Провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110

В заключение двумя ключами «на 13» регулируем свободный ход педал…

…Мне помогло. wolfman84 сказал(а). Берешь WD-ку и смазываешь тросик из са…

3.1.4. Замена вилки выключения сцепления.

24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.

Регулировка сцепления.

Механический привод сцепления включает в себя педаль…

Регулировка сцепления.

сцепление.

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107 — фото и видео.

Выводим пружину из-под вилки выключения сцепления и снимаем ее.

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Сцепление.

Ваз 2109 сцепление.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе.

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления.

..

Замена троса сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

Сцепление и привод сцепления в сборе.

провал педали сцепления.

3. Выведите наконечник троса из вилки сцепления.

Трос сцепления.

Сцепление…

Ваз 2112 провалилась педаль сцепления.

На ходу провалилась педаль сцепления, трос целый, весь центр ехал на 1ой=) …

Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась?

Провалилась педаль сцепления.

9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.

Педаль провалилась.

Провалилась педаль сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Пружина педали сцепления на месте?

Ваз 2112 провалилась педаль сцепления.

Как выглядит кулиса на ваз 2110.

8 — педаль сцепления; 6 — педаль тормоза.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Как менять масло в ваз 2110.

Провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110?

ВАЗ 2110 снятие КПП.

педаль сцепления проваливается.

Ssang Yyong Actyon sports. Провалилась педаль сцепления.

Перейти к контенту

20.01.2017 evkaruna Без рубрики, Трансмиссия Ответить на комментарий

По словам владельца машины, ни с того, ни с сего провалилась педаль сцепления и скорости не воткнуть…

Наружний осмотр ГЦС и его магистралей показал отсутсвие признаков подтекания, пробоя и прочего, из-за чего могла бы уйти жидкость из бачка. При осмотре из ямы, магистрали сухие. Но, на колоколе маховика характерная потечка тормозухи…

А, так как выжимной подшипник в этой машине скрещён с РЦС, то однозначно необходимо скидывать МКПП для установления причины неисправности и подтекания рабочей жидкости.

Для  того, что бы снять МКПП на Ssang Yyong Actyon sports необходимо в салоне снять короб КПП. Его держат шесть винтов. Два сбоку-спереди, два в нише подлокотного бардачка и два спереди-внутри под прилегающей панелькой, которая стоит на защёлках. После чего переводим рычаг ручника максимально вверх. И поднимая панель КПП за заднюю часть в сторону «бороды» — снимаем её с рычага ручника. Забыл сказать — на панели КПП есть маленькая накладка спереди от рычага ручника. Она на защёлках. Её тоже снять.

После демонтажа панели, я снял резиновый пыльник с кулисы рычага КПП и откртил сам рычаг. После этого откручивается две гайки(сзади рычага). Они позволят упасть самой кулисе КПП и опустить КПП от кузова вниз.

После, того как с работами в салоне авто покончено, откручиваем задний и передние карданы от раздаточной коробки.

Внимание! Для заднего кардана откручивать промежуточную опору не обязательно. Так же не обязательно откручивать передний кардан от РК.

Отсоединяем три фишки от жгутов на РК. И откручиваем по периметру колокола болты. Для удобства доступа к верхним болтам, просто опустите МКПП максимально вниз на домкрате.

Лично я, сначала домкрачу в районе РК. Потом откручиваю траверсу КПП. Потом в освободившееся от траверсы пространство подставляю площедку трансмиссионной стойки. И уже на стойке, сдёргиваю и опускаю КПП.

Правда в этот раз, при откручивании траверсы из восьми болтов в живых остались только два…

Грёбаные узкоглазые корейцы… Высверливать мне придётся много…

После того, как сдёрнулась КПП и маленько слилась тормозуха из колокола, стало понятно, что выжимной издох. Издох от слова совсем…

Вот и причина провалившейся педали сцепления.

Попутно, в процессе возни под машиной было установлено, что:

• издохла крестовина переднего кардана со стороны РК;
• течёт передний сальник РК;
• текут трубки ГУР на рейке.

На следующий день оставил дефектовку сцепления и маховика. Ну раз уж КПП снята.

По остальным косякам хозяин машины даёт добро на ремонт.

