Снятие и установка сцепления Лада Приора (Lada Priora)
Инструкции по ремонту сцепления, устранение неисправностей в сцеплении лада 2170, порядок снятия и установки диска у автомобилей лада приора. Обслуживание и ремонт трансмиссии ваз 2170 приора. Привод колес ваз 2172 приора. Замена сцепления ваз 2171 приора.
Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…
…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
1. Снимите коробку передач ваз 2170 (см. «Снятие и установка коробки передач»).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск ваз 2171, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).
3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.
Примечание
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.
4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.
6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.
7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск лада приора необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск ваз 2172.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска лада приора, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Замените дефектные узлы.
10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска лада приора замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины автомобиля priora. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач приора. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска ваз 2170 более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.
14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск priora…
15. …затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.
16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
17. Снимите оправку и установите коробку передач lada priora.
18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач приора и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления лада приора»).
Примечание
Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления ваз 2171 2172, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении.
После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.
Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода выключения сцепления ваз 2170») между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.
Замена деталей сцепления Лада Приора
Замена троса привода сцепления
Во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.
Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.
Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его.
Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L.
В случае необходимости повторите регулировку.
Замена троса привода выключения сцепления
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.
В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.
Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.
Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее.
Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.
В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления
Потянув наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления
Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания
Выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка
Для установки нового троса привода выключения сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.
Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса.
Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните гайку его крепления.
Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.
Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.
Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L.
В случае необходимости повторите регулировку.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем коробку передач.
Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров шпильку М12х1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров).
Вставляем в отверстия коленчатого вала и ведомого диска оправку или первичный валик с коробки передач ВАЗ классики.
Оправку вставляем, чтобы корзина и ведомый диск не упал во время откручивания.
Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку или болт, головкой на 8 отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.
Болты отворачиваем равномерно, каждый не более чем один оборот за проход, чтобы не деформировать кожух сцепления.
При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с наконечником из мягкого металла.
Снимаем корзину сцепления.
Снимаем ведомый диск сцепления
Устанавливаем корзину сцепления и ведомый диск в обратной последовательности
При установке ориентируем ведомый диск сцепления выступающей частью ступицы в сторону корзины.
Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
Равномерно затягиваем диагонально болты крепления корзины.
Окончательный момент затяжки 19-30 Нм. После установки КПП проводим регулировку троса привода сцепления.
Снятие механизма привода выключения сцепления
Снимаем коробку передач
Отводим концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника выключения сцепления.
Снимаем подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом с направляющей втулки.
Снимаем пружинную скобу подшипника выключения сцепления.
Для снятия вилки выключения сцепления раздвижными пассатижами сжимаем лепестки пластмассовой втулки и шлицевой отверткой поддеваем втулку.
Вынимаем втулку из отверстия в картере сцепления.
При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера.
Изнутри картера сцепления выдавливаем наружу грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления
Снимаем чехол с рычага.
Приподнимаем вилку, так чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления, и снимаем вилку выключения сцепления, выводя рычаг вилки через окно в картере.
Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления
Снимаем втулку
Установку деталей механизма привода выключения сцепления проводим в обратной последовательности.
На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления, а также на наружную поверхность направляющей втулки подшипника наносим пластичную смазку.
Порванный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления заменяем новым.
Предустановочные осмотры Повышение производительности сцепления и снижение гарантийных требований
Поскольку хороший водитель с переключением передач всегда может выжать из механической коробки передач еще несколько миль на галлон или иным образом превзойти своих коллег с автоматической коробкой передач, неудивительно, что Замена сцепления по-прежнему является хорошим бизнесом для большинства ремонтных мастерских импортного производства.
В большинстве случаев рутинная замена сцепления требует очень мало специального инструмента и, если соблюдаются надлежащие процедуры проверки и установки, становится очень прибыльной для типичного импортного магазина. Чтобы сделать установку более прибыльной и менее трудоемкой, новые узлы сцепления теперь предлагаются в виде установочных комплектов, в комплекте с удобным инструментом для центровки дисков, а также новыми направляющими и выжимными подшипниками. В дополнение к новому сцеплению многие магазины рекомендуют заменить тяги или тросы гидравлического сцепления, а также установить новые или отшлифованные маховики. В большинстве случаев добавленные детали и услуги обеспечат лучшую работу сцепления и долгосрочную экономию для клиента.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Опытные техники знают, что сцепление является сердцем механической коробки передач. При старте с места трение, создаваемое диском сцепления, трущимся о нажимной диск и маховик, должно преодолеть инерцию автомобиля, чтобы заставить его двигаться.
Сцепление также должно включаться плавно, без чрезмерного дребезга или проскальзывания. Чтобы водитель мог переключать передачи, сцепление должно иметь возможность плавно отключать двигатель от трансмиссии.
Каждый раз, когда водитель переключает передачи, сцепление также должно компенсировать незначительные несоответствия между скоростями двигателя и трансмиссии. Чтобы предотвратить удары и шум трансмиссии, муфта также должна поглощать крутящий момент, когда автомобиль ускоряется или замедляется с помощью передач. Конечно, когда сцепление начинает дребезжать или проскальзывать при трогании с места или не срабатывает при переключении передач, мы понимаем, что пришло время заменить сцепление.
КОНСТРУКЦИЯ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ
При внимательном рассмотрении диска сцепления видно, что ступица изолирована от внешнего диска пружинами, поглощающими крутящий момент, расположенными концентрически вокруг ступицы сцепления. Поскольку эти пружины амортизируют крутящий момент при включении и выключении дроссельной заслонки, возникающий при нормальном вождении, они имеют тенденцию изнашиваться или ломаться в тяжелых или агрессивных условиях эксплуатации.
Далее стальной диск делится на радиальные сегменты, напоминающие лопасти вентилятора. Каждое лезвие обычно имеет волнистую форму для создания эффекта марселя, который обеспечивает небольшую степень сжимаемости (обычно 0,020 дюйма) между двумя поверхностями трения. Этот фактор сжимаемости дает водителю ощущение «ощущения» при включении сцепления.
Чрезмерный износ обычно возникает из-за износа заклепок в накладке или из-за некачественного производственного процесса и приводит к тому, что диск сцепления прижимается к нажимному диску. Это, в свою очередь, вызовет затрудненное включение передачи или жесткое переключение передач. Неправильное вождение, такое как резкое включение сцепления на высоких оборотах, приводит к ослаблению заклепок и отсоединению накладки от узла диска.
Процесс клепки обеспечивает необходимую гибкость между диском и накладкой, чтобы сделать диск сжимаемым. Поскольку диск приклепан, он должен оставаться совершенно плоским. Поскольку даже незначительная деформация в 0,020″ приведет к тому, что диск будет тянуться к маховику и прижимной пластине, чрезвычайно важно, чтобы диск был изготовлен, упакован и с ним обращались осторожно.
Простой способ проверить диск на коробление — положить диск на новый узел прижимной пластины, а затем начать надавливать на край диска большим пальцем. Если диск наклоняется вверх в какой-либо точке, диск искривлен. Небольшую деформацию можно уменьшить, разумно согнув диск над коленом. Очевидно, что это постепенный процесс, требующий терпения. Если приложить слишком большое давление или приложить его не в том месте, диск может быть испорчен.
КОНСТРУКЦИИ НАЖИМНЫХ ПЛАСТИН
Поскольку на современном рынке продается так много вариантов конструкций нажимных пластин, невозможно охватить их все в этом разделе. Следовательно, использование инструкции по установке и регулировке сцепления настоятельно рекомендуется для приложений, которые, например, включают нажимные диски, которые предназначены для поддержания определенной высоты пальцев путем компенсации износа диска сцепления.
Независимо от конструкции диск должен быть плотно прижат к поверхности маховика и работать без проскальзывания при полностью отпущенной педали сцепления.
Поскольку она выполняет двойную роль как пружины, так и рычага, диафрагменная пружина обычно является самым простым и легким методом приложения и снятия давления с диска. В «длинном» стиле нажимной пластины несколько винтовых пружин используются для приложения давления к диску. Когда используются цилиндрические пружины, в прижимную пластину обычно встроены три рычага для сброса давления с диска. Какой бы тип прижимной пластины ни использовался, применяются основные принципы работы и, следовательно, методы диагностики остаются теми же.
РАБОТА НАЖИМНОГО ДИСКА
Очевидно, что нажимной диск должен оказывать огромное давление на диск сцепления, чтобы сцепление не скользило по маховику при максимальной выходной мощности. Вообще говоря, минимальный ход педали сцепления в большинстве импортных автомобилей составляет около четырех дюймов. Для достижения полного высвобождения типичная нажимная пластина должна создавать воздушный зазор около 0,050 дюйма между диском и маховиком.
Такой воздушный зазор необходим для компенсации искривлений диска и незначительных биений, возникающих в маховике, диске и прижимной пластине во время изготовления. Очевидно, что дисковый марсель размером 0,020 дюйма оставляет только около 0,030 дюйма зазора или «воздушного зазора» для отсоединения диска от маховика.
