стержень и контрольную гайку.

    Со временем накладки изнашиваются, на диске истончаются. Во многом износ зависит от стиля вождения водителя. Любителям рвать с места, узел долго не протянет и его нужно будет ремонтировать. Храповой механизм устраняет недостаточную толщину колодки за счет натяжения троса.Происходит это поворотом вилки выключения, она заставляет сжиматься пружину, расположенную во втулке. Пружина воздействует на замки ушек, освобождает их и, таким образом, натягивает трос.


    Храповой механизм автоматически регулирует длину троса. Но, несмотря на это, иногда приходится настраивать вручную.

    Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать необходимость регулировки узла сцепления, а именно:

    • проблемы при переключении передач;
    • посторонние звуки при выдавливании ПС: скрип, трение, щелчки;
    • сцепление не выключено/не полностью включено;
    • плохая тяга;
    • заклинивание при движении автомобиля.

    В ролике Сергея Цапюка разбирается причина тугого отпускания педали и способы устранения проблемы.

    С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления на Лада Калина:


    Если обнаружены вышеуказанные симптомы, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Как и все тазики, Калина далека от совершенства. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось.Среди «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу особенностей конструкции является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автомобилистам приходится периодически регулировать сцепление.

    Особенности сцепления ВАЗ 2112

    Машина оснащена сухим однодисковым сцеплением с центральной нажимной пружиной. Любой автолюбитель перед регулировкой сцепления на Калине должен учитывать, что педаль управления соединяется с диском при помощи троса со специальным храповым механизмом.

    Как работает автоматический тросовый подъемник?

    В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки дисков постепенно изнашиваются. Храповой механизм, встроенный в конструкцию привода, позволяет на время компенсировать износ – немного натягивает трос. Во время работы устройства вилка вращается и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате зажимы конца троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

    Данная конструкция предназначена для облегчения процесса технического обслуживания.По задумке инженеров ВАЗ, механизм должен избавить владельца от необходимости проводить регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике оказывается, что без регулировки сцепления не обойтись.

    Перед регулировкой сцепления на автомобиле Калина необходимо определить момент, когда перестает функционировать автофиксация троса. Это несложно, тем более что о неисправности сигнализирует сама машина:

    1. Потеря тяги, фрикцион не обеспечивает надежной связи маховика с диском.Следствием такого дефекта будет потеря значительной части крутящего момента.
    2. Педаль сцепления не возвращается в исходное положение, что, собственно, и есть следствие первого пункта.
    3. Плохое выключение сцепления — педаль нажата не до упора, что затрудняет переключение передач.

    Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автомобилисты со стажем могут пропустить этот блок и перейти непосредственно к проверке.

    Как проверить сцепление?

    Чтобы убедиться в необходимости регулировки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

    • Несколько раз нажать на педаль и отпустить — любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля можно нажимать рукой, так полнее ощущается ход педали.
    • Проверить педаль на залипание, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

    • Проверьте полный ход педали линейкой или рулеткой.Несколько раз нажмите и отпустите педаль, затем измерьте расстояние от ее внешнего края до пола, если оно больше 146 мм, то необходимо отрегулировать механизм.
    • Проверить перемещение тросового поводка относительно вилки выключения сцепления, максимальное расстояние между этими элементами 27 мм.
    • При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется регулировка.

    При выполнении проверок важно, чтобы двигатель автомобиля был выключен.

    Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на Калине универсал самостоятельно?

    Приступать к работе нужно не ранее полного остывания двигателя. Способ настройки прост и не требует визита в автосервис, ведь все можно сделать самостоятельно. Пошаговая схема работы выглядит следующим образом:

    • Перед регулировкой привода сцепления на Калине откройте капот моторного отсека и демонтируйте воздушный фильтр.
    • Визуально оцените состояние крышки кабеля и замените ее, если она повреждена.
    • Потяните наконечник на себя, чтобы трос был полностью натянут. Затем проверьте расстояние между вилкой и поводком штангенциркулем.
    • Если замеры показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением отвертки по резьбе наконечника.
    • Несколько раз нажать и отпустить педаль сцепления, повторить измерения.
    • При необходимости повторите регулировку до получения требуемых стандартов.

