Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Замена сцепления Лада Приора со снятием и без снятия коробки: инструкция

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления.

К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.

Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.

Подготовка

Существует 2 способа замены сцепления. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:

  • домкрат;
  • эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
  • колоды или кирпичи;
  • комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
  • удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
  • оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.

Читайте также: Замена редуктора печки Приора с кондиционером

Способ со снятием КПП:

  1. Загнать машину на эстакаду.
  2. Снять аккумулятор.
  3. Отсоединить трос, идущий к спидометру.
  4. Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
  5. Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
  6. Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
  7. Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
  8. Далее снимается ведомый диск с оправкой.
  9. Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
  10. Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
  11. При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
  12. При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
  13. Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
  14. При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
  15. Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.

Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.

Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.

Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Читайте также: Замена редуктора печки Приора без кондиционера

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

https://youtu.be/Rh482LjE_Xk

Сцепление на Лада Приора: замена своими руками

Когда Вы решили заменить сцепление на Лада Приора, стоит хорошо подготовиться — как инструментами, так и знаниями. Сегодня мы поговорим о всех деталях и секретах, которыми можно воспользоваться при замене сцепления.

Для снятия установки сцепления в автомобиле Лада Приора, вам потребуются:
— ключ «на 8» (удобнее использовать торцовую головку).
— большая отвертка.
— оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Замена сцепления на Лада Приора своими руками

1. Первым делом нужно снять коробку передач с автомобиля.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск.

15. Затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите: замена троса сцепления Лада Приора).

Рекомендация: перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Напомним, что предыдущая статья была про установку фаркопа на Лада Приора своими руками.

Как заменить сцепление

Замена сцепления часто считается дорогостоящей и сложной задачей, но это не обязательно так. С некоторыми головками, трещотками и небольшим ноу-хау замена сцепления может стать простым проектом выходного дня.

Ваш двигатель работает на более высоких оборотах без изменения скорости? Вы теряете ускорение при переключении передач? Тогда, возможно, пришло время заменить сцепление.

Некоторые считают замену сцепления сложной процедурой, которую лучше доверить механику, но выполнение ее своими руками может сэкономить вам много денег — и это не так сложно, как кажется. С помощью подходящих инструментов для работы и некоторого времени в выходные замена сцепления может вернуть к жизни старый автомобиль. Вот как это делается.

Что такое сцепление?

Подключаясь к двигателю или отделяясь от него, сцепление передает энергию вращения трансмиссии, позволяя вашему автомобилю плавно переключать передачи. Когда автомобиль работает на холостом ходу, сцепление полностью отключается, не позволяя вращательной энергии, генерируемой двигателем, достигать трансмиссии. Таким образом, ваш автомобиль может продолжать движение, не продвигаясь вперед.

Компоненты сцепления

Сцепление состоит из трех основных компонентов и некоторых важных деталей, которые удерживают их вместе.

  • Маховик: Маховик имеет зубчатую передачу для включения стартера и обеспечивает гладкую поверхность для зацепления остальной части узла. Инерция маховика дает двигателю больше вращательной энергии.
  • Диск сцепления: Этот диск имеет пружины, которые гасят вибрации и обеспечивают более плавное включение двигателя. Он сделан из материала с высоким коэффициентом трения и прижимается к маховику.
  • Прижимная пластина: Отличаясь своими пальцеобразными пружинами, направленными к центру, нажимной диск прижимает диск сцепления к маховику для включения двигателя и отпускает диск сцепления для переключения передач или остановки.

Есть два других важных компонента сцепления, которые вам может потребоваться заменить: выжимной подшипник и направляющий подшипник. Соединяя узел сцепления внутри картера трансмиссии с рычажным механизмом сцепления на педали, выжимной подшипник (или выжимной подшипник) позволяет вращающемуся нажимному диску двигаться против неподвижной вилки сцепления или гидравлического рабочего цилиндра. Управляющий подшипник расположен в углублении на конце коленчатого вала и позволяет маховику вращаться, не передавая энергию первичному валу.

