Установка пружины на сцепление в оку форумы: Диафрагменная пружина в сцеплении по-русски | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW — Интернет-магазин мототехники, магазин по продаже квадрациклов, скутеров, мотоциклов, снегоходов, продажа мототехники в Санкт-Петербурге

Установка пружины на сцепление в оку форумы: Диафрагменная пружина в сцеплении по-русски | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Содержание

Диафрагменная пружина в сцеплении по-русски | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Установка диафрагменной пружины сцепления вместо штатных пружин. Сразу оговорюсь, что идея не моя, посему в плагиате просьба не обвинять. Источники — в конце статьи.

Итак, показания: имеет смысл устанавливать в случае, когда приходится отказаться от резиномуфты и установить крестовину, а в качестве демпфера крутильных колебаний установить автомобильный ведомый диск сцепления с пружинами, но при этом передаваемого сцеплением момента недостаточно.

Итак, по пунктам:

1. Ищется донор диафрагменной пружины (далее пружина) — корзина сцепления, в принципе без проблем находится в любом автосервисе. Я нашел 3 разных корзины, ТАЗовскую, ОКОвскую и от какой то иномарки. ТАЗовская сразу была забракованна из-за большого диаметра, иномарочная оказалась очень жесткая (мой вес в 90 кг ее не продавливал), осталась оковская. Корзину потрошим, из нее нужна только сама пружина.

2. Несем наш родимый маховик токарю вместе с пружиной и просим его проточить в маховике углубление по форме пружины так, что бы она ложилась туда заподлицо (при полном выжиме пружина, как бы, выворачивается, принимая ту же форму).

3. Изготавливаем выжимную шайбу. Я сделал из центра выжимного диска и обрезка трубы. Кусок трубы на торце необходим для того, что бы тарелка не сваливалась вниз, когда вы вытащите шток сцепления, ее диаметр должен быть чуть меньше внутреннего диаметра пружины в середине хода выжима. (фото 2 и 3). Вид маховика с пружиной и выжимной шайбой на фото 4.

4. На ведомом диске укорачиваем шлицевую так, что бы она находилась на одном уровне с накладками ферадо (фото 5).

5. Эмпирическим путем подбираем из нескольких промежуточных дисков пакет такой толщины, что бы при сборе пружина прожималась примерно на 4-5 мм.

6. Пакет дисков свариваем между собой, со стороны пружины необходимо по внутреннему краю промежуточного диска сделать 10 — 12 точек сварки, так, что бы они выпирали примерно на 2 — 3 мм. Следить, что бы выполнялся предыдущий пункт. Отбалансировать маховик с промежуточным диском (пакетом из нескольких дисков), я отбалансировал наварив в нужном месте металл с внутренней сторон.

На фото 6 маховик с пружиной и новым промежуточным диском.

7. Сбор производится в следующем порядке: пружина с выжимной шайбой, промежуточный диск, ведомый диск, крышка. Фото 7.

8. Узел в сборе выглядит так: Фото 8.

Из минусов схемы — увеличенный, по сравнению с заводской схемой, необходимый для полного выжима сцепления, ход штока сцепления и соответственно ход рычага. Лечится либо установкой дополнительного промежуточного рычага, либо переделкой рычага сцепления и выжымного рычага.

Еще раз повторюсь, что актуально в случае, когда нужен демпфер крутильных колебаний, но возможности установить резиномуфту — нет, а при установке одного диска сцепления, сцепление пробуксовывает.

Идея взята с:
w6rec.com/duane/bmw/clutch/index.htm
oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36540

Автомобилное сцепление на урале

Tiburon

Уважаемые посетители форума, простие за ранее если этот вопрос уже обсуждался ранее. А вопрос заключается в следующем, хочу переделать сцепление урала и поставить диск от автомобиля ока.
Если кто уже занимался этим подскажите какие пружины нужно ставить в замен родных?
Спасибо всем за ответы.

