После зарядки аккумулятора не крутит стартер холодную и горячую

Давно минули в прошлом времена, когда машину заводили с ручки или толкача. Однако встречаются ситуации, когда после зарядки аккумулятора не крутит стартер или плохо вращает. Так и хочется взяться за ручку и хорошенько встряхнуть автомобиль, но обида обидой, а причину нужно искать.

Причины

Содержание

• 1 Причины
  • 1.1 Как проверить АКБ
• 2 Проводка
• 3 Тяговое реле
• 4 Масло

Итак, почему же такое происходит? Аккумуляторная батарея полностью заряжена, исправна, и вроде должна чётко вращать пусковое устройство, но как бы ни так.

Как и следовало ожидать, эксперты видят причину этого в нескольких моментах. Первое, на что следует обратить внимание – проводка, в которой вполне вероятно есть обрыв, и ток, выдаваемый АКБ, уходит в никуда. Второй момент подразумевает выход из строя самого пускателя или его тягового реле, что тоже возможно. И наконец, третий вариант – чересчур густое масло в двигателе может стать причиной этого.

Внимание. Описанные выше причины касаются только ситуации, когда аккумулятор полностью заряжён. Поэтому рекомендуется, перед тем как начинать выявлять конкретную причину, удостовериться в том, что батарея выдаёт достаточное напряжения для пуска. Нагрузочная вилка и замер плотности электролита это помогут определить.

Как проверить АКБ

Не крутит стартер после замены аккумулятора

Тестируется аккумуляторная батарея с помощью мультиметра. Стоит он недорого, и в арсенале рабочих инструментов каждого автомобилиста он должен присутствовать. Приобретать рекомендуется сразу цифровой прибор, дающий больше удобства в работе.

Однозначно не стоит полагаться на замер напряжения батареи с помощью БК автомобиля, ведь ошибки электроники вполне вероятны. Дело в том, что параметры, которые выводит компьютер, связаны с аккумулятором не напрямую, что не исключает возможность потерь.

Протестировать работу АКБ можно на заведённом автомобиле. Измерение мультиметром должно показать значение в пределах 13,5-14 В.

Если значение больше 14 В, то это признак низкой зарядки АКБ. Генератор работает на износ, в усиленном режиме, снабжая батарею током. Такое повышенное напряжение возможно зимой, когда аккумулятор разряжается за ночь из-за холода. Электронные системы определяют температуру воздуха, давая больше заряда на батарею.

В принципе, повышенное напряжение для АКБ не грозит ничем плохим. Если нет никаких осложнений с электрооборудованием автомобиля, то через определённое количество времени всё само собой нормализуется, и напряжение спустится до стандартных значений. Однако часто происходит так, что напряжение не сбрасывается, и это оборачивается перезарядом батареи, электролит постепенно выкипает.

Если напряжение меньше стандартных значений, то это говорит о другом. Батарея в таком случае заряжается не полностью. Почему это происходит, можно выяснить самостоятельно, измерив напряжение при всех выключенных потребителях, включая музыкальный проигрыватель, кондиционер и т.д. Если и в этом случае напряжение показывает значение меньше стандартного, проблемы налицо с генератором. Такое же происходит, если контакты аккумулятора окислены.

Проводка

Пускатель ДВС является, по сути, самым энергоёмким прибором всей системы электроснабжения автомобиля. Это означает, что даже незначительная слабина в креплении выводов и кабелей способна в разы снизить производительность работы.

Сила импульса, возникающего в момент пуска стартера, до такой степени огромна, что в плохо зафиксированных кабелях легко может возникнуть электродуга. Ток будет уходить через этот свободный участок коммуникации, из-за чего пускатель не задействуется либо будет вращаться очень медленно.

К тому же, электродуга легко приводит к пожароопасной ситуации и возгоранию. По этой причине, если АКБ плохо вращает стартер, рекомендуется внимательно осмотреть клеммы батареи, протестировать качество фиксации плюсового кабеля, идущего от АКБ к тяговому реле.