Принимая во внимание эти типичные значения, чрезвычайно важно, чтобы маховик, диск сцепления и нажимной диск сцепления работали в строго перпендикулярной плоскости с коленчатым валом двигателя и первичным валом коробки передач. Если перед сборкой не очистить поверхности картера двигателя или трансмиссии или корпус колокола покоробить, маховик и сцепление в сборе не будут работать перпендикулярно плоскости вращения двигателя и трансмиссии. Когда происходит чрезмерное биение маховика, диска или прижимной пластины, воздушный зазор уменьшается до тех пор, пока диск не начнет тянуться к маховику. Когда диск начинает тянуться к маховику, механическая коробка передач скрежещет при включении заднего хода и становится все труднее включать переднюю передачу.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СЦЕПЛЕНИЯ
Перед разборкой необходимо провести тщательный осмотр всех компонентов привода сцепления. Первым шагом является проверка механических, тросовых или гидравлических соединений на наличие заданного свободного хода педали сцепления. Во-вторых, поскольку они могут повлиять на плавное включение сцепления или усилить незначительную вибрацию, всегда проверяйте, что опоры двигателя и трансмиссии, а также компоненты, поглощающие крутящий момент, не пропитаны маслом, не сломаны и не изношены.
В-третьих, осмотрите втулки рычага педали сцепления на предмет чрезмерного износа и осмотрите брандмауэр автомобиля на предмет чрезмерного перекоса при нажатии на педаль сцепления. В некоторых случаях может потребоваться заводской комплект усиления для восстановления полного хода узла педали сцепления.
Затем убедитесь, что ход педали сцепления не ограничивается неправильной регулировкой толкателя или рычага или очень толстым напольным ковриком, лежащим под педалью.
Наконец, осмотрите гидравлические соединения на предмет уровня жидкости, состояния жидкости и внешних утечек.
ПРОВЕРКА НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ
Современные компактные конструкции двигателей и трансмиссий практически не допускают ошибок при изготовлении или установке. Поэтому всегда важно полностью снять маховик для осмотра. Если старый маховик будет использоваться повторно, осмотрите зубчатый венец стартера на предмет износа и посадочные поверхности коленчатого вала на гладкость. Важно либо осмотреть поверхность маховика, чтобы убедиться, что она гладкая и плоская, либо что маховик не был отшлифован сверх спецификации. Если маховик подвергся серьезной тепловой проверке или ранее подвергался повторной шлифовке, замена обычно является предпочтительным вариантом. Если маховик новый, сравните его со старым маховиком, чтобы убедиться, что он точно подходит.
Процедура, которую я рекомендую, заключается в измерении высоты рычага или пальца путем повторной установки нового диска и нажимной пластины на новый или обновленный маховик перед его установкой на автомобиль.
Toyota, например, рекомендует менее 0,020″ общей разницы в высоте между пальцами на некоторых нажимных пластинах диафрагменного типа. Разницу можно измерить, положив гладкий круглый предмет, такой как обойма подшипника, на пальцы или рычаги, чтобы можно было провести сравнительное измерение. Если на прижимной пластине диафрагменного типа виден «прогиб», возможно, диафрагменная пружина повреждена или сломана. Если на прижимной пластине удлиненного типа появляется очевидное изменение высоты рычага, то пластина в сборе неправильно отрегулирована. В любом случае чрезмерная вариация высоты пальца или рычага уменьшит воздушный зазор между диском и маховиком, что, в свою очередь, вызовет вибрацию сцепления и проблемы с выключением. Перед установкой всегда очищайте все трущиеся поверхности очистителем тормозов и смазывайте все точки поворота водостойкой смазкой.
Внимательность, которую технический специалист проявляет при осмотре и подготовке перед установкой, всегда окупается за счет улучшения работы сцепления и сокращения количества рекламаций по гарантии.
Процедура замены муфты карданного вала — The Butler Corporation
< Назад
Загрузите эти инструкции в формате PDF или ремонтировать Систему Дворецкого и/или транспортное средство, ознакомиться с их работой и внимательно прочитать, понять и полностью соблюдать все Предупреждения, Предостережения и Уведомления, описанные в Руководствах по эксплуатации вашей Системы Дворецкого и транспортного средства. Некоторые процедуры потребуют помощи второго человека.
Необходимые инструменты
- монтировка (или подходящий инструмент)
- Трещотка с приводом 3⁄8”
- Торцевая головка 13 мм 3⁄8”
- Разводной ключ 10”
- Динамометрический ключ с приводом 3⁄8 дюйма, рассчитанный на усилие 30 фунто-футов
Внимательно прочтите и усвойте полный список инструкций, прежде чем продолжить.
Процедура снятия сцепления
1. Внутри автомобиля снимите кожух оборудования дворецкого (черный ящик).
2. Снимите с карданного вала; один клиновидный ремень насоса высокого давления и два (2) клиновидных ремня, которые приводят в действие пылесос/вентилятор.
