Замена сцепления Рено Меган 2: как прокачать своими руками

Опубликовано: 15.05.2022Рубрика: Авто РеноАвтор: Андрей

Всем известно, что правильная прокачка сцепления играет важную роль в правильной работе сцепления. Часто у владельцев автомобилей Рено Меган 2 возникает проблема в виде неполадок в механизме передачи крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии.

В статье представлена ​​информация о возможных сбоях и методах решения проблемы. Попробуем разобраться, как правильно заменить сцепление своими руками, а также прокачать сцепление.

Содержание

1. Что делать, когда сцепление пропало
2. Замена цилиндров своими руками
3. Меняем комплект своими руками

Что делать, когда сцепление пропало

Обычно неисправность этого типа сцепления на Рено Меган 2 выражается в износе главного или рабочего цилиндра выключения. Еще одной проблемой может стать сильный износ диска и сопутствующих деталей механизма сцепления.

Вы можете определить большинство неисправностей с помощью шумов, которые появляются, когда вы нажимаете на педаль. Обычно по этому симптому можно сказать, что ломается подшипник. Эти неисправности негативно сказываются на регулировке зазора. Если проблема обнаружена, то сцепление следует заменить.

При проведении ремонта со сцеплением необходимо приобретать полный комплект.

В связи с невысокой стоимостью комплекта Рено Меган 2 рекомендуем менять его целиком.

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует определить алгоритм замены.

1. В случае износа основного блока его необходимо менять из салона, так как деталь находится сразу за педалью сцепления.
2. Если рабочий цилиндр пришел в негодность, замена не доставит лишних переживаний, но приложить усилия придется. Отвинтите гидравлическую линию, затем снимите цилиндр с коробки передач. Установка новой детали осуществляется в обратном порядке, а затем производится регулировка.

Важно! В каждом случае система должна быть прокачана на завершающем этапе работы. А вот как прокачать, сейчас узнаем. Как правильно прокачать гидролинию.

Чтобы прокачать гидравлическую линию, заполните расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человека делаем прокачку. Один нажимает на педаль, а другой ослабляет выходной штуцер. Прокачку проводят до полного отсутствия воздуха в системе.

Есть второй способ, который позволяет выполнять процедуру без напарника.

1. Нужно взять медицинский шприц на 20 кубов, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
2. Он заполняется тормозной жидкостью, а конец шланга помещается в выходное отверстие.
3. Ослаблением штуцера жидкость медленно набирается из шприца, после чего клапан закрывается и шланг собирается.

Обычно достаточно одного цикла таких действий. Как прокачивать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильные действия.

Меняем комплект своими руками

Замена комплекта механизма сцепления на Рено Меган 2 производится только при разборке коробки передач, иначе диск не меняется.

Для выполнения работы потребуются инструменты в виде отверток, набора гаечных ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

1. Сначала отключается аккумулятор, а вместе с ним снимается и его платформа, все контакты разъединяются.
2. Блок кулисы и провод массы на коробке передач отключены.
3. Вверху откручивается рабочий цилиндр и другие болты, крепящие редуктор к блоку. Главный цилиндр не затрагивается.
4. Поднимаем автомобиль, разбираем колеса и приводы, заранее сливая маслоотжим.
5. Для свободы действий на Renault Mégane 2 снимается передний подрамник.
6. Ставится рама, подпирающая силовой агрегат.
7. Разбираем колодки коробки передач, откручиваем стартер и некоторые крепления в нижней части коробки передач.
8. Вместе с напарником снимается коробка передач и устанавливается новый комплект сцепления.
9. По окружности корзины откручиваются шесть болтов и медленно снимается диск.

Следует помнить, что общая масса комплекта составляет около 10 кг, что может привести к неприятным моментам, если он упадет вам на ногу. Помните о мерах предосторожности.

1. Ставим новый комплект на штатное место, центрируем диск.
2. Выжимной подшипник меняют, предварительно обработав места скольжения смазкой.
3. Коробка передач возвращается на место, а крепления крепятся снизу.
4. Привод и подрамник также устанавливаются на место, не стоит забывать и о подушках.
5. Коробка заправлена ​​маслом, желательно новым.
6. Все узлы собираются в обратном порядке.

Когда диск будет установлен, система автоматически отрегулирует пространство до нужных значений. Таким образом, вам не нужно участвовать в настройке. Далее прокачивается сцепление, а как его прокачать мы писали выше.

Как видите, заменить и отремонтировать сцепление на Рено Меган 2 можно без привлечения автосервиса. Для этого вам просто понадобится инструкция, объясняющая все, что имеется. Также не забывайте, что после установки нужно прокачать сцепление. Удачи в ремонте.

Renault Megane | Регулировка педали сцепления

Руководства ￫ Renault ￫ Megane (Рено Меган)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм 2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; Предупреждение После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку. – вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку. Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления. 3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению. Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм 4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

---

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема. 2. Медленно нажмите педаль сцепления. 3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления. 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Предупреждение Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления. 2. Снимите коробку передач. 3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. 4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления. Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм 2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. 3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. 2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступание: 1,1 мм 3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. 4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления

---

Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. 2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления. 2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей. 5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508 6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. 7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. 8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15–22Нм 9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления. 10. Установите коробку передач. 11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ СПОДШИПНИКОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | Renault

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » Renault » Renault Megane 2

ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ С ПОДШИПНИКОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ Renault Megane 2

Признаком необходимости замены под­шипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на пе­даль сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене подшипника выключения сце­пления по причине шума проверьте состоя­ние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепе­стков в местах контакта с подшипником за­мените ведущий диск в сборе.

Вам потребуются: торцовая головка TORX Е12, отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите коробку передач с автомоби­ля (см. «Снятие и установка механической коробки передач», с. 125).

2. Выверните два болта крепления меха­низма выключения сцепления…

3.

…и снимите цилиндр выключения сце­пления в сборе со штуцером и переходни­ком с первичного вала коробки передач.

4. Установите новый подшипник и рабо­чий цилиндр сцепления в порядке, обрат­ном снятию.

5. Удалите воздух из гидропривода вы­ключения сцепления(см. «Прокачка гидро­привода выключения сцепления», с. 118).

Видео по теме «Renault Megane 2. ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ СПОДШИПНИКОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ»

 

Другие материалы раздела

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ: 1.4 Л (K4J), 1.6 Л (К4М) И2.0 Л (F4R) ТУРБОДИЗЕЛЬ 1.5 Л (К9К)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Подкапотное пространство

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЯ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

ОТОПЛЕНИЕ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ) И ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА

ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО АУДИОСИСТЕМЫ

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

КАПОТ

АНТЕННА

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ ТОПЛИВОМ

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМКРАТОМ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

ЗАМЕНА КОЛЕСА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕО)

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА МАСЛА В СИСТЕМУ СМАЗКИ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ДОЛИВКА ЖИДКОСТИ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ИФАР

ПРОВЕРКА ВНЕШНИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ДВИГАТЕЛЬ K4J, K4M, F4R, K9K

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКА И ЗАЩИТЫ КАРТЕРАДВИГАТЕЛЯ

ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВДВИГАТЕЛЯ

ЗАМЕНА ОПОР ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ ТАКТАСЖАТИЯ

ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМАДВИГАТЕЛЯ И ЕГО РОЛИКОВ

СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ

ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ

ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА И ЗАМЕНА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ЗАЗОРОВВ МЕХАНИЗМЕ ПРИВОДА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

РАЗБОРКА, РЕМОНТ И СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВДВИГАТЕЛЯ

ПРИТИРКА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА ДВИГАТЕЛЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА ДВИГАТЕЛЯ — ЧАСТЬ2

ДТП в России

• 03. 23.21

  ДТП в Омске

• 07.30.19

  ДТП с переворотом в центре Волгограда

• 07.30.19

  Упоротое быдло (c)

• 07.30.19

  Фургон не проскочил

• 07.29.19

  Жесткое ДТП под Киевом

• 07.29.19

  ДТП с участием скорой в Туле

Замена сцепления рено меган 2 и основные проблемы неполадок — Автомеханик

Содержание

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Подготовительные работы

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Замена цилиндров

В зависимости от того, какой цилиндр изношен, нужно выбирать определенную тактику работы по замене.

1. Если износ имеет главный цилиндр, менять его нужно только из салона, так как данная деталь установлена непосредственно под педалью сцепления.
2. В случае, если износился рабочий цилиндр сцепления, заменить его не составит лишнего труда, хотя попотеть придется. Для этого необходимо открутить гидролинию, после чего освободить сам цилиндр от КПП. Новый рабочий цилиндр устанавливается в обратном порядке снятию, после чего предстоит регулировка.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

• Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.
• Медицинский шприц.
• Небольшой шланг. (Хорошо подходит от системы стеклоомывателя ваз 2108-99).
• Ёмкость для слива старой жидкости. Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

1. Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
2. Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
3. Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка

Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия

С обратной стороны присоединяем шприц.

Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков

Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.

Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа.

Достаём аккуратно, чтобы не сломать

А затем до щелчка поднимаем вверх левый.

Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ, т.е вправо.

Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий

После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы.

Эту процедуру придётся проделать не один раз

• Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
• Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости. Жидкость заливаем в пределах уровня MAX
• После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.
• Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

ПОДРОБНОСТИ: Замена салонного фильтра Ниссан Жук

Важно!

Прокачиваем систему

Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

1. Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
2. Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
3. Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.

Замена комплекта сцепления

Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник.

1. Первым делом снимаем аккумулятор и его площадку, попутно отсоединяя элементы проводки.
2. Отсоединяем привод кулисы и массовый провод на КПП.
3. Сверху откручиваем рабочий цилиндр и все болты, крепящие КПП к блоку. Главный цилиндр остается нетронутым.
4. Поднимаем автомобиль на подъемнике, снимаем колеса и приводы, предварительно слив масло.
5. Для обеспечения доступа на Рено Меган 2 необходимо демонтировать передний подрамник.
6. Устанавливаем стойку, уперев ее в двигатель.
7. Снимаем подушки КПП, затем откручиваем стартер и еще несколько болтов снизу коробки.
8. Вдвоем с помощником, снимите коробку и замените комплект сцепления.
9. Отверните по кругу корзины 6 болтов и аккуратно достаньте диск.

1. Установите новый комплект на место, определив центр диска.
2. Замените выжимной подшипник, предварительно смазав места его скольжения.
3. Установите коробку передач на место, после чего зажмите болты по нижней её части.
4. Установите приводы и подрамник на место, не забыв про подушки.
5. Залейте масло в коробку, желательно новое.
6. Соберите оставшиеся узлы в обратном порядке.

Замена сцепления рено меган 2 и основные проблемы неполадок

Опубликовано 21.12.2018 ·
Комментарии: Комментарии к записи Замена сцепления рено меган 2 и основные проблемы неполадок отключены ·
На чтение: 3 мин

Свист выжимного подшипника сцепления Renault Megan 2

После установки диска система сама отрегулирует нужный зазор, так что вам ничего настраивать не. Отверните по кругу корзины 6 болтов и аккуратно достаньте диск. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

Руководства ￫ Renault ￫ Megane 2 (Рено Меган 2). Если указанные признаки нормальной работы сцепления…

Если пропало сцепление Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Благодаря этому происходит ослабление диска и прекращается передача крутящего момента от двигателя на маховик.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника. Размер X должен быть в пределах от 17 мм не менее до 18 мм не .

Жидкость заливаем в пределах уровня MAX После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана. Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Обратите внимание, что недопустимо использовать уже отработанную, ранее слитую гидравлическую жидкость повторно, а также использовать и смешивать её разные типы вместе. Кроме этого, если вы случайно пролили гидравлическую жидкость на корпус автомобиля, следует немедленно очистить участок от загрязнения и промыть его водой!

Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра. Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

Сцепление Рено Меган 2

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры. Замена комплекта сцепления Комплект сцепления Рено Меган 2 меняется только со снятием КПП, других вариантов замены диска не существует. Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник. Первым делом снимаем аккумулятор и его площадку, попутно отсоединяя элементы проводки.

Отсоединяем привод кулисы и массовый провод на КПП. Сверху откручиваем рабочий цилиндр и все болты, крепящие КПП к блоку.

Техническое обслуживание сцепления Рено Меган 2

В большинстве современных автомобилей используется сухое фракционное сцепление. Принцип его действия в том, что трение происходит между дисками в сухом виде без доступа жидкости. Так обеспечивается лучшая передача оборотов и надежность соединения. Однодисковое сцепление состоит с маховика, ведомого и нажимного дисков, подшипника сцепления с вилкой и муфтой, пружины.

Сцепление рено меган 2 Во втором рено меган используется механическая коробка передач и сухое одно-дисковое сцепление типа диафрагмы.

Прежде чем производить в автомобиле рено меган 2 ремонт нужно провести диагностику работоспособности сцепления. Нужно проверить количество жидкости в баке, шланги и их соединение, втулки педали сцепления на изношенность и качество их крепежа.

Снятие педали сцепления Рено Меган 2 1 — датчик начала хода серого цвета; 2 — датчик конца хода зеленого цвета; 3 — шаровая головка главного цилиндра; 4 — гайки крепления пластины — Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы. Установка производится в порядке, обратном снятию. Снятие, регулировка и установка датчика хода педали сцепления Рено Меган 2 Допускается перемещение штока только при регулировке размера X см.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер.

Как отрегулировать педаль сцепления на рено

Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе. Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

Проверка технического состояния сцепления на автомобиле Рено Меган 2

Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра. Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.

Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается. Обычно хватает одного цикла подобных действий.

Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Сцепление Рено Меган 2

Автовладельцы Renault Megane могут столкнутся с проблемой когда происходит сбой, и механизм который передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию перестает корректно работать. Как правило это связанно с тем что:

• Изнашивается главный и рабочий выжимной цилиндр.
• Изнашивается сам диск и другие детали этого механизма

Прокачка

Прежде чем менять главный цилиндр сцепления Рено Меган 2 нужно понять кокой именно элемент вышел из строя, и уже потом определятся с последовательностью выполняемых работ.

1. Если износился главный блок, то замену нужно производить из салона, так как располагается деталь за педалью.
2. В случае выхода из строя рабочего цилиндра, выкручивается гидролиния и снимается цилиндр коробки переключения передач. После чего деталь меняется на новую и выполняется регулировка.

Для того чтобы произвести прокачку, в расширительный бачок заливается жидкость DOT4. После того как жидкость залита один человек выполняет прокачку нажимая на педаль, а второй начинает ослаблять выпускной штуцер. Делается это до тех пор пока из системы не выйдет весь воздух.