Проводка стартера

Важно суметь протестировать ещё и провод, соединяющий кузов машины с ДВС, т.е. – массу. И в данном случае, если будет иметь место недостаточно хороший контакт, возникнет утечка тока.

Недоставать пускающему устройству тока может и по причине окисленных клемм АКБ. Прослойка из непроводников, образуемая в ходе окисления, становится причиной ухудшения работы стартера.

Чтобы устранить окисление, рекомендуется использовать раствор соды, который легко воздействует на слой. Обычную пищевую соду нужно смешать с тёплой водой в соотношении 1/10. Затем взять зубную щётку и начать ею обрабатывать клеммы.

Тяговое реле

Частая распространённая причина. Именно из-за тягового плохо работает стартер автомобиля. Как правило, если происходит замыкание внутри реле, то деталь следует целиком заменить, так как ремонтировать вряд ли получится. Часто причина неудовлетворительной работы втягивающего заключается в неполадках, которые возникают по причине подгорания контактов.

Восстановить функциональность устройства в некоторых случаях можно. Например, если открыть крышку с демонтированного реле. Именно сюда, на эбонитовую крышечку, соединяются провода.

Медная пластина, расположенная внутри реле, замыкает контакты. Нужно её осмотреть, и если поверхность неровная, то нужно эти окалины, возникающие по причине повышенных температур, очистить. Бархатный напильник именно тот инструмент, с помощью которого можно это сделать, однако металл следует обрабатывать аккуратно, чтобы пластину не истончить чересчур сильно, иначе надёжного контакта не будет.

Тяговое реле стартера

Размещённые на эбонитовой крышке контакты, тоже нужно тщательно зачистить. Для осуществления этой операции необходимо вытащить болты, к которым подсоединены провод. Затем нужно зачистить их с той стороны, которой они садятся на пластину. Очистка болтов тоже проводится напильником. Достаточно снять столько металла, чтобы контакты плотно сели на пластину, без каких-либо пустот.

После очистки контактов, нужно собрать и установить тяговое реле на место. Болты обязаны быть хорошо зафиксированы в корпусе, однако перекручивать резьбовые соединения не стоит, иначе это легко приведёт к повреждению хрупкого материала крышки.

Сам пускатель тоже может выходить из строя. И это, несмотря на высокий рабочий ресурс устройства. Рано или поздно, учитывая тот факт, что ничего не является вечным, пускатель нуждается в замене.

Примечательно, что неполадки стартера порой сложно диагностировать, что объясняется непостоянством симптомов. Так, основные дефекты пускателя способны проявляться только, когда мотор автомобиля полностью прогревается.

Рассмотрим самые известные неполадки, связанные с пускателем и их симптомы:

• Быстрый запуск мотора на холодную, но медленное проворачивание кривошипного вала на горячую. Означает это только то, что внутри обмоток стартера есть несоответствие сопротивлений. Пускатель следует демонтировать, разобрать и осуществить замеры с помощью мультиметра в режиме Ом. Показатель ниже 10 кОм будет свидетельствовать об утечке напряжения на корпус устройства, что как известно, снижает мощность пускателя в разы, и он более не справляется со своими функциями.
• Осмотреть выходы коллектора, которые возможно отпаялись, вследствие чего нарушился контакт. В таком случае симптом будет такой: пускатель либо вообще не будет вращать мотор, либо – делать это с недостаточной частотой.
• Пускатель плохо вращает вал не только на горячую, но и на холодную. Это уже свидетельство сработанных щёток. Нужно проверить их на утечку напряжения и на степень выработки. Для этого подойдёт любой прибор для замеров сопротивления, в том числе и стандартная лампочка на 12 В.

Внимание. Тестирование индикатором на 12 В проводится следующим образом. Плюс подаётся с источника питания на стартерные щётки, минус – на индикатор. Другой вывод индикатора соединяется с массой блока щёток. Если индикатор загорится, значит, с щёток утекает напряжение. Если проверка осуществляется мультиметром, то значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Бендикс и другие элементы стартера

Бендикс – деталь стартера, непосредственно входящая в соединение с маховиком двигателя при запуске. Если бендикс неисправен или искривлён, будут наблюдаться проблемы с пуском.