Инструменты, которые вам понадобятся 

Теперь, когда вы знаете основные части сцепления, вам нужны инструменты для выполнения работы. Capri Tools предлагает широкий выбор инструментов, без которых не может обойтись ни один механик, некоторые из которых необходимы для замены сцепления. Вот некоторые из них, которые вам могут понадобиться.

  • Головки
  • Трещотки
  • Гаечные ключи
  • Размыкатели
  • Отвертки
  • Устройство для прокачки сцепления/тормоза
  • Тележка
  • Противооткатные колодки
  • Домкраты или рампы
  • Инструмент для извлечения направляющего подшипника

Для полной замены вам потребуется новое сцепление, но иногда детали сцепления можно спасти, отправив их в механическом цехе для устранения незначительных повреждений поверхности или износа, что может быть намного дешевле, чем покупка замены.

Замена сцепления

Имея общее представление о том, как оно работает, и имея необходимые инструменты для работы, вы теперь готовы заменить сцепление. Прежде чем начать, важно ознакомиться с руководством по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать подробности, относящиеся к вашей марке и модели.

1. Подготовка

Для начала приподнимите автомобиль для облегчения доступа и убедитесь, что он надежно закреплен в целях безопасности. Также отсоедините любую проводку, вакуумные линии или кабели спидометра, которые могут быть подключены к вашей трансмиссии, уделяя особое внимание тому, чтобы помнить, куда идет каждое электрическое соединение, иначе вы можете получить короткое замыкание в автомобиле. Затем открутите узел переключения передач и замените все втулки для обеспечения надлежащего натяжения при повторной сборке.

2. Слить и ослабить

Чтобы масло не вытекало из хвостового вала, слейте трансмиссионную жидкость, поместив под нее сливной поддон и удалив пробку. Затем с помощью насадок и гаечных ключей Capri Tools открутите болты, которыми карданный вал крепится к дифференциалу — и не забывайте следить за всеми этими болтами! Если ваш приводной вал по-прежнему не сдвинется с места, у некоторых автомобилей есть средняя опора, которую также необходимо снять, так что это может быть виновником.

3. Снимите приводной вал

Снимите ведущую ось или карданный вал, тщательно следуя руководству по обслуживанию вашего автомобиля. Снятие поперечины трансмиссии может быть затруднено из-за дополнительного веса трансмиссии, поэтому поместите домкрат с опорой под нее и поднимите ее достаточно, чтобы снять напряжение. Будьте особенно осторожны при снятии карданного вала, так как даже небольшие вмятины могут привести к смещению.

4. Снимите поперечину и трансмиссию

Освободите место для опускания трансмиссии, сняв поперечину. Для этого сначала выкрутите болты крепления трансмиссии к поперечине, а затем болты крепления поперечины к подрамнику, чтобы убедиться, что трансмиссия поддерживается и сбалансирована по всему периметру. Крепление трансмиссии — недорогая деталь, поэтому часто стоит заменить ее, пока вы там.

Теперь, когда поперечина убрана, вы готовы снять коробку передач, чтобы получить доступ к сцеплению. Осторожно опустив домкрат, зафиксируйте коробку передач и отведите ее от двигателя. Поднятие передней части двигателя может помочь отделить его от трансмиссии, и как только они будут отделены друг от друга, вы можете приступить к ремонту сцепления.

5. Разберите сцепление

С помощью гаечного ключа или храпового механизма снимите болты, которыми нажимной диск крепится к маховику. Для большинства болтов требуются головки на 1/2 или 5/8 дюйма и храповики. Упорные болты можно выбить с помощью лома. Отсоедините нажимной диск и диск сцепления от маховика, используя направляющий инструмент, чтобы снять направляющий подшипник с узла диска сцепления и маховика. Будьте осторожны при отсоединении этих дисков; они тяжелее, чем можно предположить по их размеру.