Эту процедуру можно выполнить и одному, делается это следующим образом:

1. Берется шприц на двадцать кубиков и на носик надеваем шланг нужного диаметра.
2. Наполняем его жидкостью, а шланг надеваем на выпускной клапан
3. Ослабляем штуцер и шприцом начинаем вводить жидкость, затем закрываем клапан и снимаем шланг.

Одного цикла должно быть достаточно.

Замена

Для того чтобы замена сцепления Рено Меган 2, прошла как положено, нужно приготовить весь необходимый инструмент:

• Отвертки
• Набор ключей
• Домкрат

Когда все подготовлено можно переходить к замене:

1. Отключаем клеммы от АКБ и отсоединяем все контакты
2. На КПП отключаем массу и привод кулисы
3. Выкручиваем в верхней части рабочий цилиндр и вместе с ним все болты которые крепят к блоку КПП. При этом главный цилиндр трогать не нужною
4. Домкратом поднимаем машину, сливаем масло, и производим демонтаж колес.
5. Спереди снимаем подрамник
6. Размещаем стойку для того чтобы подпереть двигатель
7. Снимаем подушки коробки, стартер, и в нижней части КПП несколько крепежей.
8. Снимается КПП, в корзине по кругу выкручиваем шесть болтов и старый комплект сцепления меняется на новый.
9. Когда новый комплект установлен производим центровку диска
10. Меняется выжимной подшипник
11. Устанавливаем на место коробку и с низу зажимаем крепежи
12. На место устанавливается подрамник с приводом
13. В коробку заливается масло
14. В обратной последовательности собираем все узловые элементы

В процессе замены следует знать, что весь комплект весит порядка 10 килограмм, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности, чтобы он не упал и не причинил вред.

После установки диска ничего регулировать не нужно, система самостоятельно произведет регулировку и установку всех необходимых значений. Когда все установлено нужно произвести прокачку.

Подводя итог можно сделать вывод от том что поменять сцепление Рено Меган 2 можно самостоятельно. Для этого необязательно обладать специальными навыками, достаточно изучить инструкцию и после работы произвести прокачку.

Сцепление Рено Меган 2 Ссылка на основную публикацию

Типичные проблемы и неисправности Рено Меган 2

Renault Megan второго поколения получился весьма современным на момент выхода и безопасным автомобилем. Силовая структура кузова достаточно хорошо проработана специалистами из Renault, что подтверждают отличный результат по краш-тесту от Euroncap.

В плане стойкости к коррозии тоже проблем нет. Конечно со временем в отдельных местах могу появиться точки или небольшие вздутия краска, но найти гнилой Меган практически нереально.

Исключение могут составить разве что автомобили, побывавшие в серьезных ДТП и некачественно восстановленные.

Единственная существенная проблема с кузовом у первых выпусков была связана с шумоизоляцией, которая дубела на сильном морозе и шла волнами прихватывая с собою и крышу.

Renault Megane II

Также после покупки стоит обработать место с номером кузова, ибо есть значительный риск коррозии и последующие трудности в регистрационных действиях.

В Россию Меган поставлялся с 3-мя моторами. Это 1.4 98 л.с. (K4J), 1.6 110 л.с (K4M) и 2.0 135 л.с. (F4R). Первый и последний не так распространены на Меганах, поэтом остановимся на самом ходовом моторе 1.6. Выпускается он с 1999 года по сегодняшний и ставится на многие модели Рено.

1.6 k4m

Основной и повсеместной проблемой данного мотора, является фазовращатель.

Фазорегулятор

Причем мотора 1.4 эта проблема не касается вообще, за отсутствием там фазорегулятора. А на двухлитровых эта проблема может вылезти только уже при значительных проблемах. В то время, как на 1.6 неисправность проявляется еще на малых пробегах.

Из симптомов – кратковременный треск сразу после запуска мотора, нестабильная работа двигателя, потери в динамике, а также увеличение расхода топлива.

Решение проблемы – замена шестерни, с 2008 года стал доступен модернизированный вариант, однако проблема осталась и успешно перекочевала на Меган 3-го поколения.

Раз в 60 тысяч потребует замены шкив коленвала, с которого идет ремень на привод генератора, т.к. с износом шкива появляется осевой люфт и появляется риск заклинивания механизма. Вместе со шкивом рекомендуется замена и шестерни коленвала на модернизированную под установку со шпонкой.

Шкив коленвала

В остальном двигатель достаточно надежный и готов к большим пробегам.

По механической трансмиссии претензий нет, за исключение малого ресурса узла сцепления. А вот по автомату вопросов достаточно, так как это печально известный многим — французский автомат DP0 AL4.

DP0 AL4. О замене масла в данной АКПП читайте здесь

Основные проблемы, которые могут возникнуть – это неисправность соленоидов гидроблока и выход из строя самого гидроблока.

На это влияет уровень загрязненности масла, что сказывается на температуре и соответственно большей нагрузке на гидроблок.

Усугубляется это тем, что у машины нет отдельного радиатора охлаждения АКПП, для этого используется теплообменник, который со временем забивается и не дает должного охлаждения автоматической трансмиссии.

В качестве профилактики неисправностей можно порекомендовать не использовать АКПП в запредельных режимах, не буксовать, исключить резкие старты, в особенности с двух педалей.

Следить за качеством масла в трансмиссии и при необходимости менять. При замене промывать теплообменник, а еще лучше установить полноценный радиатор охлаждения АКПП.

В целом коробка достаточная тормозная, и если нет острой потребности в автомате, лучше воздержаться от приобретения Мегана с АКПП.

Основные слабые места по электрике – это катушки зажигания, ресурс которых составляет 50 000-60 000 км. Есть проблемы с перетирающимся подрулевым шлейфом на подушку безопасности. Неудачно расположен блок предохранителей, что доставляет проблем с доступом к нему и в то же время повышает риск попадания влаги туда.

• Также стоить отметить быстро выходивший из строя подшипник компрессора кондиционера на машинах до 2007 года выпуска, что попало под отзывную компанию.
• На пробегах после 80 000 могут возникнуть проблемы со стартером.
• По ходовой части стоит отметить слабые подушки двигателя, а также опорные подшипники, которые могут захрустеть уже при небольшом пробеге.

Рулевая рейка ходит больше 100 000, после могут появиться стуки из-за износа пластиковой втулки. В остальном каких-то критических проблем по ходовой нет. Более того, стоит отметить, что она отлично адаптирована под наши дороги.

Рулевая рейка Меган 2

По салону есть некоторые претензии к пластику, он достаточно дубовый. Со временем в панели появляются сверчки. Внешне на сегодняшний день салон выглядит устаревшим.

Салон

1. Из неприятностей можно выделить попадание воды в салон из-забивающихся дренажных трубок, поэтому если в один прекрасный день обнаружили лужицу в ногах у пассажира – не пугайтесь, а займитесь чисткой дренажа.
2. На пробегах более 100 000 могут возникнуть проблемы со стеклоподъемниками, преимущественно передними.
3. В целом если взвесить все нюансы автомобиль получился неплохим, но не лишенным определенных недостатков, что в совокупности может заставить задуматься, стоит ли брать данную модель или к минимум быть готовым к возможным проблемам.
4. С уважением, Александр Талин.
5. Отзывы о Рено Меган 2

Замена сцепления Рено Меган: подробная инструкция

При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.

Что делать, если пропало сцепление

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

• Проверить на подтечки.
• Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
• Развоздушить систему путем ее прокачки.
• Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
• Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
• Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит — может произойти повреждение сопутствующих узлов.

На Рено Меган замена сцепления требуется в случае деформации дисков или при существенном износе основных деталей.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

Замена цилиндров

Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ «на 10», пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.

1. Демонтировать корпус воздушного фильтра.
2. Снять АКБ.
3. Демонтировать ЭБУ.
4. Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
5. Отсоединить наконечник трубки.
6. Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
7. Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
8. Отсоединить шланг от штуцера.

Заглушить трубку. Это предотвратит вытекание жидкости.

Установить новое уплотнительное резиновое кольцо.

Собрать все в обратной последовательности.

Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

1. Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
2. Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.

Установить все в обратном порядке.

Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

Прокачка системы при замене сцепления Меган

Устранение явления «ватной» педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

1. Снять аккумулятор.
2. Довести уровень жидкости до максимума.
3. Снять заглушку на штуцере.
4. Надеть на штуцер шланг.
5. С обратной стороны трубки подсоединить шприц.

Опустить вниз до упора фиксатор справа.

Левый фиксатор поднять вверх.

Выдвинуть черную трубку на 5 мм вправо.

Шприцем потянуть жидкость из системы.

Когда шприц наполнится, задвинуть черную трубку. После этого можно отсоединять трубку и сливать жидкость.

Повторно выдвинуть черную трубку и потянуть жидкость шприцем.

Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

Замена комплекта сцепления целиком

Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

1. Снять аккумуляторную батарею.
2. Демонтировать поперечину радиатора.
3. Извлечь полуоси.
4. Подпереть силовую установку.
5. Снять опору КПП.
6. Демонтировать коробку перемены передач.
7. Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.

Установить новый комплект сцепления Рено Меган на место.

Монтировать коробку на автомобиль.

Собрать все в обратном порядке.

Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

Типичные проблемные места и «болячки» Рено Меган 2 с пробегом

Рено Меган 2 (Renault Megane) – самый популярный автомобиль французского бренда, который пользуется неизменно устойчивым спросом и по сегодняшний день, даже несмотря на то, что на рынке уже давно появилось третье поколение модели.

Секрет такой популярности в том, что за годы эксплуатации Меган 2 зарекомендовал себя, как надежный и неприхотливый автомобиль, благодаря этому, он прекрасно продается и в подержанном состоянии.

Как известно, идеальных машин не бывает, поэтому, сегодня мы постараемся выяснить, какими недостатками обладает Рено Меган 2 с пробегом, и на что нужно обратить внимание при выборе автомобиля на вторичном рынке.

Немного истории:

Впервые Рено Меган 2 был представлен в 2002 году на автомобильной выставке в Париже. Изначально, автомобиль выпускался только в кузове хетчбэк с необычной задней частью (заднее стекло выпуклое и расположено почти вертикально). Чуть позже (в 2003 году), на обозрение публики были представлены и другие модификации – седан, универсал и купе.

Автомобиль построен на платформе класса «С», которая была разработана совместно с компанией Ниссан, поэтому, говорить о преемственности с предшественником (Рено Меган первого поколения) можно только условно.

При проектировании задней части кузова были использованы доработки, опробованные на концепкаре «Рено Талисман» и внедренные в производство на модели «Рено Авантайм».

Автомобили в кузове седан собирали на заводе в Турции, остальные модификации — во Франции. В некоторых странах Рено Меган 2 в кузове универсал продавался под названием «Меган Гранд Тур». В 2006 года был проведен рестайлинг автомобиля.

Изменения коснулись: переднего бампера, передней и задней оптики, также, изменилась панель приборов. С этого же года на седан устанавливали только одну модель бензинового мотора объемом 1.6 литра.

В 2008 году состоялся дебют Рено Меган 3, данная версия автомобиля выпускается по сегодняшний день.

Слабые места Рено Меган 2 с пробегом

Кузов данной модели хорошо защищен от коррозии, доказательством служит тот факт, что на большинстве автомобилей старше 10 лет нет даже намека на ржавчину (относится только к тем автомобилям, которые не восстанавливались после ДТП).

Также, нет особых претензий и к качеству лакокрасочного покрытия. Единственное место, которое требует к себе внимания, это пороги и задние подкрылки, со временем, в этих местах краска пескоструиться до металла (проблема решается оклейкой проблемных защитной пленкой).

Также, следует обращать внимание на дренажную систему в районе дворников, так как при ее загрязнении вода попадает в салон и на механизм стеклоочистителей, что приводит к их окислению, заклиниванию.

Нередко, случаются проблемы с электрикой, а именно – перестает открываться багажник с кнопки (пропадает масса) и перегорают контакты задних фонарей.

Двигатели

На вторичном рынке можно встретить Рено Меган 2 со следующими силовыми агрегатами: бензиновые – 1.4 (98 л.с.), 1.6 (115 л.с.) и 2.0 (136 л.с.). Очень редко, но все же, встречаются Меганы с дизельным мотором 1.5 (85 и 105 л.с.), как правило, они ввезены к нам из Европы с большими пробегами (более 250000 км).

Поэтому, к выбору таких машин нужно подходить с осторожностью. Данный тип моторов оснащен топливной системой чувствительной к качеству солярки, которая в наших реалиях доставляет немало неприятностей своим собственникам (быстро выходят из строя форсунки, ТНВД, клапан EGR). Единственный плюс этих моторов — маленький расход топлива (5.

5-7 литров в городе).

Бензиновые моторы лучше адаптированы под наши условия эксплуатации и без серьезных последствий могут работать на 92- бензине. Что касается надежности данного типа двигателей, то серьезных замечаний к их работоспособности нет.

Единственное, что доставляет хлопот, так это частый выход из строя катушек зажигания (боятся сырости). Сигналом о необходимости замены катушек послужит: неустойчивая работа двигателя, рывки при разгоне и ухудшение динамики разгона.

Чтобы проверить состояние катушек нужно выкрутить свечи зажигания, если на них есть нагар, скорей всего в скором времени понадобится замена катушек. Если автомобиль часто заправляется некачественным топливом, необходимо раз в 30-40 тыс. км промывать форсунки.

Если бензиновый мотор начал работать как дизель и вместе с этим существенно увеличился расход топлива и масла, скорей всего, вышел из строя фазорегулятор (замена обойдется в 300-400 у.е. ).

Нередко собственники Рено Меган 2 сталкиваются с проблемой затруднительного запуска холодного двигателя. Причин данного недуга может быть две: первая – загрязненные форсунки, вторая – засорилась сеточка топливного насоса (требуется чистка или замена).

Также, к недостаткам можно отнести: потерю герметичности уплотнительных прокладок дроссельной заслонки, выход их строя демпфера на шкиве коленчатого вала.

Все двигатели оснащены ременным приводом ГРМ, менять его необходимо не реже, чем раз в 60000 км, в это же время рекомендуется менять и помпу.

Замену ремня ГРМ лучше доверить профессионалам, так как во всех моторах шкивы имеют бесшпоночную посадку, и, если недотянуть крепежный болт, шкив может провернуться, что приведет к встрече клапанов с поршнями. Приблизительно раз в 100000 тыс. км, приходится менять катализатор и опоры двигателя.