Стартер может вообще не крутить или делать это через определённые промежутки времени.

Бендикс подлежит ремонту почти во всех случаях, кроме тех, когда пробит корпус. Как правило, деталь не работает, если загустела смазка, ослабли пружины, или произошло уменьшение диаметра роликов.

Масло

Масло для любого автомобильного двигателя играет важнейшую роль. Оно имеет свою определённую густоту в зимнее и летнее время. Однако, если смазка по своим характеристикам не будет соответствовать сезону, то пускатель будет с большим трудом проворачивать кривошипный вал. После обновления масла проблема должна исчезнуть.

Если не крутит стартер, это ещё не повод отчаиваться и ехать в автосервис, заранее предвидя большой расход. Всё можно наладить и самостоятельно, ведь главное понять причины проблемы и суметь их найти.

Почему аккумулятор не крутит стартер

(098) 431 33 60 (066) 473 07 26 (093) 602 63 13

20. 01.2018

Проблема: При повороте ключа не вращается стартер. 

1. Результаты проверки: Напряжение на выводах аккумулятора 12,2 В или менее. Плотность электролита низкая во всех банках 1,20 г/см

3.

Вывод: Аккумулятор сильно разряжен. Причины разряда — условия эксплуатации, низкое напряжение генератора, повышенные токи утечки или длительный простой при допустимых токах утечки, человеческий фактор (не выключенные фары). Батарея замене по гарантии не подлежит. АКБ ЗАРЯДИТЬ и продолжить эксплуатацию.

2. Результаты проверки: Напряжение разомкнутой цепи АКБ в пределах 10,5-11В. Плотность электролита в одной из банок 1,1- 1,12 г/см³ , в остальных в норме. Под нагрузкой 100-200 Ампер банка с низкой плотностью кипит, напряжение падает ниже 8-9 Вольт.

Вывод: Короткое замыкание. Батарея подлежит замене по гарантии, если дефект не является следствием износа (мутный электролит в банке).

3. Результаты проверки: Напряжение разомкнутой цепи нестабильное 6-12В. Плотность электролита в норме во всех банках. Не протекает зарядный ток или он нестабилен. Под нагрузкой напряжение падает до нуля. Через некоторое время над одной из банок может появиться дымок с запахом озона.

Вывод: Обрыв цепи. Батарея подлежит замене по гарантии.

4. Результаты проверки: НРЦ =12-12,3В, плотность в одной или двух банках значительно понижена, стартерные показатели снижены примерно на 15-20%. При зарядке плотность в дефектных банках поднимается практически до плотности в остальных банках, но за несколько суток хранения АКБ отдельно от машины первоначально описанная ситуация повторяется.

Вывод: Перетирание нижней кромки конвертов-сепараторов вследствие плохой фиксации к дну моноблока и медленный разряд этой банки через шлам на дне банки.

5. Результаты проверки: Во всех банках электролит темно-бурого цвета, плотность во всех банках одинаковая.

Уровень электролита занижен. Напряжение разомкнутой цепи 13В. На внутренней поверхности пробок может быть налёт чёрного цвета.

Вывод: Перезаряд батареи. Неисправность или в системе зарядки автомобиля (высокое напряжение) либо неисправное ЗУ. Кипение электролита при перезаряде приводит к оплыванию активной массы пластин. Такая батарея замене по гарантии не подлежит.

6. Результаты проверки: Напряжение разомкнутой цепи 11,0В-12,2 В. Электролит с сероватым оттенком. Плотность во всех банках 1,10 г/см³ — 1,20 г/см³. При зарядке АКБ нагревается, плотность не повышается более 1,25 г/см³, НРЦ не более 12,5В.

