Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Содержание

• 1 Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля
• 2 Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП
• 3 Порядок работы при замене агрегата трансмиссии
• 4 Порядок установки нового механизма

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

• по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
• по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
• отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

• домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
• подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
• емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
• торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
• набор отверток с разными жалами;
• оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
• ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
6. Снять продольную тягу с рычагом.
7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

Как заменить сцепление ? Рекомендации специалистов по установке сцепления

Даже для тех, кто уже снимал и устанавливал сцепление своими руками неоднократно, в процессе дефектовки и подборки новых деталей могут возникнуть некоторые пробелы. Все это скажется на качестве установки и, как следствие, на сроке службы всей трансмиссии.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

По информации магазина Zapchasti-chery.com.ua, еще одна сложность заключается в том, что напрямую проконтролировать износ нажимного диска, ведомого или маховика невозможно без демонтажа коробки передач.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

1. Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.

2. Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.

3. Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.

4. Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега. 

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

1. Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика.
   На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.
   
    

2. Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.

3. Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.
   
    

4. Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.

5. Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.
   
    

6. Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Рекомендации по установке сцепления

Практика показывает, что соблюдение простых правил монтажа сцепления, даже имея дело с дешевыми комплектами, может сильно продлить жизнь не только ему, но и всей трансмиссии и даже двигателю. В частности, есть правила, которыми просто нельзя пренебрегать.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Проверка биения

Даже если мы покупаем дорогой комплект сцепления, но обнаруживаем, что упаковка каким-то образом повреждена, в обязательном порядке необходимо проверить диск на наличие биения.

В условиях современного производства едва ли возможно допустить нарушение технологии производства и брака. И все же проверить сцепление перед установкой крайне желательно. Для этого необходимо использовать простейший стрелочный глубинный микрометр и проставку, по диаметру соответствующую валу КПП. Биение не должно превышать 0,3-0,5 мм.

Центровка диска сцепления

Перед тем как выполнить центровку диска сцепления, необходимо убедиться в том, что все шлицы тщательно вычищены и отмыты от старой смазки. На шлицы наносится слой новой консистентной смазки, который не даст диску заедать во время смещения по валу.

Перед тем как прижать ведомый диск нажимным, необходимо убедиться в том, что ступица ведомого диска точно отцентрована. Играют роль даже десятые доли миллиметра, поэтому крайне желательно использовать оправку, которая в точности совпадает по размерам с первичным валом КПП. Только после этого можно прижимать диск корзиной.

Выполняя эти простые правила установки, у каждого из нас будет гарантия того, что сцепление отработает весь заложенный в него производителем ресурс без форс-мажорных обстоятельств.

Pro Clutch PC-1298-CA Install – Rivera Primo

Pro Clutch PC-1298-CA Install

 

 

Высокоэффективное сцепление и ступица Pro-Clutch являются продуктом прямой замены, — сказал Бен. — Оно подходит всем. Evo и Twin Cam big twin 1998-2006 годов, кроме моделей Dyna 2006 года, и использует наш сменный пакет сцепления PC-5-A.» Если мотоцикл находится на подъемнике, надежно закрепите мотоцикл, чтобы предотвратить его падение. Перед запуском прочтите и ознакомьтесь с инструкциями Pro-Clutch.Для снятия ступицы сцепления OEM и установки Pro-Clutch Rivera Engineering требовался гидравлический пресс. В целях безопасности используйте только подходящие для данной задачи инструменты и надевайте защитные очки

 

Шаг 1:

При разборке Pro-Clutch перед установкой держите диски сцепления точно в той же последовательности, в которой они поставляются. Диски сцепления должны быть переустановлены точно в таком же порядке. Слейте первичную смазку из картера цепи и снимите внешнюю первичную крышку. Ослабьте регулятор первичной цепи и снимите корзину сцепления OEM и все компоненты сцепления OEM.

 

 

Шаг 2:

Снимите стопорное кольцо с задней части ступицы сцепления OEM, используя соответствующий инструмент для снятия стопорных колец. ВСЕГДА надевайте защитные очки во время этой процедуры.

Шаг 3:

С помощью гидравлического пресса извлеките OEM-ступицу сцепления из корзины сцепления! Во время этой операции крепко поддерживайте подшипник муфты OEM, как показано на рисунке. После выпрессовки ступицы проверьте плавность хода подшипника, вращая корзину сцепления, удерживая внутреннюю обойму подшипника. Если подшипник кажется шероховатым или заедает, его необходимо заменить.

Этот снимок демонстрирует разницу в функционировании фрикционов. Посмотрите на размер рабочей поверхности сцепления Ривера по сравнению со стандартным узлом. Невероятный.

