Перед началом работы

Снимите коробку передач (см. подраздел 11.1.1.).

Причиной повышенного шума при выключении сцепления может быть износ или поломка подшипника выключения сцепления.

Скачать информацию со страницы

1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание
3. 0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7. 0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10. 5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Замена сцепления на ваз 2112 своими руками

Оставьте комментарий / От Юрий

На подавляющем большинстве техники, исключением не является и отечественный ваз-2112, сцепление играет одну из самых ключевых ролей. Без него невозможно плавно тронуться с места, переключить скорость на ходу автомобиля без определённых усилий тоже является проблемой. В общем, без сцепления никуда! Постоянная нагрузка повышает риск износа деталей, поэтому следить за требуемой функциональностью входит в обязанности каждого автолюбителя. Недостаток внимания выльется в большие неприятности.

Что представляет собой сцепление ваз-2112, как происходит его замена, регулировка, будет и рассказано дальше. И для начала нужно усвоить принцип работы этого узла. Механизм сцепления разъединяет первичный вал КПП от коленчатого вала двигателя. Это действие позволяет начинать движение и переключать передачу скоростей.

Основные детали сцепления

Содержание

1. Так называемая «корзина». Это ведущий диск сцепления. Закрепляется на маховике, и к данной детали он прикручивается болтами.
2. Диск ведомый. Находится внутри «корзины». Обеспечивает взаимодействие первичного вала КПП путём зацепления шлицами.
3. Подшипник выжимной оказывает давление на корзину, тем самым отделяя оба диска друг от друга.
4. Тросик привода сцепления передаёт, создаваемое человеком усилие, к выжимному подшипнику.
5. Педаль сцепления

К сожалению, на ваз-2112 не предусмотрена система гидравлики сцепления. Поэтому нужно, не дожидаясь когда тросик порвётся, вовремя его менять.

Признаки неисправности

1. Мотор набирает обороты, но скорость не увеличивается. Создаётся впечатление, что автомобиль буксует. С уверенностью можно сказать, что между ведомым диском и ведущим, практически отсутствует контакт.
2. Когда автомобиль двигается и при этом слышатся подозрительные звуки. Эти звуки свидетельствуют, что какая-то деталь пришла в негодность. Вскоре, обычно, отказывает и сцепление.
3. Отжав педаль, слышно звук похожий на гул-это говорит о том, что муфта отработала положенный ресурс.
4. Провалившаяся педаль-свидетельствует о разрыве тросика. А так же педаль проваливается и не отжимается из-за разрушившегося выжимного подшипника.

Заметив хотя бы один признак из вышеперечисленных, стоит сразу же заняться заменой сцепления на ваз-2112.

Этапы проведения работ замене сцепления

На ваз-2112 замена сцепления начинается со снятия коробки переключения передач. Делать это гораздо удобнее на эстакаде или смотровой яме.

1. Убрав левое колесо, открутить гайки с шаровой опоры и рулевой тяги. В дальнейшем коробку необходимо перемещать, чтобы не создавала помех, левый привод должен беспрепятственно сняться.
2. Ослабив гайку кулисы, её убирают с вала КПП.
3. Следующим этапом будет снятие стартера, сперва обесточив его.
4. Под картер КПП установить опору или домкрат, а затем крепления подушек, которые держат коробку, открутить.
5. Нужно отцепить тросик прибора измерения скорости, убрать электропроводку заднего хода от датчика и «массу».
6. Открутить гайку с тремя болтами, которые притягивают картер коробки к двигателю.
7. Коробку осторожно сдвинуть в сторону, вытащив при этом правый привод.

Надо запомнить, что вытащив один привод, на его место, чтобы поддержать дифференциал, устанавливается, к примеру, подходящая трубка. И масло необходимо слить с картера коробки. Можно заменить, пользуясь случаем. Автолюбители со стажем осуществляют ремонт муфты, не снимая коробку передач. Для этого два верхних болта заменяются на болты гораздо большей длины. Тогда КПП можно не снимать. Длина болтов позволит сдвинуть её в сторону см. на 15. Поперечную тягу откручивать в этом случае не надо. На неё можно будет положить заднюю часть коробки. Таких условий достаточно, чтобы поменять все детали узла сцепления вполне возможно.