Вывод: В мороз аккумулятор замерзал будучи разряженным. Либо АКБ подвергали длительному воздействию высокой температуры. В результате произошло отслоение активной массы от решеток-токоотводов или под воздействием высокой температуры существенно уменьшилась пористость активной массы что снизило емкость и стартерные показатели.

Дефект неустраним.

7. Результаты проверки: Плотность электролита в норме или высокая, от 1,26 до 1,30 г/см³ и более. Напряжение низкое, ниже 12,5 В. Электролит мутный. Батарея не принимает заряд. Под нагрузкой напряжение падает ниже 8 вольт.

Вывод: Разряд батареи в процессе эксплуатации с последующей доливкой электролита или кислоты для поднятия плотности. Нарушение условий эксплуатации батареи. Оплывание активной массы вследствие доливки электролита или кислоты. АКБ следует заменить.

8. Результаты проверки. Плотность электролита во всех банках 1,26 -1,28 г/см³. Напряжение разомкнутой цепи 12,6 – 12,8 В. Под нагрузкой напряжение не падает ниже 10 Вольт.

Вывод: Батарея полностью исправна и заряжена. Неисправности в системе электрооборудования автомобиля, неисправность стартера.

Для проведения подобных проверок необходимо специализированное оборудование и, конечно же опыт! Если ваш аккумулятор перестал заводить, звоните нашим специалистам и они помогут Вам определить причину проблемы.

Читайте так же:

← Аккумуляторы Medalist — качество по разумной цене

Что нужно знать об аккумуляторах при покупке →

Аккумулятор в порядке, но машина не заводится. Что теперь?

^{Тестирование автомобильного аккумулятора / Изображение предоставлено: mikrob111 на Pixabay}

Если ваш автомобиль не заводится, первое, что нужно сделать, это проверить аккумулятор. В подавляющем большинстве случаев, когда автомобиль отказывается заводиться, причиной является разряженная батарея или ее полное отсутствие. Однако иногда это не так просто. Если клеммы аккумулятора чистые и правильно подключены, а тестер аккумулятора показывает, что он в хорошем состоянии, вам необходимо продолжить поиск и устранение неисправностей, чтобы найти проблему.

Эта схема немного упрощена и устарела, но она примерно объясняет компоненты типичной 12-вольтовой системы зарядки:

Автомобильная система запуска/Изображение предоставлено: ResearchGate ослабленный возрастом, температурой и даже вибрацией. Но это не единственный компонент, который необходимо проверять и заменять, и с годами он стал одним из самых дорогих компонентов в системе зарядки. Было время, когда за 75 долларов можно было купить лучшую батарею на полке. В наши дни вы смотрите на 140-200 долларов.

Вы не хотите тратить эти деньги, если проблема действительно не в батарее. Мы не только опишем, как тестировать эти компоненты, но и порядок, в котором вы должны тестировать, что позволит выявить типичные проблемные области и убережет вас от дополнительных расходов.

Оборудование

Вам понадобится несколько диагностических инструментов, но мы сведем их к абсолютному минимуму.

Первое, что нужно рассмотреть при покупке, это тестер батареи с тестером нагрузки. Этот тип тестера проверяет не только состояние заряда в состоянии покоя, но и состояние батареи, когда она подвергается нагрузке цикла запуска.

^{CEN-TECH 100A 6/12v Тестер нагрузки аккумулятора/Изображение предоставлено: Harbour Freight}

Существуют более причудливые электронные тестеры, но этот аналоговый тестер старой школы имеет несколько преимуществ:

1. Обычно вы можете купить его дешевле 40 долларов.
2. Для работы не требуются батарейки. Эта штука будет висеть в вашем гараже неиспользованной годами. (Что-то, что требует нового набора АА, выйдет из строя, когда вам нужно, чтобы оно работало больше всего.)

Если вы не хотите вкладывать средства в тестер батареи, как этот, вы всегда можете взять автомобиль или просто аккумулятор — в хороший магазин автозапчастей. У большинства есть тестер батареи, который может сразу сказать вам, является ли ваша батарея проблемой.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это приличный мультиметр. Вы можете потратить кучу денег на один с функциями, которые вы никогда не будете использовать. Найдите один в диапазоне от 29 до 45 долларов с большим цифровым считыванием, и все будет в порядке.

