Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Содержание статьи
- Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
- Замена вилки сцепления своими руками
- Что в итоге
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления.
Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Хотя существует несколько типов сцепления, самым распространенным остается фрикционное сцепление, где момент от двигателя передается благодаря трению. Такое сцепление бывает однодисковым, двухдисковым и многодисковым фрикционным сцеплением. При этом самым простым и широко распространенным остается однодисковый вариант.
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП.
Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
Как видно, вилка отвечает за включение и выключение сцепления, то есть от ее исправности зависит возможность разъединить ДВС и КПП.
Также на МКПП при условии исправной вилки и самого сцепления можно плавно дозировать тягу, не полностью отпуская педаль сцепления, позволять работать мотору на холостых оборотах без включения нейтральной передачи и т.д.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
Основными признаками является увеличение свободного хода педали сцепления, трудности при переключении передач при выжатой педали сцепления, а также явный провал педали сцепления, причем выключения сцепления не происходит.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Итак, убедившись в том, что необходима замена вилки, потребуется подготовить работоспособную или новую деталь. Если приобретена новая вилка, ее концы (лапки) специалисты рекомендуют предварительно выполнить обточку на точильном камне, придерживая вилку под углом (угол около 45 градусов).
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой.
Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
При этом важно подобрать запчасть хорошего качества, так как неоригинальная новая вилка сцепления может прослужить намного меньше, чем оригинал. Важно, чтобы изделие не только не имело дефектов, но и было выполнено из металла, который устойчив к нагрузкам.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Ремонт КПП > 1
Ремонт КПП > 1г. Смоленск, Ново-Московская, 15, напротив ТРЦ «Галактика».
Работаем с 9 до 21 – без выходных.
+7 (4812) 548-800 (ремонт), +7 (4812) 548-801 (запчасти)
+7 (930) 305-8800 – Viber
+7 (930) 305-8800 – Telegram
|
Мы произвели дефектовку КПП и ремонт. Заменили сальники КПП и переустановили пятую передачу. Для ремонта потребовался опуск подрамника. Фото ремонта коробки передач Ока Запишитесь на ремонт МКПП в [..]
Плохо переключалась первая и вторая передача, заклинивала при переключении. Дефектовка показала высокий износ и выработку синхронизатора первой и второй передачи. В процессе переборки коробки была [..] все подробности →
Владелец обратился с жалобой на то, что вылетает 3-я передача. Дефектовка показала, что причина неисправности – в выработке вилок переключения передач. С течением времени происходит естественный износ алюминиевых [..]
с.) произведён ремонт коробки передач. Изначально клиент обратился к нам в автосервис с жалобами на то, что вылетает 5-я передача. Дефектовка показала износ шестерёнки и муфты переключения передач [..]Как поменять сцепление в «оке» 🚩 ручка сцепления 🚩 Ремонт и обслуживание
By EasyHow
Сцепление представляет собой узел, предназначенный для облегчения управления, облегчения трогания с места и замены шестерни в идеале. Замена блока сцепления на Оке мало чем отличается от замены девятки или десятки. Габариты автомобиля только меньше.
Сцепление в автомобиле нужно для разъединения коробки передач и двигателя. Для плавного пуска и для облегчения переключения скоростей необходимо разорвать связь передачи с двигателем. Пробовать ездить без сцепления? Конечно, имея определенные навыки, можно и передвигаться, и производить переключение передач.
Но сделать это будет довольно сложно. К тому же нагрузка, как на двигатель, так и на коробку, увеличивается в несколько раз. Происходит быстрый износ шестерен и валов.
Что за хватка Оки?
Начнем с педали и дойдем до самого конца. Сначала на Оку установили тросовый привод. Он имеет несколько преимуществ. Например, низкая стоимость, простота обслуживания, простота замены, долговечность. Во-вторых, блок сцепления дисковый, как на большинстве современных автомобилей. Многодисковые типы применяются, как правило, на мотоциклах.
Ведущий и ведомый приводы блочные. Ведущий (тележка) навинчен на маховик, закрепленный на коленчатом валу двигателя. А вот ведомое монтируется на первичный вал редуктора при помощи только шлицевого соединения. Еще одна деталь узла выжимного подшипника, необходимая для выталкивания ведомого диска из ведущего. Подшипник перемещается на валу и свободно вращается.
Замена сцепления в проушине
Перед началом работ отключите аккумулятор и слейте масло из коробки.
Без него будет проще, но процедуру можно не проводить, при аккуратной разборке не потеряется ни капли масла. Снять коробку все равно, без нее не обойтись. Ремонт удобнее всего проводить на яме, пандусе или подъемнике. Впрочем, если даже небольшой скачок будет, можно выполнить удаление.
Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем на подставку и снимаем колесо. Нужно снять ШРУСы с трансмиссии, для этого откручиваем шаровые опоры. Обратите внимание, что гранаты следует убирать по одной. Взял первый, на его место установил заглушку, только после этого начал снимать второй. Иначе будет беда – шестерня дифференциала попадет в корпус коробки. Придется разбирать его и тратить много времени на сборку шестеренки.
При снятии коробки можно приступать к замене деталей узла сцепления. Сначала снимаем корзину, которая крепится к маховику шестью болтами. Обратите внимание, что после снятия эти болты устанавливаются заново. В корзине находится диск сцепления. Эффективно заменить все детали, тогда не ошибетесь.
Не забываем, что после установки дисков сразу не затягивают болты, сначала нужна центровка. И не забудьте про выжимной подшипник. Мелочь, но если начнет гудеть, то будешь винить себя, что не поменял. Звук, прямо скажем, не приятный.
Совет полезен?
Как заменить сцепление мотоцикла
Проскальзывающее сцепление — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк увеличивает пробег или подвергается интенсивной езде.
Например, вы можете увидеть и услышать проблему, которая возникла у нас с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — эпизод. 2” примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающее сцепление определяется поворотом дроссельной заслонки, как будто вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, и замечаете, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между вашим коленчатым валом и вашей коробкой передач, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность вашего двигателя передается на заднее колесо.
Прежде чем погрузиться в ремонт сцепления, проверьте регулировку. Если у вас тросовый рычаг сцепления, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четверти дюйма. Это гарантирует, что причина проскальзывания сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают при необходимости обслуживания, а наоборот. Если необходимо прокачать гидравлическую систему, они не позволяют велосипеду переключаться на передачу, или вы почувствуете, как велосипед качается вперед, когда он включен и остановился при вытянутом рычаге.
После того, как вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления может быть выполнена домашним механиком с небольшим руководством по ремонту. Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся с левой стороны, а некоторые — с правой, но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в проскальзывающем сцеплении, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.
Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.
Подготовка
Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не разрываются дольше, чем это необходимо.
Для этой работы вам понадобится поддон для слива масла, руководство по ремонту, сменные диски сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло мотоцикла и некоторые основные ручные инструменты. Циферблатный суппорт нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления. Если вам скоро понадобится новый масляный фильтр, сейчас самое время его заменить. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы же не хотите, чтобы грязь попала в первичный корпус.
Ознакомление с процедурой в руководстве перед началом работы позволит вам узнать, какие детали вам потребуются для быстрого выполнения работы. Фото Джо Зито
Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете.
Установите на место пробку сливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заливайте в двигатель новое масло.
Для мокрых сцеплений, таких как на нашем Suzuki, которые являются наиболее распространенными, я рекомендую замачивать фрикционные диски в чистом моторном масле для четырехтактных мотоциклов на ночь, чтобы они были равномерно насыщены. Фото Энди Гризера.
Снятие крышки сцепления
Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, препятствующих снятию крышки. Для крепления большинства крышек используются болты разной длины. Я использую кусок картона и рисую на нем обложку маркером. Затем я протыкаю в нем отверстия отверткой, чтобы вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.
Использование слишком длинного или короткого болта для определенного отверстия во время повторной сборки может привести к срыву резьбы с корпуса двигателя.
Если вы случайно забыли, где находится болт крышки, подождите, пока вы не начнете вставлять другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться. Обычно это расстояние составляет примерно от двух до двух. в три раза больше диаметра болта.
«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты и куда идут при переустановке крышки. Фото Джо Зито
Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выбьете крышку из-под прокладки. Не используйте отвертку, чтобы снять крышку. Это повредит мягкий алюминий корпуса двигателя и вызовет течь при повторной установке. Легкий постукивание по краю мягким молотком или смертельный удар добьются цели. Если он не ослабнет, вы, вероятно, пропустили удаление последнего болта.
Снимая крышку, обратите внимание на установочные штифты. Ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места при повторной установке крышки.
Не удваивайте их случайно и не оставляйте.
Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления. Фото Джо Зито
Снятие нажимного диска, пружин сцепления и дисков сцепления
Снимите болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин есть на вашем велосипеде. Осторожно снимите нажимной диск и обратите внимание на то, как расположен подшипник толкателя сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Вам может понадобиться небольшая отмычка, чтобы вынуть старые диски из корзины сцепления, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе. Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.
Равномерно отворачивайте болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также обязательно удалите старую прокладку крышки сцепления и все остатки.