    Технология регулировки сцепления на Калине не такая сложная, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне осуществима в условиях гаража без привлечения специалистов.И этот факт радует отечественных автомобилистов, ведь сцепление играет важную роль в управлении автомобилем.

    Autobann.su

    Регулировка сцепления на Лада Калина пошагово

    Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно своими руками в гараже. В статье пошагово описано, как отрегулировать сцепление, а также есть видео, демонстрирующее всю процедуру.

    Лада Калина оснащена «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединен с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой резьбовой стержень и контрольную гайку.

    Схема сцепления Лада Калина

    Со временем изнашиваются накладки, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от стиля вождения водителя.Любителям рвать с места, узел долго не протянет и его нужно будет ремонтировать. Храповой механизм устраняет недостаточную толщину колодки за счет натяжения троса. Происходит это поворотом вилки выключения, она заставляет сжиматься пружину, расположенную во втулке. Пружина воздействует на замки ушек, освобождает их и, таким образом, натягивает трос.


    Правильная регулировка длины троса

    Храповой механизм автоматически регулирует длину троса. Но, несмотря на это, иногда приходится настраивать вручную.

    Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать необходимость регулировки узла сцепления, а именно:

    • проблемы при переключении передач;
    • посторонние звуки при выдавливании ПС: скрип, трение, щелчки;
    • сцепление не выключено/не полностью включено;
    • плохая тяга;
    • заклинивание при движении автомобиля.

    В ролике Сергея Цапюка разбирается причина тугого отпускания педали и способы устранения проблемы.

    С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления на Лада Калина:


    Если обнаружены вышеуказанные симптомы, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры вам потребуется минимум инструментов:

    • набор ключей;
    • крестовая отвертка;
    • линейка;
    • суппорта.
    Этапы

    На видео хорошо виден процесс регулировки, пошаговые действия регулировки описаны ниже:


    В идеале ПС должен быть на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

    При регулировке обратите внимание на защитный кожух. Если на нем есть какие-либо повреждения, трещины, его необходимо заменить во избежание ремонтных работ в ближайшее время.

    Видео «Регулировка сцепления на ВАЗ»

    В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ.

    AvtoZam.com

    Принципы регулировки сцепления на Калине

    Популярная отечественная модель

    Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автомобилистов, но большинство ее владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков.В частности, нарекания вызывает внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.

    Много нареканий на работу сцепления Лада Калина. Хотя читая инструкцию к этому автомобилю, сложно поверить, что при работе сцепления могут возникнуть какие-то неисправности.

    Вернуться к содержанию

    Устройство сцепления

    Сцепление данной модели АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оснащен центральной нажимной пружиной.Педаль соединена с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, демонстрирующее дизайн Калины.

    Накладки зависимого диска стираются и истончаются во время использования. Неисправность устраняется с помощью храпового механизма, который компенсирует износ за счет натяжения троса. Натяжение заставляет вилку выключения поворачиваться и сжимать пружину, расположенную во втулке управления.Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, расположенные на зубчатом конце троса. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается, а трос натягивается.

    Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулировку. Но это только в теории, разработанной конструкторами Калины. В реальности при эксплуатации машины нужно знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.

    Вернуться к содержанию

    Когда требуется регулировка

    Регулировка сцепления

    Регулировка сцепления производится только при выключенном двигателе.Требуется при отклонении от следующих значений:

    • полный ход педали не превышает 146 мм;
    • перемещение тросового поводка относительно рычага вилки расцепления — в пределах 270 мм;
    • биение накладки зависимого диска не более 0,5 мм;
    • расстояние между колодками и удерживающими их заклепками не более 0,2 мм.

    Проверить, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления, можно несколькими способами.

    • Несколько раз подряд нажать на педаль и прислушаться к посторонним шумам.Если педаль сцепления заедает или скрипит, желательно произвести регулировку. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободно ли педаль возвращается на место. В таких ситуациях рекомендуется сделать следующее:
      • удерживать сцепление рукой до упора;
      • прекратите силовое воздействие, но оставьте руку на педали, чтобы почувствовать движение.