Трансмиссия

На Рено Меган 2 устанавливали пяти- и шестиступенчатую механику и четырехступенчатую автоматическую трансмиссию. Опыт эксплуатации показал, что АКПП менее надежна, чем механическая коробка передач. Автомат, при должном обслуживании, выхаживает всего 100-150 тыс.

км, затем, требуется капитальный ремонт трансмиссии или замена. Чтобы продлить жизнь АКПП в холодное время года ее нужно прогревать, а, вот летом, она склонна к перегреву, особенно при движении в пробке.

В механической трансмиссии слабим местом считается диск сцепления, проблема заключается в том, что он неравномерно изнашивается. Сигналом о наличии проблемы послужат рывки при переключении передач.

Также, не славится большим ресурсом и выжимной подшипник, как результат, сцепление приходится менять достаточно часто, раз в 60-80 тыс. км.

Проблемные места ходовой Рено Меган 2

Рено Меган 2 оснащен полунезависимой подвеской: спереди — двухрычажная (МакФерсон), сзади — рычажно-пружинная с продольны­ми рычагами, шарнирно закре­пленными на кузове автомобиля и связан­ными между собой балкой. С точки зрения надежности и комфорта, подвеска автомобиля зарекомендовала себя неплохо.

Если не брать во внимание стойки и втулки стабилизатора (ресурс которых составляет 20-30 тыс. км), то, самыми слабыми элементами подвески считаются опорные подшипники и рулевые наконечники, строк службы которых в редких случаях превышает 50000 км пробега. Остальные элементы подвески имеют достаточно большой ресурс.

Так, например, амортизаторы, шаровые опоры и ступичные подшипники, зачастую, выходят из строя после 90000 км пробега. Сайлентблоки, рычаги и ШРУСы при бережной эксплуатации живут 120-150 тыс. км.

Что касается рулевого управления, то, здесь, основная проблема в небольшом ресурсе пластиковых втулок рулевой рейки (строк службы 80-100 тыс. км).

Салон

Несмотря на то, что для отделки салона Рено Меган 2 использовались недорогие материалы, его качество и износостойкость практически не вызывает нареканий даже после 10 лет эксплуатации. Нет особых претензий и к надежности электрооборудования.

Единственное, что немножко портит приятные впечатление о салоне, так это некорректная работа штатной магнитолы, стеклоподъемников и кондиционера.

При обращении в сервис рекомендуют заменить все датчики и разъемы, но, к сожалению, в большинстве случаев это решает проблему ненадолго.

Несмотря на все недостатки Рено Меган 2, по праву, считается одним из самых комфортных, надежных и недорогих автомобилей в сегменте «C». Выбирая автомобиль данной модели нужно понимать, что он уже не молод и, скорей всего, имеет солидный пробег, поэтому, нужно быть готовыми к отказу тех или иных узлов.

Достоинства	Недостатки
Дизайн	Небольшой ресурс АКПП
Комфортная подвеска	Проблемы с электрикой
Вместительный салон	Плохая обзорность

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Renault Megane 2 | Возможные неисправности сцепления | Рено Меган 2

При возникновении каких-либо проблем со сцеплением сначала рекомендуем воспользоваться приведенной ниже таблицей для того, чтобы установить возможную причину и устранить ее.

Пробуксовка сцепления (неполное включение)

Пробуксовка сцепления заметна, прежде всего, при движении на высшей передаче (когда двигатель развивает наибольшую мощность), при нагрузке двигатель работает как бы вхолостую, т.е. частота вращения явно не соответствует скорости движения.

При начале движения пробуксовка менее заметна. Последствиями этого может стать износ не только ведомого диска, но и рабочей поверхности нажимного, а также маховика. Поэтому при замене ведомого диска часто требуется и замена картера сцепления.

Для предотвращения этого следует регулярно проверять сцепление, как описано ниже.

Полностью исправное сцепление должно выдерживать следующую проверку: включить стояночный тормоз, включить 3 передачу, медленно отпустить сцепление и нажать на педаль подачи топлива. Двигатель должен остановиться (при исправном стояночном тормозе).

Сцепление не выключается

Если переключение передач сопровождается шумом, сцепление не выключается полностью. В первую очередь следует проверить, не сдвинулся ли коврик, который в этом случае будет мешать свободному ходу педали.

Признаки неисправности	Способ устранения
Пробуксовка сцепления (неполное включение)
1. Ведомый диск пробуксовывает	Заменить ведомый диск
2. Недостаточное прижимное усилие	Заменить нажимной диск
3. Замасливание накладок	Заменить ведомый диск, устранить утечку
4. Сцепление греется	Заменить ведомый и, возможно, нажимной диск
5. Течи рабочего цилиндра	Заменить рабочий цилиндр
Сцепление не выключается
1. Воздух в системе гидропривода	Прокачать привод сцепления
2. Течет рабочий или главный цилиндр	Заменить соответствующий цилиндр
3. Коробление ведомого диска	Заменить ведомый диск
4. Поломка фрикционных накладок	Заменить ведомый диск
5. Заедание ведомого диска на валу	Разобрать и смазать
6. Залипание накладок на маховике	Включить 1 передачу и нажать педаль сцепления. Некоторое время буксировать автомобиль при остановленном двигателе
Сцепление включается рывками
1. См. «Замасливание накладок»
2. Неправильная установка при ремонте	Проверить и устранить
3. Неравномерное давление подшипника выключения сцепления	Проверить вилку выключения сцепления
4. Неравномерное давление нажимного диска	Заменить нажимной диск
5. Плохо закреплен двигатель / КП	Устранить неисправность
Сцепление не выключается и пробуксовывает
1. Вышел из строя нажимной диск	Заменить диск
Посторонние шумы в области сцепления
1. Биение нажимного или ведомого диска	Заменить диск
2. Ослабли пружины ведомого диска	Заменить ведомый диск
3. Вышел из строя подшипник выключения сцепления	Заменить подшипник
4. Ослабление заклепок фрикционных накладок	Заменить ведомый диск

Регулировка, прокачка и замена сцепления в Меган 2

Не секрет, что главную роль в правильной работе любого автомобиля играет регулировка сцепления. Зачастую многие владельцы автомобилей Рено Меган сталкиваются с проблемой неправильно работающего механизма передачи крутящего момента двигателя на трансмиссию. Сегодня мы поговорим о том, какие существуют симптомы неисправностей сцепления и методы их ликвидации.

Если пропало сцепление

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима.

Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали.

Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Замена цилиндров

В зависимости от того, какой цилиндр изношен, нужно выбирать определенную тактику работы по замене.

1. Если износ имеет главный цилиндр, менять его нужно только из салона, так как данная деталь установлена непосредственно под педалью сцепления.
2. В случае, если износился рабочий цилиндр сцепления, заменить его не составит лишнего труда, хотя попотеть придется. Для этого необходимо открутить гидролинию, после чего освободить сам цилиндр от КПП. Новый рабочий цилиндр устанавливается в обратном порядке снятию, после чего предстоит регулировка.

Внимание! В обоих случаях система сцепления требует прокачки, не забывайте об этом.

Прокачиваем систему

Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

1. Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
2. Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
3. Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.

Замена комплекта сцепления

Комплект сцепления Рено Меган 2 меняется только со снятием КПП, других вариантов замены диска не существует.

Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник.

1. Первым делом снимаем аккумулятор и его площадку, попутно отсоединяя элементы проводки.
2. Отсоединяем привод кулисы и массовый провод на КПП.
3. Сверху откручиваем рабочий цилиндр и все болты, крепящие КПП к блоку. Главный цилиндр остается нетронутым.
4. Поднимаем автомобиль на подъемнике, снимаем колеса и приводы, предварительно слив масло.
5. Для обеспечения доступа на Рено Меган 2 необходимо демонтировать передний подрамник.
6. Устанавливаем стойку, уперев ее в двигатель.
7. Снимаем подушки КПП, затем откручиваем стартер и еще несколько болтов снизу коробки.
8. Вдвоем с помощником, снимите коробку и замените комплект сцепления.
9. Отверните по кругу корзины 6 болтов и аккуратно достаньте диск.

Учтите, что комплект диска и корзины весит около 10 кг, при снятии его можно случайно уронить на ногу. Не забывайте о технике безопасности.

1. Установите новый комплект на место, определив центр диска.
2. Замените выжимной подшипник, предварительно смазав места его скольжения.
3. Установите коробку передач на место, после чего зажмите болты по нижней её части.
4. Установите приводы и подрамник на место, не забыв про подушки.
5. Залейте масло в коробку, желательно новое.
6. Соберите оставшиеся узлы в обратном порядке.

После установки диска система сама отрегулирует нужный зазор, так что вам ничего настраивать не надо.

Выводы по работе

Как мы доказали, производить регулировку, а также замену сцепления на Рено Меган можно своими руками. Используйте наш мануал в качестве гида по ремонту и смело совершайте задуманное со своим другом. Всех благ в ремонте!

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

• Проверить на подтечки.
• Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
• Развоздушить систему путем ее прокачки.
• Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
• Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
• Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит — может произойти повреждение сопутствующих узлов.

На Рено Меган замена сцепления требуется в случае деформации дисков или при существенном износе основных деталей.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

267 posts in this topic

В противном случае её излишек будет при работе двигателя выбрасываться на трущиеся поверхности сцепления. Отсоедините кабель массы от батареи.

На всех двигателях, кроме E7J, снимите сборку воздушного фильтра и его воздуховоды. Работая в двигательном отсеке, отцепите конец тросика от вилки выключения сцепления на трансмиссии Рено Сценик.

Отверните винты крепления и снимите нижний кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к сборке педали сцепления. Отверните и снимите гайку и шайбу с поворотной оси педали. Запомните положение шарнирных втулок, чтобы впоследствии обеспечить правильную установку педали.

Отделите тросик сцепления Рено Сценик от верхнего конца педали, затем отцепите его от зубчатого сегмента и снимите сборку педали с автомобиля. Втолкните поворотную ось педалей назад в рабочее положение. Осмотрите сборку педали на наличие повреждений и признаков износа, уделяя особое внимание автоматическому регулятору. Не пытайтесь разобрать сборку — в продажу не поступают ее отдельные компоненты.

Если сборка педали повреждена, она должна быть заменена целиком. Замените шарнирные втулки, если они изношены или повреждены. Нанесите некоторое количество универсальной смазки на рабочие поверхности втулок и распорной прокладки педали, а также на поверхности зубцов регулятора.

Не забываем открутить стартер, отсоединить датчики и отстегнуть кулисы.

Сверху как бы все. Теперь остальное все снизу. Снимаем переднюю часть подрамника, подвязываем рулевую рейку.

Прокачивание системы

Отсоединяем стойки стабилизатора, рейку от подрамника, рулевые наконечники, шаровые опоры, нижнюю опору КПП и снимаем сам подрамник, далее вынимаем привода предварительно открутив гайки ШРУСов и слив масло из КПП в чистую посуду! Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки.

После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено.

Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Прокачивание системы После осуществления полной сборки всех механизмов автомобиля необходимо прокачать систему сцепления для приведения его в рабочее состояние.

Особенностью модели Рено Сценик 2 является необходимость применения для такой операции не метода прокачки педалью сцепления, а использование специального шприца. Такой способ является наиболее эффективным, удобным и оперативным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы.

Попытки прокачать педалью судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля Рено, не дают должного результата. Для начала необходимо обеспечить доступ к прокачному штуцеру, очистить его от загрязнений и пыли.

Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Установите фрикционный диск так, чтобы выступающая часть его ступицы была направлена от маховика.

Если требуется, зафиксируйте фрикционный диск в рабочем положении, используя инструмент для центрирования сцепления обратитесь к сопроводительной иллюстрации. Установите сборку нажимного диска на штифты обратитесь к сопроводительной иллюстрации , совместив метки, сделанные во время снятия. Вставьте болты нажимного диска, но затяните их пока только вручную, чтобы фрикционный диск все еще мог смещаться.

Фрикционный диск необходимо отцентрировать, так чтобы при установке трансмиссии ее входной вал мог пройти через ступицу диска.

Для этого, вставьте отвертку или какой-либо длинный стержень через фрикционный диск в углубление в торце коленвала и переместите диск в нужную сторону, пока углубление коленвала не встанет точно в центре ступицы диска. Альтернативно, можно использовать специальный центрирующий инструмент или изготовить самодельный инструмент из металлического или деревянного штифта, близкого по диаметру к углублению в коленвале и имеющего в контактном со ступицей фрикционного диска месте утолщение, соответствующее диаметру отверстия диска.

Что делать, если нужна замена сцепления на «Рено»?

Для начала — записаться на диагностику сцепления в сервисном центре «Лорант». Это очень сложный и ответственный механизм. Его замена — трудоёмкая процедура, требующая высокой подготовки и специальных условий. Например, наличия подъёмника, тёплого помещения, арсенала профессиональных инструментов, новых расходных материалов и комплектующих. Всё это есть в нашем техцентре.

Сцепление на «Рено» лучше заменять комплектом, а не отдельными частями. Для ремонта мы используем только качественные запасные части, оригинальные и контрактные. На все услуги и комплектующие действует гарантия. Для большей экономии предусмотрены скидки, акции и спецпредложения.

Чтобы получить консультацию по замене сцепления, позвоните по номеру +7 (495) 669-59-69.

*Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

• Пробуксовка.
• Появление рывков;
• Нехарактерный шум во время переключения переда.
• Частичное (неполное) включение/выключение.
• Гул со стороны сцепления.
• Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
• Медленный разгон автомобиля.
• Запах горелых дисков.
• Затруднения переключения передач.
• Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

• Искривление прижимного диска.
• Заклинивание привода.
• Утечка из главного цилиндра жидкости.
• Завоздушивание гидропривода.
• Поломка фрикционных накладок.
• Выход из строя прижимных пластин.
• Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

• Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
• Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
• Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
• Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Неисправность корзины сцепления, как правило, связана с деформацией лепестков. Со временем они теряют свои пружинящие свойства. Это приводит к тому, что сцепление выключается не до конца, вследствие чего переключать передачи становится довольно тяжело. Износ корзины влечёт за собой повреждения выжимного подшипника и диска сцепления.

1. Поднять автомобиль на подъёмник.
2. Снять передние колёса, коробку передач, демонтировать элементы подвески. Это необходимо, чтобы получить доступ к сцеплению.

Заключительный этап демонтажа сцепления на автомобиле Renault Logan 5МКП (Jh4) можно увидеть на видео:

3. Монтаж подготовленной новой детали.

На видео заключительный этап монтажа комплекта сцепления на автомобиле Renault Logan 5МКП (Jh4) ­– Затяжка требуемым моментом при помощи динамометрического ключа.