Установка муфты сцепления и её замена

Алгоритм замены сцепления на ваз-2112 таков:

1. Открутить от маховика корзину. В случае, если она не будет заменяться, выкручивать болты рекомендуется крест-накрест, чтобы не деформировать её.
2. Вместо снятых элементов поставить новые детали.
3. Наживить все болты (они обязательно должны быть новыми, так как на старых деформируется резьба), и вставить направляющую втулку.
4. Затем, в строго равномерной последовательности, затянуть их.
5. Вышедший из строя выжимной подшипник снять и поставить новый аналог.
6. Собрать всё по порядку в обратном направлении.

Наиболее трудоёмкий процесс состоит в перемещении коробки передач. Вес у неё достаточно большой. Таков краткий перечень действий при замене выжимного подшипника ваз-2112.

Замена тросика сцепления

Приобретение запчастей обойдётся в довольно круглую сумму и за работу на СТО сдерут столько же. Поэтому лучше заняться этой проблемой самостоятельно, сэкономив свои деньги.

Поменять тросик не так уж и трудно. Единственная сложность заключается в протяжке его из-под капота в салон. Отверстие небольшое, не очень удобно, но всё решаемо и вполне выполнимо. А закрепить трос на вилке и педали дело 5 минут. На весь процесс потратится около получаса.

Замена выжимного подшипника достаточно трудоёмкий труд и чтобы лишний раз не сталкиваться с этим, специалисты настоятельно рекомендуют все детали муфты сцепления заменять на новые. Внимательно прочитав этот материал, можно собственноручно выполнить замену износившихся деталей.

DIY — Как заменить диски сцепления и пружины

Проскальзывающее сцепление? Установка новых пластин и пружин может показаться старой задачей, но на самом деле это очень просто. Так что сделай это сам. Вот как

Дэрил Янг

Ср, 23 июля 2008

Бояться нечего. Замена изношенных дисков сцепления вполне по силам компетентному домашнему механику, у которого нет ничего, кроме основных инструментов приличного качества.

Имейте в виду, однако, что этот совет относится только к мокрым многодисковым сцеплениям, которые установлены на большинстве японских мотоциклов (и на некоторых других). Что мы здесь не рассматриваем, так это новомодные клатчи-тапочки. В то время как с некоторыми легко работать, с другими нет. Здесь задействовано больше деталей, и правильная настройка свободного хода толкателя при повторной сборке имеет решающее значение для их работы.

Теперь это не проблема. Первое, что вы должны сделать, это замочить новые фрикционные диски в чистом свежем моторном масле на несколько часов перед их установкой. Так что сделай это. И пока мы говорим о масле, на многих мотоциклах можно заменить сцепление, не сливая его — обычно достаточно просто наклонить мотоцикл влево, чтобы слить масло с крышки сцепления. Ну, большую часть. Вы можете обнаружить, что немного масла все еще остается в крышке сцепления, когда вы ее снимаете, но на многих мотоциклах то же самое происходит даже после слива поддона. В любом случае, хотя в прошлом мы в компании TWO успешно заменяли сцепление на болезненном GSX-R600, прислонив байк к стене в паддоке Донингтон-парка и не сливая масло, на этот раз мы выбрали путь настоящий профессионализм и первыми вылили все масло из этого Fazer 600.

С этой целью мы взяли новый масляный фильтр и несколько литров чистого свежего масла перед тем, как прогреть двигатель, слить старое и выбить грязный фильтр. Когда все масло вытекло, мы установили новый фильтр, чтобы не забыть об этом позже. Как будто мы бы.

Следующий шаг — снять кожух сцепления. Обычно он удерживается на месте с помощью болтов с шестигранной головкой или, на некоторых старых велосипедах, с помощью 8-миллиметровых болтов. Если это болты с шестигранной головкой, используйте Т-образный стержень с шестигранной ручкой или шестигранную биту и гнездо, а не шестигранные ключи. Вы получаете гораздо лучшую покупку с любым из этих инструментов, и у вас гораздо меньше шансов закруглить неподатливые болты.

