Замена сцепления Рено Логан: пошаговая инструкция

Подготовка подкапотного пространства.

Чтобы не вызвать короткое замыкание следует отключить минусовую клемму с аккумулятора. После этого снимается тросик сцепления. Это сделать довольно просто, нужно потянуть за грузик вперед и вытянуть его из вилки. После этого конструкция освобождается из кронштейна.

Держатель моторного жрута снимается несколько сложнее. Нужно разжать несколько креплений, и отвести его всторону:

1. На двигателе расположен датчик ВМТ. Чтобы отключить его нужно выкрутить 2 винта
2. На коробке отсоединяется выключатель заднего хода
3. Отключается датчик скорости
4. Отключаем датчик кислорода. Провода подходящие к ней так же закреплены колодкой на КПП.

После этого отсоединяем крепление шланга сапуна.

Причины и признаки неисправностей

Несмотря на кажущуюся простоту, сцепление является достаточно деликатным и уязвимым органом автомобиля. Известны несколько основных нарушений функционирования муфты, вызванных рядом негативных факторов. Наличие одного из нижеследующих явлений служит поводом для обращения в автомастерскую:

1. Характерный запах гари с залипанием и провалом педали. Муфта сгорела либо облита маслом, попадание воздуха в гидросистему.
2. Треск, визг или другой резкий посторонний звук при переходе со ступени на ступень. Износ выжимного диска, разрушение подшипников, увеличение люфта.
3. Схватывание – вибрация с рывками в начале движения. Некорректно отрегулирована корзина, зеркало ведомого диска в смазке, разболтался моторный крепёж.
4. Ведение – выход из строя узла (сцепление не выключается, скорости не включаются). Поломка троса привода, загрязнение шлицов вала, перекос нажимного диска.
5. Проскальзывание (пробуксовка) вследствие того, что ведущий вал с маховиком вращаются быстрее, нежели ведомая корзина. Фрикционные накладки пришли в негодность либо попала смазка.

Однако, исходя из указанных симптомов, принять верное решение насчёт целесообразности замены в состоянии лишь специалист по обслуживанию машин данного бренда.

Снятие поворотного кулака.

Проделать это следует в определенной последовательности, чтобы потратить минимум времени:

1. Отключить датчик системы ABS
2. При помощи ключа на 16 ослабить и снять гайку стяжного винта. После этого разжимаются щечки поворотного кулака, чтобы можно было извлечь палец шаровой.
3. Снимается гайка, которая расположена на шпильке рулевого. После этого шпилька извлекается из посадочного отверстия.
4. Скручиваются гайки, удерживающие крепление кулака к стойке. Для этого потребуется ключ на 18.

Когда кулак не мешает доступу, можно отсоединить привод от коробки. При этом следует помнить, что при этом выпадут внутренние ролики. Следует проследить за тем, чтобы они не попали в картер КПП.

Во время этой операции становится понятно, что без слива масла нельзя было обойтись, иначе оно бы вытекло при демонтаже ШРУСа.

Снятие КПП

В некоторых случаях возможна замена сцепления без снятия коробки. Но чтобы выполнить эту операцию как следует, лучше не отодвигать ее от двигателя. Демонтаж коробки начинается со снятия подрамника:

1. Откручиваем 3 болта со стороны бампера
2. Снимается кронштейн задней опоры двигателя.
3. Снимаются болты с рулевого механизма
4. Выхлопная труба отсоединяется от коллектора.

Снимается стартер. Для этого откручиваются клеммы и крепежные винты.

Помимо этого, коробка удерживается еще несколькими болтами. Они расположены со стороны масляного картера и еще 2 притягивают ее к двигателю.

Выполнив все вышеперечисленные действия, нужно подставить опоры под мотор и коробку. Затем можно снять левый кронштейн двигателя.

Самостоятельная замена сцепления

Прежде чем приступить к работе следует знать некоторые конструктивные особенности.

Если это вам о чем-то говорит, и вы знаете устройство механизма и уверены в своих силах — пора приступать непосредственно к работе.

Замена сцепления Рено Логан

Необходимые инструменты

1. Ключ «на 11», а лучше, если это будет торцевая головка.
2. Отвертки – плоская и крестообразная.
3. Оправка для центрирования ведомого диска (подойдет та, что для переднеприводных ВАЗов)

Снимаем сцепление

Первым делом загоняем Логан на яму также можно заручиться помощью еще одного человека. Замена сцепления такое дело, что лишние руки точно не помешают. Прежде чем начинать еще раз проверьте наличие необходимых инструментов. Если все в порядке приступаем к работе:

• Первым делом следует снять коробку передач (если этого не сделать вы не сможете подобраться к маховику и самому сцеплению).
• Теперь удерживайте маховик отверткой, чтобы он не крутился, и одновременно откручивайте болты крепления нажимного диска. Натяжку болтов следует ослаблять равномерно, переходя, от одного к другому.
• Выкрутив, болты снимайте с маховика ведомый и нажимной , ведомый при этом следует придерживать. Когда все готово внимательно осмотрите детали. Трещины и сколы не допускаются. В случае если при визуально осмотре обнаружены какие-либо еще неполадки – меняйте ведомый и нажимной не задумываясь.
• Прежде чем установить новые детали убедитесь, что ведомый диск легко перемещается по шлицам первичного вала КПП. Неполадки или заедания следует тут же устранить либо, отрегулировав, ступицы диска, либо заменив дефектные детали.
• Далее, наносим на шлицы ведомого специальную тугоплавкую смазку.
• Теперь нам понадобиться оправка с ее помощью устанавливаем на место ведомый диск. Правильным положением будет то, при котором выступающая часть ступицы диска оказалась направленной в сторону пружины кожуха сцепления.
• После на центрирующие штифты устанавливайте нажимной диск и сразу можно ввернуть болты крепления. Затягиваем их, также поочередно переходя, от одного к другому.
• Теперь оправку можно снять и установить на место коробку передач. После останется только подключить тросик и отрегулировать его длину.

Важный нюанс

Замена сцепления процесс все-таки достаточно трудоемкий, однако, бывает так, что в попытке сэкономить автолюбители обрекают себя на дополнительную работу. А дело все в том, что на первый взгляд может показаться, что одна из деталей сцепления исправна и может прослужить еще некоторое время. Так вот обычно это большое заблуждение. Специалисты советуют менять механизм сцепления Рено Логан целиком и полностью и не оставлять старых деталей – это гарантия того, что работу не придется переделывать, а механизм будет долго служить верой и правдой.

Демонтаж узла КПП

Знайте, что без снятия коробки замену сцепления на Рено Логан выполнить можно. Но лучше демонтировать узел КПП полностью, а не просто отодвинуть его от двигателя. Предварительно снимают подрамник:

1. Отворачивают три болта, крепящие бампер к подрамнику.
2. Удаляют кронштейн задней опоры двигателя, для чего ключом «на 18» отворачивают винты, показанные на фото 1.
3. Откручивают два болта крепления рулевого механизма, а также болт крепления трубки ГУР, расположенный с левой стороны подрамника.
4. Отсоединяют выхлопную трубу от коллектора, затем снимают её с резинового подвеса. Главное – не забыть отключить лямбда-зонд, если он есть.

Сам подрамник крепится к кузову на четырёх винтах. Их откручивают ключом «на 18» (фото 2).

Задняя опора и подрамник

А ещё необходимо снять стартер: ключами «на 8» и «на 13» откручивают две гайки, удерживающие пусковую и силовую клеммы. Затем откручивают крепёжные винты ключом «на 13».

Стартер удерживают три крепёжных винта

Корпус стартера вынимают вниз.

Спрашивается, чем удерживается коробка сейчас? Четыре болта прижимают картер сцепления к масляному картеру (фото 1). Ещё два винта расположены сверху – ими коробка прикручена к двигателю (фото 2).

Крепление КПП: винты на картере, винты сверху, кронштейн ДВС, две гайки снизу

Все указанные элементы нужно выкрутить. Затем под мотор и коробку подставляют опоры. На последнем этапе снимают левый кронштейн двигателя. Также откручивают две гайки на шпильках внизу (фото 4).

Заключение

Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.

Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.

Замена КПП Renault Logan

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку пере­дач с автомобиля:

• — повышенный (по сравнению с привыч­ным) шум;

• — затрудненное переключение передач;
• — самопроизвольное выключение или не­четкое включение передач;
• — утечка масла через уплотнения и про­кладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего саль­ника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки пе­редач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причи­нами (недостаточный уровень масла, де­фекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания фор­му, поэтому рекомендуем снимать ее с по­мощником.

Вам потребуются: ключи «на 13». «на 18», отвертка с плоским лезвием.

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимите защиту картера и нижнюю часть левого брызговика двигателя.

Слейте масло из коробки передач.

Снимите аккумуляторную батарею.

Снимите с полки аккумуляторной бата­реи ее пластмассовую прокладку.

Снимите подводящий рукав воздушного фильтра.

Снимите электронный блок управле­ния двигателем.

Снимите правый и левый монтажные блоки.

Электронный блок управления двигате­лем и монтажные блоки снимать необя­зательно.

Их отсутствие облегчает доступ к креплению левой опоры подвески сило­вого агрегата.

Ослабьте затяжку стяжного хомута креп­ления тяги управления коробкой передач к ее рычагу

Пометьте любым доступным способом (например, краской) взаимное расположе­ние тяги и рычага, чтобы при обратной сбор­ке не нарушить регулировку привода сдвиньте хомут по тяге.

И разъедините тягу и рычаг

Нажмите каким-либо заостренным предметом на фиксатор колодки жгута про­водов датчика скорости и отсоедините колодку.

Отсоедините от вилки выключения сцепления и кронштейна на коробке передач трос привода выключения сцепления

Выверните два болта крепления «мас­совых» проводов к коробке передач и отсое­дините провода

Поддев отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода, отсоедините колодку от выключателя

выньте моторный жгут из держателя на коробке передач и отведите его в сторону.