При монтаже сцепления на автомобилях Renault (как и при производстве других работ) существуют нюансы, которые хорошо известны механикам, специализирующимся на автомобилях концерна Renault-Nissan, и могут быть неизвестны специалистам по другим маркам.

Если не смазать шарнир и вилку возможен скрип при выжимании сцепления. Механики, которые не специализируются на автомобилях концерна Renault-Nissan рекомендуют менять трос сцепления в случае обнаружения таких скрипов. Однако, как правило, проблема заключается в том, что не смазан шарнир и вилка. Чтобы решить такую проблему, необходимо снять коробку, помыть её, почистить и заново собрать. Проблема со скрипом будет решена.

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

1. В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
2. Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Важно! По каждому случаю систему следует на завершающем этапе работ прокачать. А вот как прокачать, мы сейчас и узнаем. Как правильно прокачать гидролинию.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

1. Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
2. Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
3. Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Типичные проблемные места Renault Scenic II

Кузов:

Лакокрасочное покрытие – довольно мягкое, из-за этого быстро покрывается мелкими сколами и царапинами.

Кузовное железо – благодаря качественной оцинковке, металл автомобиля не склонен к образованию коррозии (даже в местах сколов металл длительное время не «цветет»), исключением могут стать машины, некачественно восстановленные после ДТП.

Оборудование – больше всего нареканий вызывает замок капота, со временем перестает закрываться. При наличии проблемы не спешите покупать новый замок, для начала попробуйте его смазать, нередко данная операция помогает восстановить его работоспособность. Для временного решения проблемы, прежде чем закрыть капот, нужно оттянуть язычок замка. Еще одним проблемным местом является подшипник поводка трапеции, при его неисправности стеклоочистители не достаточно хорошо выполняют свою работу (чаще всего проблема наблюдается на дворнике с правой стороны), благо ремонт обходится недорого 5-10 долларов. У машин выпущенных до 2006 года нередка ситуация когда омыватель заднего стекла перестает работать. Причина – клинит клапан переключателя потоков омывающей жидкости. Также к слабым местам можно отнести ненадежность нагревательных элементов обогрева зеркал заднего вида и системы бесключевого доступа – со временем перестает работать.

Заднее стекло – может треснуть при резком перепаде температур.

Влага в салоне – как правило, вода в салон попадает через воздухозаборник, причина – забивается дренажная система. Данная проблема опасна тем, что влага может попасть в электронный блок, который отвечает за работоспособность моторчика климатической системы и вывести его из строя.

Недуги силовых агрегатов

У всех двигателей Renault Scenic II (кроме двухлитрового дизеля) привод ГРМ оснащен ремнем и в случае его обрыва, как правило, гнет клапана. Поэтому, раз в 60000 км рекомендуется менять ролики и сам ремень, чтобы ездить со спокойной душой. Производить работу по замене ремня лучше в специализированном сервисном центре, либо у квалифицированного автомеханика. Дело в том, что шкив имеет бесшпоночшую посадку, и если плохо затянуть крепежный болт, шкив может провернуться и спровоцировать встречу клапанов с поршнями. Ресурс демпферного шкива коленвала составляет 170-200 тыс. км – при его неисправности в районе силового агрегата появляются скрежет, тарахтение, которое исчезает после нажатия на педаль сцепления. Если не хотите лишний раз посещать СТО, одновременно с ремнем желательно заменить и помпу, так как она редко ходит больше 90000 км. В системе охлаждения двигателя ненадолго хватает резистора вентилятора – может прийти в негодность и после 50000 км пробега. При его неисправности вентилятор бесперебойно работает на средних оборотах.

K4J – динамика автомобиля с таким мотором устроит только спокойных водителей и новичков, не рекомендуется к покупке водителям с агрессивным стилем вождения. В зависимости от качества обслуживания и условий эксплуатации, ресурс мотора составит 300-400 тыс. км. К самым распространенным неисправностям данного двигателя можно отнести:

Сбои в работе датчика положения коленвала – сопровождается неустойчивой работой силового агрегата (плавают обороты). Лечение – нередко проблема решается чисткой датчика, если не поможет неисправный элемент придется заменить.

Оригинальные катушки зажигания – являются еще одним слабым местом данного мотора, при их неисправности двигатель начинает троить. Решение проблемы – при замене рекомендуется отдать предпочтение качественному аналогу.

Стук и шум в двигателе – как правило, шумят клапана требующие регулировки зазоров, также могут стучать коренные и шатунные подшипники, поршни и поршневые пальцы – при появлении посторонних звуков нужно как можно раньше доставить авто в сервис.

Другие неисправности – течь сальника коленвала, также собственники частенько жалуются на течи патрубков ГУР, и на потерю герметичности системы охлаждения.

K4M – является самым популярным двигателем в линейке, и не только на этой модели (устанавливался на Меган, Логан и другие). Ресурс мотора при правильном обслуживании составляет 400+ тыс. км пробега. Несмотря на то, что сам по себе движок неплох, пара существенных недостатков у него есть:

Троит двигатель – причин может быть несколько: вышли из строя катушки зажигания, форсунки, свечи зажигания. Если после диагностики окажется что они в порядке, меряйте компрессию.

Плавают обороты – об возможных причинах плавающих оборотов двигателя можно рассказывать часами, но чаще всего виновниками данного недуга будут подсос воздуха, грязная дроссельная заслонка, регулятор холостого хода или какой-нибудь другой датчик.

Фазорегулятор – несмотря на заявленный производителем ресурс 100-150 тыс. км находится в группе риска и может выйти из строя даже при значительно меньшем пробеге. При его неисправности во время холодного пуска двигателя появляются треск и дизеление на холостых оборотах.

Датчик положения распредвала – нередко является причиной появления повышенных вибраций и неустойчивой работы двигателя.

Коленвал – как правило, с поломкой шкива коленвала сталкиваются владельцы авто испанской сборки. Причина разрушение демпферной пружины.

F4R – данный движок, как и более слабый мотор не лишен проблем с фазорегулятором (выходит из строя раз в 60-70 тыс. км), датчиком положения коленвала и небольшим ресурсом катушек зажигания (самыми проблемными считаются фирменные катушки Sagem). Помимо этого владельцев авто с таким мотором могут поджидать и другие сюрпризы:

Повышенный расход масла – за уровнем масла в двигателе нужно внимательно следить, так как оно постоянно куда-то девается. Как и у многих авто с пробегом часть масла уходит на угар, и чем больше пробег, тем выше расход, остальное же вытекает через всевозможные прокладки. Самым проблемным местом является задний сальник коленвала.

Поршневая группа – неприятности с поршневой могут сильно ударить по карману, самой распространенной проблемой является прогар поршней или клапанов. При наличии проблем существенно повышается шумностью работы двигателя (дизеление).

Нагар на свечах – появляется в результате длительной езды на низких оборотах или накатом.

Не запускается двигатель – чаще всего виновниками оказываются окислившиеся контакты датчиков коленвала и давления фреона. Дело в том, что они завязаны в общую цепь питания с другими датчиками, из-за этого мотор не может запуститься.

Бензонасос – часто выходит из строя не прослужив и 100000 км.

Дроссельная заслонка – быстро засоряется (использование некачественного топлива ускоряет этот процесс), после чего двигатель запускается не лучшим образом. Проблема решается чисткой.

Ресурс – при должном обслуживании ходит 300-350 тыс. км, после чего требуется капремонт.

Недостатки дизельных двигателей:

K9K – полтора литровый силовой агрегат имеет довольно простую конструкцию, несмотря на это проблемы с ним могут быть достаточно серьезными.

Проворачивает вкладыши коленвала – с данной проблемой, как правило, сталкиваются владельцы авто с пробегом 150000 км и более. Причина – снижение производительности маслонасоса. Если долго затягивать с заменой вкладышей (100-120 у.е.) придется поменять и коленвал (около 600 баксов).

Топливная система Common Rail – очень чувствительна к качеству топлива. Чаще всего выходят из строя – форсунки (начинают стучать, если неисправную форсунку не менять, возможен прогар поршней), клапан EGR и сажевый фильтр.

ТНВД системы Delphi – со временем начинает гнать металлическую стружку, которая забивает форсунки, топливоподающую магистраль и бак. При его неисправности мотор начинает трясти. Лечение – требуется замена ТНВД, а в запущенных случаях форсунок и магистрали.

Турбина – на многих экземплярах выходит из строя к 100000 км пробега. Причина – попадают продукты износа вкладышей коленчатого вала, которые способствуют разрушению подшипниковых втулок ротора.

Электрика – нередко сбоит датчик давления наддува и положения коленвал, возможны и другие глюки.

F9Q – как и полутора литровый мотор не лишен проблем с вкладышами коленвала, но в отличие от него проблема встречается на более позднем пробеге – 200-250 тыс. км. Также нередким явлением считается и отказ датчиков наддува, положения коленвала и топливных форсунок.

Течи масла – чаще всего текут заслонки остановки двигателя, причина – износ уплотнителей.

Клапан EGR – если часто ездить на низких оборотах клапан бистро забивается сажей и заклинивает.

Турбина – нередко выходит из строя из-за масляного голодания. Виной тому забитая шламом магистраль подвода смазки. Замена турбины обойдется в 300-400 у.е.

M9R – не миновала проблема с вкладышами и двухлитровый двигатель, благо встречается здесь она намного реже, чем у предыдущих двигателей. При экономии на топливе нужно быть готовым к досрочному отказу топливной аппаратуры, клапана EGR и DPF-фильтра (сажевый). Помимо этого можно отметить еще одно слабое место данного мотора – растяжение цепи ГРМ, происходит это на пробеге 120-150 тыс. км.

Слабые места трансмиссии

Механика – коробка надежна, ее основным недостатком является появление течи масла на стыке картера сцепления и КП. Также на некоторых экземплярах могут появляться дергания в начале движения. Для устранения данной неприятности придется заменить комплект сцепления. При бережной эксплуатации сцепление ходит 120-150 тыс. км.

АКПП – надежность этой трансмиссии можно поделить на два типа – до рестайлинга и после. В первом случае коробка оказалась проблемной (может выйти из строя после 50 тыс. км пробега), чаще всего виновником преждевременного ремонта коробки становятся – течи сальников, отказ гидроблока электромагнитных клапанов и гидротрансформатора. У авто выпущенных после 2006 года первые проблемы с трансмиссией, как правило, возникают после 120000 км пробега.

Недостатки ходовой Renault Scenic II

Подвеска Renault Scenic II достаточно комфортная, но на первых экземплярах не отличалась особой живучестью. Так, например, ступичные подшипники могли выйти из строя после 15-20 тыс. км пробега, а шаровые опоры редко выхаживали более 50000 км. После рестайлинга ситуация значительно улучшилась.

Средний ресурс оригинальных элементов передней подвески:

• Стойки стабилизатора – 50-70 тыс. км.
• Втулки стабилизатора – 90-100 тыс. км, затягивать с их заменой не стоит, так как быстро «съедают» стабилизатор.
• Шаровые опоры – 70-90 тыс. км.
• Ступичные подшипники – 80-100 тыс. км.
• Амортизаторы и опорные подшипники – их ресурс во много зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, ходят от 60000 до 120000 км.
• Сайлент-блоки – редко требуют замены раньше 150000 км.

Задняя подвеска:

• Сайлент-блоки балки (меняются в сборе с балкой) – служат 100-150 тыс. км.
• Пружины задних амортизаторов – могут попросить замены ближе к 200000 км. Причина – отламывается виток пружины.

Рулевое управление – здесь проблемными считаются рулевые наконечники (служат 40-60 тыс. км, для замены лучше взять аналог) и рулевая рейка, а точнее ее правая втулка. Рулевые тяги выхаживают до 150000 км.

Тормозная система – тормоза Renault Scenic II надежны, единственное, что периодически может доставлять проблем это электроручник, со временем в нем закисает тросик, из-за этого колодки не полностью отходят от диска. Также неприятный сюрприз в виде отказа может преподнести сдвоенное реле на плате управления ручником – ремонт обходится в 300-400 у.е.

Салон и электрика

Качество материалов и сборка довольно неплохая как для недорогого авто, единственное, что можно покритиковать это недостаточно удобные передние кресла (личное мнение автора). А вот электрика способна преподнести немало неприятных сюрпризов:

Часто встречающиеся неисправности – сбои в работе электро стеклоподъемников, системы рециркуляции воздуха и приборной панели, нередко перетирается шлейф подключения водительской подушки безопасности.

Гниет проводка – причиной данной неприятности становится влага, которая попадает в салон, если не чистить дренажную систему под капотом. При наличии проблем с проводкой начинает сбоить большое количество электрооборудования и не только в салоне.

Кондиционер – его слабим местом, является электромагнитная муфта и датчики давления, также на работоспособность кондиционера может повлиять даже незначительный износ трубопровода системы и уплотнителей в местах соединения.

Что в итоге:

Renault Scenic II стоит своих денег. Это автомобиль способен поместит в себя большую семью с многочисленным багажом. Авто вряд ли понравится автолюбителям, которые не любят уделять много внимания машине и исправлять незначительные косяки (шумоизоляция, скрип пластика и т.д.). Несмотря на возможные мелкие неисправности, Renault Scenic II оставляет приятные впечатления, благодаря достаточно высокому уровню комфорта. Кроме того, подкупает функциональность данной модели с ее широчайшими возможностями трансформации.

Если у Вас есть опыт эксплуатации данной модели автомобиля, пожалуйста, расскажите с какими проблемами и сложностями Вам пришлось столкнуться. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

Снимаем крышку ЭБУ системы впрыска ДТ также тянем вверх, она крепиться с двух сторон защёлками, снизу вставлена в паз, предварительно высунуть из неё воздухопровод. Сцепление рено сценик 3 и снимаем бочок с ТЖ освобождаем проводку из пластиковых клипс. Снимаем так называемое «жабо» резиновый уплотнитель, верхняя крышка и нижняя полкапроцесс её снятия на первых фото сцепление рено сценик 3 Замена воздушного фильтраЧистка дренажных каналовЗамена свечей накаливания.

Откручиваем винты крепления короба АКБ 2 больших винта и 1 маленький,1 большой в центре,2 большой и 1 маленький находятся под ЭБУ. Отсоединяем в центре коробка АКБ трубку водоотвода отверстие слива указал жёлтым кружком.

Отсоединяем справа от короба АКБ ближний к нам из проводов «-» клеммы.

Комплект сцепления Renault Scenic III, Рено Сценик 3

Всё покоцалось. Dmitry Aldagonda Александр, После поломки с парковки своим ходом уехали или на галстуке?