      Если педаль сцепления заедает и щелкает, либо возвращается в исходное положение с характерными подергиваниями, необходимо отрегулировать сцепление.

    • Измерьте расстояние от пола до внешней стороны педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль так, чтобы она уперлась в пол. После этого нужно отпустить педаль и провести повторный замер. Если расстояние больше 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.
    Вернуться к содержанию

    Порядок регулировки сцепления на Калине

    Владельцы автомобилей Лада, обнаружившие неисправности в своем транспортном средстве, интересуются, как отрегулировать сцепление.Для этого нужно выполнить ряд действий.

    1. Протяните трос вперед до упора на резьбовом конце. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
    2. Удерживая трос, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние от пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
    3. Вращением поводка довести расстояние до необходимых значений. Убедитесь, что после отпускания троса поводок плотно прилегает к вильчатому рычагу.
    4. Нажмите педаль сцепления три раза, чтобы активировать автоматическую регулировку длины троса.
    5. Проверить полный ход педали.

    Регулировка сцепления на автомобиле Калина – процедура, которую должен освоить каждый владелец этого автомобиля. Своевременно внося коррективы, можно значительно продлить срок службы вашего автомобиля.

    экспертВАЗ.ру

    Как отрегулировать сцепление на Калине своими руками

    В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, которые свидетельствуют о необходимости регулировки сцепления на Калине.Из-за особенностей механизма, устанавливаемого на эти ВАЗы, даже при износе накладок диска сцепления автоматически удлиняется трос привода выключения сцепления. Это позволяет автолюбителю регулировать ход педали лишь изредка, в случае неисправности. Но и в этих случаях можно обойтись своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.

    Вернуться к оглавлению

    Устройство и работа сцепления Калина

    Узел относится к механизмам сухого типа, однодисковый, с центральной нажимной пружиной.Выключение нажатием на педаль осуществляется тросом, оснащенным храповым механизмом. Эта деталь позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа дисковых колодок и обеспечивает постоянную беззазорную посадку сцепления с выжимным подшипником в корзину.

    Нажимная пластина вместе с диафрагменной пружиной заключены в кожух. Все вместе принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком расположен ведомый диск.Его ступица соединена с первичным валом коробки передач.

    При нажатии на педаль трос натягивается за счет поворота вилки. Его нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верхняя съемная. Усилие при повороте вилки через сцепление и подшипник выключения сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, расцепляя механизм.

    При отпускании педали сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на коробку передач. Нажатая педаль обычно полностью отключает его от двигателя.Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

    • превышение полного хода педали (в норме — 146 мм от опущенного положения до упора в пол) — требуется регулировка троса сцепления;
    • при нажатии на педаль передача включается со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
    • при запуске двигателя слышен вой в картере — износ выжимного подшипника;
    • рывки в начале движения свидетельствуют о недостаточной плавности включения сцепления;
    • при движении на 3-4 передаче при нажатии на газ обороты двигателя быстро растут, а разгон замедляется — диски проскальзывают, возможно из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

    Как правило, корректировка работы сцепления после его ремонта необходима для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

    Эта операция может потребоваться даже в том случае, если Калина долгое время не эксплуатировалась или работала зимой.

    В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины троса.

    Вернуться к оглавлению

    Исправление механизма

    При появлении различных посторонних звуков при выключении сцепления во время эксплуатации автомобиля необходимо проверить зазор на ведущей вилке и при необходимости откорректировать его.Отрегулируйте трос сцепления в следующем порядке:

    1. Снимите воздушный фильтр и вытяните трос за наконечник на максимальную длину.
    2. Штангенциркулем измерьте расстояние между наконечником и вилкой. В норме это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
    3. При обнаружении несоответствий крутите поводок на нити до тех пор, пока не установится нужное значение. Освободите конец троса: при этом он должен плотно прижаться к вилке.
    4. Нажмите педаль сцепления 3-4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса, повторите измерение.

    Повторное измерение может снова показать отклонение от 2,7 мм. В этом случае вам нужно повторить описанные шаги, чтобы отрегулировать длину троса.