Выверните два болта крепления датчика верхней мертвой точки к картеру сцепления, отведите датчик вместе с жгутом проводов в сторону

отжав фиксатор колодки жгута прово­дов датчика концентрации кислорода, разъедините колодку и снимите колодку жгута с держателя на коробке передач.

Извлеките из держателя шланг сапуна коробки передач.

С обеих сторон автомобиля выверни­те по два болта крепления суппортов перед­них тормозных механизмов к поворотным кулакам, отведите суппорты в сторону, не отсо­единяя от них тормозные шланги, и закрепи­те любым доступным способом (например, привязав проволокой к пружинам передней подвески)

Отсоедините от рычагов поворотных кулаков рулевые тяги, отверните по две гайки крепления амортизаторных стоек к поворотным кула­кам и выньте болты из отверстий кулаков и стоек.

Отсоединение суппортов передних тор­мозных механизмов, рулевых тяг и амортизаторных стоек необходимо для того, чтобы получить возможность отсоединить от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес без снятия са­мих приводов.

Отводя в стороны поворотные кулаки, отсоедините от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес (см. «Замена приводов передних колес Renault Logan»).

При отсоединении от коробки передач внутреннего шарнира привода левого пе­реднего колеса будьте осторожны: не уро­ните в картер коробки ролики шарнира, если они слабо сидят на цапфах трехши­повой ступицы шарнира.

Снимите стартер

Выверните четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления.

Снимите подрамник.

В процессе снятия подрамника от коробки передач отсоединяют заднюю опору под­вески силового агрегата

Выверните два верхних болта крепле­ния коробки передач к двигателю

Установите под двигатель и коробку передач надежные опоры.

Снимите левую опору подвески силово­го агрегата.

Отверните две гайки нижнего крепле­ния коробки передач к двигателю слева и справа

Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода шпилек картера сцепления из отверстий блока цилиндров.

При этом первичный вал коробки должен выйти из сту­пицы ведомого диска сцепления.

Сдвиньте коробку максимально на­зад, уберите из-под нее опору и наклонив заднюю часть коробки вниз, снимите ее с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не дефор­мировать их.

Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач реко­мендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепле­ния тонким слоем тугоплавкой консис­тентной смазки.

Проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления с помощью специальной оправки (см «Замена сцепления Renault Logan»).

Залейте масло в коробку передач.

Промышленные муфты сцепления

Многодисковые муфты сцепления и тормоза Logan

В данном каталоге описана стандартная линейка продукции Logan. Он состоит из трех серий муфт и тормозов, конструктивные особенности которых удобны для их установки, эксплуатации и технического обслуживания. Каждая серия имеет размеры моделей с фрикционными дисками диаметром от 2,5 дюймов (64 мм) до 8 дюймов (203 мм). Все модели могут быть оснащены стандартными фрикционными дисками с проушинами или зубчатыми зубьями. Обзор их значений крутящего момента и типичных конфигураций можно посмотреть на стр. 7 и 8.

 

Простая, компактная конструкция с высоким крутящим моментом

Logan Гидравлические или пневматические муфты, тормоза и комбинации муфта-тормоз используются в различных станках, промышленных, морских, муниципальных, горнодобывающих и внедорожных устройствах. Наше внимание к качеству и обслуживанию, а также способность модифицировать стандартные устройства для удовлетворения конкретных потребностей клиентов привели к успеху и росту Logan Clutch Corporation.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше

Загрузка формы…

Применение сцепления

При использовании в качестве сцепления ступица крепится шпонкой к приводному валу. Приводная чашка прикреплена к установленной на подшипнике шестерне, звездочке или шкиву, которые могут свободно вращаться вокруг того же вала. Ступица или ведущая чашка могут быть ведущим или ведомым элементом. Вышеупомянутая схема используется для передачи крутящего момента между двумя параллельными валами. Когда крутящий момент должен передаваться между рядными валами, одна половина гибкой муфты используется для соединения приводной чашки, установленной на подшипнике, с другим валом.

 

Применение тормозов

Когда блоки S и P используются в качестве тормоза, их ступица крепится шпонкой к валу для остановки. Чашка привода неподвижно удерживается опорной рамой привода. Серия R позволяет использовать либо ступицу, либо приводную чашку в качестве неподвижного элемента. Порт внешнего цилиндра предоставляется, когда ступица удерживается неподвижно.

 

Эксплуатация

Подача в цилиндр жидкости или воздуха заставляет поршень зажимать и блокировать фрикционные и разделительные диски. Крутящий момент передается через интерфейсы между шлицами ступицы и диска сепаратора, сепаратором и фрикционными дисками, а также хвостовиками фрикционных дисков и пазами приводного стакана. При снятии давления расцепляющие пружины разъединяют сепараторные диски и поддерживают рабочий зазор между сепаратором и фрикционными дисками.

 

Кнопочное приведение в действие — исключает механические связи  

Саморегулирующийся™ход поршня компенсирует любой износ диска, устраняя необходимость в механической регулировке (т. е. рычагах, тягах и траверсах). Величина применяемого гидравлического или пневматического давления регулирует величину крутящего момента, передаваемого через сцепление. Теперь возможно нажатие кнопки, дистанционная активация с панели управления, морской рулевой рубки или кабины.