^{Цифровой мультиметр Klein Tools MM400/Изображение предоставлено: Klein Tools}

Этот мультиметр Klein Tools с автоматическим диапазоном стоит около 50 долларов и обладает всеми необходимыми функциями. Он доступен в крупных домашних центрах, поэтому вам не придется искать его на специализированном складе электроники.

Одно замечание: мультиметр может проверить напряжение батареи, но он не будет выполнять цикл запуска одним человеком, как тестер батареи, поэтому мы рекомендуем приобрести оба. Вы можете попросить второго человека завести машину, пока вы держите щупы мультиметра на клеммах аккумулятора, но это не так удобно.

Еще одна вещь, которая нужна каждому гаражу, — это зарядное устройство. С годами зарядные устройства для капельного полива стали меньше, дешевле и сложнее. Вы можете приобрести зарядное устройство Black+Decker, которое вы просто подключаете и не думаете о нем, примерно за 30 долларов.

^{Зарядное устройство Black+Decker Trickle Charger/Image Credit: Black+Decker}

Тестирование по порядку

Если вы хотите сделать это как можно дороже, просто начните заменять детали, не зная, являются ли они проблемой.

Если вы хотите выйти из этой ситуации как можно дешевле, вам нужно протестировать несколько компонентов, чтобы найти корень проблемы. Мы расположили эти тесты в порядке (а) простоты, (б) стоимости и (в) вероятности неудачи.

1. Проверка аккумулятора

Даже если он новый, нужно понимать, что происходит с аккумулятором. Подсоедините тестер к батарее. Если стрелка вообще не двигается, то у вас села батарейка. Важнее ее состояние под нагрузкой.

Нажимая кнопку «Нагрузочный тест», вы имитируете пусковой цикл. Батарея должна быть в состоянии удерживать 8,5 вольт в течение 15 секунд при 0 градусов по Фаренгейту. Если это не так, то вы знаете, что батарея является, по крайней мере, частью проблемы.

Если это так, вам нужно начать расследование в другом месте.

2. Проверка кабелей

Кабели аккумулятора постоянно выходят из строя. Мало того, что соединения покрываются коркой от коррозии, эта коррозия может проникать внутрь кабелей, делая их практически бесполезными.

Тест на падение напряжения может определить, является ли проблема в кабеле аккумулятора. Используя настройку напряжения на мультиметре, сначала прикоснитесь щупами к клеммам аккумулятора, чтобы определить напряжение аккумулятора. Полностью заряженный аккумулятор должен иметь около 12 вольт.

Для проверки падения напряжения на кабелях и клеммах прикоснитесь одним щупом к клемме аккумуляторной батареи, а затем другим к клемме. Оно должно быть равным или близким к нулю. Если показания ниже (числа будут представлены в виде отрицательных десятичных знаков: например, -0,07), то вы теряете напряжение в своих кабелях.

Более подробное объяснение смотрите в этом видео:

3. Проверьте ремень

Если батарея разряжена, а кабельные соединения в порядке, вам нужно полностью зарядить батарею и проверить состояние ремня. система зарядки.

Второй по дешевизне компонент всей зарядной системы после кабелей — это ремень, так что давайте посмотрим на него дальше. Уже несколько десятилетий в автомобилях используются поликлиновые ремни с натяжными шкивами, сохраняющими натяжение. Если ремень скрипит или показывает признаки проскальзывания, возможно, он не позволяет генератору работать должным образом. Если ремень не меняли и он выглядит треснутым, его все равно пора заменить.

Обычно замена стоит менее 50 долларов, но вы также хотите заменить натяжной шкив одновременно. В нем есть подшипник, который выйдет из строя в самый неподходящий момент. В лучшем случае это приведет к мертвой машине. В худшем случае может пробить прокладку ГБЦ. Это потому, что этот же ремень крутит не только генератор, но и водяной насос. Их легко заменить, и они не стоят намного дороже, чем ремень.