Когда все детали разобраны, вот несколько вещей, на которые следует обращать внимание при замене компонентов сцепления: 

  • Подгорание, синие полосы или следы чрезмерного износа на маховике; незначительные повреждения можно устранить с помощью механической обработки, но канавки глубже ногтя указывают на необходимость замены.
  • Сколы, сломанные или отсутствующие зубья по периметру окружающего зубчатого венца
  • Неадекватная смазка металлических подшипников направляющего подшипника
  • Поврежденные или отсутствующие пружины на нажимном диске
  • Утечки масла

После ремонта или замены любых поврежденных компонентов можно снова собрать сцепление и установить трансмиссию обратно на двигатель. Большая часть этого будет выполняться просто в обратном порядке (именно поэтому расположение этих болтов и соблюдение этих электрических соединений так важно!), но не забывайте осторожно затягивать болты, крепящие компоненты сцепления, в звездной последовательности, чтобы избежать нагрузки на диски непропорционально. Обязательно очистите маховик, чтобы обеспечить надежное сцепление.

Приобретите правильные инструменты для работы

Как видите, замена сцепления требует определенных навыков, но это не так, с чем бы не справился мастер-сделай сам — если у вас есть инструменты, чтобы тянуть это от. Будь то гаечные ключи, трещотки, отвертки или торцевые головки, у Capri Tools есть инструменты, необходимые для замены сцепления. Попробуйте наши инструменты сегодня; мы переведем ваш авторемонт на совершенно новый уровень.

Замена сцепления

Замена сцепления
Дэйв Касакитис — [email protected]

Я предлагаю следующую информацию о моем опыте в замена сцепления на моей Миате 1.6л 93 года (89к пробега). Я не собираюсь давать полное «как to’, так как есть несколько хороших книг по ремонту Miatas. (Я использовал Rod’s Miata Enthusiasts Руководство по ремонту). Вместо этого я надеюсь, что здесь есть несколько советов, которые облегчат работу. для вас, А ТАКЖЕ предоставить вам информацию, которая позволит вам лучше судить о том, вы даже ХОТИТЕ напасть на эту работу.

Ремонт сцепления, (новый нажимной диск, новый диск сцепления, новый выжимной подшипник и новый направляющий подшипник), по-видимому, стоит где-то между 500-600 долларов. Замена OEM-запчасти стоят около 170 долларов. (ссылки с Miata.net дадут вам ряд хороших поставщиков). Так что, если вы сделаете это сами, вы можете сэкономить 300 долларов +. Однако, вероятно, потребуется ваш дилер Mazda или местный магазин менее чем за день, чтобы сделать эту работу. Возможно, вы захотите сбалансировать что с опытом, задокументированным здесь и на форуме. После выполнения этого работу я сел анализировать ее и решил, что для выполнения этой работы нужно следующий:

  1. Время
  2. Команда
  3. Инструменты
  4. Талант
  5. Упорство

(извините за «Т», просто так получилось).

Время. Работа по замене сцепления занимает где-то между 8-12 часов для «среднестатистического» автовладельца. Магазины, конечно, могут сделать это за гораздо меньшее время, но у них есть гидравлические подъемники, электроинструменты и опыт, которого у большинства из нас просто нет. Один раз вы делаете работу, вы сможете сделать это снова за гораздо меньшее время, но это то, что кривая обучения это все о.

Хотя я не засекал время, я бы сказал, что моя работа со сцеплением также заняла где-то между 10 и 12 часами. Мой 93-й год просто машина выходного дня. Я работал над этим час или два после работы каждый день или около того. Командировка прервала ремонт вместе со временем отправив обратно неправильную деталь и получив правильную, поэтому моя машина около трех (3) недель.

Если ваша Миата для ежедневного вождения (только автомобиль), я бы действительно долго думал тяжело, прежде чем я взялся за эту работу. Мерфи, как мы все знаем, непременно приедет. (Более об этом позже). Даже если вы думаете, что сможете выполнить работу за выходные, убедитесь, что вы хорошо себя чувствуете. подготовился, ознакомившись с заданием перед началом. Я использовал Rod’s Miata Enthusiasts Repair. Руководство как мой путеводитель. Эта книга немного прыгала вокруг, но покрывала работу. Ты можешь попробуйте руководство Хейса или Клинтона и т. д., но прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с работой.