 

Смазка

Серии R и S: Сцепления и тормоза Logan серий R и S предназначены в первую очередь для работы во влажных условиях в коробках передач и трансмиссиях. Они могут быть частично погружены в масляный поддон, или брызги или брызги масла могут быть направлены на внешний диаметр дискового блока. Эта влажная работа помогает рассеивать тепловую энергию, генерируемую на поверхностях трения дисков. В агрегатах серии S требуется смазка цилиндра и упорных подшипников. Обычно брызги или брызги масла, направленные на пакет дисков, обеспечивают достаточную смазку. Смазочные порты доступны для конкретных приложений.

Серия P: Подшипники сцепления серии P смазаны и герметизированы и не требуют внешней смазки. Номинальные значения крутящего момента основаны на условиях эксплуатации всухую.

 

Удобны в обслуживании

Logan Сцепления и тормоза не требуют тяг, рычагов или регулировочных колец. Во время обслуживания приводной системы имеющиеся на складе комплекты дисков, комплекты уплотнений и ремонтные комплекты подшипников, а также паспорта заводской установки упрощают и ускоряют техническое обслуживание. Также возможен заводской ремонт.

 

Стандартные функции

• Максимальный крутящий момент/минимальный рабочий диапазон
• Гидравлический или пневматический привод
• Влажная или сухая эксплуатация
• Быстрое зацепление/Быстрый выпуск
• Минимальное свободное сопротивление
• Компактный дизайн
• Нестандартные диаметры отверстий / шпоночные канавки 

Опции

• Модифицированные стандарты для особых требований к конструкции
• Увеличенный крутящий момент и число оборотов
• Редукторный фрикционный диск и интерфейс приводной чашки
• Нестандартные чашки привода
• Принудительное охлаждение и смазка упорного подшипника
• Установлен для использования в качестве тормоза с механическим приводом

 

---

Серия S

Стационарный цилиндр для точного выравнивания

Приводной цилиндр и поршень в конструкции серии S не вращаются. Они опираются на монтажную ступицу и удерживаются в неподвижном состоянии внешним соединением с впускным отверстием. Этот подшипник позволяет дискам сепаратора и ступице, а также валу, на котором он установлен, вращаться вокруг цилиндра и поршня. Упорный подшипник обеспечивает относительное движение между неподвижным поршнем и вращающимися разделительными дисками. Поскольку оба подшипника требуют смазки, важно использовать предусмотренные смазочные отверстия и/или направлять струю или брызги масла на поверхности подшипников.

Характеристики

• Гидравлическое или пневматическое управление
• Влажная эксплуатация
• Стационарный цилиндр и поршень
• Быстрый ответ
• Простая установка
• Минимальный рабочий поток
• Положительное разъединение
• Может быть модифицирован для соответствия конкретным требованиям приложения

 

---

Серия P

Шариковые подшипники с уплотнениями для работы всухую — более легкие приложения

Конструкция серии P аналогична серии S, которая предназначена для работы во влажном состоянии. Серия P предназначена для работы всухую – подшипники предварительно смазаны и герметизированы и не требуют внешней смазки. Номинальные значения крутящего момента основаны на том, что дисковый блок серии P работает в сухих условиях, поэтому для достижения высокого крутящего момента требуется более низкое давление срабатывания.

Серия P идеально подходит для легких условий эксплуатации с низкой частотой срабатывания и малой инерцией.

Характеристики

• Гидравлическое или пневматическое управление
• Влажная эксплуатация
• Стационарный цилиндр и поршень
• Быстрый ответ
• Простая установка
• Минимальный рабочий поток
• Положительное разъединение
• Может быть модифицирован для соответствия конкретным требованиям приложения

 

---

Серия R

Высокий крутящий момент / Малый диапазон

Конструкция серии R обеспечивает максимальный крутящий момент в небольшом диапазоне. В конструкции серии R вращаются поршень и приводной цилиндр, который составляет единое целое с монтажной ступицей. Подшипники не требуются. Вал, на котором крепится ступица, имеет нарезы и сквозные отверстия, чтобы обеспечить проход для рабочей среды. Прессовая посадка или уплотнения крышек необходимы для предотвращения потери давления среды из-за просачивания через поверхность контакта ступицы и вала. Хотя конструкция серии R может выдерживать высокие скорости вращения, необходимо учитывать скорости расцепления и свободного хода, когда блоки имеют гидравлический привод. Проверьте максимальную скорость расцепления для каждой стандартной модели (см. стр. 6).

Характеристики

• Гидравлическое или пневматическое управление
• Не требует подшипников
• Короткая осевая длина
• Быстрое реагирование
• Минимальное сопротивление, положительное отсоединение
• Легкий вес
• Максимальный крутящий момент
• Минимальный рабочий поток
• Может быть модифицирован для соответствия конкретным требованиям приложения

---

Приводные чашки сцепления и тормоза

Приводные чашки Logan изготовлены для работы в суровых условиях. Контактные поверхности подвергаются термообработке для обеспечения длительного срока службы. Стандартные чашки снабжены направляющими отверстиями диаметром 1” и 2”. Все модели могут быть оснащены стандартной проушиной или зубчатой ​​​​конфигурацией.