Ставь дисв от автомобиля Москвич-401. Он подходит пез изменений.
Вообще по шлицам подходят любые диски от москвичей, только нужно на токарном подрезать по внешнему диаметру.
От Оки шлицевую по любому переделывать придется.

Пружины переделывать не придется.

Dragon

но помните что уменьшение количества дисков пагубно сказываетися на передаточных свойствах сцепления, оно будет меньший момент передавать, следовательно надо ставить более жёсткие выжимные пружины, а от этого колено склеит ласты, если тока у вас не 750-ка (современная) там способ крепления заднего подшипника другой, да и то подшипник умрёт, лучше время не ратьте, хотя идея достойная, но вот реализация. ..
эта проблема была мне озвучена неким Владимирцем, коего московские опозитчики хорошо знают ну тык вот не вдаваясь в подробности они убили 3(!) колена гоночных вазовких безумным брембовским сцеплением диаметром миллиметров 100-150 (тюнинх типа, ну там он положен был по штату) пока не поставили хитрый подшипник (очень раритетный)
так что я от этой идеи отказался кто сделал старыми поршнями и растоптаными горшкими не кидайтесь, ведь согласитесь, вы за это чем-то поплатились…. осталось выяснить чем

academik

.
Ценный совет.

А как же сделать под один диск???

Изя_Райдер

А зачем именно под один? Цель данной заморочки — избавиться от резиновой муфты кардана посредством установки диска с пружинным демпфером.

А однодисковое сцепление, если не вру, стояло на первых «эмках», по-моему в 43-м или в 46-м стали ставить такое же как и щас.

Barracuda

для Tiburon: Читай. … http://www.moto.kiev.ua/moto-cgi/view.cgi?design/40337120204

Tiburon

Всем большое спасибо за ответы на мой пост, буду раздумовать по установке, как москвичевского диска так и от оки.

У меня есть еще один вопросец, я задумал систему масленного охлаждения, второй маслянный насос уже готов, но есть два варианта подачи охлажденного масла, на днища поршней и поливать головки цилиндров.
Первый вариант применялся для форсированного двигла, но я не собараюсь наводить двигателю форсаж и поэтому мне интересна вторая схема т.к. она проще в истолнении.
Скажите, что вы думаете по второй схеме?

[Редактировано 15/4/2004 Tiburon]

academik

.
для Изя_Райдер: Ты хочешь сказать што поставив этот диск сцепления можно или нужно выкинуть резиновую муфту? На авто ведь и диск и муфта стоят……………..

Изя_Райдер

для academik: ну это смотря на каких авто.

…… Ни на одной переднеприводной не видел резиновых муфт, да и у моей заднеприводной нету. А на некоторых ни того, ни другого нет — видел наверно «спарцменские» диски без пружинок?

Изначально с установкой таких дисков на оппозиты мудрили в тех случаях, когда при установке ВШК требовалось поставить вторую крестовину или ШРУС на кардан.

Кстати, на «вояжах» ни муфты, ни демпфера нету…..

academik

У тебя на мото передний привод?

А што у тебя за афто?

Причом тут спрцменские афто???

Изя_Райдер

для academik: Опель Monza у меня… А спарцменские афты тут при том же, при чём и афты ваапще — для примера видимо….

Tiburon

Неужели никто неслышал или не видел такие схемы охлаждения маслом?

[Редактировано 16/4/2004 Tiburon]

manowar

для Изя_Райдер:дважды менял крестовины +cмена коробки

Изя_Райдер

для manowar: вот и я про то же. .. посему народ с дисками и заморачивается…

Tiburon

И никто не сказал, какие пружины нкжно устанеавливать с диском от авто.

Проблема со сцеплением- ПОМОГИТЕ | Форумы NAWCC

NewbieCoachRob

Зарегистрированный пользователь

15 сентября 2010 г.

Работа над SATURN UMF Ruhla. Он настраивался/заводился нормально. (Это моя ПЕРВАЯ самостоятельная повторная сборка, которая объясняет мою проблему) Теперь, когда я разобрал его и снова собрал узел штока (должен отметить, что в этих часах шток полностью снимается после ослабления разрядки), делает одно ИЛИ другое, но не оба.