Team — Как и многие люди на этом форуме, я сделал свой клатч замена самостоятельно. Тем не менее, я скажу, что было несколько раз, когда дополнительный набор руки бы точно помогли. Также нет ничего лучше помощника, особенно если помощник прошел через работу сцепления, работу сцепления Miata!. я не говорю не делай работу, если у вас нет помощника, но наличие помощника определенно облегчило бы мои усилия, безопаснее и быстрее.

Инструменты — для этого вам понадобится хороший набор ручных инструментов. работа, и я действительно имею в виду хорошие, как в торговой марке, инструменты для замены на весь срок службы. Вам понадобится следующий:

  • Набор торцевых головок 1/2″ с обычными и глубокими головками (14″, 15″ и 17″, если мне не изменяет память)
  • 1/2-дюймовая трещотка И прерыватель
  • Удлинители привода 1/2 дюйма (3 дюйма, 6 дюймов, 10 дюймов)
  • Универсальный вертлюг с приводом 1/2 дюйма (инструмент, который должен быть обязательно)
  • Динамометрический ключ
  • Светильник(и) для магазина
  • Ключи
  • Молоток
  • Плоскогубцы с иглами
  • Отвертки (прямая и крестовая)
  • Проникающее масло
  • Подставки домкрата (4)
  • Гидравлический домкрат
  • Петля веревки
  • Перчатки
  • ** Съемник направляющих подшипников (дополнительно)
  • Смазка
  • Наждачная шкурка (если только вы не сняли маховик и не обработали его на магазин)

Для ваших розеток вам нужно убедиться, что у вас есть 6 точек гнезда, по крайней мере, для болтов на 17 мм.

Поверьте мне, двенадцатигранные розетки, даже хорошие. они могут закруглить болты, которые вам придется ослабить. Почему? Ну хоть магазинная инструкция говорит, что болты трансмиссии затянуты с моментом 58 ft/lbs, не верьте!!! Болты со временем ржавеют, разъедаются и изначально помещаются туда людьми по имени Мус и Крошечный. Вы не поверите, какое усилие необходимо, чтобы ослабить некоторые из этих болтов. я закончил тем, что мои ноги упирались в рамные рельсы автомобиля, когда я тянул двумя руки на моем прерывателе, чтобы освободить несколько болтов. Это крутая работа!

В любом случае, используйте гнезда на 6 пунктов, меньше шансов на округление. я закруглил тот самый 1 ст 14 мм выхлопной болт, который я пытался открутить (на 12 точек разъем). Затем я потратил 1 час, подпиливая закругленные углы миниатюрным напильником. Все это было сделано из-под машины, доставая до места, которое шимпанзе мог бы сложность попасть. Как только я приодел угол болта, я очень позаботился убедитесь, что гнезда были прямо размещены на головках болтов.

Болты, несмотря на ночь И обильное пропитывание проникающим маслом было очень трудно ослабить. Ломать их расстегивание вызвало металлический визг агонии от застежек, которые, наконец, были освобождены. их тюрьма.

* подсказка — используйте 6-гранные головки. Если у вас есть или вы можете одолжить набор из 6 точечные ударные розетки тогда тем лучше!

Вам также потребуется настроить некоторые комбинации расширений и поворотный (универсальный). Если ваша трещотка и / или вертлюг изношены, вы не сможете ослабить некоторые болты, которые плотно спрятаны. Вы обнаружите, что это так туго вокруг трансмиссионный туннель, через который ваша трещотка может поворачиваться только на 15 или 20 градусов. Если ваши инструменты немного изношены, тогда вам придется использовать доступное пространство, занимая слабину инструмент «поезд». Я потерял 2 часа, остановив работу, чтобы привести себя в порядок, и побежал к Sears подбирает новый универсальный привод 1/2″ (и шестигранную головку).

  • подсказка — используйте хороший универсальный привод 1/2″ с удлинителями, чтобы добраться до сложные болты. Это абсолютно необходимо. Если у вас нет хорошего универсального (вертлюжка) ОСТАНОВКА! Даже не пытайтесь выполнить эту работу без него.