Alexander Yaima Дмитрий, на эвакуаторе. Сцепление ёхнулось, будучи в нейтрале.

Подозреваю, что мог быть пагубный вариант, когда оно развалилось бы на передаче. Впрочем, не уверен.

А так, спокойно затащили на эвакуатор и в сервис. Для начала подвязываем радиатор охлаждения, можно проволокой, можно веревкой. Если из-под сальника коленчатого вала вытекает моторное масло, то маховик следует снять и заменить сальник. Новый сальник набивается с помощью подходящей сцепление рено сценик 3.

Замена двухмассового маховика на обычный — альтернатива от VALEO После этого установите маховик на место и закрепите болтами, затягивая их равномерно с приложением усилия 55 Нм. Допустимая остаточная толщина должна составлять 8,3 мм.

У автомобилей с двигателем объемом 1,4 литра — 8,5 мм. Если остаточная толщина фрикционной накладки меньше допустимой, то диск сцепление рено сценик 3 замене на новый.

То же самое касается и в случае, если фрикционная накладка растрескавшаяся см. При необходимости подшипник замените на новый. Не наносите излишнее количество смазки. Отсоедините кабель сцепление рено сценик 3 от батареи. Фиксация мотора нужна для исключения вероятных лишних нагрузок после снятия коробки переключения передач. Нужно заблаговременно приготовить чистую емкость соответственного объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач.

При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами. Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления. Чтоб сцепление рено сценик 3 изгнать воздух из тормозной системы, следует держать в голове про последовательность. К примеру, чтоб прокачать тормоза ВАЗ стоит учесть, что идет речь о диагональной схеме контуров, другими словами поочередность прокачки должна быть диагональная: Регулировка и подмена троса сцепления на Лада Гранта На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, врубается конфигурацией положения лепестков сцепления.

как прокачать сцепление рено сценик 2

Лепестки отжимаются с помощью подшипника сцепления который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является практически рычагом на оси, приводится в действие железным тросом сцеплени Для обеспечения сцепление рено сценик 3 работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения.

После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.

На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и сцепление рено сценик 3 зафиксировать рулевую рейку.

Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра. Последующие действия по отсоединению узлов или отдельных деталей следует также выполнять, пользуясь специальным химическим веществом для облегчения откручивания болтовых и сцепление рено сценик 3 соединений.

Следует демонтировать стойки стабилизатора и отсоединить несущую рейку от подрамника. Со стороны расположения двигателя отсоединяются шаровые опоры, рулевые наконечники и основная опора коробки переключения передач.

Как проводится диагностика сцепления

Как проверить сцепление на Рено Логан? Элементарно проверить исправность узла автолюбителю можно и самому, но полноценную диагностику в гаражных условиях не проведёшь, поэтому придётся посетить станцию техобслуживания, где для этого имеется необходимая база. А сцепление как раз нуждается в обязательном комплексном обследовании, включая компьютерную диагностику.

Как правило, механик начинает изучение его состояния с проверки жёсткости педали, слушая, не скрипит ли она при нажатии. Специалист, садясь на место водителя, обычно ставит ТС на «ручник», поднимает оконные стёкла, выключает акустическую систему, а также устраняет иные звуковые источники. Таким образом, сперва рычаг муфты тестируется при неработающем двигателе, затем в процессе движения для мониторинга переключение передач. В целом надо признать: разработчики этого неприхотливого авто позаботились о том, чтобы его обслуживание для владельца не выглядело обременительным.

Прокачка сцепления

При замене сцепления в систему может попадать воздух. Чтобы его удалить, проводятся такие работы, как:

1. Измерение уровня тормозной жидкости. Если он недостаточный, жидкость следует подлить.
2. Снятие колпачка с клапана, чтобы устранить воздух, находящийся в цилиндре сцепления.
3. Установка на клапан шланга, второй конец которого погружается в емкость с жидкостью для тормозов.
4. Надавливание на педаль сцепления с интервалом в пару секунд. Желательно, чтобы эту процедуру делал напарник.
5. Пока напарник нажимает на педаль, следует убрать пружину, крепящую шланг. Также удаляется наконечник из отвода рабочего цилиндра. При нажатии на педаль, если все сделано правильно, должна пойти тормозная жидкость. В ней можно заметить пузырьки. Как только они исчезнут, необходимо обратно установить снятые детали.
6. Отпустить педаль и выждать некоторое время. Далее процедуру можно повторить до полного исчезновения пузырьков.
7. Установить колпачок на клапан.

Замена сцепления завершена

После проделанной работы необходимо оценить работоспособность нового сцепления, медленно начав трогаться. Далее стоит оценить плавность и точность переключения передач, наличие посторонних звуков и прочих проблем при движении на разных передачах. Если что-то работает не так, как должно, установить причину неисправности. Обычно, если все сделано правильно, никаких проблем быть не должно.

Как заменить сцепление Renault Duster, также смотрите в видео:

Рекомендуем к прочтению на нашем сайте про Рено Флюенс.

https://razborauto43.ru/kuzov/zamena-stsepleniya-reno-megan-2-i-osnovnye-problemy-nepoladok.html

Замена сцепления рено сценик

Как прокачать сцепление рено сценик 2

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

1. В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
2. Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

1. Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
2. Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
3. Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Сцепление Рено Меган 2: замена, прокачка, регулировка

Из-за низкой стоимости комплекта Рено Меган 2 советуем меняет его цельно. Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку. Необходимый для прокачки инструмент Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

2 млн+ проверенных поставщиков на Алибаба. Получите выгодное предложение!

После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха. Учтите, что комплект диска и корзины весит около 10 кг, при снятии его можно случайно уронить на ногу. Зачастую многие владельцы автомобилей Рено Меган сталкиваются с проблемой неправильно работающего механизма передачи крутящего момента двигателя на трансмиссию.

Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Эту процедуру придётся проделать не один раз Далее, когда шприц стал у вас полный, сцепление на рено меган 2 первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации для того, чтобы не попал воздуха только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость.

Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.

Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её. Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

Сцепление Рено Меган 2

Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия С обратной стороны присоединяем шприц. Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.

Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа.

Достаём аккуратно, чтобы не сломать А затем до щелчка поднимаем вверх левый. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника.

Еще записи про Renault Megane:

Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора. Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект. Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Замена цилиндров В зависимости от того, какой цилиндр изношен, нужно выбирать определенную тактику работы по замене.

Проверка технического состояния сцепления на автомобиле Рено Меган 2

Если износ имеет главный цилиндр, менять его нужно только из салона, так как данная деталь установлена непосредственно под педалью сцепления.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

• Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.
• Медицинский шприц.
• Небольшой шланг. (Хорошо подходит от системы стеклоомывателя ваз 2108-99).
• Ёмкость для слива старой жидкости.

Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

1. Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
2. Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
3. Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка

Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия

Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков

Достаём аккуратно, чтобы не сломать

Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий

Эту процедуру придётся проделать не один раз

Жидкость заливаем в пределах уровня MAX

Замена комплекта сцепления

Комплект сцепления Рено Меган 2 меняется только со снятием КПП, других вариантов замены диска не существует.

Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник.

1. Первым делом снимаем аккумулятор и его площадку, попутно отсоединяя элементы проводки.
2. Отсоединяем привод кулисы и массовый провод на КПП.
3. Сверху откручиваем рабочий цилиндр и все болты, крепящие КПП к блоку. Главный цилиндр остается нетронутым.
4. Поднимаем автомобиль на подъемнике, снимаем колеса и приводы, предварительно слив масло.
5. Для обеспечения доступа на Рено Меган 2 необходимо демонтировать передний подрамник.
6. Устанавливаем стойку, уперев ее в двигатель.
7. Снимаем подушки КПП, затем откручиваем стартер и еще несколько болтов снизу коробки.
8. Вдвоем с помощником, снимите коробку и замените комплект сцепления.
9. Отверните по кругу корзины 6 болтов и аккуратно достаньте диск.

Учтите, что комплект диска и корзины весит около 10 кг, при снятии его можно случайно уронить на ногу. Не забывайте о технике безопасности.

1. Установите новый комплект на место, определив центр диска.
2. Замените выжимной подшипник, предварительно смазав места его скольжения.
3. Установите коробку передач на место, после чего зажмите болты по нижней её части.
4. Установите приводы и подрамник на место, не забыв про подушки.
5. Залейте масло в коробку, желательно новое.
6. Соберите оставшиеся узлы в обратном порядке.

После установки диска система сама отрегулирует нужный зазор, так что вам ничего настраивать не надо.

Основные неисправности

Без периодического осмотра и должного обслуживания сцепление Рено Логан время от времени может выходить из строя. При этом неисправности могут иметь самый различный характер:

1. После нажатия на педаль ощущается некая пробуксовка сцепления. Причины этого явления могут быть различными. К примеру, имеет место деформация дисков сцепления или фрикционных дисков, слишком послаблены или же и вовсе повреждены пружины сцепления, есть явный износ корзины или же центральной части механизма.
2. Сцепление не выключается даже после отпускания педали. К появлению такой проблемы может привести повреждение или деформация диска сцепления, разное давление пружин, негативное состояние масла в двигателе (к примеру, имеет место загрязнение или повышенная вязкость), клин муфты, выход из строя самого механизма сцепления, недостаточная натяжка фиксирующих болтов и так далее.
3. Появление шума при нажатии на педаль может свидетельствовать о плохой фиксации крепежных болтов на нажимном диске сцепление (возможно даже их повреждение). Кроме этого, не исключено появление увеличенного зазора между двумя основными элементами сцепления – фрикционным диском и корзиной.

В любом из перечисленных выше случаев сцепление Рено Логан требует ревизии и капитального ремонта. В наиболее сложных случаях может понадобиться замена вышедшего из строя узла. При этом вы должны понимать, что игнорирование проблемы и оттягивание времени ремонта может привести к повреждению более важных узлов автомобиля и, как следствие, много большим затратам.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Что делать, когда сцепление пропало

Обычно неисправность для данного типа сцепления на Renault Megane 2 выражается в изнашивание рабочего или главного выжимного цилиндра. Другой проблемой может быть сильный износ диска и сопутствующих деталей механизма сцепления. Выявить большинство поломок можно с помощью шумов, которые появляются на нажатие педали. Обычно по этому симптому можно сказать, что ломается подшипник. Данные дисфункции негативно отражаются на регулировке зазора. Если обнаружена проблема, тогда непременно требуется замена сцепления.

Выполняя ремонтные мероприятия со сцеплением, следует покупать весь комплект.

Замена сцепления на Renault Megane 2. Фото, инструкция как поменять диск сцепления на Меган 2

сцепление на рено меган

Что делать как быть, ибо Меганище был на чужих землях, а меня это не устраивало. Для этого вам понадобится лишь инструкция, которая все разъяснить доступно.

Для этого необходимо открутить гидролинию, после чего освободить сам цилиндр от КПП.

Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник.

Сцепление рено меган 2 Итак, рассмотрим признаки неисправности этой детали у автомобиля: Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности.

Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене самого сцепления, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая. К тому же в большинстве автомобильных сервисов диагностика проводится бесплатно.

Комплект деталей состоит из диска и корзины. Главный цилиндр не затрагиваем.

Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку. Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник спереди. Размещается стойка, подпирая собой силовой агрегат.

Замена сцепления Renault Megane 2 — стоимость

Вместе с напарником снимается КПП и устанавливается новый комплект сцепления. По окружности корзины выкручиваются шесть болтов и, неспеша, снимается диск.

Снятие МКПП Рено Флюенс,Меган3

Следует помнить, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к неприятным моментам, в случае если он упадет на ногу. Следует помнить о технике безопасности.

Размещаем новый комплект в штатном месте, центрируем диск. Меняется выжимной подшипник, предварительно обработав смазкой точки скольжения. КПП возвращается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.

Привод и подрамник также устанавливаются на место, следует не забыть и о подушках. Коробка наполняется масло, желательно новым. Замена цилиндров В зависимости от того, какой цилиндр изношен, нужно выбирать определенную тактику работы по замене.

Если износ имеет главный цилиндр, менять его нужно только из салона, так как данная деталь установлена непосредственно под педалью сцепления. В случае, если износился рабочий цилиндр сцепления , заменить его не составит лишнего труда, хотя попотеть придется. Для этого необходимо открутить гидролинию, после чего освободить сам цилиндр от КПП.

Что делать, когда сцепление пропало

Обычно неисправность для данного типа сцепления на Renault Megane 2 выражается в изнашивание рабочего или главного выжимного цилиндра. Другой проблемой может быть сильный износ диска и сопутствующих деталей механизма сцепления. Выявить большинство поломок можно с помощью шумов, которые появляются на нажатие педали. Обычно по этому симптому можно сказать, что ломается подшипник. Данные дисфункции негативно отражаются на регулировке зазора. Если обнаружена проблема, тогда непременно требуется замена сцепления.

Выполняя ремонтные мероприятия со сцеплением, следует покупать весь комплект.

Основные сведения по теме: замена и диагностика работоспособности.

Сцепление представленной марки автомобиля не имеет определённого срока действия. По правилам замена данной детали автомобиля должна производиться вовремя практически полной потери работоспособности. Почти все сцепления данной марки автомобиля оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что замена этой детали автомобиля, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Замена сцепления этой марки автомобиля сильно отличается от этого же действия только на автомобилях другой марки. Это отличие состоит в осуществлении системной прокачки после того как была проведена замена сцепления. Прокачивание на второй модели рено меган осуществляется при помощи подсоединения специальной установки с насосом. Если вы никогда не встречались с системной прокачкой и удалением с неё воздуха, то даже после замены педаль сцепления всё равно будет оставаться в полу.

Сцепление рено меган 2

Итак, рассмотрим признаки неисправности этой детали у автомобиля:

• во время включения и выключения слышен сильный шум;
• во время включения заметно буксует;
• во время выключения заметно ведёт;
• во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене самого сцепления, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая.

Также рекомендуется замена масла в коробке переключения скоростей. Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Самостоятельный ремонт.