Так что, продолжение следует…

Поделиться ссылкой:

Машина глохнет при выжатом сцеплении. Визг при выжиме сцепления

В процессе эксплуатации автомобиля, независимо от (бензин, дизель), количества цилиндров, компоновки и других особенностей, часто отмечаются такие проблемы, как: нестабильный холостой ход, плавают обороты на холостом ходу и/или под нагрузкой и т.

д.

Также двигатель часто глохнет при выжатом сцеплении, что сильно усложняет процесс вождения и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при выжатом сцеплении, а также о том, как обнаружить и устранить такую ​​проблему.

Читать в этой статье

Глохнет двигатель при выжатом сцеплении: почему это происходит

Сразу отметим, что если машина глохнет при выжатом сцеплении, причин неисправности может быть довольно много. При этом в большинстве случаев, если при выжатии педали сцепления немного «газ», то силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разберемся, сосредоточившись на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что это происходит нормально, то есть заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала движения двигатель глохнет при торможении, выжимании сцепления и т. д.

Если посмотреть на тахометр, то при выжатом сцеплении обороты падают до такого низкого значения, что двигатель глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть зачастую речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Водители также отмечают, что падение скорости может происходить и в том случае, если оно происходит, а педаль сцепления в этот момент не нажата.

Итак, становится понятно, что машина часто глохнет при нажатии на сцепление в момент отпускания педали газа. Другими словами, проблема возникает в переходном режиме, когда газ спущен, а дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система. холостой ход.

• В первую очередь, на многих автомобилях к таким проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Более того, часто машина после холодного пуска работает на холостых нормально, но в дальнейшем при движении после выжима сцепления обороты падают и двигатель глохнет.

В том случае, если при движении накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом скорость сразу резко падает, в большинстве случаев это свидетельствует о том, что датчик ХХ неисправен и подлежит замене.

Кстати, чтобы добраться до места ремонта своим ходом, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не допуская падения скорости. При движении также необходима постоянная подгазовка.

Сначала водитель резко нажимает на газ, увеличивая скорость, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключать скорость до того, как произойдет сильное снижение скорости в момент выжима сцепления.

• Еще одной распространенной причиной неисправности часто является дроссельная заслонка. В данном случае проблема связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Для устранения проблемы необходимо либо заменить вышедшие из строя элементы. Однако следует помнить, что во многих современных автомобилях после очистки или других манипуляций с дроссельной заслонкой необходимо также проводить обучение дроссельной заслонки.

• Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, то следует обратить внимание на . Указанный датчик передает данные о том, насколько заслонка открыта или закрыта.

В случае, когда показания расходятся с реальным положением заслонки, то система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходимо проверить и заменить датчик.

• При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует приступить к проверке. В первую очередь необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтров.

Бывает, что их сильное загрязнение становится причиной того, что в режиме ХХ не хватает топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

• Затем проверяются форсунки. Часто грязные форсунки могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах. работа ДВС.

Еще одним элементом системы питания, который необходимо проверить, становится топливный насос. При недостаточной мощности может быть низкое давление топлива и силовой агрегат на холостых и малых оборотах глохнет.

Также следует отметить, что причиной нестабильной работы ДВС могут быть проблемы с электрооборудованием, подсос лишнего воздуха на впуске, неисправности, неисправности ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) и ряд других проблем. В результате двигатель глохнет в переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии сцепления или тормоза, а также при торможении двигателем.

Автомобиль глохнет при выжатом сцеплении: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в обычном гараже. Владелец многих автомобилей может сам очистить дроссельную заслонку, фильтры, высоковольтные свечные бронепровода и т.д.

Остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым автомобилям. К ним относится замена датчика холостого хода или . Учтите, что на разных автомобилях места установки этих элементов могут отличаться, но сама замена практически идентична.

1. В первую очередь снимаются клеммы. Далее определяется, где находится датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится фиксатором. Далее откручиваются винты крепления регулятора к дроссельной трубке, после чего элемент снимается.
2. Теперь установлен новый датчик. При этом при установке важно следить за тем, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (если они есть) плотно прилегали к поверхностям.
3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Для этого нужно надеть клеммы на аккумулятор и включить зажигание на 5-15 секунд. Затем зажигание выключается, после чего двигатель внутреннего сгорания можно протестировать.

Как видите, никаких сложностей при необходимости замены РХХ не возникает. Процесс очистки дроссельной заслонки несколько сложнее. Для выполнения задачи сначала нужно приобрести специальный очиститель (подойдет очиститель карбюратора). Далее снимается дроссельный узел (чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту конкретного автомобиля).

После разборки узла чистящей жидкостью промыть дроссельную заслонку и каналы. Обратите внимание, что нужно также продуть канал вентиляции картерных газов (это можно сделать с помощью компрессора, подав в канал сжатый воздух).

Также в процессе снятия дроссельной заслонки нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, изломы и другие дефекты, то элемент нуждается в замене.

Также может потребоваться замена датчика положения дроссельной заслонки. Для замены ДПДЗ нужно найти данный элемент(часто он находится на дроссельной трубке). Датчик крепится обычными винтами, которые откручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

• Что касается воздушных топливных фильтров, то их тоже нужно осматривать и при необходимости менять. не составляет труда, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, вынуть старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное правильно подобрать воздушный фильтр по размеру и поставить его боком.

Если говорить о топливном фильтре, то надо сначала в блоке предохранителей и его выключить. Затем нужно запустить двигатель. В результате не будет работать топливный насос, упадет давление в системе питания и двигатель внутреннего сгорания вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр(на разных автомобилях устанавливается в подкапотном пространстве, внизу автомобиля снаружи на днище, в районе бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, привинчивается и т. д. Также к корпусу фильтра крепятся топливные трубки, которые снимаются.Обратите внимание, что при снятии фильтра может произойти утечка бензина.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть стрелки, указывающие, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление потока топлива из топливного бака в двигатель.

После установки фильтра и затяжки всех креплений включить топливный насос, переустановив предохранитель, затем можно включить зажигание на 3-5 секунд, чтобы топливный насос поднял давление в системе. После этого двигатель можно запускать.

При запуске двигателя необходимо повторно осмотреть место установки топливного фильтра. Утечки топлива в месте соединения топливопроводов или вдоль корпуса фильтра не допускаются.

Что получается

Учитывая вышеизложенную информацию становится понятно, что чаще всего двигатель глохнет при выжиме сцепления из-за проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Наконец, отметим, что машина может заглохнуть даже после того, как она была произведена. В этом случае необходимо обратиться в службу установки, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки. газовое оборудование и соответствующий .

Читайте также

Основные причины, по которым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных двигателей, диагностика неисправностей.

Двигатель глохнет на холостом ходу: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюраторными, инжекторными, дизельными силовыми установками.

Автомобилисты часто сталкиваются с ситуацией остановки двигателя во время движения. Есть много причин. Попробуем разобраться, от чего отходить и на что обращать внимание, если машина глохнет при нажатии на сцепление.

Основные секреты перебоев в работе двигателя

Следует отметить, что причины отказов двигателя характерны как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправности машины в этом случае:

датчик холостого хода

Очень распространенная поломка, особенно на отечественных автомобилях. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третьей на четвертую. Но только что прибавил газа, и двигатель работает, как ни в чем не бывало. Если каждый раз в процессе вождения, снимая ногу с педали газа, вы чувствуете, что скорость падает, знайте, что время пришло.

дроссельная заслонка

Его задача — регулировать движение топлива от карбюратора к двигателю. Время от времени загрязняется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение состоит в том, чтобы очистить элемент или заменить его.

Если результат очистки ничего не дал, проблема может быть в датчике TPS. Вариант один — замена.

Топливный фильтр

Как правило, основным признаком такой поломки является то, что автомобиль глохнет как на ходу, так и при выжатом сцеплении. Придется тоже заменить.

• Бензонасос
• И снова некачественный бензин.
• Диагностика
• Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра)
• Генератор

Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема с генератором.

Вариант второй: машина заглохла совсем. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Зарядка не подается, машина перешла на подзарядку от аккумулятора.

Некачественное топливо

С него в принципе и нужно начинать поиск причины остановки двигателя. «Хорошо», если последствия такой заправки проявились сразу — не надо ломать голову над причиной. Что делать? Слейте топливо и замените фильтр.

Свечи

Самый простой и распространенный случай. Здесь не сложно: открутить, проверить, почистить или заменить.

Воздушный фильтр

Та же история с бензонасосом. Если он «забит» и кислород не поступает, топливовоздушная смесь выходит перегруженной. В результате свечи заливаются. Лечение — замена фильтра.

В серьезных, «продвинутых» машинах могут быть проблемы со всякой электроникой или датчиками. Здесь, если вы не «специалист», лучше обратиться к профессионалам. В противном случае ремонт может сильно затянуться и влететь в копеечку.

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой остановки двигателя во время движения. Причин этому может быть масса, но почему при нажатии на сцепление машина глохнет во время движения, а при прибавлении скорости снова заводится и так далее? Мы постараемся в этом разобраться и расскажем нашим читателям, как действовать в подобных ситуациях.

[ Скрыть ]

Наиболее частые причины остановки двигателя

Как было сказано выше, причин, по которым автомобиль глохнет при нажатии на сцепление, может быть множество. Мы рассмотрим самые распространенные из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

Помогите пожалуйста! Была такая проблема. У меня фольксваген гольф 2 карбюраторный двигатель EZ с однократным впрыском. Когда утром завожу машину, то заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Происходит это не регулярно, то есть не каждый раз при выжатом сцеплении, а довольно часто! Та же проблема может возникнуть при торможении как с двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Я не знаю что делать!

Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту автомобиля. Специально для пользователей нашего ресурса собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при выжатом сцеплении.

Неисправность датчика холостого хода. Является одной из самых частых поломок, с которой сталкиваются отечественные автолюбители. Как правило, при неправильной работе он время от времени глохнет при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачи. Но при добавлении скорости, то есть при нажатии на педаль газа, снова заводится двигатель и машина едет дальше. Если во время движения вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как начинает падать скорость, то будьте уверены, датчик нуждается в замене.

дроссельная заслонка. Его неисправность или засорение также могут быть причиной того, что машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулирования потока горючей смеси, поступающей от карбюратора к двигателю. Вследствие этого он может периодически забиваться, если смесь слишком грязная. Чтобы предотвратить засорение компонента, следует заправлять свой автомобиль качественным топливом. «Лечение» этой проблемы заключается в очистке элемента или его замене, если он работает некорректно.

ДПС. Датчик положения дроссельной заслонки — тоже может быть проблема глохнущего двигателя. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то есть вероятность некорректной работы датчика или его выхода из строя. Обычно эти элементы устанавливаются на автомобили на весь период эксплуатации, но не исключена возможность выхода датчика из строя. Для устранения неисправности датчик необходимо заменить.

Топливный фильтр. Срок его службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина глохнет даже на скорости, но бывают случаи, что машина глохнет при выжатом сцеплении. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Бензонасос. Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первым подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы устранить проблему, насос следует диагностировать и отремонтировать или заменить.

Генератор. Его неправильная работа или окончательный отказ могут привести к остановке двигателя. Если при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но автомобиль может завестись, то это может свидетельствовать о некорректной работе компонента. Но если машина заглохла после выжима сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор полностью вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может давать заряд, и машина вынуждена питаться от одной батареи и долго она не протянет.

Решение

Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при выжатом сцеплении. Сразу отметим, что процесс замены генератора и топливного насоса индивидуален для каждого отдельного автомобиля. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема связана с одним из этих пунктов, рекомендуем вам обратиться к руководству по эксплуатации вашей машины.

Замена датчика холостого хода

Процесс замены элемента индивидуален для каждого автомобиля в плане расположения датчика, но сама замена элемента в разных машинах О мало отличается друг от друга. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

1. В первую очередь нужно открыть капот и отключить аккумулятор.
2. Затем найдите датчик холостого хода (если не знаете где он находится, то воспользуйтесь руководством по эксплуатации вашего автомобиля) и отсоедините от него жгут проводов. Обычно эти провода крепятся к датчику с помощью зажима.
3. Открутить винты крепления регулятора к дроссельной трубке и демонтировать датчик.
4. Теперь нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом проделать все действия в обратном порядке. Если регулятор имеет резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
5. На этом процесс замены завершен, но датчик все еще нуждается в калибровке. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

Очистка дроссельной заслонки

Для очистки дроссельной заслонки необходимо приобрести в автомагазине специальную жидкость.

1. Снимите корпус дроссельной заслонки с автомобиля. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого автомобиля, поэтому для его снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
2. Возьмите чистящую жидкость и промойте ею корпус дроссельной заслонки, включая все его каналы. Особенно тщательно промойте откалиброванную принудительную вентиляцию картера. В большинстве случаев он является источником всех проблем, поэтому для его очистки может потребоваться булавка.
3. обратите внимание на резиновый узел дроссельной заслонки компрессора. Если явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

Замена TPS

1. Найдите DCSD в своем автомобиле. Обычно он расположен в моторном отсеке на дроссельной трубке. Чтобы убедиться, где именно находится датчик в вашем автомобиле, прочитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
2. Когда найдёте, возьмите крестовую отвёртку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
3. Снимите элемент и замените его новым. Часто проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется заменой ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Эта часть технической работы также индивидуальна для каждого автомобиля. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

1. Сначала найдите реле в блоке предохранителей, которое управляет топливным насосом. Снимите реле и заведите машину. Двигатель должен некоторое время поработать, после чего заглохнет. Это снизит давление в системе.
2. Сам топливный фильтр в разных автомобилях может располагаться под капотом, под днищем автомобиля или в сборе с топливным насосом. Визуально это цилиндрическая деталь, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу автомобиля хомутами, которые необходимо открутить, чтобы снять деталь.
3. К фильтру подсоединены две топливные трубки, их необходимо снять. Перед этим подставьте под фильтр емкость, так как при демонтаже из нее вытечет часть бензина.
4. После снятия элемента желательно очистить от пыли места соединения фильтра с патрубками. При установке нового фильтрующего элемента смотрите по направлениям стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к двигателю.
5. Замените предохранитель топливного насоса и включите двигатель. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на наличие утечек.

Вне зависимости от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, какой у него объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе. Одна из довольно частых неприятностей – глохнет двигатель при выжатом сцеплении. Это довольно серьезная ситуация, т.к. это не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим будет полезно узнать, почему глохнет двигатель, а также как обнаружить и устранить эту проблему.

Начнем с причин. К сожалению, их много, здесь мы остановимся на самых распространенных.

Часто машина глохнет в момент выжима сцепления и отпускания педали газа. Получается, что проблема возникает при закрытой дроссельной заслонке, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной этой проблемы является неисправный датчик холостого хода. Итак, если обороты резко падают при движении накатом, когда вы убираете ногу с газа, выжимаете сцепление или нажимаете на тормоз, то вам нужно менять датчик ХХ.

Другой распространенной причиной проблемы является сильно загрязненный или поврежденный узел дроссельной заслонки. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные элементы.

Если дело не в дроссельной заслонке, то стоит присмотреться к датчику положения дроссельной заслонки. Он сообщает электронному блоку управления, насколько открыта или закрыта заслонка. Проблемы возникают, если данные, передаваемые датчиком, не соответствуют реальному положению. Исправить ситуацию можно заменой датчика.

Следующая вероятная причина может скрываться в системе питания. Для начала нужно проверить состояние воздушного и топливного фильтров, ведь если они сильно загрязнены, то на холостом ходу может не хватать топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.

После проверки фильтров переходим к оценке состояния форсунок форсунок. Если они грязные, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.

И, наконец, проверяем топливный насос: если производительность будет недостаточной, давление топлива будет низким и двигатель начнет глохнуть.

Что делать?

К счастью, многие причины глохнущего двигателя можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Почистить дроссельный узел, заменить свечи, фильтры, датчики и т.д. может практически любой водитель. А чтобы вам было легче, предлагаем пошаговую инструкцию, как осуществить такой «ремонт» самостоятельно.

Замена регулятора холостого хода.

1. Снимаем клеммы с аккумулятора. Определите, где находится датчик. Отщелкиваем от нее фишку с проводами, откручиваем винты крепления и снимаем регулятор.
2. Установка нового датчика. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, убедитесь, что они плотно прилегают к поверхности.
3. Калибруем новый регулятор. Для этого надеваем клеммы на аккумулятор и включаем зажигание на 5-15 секунд. Все, можно делать пробный запуск двигателя.

Очистка дроссельной заслонки.

Для этой операции вам понадобится специальный очиститель, например жидкость для очистки карбюратора. Демонтируем узел, как описано в инструкции по ремонту вашего автомобиля, затем промываем демпфер и каналы очистителем. Также важно прочистить канал вентиляции картерных газов, для чего можно просто подавать воздух под давлением (компрессором, например). При снятии дроссельной заслонки осмотрите резиновые прокладки узла — если на них есть какие-либо повреждения, то уплотнение необходимо заменить.

Замена топливного фильтра.

1. Найдите предохранитель топливного насоса в блоке предохранителей и выключите его. Заводим двигатель и ждем, пока он не заглохнет.
2. Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на днище, в районе бензобака — у разных машин по разному). Откручиваем фильтр и прикрепленные к нему топливные трубки.
3. Установите новый фильтр. При установке фильтрующего элемента имейте в виду, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
4. Когда фильтр установлен и все крепления затянуты, включите топливный насос, переустановив предохранитель. После этого можно включить зажигание на несколько секунд, чтобы повысить давление в системе.
5. После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра. Не должно быть утечек топлива в месте соединения топливопроводов и вдоль корпуса фильтра.

Подводя итоги, можно сказать, что чаще всего проблема глохнущего двигателя связана с неисправностями на холостом ходу. А так как за это отвечает датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода, то именно эти элементы следует проверять в первую очередь, если ваш двигатель начинает глохнуть при выжатом сцеплении.

Привет всем!
Взял у знакомого новые катушки с бронепроводом, поставил… Проехал 10-15 км и думаю мы наконец победили на ура и вот! Опять все симптомы! Поехал к газовщику отрегулировать мозги, так как он раньше заметил, что смесь богатая. В результате перенастройки катаемся с подключенным компом и он видит, что смесь периодически все равно богатая. Еще заметил, что некоторые цифры делятся по половому признаку до 3500 тысяч оборотов (ниже вставлю откопанный из интернета текст с описанием этой фигни). и выше 3500 об/мин числа увеличиваются, как и ожидалось. В итоге завербовал друга на такой же машине, чтобы тот подъехал и посмотрел, как она едет… Короче, у него такая же фигня. Стали звонить выяснять у мотористов и электронщиков, почему время впрыска делится пополам до 3500 тысяч оборотов. Короче, никто ничего не знает, кидали версии, что в броне были провода, катушки, подсосы воздуха и т.д. Потом был звонок в техподдержку в Киеве и там нам все объяснили!!! Короче, причина всей этой фигни, как уверяли в мозгах ГБО, мол они не понимают, что делает автомат с периодическим делением времени впрыска. Поэтому необходимо установить мозг ГБО с дополнительной функцией Обнищание на MAZDA !
Сейчас вставлю текст из интернета:

MAZDA™ Lean — На некоторых автомобилях Mazda бензиновый контроллер (при определенных условиях) может менять режим управления с последовательного на полупоследовательный. Это очень легко увидеть, взглянув на индикатор времени впрыска на 2D-карте. В момент, когда бензиновый регулятор меняет способ управления с последовательного на полупоследовательный (при той же нагрузке), параметр времени впрыска уменьшается примерно на 50 [%. ]. Указатель на горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 [мкс] на 4 [мкс]. При таком типе управления и работе двигателя на газу могут возникать «рывки» двигателя из-за слишком богатой смеси при работе двигателя в полупоследовательном режиме. Для предотвращения описанных выше проблем следует использовать функцию «Lean by MAZDA™». Фактор худобы должен быть установлен правильно. Из исследований следует, что коэффициент должен быть около 17, однако, в зависимости от двигателя, это значение может незначительно меняться.

Короче пока покатаюсь на бензине посмотрю как себя поведет. Проехал около 50 км и чек не загорелся… При включенном кондере обороты при выжиме сцепления и включении нитралки на перекрестке падают до 600 и спокойно выравниваются. Частота от 10 — раз 5 где-то. А с выключенным кондером из 10 раза 3 скорость может упасть. А на газу с включенным кондером мог глохнуть на холостых. на перекрестке глохнет из 10 раз 5. и вдобавок постоянно мигает чек с ошибкой 0300 на газу.