Я слил свой транс за ночь до того, как начал разборку процесса (и дайте проникающему маслу пропитать различные болты). Я не покрыл конец хвостового вала и не было ни капли течи масла на пол гаража. Чтобы сохранить масло в шифтерной турели от рассыпания (после снятия манетки) сделал следующее:

  • подсказка — очистить верхнюю монтажную поверхность револьверной головки и заклеить ее кусок скотча. (раньше я менял масло в башне, так что в этом не было необходимости, т.к. меня, чтобы слить это масло).

Снять выхлопную систему (по инструкции Рода) в сборе вытяжная система. Я был немного не уверен в этом, но это сработало превосходно.

Последнее, что приходит на ум, касается домкратов. Несмотря на то что Я думал, что поднял свою машину достаточно высоко, и в итоге я поднял ее выше, три раза. Я немного поработал, решил, что машина недостаточно высока, и поднял ее еще больше. Сделал больше работу и решил, что это все еще недостаточно высоко. А потом при пересборке взял выше Все еще. Вам понадобится много места для работы.

Я провел много времени под машинами, но я все еще напуган, когда Я попадаю под один. Убедитесь, что вы в безопасности.

Talent — Замена сцепления Miata не сложная работа, но я обнаружил, что это отнимает много времени и просто тяжелая работа. Если вы еще не взялись за такую ​​работу, убедитесь, что вы хорошо подготовлены. Получите руководство по ремонту (Rod’s Miata Enthusiasts или Hayes, и т.д.) прочтите его заранее и изучите картинки и схемы. Большинство вещей, которые вы необходимость взлететь или уйти с дороги довольно самоочевидна. Просто иди медленно, смотри внимательно и подумайте, что нужно снять (особенно различные провода прилагается к трансмиссии!).

  • подсказка — ознакомьтесь с заданием, прежде чем приступить к нему! Имейте все свои инструменты и запчасти готовы к работе!
  • Совет Храните все свои болты и т. д. в магазине контейнеры, например, пластиковые стаканчики и т. д. Поместите выпускные болты, шайбы, гайки в один чашка. Используйте другой для болтов трансмиссии. Используйте другой для прижимной пластины и т. д. A Единственная куча крепежа, разбросанная по цеху, НЕ работает! Если вообще возможно, замените крепежи свободно в отверстиях для сохранности, тогда вы не будете надо понять, какие болты в какие отверстия входят.
  • Совет убедитесь, что головка (или гаечный ключ и т. д.) плотно прилегает к застежку и полностью зафиксирует ее.

Tenacity — Как я уже сказал, замена сцепления на Miata не сложно, но я нашел, что это очень требовательно физически. Пространство тесное для работы (духхх). Болты заморожены. Вы, вероятно, будете лежать на спине, пытаясь оглядеться и т. д. Вы будете переключать розетки, удлинители и т. д., пытаясь найти правильную комбинацию, которая будет работать для определенного болта и т. д. Вам понадобится некоторая выносливость и придерживаться его. Вам также понадобятся правильные детали. Это последняя область, которая зацепила меня и стоила мне времени.

Мой нажимной диск, диск сцепления, выжимной и направляющий подшипник были все правильно, но инструмент управления сцеплением (также известный как инструмент для выравнивания сцепления) НЕ был. Когда я дошел до того, чтобы начать ставить сцепление, предварительно обработав маховик наждаком тряпкой, я обнаружил, что инструмент управления сцеплением был неправильным инструментом. Я не мог центрировать диск в прижимную пластину и не хотел пытаться «присмотреться» к ней. Убедитесь, что вы имеете право запасные части.

Я предполагаю, что большинство людей понимает, что если вы делаете работу со сцеплением, вы следует заменить все компоненты сцепления. Слишком дорого и долго срезать углы и через несколько месяцев нужно вернуться, чтобы заменить что-то вроде выжимного подшипника. или направляющий подшипник, который может стоить 15 баксов.