Я приложил фотографии, одна с кулачковым рычагом 1) в выемке колеса сцепления, другая 2) между колесом сцепления и заводной шестерней. В первой настройке только накручивает. Во втором положении он только устанавливает.
В чем проблема?
ПРИМЕЧАНИЕ: На изображении с кулачковым рычагом в выемке колеса сцепления установленная пружина поднялась с пластины, но это не имеет значения. Когда я нажимаю его обратно, та же проблема остается (у меня не хватает рук, чтобы удержать его и сделать снимок). Я снял пластину, которая удерживает его, для этих фотографий, чтобы вы могли видеть внутреннюю работу.

В Сцеплении.jpg
88,9 КБ Просмотров: 84
ВЫШЕ сцепление.jpg
111 КБ Просмотров: 78
Переключить подпись
Тренер Роб
Глава 158, Краеугольный камень
Дуг Синклер
Зарегистрированный пользователь
15 сентября 2010 г.

Я не уверен, что понимаю, что вы говорите о своей проблеме. Но, возвращаясь к рисункам, стержень транспортера (скользящий рычаг) на рисунке 1 находится там, где он должен быть (в канавке установочной шестерни), но пружина не на месте. Он должен упираться в нижний край транспортировочной планки. На рисунке 2 стержень грузоотправителя ВЫШЕЛ из паза установочной шестерни! Он должен быть В канавке, как на рисунке 1.
Я не уверен, что понимаю, что вы говорите о своей проблеме. Но, возвращаясь к рисункам, стержень транспортера (скользящий рычаг) на рисунке 1 находится там, где он должен быть (в канавке установочной шестерни), но пружина не на месте. Он должен упираться в нижний край транспортировочной планки. На рисунке 2 стержень грузоотправителя ВЫШЕЛ из паза установочной шестерни! Он должен быть В канавке, как на рисунке 1.
Проблема остается в том, что с рычагом грузоотправителя (то, что я назвал установочным рычагом) в выемке установочной шестерни (которую я назвал колесиком сцепления, потому что она перемещается вниз, чтобы зацепить установочное колесо), он выталкивает установочное колесо наружу краю часов и заставляет их постоянно зацеплять заводную шестерню. В этом положении он только выталкивает установочную шестерню наружу и удерживает ее в контакте с заводной шестерней. Он не будет двигаться внутрь, чтобы зацепить установочное колесо. Я просто не могу заставить его двигаться внутрь. Вот что я хочу сказать.
Порядок деталей, как я узнал и прочитал, снаружи внутрь таков: заводная шестерня, колесо сцепления, установочное колесо. При перемещении наружу зубья акулы колеса сцепления входят в зацепление с заводной шестерней; при нажатии внутрь акульи зубы с другой стороны входят в зацепление с установочным колесом. Может быть, это неправильно?
На вашем рисунке номер 2 (с пластиной над пружиной) кажется, что рычаг не на своем месте, он должен быть в канавке в середине муфты, чтобы рычаг и пружина могли действовать вместе, когда толкнул и потянул. Обратите внимание, что шток должен быть установлен и заблокирован для правильной работы.