Шаг 4:

С помощью пресса установите втулку Rivera Engineering Pro-Clutch в корзину сцепления OEM. Надежно поддерживайте ВНУТРЕННИЕ кольца подшипников во время этого процесса. Осторожно опустите ступицу Pro-Clutch в корзину OEM. После запрессовки ступицы Pro-Clutch еще раз проверьте подшипник на плавность хода!

 

Шаг 5:

Установите стопорное кольцо на заднюю часть втулки Pro-Clutch, как показано на рисунке. Убедитесь, что стопорное кольцо правильно установлено в канавку стопорного кольца.

Шаг 6:

Тщательно протрите первичный корпус и компоненты, чтобы удалить OEM-смазку. Переустановите корзину сцепления в первичный корпус вместе с цепью и соответствующими компонентами. Dextron ATF рекомендуется в качестве основного смазочного материала для агрегатов Pro-Clutch.

 

Шаг 6A:

Перед установкой гайки ступицы сцепления нанесите две капли синего герметика на главный вал коробки передач. Затяните гайку ступицы сцепления, используя заводские характеристики крутящего момента (крутящий момент 50-60 фут-фунтов для моделей 86-89 или 70-80 фут-фунтов для моделей 90 и более поздних версий), указанные в руководстве по обслуживанию оригинального оборудования.

Шаг 7:

Замочите фрикционные диски в смазке Dextron III ATF (перед установкой удалите излишки) на минуту перед установкой. Установите стальные и фрикционные диски сцепления точно так, как они были отправлены. Сначала установите 0,120-дюймовую стальную пластину, затем трение, попеременно, пока все не будет установлено. Никогда не устанавливайте вместе две фрикционные или две стальные пластины.

Шаг 8:

Обильно смажьте резьбу шпилек втулки Pro-Clutch качественным противозадирным составом!

Шаг 9:

Установите прижимную пластину, как показано на рисунке! Используйте штатный регулировочный винт!

Для Rivera Pro-Clutch PC1100-C требуется, чтобы прокладка гайки ступицы сцепления (PC-215) была установлена ​​шатуном в сторону трансмиссии, как показано на рисунке. Установите прижимную пластину!

Шаг 10:

Затем устанавливаются диафрагменная пружина и держатель пружины. (пружинный фиксатор входит скошенной стороной внутрь). Равномерно затяните гайки с буртиком (в перекрестном порядке) до упора.

Шаг 11:

Отрегулируйте сцепление, как обычно, используя регулятор центрального болта.

Шаг 12:

Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение первичной цепи. Установите на место внешнюю основную крышку, используя новую прокладку, и заполните картер цепи жидкостью Dextron III ATF до нижней части зубчатого венца.

Установите на место внешнюю основную крышку. Заливай ATF, катайся! Отрегулировать натяжение цепи.

При поставке пакет сцепления Pro-Clutch не требует регулировки, так как он настроен на заводе. После того, как Pro-Clutch накопит значительный пробег, может потребоваться его регулировка из-за естественного износа. Используйте описанные ниже процедуры, если и когда требуется регулировка. Для наилучшей работы диафрагменная пружина ДОЛЖНА быть сжата в пределах 0,010–0,020 дюйма от плоской поверхности, когда гайки держателя пружины с заплечиками должным образом затянуты (внизу)! Это обеспечит максимальное давление пружины на пакет сцепления с минимальным усилием руки на руле! Доступны три пружины сцепления: сменная стандартная пружина (черного цвета), средняя пружина для уличных выступлений (серебристая) и пружина для соревнований (золотого цвета) только для дрэг-рейсинга.

Чтобы предотвратить утечку трансмиссионного масла через главный вал трансмиссии при установке Pro-Clutch в систему ременного привода до Evo (PC-1000), Rivera предлагает эту уникальную герметичную гайку ступицы сцепления и регулировочный болт. Эта комбинация гайки и регулировочного болта является прямой заменой OEM-компонентов и поставляется со всеми сцеплениями Pro-Clutch до Evo.

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

 

Вам не нужен подъемник, чтобы делать R/R, но вам нужно место, где вы можете разложить детали. Рекомендую вырезать большой кусок чистого картона или найти старую рубашку, чтобы выложить внутренние детали. Разложите их в ТОЧНОМ порядке, в котором они были сняты, стороной, которая возвращается первой, вверх. Они могут пересекаться, но держите их в порядке! Нет никаких причин очищать эти внутренние части. Диски сцепления в любом случае нуждаются в масляной пленке на них, остальные детали не будут «грязными», просто напильником масла на них тоже. Очистка часто приводит к перепутыванию деталей! Попробуйте использовать пластиковые скребки на уплотнительных поверхностях корпуса и крышки. Если вам необходимо использовать что-то острое, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать алюминий, так как это может привести к протечке. Вам понадобится головка на 30 мм, инструмент для удержания ступицы сцепления, динамометрический ключ, пара больших плоскогубцев для стопорных колец. Почти любой другой инструмент довольно распространен. Набор метрических шестигранных бит с гнездом может быть весьма кстати.