    Сцепление на Калине может издавать скрипы и шумы даже после регулировки. Они могут быть вызваны трением кончика поводка о вилку. В этом случае шум исходит со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки.Другие возможные причины — скрип педали, перетирание троса при трении о корпус — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.


    В салоне под приборной панелью..

    Ключом «на 8» отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

    С помощью шлицевой отвертки подденьте пружинный зажим …
    … и извлеките его из паза для пальца педали сцепления.

    Снимите выступ механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

    Снимаем верхнюю часть троса с кронштейна педального узла.
    В моторном отсеке…

    Потянув за трос вперед, выньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

    Поворачивая против часовой стрелки, открутите поводок от резьбового конца троса.

    Снимите резиновое защитное покрытие с конца кабеля.

    Вынимаем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на редукторе.
    В салоне вынимаем уплотнительную крышку троса из отверстия в переборке…

    И протягиваем тросик в салон.
    Перед установкой кабеля..

    Проверяем состояние пластиковой втулки на пальце педали.
    Замените изношенную втулку новой и смажьте палец.
    Устанавливаем трос в следующей последовательности:
    — трос пропускаем через отверстие в перегородке из салона в моторный отсек;
    — установить уплотнительную крышку в отверстие переборки;
    — надеть на палец педали механизм автоматической регулировки длины троса и закрепить его;
    — на резьбовой конец троса накручиваем пластиковый поводок так, чтобы конец конца троса был на одном уровне с концом поводка;
    — вставляем поводок в паз вилки выключения сцепления;
    — регулировка привода сцепления. Для этого протяните трос вперед за резьбовой наконечник до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в этом положении.

    Штангенциркулем измеряем расстояние от конца пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно быть 27 мм.
    При необходимости вращением поводка добиваемся необходимого расстояния. При снятии нагрузки (освобождении троса) поводок должен без люфта прилегать к вильчатому рычагу. Затем нажмите педаль сцепления три раза, чтобы активировать механизм автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

    Сцепление однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной.Он расположен в алюминиевом картере, конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к блоку двигателя.

    Сцепление и его привод: 1 — трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки кабеля; 4 — защитный кожух; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — выжимной подшипник сцепления; 9 — крышка сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционная накладка ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — гаситель крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — наконечник троса зубчатый; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24- первичный вал коробки передач

    Корзина сцепления Лада Калина (нажимной диск с кожухом в сборе)

    Элементы механизма привода сцепления Лада Калина: 1 — картер сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — подшипник выключения сцепления с корпусом в сборе; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — грязезащитный чехол; 6 — кронштейн подшипника рессоры
    Крышка сцепления соединена шестью болтами с маховиком двигателя.Маховик имеет три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Корпус соединен с нажимным (приводным) диском тремя парами упругих стальных пластин. Этот узел (также называемый корзиной сцепления) собирается для балансировки на стенде, поэтому полностью заменяется. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины на глубину более 0,8 мм, а также при сильном износе поверхности нажимной пластины или «оседании» пружины.

    Ведомый диск с пружинным гасителем крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в районе фрикционных накладок более 0,5 мм, замасливании, появлении трещин, задиров или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также при заглублении головок заклепок от поверхность накладок менее чем на 0,2 мм.

    Привод сцепления — тросовый, безлюфтовый с автоматической регулировкой длины троса.На резьбовой конец троса навинчен пластиковый поводок, который вставлен в рычаг вилки выключения сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля накладки ведомого диска будут изнашиваться, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления смещается вперед (по ходу движения автомобиля). Поскольку трос соединен с рычагом вилки, длину троса необходимо увеличивать при износе накладок, чтобы поддерживать нормальный ход педали сцепления. Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем конце троса и соединенного с педалью сцепления.Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса сцепления не предусмотрена. Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластмассового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными зажимами. В состав механизма также входит распорная втулка, надетая на трос, один конец которого входит в корпус механизма.
    При нажатии на педаль распорная втулка отходит от кронштейна оболочки троса и не давит на защелки механизма. При этом корпус механизма жестко связан с тросом.Если колодки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается скобы и не освобождает защелки — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа колодок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым концом троса перемещается вперед (в сторону автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, опираясь на скобу, освобождает подпружиненные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выходит из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
    Педаль сцепления установлена ​​на оси в кронштейне узла педали. Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен подшипник выключения сцепления с корпусом в сборе. Крышка подшипника прижимается к выступам вилки с помощью пружинной скобы. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. Когда педаль сцепления нажата, трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, который перемещает подшипник. Подшипник давит на лепестки нажимной пружины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, в результате чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
    Подшипник выключения сцепления закрытый и не требует смазки в процессе эксплуатации.
    Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора в коврик. Ход педали в эксплуатации не регулируется, обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок диска сцепления и правильной начальной установкой троса привода