3. В моторном отсеке автомобиля отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
4. Снимите два (2) клиновых ремня переднего карданного вала. ПРИМЕЧАНИЕ: , чтобы снять два (2) клиновых ремня, в некоторых автомобилях потребуется снять воздушный фильтр, кожух вентилятора и другие компоненты, чтобы получить доступ.
5. Попросите помощника вставить монтировку (или подходящий инструмент) в один из пазов шкива с двойной V-образной канавкой на конце карданного вала внутри автомобиля (см. справа). Расположите монтировку так, чтобы приводной вал не вращался.
6. Снимите центральный болт передней пластины сцепления (1 1/4 x 5/16 — 24nf), который крепит переднюю часть двухкомпонентного сцепления (см. справа).
7. Установите болт 5/8-11 (прилагается) в большое отверстие с резьбой в центре диска сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не потеряйте шпоночный паз, расположенный в шпоночном пазу на коническом конце вала (см. ниже).
Процедура снятия сцепления: (продолжение)
8. Прежде чем продолжить, снимите монтировку внутри автомобиля.
9. Поверните приводной вал так, чтобы шпоночная канавка оказалась в верхней части приводного вала.
10. Отсоедините разъем провода сцепления от жгута.
11. Снимите четыре (4) (1/4–20) болта, крепящих магнит муфты к карданному валу.
12. Снимите провод заземления с верхнего болта (со стороны водителя).
13. Снимите магнит сцепления с передней части карданного вала.
ВАЖНО: После снятия старого сцепления и перед установкой нового сцепления необходимо проверить карданный вал. Вы должны быть абсолютно уверены, что в передней части карданного вала нет торцевого люфта или люфта, в противном случае новое сцепление будет повреждено.
Процедура проверки приводного вала на наличие повреждений
Чтобы проверить осевой люфт в приводном валу, крепко возьмитесь за конический конец и поднимите его, надавите вниз и перемещайте из стороны в сторону. Поверните приводной вал на 1/4 оборота и повторяйте эту процедуру, пока не совершите один (1) оборот. Чтобы проверить движение тяги, попробуйте переместить конический конец вперед и назад (спереди назад).
Затем попросите помощника провернуть заднюю часть карданного вала изнутри автомобиля, наблюдая за коническим концом. Если чувствуется какое-либо движение, или кажется, что он не по кругу или качается, карданный вал необходимо заменить. Кроме того, коническая поверхность и кончик приводного вала не должны иметь заусенцев или повреждений, а шпоночный паз и шпоночный паз должны быть в отличном состоянии. Если на конической поверхности или на конце вала имеются заусенцы или повреждения, или если шпоночный паз или шпоночный паз не в идеальном состоянии, карданный вал необходимо заменить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы обнаружите утечку смазки из карданного вала, почувствуете чрезмерную шероховатость или скрежет, или есть признаки того, что карданный вал сильно нагрелся, карданный вал необходимо заменить.
Процедуры установки нового сцепления
1. Установите новый магнит сцепления, используя четыре (4) новых (1/4 — 20) болта.
2. Подсоедините провод заземления к верхнему левому (со стороны водителя) болту и затяните четыре (4) (1/4–20) болта с усилием 5 футо-фунтов.
3. Попросите помощника снова вставить монтировку (или подходящий инструмент) в один из пазов шкива с двойной V-образной канавкой на конце карданного вала внутри автомобиля. Расположите монтировку, чтобы препятствовать вращению приводного вала при установке центрального болта передней пластины сцепления.
4. Если шпоночная канавка была удалена, снова установите шпоночную канавку в шпоночный паз и полностью нанесите состав Loctite 609 (входит в комплект поставки) вокруг конического конца.
5. Совместите шпоночный паз диска сцепления со шпоночным пазом и поместите новый диск сцепления на переднюю часть карданного вала. Вставьте болт (1 1/4 x 5/16 — 24 nf) и плоскую шайбу через диск сцепления и ввинтите его в конический конец приводного вала.
6. Затяните центральный болт диска сцепления с моментом 30 футо-фунтов.
7. Подсоедините разъем провода сцепления к жгуту проводов.
8. Установите на место два (2) передних клиновых ремня.
9. Установите на место кожух вентилятора автомобиля, воздушный фильтр и любые другие компоненты, которые могли быть сняты для доступа к клиновым ремням.
10. Подсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
11. Снимите монтировку с заднего шкива карданного вала.
12. Установите на место одиночный клиновой ремень насоса высокого давления и два (2) клиновых ремня, которые приводят в действие пылесос/вентилятор.
13. Установите на место кожух оборудования дворецкого (черный ящик).