Едем плавно: какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107 и почему?

Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.

Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:

1. Нажимного диска.
2. Ведомого диска.
3. Выжимного подшипника.

Нажимной диск

На вазовской классике используются два типа таких механизмов:

• 2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
• 2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.

Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:

• На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
• Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.

Ведомый диск

Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:

• 200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
• 200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.

Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.

Выжимной подшипник

Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.

Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.

Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения, когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:

• Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
• Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
• Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
• Шлицы должны быть без повреждений.
• Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.

Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.

Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:

• Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
• Осмотреть качество клепки.
• Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.

Выбирайте лучшее

Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

Valeo

Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

LuK

Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

Kraft

Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

• мягкий выжим;
• отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
• маховик практически не изнашивается.

Sachs

Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:

• Оптимальную передачу крутящего момента.
• Устойчивы к повышенным нагрузкам.
• Не требуют обслуживания.

ВИС

Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.

Kraft tech

Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.

Триал

Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.

autobann.su

Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107?

Самое неблагодарное занятие – это постоянно что-либо сравнивать и оценивать. Особенно это актуально среди водителей автомобилей. Наверняка вы знаете распространенную поговорку «кто на чем учился» – это высказывание особенно популярно среди нас, автомобилистов.

Поэтому далее в статье мы не дадим вам ответ на вопрос «Какое сцепление лучше?», а приведем исчерпывающий список топ-производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Это своего рода обзор, который даст вам ответы на самые распространенные ответы при выборе. Никогда не опирайтесь на чужие советы – сделаете только хуже (в большинстве случаев). Когда речь идет о выборе сцепления – полагайтесь только на собственный опыт, так как никто, кроме вас, не сможет подобрать именно то, что действительно подойдет вам.

Основополагающие принципы выбора сцепления

В зависимости от случая, требуется подобрать ведомый диск или нажимной, и сейчас вы узнаете некоторые особенности выбора первой и второй детали.

Читайте также: Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Как подбирается ведомый диск:

1. Поверхность, которая отвечает за трение фрикционных накладок, должна быть изготовлена из однородного материала. При визуальном осмотре важно отсутствие различных задиров, сколов, трещин и прочих неприятностей. Обратите внимание на то, что диск не должен быть замаслен, а на поверхности категорически не допускается наличие пятен иных жидкостей. Как показывает практика, большинство производителей не выполняют этих требований, потому как действительно качественная накладка не может стоить дешево.
2. Оцените качество клепки. Мелкие заклепки располагаются на ведомом диске с фрикционными накладками, а также на пластинах демпфера. Бортовка каждой заклепки должна быть идентичной остальным – важно, чтобы был равномерный расклеп по краям.

Есть смещения или люфты на демпферах или накладках? Пружины люфтят? Эти недостатки говорят о плохом качестве детали.

3. Шлицы должны быть идеальными, без повреждений. Единственное, что допускается – это незначительные следы масла.
4. Самое последнее, на что обращается внимание – маркировка демпферной пластины. Производители ведомых дисков наносят свой фирменный знак именно на это место. Оригинальная деталь маркируется лазером или голограммой с выштамповкой логотипа компании – это наиболее действенные способы борьбы с подделками. Данный метод не применяется всеми компаниями-производителями повсеместно, но все же стоит обращать внимание.

Критерии выбора нажимного диска:

1. Как и с ведомой деталью, оцените клепку пластин, размещаемых по периметру корзины сцепления. Аккуратное исполнение, наличие симметричной бортовки – признаки добросовестного производителя. Всевозможные недостатки, видимые невооруженным глазом, – свидетельство того, что детали производятся в подпольных гаражах.

Есть сколы, недоклеп, трещины, перекосы? Попросите продавца показать нажимные диски более серьезных компаний.

2. Оцените изготовление юбки кожуха корзины. Добросовестные производители делают их методом штамповки. Царапины, срезы и прочие видимые недостатки – признак некачественного компонента сцепления!
3. Проверьте качество изготовления литого диска, который размещен с обратной стороны корзины. Оцените качество механической обработки лицевой части – зеркало диска. Чем лучше его исполнение – тем большая вероятность того, что перед вами качественный диск сцепления. Микротрещины, неровности, мелкие раковины – доказательство того, что диск вам не подходит. Если поверхность идеальна – это свидетельствует о применении качественного чугуна, а также производство проходило на профессиональном промышленном оборудовании во время обработки диска на заводе.

Выбирайте лучшее сцепление от именитых производителей

Тройка лучших производителей сцепления для автомобилей ВАЗ:

Valeo – отлично зарекомендовавший себя производитель автомобильных деталей. Компания поставляет компоненты как производителям, так и в розничную сеть; появилась в 1923 году (Франция). Специализация компании начиналась как раз с производства дисков сцепления и тормозных колодок, поэтому качество деталей этого производителя совершенствуется уже более 90 лет. Со временем фирма начала активно запускать производства на просторах Италии и Испании с открытием ряда дочерних компаний. По состоянию на сегодняшний день, Valeo – передовой производитель автомобильных деталей в европейской части континента.

Диски сцепления от Valeo – компоненты, которые предоставляют водителю мягкость и комфорт, в отличие от ведущих конкурентов. Что касается надежности – она никоим образом не страдает, а даже превосходит большинство именитых аналогов, доступных на сегодняшнем рынке.