Фото Джо Зито
Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу от центра, когда вы вытягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущему и ведомому дискам свободно скользить. Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают пластины друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этом фото показан выжимной подшипник нажимного диска нашего Suzuki. Фото Джо Зито
Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито
Проверка компонентов сцепления
Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин в соответствии с книгой является хорошей практикой, но у нас уже есть новые, поэтому эти старые в любом случае отправятся на свалку. Не забудьте пересчитать старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали спецификациям, указанным в руководстве. Вы в основном проверяете коробление здесь из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением.
Если ваше сцепление какое-то время проскальзывало или вы недавно участвовали в дрэг-рейсинге или подъеме в гору, скорее всего, ваши стальные пластины тоже нуждаются в замене.
Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот велосипед, мы заменяем только фрикционные пластины и повторно используем оригинальные стальные пластины. Фото Джо Зито
Некоторые из наших стальных пластин показали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы деформировались, поэтому они будут использованы повторно. Руководство рекомендует заменять стальные пластины, фрикционные пластины и пружины сразу, но мы должны помнить о бюджете на этот велосипед. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы сделали здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что может привести к скольжению новых фрикционных пластин, например, кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .
Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице.
Эти детали все еще пригодны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их пришлось бы заменить. Фото Джо Зито
Крайне важно проверить состояние корзины сцепления и ступицы. Вы можете видеть, что наш показывает некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на велосипеде пройдено миллион миль или на нем ездили тяжело, эти детали могут в конечном итоге стать зазубренными, как нож для стейка, из-за того, что выступы на диске сцепления так сильно их забивают. Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зазубринах и никогда не высвободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и заставит мотоцикл крениться и сделает практически невозможным перевести его в нейтральное положение во время движения.
Обязательно обратитесь к руководству относительно любой пружины дрожания, которая может находиться в самой задней части корзины сцепления. Они метко названы, потому что они предотвращают дрожание сцепления или дребезжание.
Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно уточните у производителя сменных дисков сцепления, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.
Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления
У нашего Suzuki толстая фрикционная пластина прилегает к самой внутренней части корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. Наш комплект для замены также включает одну толстую фрикционную пластину, поэтому мы знаем, где она находится. Как только первый толстый фрикционный диск установлен, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока сцепление снова не будет заполнено дисками.
Установка новых дисков сцепления. Фото Энди Гризера
Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если он есть на велосипеде. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии с моментом затяжки, указанным в руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления.
Проверьте ощущение рычага сцепления и убедитесь, что нажимной диск выдвигается и входит, как это было изначально.
Переустановка прижимной пластины. Фото Энди Гризера
Сменные пружины, которые мы устанавливаем, на 15 процентов прочнее, чем стандартные, что может привести к немного более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на стандартное.
Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить проскальзывание сцепления в будущем. Фото Энди Гризера
Переустановка кожуха сцепления
Убедитесь, что все установочные штифты на месте со стороны картера двигателя. Если они все еще находятся в крышке и их можно легко переместить в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы будете устанавливать крышку на место. Убедитесь, что картер двигателя и крышки сцепления чистые и сухие.
Сухие прокладки остаются на месте, когда крышка закручена вниз. Прокладки иногда могут выскальзывать из-под крышек, если они установлены на замасленные поверхности.
Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте при повторной установке крышки сцепления.
Поскольку вы использовали «картонный трюк», когда снимали болты, теперь вы точно знаете, где находятся все болты крышки, когда пришло время их переустановить. Вручную закрутите все болты, чтобы начать их, а затем вернитесь, чтобы правильно закрутить их в шахматном порядке. Вы хотите затянуть крышку равномерно, но не перетягивайте их. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки сорвет резьбу с корпуса двигателя. Гораздо лучше вернуться и прикрутить их, если крышка немного просачивается маслом, чем иметь дело с разорванным корпусом двигателя. Если вы обнаружите зачищенную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это «дыра» в другой статье.
Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт.
Фото Джо Зито
Завершение
Убедитесь, что вы установили на место пробку слива масла и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на наличие утечек. Подтвердите правильный уровень масла через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Продолжайте и переустановите все детали, которые мешали снять и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль. Как только вы подтвердите, что утечек нет и все элементы управления работают нормально, пришло время для пробной поездки!
Как только крышка сцепления будет на месте, не забудьте снова заполнить картер свежим маслом. Фото Энди Гризера
Пробная поездка
Дважды проверьте, правильно ли работает задний тормоз, прежде чем взлетать, если вам пришлось отодвинуть педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо было отрегулировать после переустановки педали и штифта.