Если вы можете вернуть все компоненты, как показано на рисунке 1, в положение, как на рисунке 1, но с пружиной, упирающейся в нижний край транспортировочной планки, а затем повторно расположить мост над всеми этими компонентами , я не понимаю, почему весь аппарат не должен работать правильно.
Итак, вопрос в том, почему это не работало с OUT все в сборе? Я вижу, как крайний рычаг выдвигается и толкает внутренний рычаг внутрь, в результате чего колесо сцепления входит в зацепление с установочным колесом. Но почему он не сделал этого ДО того, как я собрал все остальное? Зачем нужен ствол, чтобы этот механизм, который сам себе кажется сущностью, работал? Могло ли быть так, что заводная шестерня держалась недостаточно прочно, и при выдвижении штока не могла вытянуть установочный рычаг?
Я прикрепил фотографию поближе и пометил четыре части A-D. Вот как я их называю:
A: Рычаг сцепления (настройка шестерни Дугом, если я правильно его понимаю)
B: Рычаг хомута (транспортировочный стержень/скользящий рычаг от Doug) (см. приведенную выше схему) (входит в паз части A)
C: Шестерня обмотки
D: Рычаг установки
Транспортировочный рычаг должен находиться в прорези шестерни, а не над ней. Его функция состоит в том, чтобы перемещать замковую шестерню вверх и вниз в позитивном ключе. Подпружинен вверх пружиной. У вас был рычаг над прорезью, поэтому он не влиял на шестерню, которая перемещается вверх и вниз по квадратной части стержня, чтобы вращать заводные шестерни, когда стержень вдавливается (транспортировочный рычаг ВВЕРХ) и задействовать настройку. колеса при выдвинутом штоке (транспортировочный рычаг ВНИЗ). Установочный рычаг со штифтом, находящимся в канавке на штоке, работает противоположно, т. е. ВВЕРХ, когда транспортировочный рычаг ВНИЗ и т. д.
Был неправильно собран, поэтому не работал. Может быть трудно заставить рычаги оставаться на месте, пока вы собираете вещи, и я обычно делаю это со стороны циферблата после того, как все остальные часы собраны и работают, мне кажется, это проще. Затем я могу сразу же установить циферблат и стрелки, чтобы они не ходили по мне.
В некоторых часах это допускается, в других будет так мало места, что, если транспортировочный рычаг находится не в правильном месте, вы не сможете установить накладку или пружинную пластину (в новых часах, как правило, плоские пружины являются частью пластины, а не чем проволочные пружины).
Эти часы были довольно простыми и прямолинейными, у меня было несколько, когда было довольно трудно понять, куда должна идти пружина установочного рычага после того, как я некоторое время разбирал часы, а усложнения календаря быстрой настройки могут добавить еще несколько рычагов и шестеренок. Сейко 700х например.
Следите за тем, чтобы масло не попадало туда, где его быть не должно (то есть смазывать маслом следует только трущиеся поверхности и только часть любого стержня внутри драгоценного камня, на выступе стержня никогда не должно быть масла), и используйте приличное масло — я получил несколько часов, буквально склеенных липким маслом, в огромном избытке того, что может быть необходимо!
15 сентября 2010 г.