• Схемы окружностей болтов, отверстия и осевые длины могут быть изменены в соответствии с конкретными требованиями конструкции.
Приводные чашки
• могут быть спроектированы и изготовлены как одно целое с валами, шестернями, муфтами и неподвижными элементами (при использовании в качестве тормозной чашки).

 

 

---

Logan превосходит электромагнитные муфты!

Logan имеет проектные и производственные возможности для замены существующих и устаревших электромагнитных муфт технологией Logan.

Logan по сравнению с электромагнитными муфтами

• Передает больший крутящий момент и имеет более высокие обороты в том же диапазоне
• Устраняет остаточный магнетизм постоянного тока в пакетах дисков и подшипниках, сокращая время простоя
• Комплект дисков, комплекты подшипников и комплекты уплотнений для сцеплений Logan доступны со склада

 

Замена сцепления MINI Cooper (R50/R52/R53 2001–2006 гг.

)

Одной из наиболее распространенных процедур ремонта MINI является замена узла сцепления (см. рис. 1).

К сожалению, это довольно большой процесс, связанный со снятием трансмиссии. Хорошая новость заключается в том, что это действительно не очень сложная работа, если у вас есть некоторая информация, а также несколько советов и советов. Первым делом необходимо снять передний бампер в сборе и передний подрамник. Дополнительную информацию см. в наших статьях о снятии переднего подрамника и снятии переднего бампера. Прежде чем начать, отключите аккумулятор, так как мы будем работать со стартером.

Первым делом нужно снять оси с автомобиля. На конце каждого колеса находится большая 32-миллиметровая гайка, которая крепит полуось к колесной нише. Вы увидите, что на одной стороне гайки есть стопорный язычок, который входит в паз на оси. Используйте обычную отвертку, чтобы приподнять стопорный язычок. Не беспокойтесь о повреждении гайки, поскольку вам потребуется заменить эту гайку при повторной установке осей (см. рис. 2 и рис. 3).

Вам, вероятно, придется использовать ударный пистолет, чтобы снять гайку оси. Эти гайки обычно затягиваются с усилием более 200 футов/фунтов (см. рис. 4 и рис. 5). Ударный пистолет быстро справится с этой задачей. В противном случае вам придется откручивать эти гайки на машине, стоящей на земле, с установленными шинами и очень длинным прерывателем. Если вы можете позаимствовать эффект только для этого шага, оно того стоит. После того, как гайки сняты, используйте съемник, чтобы выдавить полуось из колесного подшипника/корпуса. Вы также можете оставить оси установленными в колесных нишах и просто снять их с концов передних стоек.

Теперь слейте трансмиссию (см. нашу статью о замена трансмиссионной жидкости для получения дополнительной информации) и с помощью стандартной отвертки осторожно подденьте пылезащитный уплотнитель с каждой стороны трансмиссии. Когда вы это сделаете, это освободит ведущую ось. (См. рис. 6 и рис. 7). Дайте каждому хороший рывок и снимите оси с автомобиля. Со стороны пассажира вам также придется открутить четыре болта, крепящие балку оси к блоку цилиндров.

Теперь снимите рабочий цилиндр сцепления с коробки передач. Если вы заменяете ведомое устройство, снимите гидравлическое соединение. В противном случае, просто отложите его в сторону, так как выпустить воздух довольно сложно (см. рис. 8). Если вы не собираетесь заменять рабочий цилиндр, установите специальное приспособление для прокачки, чтобы шток поршня не выпал при замене сцепления. Если шток поршня все-таки выйдет, вам придется заменить рабочий цилиндр. Смотрите нашу статью о снятие рабочего цилиндра для получения дополнительной информации.

Поднимитесь к верхней части коробки передач и подденьте концы троса переключения передач с коробки передач (см. рис. 9). Также сожмите металлические зажимы, крепящие тросы в держателе, и также снимите их (дополнительную информацию см. в нашей статье о замене тросов переключения передач).

Чтобы снять коробку передач, необходимо снять большую часть узла впуска. Дополнительные сведения см. в наших статьях о снятии водяного насоса и установке холодного воздуха. Сняв нижний пластиковый воздуховод и корпус дроссельной заслонки, вы получите доступ к кронштейну под ним. Этот кронштейн удерживает корпус дроссельной заслонки на месте, а также удерживает коробку электропроводки спереди. Снимите 10-миллиметровую гайку, а также два 14-миллиметровых болта, которыми кронштейн крепится к коробке передач (см. рис. 10 и рис. 11). Справа от жгута снизу вы увидите болт на 16 мм. Этот болт удерживает жгут сзади. Этот болт также является одним из крепежных болтов, крепящих коробку передач к двигателю (см. рис. 12).

Теперь подойдите к задней части двигателя и открутите два 13-мм болта, которыми теплозащитный экран выпускного коллектора крепится к головке блока цилиндров. Оттяните теплозащитный экран, закрывающий выпускной коллектор, и снимите его. Чтобы убрать его с дороги, может потребоваться небольшое маневрирование (см. рис. 13 и рис. 14). Теперь посмотрите вниз между полозьями коллектора. Вы увидите небольшой 10-миллиметровый болт, удерживающий теплозащитный экран стартера на месте. Осторожно снимите этот болт. Это позволит вам расположить экран так, чтобы он не мешал монтажным болтам и электрическим соединениям стартера (см. рис. 15). Теперь спуститесь под автомобиль и отсоедините электрический разъем, идущий к выключателю фонарей заднего хода (см. рис. 16).

Следующим шагом будет снятие стартера. Снимите два 10-миллиметровых болта, удерживающих защитный кожух сразу под стартером, и снимите кожух (см. рис. 17). Также снимите 16-миллиметровый болт справа от болта нижней крышки. Этот болт крепит коробку передач к двигателю с этой стороны коробки передач. Другой болт находится справа над креплением стартера к трансмиссии. Теперь откручиваем верхний болт крепления стартера. Этот болт не виден снизу, и чтобы его достать, потребуется немного маневрировать. Используйте длинный удлинитель и храповик, чтобы снять его (см. рис. 18). Теперь снимите нижний крепежный болт, удерживающий стартер (см. рис. 19).).

Сняв нижний болт стартера, вы сможете сдвинуть теплозащитный экран стартера, сдвинув фиксирующую втулку со штифта, и получить доступ к электрическим соединениям стартера (см. рис. 20). Перед этим убедитесь, что вы отсоединили аккумулятор. Также снимите электрическое соединение с соленоидом выше. Это немного сложно увидеть, и вам, возможно, придется действовать наощупь (см. рис. 21). Теперь снимите стартер и теплозащитный экран (см. рис. 22).

Теперь пришло время открутить 16 мм болты крепления коробки передач к двигателю. Всего 7 болтов, два из которых вы уже должны были снять. Обойдите двигатель (см. рис. 23, 24 и 25) и снимите все болты. Теперь поместите напольный домкрат под коробку передач и подставки под двигатель с деревянным бруском для их поддержки. Теперь снимите большой 16-миллиметровый болт, скрепляющий две части опоры коробки передач вместе (см. рис. 26). Теперь снимите верхнюю и нижнюю части опоры коробки передач. Дополнительную информацию см. в нашей статье о замене опор двигателя (см. рис. 27). Имейте в виду, что теперь вес трансмиссии будет частично поддерживаться напольным домкратом.

В последнюю минуту проверьте коробку передач, чтобы проверить, нет ли каких-либо элементов, которые еще могут быть подсоединены, и, закрепив двигатель на домкрате, медленно отделите коробку передач от двигателя. Может помочь осторожно отсоединить коробку передач от двигателя с помощью стандартной отвертки. Не торопитесь и тяните двигатель прямо назад, пока первичный вал трансмиссии не выйдет из диска сцепления. Будьте предельно осторожны, так как домкрат будет единственным, что будет поддерживать трансмиссию. Рекомендуется, чтобы у вас был друг, который поможет вам отвести коробку передач от двигателя и вниз из автомобиля (см. рисунки с 28 по 31).

Теперь пора приступить к разборке механизма сцепления. Найдите шесть болтов Torx E8, которыми нажимной диск крепится к маховику (см. рис. 32, 33 и 34). Обычно вы должны заблокировать маховик, чтобы предотвратить его вращение, когда вы откручиваете эти болты, однако они затянуты всего до 17 футов/фунтов. поэтому их легко вырвать, пока вы держите прижимную пластину рукой. Используйте крест-накрест при ослаблении болтов. Хорошей идеей будет приобрести хороший набор головок Torx, как мужских, так и женских. Не пытайтесь использовать обычную шестигранную головку на этих болтах. Их очень легко округлить. На этом конкретном автомобиле я обнаружил, что один из болтов нажимной пластины был закруглен, когда я пытался его снять. Если это произойдет, используйте инструмент Dremel и отрежьте их примерно через 1 минуту. Не тратьте свое время на использование тисков или других глупых методов — вы можете отрезать их, и вам не нужно беспокоиться о повреждении прижимной пластины, потому что вы все равно будете ее заменять. Хитрость заключается в том, чтобы отрезать головку болта заподлицо с прижимной пластиной, затем просто снять прижимную пластину и открутить оставшуюся часть болта.

После откручивания болтов снимите прижимную пластину. Под нажимным диском находится диск сцепления. Это часть сцепления, которая физически контактирует с маховиком, пока вы не нажмете педаль. Также рекомендуется положить под него брезент, так как вы, вероятно, будете выбрасывать изрядное количество пыли от сцепления на землю (см. рис. 35). Как правило, если диск сцепления сильно изношен, вы увидите, что фрикционный материал изнашивается ниже заклепок, скрепляющих диск. Кроме того, если на вашем маховике есть какие-либо признаки теплового остекления или царапины, лучше всего отнести его в механическую мастерскую, чтобы заново обработать поверхность маховика. Это также называется «поворотом» маховика. Идея состоит в том, чтобы дать новому диску сцепления хорошую поверхность для вгрызания. Если поверхность термоглазурована и не точеная, она может начать скользить. Удалите восемь болтов, удерживающих маховик крест-накрест, чтобы равномерно снять крутящий момент (см. Рисунок 36).

Вам нужно заблокировать маховик, чтобы снять болты, крепящие маховик к двигателю. Эти болты, как правило, затянуты очень сильно, и вы обнаружите, что маховик будет просто вращаться, когда вы попытаетесь ослабить их с помощью лома. В нашем случае я просто использовал инструмент для снятия водяного насоса BMW с одним из болтов коробки передач, а также с одним из болтов нажимной пластины. Однако подойдет любой плоский кусок стали с двумя отверстиями. Заводской инструмент крепится болтами к другой стороне двигателя на гармоническом балансире, что требует дополнительной пары рук, чтобы удерживать болты, когда вы их ослабляете. В нашем случае мы использовали электрический ударный пистолет, чтобы быстро раскрутить болты маховика. Опять же, ослабьте их крест-накрест, чтобы равномерно снять крутящий момент и поддержать маховик, когда вы ослабляете последний болт, так как он довольно тяжелый (см. рис. 37 и рис. 38).

Следующим шагом является замена заднего главного уплотнения. Это уплотнение является важным, поскольку оно герметизирует зазор между коленчатым валом и блоком цилиндров. Если это уплотнение выйдет из строя, масло начнет протекать по всей земле и, вероятно, также на диск сцепления, что сделает ваше сцепление практически бесполезным. Это один из тех предметов, которые «пока вы там», которые действительно следует заменить. Аккуратно возьмитесь отверткой за один край уплотнения и понемногу поддевайте его. Внутренний край уплотнения металлический, поэтому, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы извлечь это уплотнение полностью. (Видеть Рисунки 39, 40 и 41).

Теперь установите новое уплотнение в зазор между концом коленчатого вала и блоком цилиндров. BMW указывает на использование специального инструмента для вбивания уплотнения, но вместо этого вы можете сделать одну из двух вещей. Вы можете либо найти отрезок трубы из АБС-пластика примерно такого же диаметра, что и уплотнение, и осторожно вбить уплотнение, либо осторожно постукивать по уплотнению по одному отрезку за раз небольшими шагами. Идея заключается в том, чтобы установить уплотнение, не взводя его внутрь зазора. Не торопитесь и убедитесь, что он сидит заподлицо с блоком цилиндров. Начало уплотнения вокруг коленчатого вала может быть немного сложным. Убедитесь, что губа ориентирована правильно, и не прикасайтесь к ней голыми пальцами (см. рис. 42).

На этом этапе вам следует обратить внимание на трансмиссию и отремонтировать выжимной подшипник и рычаг. Снимите подшипник с пластиковой втулки. Это часть выжимного подшипника, непосредственно контактирующая с нажимным диском. Теперь поверните выбрасывающий рычаг, чтобы снять пластиковую стопорную ступицу (см. рис. 43, 44 и 45). Снимите болт, крепящий вилку подшипника к выбрасывающему рычагу. Поверните рычаг настолько, чтобы вилка освободила входной вал, и потяните его вниз настолько, чтобы получить доступ к болтам, крепящим уплотнение входного вала к коробке передач (см. рис. 46 и рис. 47). Теперь снимите три 10-миллиметровых болта, крепящих крышку уплотнения входного вала/направляющую трубку к коробке передач. Осторожно приподнимите крышку/направляющую трубку уплотнения первичного вала с фланца, и вы увидите уплотнение входного вала непосредственно под ним (см. рис. 49).и рисунок 50).

Теперь вам нужно снять вилку на выбрасывающем рычаге. Вилка плотно прилегает к выбрасывающему рычагу. Я обнаружил, что если бы я использовал пару замков канала, я мог бы отжать вилку от выбрасывающего рычага. Вам нужно снять выбрасывающий рычаг, чтобы заменить две пластиковые втулки, которые находятся сверху и снизу рычага. Теперь снимите пластиковую втулку в верхней части, где подходит выбрасывающий рычаг. Нижняя втулка также должна выйти при снятии выбрасывающего рычага с коробки передач. Это также дает вам небольшое дополнительное пространство для снятия уплотнения входного вала (см. рис. 51 и рис. 52).

Аккуратно приподнимите сальник входного вала с помощью небольшой отмычки или другого инструмента. Это уплотнение предотвращает утечку трансмиссионного масла через первичный вал и, возможно, на диск сцепления. если это произойдет, сцепление может пробуксовывать. Будьте осторожны при удалении старого уплотнения, так как фиксатор подшипника входного вала находится непосредственно под уплотнением и может быть легко поврежден. Очистите первичный вал и наденьте новое уплотнение первичного вала на вал на место. Осторожно вдавите новое уплотнение вала на место с помощью заводского инструмента или отрезка трубы примерно того же размера, что и уплотнение, пока оно не сядет заподлицо (см. рис. 53, 54 и 55).

Теперь установите новый верхний выжимной подшипник в паз в картере коробки передач. Обратите внимание на язычок, отлитый во втулке, и выемку в корпусе. Также запрессуйте нижнюю втулку снаружи коробки передач (см. рис. 56 и рис. 57). Установите крышку/направляющую трубку уплотнения входного вала на новое уплотнение вала. Используйте новые болты крышки вала и затяните крышку уплотнения вала до 6 Нм (4,5 фута/фунта). (Видеть рис. 58 и 59).

Смажьте нижнюю часть выкидного рычага литиевой молибденовой смазкой, прежде чем вставлять его в новую нижнюю втулку переключения. Проталкивая рычаг вверх через нижнюю втулку переключения, наденьте вилку подшипника на рычаг и сдвиньте ее вниз так, чтобы отверстие в вилке совпало с резьбовым отверстием в рычаге. После того, как вы вставите вилку на место, смажьте верхнюю часть рычага литиевой молибденовой смазкой, прежде чем вставлять его в новую верхнюю втулку (см. рис. 60, 61 и 62). Теперь вставьте новый болт в вилку, закрепив ее на выбрасывающем рычаге (см. рис. 63).

Поверните вилку выжимного рычага, чтобы надеть новый выжимной подшипник на направляющую трубку так, чтобы выступы вилки вошли в пазы на нижней стороне подшипника. Перед установкой коробки передач обратно в автомобиль смажьте шлицы вала литиевой молибденовой смазкой (см. рис. 64, 65 и 66).

Небольшое замечание: важно, чтобы выбрасыватель и подшипник были повернуты назад к трансмиссии при установке трансмиссии. Непреднамеренно я переместил руку вперед во время Я пытался выровнять первичный вал коробки передач со сцеплением. Я не смог этого сделать, и мне потребовалось вытащить коробку передач из машины и проверить, в чем проблема. Если вы сдвинете рычаг достаточно вперед, он взведет подшипник на входном валу, как показано на рис. 67. Рекомендуется привязать рычаг выжимного рычага к стойке, чтобы рабочий цилиндр сцепления удерживался на месте до установка.

Вернемся к двигателю. После установки нового заднего главного сальника пришло время установить маховик на двигатель. Обратите внимание на маленькую метку на конце коленчатого вала. На маховике будет метка на монтажной поверхности, соответствующая этой метке. При установке маховика важно убедиться, что эти метки совпадают. Установив маховик, плотно закрутите все болты и установите замок маховика, чтобы вы могли затянуть болты без вращения двигателя. Теперь затяните крепежные болты крест-накрест моментом 90 Нм (66 футов/фунтов) каждый (см. рис. 68–71).

Теперь поместите диск сцепления на маховик. Важно отметить направление, в котором обращен диск. На поверхности диска будет надпись, указывающая направление. В некоторых комплектах сцепления на диске написано «сторона коробки передач». В нашем случае на сцеплении написано «Getriebeseite», что в переводе с немецкого означает «сторона коробки передач». Убедитесь, что сторона с надписью обращена к направлению передачи (см. рис. 73).

Теперь возьмите новую нажимную пластину и сориентируйте ее так, чтобы три открытых отверстия по внешнему диаметру совпали с тремя установочными штифтами на маховике. Вы также можете использовать приспособление для выравнивания сцепления, вдавив его в диск сцепления, чтобы расположить диск сцепления по центру (см. рис. 74).

Большинство комплектов сцепления поставляются с пластиковым приспособлением для выравнивания сцепления, которое позволяет центрировать диск сцепления при затягивании нажимного диска. В случае MINI этот инструмент не входит в комплект. На момент написания этой статьи заводской инструмент для выравнивания стоил более 100 долларов. Однако я нашел более дешевое решение. Kingsbourne производит пластиковый инструмент для выравнивания (номер GM6), который подходит для двигателей General Motors 2,8 л V6, а также для Saab 9.00SE и 9-3. Этот инструмент стоит около 10 долларов через Pelican Parts. Загвоздка здесь в том, что вам нужно приложить усилие к инструменту, чтобы удерживать диск в центре, когда вы затягиваете болты прижимной пластины. к маховику до 23 Нм (17 фут/фунтов) (M8) (см. рис. 74) — (для болтов M9 затяните до 28 Нм (21 фут-фунт).

Теперь поместите коробку передач обратно на домкрат и поднимите ее в положение для повторной установки. На мой взгляд, это самая сложная часть я рекомендую, чтобы несколько друзей помогли вам установить трансмиссию. Идея состоит в том, чтобы получить первичный вал на трансмиссии, чтобы скользить в диск сцепления на двигателе. Полезно продеть веревку через одно из отверстий трансмиссии, чтобы вращать ее вперед. Корпус трансмиссия немного затрудняет точное центрирование на нижней части напольного домкрата. Идея состоит в том, чтобы повернуть коробку передач настолько, чтобы найти несколько крепежных болтов. После того, как монтажные отверстия совпадут, вкрутите крепежные болты. Это даст вам достаточно места, чтобы вы могли поместить стандартную отвертку внутри трансмиссии, чтобы слегка повернуть маховик зубьями стартера.