Самостоятельная замена сцепления:

• на треногах расположите передок машины;
• снимите передние колёса;
• отсоедините шнур сцепления от коробки переключения передач;
• снимите шнур с кронштейна;
• открепите шнур спидометра от коробки переключения передач;
• вместе с поворотными кулаками открутите болтики, обеспечивающие крепление шаровых подпорок;
• ослабьте задний крепёж продольного левого рычага;
• открутите болтики, обеспечивающие крепление левого кронштейна растяжки;
• поверните рычаг на 90⁰;
• в случае крепления к коробке переключения передач массы её необходимо отсоединить;
• отверните нижний кожух, защищающий маховик;
• открутите левую подпорку двигателя;
• открутите от кузова заднюю подпорку двигателя;
• открутите хомут привода переключателя передач;
• снимите привод переключателя передач;
• открутите двигатель от коробки переключения передач;
• снимите коробку переключения передач;
• отверните сцепление;
• поменяйте выжимающий подшипник;
• при помощи специальной оправки, централизующей диски сцепления, поменяйте нужный диск сцепления;
• соберите всё.

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

• В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
• Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

• Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
• Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
• Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Комплект механизма сцепления на Renault Megane 2 заменяется лишь при демонтаже КПП, в противном случае, диск не меняется.Для выполнения работ нужен инструментарий в виде отверток, набора ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

• Сначала отключается АКБ и вместе с ним снимается его площадка, отсоединяются все контакты.
• Отключается привод кулисы и кабель массы на КПП.
• В верхней части выкручивается рабочий цилиндр и другие болты, фиксирующие КПП к блоку. Главный цилиндр не затрагиваем.
• Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку.
• Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник спереди.
• Размещается стойка, подпирая собой силовой агрегат.
• Демонтируем подушки КПП, выкручиваем стартер и несколько крепеже в нижней части КПП.
• Вместе с напарником снимается КПП и устанавливается новый комплект сцепления.
• По окружности корзины выкручиваются шесть болтов и, неспеша, снимается диск.

Следует помнить, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к неприятным моментам, в случае если он упадет на ногу. Следует помнить о технике безопасности.

• Размещаем новый комплект в штатном месте, центрируем диск.
• Меняется выжимной подшипник, предварительно обработав смазкой точки скольжения.
• КПП возвращается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.
• Привод и подрамник также устанавливаются на место, следует не забыть и о подушках.
• Коробка наполняется масло, желательно новым.
• Все узлы собираются в обратной последовательности.

Когда диск установлен, система автоматически выполнить регулировку зазора до нужных значений. Поэтому вам не придется участвовать в настройках. Далее осуществляется прокачка сцепления, а о том, как прокачать его, мы написали выше.

Источник

Renault Megane 1.6 МКПП › Logbook › Муки замены сцепления

Тема для меня оказалась большой, много сил отняла это точно.Ну по-порядку.

С моего первого заезда на сервис после покупки (на 170.000 км) мастера сервисов мне регулярно говорили о том, что педаль сцепления жесткая, что пора сцепление менять.Подкрепляли свои аргументы и тем, что видят течь масла со стороны КПП, предположительно из-за прохудившегося сальника коленвала. Но тек не сальник, а пластиковый корпус термостата, заменил его на металлический, который купил на разборе в сборе с термостатом и датчиком температуры.

В ноябре 2017 поставил зимнюю резину, и вот тут как раз и заметил, что стрелка оборотов начала обгонять скорость, раскрутить тяжелую зимнюю резину сцеплению было тяжелее. Но зиму откатался без заметных проблем, старался сильно не давить в пол.

Читать еще:  Объем бака рено дастер

Параллельно читал форумы, советы бывалых, на что менять, чтобы продлить ресурс сцепления и решить проблему дерганья в пробках. По итогам чтения были приобретены:— 2000 руб — диск (215 мм, 8200317815) и корзина(215 мм, 8200828477), купил на разборе— 2760 руб — выжимной Valeo 804527, новый

Проблема с выжимным Valeo 804527 в том, что своя трубка гидропривода сцепления не вставляется в него (см.рисунок, что должно быть). Конец должен быть длиннее + с 2 резинками.

На поиски трубки потратил много времени:— 600 руб — в самом начале купил б/у трубку на drom, но купил ошибочно: несмотря на то, что было 2 резинки и конец был длинный, диаметр после «зонтика» был меньше, чем должен быть, поэтому трубка болталась в выжимном (см. рисунок ниже и сравни диаметры после зонтика)

— 1000 руб — купил б/у трубку на разборе (8200524722), по фотографиям все должно было подойти.

На форумах писали, что подходит трубка 8200524086, новая такая продается в Бутово за 3000 руб, там же наткнулся и на трубку от Ларгуса 308510741R за 3500 руб, визуально концы одинаковые, но взаимозаменяемые ли и подошли бы мне точно, не знаю:

Многие работы по машине делаю в сервисе в Казани, куда регулярно езжу к родителям. Замену сцепления также было решено доверить им, а точнее мастеру Артуру.Дополнительно купил:— 1470 руб — трансмиссионное масло Elf NFJ 75W80, 3 л— 20 руб — кольцо под сливную пробку— 1200 руб — сальник коленвала задний, 7701473544— 420 руб — тормозная жидкость DOT-4 TRW— 1190 руб — передние тормозные колодки Miles E100101— 550 руб — графитовое кольцо, 8200520353

Регулировка механического привода сцепления Рено Меган 2

На некоторых вариантах автомобилей применяется механический привод сцепления.

Выжимной подшипник закрытого типа, управляется с помощью вилки выключения сцепления и троса который непосредственно подсоединен к педали сцепления.

По мере износа ведомого и нажимного диска, а также растяжения самого троса, нужно регулировать привод выключения сцепления.

Также необходимость в регулировке троса возникает при смене троса или всех деталей сцепления.

Отрегулируйте ход троса привода сцепления гайкой на конце со стороны коробки передач (рис. 1). Ослабьте контргайку.

Отрегулируйте ход троса привода сцепления, отворачивая или заворачивая гайку. Затяните требуемым моментом (8 Нм) контргайку.

Штангенциркулем измерьте расстояние между стопором оболочки троса и концом вилки выключения сцепления (см. рис. 2):

– при исходном положении педали сцепления;

– при педали сцепления, нажатой до упора.

Ход вилки выключения сцепления должен быть равен: (х)=29,5 мм ±0,5 мм (рис. 2).

Замена троса сцепления

Для удобства последующей установки измеряем перед снятием троса длину свободной части нижнего наконечника троса (у коробки передач)

Переместив трос вперед, выводим его из прорези вилки выключения сцепления

Извлекаем демпфер оболочки троса из кронштейна на картере коробки передач

В салоне под панелью приборов отсоединяем наконечник троса от сектора педали сцепления.

Извлекаем оболочку троса из упора в щитке передка и снимаем трос, вытаскивая его из щита в моторный отсек.

После установки нового троса выполняем начальную регулировку троса.

Измеряем размеры L и L1 соответственно между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления, а также между торцом демпфера и наконечником троса.

Размер L должен быть равен (86±5) мм, размер L1 – (60±5) мм. Если размеры не соответствуют, регулируем регулировочной гайкой наконечника троса, при ослабленной контргайке.

Прокачиваем систему

Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

1. Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
2. Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
3. Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.

Что делать, когда сцепление пропало

Обычно неисправность для данного типа сцепления на Renault Megane 2 выражается в изнашивание рабочего или главного выжимного цилиндра. Другой проблемой может быть сильный износ диска и сопутствующих деталей механизма сцепления. Выявить большинство поломок можно с помощью шумов, которые появляются на нажатие педали. Обычно по этому симптому можно сказать, что ломается подшипник. Данные дисфункции негативно отражаются на регулировке зазора. Если обнаружена проблема, тогда непременно требуется замена сцепления.

Выполняя ремонтные мероприятия со сцеплением, следует покупать весь комплект.

Из-за низкой стоимости комплекта Рено Меган 2 советуем меняет его цельно.

Меняем комплект своими руками

Комплект механизма сцепления на Renault Megane 2 заменяется лишь при демонтаже КПП, в противном случае, диск не меняется. Для выполнения работ нужен инструментарий в виде отверток, набора ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

1. 1. Сначала отключается АКБ и вместе с ним снимается его площадка, отсоединяются все контакты.
   2. Отключается привод кулисы и кабель массы на КПП.
   3. В верхней части выкручивается рабочий цилиндр и другие болты, фиксирующие КПП к блоку. Главный цилиндр не затрагиваем.
   4. Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку.
   5. Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник спереди.

1. Размещается стойка, подпирая собой силовой агрегат.
2. Демонтируем подушки КПП, выкручиваем стартер и несколько крепеже в нижней части КПП.
3. Вместе с напарником снимается КПП и устанавливается новый комплект сцепления.
4. По окружности корзины выкручиваются шесть болтов и, неспеша, снимается диск.

Следует помнить, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к неприятным моментам, в случае если он упадет на ногу. Следует помнить о технике безопасности.

1. Размещаем новый комплект в штатном месте, центрируем диск.
2. Меняется выжимной подшипник, предварительно обработав смазкой точки скольжения.
3. КПП возвращается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.
4. Привод и подрамник также устанавливаются на место, следует не забыть и о подушках.
5. Коробка наполняется масло, желательно новым.
6. Все узлы собираются в обратной последовательности.

Когда диск установлен, система автоматически выполнить регулировку зазора до нужных значений. Поэтому вам не придется участвовать в настройках. Далее осуществляется прокачка сцепления, а о том, как прокачать его, мы написали выше.

Особенности замены тормозной жидкости в сцеплении

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, если она накопила влагу, детали ГПС изнутри могут подвергаться коррозии. Поэтому ТЖ необходимо регулярно менять, замена производится обычно через каждые 30 000 километров пробега или один раз в 2 года (второй момент особенно актуален, если автомобиль эксплуатируется редко).

Также жидкость меняется при ее помутнении (изменении цвета), следует произвести замену и в том случае, если вы купили подержанный автомобиль, и не знаете, что залито в бачке. Для промывки системы следует использовать только ту ТЖ, которая рекомендована производителем, другие средства и марки здесь применять нельзя.

Меняем комплект своими руками

Комплект механизма сцепления на Renault Megane 2 заменяется лишь при демонтаже КПП, в противном случае, диск не меняется. Для выполнения работ нужен инструментарий в виде отверток, набора ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

1. 1. Сначала отключается АКБ и вместе с ним снимается его площадка, отсоединяются все контакты.
   2. Отключается привод кулисы и кабель массы на КПП.
   3. В верхней части выкручивается рабочий цилиндр и другие болты, фиксирующие КПП к блоку. Главный цилиндр не затрагиваем.
   4. Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку.
   5. Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник спереди.

1. Размещается стойка, подпирая собой силовой агрегат.
2. Демонтируем подушки КПП, выкручиваем стартер и несколько крепеже в нижней части КПП.
3. Вместе с напарником снимается КПП и устанавливается новый комплект сцепления.
4. По окружности корзины выкручиваются шесть болтов и, неспеша, снимается диск.

Следует помнить, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к неприятным моментам, в случае если он упадет на ногу. Следует помнить о технике безопасности.

1. Размещаем новый комплект в штатном месте, центрируем диск.
2. Меняется выжимной подшипник, предварительно обработав смазкой точки скольжения.
3. КПП возвращается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.
4. Привод и подрамник также устанавливаются на место, следует не забыть и о подушках.
5. Коробка наполняется масло, желательно новым.
6. Все узлы собираются в обратной последовательности.

Когда диск установлен, система автоматически выполнить регулировку зазора до нужных значений. Поэтому вам не придется участвовать в настройках. Далее осуществляется прокачка сцепления, а о том, как прокачать его, мы написали выше.

Ремонт сцепления RENAULT MEGANE в автосервисе в Воронеже ремонт обслуживание диагностика записаться на ремонт

Смотреть на карте

Ремонт сцепления — вам нужен ремонт, диагностика, обслуживание для RENAULT MEGANE в Воронеже.

Наш автосервис умеет ремонтировать автомобили Рено Меган!

Чтобы произвести работы «Ремонт сцепления» у нас есть необходимый инструмент и диагностическое оборудование.

Специалисты нашего автоцентра точно определят неисправность RENAULT MEGANE и произведут качественный ремонт «Ремонт сцепления», поскольку регулярно проходят профессиональное обучение и аттестацию.

Приезжайте к нам в автосервис, мы починим Рено Меган

Ремонт автомобилей Renault в Воронеже . Услуги автосервиса для автомобилей Рено: плановое обслуживание (ТО), ремонт подвески, компьютерная диагностика, диагностика электрики, ремонт сцепления и трансмиссии, ремонт выхлопной системы.

Запчасти Рено по выгодным ценам! Есть оригинал и качественные аналоги. Запчасти в наличии и на заказ. Гарантия!

Ищете автосервис Рено? Приезжайте к нам, сделаем ремонт по заводским регламентам, по честной цене.

Остаток

Цена

Подшипник выжимной VOLVO V40

2

от 1093 руб

Подшипник выжимной VOLVO V40

>4

от 1093 руб

Подшипник выжимной VOLVO V40

1

от 1093 руб

Остаток

Цена

BM-002 308137058 DACIA Logan 04- / MITSUBISHI Carisma -06

1

от 1948 руб

Подшипник выжимной

>4

от 894 руб

Остаток

Цена

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ Renault Megane 03

1

от 5442 руб

КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ Renault Megane 03 ->

1

от 8656 руб

Остаток

Цена

Корзина сцепления

1

от 4502 руб

Остаток

Цена

Главный цилиндр сцепления

1

от 2211 руб

Главный цилиндр сцепления

24

от 5315 руб

Главный цилиндр сцепления

1

от 3437 руб

Цилиндр сцепления главный

24

от 3847 руб

Остаток

Цена

нажимной диск сцепления

1

от 4989 руб

нажимной диск сцепления

3

от 4989 руб

Остаток

Цена

Ведомый диск сцепления

1

от 4784 руб

Остаток

Цена

Цилиндр сцепления главный

1

от 3996 руб

Цилиндр сцепления главный

2

от 3996 руб

Цилиндр сцепления главный

2

от 4131 руб

Цилиндр сцепления главный Megane Grand Scenic 1. 4/1.6

1

от 4226 руб

Цилиндр сцепл.глав.RENAULT MEGANE II/SCENIC II 1.4-1.6 02-

2

от 3613 руб

Цилиндр сцепления главный

2

от 4042 руб

511 0281 10_цилиндр сцепления главный!\ Renault Megane 1.4-1.6/1.5dCi 03-09

3

от 3405 руб

Цилиндр сцепления главный Megane Grand Scenic 1.4/1.6

9

от 3675 руб

Цилиндр главный сцепления

2

от 4867 руб

Цилиндр сцепления главный

2

от 5722 руб

Остаток

Цена

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

4

от 8420 руб

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

30

от 5415 руб

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

3

от 6136 руб

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

5

от 6171 руб

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

5

от 5501 руб

Сцепление к-т RENAULT LOGAN/FLUENCE/LADA LARGUS 1.4-1.6 03-

12

от 5302 руб

620 3119 09_к-кт сцепления!\ Renault Megane/Scenic/Clio 1.4/1.6 16V 02>

18

от 5083 руб

620 3119 09_к-кт сцепления!\ Renault Megane/Scenic/Clio 1. 4/1.6 16V 02>

1

от 5083 руб

620 3119 09_к-кт сцепления!\ Renault Megane/Scenic/Clio 1.4/1.6 16V 02>

>20

от 5032 руб

Комплект сцепления

2

от 5100 руб

Сцепление в сборе

>4

от 4949 руб

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

4

от 5360 руб

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

2

от 5206 руб

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

3

от 5397 руб

Сцепление DACIA DUSTER 1.6 16V

1

от 5206 руб

Комплект сцепления MEGANE II 1.6 K4M788 (77 kW) 06.05 —

>4

от 5691 руб

Комплект сцепления

1

от 6341 руб

Остаток

Цена

Комплект сцепления

4

от 4845 руб

Ком/кт сцепления [без выж.]