Пока вы называете часть одним из ее имен, кто-то здесь будет знать, о какой части вы говорите. Я думаю, что, возможно, некоторые различия в именах зависят от вашего местоположения в мире. Названия частей Фрида, к которым я привык, возможно, более американские, тогда как имена, упомянутые Дагом, возможно, имеют английское происхождение? (Просто мои мысли, FWIW).
Саманта
Я начал учиться этому ремеслу у своего покойного отца, 62 года назад! Он начал учиться ремеслу 90 лет назад. За годы до книг Генри Фрида, учебных курсов по ремонту часов Bulova, онлайн-курсов обучения и Интернета. Я до сих пор называю эти части именами, которым он научил меня. Он научился у парня по имени Джордж Картрайт — не знаю, где Картрайт их выучил, но это должно было быть 100 лет назад или больше. Стопор, стопорный винт, шток, установочная шестерня, заводная шестерня, транспортировочная планка, грузоподъемная пружина, держатель хомута и т. д. и т. д. Такие люди, как мой покойный отец, Джордж Картрайт и им подобные, НЕ ошибались в названиях, которые они давали этим деталям. , еще тогда! Мы все новички по сравнению с ними.
Единственное место, где обсуждаются названия этих частей, это здесь. Кажется, все знают «официальных » названий этих деталей! Когда я заказываю детали у моего поставщика материалов под этими именами, я всегда получаю то, что заказываю! Как отмечает Саманта, общепринятого названия для этих частей не существует.
Несколько лет назад у меня было «обсуждение» в Интернете статьи, которую я написал. В этой статье я сделал ошибку, назвав «безопасный дротик» под вилкой для поддонов «направляющим» штифтом. Мне недвусмысленно сообщили, что это не «направляющий», а «защитный» штифт. Я узнал, что имя было «проводник», а не «охранник». Какая бессмысленная ЭТО была дискуссия. Я изменил это! Поэтому стоит непредвзято относиться к различным именам, которые люди используют при именовании частей. То есть слово «штуковина», используемое некоторыми для обозначения конкретных деталей, мало помогает.
NewbieCoachРоб, пусть вас не смущают несоответствия в терминологии. Как объяснила Саманта, некоторые различия зависят от вашего местоположения в мире. Но я заметил, что даже американские производители часов часто не могли сойтись в терминологии.
Вот лишь несколько примеров, которые приходят на ум, когда разные американские производители называли одну и ту же вещь по-разному, и не волнуйтесь, если вы не понимаете, о чем я говорю; Я не всегда уверен, что понимаю себя!:
3. Elgin пришлось использовать «первое колесо», потому что они уже использовали термин «основное колесо» для обозначения того, что большинство производителей называло «коронным колесом». Это меньшее из двух видимых заводных колес. Большее из двух колес обычно называют храповым колесом.
4. Затем есть маленький рычажок, который можно найти на железных дорогах и других карманных часах, который торчит из-под циферблата, и один из них выдвигается, чтобы задействовать механизм настройки, чтобы поворачивать заводную головку (что, я думаю, британцы могут называть заводная кнопка?) установит часы. Я всегда называл это установочным рычагом или установочным рычагом. То есть я всегда так его называл, пока, как относительный «новичок», не пошел в местную фирму по снабжению часовыми материалами купить новый для Гамильтона. Когда я попросил у продавца установочный рычаг для Hamilton 950, часть, которую он принес, была чем-то совершенно другим, вероятно, для подвесного набора 950. Когда я указал, что эта часть не то, что мне нужно, он вытащил свой личный экземпляр «Иллюстрированного руководства по американскому языку» Э. и Дж. Свигарта. Watch Movements, повернулся к странице с иллюстрациями из материалов Гамильтона 16-го размера и попросил меня указать на то, что я хотел. Я так и сделал. Затем он попросил серийный номер, который, к счастью, я записал. , вам нужен грузоотправитель под номером 565! — торжествующе провозгласил он. » Номер детали Hamilton. В тот день я узнал кое-что о терминологии и заказе запчастей!
[РЕДАКТИРОВАТЬ] Даг, я только что увидел твой последний пост, и он мне понравился! Надеюсь, вы не возражаете, что я позаимствовал вашу мыльницу для небольшого разглагольствования; по крайней мере, я не пытался взять его, пока ты еще был на нем! О, кстати, а «штучка», возможно, канадское написание «штучки»? ;>)