  • подсказка, заказывайте полный «комплект» (нажимной диск, диск сцепления, выжимной подшипник, направляющий подшипник и направляющий инструмент).
  • Совет: проверяйте детали, которые вы получаете, ПЕРЕД началом работы. Проверять чтобы убедиться, что диск сцепления соответствует площади поверхности вашего нового нажимного диска. Проверять что направляющий инструмент плотно прилегает к направляющему подшипнику И диску сцепления. И когда коробка передач находится вне автомобиля ПРОВЕРЬТЕ следующее:
  1. Диск сцепления правильно входит в шлицы трансмиссии Входной вал. Он должен соответствовать, не заедать и не болтаться. Если вы не перейдете на другой конфигурации сцепления, оно должно быть того же размера, что и заменяемое.
  2. Выжимной подшипник правильно сидит на носовой части входного вала Корпус. Опять же, он должен подходить без заеданий и болтовни.
  3. сопоставьте место давления со старым (если вы не меняете к другой конфигурации сцепления).
  4. Замените направляющий подшипник, убедившись, что он точно совпадает.

(Замена направляющего подшипника) — Вы можете заменить направляющий подшипник в одна из двух манер. 1. Купите (как и я) инструмент, чтобы дотянуться и вытащить подшипник. я купил съемник гидрокомпенсаторов. В автомагазине, в который я ходил, не было пилота. съемник подшипников, поэтому я импровизировал с инструментом для снятия подъемника. Это был правильный размер для подшипник. Этот инструмент вставляется в отверстие подшипника, расширяется, чтобы захватить внутреннюю часть. край, а затем использует утяжеленный слайд, чтобы вытащить подшипник. 2. Если не хочешь Чтобы приобрести этот импровизированный инструмент ИЛИ реальный инструмент, вы можете снять маховик и просто выбить подшипник. (маховик снимать не хотелось).

Если вы снимете маховик, вы можете серьезно подумать о том, чтобы маховик профессионально наплавлен, особенно если он изрыт или имеет глубокий синий жар полосы.

  • подсказка — мне не пришлось снимать PPF (раму силовой установки). (Много спасибо Miata.net Garage за этот совет!). На самом деле я не мог удалить его. распорка, которую вы должны вытащить, не сдвинется с места. Даже молоток и долото не сдвинется с места. Так что я просто отодвинул PPF в сторону и положил перед ним на земле. Свяжите его или банджи в сторону.

Резюме — Замена сцепления Miata не сложная работа, но я нашел это довольно трудно. (На самом деле это сложнее, чем работа со сцеплением американского V8, которую я делал из время от времени). Я был удивлен количеством «вещей», которые нужно было разобрать, чтобы получить к трансу! Любой, у кого есть хороший механический опыт работы с автомобилями, с надлежащие инструменты и руководство, безусловно, могут сделать эту работу. Иногда я был немного разочарован в головоломки, которые я должен был решить, и несколько неудач. Но теперь я чертовски доволен, что Я добился чего-то стоящего и сделал хорошую, качественную работу. я взял машину на тест-драйв и просто не мог поверить в разницу. Внутренняя улыбка Удовлетворение от такой работы проникает в самое ваше существо. Это хорошо чувство, и Miata не может быть счастливее с его новыми компонентами!

Если вы решили заняться этим заданием, удачи и наслаждайтесь! Если вы решите Вы бы предпочли не делать эту работу, ну, по крайней мере, вы приняли взвешенное решение. Иногда это не вопрос способности или неспособности выполнять работу, это просто выбор не вы бы предпочли сделать эту работу! Сбалансируйте сэкономленные 300 долларов или около того своим временем, командой, инструменты и т. д., и вы будете принимать обоснованное решение.


Комментарии от Рэя:

Мальчик, я бы хотел прочитать твою статью о замене сцепления прежде чем начать этот проект. Я многому научился, но сделаю это только один раз и никогда больше! Одна вещь, которую вы, возможно, захотите добавить, это если вы используете воздушные инструменты для удаления Болты на 17 мм значительно облегчат вам работу.

Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *