Особенности устройства — Сцепление — ВАЗ 2115

• Следующая >

Сцепление ВАЗ 2115

3.1.2 Особенности устройства / ВАЗ 2115

Рис. 3.1. Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – шкала; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – втулка вилки выключения сцепления; 13 – картер сцепления; 14 – вилка выключения сцепления; 15 – рычаг вилки выключения сцепления

Сцепление постоянно замкнутого типа, однодисковое, сухое, с диафрагменной центральной нажимной пружиной 3 (рис. 3.1) и гасителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске 7.

Ведомая часть сцепления — ведомый диск 7 в сборе с фрикционными накладками и демпфером находится на шлицах первичного вала 9 коробки передач, и при включенном сцеплении прижимается к маховику 8 нажимным диском 6 под действием нажимной пружины 3.

Ведущая часть сцепления состоит из нажимного диска 6, нажимной пружины 3 и кожуха 4. Кожух 4 сцепления крепится к маховику 8 шестью болтами 11 и центрируется тремя штифтами.

Привод сцепления тросовый, беззазорный — отсутствует зазор между подшипником 5 выключения сцепления и лепестками нажимной пружины 3.

Рис. 3.2. Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления

В кронштейне 15 (рис. 3.2) расположены педали сцепления 1 и тормоза 18 на оси 14. К педали сцепления крепится верхняя часть троса 10. Нижняя часть троса 10 крепится при помощи поводка 7 к рычагу 8 вилки выключения сцепления. Трос 10 расположен в оболочке 3. Верхний наконечник 11 оболочки троса крепится в отверстие щитка передка кузова упираясь в обойму 12 резинового буфера. Нижний наконечник 4 крепится двумя гайками 5 к кронштейну 2. Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход «Х» педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

Другие материалы раздела

• Особенности устройства

• Снятие и установка сцепления и его привода

• Проверка технического состояния и контроль сцепления

• Сцепление

• Возможные неисправности, их причины и методы устранения

• Регулировка привода сцепления

Видео к статье

Замена сцепления на ВАЗ 2115 своими руками: Инструкция

Вступление

При переключении передач машина начинает двигается рывками, быстро теряет скорость, при отпускании педали газа, появляется шум, который исчезает при полностью выжатом сцеплении, появляется скрежет при нажатии на педаль сцепления. Знакомые симптомы? Это проблемы со сцеплением. Нужно менять.
Замена сцепления – процедура довольно сложная. Проще всего это сделать на станции технического обслуживания, где для этого есть все условия и необходимое оборудование. Но при желании замену можно произвести и в домашних условиях. Главное – это наличие смотровой ямы.

Процесс замены

Итак, начнем работу. Для начала выставляем машину на домкрат, снимаем колесо, воздушный фильтр, аккумулятор. Полностью снимаем подвеску. Затем снимаем коробку передач. Это лучше всего делать вдвоем, но, если немного помучиться, то можно и одному. Снять привод, слить масло, открутить 4 болта крепления КПП к двигателю. Отсоединяем трос спидометра, трос сцепления. Массу лучше не трогать. Снимаем грязезащитный кожух, отсоединяем кулису, откручиваем подушки крепления коробки. При снятии КПП необходимо сначала отвести ее от корпуса силового агрегата в плоскости по горизонту. Это нужно для того, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Да! Перед снятием КПП необходимо подвесить силовую установку. Для этого сверху на подкапотное пространство положим брус так, чтобы он опирался на крыльевые фланцы в области опор стоек передних слева и справа. К нему и будем фиксировать двигатель. Это один из простых и универсальных способов. А на самом деле способов крепления двигателя много, все зависит от внешних условий – гараж ли это или в чистом поле неудача настигла. Можно и кирпичи снизу использовать!
Теперь перейдем непосредственно к сцеплению. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления. Их шесть. Болты необходимо отворачивать равномерно, чтобы не повредить фланец ведущего диска. Не больше одного оборота на каждый. Снимаем кожух защиты сцепления вместе с диском ведомым. Здесь нужно придерживать его, чтоб не выпал.
Проведем осмотр ведомого диска. На нем не должно быть трещин. Пружины, сидящие в гнездах ступицы, не должны быть сломаны. Имеются какие-либо нарекания? Лучше всего диск заменить. Так же стоит поступить с маховиком и диском нажимным , если на них обнаружились дефекты – признаки износа, последствия перегрева, ослабленные заклепки. Теперь осмотрим состояние нажимного диска (его опорных колец) и диафрагментальной пружины. Наличие признаков изношенности и любых трещин недопустимо! И вообще, раз уж затеяли такой масштабный ремонт, лучше всего полностью заменить все «внутренности».
Устранив проблемы со сцеплением, приступаем к сборке. Сборка, соответственно, производится в обратной последовательности. Устанавливаем диск ведомый в кожух нажимного диска. Так, чтобы выдвинутая часть ступицы смотрела в сторону маховика. Устанавливаем сцепление в сборе на маховик. В этом месте возникают большие проблемы с центровкой. Лучше всего воспользоваться оправкой центрирующей, которую вставляем в шлицы ведомого диска со стороны диафрагментальной пружины. Болты крепления следует закручивать также равномерно, по одному обороту на брата. Сцепление на месте. Все. Центрирующую оправку удаляем.
Теперь остался еще один вопрос – установка КПП. Здесь нужна аккуратность и точность, так как агрегат не из легких и попасть болтами крепления в свои гнезда не так уж просто. Ну, а потом остается лишь собрать все внешние узлы на свои штатные места в последовательности, обратной разборке.
Как видим, ничего сложного в замене сцепления нет. Единственная проблема в ее труднодоступности. Но для настоящего автолюбителя нет непреодолимых преград!

Категория: Ремонт

← Регулятор холостого хода Лада Калина

Поломки стартера ВАЗ 2112 и их решение →

Как поменять сцепление на ВАЗ 2115 🚩 Ремонт и обслуживание

13 сентября 2014

По EasyHow

При упоминании о замене сцепления водители начинают ломать голову, как лучше поступить. Сходить на станцию ​​и отдать деньги мастеру может далеко не каждый. А самостоятельная замена возможна только в том случае, если есть яма, подъемник или пандус. Но их совсем нет. Хотя можно заменить сцепление и не снимая коробку полностью.

Вам понадобится

• — опора безопасности;
• — противооткатные упоры;
• — набор ключей;
• — долото;
• — молоток;
• — Джек;
• — лом;
• — емкость 5 литров.

Инструкция

Установить под задние колеса упоры, т.к. переднюю часть машины придется поднимать. Сначала ослабьте колесные болты, затем поднимите левую сторону. Передние колеса должны находиться на высоте не менее 10 дюймов от земли. Установите под левую сторону опоры, если нет, то подойдут деревянные пеньки. Не подкладывайте под машину только кирпичи или блоки, так как они могут легко разрушиться под тяжестью автомобиля. Правую сторону также поднимите и установите под автомобильную опору.

Снимите колеса и откройте капот. Теперь нужно отключить аккумулятор и вынуть его, чтобы он не мешал. Снимите воздушный фильтр, чтобы добраться до стартера. Теперь ключом на 13 откручиваем три гайки крепления стартера. Можно отключить от проводов стартера и снять с автомобиля, но можно не отключать, просто отложить в сторону. Но удобнее будет первый вариант. Теперь отсоедините провод заземления от коробки передач.

Снять защиту двигателя и многое другое находится под автомобилем. Отключите переключатель скорости привода ключом на 13. Поставьте под раму и опору двигателя, так как следующим этапом будет снятие подушек. На коробке их два, оба надо снять. Заодно можно открутить нижний болт крепления коробки передач к двигателю и гайку со стороны кабины. Используйте только шестигранный ключ на 19. После этого ключом на 10 разблокируйте маховик.

Снимите шпильки с рулевой тяги, снимите гайку. С помощью съемника рулевых наконечников отсоедините их от стоек. Также открутите два болта на шаровых опорах. В итоге стеллаж должен свободно перемещаться по приводам. Теперь слейте масло из коробки. Все сливать не нужно, достаточно оставить 1/3 от общего объема. Придется снимать правый ШРУС, так может течь масло. Ломом или молотком и зубилом снимите внутренний ШРУС с правой стороны.

Поочередно ослабьте два верхних болта крепления коробки к блоку двигателя. Вместо них нужно установить болты с такой же резьбой, только в 3-4 раза длиннее. Идеальные болты к нижнему рычагу, используемые на классике. Теперь вам нужно только разорвать коробку и сдвинуть ее в сторону левого колеса. А КПП упадет на бок и упадет на поперечный стержень. Между двигателем и рамой образуются значительные зазоры, через которые легко меняется диск сцепления, нажимной диск, подшипник.

Отверните болты крепления корзины к маховику. Удобнее это делать упираясь в коробку двигателя через отверстие для стартера. Только ключ желательно использовать на механическом подвесе. Раскрутив маховик, избавьтесь от всех болтов. Когда корзина упадет на вал, нужно отодвинуть коробку в сторону. Через отверстие извлеките диск, затем коробку. Чуть глубже ныряем и достаем выжимной подшипник. Вместо этого сразу установите новый.