hi
У меня тоже проблема с шипперами и замковыми колесами на большой Sekonda 2427. Проблема в том, что когда я вынимаю шток и пытаюсь его заменить, то шток «толкает» и отсутствует ось штока центрирование замкового колеса позволяет замковому колесу упасть, а транспортировочный стержень теряет свое положение зазубрины. Таким образом, транспортировочный стержень больше не находится в выемке колеса замка, и я не могу заставить шток работать.
Эффект таков, что мне приходится разбирать всю партию бесключевого доступа, чтобы посмотреть, что происходит. Штанга грузоотправителя кажется прямой, замковое колесо и другие шестерни кажутся в порядке. Это конструктивный глюк??
Кто-нибудь еще с этой проблемой?
Я обнаружил это во время моей первой экскурсии PW. Что мне нужно было сделать, чтобы установить замковое колесо на место, так это слегка пошевелить шток, когда я вставил его в движение, чтобы «поднять» замковое колесо. По сути, пространство вокруг замкового колеса слишком велико, и это дополнительное пространство позволяет замковому колесу смещаться. Какая боль. Я думал о том, чтобы нанести МАЛЕНЬКУЮ каплю смазки на кончик транспортировочного стержня, чтобы он действовал как клей, но решил этого не делать. Я не знаю, что бы я сделал для механизма, в котором шток остается в корпусе, но зубчатое колесо выпадает из соосности без штока на месте.
По номенклатуре; Я предпочитаю «Вот эта маленькая сделка» вместо «штучки». Я думаю, что это заставляет меня звучать более утонченно и, безусловно, более конкретно, чем общий термин, такой как «штуковина», который может относиться к чему угодно. :snooty:
У меня 4-ступенчатая в моем 73 маленьком блоке Дастер. У меня проблема с педалью сцепления и тягой сцепления. Когда я впервые собрал все это вместе и отрегулировал сцепление, педаль возвращалась только наполовину, и мне приходилось вытягивать ее до упора ногой. Теперь, проехав около 100 миль, педаль сцепления оставалась на полу, и мне приходилось тянуть ее вверх, чтобы она тронулась. Я вытащил стержень с резьбой, который входит в вилку сцепления, и он немного погнут в одну сторону. Я не помню, было ли это так, когда я его устанавливал или нет, но может ли это быть причиной проблем с моей педалью? Если нет. .. что еще это может быть? У меня на педалях заводская пружина над центром.
Спасибо за любую помощь,
Джон
Вы переустановили возвратную пружину сцепления? Если вы внимательно посмотрите, то увидите выемку на верхнем крае вилки сцепления примерно на 3/4 дюйма в сторону трансмиссии от отверстия, в которое входит шток сцепления. На моем /6 есть пружина, которая идет от этой выемки к отверстие в нижней части кронштейна, удерживающего шарнирный шар сцепления, на котором держится стержень Z. Если эта пружина отсутствует, рычажный механизм сцепления не вернется в свое полностью вертикальное положение. Надеюсь, это поможет. 😉
Я не хотел сказать «связать»… скорее коснуться прижимной пластины и не вращаться свободно. Сожалею.
У меня есть все 4 пластиковые детали на шаровых пальцах и возвратная пружина на вилке сцепления. Что мне не хватает?
-Джон
Перечитывая ваш исходный пост, становится очевидным, что он каким-то образом связан.
Еще один тупой вопрос (Это только потому, что когда-то я их делал!), у тебя толкатель педали задом наперёд?
Снимите толкатель, педаль свободно ходит?
Если я правильно помню, педаль свободна без стержня на ней… как она должна быть ориентирована, чтобы я мог проверить, назад она или нет. Я думаю, что это был единственный способ, которым я мог его надеть, но я могу ошибаться. Я был бы готов перепроверить.
Он был преобразован из 225/904 в 318/A833. Zbar, педали и толкатель (это тот, что от педали к zbar, верно?) были от барракуды с кузовом v8. Резьбовой стержень и возвратная пружина сцепления были от Эда Миллера … он сказал, что это могло быть от кузова E.
Спасибо за помощь… дайте мне знать, если у вас есть что-нибудь еще.
— Джон
Отрегулируйте сцепление так, чтобы свободный ход составлял примерно 1-1,5 дюйма. Если у вас закончился регулировочный стержень, вам может понадобиться более длинный. Brewers Performance продает очень длинный регулировочный стержень для использования с большими блоками. Эд Миллер, о котором вы говорите, из Чесапика, штат Вирджиния?