Владельцы автомобилей со сцеплением от данного производителя оставляют преимущественно положительные отзывы. Одного комплекта вполне достаточно на то, чтобы ВАЗ успешно проехал 150 000 км. Несмотря на все положительные отзывы, детали стоят достаточно дорого.

Сцепление Luk – передовое решение, которое имеет в своем составе гаситель крутильных колебаний как ведомого, так и нажимного диска. Деталь отличается свойством демпфирования вибрации – это еще один плюс к получению максимального комфорта. В России Luk собирает только положительные оценки и в соотношении цена-качество – сцепление от этого производителя является лучшим решением к применению на ВАЗ.

Читайте также: Замена подвесного подшипника ВАЗ 2107

KRAFTtech – сцепление турецкого производства. Приятный мягкий выжим, устойчивость к перегревам в тяжелых ситуациях, а также к износу маховика. Что касается отзывов, вы можете встретить как положительные, так и отрицательные. Последние касаются плохого изготовления конструкции выжимного подшипника. Цена деталей сцепления KRAFT выше, в отличие от российских аналогов, но ниже европейских аналогов.

Итог

В завершение можно сказать, что все три представленные компании-производители дисков сцепления для автомобилей ВАЗ обладают отличным качеством и надежностью. Подобрать наиболее удачный вариант, можно только попробовав каждый из трех дисков самостоятельно. Наша скромная рекомендация к выбору – Valeo.

ladaautos.ru

Регулируем сцепление на классике

Бывает несколько видов сцепления: гидравлический, механический и комбинированный. На российских автомобилях Ваз используется только механический и гидравлический привод. От его типа зависит процесс регулировки самого сцепления. В процессе работы нам пригодится набор ключей и линейка. Для того, чтобы убедится в том, что сцепление действительно нуждается в регулировке, нужно измерить расстояние между нижней и верхней точкой хода педали сцепления, оно должно составлять от 120-130 мм.

Во время эксплуатации машины фрикционные накладки ведомого диска сцепления постепенно изнашиваются. Вместе с этим увеличивается свободный ход педали сцепления от верхней до нижней точки. Самым большим отклонением от нормы считается 30 мм, это значит, что свободный ход педали сцепления Ваз не должен превышать значение 160 мм. Итак, берем линейку и прикладываем ее к педали так, чтобы один из концов линейки уперся перпендикулярно в коврик пола. Затем нам нужно рассчитать расстояние от коврика до верхнего края резиновой накладки педали сцепления. Теперь мы знаем длину хода и если оно больше 160 мм, то нам нужно открыть капот и в моторном отсеке найти тросик сцепления. Как правило, он располагается с правой стороны мотора, между стенкой и аркой колеса. После того, как мы нашли трос, нам нужно ослабить его крепление и выполнить регулировку контргайкой. Выставляем сцепление так, чтобы полный ход сверху до низу имел расстояние 120 мм. Затем затягиваем контрольную гайку на место. Садимся в машину и еще раз полностью выжимаем трос сцепления три раза. При помощи линейки еще раз проверяем полный ход педали. Если будет нужно, повторяем процесс еще раз, пока не получим рекомендованные значения.

При регулировке гидравлического сцепления, используем расстояние от штока толкателя рабочего цилиндра сцепления до выжимной вилки. Общая длина должна быть примерно пять миллиметров. Нам будет нужно снять пружину, которая установлена на кронштейне рабочего цилиндра, идущую к вилке. Эти действия значительно облегчат процесс настройки. Затем отворачиваем или заворачиваем регулировочную гайку, которая находится в штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм. Какие же проблемы могут возникнуть в сцеплении Ваз? Мы уже писали, что изнашиваются фрикционные накладки. Он возникает в результате свободного хода педали. Сцепление полностью не выключается и ведомый диск продолжает соприкасаться с маховиком, в итоге получаются повреждения на рабочей поверхности. Малый ход педали приводит к пробуксовке, потому что ведомый диск не включается полностью, соответственно, происходит потеря крутящего момента. Так же могут появится рывки и удары в трансмиссии при попытке плавно тронутся с места. Это значит, что резко включается ведомый диск сцепления. Кроме этого признаками появления неполадок в сцеплении являются: шум при включении или выключении сцепления, западание педали, утечка жидкости из гидравлического привода сцепления. Если у вас наблюдается хоть один из перечисленных признаков, то вам стоит пройти диагностику. Скорее всего вам нужен будет ремонт или замена сцепления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

ТЮНИНГ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ » Статьи » ВАЗ » Сделай сам » Легкая педаль сцепления на классику

Давненько я «точил зуб» на сцепление Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было принял решение заняться вопросом самостоятельно

Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения, на рисунке 1. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.

Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так рисунок 2.

В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной) рисунок 3.

Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю размещается ужасно, переделываю, примеряю и так три раза. Полечилось на четвертый Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. На рисунках 4, 5, 6 эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток он на рисунке 7.

 

 

 

Все это хозяйство в сборе с цилиндром на рисунках 8, 9.

 

Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. Эскиз на рисунке 10. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит Слава богу ничего не сломал Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта на рисунках 11, 12. Готовые детали на рисунке13.

 

 

Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства на рисунках 14, 15.

 

После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль, первой мыслью было, — плохо прокачал педаль провалилась Ан нет, просто педалька стала намного легче Еще раз повторю результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

 

Автор: Тыщенко Игорь Byzoon

Специально для vaz.ее. 2007 / октябрь

www.vaz.ee