Когда они все расстегнуты, снимите крышку. Если сцепление приводится в действие тросом, а исполнительный механизм встроен в сам кожух сцепления, вам также потребуется отсоединить трос сцепления (это легко сделать, если вы еще и смазываете трос в этот момент — см. ниже). У Fazer 600, над которым мы работаем, толкатель приводится в действие со стороны звездочки, поэтому здесь этого делать не нужно. Также имейте в виду, что в крышке сцепления может быть некоторое количество масла, так что будьте готовы к небольшому разливу.

Снимите прокладку с крышки. Если он не вытягивается чисто, используйте подходящий инструмент для очистки прокладок, чтобы удалить все, что прилипло к крышке. Немного очистителя тормозов тоже может помочь. Не соскребайте отверткой или чем-то острым, иначе вы можете повредить лицевую сторону крышки в месте ее прилегания. Когда на нем не будет прокладок, очистите его очистителем тормозов, высушите и отложите в сторону.

Похожие статьи

Теперь открутите болты, удерживающие прижимную пластину. Они не должны быть слишком тугими, но имейте в виду, что болты подпружинены сзади самими пружинами сцепления. Если узел сцепления вращается при откручивании болтов, включите первую передачу, чтобы сцепление оставалось неподвижным. Расстегните каждую понемногу, чтобы равномерно ослабить давление на все пружины. Сняв все это, отложите болты и пружины в сторону (или положите пружины в мусорное ведро, если вы их тоже заменяете) и снимите прижимную пластину. Дайте ему хорошую чистоту и отложите его в сторону.

Взгляните на стандартные пластины в корзине сцепления, чтобы вы знали, как все это должно выглядеть и как они соединяются друг с другом, затем вытащите все пластины как одну и положите их где-нибудь чистым, но сохраняя их в стопку. Некоторые муфты также могут иметь большие уплотнительные кольца между пластинами. Убедитесь, что они все остаются вместе.

Осмотрите корзину сцепления. Если у велосипеда достаточно большой пробег или он пережил тяжелую жизнь, проверьте его на наличие трещин и обратите внимание на темные отметки или углубления в местах, где установочные выступы фрикционных дисков касаются самой корзины. В экстремальных случаях эти выемки могут привести к пробуксовке сцепления — фрикционные диски застревают в них при вытягивании рычага сцепления. Их можно аккуратно подпилить, но для этого необходимо снять корзину, иначе вы получить нежелательную, повреждающую стружку в двигателе.

Вернемся к тому, что мы делаем. Держите под рукой лоток с новыми фрикционными дисками вместе со стопкой старых дисков. Установите первую новую фрикционную пластину (в случае Fazer первая пластина отличается по размеру от всех остальных, поэтому мы убедились, что выбрали правильную), а затем первую гладкую металлическую пластину из стопки старых пластин. Снимите старую фрикционную пластину, затем установите следующую новую фрикционную пластину и повторяйте, пока не закончите. Если задействованы уплотнительные кольца, убедитесь, что вы также вставили их обратно. Имейте в виду, что при установке пластин обратно всегда следует начинать и заканчивать фрикционной пластиной, иначе что-то не так. Когда закончите, сделайте быстрый подсчет, чтобы убедиться, что вы вставили столько фрикционных дисков, сколько вышло. Не волнуйтесь, если остались новые фрикционные диски; некоторые комплекты вторичного рынка предназначены для более чем одного велосипеда, а в некоторых велосипедах используется больше пластин, чем в других. У нас осталась запасная тарелка.

Установив все пластины, установите на место нажимную пластину (у Fazer она устанавливалась только в одном положении), затем установите новые пружины, шайбы и болты. Сначала затяните болты крестовой отверткой, чтобы вы могли надавить против натяжения пружины — новые пружины оказывают большее сопротивление, чем старые, изношенные — затем затяните их по диагонали до указанного значения.

Очистите картер и установите новую прокладку, затем установите на место крышку сцепления. Убедитесь, что резьба болтов чистая, затем установите их на место и зажмите их с помощью Т-образного стержня с шестигранной ручкой или шестигранных бит, прежде чем затягивать их по диагонали.