    Наши и другие «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недостатков, чего хочешь не хочешь — приходится мириться.Первая ВАЗ 1117 с кодовым названием «Калина» впервые сошла с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина значительно изменилась, но проблем, как мне кажется, не стало меньше.

    Среди недостатков Lada Kalina много «болячек», но сегодня я затрону лишь одну из них, на мой взгляд, самую актуальную и часто встречающуюся у всех калиноводов. Пожалуй, многие уже догадались, что речь пойдет о неисправностях сцепления, а также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

    Лада Калина оснащена однодисковым «сухим» сцеплением, которое имеет центральную нажимную пружину и тросик, соединенный с педалью с помощью храпового механизма. Особенностью механизма является возможность автоматической регулировки длины троса. Это очень удобно и решает многие проблемы, связанные с регулировкой сцепления. Однако, как ни крути, а регулировать сцепление на Калине все же придется своими руками.

    Неисправности сцепления Лада Калина

    Длительная эксплуатация оставляет след на механизме сцепления, изнашивается и истончается накладка ведомого диска.Чтобы компенсировать этот износ, храповой механизм, как мы уже говорили, автоматически компенсирует степень износа и натягивает трос. Это делается поворотом вилки расцепления, заставляя сжиматься пружину, которая находится во втулке механизма регулировки. Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы наконечника зубчатого троса, после чего наконечник освобождается и натягивает трос.

    Признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления на Лада Калина

    Среди явных симптомов, таких как: проблемы с переключением передач, посторонние звуки при нажатии на педаль сцепления, плохая тяга и не полное выключение сцепления, есть и другие признаки того, что указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина.Для того, чтобы их выявить, проведите простую проверку.

    1. Двигатель должен быть полностью выключен.
    2. Несколько раз нажмите на педаль сцепления и прислушайтесь к посторонним звукам, таким как трение, скрип, щелканье и т.п. Если вы не чувствуете ногой, попробуйте нажать на педаль рукой и проверьте ход.
    3. Если педаль дергается или заедает во время движения, скорее всего, необходима регулировка сцепления.

    Другие признаки необходимости регулировки сцепления Лада Калина:

    1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до внешней стороны педали.
    2. Полностью нажмите на педаль, чтобы она коснулась пола.
    3. Отпустите и снова проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 см, необходимо отрегулировать ход педали.
    4. Если: полный ход педали составляет 14,6 см, то нижний кабельный провод перемещается свободно относительно рычага вилки растормаживания более чем на 2.7 см, имеется биение накладок ведомого диска более 0,5 мм, а расстояние между накладками и заклепками менее 0,2 мм — требуется регулировка или .

    Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

    1. Открыть и удалить.
    2. Найдите наконечник и потяните за него, чтобы максимально натянуть трос.
    3. С помощью штангенциркуля проверьте расстояние между рычагом вилки и водителем. Если расстояние больше 2.7 см, поверните отвертку по резьбе наконечника, чтобы скорректировать размер.
    4. При регулировке расстояния несколько раз нажмите на сцепление и снова проверьте зазоры. Если есть смещение, поправьте все еще раз. Делать это следует до тех пор, пока не получите желаемый результат.

    Если не удалось отрегулировать сцепление на Калине, обратитесь к специалисту, или . Хотя если вам не удалось отрегулировать сцепление, то вряд ли стоит браться за работу по его замене.