30

от 3524 руб

Ком/кт сцепления [без выж.]

5

от 4031 руб

Остаток

Цена

Цилиндр сцепления главный Renault Megane II 02-

6

от 2054 руб

Цилиндр сцепления главный Renault Megane II 02-

6

от 2061 руб

Цилиндр сцепления главный Renault Megane II 02-

6

от 3162 руб

Цилиндр сцепления главный Renault Megane II 02-

7

от 2171 руб

Цилиндр сцепления главный Renault Megane II 02-

10>

от 1920 руб

Цилиндр сцепления главный Renault Megane II 02-

50

от 1614 руб

Остаток

Цена

Сцепление, комплект

7

от 6084 руб

Комплект сцепления

2

от 7125 руб

Сцепление Lada Largus 1. 4/1.6 16, VRENAULT LOGAN/FLUENCEMEGANE/CLIO/ к-т 3 000 951 334

12

от 5608 руб

Сцепление к-т RENAULT LOGAN/FLUENCE/LADA LARGUS 1.4-1.6 03-

>4

от 6110 руб

Комплект сцепления

2

от 5723 руб

3000 951 334_к-кт сцепления!\ Renault Megane/Scenic 1.4 16V/1.6 16V 02>

1

от 5779 руб

Сцепление, комплект

3

от 5809 руб

3000 951 334_к-кт сцепления!\ Renault Megane/Scenic 1.4 16V/1.6 16V 02>

4

от 5837 руб

Сцепление к-т RENAULT LOGAN/FLUENCE/LADA LARGUS 1.4-1.6 03-

6

от 5723 руб

Комплект сцепления

1

от 6014 руб

Сцепление, комплект

2

от 6027 руб

Сцепление, комплект

1

от 9228 руб

Сцепление, комплект

1

от 6718 руб

Сцепление, комплект

5

от 6716 руб

Остаток

Цена

Цилиндр сцепл.главный Megane II Scenic II

1

от 4685 руб

Цилиндр сцепл.главный Megane II Scenic II

1

от 4319 руб

Цилиндр сцепления главный

1

от 4584 руб

Цилиндр сцепления главный

1

от 4113 руб

Цилиндр сцепления главный

1

от 4138 руб

Остаток

Цена

Комплект сцепления

1

от 6897 руб

Остаток

Цена

07-00808-SX_подшипник выжимной! гидравлический\ Renau

>20

от 1518 руб

07-00808-SX_подшипник выжимной гидравлический!\ Renault Clio/Kangoo/Laguna/Megane 1. 2-1.9DCi 01>

>20

от 1700 руб

Деталь

1

от 3194 руб

07-00808-SX_подшипник выжимной гидравлический!\ Renault Clio/Kangoo/Laguna/Megane 1.2-1.9DCi 01>

>20

от 1683 руб

Остаток

Цена

Комплект сцепления

1

от 5598 руб

Комплект сцепления

2

от 6084 руб

Комплект сцепления

2

от 4724 руб

Комплект сцепления

7

от 5129 руб

Комплект сцепления

5

от 5222 руб

Комплект сцепления

129

от 7575 руб

Комплект сцепления

1

от 5563 руб

Комплект сцепления

50

от 4983 руб

Комплект сцепления

4

от 5744 руб

Комплект сцепления

30

от 5270 руб

Сцепление Lada Largus 16V, RENAULT без выжимного

7

от 4552 руб

Сцепление к-т RENAULT LOGAN/FLUENCE/LADA LARGUS 1.4-1.6 03-

20

от 4831 руб

VL_к-кт сцепления!\ Renault Megane/Scenic 1.4 16V/1.6 16V 02>

14

от 4723 руб

Сцепление к-т RENAULT LOGAN/FLUENCE/LADA LARGUS 1. 4-1.6 03-

>4

от 4862 руб

VL_к-кт сцепления!\ Renault Megane/Scenic 1.4 16V/1.6 16V 02>

4

от 4723 руб

Renault Clio — Цепь сцепления: Прокачка

Renault Clio III (2005-2013) Руководство по обслуживанию / Шасси / Органы управления механическими компонентами / Цепь сцепления: Прокачка

Jh4 или JR5 или TL4

• мертвый ход,
• педаль в середине хода,
• педаль в пол,
• плохое переключение передач.

I — МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ

Риски, связанные с загрязнением.

Гидравлическая система сцепления очень чувствительна к загрязнениям.

Риски, вызванные загрязнением:

• невозможность переключения передач,
• повреждение или разрушение системы сцепления,
• течь в гидравлическом контуре.

Все операции с гидравлической системой сцепления должны проводиться в условиях идеальной чистоты условия. Это гарантирует, что никакие примеси не попадут в гидравлический контур во время работы.

Принципы чистоты распространяются на все компоненты гидравлического контура сцепления.

Предметы, вызывающие загрязнение:

• металлическая или пластиковая стружка,
• волокна:
  • картон,
  • щетки,
  • бумага,
  • одежда,
  • ткань,
  • пыль и частицы в воздухе,
  • и т. д.

Чистящие салфетки.

Существует два типа оборудования, используемого для прокачки цепь сцепления:

• ARC50 через бачок тормозной жидкости.
• Шприц через прокачное отверстие, расположенное на муфте рабочий цилиндр.

Для прокачки сцепления используются две процедуры. контур:

• Если никакие детали контура гидравлического сцепления не сняты:
  • Выполните операцию удаления воздуха с помощью ARC50 через бачок тормозной жидкости или с помощью нового шприца через сливное отверстие, расположенное на рабочем цилиндре сцепления.
• Если никакие детали гидравлического контура сцепления не сняты:
  • Выполняйте операцию удаления воздуха только с помощью нового шприца. путем впрыска тормозной жидкости через сливное отверстие на рабочем цилиндре сцепления.

Примечание:

• Даже мельчайший пузырь воздуха в контуре может привести к неправильной работе (педаль не возвращается правильно, хруст при переключении передач, так далее.).
• Неправильная прокачка может привести к неправильному обнаружению дефектов и ненужных замен деталей.

Расходные материалы, необходимые для ремонта:

• Прокачать цепь сцепления с помощью утвержденного (см. Автомобиль: Запчасти и расходники для ремонта) тормоза жидкость (04В, расходники — продукты).

II — ПОДГОТОВКА

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. Автомобиль: Буксировка и подъем) (02A, Подъемное оборудование).
• Снимите поддон двигателя.

Существует несколько версий прокачного винта:

Сливной винт винтового типа.

• Чтобы открыть прокачной винт, удерживайте пластиковое соединение (1) с помощью накидного ключа. и открутите прокачной винт (2).

Прокачной винт на пол-оборота.

• Чтобы открыть прокачной винт, полностью поверните его. (3) вручную.

Прокачной винт с зажимом.

• Чтобы открыть прокачной винт, нажмите и удерживайте зажим (4) при этом потянув на одну ступеньку.

Прокачной винт с зажимом.

• Чтобы открыть прокачной винт, поднимите зажим (5), потянув на одну ступеньку.

Прокачной винт с двумя зажимами.

• Чтобы открыть прокачной винт, опустите зажим (6) и поднимите зажим (7), потянув на один паз.

III — ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ, ЕСЛИ НЕТ ЧАСТЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР СНЯТ

1 — Прокачайте с помощью ARC50.

• Удерживайте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремешок, прикрепленный к рулевому колесу для обеспечения непрерывности гидравлического контура во время операции прокачки.

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не нарушить регулировку муфта начала движения переключателя.

• Подсоедините устройство для прокачки тормозной системы (после получив одобрение Renault) к главному цилиндру резервуар (см. инструкцию к оборудованию).
• Снимите пробку для выпуска воздуха с рабочего цилиндра сцепления.
• Подсоедините прозрачную трубку к сливному отверстию, идущему в пустой контейнер, помещенный под сливное отверстие.
• Откройте прокачной винт.
• Разомкнуть цепь между устройством для прокачки и бачок тормозной жидкости.
• Дайте тормозной жидкости стечь, пока не исчезнут все пузырьки воздуха. вышел.
• Остановите прокачное устройство, чтобы сбросить давление в цепь сцепления.
• Закройте прокачной винт.
• Снимите прозрачную трубку со сливного отверстия.
• Установите на место пробку для выпуска воздуха.
• Вернуть уровень тормозной жидкости в главный цилиндр резервуар после отключения устройства для прокачки.
• Выключите и включите сцепление быстро вокруг двадцать раз.
• Убедитесь, что система сцепления работает правильно.
• При необходимости повторите операцию прокачки.
• Проверьте регулировку переключателя. (см. 37A, Механические элементы управления компонентами, педаль сцепления переключатель: Снятие-установка, 37А-97) (37А, механические элементы управления).

2 — Прокачать новым шприцем.

• Удерживайте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремешок, прикрепленный к рулевому колесу для обеспечения непрерывности гидравлического контура во время операции прокачки.

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не нарушить регулировку муфта начала движения переключателя.

• Снимите пробку для выпуска воздуха с рабочего цилиндра сцепления.
• Подсоедините прозрачную трубку достаточной длины к сливное отверстие (не менее тридцати сантиметров), чтобы поместите его на той же высоте, что и резервуар.
• Откройте прокачной винт.
• Заполните бачок главного тормозного цилиндра до тормозная жидкость вытекает из штуцера для прокачки.

Примечание: Прозрачная труба должна оставаться на месте. высота резервуара главного цилиндра для предотвращения попадание воздуха внутрь цепи сцепления.

• Подсоедините новый шприц для прокачки гидравлического контура наполнен полезным объемом 60 мл одобренного тормозную жидкость до конца прозрачной трубки.
• Медленно введите все содержимое шприца в контур гидравлического сцепления без впрыска какого-либо из воздух из верхней части шприца.
• Закройте прокачной винт.
• Снимите прозрачную трубку со сливного отверстия.
• Установите на место пробку для выпуска воздуха.
• Вернуть уровень тормозной жидкости в главный цилиндр резервуар.
• Выключите и включите сцепление быстро вокруг двадцать раз.
• Убедитесь, что система сцепления работает правильно.
• При необходимости повторите операцию прокачки.
• Проверьте регулировку переключателя. (см. 37A, Механические элементы управления компонентами, педаль сцепления переключатель: Снятие-установка, 37А-97) (37А, механические элементы управления).

IV — ПРОДУКЦИЯ ПРОКАЧКИ, ЕСЛИ ЧАСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР СНЯТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трубка главного цилиндра должна быть отсоединена от точки отбора на бачок с тормозной жидкостью, чтобы внутрь не попали посторонние предметы гидравлический тормозной контур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подготовьтесь к протеканию жидкости и защитите окружающую среду составные части.

Примечание: Предварительно заполните трубу гидравлического контура, оборудованную фильтр.

Расположите головку фильтра лицевой стороной вниз, чтобы убедитесь, что он заполняется.

Есть несколько вариантов трубы с и без a фильтр:

Труба без фильтра.

Положение заполнения для трубы с фильтром.

Место заполнения для трубы с фильтром.

Место заполнения для трубы с фильтром.

• Предварительно заполните трубку сцепления с помощью шприца.
• Заглушите предварительно заполненную трубку на конце главного цилиндра, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.

• Предварительно заполните гидравлический толкатель с помощью нового шприца (на сила тяжести).
• Установите на место соответствующие детали.

V — ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ ПОСЛЕ СНЯТИЯ A КОМПОНЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА.

• Удерживайте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремешок, прикрепленный к рулевому колесу для обеспечения непрерывности гидравлического контура во время операции прокачки.

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не нарушить регулировку муфта начала движения переключателя.

• Снимите пробку для выпуска воздуха с рабочего цилиндра сцепления.
• Подсоедините прозрачную трубку достаточной длины к сливное отверстие (не менее тридцати сантиметров), чтобы поместите его на той же высоте, что и резервуар.
• Откройте прокачной винт.
• Заполните бачок главного тормозного цилиндра до тормозная жидкость вытекает из штуцера для прокачки.

Примечание: Прозрачная труба должна оставаться на месте. высота резервуара главного цилиндра для предотвращения попадание воздуха внутрь цепи сцепления.

• Подсоедините новый шприц, содержащий 60 мл одобренного тормозную жидкость до конца прозрачной трубки.
• Медленно введите все содержимое шприца в контур гидравлического сцепления без впрыска какого-либо из воздух из верхней части шприца.
• Закройте прокачной винт.
• Снимите прозрачную трубку со сливного отверстия.
• Установите на место пробку для выпуска воздуха.
• Вернуть уровень тормозной жидкости в главный цилиндр резервуар.
• Выключите и включите сцепление быстро вокруг двадцать раз.
• Убедитесь, что система сцепления работает правильно.
• При необходимости повторите операцию прокачки.
• Проверьте регулировку переключателя. (см. 37A, Механические элементы управления компонентами, педаль сцепления переключатель: Снятие-установка, 37А-97) (37А, механические элементы управления).

VI — ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

• Установите на место поддон двигателя.
• Снимите автомобиль с двухстоечного подъемника (см. Автомобиль: Буксировка и подъем) (02A, Подъемное оборудование).

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ:

 Главный цилиндр сцепления: Снятие и установка

ЛЕВЫЙ РУЛЬ УДАЛЕНИЕ I — ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ K4J или K4M или K9K Удалять: аккумулятор (см. Аккумулятор: Снятие и установка), корпус воздушного фильтра (см. Блок воздушного фильтра: Снятие и установка).