Если вы слили масло, долейте мотор и внимательно проверьте уровень. Даже если вы не сливали масло, часть масла могла быть потеряна при снятии крышки сцепления, поэтому все равно проверьте уровень. Снова подсоедините трос сцепления и проверьте регулировку, затем запустите двигатель и удерживайте сцепление в течение нескольких секунд, прежде чем выбрать первую передачу и убедиться, что все работает как надо. Вот об этом. Удачного сцепления.

12 ШАГОВ К НЕБЕСАМ

1 Сначала замочите новые диски сцепления в чистом моторном масле на несколько часов. Пока вы ждете, прогрейте двигатель, слейте старое масло и установите новый масляный фильтр

2 С помощью шестигранного ключа с Т-образной рукояткой или шестигранной насадки отверните и снимите крышку сцепления. Даже если вы слили масло, оно может остаться внутри крышки, так что ожидайте разлива

3 Старая прокладка должна сняться целиком. Если нет, используйте инструмент для очистки прокладок. Не стучите отверткой, иначе вы можете повредить корпус, и он не будет герметичным

4 Отверните болты, скрепляющие сцепление. Они не должны быть очень тесными. Но будьте осторожны — сзади они подпружинены. После расстегивания отложите их в сторону…

5 … и снимите прижимную пластину. Очистите его очистителем тормозов, затем отложите в сторону. Взгляните на диски сцепления, чтобы иметь представление о том, как они собираются вместе

6 Вытащите старые диски за один раз. Помните, что каждая фрикционная пластина отделена простой пластиной. Держите стопку вместе и держите ее в пределах досягаемости

7 Эти темно-серые выемки — это место, где выступы крепления фрикционных дисков врезаются в корзину сцепления. Если они достаточно глубокие, они могут вызвать заедание сцепления, но их можно аккуратно спилить

8 Подготовьте новую и старую пластины. Выбросьте первую старую фрикционную пластину, вставьте новую, установите обычную пластину, закрепите следующую старую фрикционную пластину, установите новую, установите обычную пластину…

9 … и повторяйте, пока не будет выглядеть так. Убедитесь, что вы установили столько фрикционных дисков, сколько вышло, но не беспокойтесь, если останутся новые фрикционные диски — в некоторых комплектах их больше, чем нужно

10 Установите на место прижимную пластину — она ​​может устанавливаться только в одном положении — и установите новые пружины. Затяните болты с указанным моментом затяжки

11 Очистите картер и установите новую прокладку. Установите крышку на место и закрепите ее, следя за тем, чтобы не перетянуть ни один из болтов

12 Наконец, залейте масло, если вы его слили. Если вы этого не сделали, возможно, вам все равно придется долить его, так как некоторые из них могли быть пролиты. Работа сделана

Перейдите к нашему 12-шаговому руководству по замене сцепления

Нечего бояться. Замена изношенных дисков сцепления вполне по силам компетентному домашнему механику, у которого нет ничего, кроме основных инструментов приличного качества.

Вещи, которые вам понадобятся:

Просто это: новые диски сцепления, пружины и прокладка крышки сцепления или уплотнительное кольцо. В идеале вы будете менять масло и фильтр одновременно, хотя это и не обязательно. У EBC есть огромный выбор комплектов сцепления, подходящих для большинства мотоциклов. Посетите сайт www.ebcbrakes.com или обратитесь к своему дилеру.

Имейте в виду, однако, что этот совет относится только к мокрым многодисковым сцеплениям, которые установлены на большинстве японских мотоциклов (и на некоторых других). Что мы здесь не рассматриваем, так это новомодные клатчи-тапочки. В то время как с некоторыми легко работать, с другими нет. Здесь задействовано больше деталей, и правильная настройка свободного хода толкателя при повторной сборке имеет решающее значение для их работы.

Теперь это не проблема, первое, что вам нужно сделать, это замочить новые фрикционные диски в чистом свежем моторном масле на несколько часов перед их установкой. Так что сделай это. И пока мы говорим о масле, на многих мотоциклах можно заменить сцепление, не сливая его — обычно достаточно просто наклонить мотоцикл влево, чтобы слить масло с крышки сцепления. Ну, большую часть. Вы можете обнаружить, что немного масла все еще остается в крышке сцепления, когда вы ее снимаете, но на многих мотоциклах то же самое происходит даже после слива поддона. В любом случае, хотя в прошлом мы вполне успешно заменяли сцепление на болезненном GSX-R600, прислонив байк к стене в паддоке Донингтон-парка и не сливая масло, на этот раз мы выбрали путь настоящего профессионализма и все масло из этого Fazer 600 в первую очередь.