  Вам НЕ нужно снимать водяной насос. Придется сливать охлаждающую жидкость. Это худшая часть работы! Вам понадобится большой контейнер, чтобы поймать его. Обычно я просто ослабляю и снимаю шланг радиатора с водяного насоса. Есть и другие способы, но это самый быстрый и всегда будет беспорядок. Если у вас нет комплекта для опускания подножки, вам придется снять правую подножку в сборе с рамы. Я никогда не привязываю рычаг сцепления к рукоятке. Рабочий цилиндр сцепления снимать не нужно. Если вы хотите повторно использовать моторное масло, возьмите чистую емкость и сначала слейте масло. Как только это будет сделано, снимите и накройте контейнер и уберите его с дороги. Поставьте еще одну емкость под масляный поддон двигателя и оставьте сливную пробку снаружи. Скорее всего, некоторое количество охлаждающей жидкости попадет в поддон и смешается с небольшим количеством масла, которое все еще сливается. Вы не хотите этого в своем чистом масле. Вам не придется снимать защиту двигателя, но придется снять защитные пластины или нижние кожухи.

  Чтобы снять 30-миллиметровую гайку ступицы сцепления, вам придется поднять часть ее фланца, которая врезана в канавку трансмиссионного вала. Вам не нужно быть идеальным с этим, так как вал изготовлен из закаленной стали и будет поднимать эту область, когда он скользит по краю шлица. Заводской крутящий момент составляет 105 фунтов. футов при их переустановке. Кажется, что они всегда возвращаются точно в то же место, откуда они были удалены (смотря на зачищенную область), и, поскольку вы снова зачищаете фланец, они просто не отсоединяются. На самом деле, пневматический гайковерт — действительно хороший инструмент для их снятия и установки.

НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРИВОД МАСЛЯНОГО НАСОСА ИЗ СТАРОЙ КОРЗИНЫ НА ЗАМЕНЕННУЮ КОРЗИНУ!

 Это шестерня, удерживаемая большим стопорным кольцом на задней части корзины. При первом надевании корзины на вал трансмиссии вы должны зацепить кривошипно-шатунную шестерню с шестерней корзины. Кривошипная шестерня представляет собой разрезную подпружиненную конструкцию. Итак, как только зубья корзины входят в зацепление с этой внешней частью кривошипа, вы затем поворачиваете корзину, чтобы выровнять разрезную кривошипную шестерню, позволяя зубьям корзины полностью войти в зацепление. Корзина может быть еще не полностью установлена. Убедитесь, что шестерня масляного насоса входит в зацепление с шестерней масляного насоса корзины. Вы можете просунуть палец за корзину примерно в положении «5 часов» и почувствовать шестерню масляного насоса. Если он движется, осторожно поворачивайте корзину, пока не почувствуете, что зубья скользят вместе. Вам НЕ нужно прилагать какие-либо усилия к какому-либо предмету, чтобы установить его на место. Когда они выровнены, они входят прямо внутрь. При затягивании маленьких болтов, удерживающих пружины прижимной пластины, НЕ используйте динамометрический ключ! У большинства владельцев не будет одного достаточно хорошего, чтобы точно затянуть 7 фунтов на фут. Поместите небольшую трещотку на ладонь и ОСТОРОЖНО затяните их. У них есть отчетливое ощущение, когда они достигают дна, достаточно лишь очень небольшого движения после этого.

  При заправке радиатора используйте небольшой ковш (хорошо использовать крышку аэрозольного баллончика). Жидкость будет забираться медленно, поэтому не торопитесь. Как только он покажется полным, наденьте крышку. Затем переполните бачок охлаждающей жидкости примерно на дюйм выше полной отметки. Доведите двигатель до рабочей температуры (вы закончили установку корзины и в ней есть масло, не так ли?) и проверьте наличие утечек. Затем дайте двигателю остыть. Это вытянет охлаждающую жидкость из бачка, чтобы заполнить систему после удаления воздуха. Еще раз проверьте уровень в бачке и все в порядке. Если вы тронетесь с мотоцикла, не «отрыгнув» систему охлаждения, это может показать, что он нагревается! В системе воздух! Дайте ему остыть, и все должно быть в порядке.

Не все, что я здесь написал, соответствует правилам.