    инструкций, рекомендаций. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

    Замена сцепления ВАЗ-2107 производится по определенному алгоритму, о котором речь пойдет чуть позже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он скорее всего проектировался для одной главной цели — навести максимальный ужас на гнилой капиталистический мир. Тем более, что использование «семерки» в качестве средства передвижения явно не предусматривалось. Но машина проста в ремонте, как знаменитый танк Т-34.Единственное неудобство — снятие стартера, а эту процедуру придется пройти при демонтаже коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

    Что нужно для запаски


    Несмотря на все недостатки и неприхотливость автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого не обойтись. В первую очередь вам понадобится шкворень – металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже пустотелую внутри). С его помощью вы отцентруете положение ведомого диска относительно корзины сцепления.В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния, опрятности водителя сцепление ВАЗ-2107 может прослужить разное время. Цена всего комплекта будет порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть и о узлах, которые необходимо установить новые.


    Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый диск. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми диск прикручен к маховику. В-третьих, если вы планируете заменить цилиндр сцепления ВАЗ-2107, вам все равно нужно купить тормозную жидкость и новые шланги.В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключено, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подвесного подшипника. Другими словами, этот замечательный автомобиль может преподнести много «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

    Подготовка к ремонту


    Первое, что нужно сделать, это загнать автомобиль на подъемник и отключить аккумулятор.Обратите внимание, что вы должны отключить аккумулятор. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — силовой провод большого сечения. А если замкнется на массу, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (разумеется, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса, которые ведут — крутящий момент передается на них от двигателя через коробку передач и карданный вал.


    О чем это говорит? Дело в том, что нужно установить под задние колеса противооткатные упоры.Да хоть кирпичи клади, чтоб машина не уехала. В разбитом состоянии он может наводить ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. И неважно, полностью вы меняете узел, или планируется только замена диска сцепления ВАЗ-2107, снимать коробку нужно в любом случае. Поэтому все требования, описанные ниже, должны быть соблюдены.

    Можно ли обойтись без ямы/подъемника?

    Но первый вопрос возникает сразу после мысли о замене сцепления.Можно ли обойтись без ямы/подъемника/эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет краток — можно. Но он не полный, как видите. Поэтому стоит немного без излишеств описать процедуру ремонта. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять машину сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, такая позиция машине не добавляет. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею – пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину – не составит труда.В этом случае будет гораздо удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике легче ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда необходима, снимается и ставится только после демонтажа коробки передач.

    Этап первый — сверху автомобиля


    Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается по частям, чтобы докопаться до истины, что же напугало загнивающий капитализм? Прежде всего, выключите аккумулятор. Это нужно еще раз напомнить, чтобы не забыть.Затем отсоедините все два провода, которые идут к стартеру, после чего снимите его. Возможно, что ужас навел именно стартер, так как снять его проблема, нижнюю крепежную гайку (если есть) надо закрутить торцевой головкой с карданом и удлинителем, причем не маленьким.

    После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, столько всего еще нужно сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач. Он изготовлен из пластиковых деталей, но их разъединение чревато колющими ранениями рук отверткой.Но если сделано, то продолжайте начатое. В руках ключами на 19 и вперед откручиваем болты, которыми коробка передач и ДВС соединяются между собой. И заодно открутить выхлопную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

    Второй этап — нижняя часть машины


    Теперь удобно расположитесь под машиной и проведите следующие манипуляции:

    1. Отсоедините карданный привод от фланца со стороны коробки передач. Наметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
    2. Отвернуть гайки крепления подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу получить все орехи.
    3. Выбейте карданный вал легкими постукиваниями. Отбросьте его в сторону, чтобы он не мешался под ногами.
    4. Оторвите гайки на подушках коробки. До конца не выкручивать.
    5. Снимите рабочий цилиндр сцепления и заблокируйте его, чтобы случайно не повредить шланг.
    6. Открутить трос спидометра и отключить датчик заднего хода.

    Все, теперь ставим под коробку опору, ломом отодвигаем коробку передач от блока двигателя. Немного мучений и коробка гаснет.

    Замена диска сцепления


    Но сейчас будет проводиться только непосредственная замена сцепления ВАЗ-2107, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, а вместе с ней и диск оторвется. После этого вставьте новые элементы, сделайте шесть новых болтов.

Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.