С этой целью мы взяли новый масляный фильтр и несколько литров чистого свежего масла перед прогревом двигателя,
слили старое и открутили грязный фильтр. Когда все масло вытекло, мы установили новый фильтр, чтобы не забыть об этом позже. Как будто мы бы.

Следующий шаг — снять кожух сцепления. Обычно он удерживается на месте с помощью болтов с шестигранной головкой или, на некоторых старых велосипедах, с помощью 8-миллиметровых болтов. Если это болты с шестигранной головкой, используйте Т-образный стержень с шестигранной ручкой или шестигранную биту и гнездо, а не шестигранные ключи. Вы получаете гораздо лучшую покупку с любым из этих инструментов, и у вас гораздо меньше шансов закруглить неподатливые болты.

Когда они все расстегнуты, снимите крышку. Если сцепление приводится в действие тросом, а исполнительный механизм встроен в сам кожух сцепления, вам также потребуется отсоединить трос сцепления (это легко сделать, если вы еще и смазываете трос в этот момент — см. ниже). У Fazer 600, над которым мы работаем, толкатель приводится в действие со стороны звездочки, поэтому здесь этого делать не нужно. Также имейте в виду, что в крышке сцепления может быть некоторое количество масла, так что будьте готовы к небольшому разливу.

Снимите прокладку с крышки. Если он не вытягивается чисто, используйте подходящий инструмент для очистки прокладок, чтобы удалить все, что прилипло к крышке. Немного очистителя тормозов тоже может помочь. Не соскребайте отверткой или чем-то острым, иначе вы можете повредить лицевую сторону крышки в месте ее прилегания. Когда на нем не будет прокладок, очистите его очистителем тормозов, высушите и отложите в сторону.

Теперь открутите болты, удерживающие прижимную пластину. Они не должны быть слишком тугими, но имейте в виду, что болты подпружинены сзади самими пружинами сцепления. Если узел сцепления вращается при откручивании болтов, включите первую передачу, чтобы сцепление оставалось неподвижным. Расстегните каждую понемногу, чтобы равномерно ослабить давление на все пружины. Сняв все это, отложите болты и пружины в сторону (или положите пружины в мусорное ведро, если вы их тоже заменяете) и снимите прижимную пластину. Дайте ему хорошую чистоту и отложите его в сторону.

Взгляните на стандартные пластины в корзине сцепления, чтобы вы знали, как все это должно выглядеть и как они соединяются друг с другом, затем вытащите все пластины как одну и положите их где-нибудь чистым, но сохраняя их в стопку. Некоторые муфты также могут иметь большие уплотнительные кольца между пластинами. Убедитесь, что они все вместе.

Осмотрите корзину сцепления. Если у велосипеда достаточно большой пробег или он пережил тяжелую жизнь, проверьте его на наличие трещин и обратите внимание на темные отметки или углубления в местах, где установочные выступы фрикционных дисков касаются самой корзины. В экстремальных случаях эти выемки могут привести к пробуксовке сцепления — фрикционные диски застревают в них при вытягивании рычага сцепления. Их можно аккуратно подпилить, но для этого необходимо снять корзину, иначе вы получить нежелательную, повреждающую стружку в двигателе.

Вернемся к тому, что мы делаем. Держите под рукой лоток с новыми фрикционными дисками вместе со стопкой старых дисков. Установите первую новую фрикционную пластину (в случае Fazer первая пластина отличается по размеру от всех остальных, поэтому мы убедились, что выбрали правильную), а затем первую гладкую металлическую пластину из стопки старых пластин. Снимите старую фрикционную пластину, затем установите следующую новую фрикционную пластину и повторяйте, пока не закончите. Если задействованы уплотнительные кольца, убедитесь, что вы также вставили их обратно. Имейте в виду, что при установке пластин обратно всегда следует начинать и заканчивать фрикционной пластиной, иначе что-то не так. Когда закончите, сделайте быстрый подсчет, чтобы убедиться, что вы вставили столько фрикционных дисков, сколько вышло. Не волнуйтесь, если остались новые фрикционные диски; некоторые комплекты вторичного рынка предназначены для более чем одного велосипеда, а в некоторых велосипедах используется больше пластин, чем в других. У нас осталась запасная тарелка.