Отрегулируйте сцепление так, чтобы свободный ход составлял примерно 1-1,5 дюйма. Если у вас закончился регулировочный стержень, вам может понадобиться более длинный. Brewers Performance продает очень длинный регулировочный стержень для использования с большими блоками. Эд Миллер, о котором вы говорите, из Чесапика, штат Вирджиния?
Я несколько раз имел дело с Эдом, он приятный человек. Он помог мне с запчастями, и он старый профессионал с Mopars. Я должен согласиться с FB340, у вас может быть проблема с пружиной (над педалью). Ваша возвратная пружина вилки может быть слабой, или в худшем случае у вас может быть плохой выжимной подшипник. У меня были хорошие результаты с Brewers Performance, возможно, стоит позвонить им просто для беседы, HTH.
Центральная пружина и штифт новые от Brewer’s и установлены в соответствии со схемой, которую я нашел на moparts.net. Сцепление и выжимной подшипник тоже новые. Мне нужно проверить тягу от педали до збара, а затем пружину на вилке.
В каком направлении должен быть стержень, чтобы я знал, правильно я понял или нет?
Большое спасибо…
Джон
Хотя я согласен с тем, что центральная пружина и возвратная пружина вилки могут играть роль в проблеме нормального функционирования, необходимость ВЫТЯНУТЬ педаль назад, чтобы включить сцепление, далека от нормы.
Я считаю, что вам следует снять толкатель педали и регулировочный стержень, а затем проверить Z-образный стержень на заедание ВРУЧНУЮ.
Кроме того, имейте в виду, что, когда трансмиссия нагружает сцепление со стандартной резиновой опорой двигателя, двигатель и трансмиссия стремятся провернуться в сторону пассажира.
Много раз у меня было слабое или сломанное крепление со стороны водителя, которое блокировало рычажный механизм сцепления, вызывая проскальзывание сцепления.
Вы должны внимательно посмотреть на части Z-образного стержня, чтобы убедиться, что они не шестицилиндровые.
Большой наконечник для 6 цилиндров — это длина проставки шаровой опоры колокола.
Место, где шаровая шпилька прикреплена к кронштейну, до точки, где она начинает сужаться, составляет @ 1/4 дюйма на двигателях V-8. Шестицилиндровый размер составляет около 3/4 дюйма, возможно, больше.
Я точно знаю, что если вы попытаетесь использовать 6-цилиндровый кронштейн с шаровыми пальцами и 6-цилиндровый Z-образный стержень на маленьком блоке V-8, расстояние между 6-цилиндровыми шпильками пройдет внутри Z-образного стержня, иногда с минимальными проблемами, но в большинстве случаев он связывается как сумасшедший.
Вот пара фотографий, иллюстрирующих разницу в расстоянии между шаровыми опорами, 6-цилиндровый — левый, V-8 — правый.
Обратите внимание на область, на которую указывают стрелки.
6-цилиндровый Z-br ТАКЖЕ длиннее на аналогичную длину.
FWIW, Шаровая опора на колоколе зависит от кузова, не имеет значения, какой это двигатель (так что для А-кузова шаровая опора на колоколе одинакова для \6, sb, bb). Z-образная планка зависит от кузова и двигателя. Шаровой шарнир на раме также зависит только от кузова.
У меня похожая ситуация с моей сб 68 Барракуда. Если я отрегулирую свободный ход в соответствии со спецификацией, когда педаль вдавливается в пол, пальцы на нажимной пластине касаются диска. Поэтому я отрегулировал свободный ход таким образом, чтобы педаль не касалась пола, а педаль возвращалась только в центральную точку, и мне потребуется небольшая помощь, чтобы вернуться на оставшуюся часть пути. Я думал, что у меня неправильная вилка сцепления (короткая, поэтому для данной педали через нее будет больше двигаться бросок). Я поговорил с пивоварами и определил, что у меня правильная вилка, но они сказали мне, что видели проблему, которая у меня была с комплектами сцепления некоторых марок. По их словам, единственное исправление — заменить комплект сцепления (у меня новый комплект сцепления Zoom). Мое текущее решение — это небольшой деревянный брусок под ковром, который удерживает педаль от полного касания пола и сопутствующего скрежета. Это позволило мне отрегулировать свободный ход так, чтобы свободный ход педали был правильным, а педаль возвращалась полностью.
Кроме того, когда я впервые поставил A833OD за \6, который изначально был в машине, у меня возникла проблема с тем, что педаль оставалась на полу. У меня был колокол от пикапа \6, чтобы вместить больший фиксатор подшипника A833OD. Поскольку у этого колокола был шаровой шарнир для вилки сцепления, я не мог использовать тот, который у меня был, и соединить его с вилкой грузовика, которая была намного длиннее. Чтобы сквозной подшипник перемещался достаточно далеко (более длинная вилка требует большего хода педали для заданного сквозного движения), мне пришлось отрегулировать почти весь свободный ход. Это привело к тому, что педаль проходила далеко за центральную пружину, и педаль оставалась на полу. Я исправил это, купив универсальную пружину, которая была намного сильнее стандартной, соединенную с вилкой сцепления, и установил ее. Проблема исправлена.
Если он входит достаточно, чтобы выйти из зацепления, и выходит достаточно далеко (футом или каким-либо другим способом), чтобы обеспечить небольшой свободный ход (т. связанные с этим вопросы несоответствия конверсионных частей.
Например, у меня самодельный Z-образный стержень, который выходит только на 3/4 или находится примерно на два дюйма ниже тормоза. Это нормально работает, пока выполняются вышеуказанные условия. Проверьте все точки поворота и звенья и их правильное функционирование, убедитесь, что пружины на месте и хорошо работают, все должно быть настроено.
На самом деле, это неправильно.
Если вы посмотрите на фотографии выше, разница между 6-цилиндровым двигателем и малым блоком станет очевидной.
Большой блок Кронштейн шарнира кузова неправильный и даже не прикручивается к маленькому блоку ИЛИ наклонному 6 колоколу. Фактически колокол Big Block с корпусом A является почти точной копией чугунного колокола с корпусом B 10-1/2 дюйма 65-66 годов, в котором используются болты диаметром 1/2 дюйма для крепления кронштейна вниз, а не болты 3/8 дюйма малого блока и шести цилиндров.
Большой блок Кронштейн шарнира кузова также состоит из двух частей и состоит из кронштейна, опирающегося на стальной элемент 3/8 дюйма, с двумя 1/2 дюймами. в нем просверлены отверстия, чтобы отодвинуть его от стартера.0009
Шестицилиндровый и Z-образный руль smallblock почти идентичны, рычаги синхронизированы одинаково, основная труба имеет одинаковый диаметр, а рычаги расположены в одних и тех же местах по отношению к педали сцепления и вилке.
Единственное отличие состоит в том, что основная труба длиннее на 1/2–3/4 дюйма на 6-цилиндровом цилиндре, что так же просто, как укоротить ее, чтобы она соответствовала маленькому блоку.
Что касается текущей ситуации, учитывая, что рычажный механизм отрегулирован правильно (даже если у вас есть 6 частей цилиндра на месте), если он каким-либо образом не заедает, даже при ОТСУТСТВИИ пружины или возврата вилки пружина, педаль должна вернуться в нормальное положение.
Все, что делает пружина на вилке, это удерживает рычаги натянутыми, чтобы они не болтались, или, в случае пружины с центральным положением, помогают ослабить усилие при нажатии на педаль.
Все остальное делает прижимная пластина.
На самом деле ваши фотографии не похожи на оригинальный кронштейн \6, который был в моей 68 Barracuda, а кронштейн малого блока не похож на новый sb one Brewers, поставляемый как часть комплекта для капитального ремонта z-образного стержня. Мои комментарии были основаны на том, что сказал мне Брюэрс.
Кроме того, колокол sb, который я использую, является колоколом OD от кузова F. Несмотря на то, что он выглядит так же, как корпуса раструба без наружного диаметра в области, где крепится шаровой шарнир, отливка достаточно отличается, поскольку Z-образный стержень располагается под углом к задней части и вверх, когда используется кронштейн A-тела. Вам нужен кронштейн F-body, чтобы все правильно выровнялось. У Brewers они есть, но я уже модифицировал свой, чтобы расположить шаровую шпильку вперед и вниз, чтобы Z-образная планка оставалась на одной линии.
Показанный выше поворотный кронштейн slant 6 все еще находится в модели 1969 года.Valiant, который никогда не разбирался, двигатель V-8 все еще прикреплен к колоколу Duster 340 72-го года выпуска, который я снял. Все выстроились правильно.