Наденьте компакт-диск, а поверх него корзину на маховик. Убедитесь, что отверстия под болты совпали. Слабо затяните несколько болтов, затем сдвиньте коробку к двигателю. Первичный вал должен войти в отверстие на диске сцепления, чтобы в последнем было отверстие для направления отвертки в нужном направлении. Только после того, как первичный вал вошел в привод, можно подтягивать корзину сцепления. Делается это через отверстие для стартера. А затем начинается сборка автомобиля в обратном порядке.

Полезный совет

Чтобы не сливать масло, можно извлечь из ступицы правый ШРУС.

Совет полезен?

Купить Запчасти 2003 г.в. в Дубае и ОАЭ ⚙️ Exist.ae

ЗапчастиЗапчасти ЛадаЗапчасти Лада 2115Запчасти 2003 г.в. свечи, тормозные диски, щетки стеклоочистителей, жидкости, зубчатые и приводные ремни.

Детали подвески Лада 2115 2003 Амортизаторы и стойки, Втулки, Шкворни, Подшипники амортизаторов, Опорные подшипники, Шаровые опоры, Пневмоподвеска, Ступичные подшипники, Пружины, Пыльники и амортизаторы, Тяги, Пружины, Рычаги, Сайлентблоки , стойки, втулки стабилизатора.

Узлы и детали двигателя Лада 2115 2003 Блоки цилиндров, Коленчатые и распределительные валы, Коренные и шатунные подшипники, Втулки, Кольца, Маховики, Масляные насосы, Поршни, Кривошипы, Клапана, Натяжители, Ремни, Ролики, Шестерни, Цилиндр Головки (ГБЦ), Крышки клапанов, Гидрокомпенсаторы, Поддоны, Подушки двигателя и коробки передач, прокладки, сальники, цепи, шкивы.

Детали тормозной системы Лада 2115 2003

Тормозные барабаны, Бачки тормозные и сцепления, Тяги и тормоза, Антиблокировочная система тормозов (АБС), Тормозные диски, Тормозные колодки и тормозные накладки, Колодки ручного тормоза, Тросы ручного тормоза, Тормозные суппорты, Тормозная система трубки и шланги, Усилитель тормозов, Тормозные цилиндры и шины.

Фильтры для Лада 2115 2003 Воздушные фильтры, фильтры газов гидравлические, фильтры струйные, фильтры масляные, фильтры осушители воздуха, фильтры охлаждающей жидкости, фильтры паротопливные, сажевые фильтры (DPF), угольные и антибактериальные фильтры салона, фильтры топливные

Тормозные прокладки и накладки для LADA 2115 2003 ТОРМОЗНЫ Вилки и тяги сцепления и коробки передач, Дифференциалы (КПП), Главные передачи, Компоненты АКПП, Крестовины, Оси, Муфты эластичные, Подвесные подшипники, Полуоси, Тросы, ШРУСы и ШРУСы, Фильтры КПП, Диски и корзины сцепления, Выжимные подшипники .

Охлаждение двигателя Лада 2115 2003 Расширительные бачки и крышки, крышки бачков, Вентиляторы радиатора, Крышки и крышки радиаторов, Муфты приводные, Насосы охлаждающей жидкости (трубки), Трубопроводы и шланги, Масляные радиаторы и охлаждение двигателя, Термостаты и корпуса термостатов

Рулевое управление Лада 2115 2003 Баки ГУР, Валы и колонки ГУР, Наконечники и тяги ГУР, Насосы ГУР, Пыльники ГУР, ГУР, Насосы ГУР электрические и гидравлические (ГУР, электроусилитель руля)

Детали зажигания для Лада 2115 2003 Замки зажигания, Катушки зажигания, Выключатели, Высоковольтные провода, Провода зажигания, Распределители, Бегунки, Свечи и накаливания

Датчики для Лада 2115 2003, АБС 9005 датчики.

Электродетали Лада 2115 2003 Аккумуляторы, Блоки реле и предохранителей, Блоки управления, Датчики, Индикаторы и указатели, Кнопки и переключатели, Предохранители, Реле, Звуковые сигналы, Стабилизаторы и диодные мосты, Соленоиды и электроклапаны, Электродвигатели, Электропроводка

Система отопления и кондиционирования для Лада 2115 2003 Автономные отопители (WEBASTO), Вентиляторы, Воздуховоды, Испарители, Компрессоры кондиционеров, Конденсаторы, Осушители, Трубы, Приводы заслонок, Радиаторы, Трубы и шланги отопления

Универсальный крепеж для Лада 2115 2003 Болты, гайки, винты, зажимы, стопорные кольца, заглушки, винты, хомуты, шайбы, шпильки

Выхлопная система для Лада 2115 2003 Глушитель, гофры, катализаторы, коллекторы, форсунки, резонаторы, трубки .