Установив все пластины, установите на место нажимную пластину (у Fazer она устанавливалась только в одном положении), затем установите новые пружины, шайбы и болты. Сначала затяните болты крестовой отверткой, чтобы вы могли надавить против натяжения пружины — новые пружины оказывают большее сопротивление, чем старые, изношенные — затем затяните их по диагонали до указанного значения.

Очистите картер и установите новую прокладку, затем установите на место крышку сцепления. Убедитесь, что резьба болтов чистая, затем установите их на место и зажмите их с помощью Т-образного стержня с шестигранной ручкой или шестигранных бит, прежде чем затягивать их по диагонали.

Если вы слили масло, долейте мотор и внимательно проверьте уровень. Даже если вы не сливали масло, часть масла могла быть потеряна при снятии крышки сцепления, поэтому все равно проверьте уровень. Снова подсоедините трос сцепления и проверьте регулировку, затем запустите двигатель и удерживайте сцепление в течение нескольких секунд, прежде чем выбрать первую передачу и убедиться, что все работает как надо. Вот об этом. Удачного сцепления.

Важные инструменты, советы по замене сцепления

Всем привет, в этом месяце я дам вам несколько советов по замене диска сцепления, нажимного диска и маховика.

Замена комплекта сцепления — довольно простая работа, но за многие годы я повидал много некачественной практики. Поскольку я устанавливаю новое сцепление на GTI, я подумал, что это отличная возможность поделиться несколькими советами, чтобы убедиться, что работа идет хорошо, а ваше сцепление прослужит как можно дольше.

Сначала работайте поэтапно. Вы обнаружите, что это на самом деле очень распространенная тема на протяжении всей работы. Независимо от того, снимаете ли вы детали или собираете, вы хотите работать поэтапно. Вы не хотите просто затянуть один болт до упора; вы хотите затянуть болты все вместе. Что вы сделаете, так это затяните один болт наполовину, затем другой, затем еще один, затем еще один. Как только все они будут затянуты наполовину, вы вернетесь и затяните их до конца.

Вы также можете работать по диагонали, очень похоже на то, как вы затягиваете колесо. Проще всего начать с 12-часовой позиции, а затем двигаться по кругу, но через середину. В большинстве руководств по ремонту указан шаблон, но пока вы работаете по диагонали туда-сюда, все будет в порядке.

Когда вы затягиваете маховик или нажимной диск, не забывайте работать поэтапно, и мы также хотим убедиться, что мы не используем ударные инструменты при снятии или установке этих компонентов.

Во-вторых, работать чисто. Это важно, разбираете ли вы его или собираете обратно. Что касается разборки, вы должны помнить, что вы работаете с довольно неприятными вещами. Нередки случаи, когда в сцеплении есть асбест, металлический порошок, стекловолокно, керамика. Все эти компоненты являются частью фрикционного материала, и последнее, что вы хотите делать, это дышать кучей этих неприятных вещей.

Это особенно важно, когда вы имеете дело со сцеплением, которое потерпело катастрофический отказ. Вы должны позаботиться о том, чтобы ни одна часть этой пыли не поднялась в воздух. Это также означает, что вы не должны использовать сжатый воздух для его очистки. Рекомендуемый способ — использовать водяную баню и собирать воду. Это еще одна причина, по которой мы не хотим использовать пневматические инструменты, потому что отработанный воздух, выходящий из инструмента, может разнести эту пыль повсюду.

Что касается сборки, мы хотим убедиться, что все наши поверхности чистые. Единственное место, которое вы хотите смазать, это шлицы диска сцепления, где проходит входной вал трансмиссии. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не нанести слишком много смазки на эти шлицы. Прежде чем собрать узел сцепления, убедитесь, что на всех поверхностях отсутствуют масло, смазка, тормозная жидкость, старый фрикционный материал, грязь и прочая грязь. Мне всегда нравится носить перчатки во время этой работы, но это может быть момент, когда вы переключаетесь и надеваете новую пару, чтобы предотвратить попадание загрязнения на какие-либо поверхности. Любое из этих загрязнений может привести к появлению точек перегрева на маховике или нажимном диске.