Цепь сцепления: Снятие и установка

Jh4 или JR5 Примечание: Каждый раз при выполнении операции на гидравлическая система сцепления, прокачайте контур: между бачком и сливным отверстием, между сливным отверстием и выжимным быть

 Управление коробкой передач: список и расположение компонентов

Jh4 или JR5 Нажмите на «A», чтобы отделить тросы управления коробкой передач от крепление шаровой опоры на редукторе Нажмите на «B», чтобы отделить тросы управления коробкой передач от ножны останавливаются на th

ПОДРОБНЕЕ:

 Распредвал: Снятие — переоборудование

D4F и 740 или 742 или 764 УДАЛЕНИЕ I — ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. Автомобиль: Буксировка и подъем) (MR 392, 02А, Подъемное оборудование). Отсоедините аккумулятор (см. Аккумулятор: Снятие и установка). (МР 392, 80А, Аккумулятор). Удалять: блок воздушного фильтра (см.

 Поток утечки инжектора: проверьте

K9K и 750 или 752 или 764 или 766 или 768 Примечание: Автомобили с двигателем K9K*768 могут или не может быть оснащен интеркулером. Отсоедините аккумулятор (см. Аккумулятор: Снятие и установка). (МР 392, 80А, Аккумулятор). Отсоедините датчик давления на входе (1). Снимите воздуховод (3) между

© 2016-2022 Copyright www.rclio.com

Вопросы по прокачке тормозов и сцепления

21 октября 2014 г.

• #1

Всем привет! Я только что купил себе комплект Visibleed с односторонним клапаном (ссылка) и немного жидкости Motul RBF 600, так что скоро буду прокачивать свою систему (также купил немного масла для коробки передач, но это более легкая работа).

Теперь я знаю, что есть несколько тем о прокачке тормозов и пара о сцеплении, но ничего не находится в центре внимания, и у меня все еще есть несколько вопросов без ответов.. поэтому мой план состоит в том, чтобы собрать всю необходимую информацию, выполнить работу и затем напишите «Как сделать» прокачку тормозов и сцепления с фотографиями :book:

Я был бы признателен, если бы люди, которые уже делали это раньше, могли бы просмотреть шаги, которые я написал, и ответить на несколько моих вопросов Просто собираюсь оставьте и это здесь.. [MENTION=29]foxspeed[/MENTION]

Подготовка


1. Нажмите и отпустите педаль тормоза 15-20 раз.
2. Снимите крышку бачка с тормозной жидкостью и удалите как можно больше старой жидкости с помощью насадки для индейки или аналогичного инструмента.
3. Долейте в бачок свежую жидкость до отметки «max fill».
4. Замените крышку бачка.
5. Подложите кусок дерева под педаль тормоза, чтобы она не нажималась до упора.

Прокачка тормозов

1. Найдите колесо, наиболее удаленное от главного тормозного цилиндра (заднее левое) – поддомкратьте его, установите на подставки и снимите колесо.
2. Добавьте немного свежей жидкости в контейнер Visibleed.
3. Подсоедините видимый шланг к спускному ниппелю и ослабьте ниппель на ¼ оборота. Есть ли две соски — какую я использую / я должен использовать обе?
4. Несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза, чтобы вытолкнуть старую жидкость/воздух, а затем немного новой жидкости. Это метод одного человека, и он работает, потому что односторонний клапан не может всасывать воздух в систему при отпускании педали — верно?
5. Снова затяните штуцер для выпуска воздуха и слейте лишнюю жидкость из контейнера Visibleed.
6. Снова долейте в бачок свежую жидкость до отметки «max fill».
7. Повторите описанные выше действия для оставшихся 3 колес, соблюдая правильный порядок — начиная с самого дальнего колеса от главного цилиндра и заканчивая ближайшим (заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое). Может ли кто-нибудь подтвердить, что это правильный порядок?

Муфта прокачки (рабочий цилиндр)

1. Добавьте немного свежей жидкости в контейнер Visibleed.
2. Подсоедините видимый шланг к месту прокачки рабочего цилиндра, вставьте металлический хомут и вытащите трубку примерно на 10 мм. Действительно ли возможно присоединить шланг к месту прокачки, потому что (смотря на картинку) он сильно отличается от тормозных ниппелей?
3. Нажмите (до упора) и отпустите педаль сцепления несколько раз, позволяя вытолкнуть старую жидкость/воздух, а затем немного новой жидкости. Это правильный метод?
4. Вставьте выпускную трубу обратно, чтобы закрыть систему.
5. Долейте в бачок свежую жидкость до отметки «max fill».
6. Готово?!


• В какой момент происходит прокачка рабочего цилиндра сцепления – перед тормозами, после или где-то посередине?
• Должен ли я убедиться, что двигатель и зажигание выключены?
  
• Должен ли я оставить стояночный тормоз выключенным?

Здоровья, ребята!


 

21 октября 2014 г.

• #2

Я ухожу через 2 минуты…. завтра поинтересуюсь, когда приду, но здесь есть еще несколько человек, которые могут помочь

 

22 октября 2014 г.

• #3

Ура, приятель

 

22 октября 2014 г.

• #4

Jamz72 сказал:

Всем здравствуйте! Я только что купил себе комплект Visibleed с односторонним клапаном (ссылка) и немного жидкости Motul RBF 600, так что скоро буду прокачивать свою систему (также купил немного масла для коробки передач, но это более легкая работа).

Теперь я знаю, что есть несколько тем о прокачке тормозов и пара о сцеплении, но ничего не находится в центре внимания, и у меня все еще есть несколько вопросов без ответов.. поэтому мой план состоит в том, чтобы собрать всю необходимую информацию, выполнить работу и затем напишите «Как сделать» прокачку тормозов и сцепления с фотографиями :book:

Я был бы признателен, если бы люди, которые уже делали это раньше, могли бы просмотреть шаги, которые я написал, и ответить на несколько моих вопросов Просто собираюсь оставьте и это здесь. . [MENTION=29]foxspeed[/MENTION]

Подготовка


1. Нажмите и отпустите педаль тормоза 15-20 раз.
2. Снимите крышку бачка с тормозной жидкостью и удалите как можно больше старой жидкости с помощью насадки для индейки или аналогичного инструмента.
3. Долейте в бачок свежую жидкость до отметки «max fill».
4. Замените крышку бачка.
5. Подложите кусок дерева под педаль тормоза, чтобы она не нажималась до упора — зачем? никогда не делал этого сам

Прокачка тормозов

1. Найдите колесо, наиболее удаленное от главного тормозного цилиндра (заднее левое) – поднимите его домкратом, установите на подставки и снимите колесо.
2. Добавьте немного свежей жидкости в контейнер Visibleed.
3. Подсоедините видимый шланг к спускному ниппелю и ослабьте ниппель на ¼ оборота. Есть ли две соски — какую я использую / я должен использовать обе? — только передние панели имеют 2 штуцера для выпуска воздуха
4. Несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза, чтобы вытолкнуть старую жидкость/воздух, а затем немного новой жидкости. Это метод одного человека, и он работает, потому что односторонний клапан не может всасывать воздух в систему при отпускании педали — верно? — типа
5. Снова затяните штуцер для выпуска воздуха и слейте лишнюю жидкость из контейнера Visibleed. — должен удерживать педаль нажатой, если работают 2 человека, затем затянуть спускной штуцер
6. Снова долейте в бачок свежую жидкость до отметки «max fill».
7. Повторите описанные выше действия для оставшихся 3 колес, соблюдая правильный порядок — начиная с самого дальнего колеса от главного цилиндра и заканчивая ближайшим (заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое). Может ли кто-нибудь подтвердить, что это правильный порядок? — да отлично

Муфта прокачки (рабочий цилиндр)

1. Добавьте немного свежей жидкости в контейнер Visibleed.
2. Подсоедините видимый шланг к месту прокачки рабочего цилиндра, вставьте металлический хомут и вытащите трубку примерно на 10 мм. Действительно ли возможно присоединить шланг к месту прокачки, потому что (смотря на картинку) он сильно отличается от тормозных ниппелей?
3. Нажмите (до упора) и отпустите педаль сцепления несколько раз, позволяя вытолкнуть старую жидкость/воздух, а затем немного новой жидкости. Это правильный метод? — да
4. Вставьте выпускную трубу обратно, чтобы закрыть систему.
5. Долейте в бачок свежую жидкость до отметки «max fill».
6. Готово?!




• В какой момент происходит прокачка рабочего цилиндра сцепления – перед тормозами, после или где-то посередине? — Я бы сделал это после
• Должен ли я убедиться, что двигатель и зажигание выключены? — да
  
• Должен ли я оставить стояночный тормоз выключенным? — не имеет значения

Здоровья, ребята!


Нажмите, чтобы развернуть. ..

также стоит отметить — передние 2 ниппеля — прокачать один затем другой — насколько мне известно конкретного заказа нет утечки
и лучше сначала «обслужить» тормоза

 

Последнее редактирование: 22 октября 2014 г.

22 октября 2014 г.

• #5

Ура, приятель, большое спасибо

Что касается дерева под педалью… понятия не имею, что это такое, но читал в нескольких местах, так что, возможно, сделаю это на всякий случай.

 

22 октября 2014 г.

• #6

Я думаю, что дерево просто для предотвращения повреждений. Без «давления» педаль будет двигаться намного больше.
Наверное, далеко, но я так думаю

 

10 июня 2016 г.

• #7

Для тех, кто хочет сделать это в будущем, я столкнулся с проблемами со сцеплением, из-за которых во время прокачки должен был попасть воздух, который не мог выйти ни нажатием на педаль, ни гравитационным прокачиванием. Похоже, это может быть проблематично, так как об этом много сообщений, особенно на форуме Megane. В итоге я использовал комплект для прокачки под давлением Gunson Easybleed, который работал абсолютно нормально и был намного проще, чем обычный метод или метод с односторонним клапаном.

Короче говоря, прокачка — это способ сделать это!

 

Реакции:

Хайд200

Прокачка гидравлической системы привода сцепления

Общее примечание

Наши полезные советы носят лишь обзорный характер. Необходимо соблюдать инструкции по установке и эксплуатации, предоставленные изготовителем транспортного средства, а также содержащиеся в них предупреждения и указания по технике безопасности! Все работы должны выполняться обученным специалистом. Используемые изображения и процедура, описанная в наших советах, являются примерами и могут различаться в зависимости от производителя автомобиля и конструкции моста.

Предотвращение неисправностей системы привода сцепления путем правильной прокачки

---

Несмотря на то, что электрификация компонентов автомобиля неуклонно прогрессирует (например, система рулевого управления с электроусилителем), три компонента продолжают приводиться в действие гидравлически: тормоз, гидравлический или электрогидравлическая система рулевого управления и гидравлическая система привода сцепления. Общим для всех систем является то, что они должны быть свободны от захваченного воздуха, чтобы функционировать безупречно.

Воздух как причина неисправности

---

В отличие от жидкостей воздух можно сжимать. Так как вышеупомянутые системы автомобиля работают по гидравлическому принципу, где мощность передается посредством столба несжимаемой жидкости, то основной причиной неполадок здесь является воздух. Что касается гидравлического сцепления, могут возникнуть следующие симптомы:

• Изменение хода педали
• Трудности при отключении сцепления
• Неточное ощущение педали

Поэтому после ремонта сцепления или замены гидравлических компонентов необходимо прокачать гидравлические системы выключения сцепления в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.

Прокачные устройства для гидравлических приводов сцепления

Правильный инструмент

---

Для быстрого и эффективного выполнения этой работы необходимо наличие соответствующего оборудования мастерской. Ключевым здесь является подходящий прокачивающий. Прокачка компонентов гидромуфты без этих устройств утомительна и не всегда дает желаемый результат. Также потребуется емкость для сбора гидравлической жидкости с прозрачной трубкой, которая надевается на штуцеры для выпуска воздуха. Некоторые прокачные устройства оснащены вакуумным устройством для выравнивания уровня жидкости в компенсационном резервуаре в конце процесса прокачки.

Системы привода сцепления

---

Различные системы привода сцепления работают на основе главного и рабочего цилиндров. Главный цилиндр приводится в действие педалью сцепления, рабочий цилиндр использует передаваемую мощность для механического выключения сцепления.

Системы различаются конструкцией отдельных компонентов. Главные цилиндры снабжены отдельным резервуаром для жидкости или питаются по магистрали от компенсационного резервуара.

Рабочие цилиндры, с другой стороны, либо разработаны как простые цилиндры давления, приводящие в действие рычажную систему для выключения сцепления, либо действуют как концентрические рабочие цилиндры непосредственно на нажимном диске сцепления. Аббревиатура CSC также используется для обозначения концентрических рабочих цилиндров.

Обзор систем привода сцепления

Главный цилиндр с резервуаром для жидкости

Главный цилиндр без резервуара для жидкости

Подчиненный цилиндр в виде простого цилиндра высокого давления

CSC — концентрический рабочий цилиндр

Указания по процессу прокачки

---

Несколько основных замечаний по процессу прокачки, прежде чем он будет описан пошагово:

1. Используйте только прокачные устройства, допущенные производителем автомобиля.

2. Убедитесь, что во время прокачки педаль сцепления полностью втянута в крайнее положение, чтобы не препятствовать потоку гидравлической жидкости.

3. Следите за уровнем жидкости в компенсационном бачке.

4. Поддерживайте максимально низкое давление стравливания. Медленнотекущая жидкость выводит из системы больше воздуха, чем быстротекущая жидкость.

5. Не нажимайте на педаль сцепления во время прокачки, так как это может привести к чрезмерному ходу. В этом случае гидравлический цилиндр будет отпущен слишком далеко, что может привести к утечке.

Отдельный этап прокачки

---

Используйте только жидкости, допущенные производителем автомобиля! Соблюдайте абсолютную чистоту при выполнении процесса прокачки!

• Снимите крышку заливной горловины с главного цилиндра или компенсационного бачка и подсоедините штуцер для выпуска воздуха с помощью подходящего переходника.
• Создайте давление в гидравлической системе (макс. 2 бар).
• Снимите защитный колпачок со штуцера для выпуска воздуха на рабочем цилиндре.
• Подсоедините подходящий сборный сосуд с прозрачной трубкой к штуцеру для выпуска воздуха.
• Открытый штуцер для выпуска воздуха (фиксированный или поворотный).
• Снова закройте спускной штуцер, как только жидкость в трубке перестанет содержать пузырьки воздуха.

Дополнительную информацию о различных вариантах фиксированных и поворотных штуцеров для выпуска воздуха см.