В-третьих, обратите внимание на наиболее часто заменяемые детали. Хотя замена комплекта сцепления не является сложной задачей, есть много деталей, которые вы всегда хотите заменять всякий раз, когда выполняете работу. Первая часть, которую вы хотите заменить, это болты. Многие болты маховика закручиваются до предела текучести, а это означает, что они одноразовые. В мире Volkswagen многие из них имеют фиксатор резьбы на болте, когда он новый. Хотя вы всегда можете добавить свой собственный фиксатор резьбы, если крутящий момент слишком велик, вы захотите пойти дальше и заменить их.

Хотя болты прижимной пластины обычно не затягиваются до предела текучести, они подвержены большому циклу нагрева и нагрузкам, поэтому их замена также является хорошей привычкой. Многие руководства по ремонту не требуют их замены, но я чувствую, что это дешевая страховка для хорошей работы сцепления. Каждый раз, когда вы заходите так далеко, вы также хотите заменить выжимной подшипник, или то, что некоторые люди называют «выжимным подшипником». По сути, это ваше соединение педали сцепления с нажимным диском для включения или выключения сцепления. У него есть вращающиеся части, и он в значительной степени контактирует с прижимной пластиной, поэтому он становится обязательным для замены в моей книге. Я бы не хотел, чтобы кто-то потратил кучу времени и денег на замену нового комплекта сцепления только для того, чтобы обнаружить, что у них есть шум, потому что они не заменили выжимной подшипник (рис. 3b на стр. 23).

В-четвертых, затяните все. Выполнение работы со сцеплением должно действительно дать вашему динамометрическому ключу тренировку. Теперь, я не сторонник динамометрических ключей, и я не думаю, что каждый отдельный компонент, который вы устанавливаете на автомобиль, действительно должен быть затянут, на самом деле, у большинства винтов воздушной коробки есть настройка крутящего момента, и я не собираюсь ломать свой динамометрический ключ для этой работы. Сцепление, однако, — это та область, в которой вам действительно нужно обратить внимание на руководство по ремонту и правильно затянуть все. Если вы не затяните все должным образом, вы не только рискуете вывернуть или выйти из строя некоторые болты, но и у вас не будет надлежащего равномерного усилия зажима на компоненте, который вы не затянули. Вы также можете иметь измеритель угла крутящего момента или динамометрический ключ, который указывает угол для настройки крутящего момента, например, 60 Нм + 90 градусов.

Опять же, разумеется, это означает отсутствие ударных гайковертов. Помните, что когда вы закручиваете эти компоненты, вы хотите работать поэтапно и, конечно же, работать по диагонали компонента. Само собой разумеется, но убедитесь, что вы используете инструмент для выравнивания сцепления при установке диска сцепления. Инструмент для выравнивания сцепления отцентрирует его по коленчатому валу. Если он не отцентрирован, скорее всего, вам будет очень трудно установить трансмиссию.

Наконец, правильно обкатайте сцепление. Это действительно важный шаг, которым часто пренебрегают, особенно когда вы только что сделали действительно потрясающую сборку, и все, что вам нужно, это положить немного резины или действительно протестировать свою машину. Типичное время обкатки сцепления составляет около 500 миль. Это около 500 миль срабатывания сцепления, не обязательно миль по шоссе. После этой отметки в 500 вы хотите постепенно увеличивать нагрузку на сцепление. Это очень похоже на правильную технику обкатки нового или восстановленного двигателя.

Вы хотите убедиться, что используете сцепление. Мы хотим, чтобы все эти поверхности счастливо сопрягались друг с другом, просто постарайтесь не нянчиться с сцеплением и не пытаться выбить его из колеи. Если вы не приработаете сцепление должным образом, это может привести к сокращению срока службы сцепления или снижению прижимной силы.

Буду честен; с последним я действительно борюсь. Как я уже сказал, особенно с действительно крутой сборкой, все, что вы хотите сделать, это выбить из него все дерьмо, но мы должны быть добры к нашему сцеплению, когда мы впервые его устанавливаем.