4. Проверка генератора

Как правило, если ваш генератор неисправен, на приборной панели загорается индикатор «ЗАРЯДКА» или показывается, что вы не работаете при 14,3 вольта. Но вы не всегда можете рассчитывать на то, что ваша панель инструментов точно скажет вам, что не так.

С помощью вашего надежного мультиметра вы можете точно проверить, какое напряжение выдает генератор. Просто подсоедините два щупа к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора, убедитесь, что провода щупа не мешают движущимся частям моторного отсека, и запустите двигатель.

Мультиметр должен показывать где-то между 14,2 и 14,7 вольт. Если он показывает меньше, аккумулятор заряжается не так, как должен. Это будет особенно заметно, когда вы используете такие аксессуары, как фары, дворники, обогреватель заднего стекла и радио. Если он показывает БОЛЕЕ 14,7 вольт, генератор переменного тока перезаряжает аккумулятор и в конечном итоге испортит ему жизнь.

5. Тест на паразитарную утечку

Трудно разместить этот тест, используя нашу иерархию простоты, затрат и вероятности возникновения проблемы. Если вы оставили свет включенным, это должно быть легко и бесплатно исправить. Если у вас есть короткое замыкание в скрытом проводе из-за того, что его перегрызла мышь, это может быть сложно и дорого диагностировать и исправить.

В целом, менее чем очевидные паразитарные утечки не так распространены, как некоторые другие проблемы в нашем списке. Однако, если ваша батарея разряжается в течение ночи — что вы определяете, потому что зарядили батарею, а затем проверили напряжение на следующее утро, как описано в шаге 1 — тогда у вас действительно может происходить какая-то постоянная разрядка.

Для выполнения этой проверки отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от аккумулятора. Установив мультиметр на максимальную шкалу ампер (прочитайте инструкции к мультиметру), прикоснитесь одним из щупов мультиметра к клемме кабеля, а другим — к клемме аккумулятора.

Показания мультиметра не должны превышать 50 мА (миллиампер). Если это более 50 мА, у вас есть что-то, что потребляет энергию от батареи.

Чтобы определить причину розыгрыша, следуйте инструкциям в видео ниже. Процесс включает удаление и замену каждого предохранителя в автомобиле один за другим, пока напряжение не упадет ниже 50 мА.

5. Проверьте стартер

Если кабели, ремень, аккумулятор и генератор в порядке, тогда (и только тогда) начинайте смотреть на стартер. Чтобы протестировать его, необходимо его вынуть, а это означает, что вы, вероятно, в конечном итоге замените его. Так что, если вы не очень амбициозны, вы, вероятно, окажетесь в механическом магазине. Но к этому моменту вы сможете предоставить своему технику много информации о состоянии вашей системы зарядки. Это означает, что вы экономите время механика, за которое он в противном случае взял бы с вас плату. Это маленькая победа в нашей книге.

Мы надеемся, что эта информация поможет вам вернуться в дорогу с максимально возможной суммой денег в кармане. И эй, если вы решите, что ваш нынешний автомобиль больше, чем он стоит, мы знаем, где вы можете найти новый.

Зарядные устройства для аккумуляторов, DIY, ремонт и техническое обслуживание, технологии, советы и рекомендации

Почему мой автомобиль заводится, но не заводится?

• аккумулятор

Обновлено 28 сентября 2022 г.

Zak Zuiderduin

Вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете, чтобы завести.

Загорается приборная панель.

Вроде все нормально, но двигатель не заводится.

Это неприятная ситуация — вроде бы все в порядке, но эта штука не заводится. Почему?

Скорее всего у вас проблема с аккумулятором.

Современные автомобили в значительной степени зависят от электроники и требуют определенного напряжения для запуска двигателя.

Если есть проблема с аккумуляторной батареей, это может означать, что даже если стартер заводит двигатель, напряжения не обязательно будет достаточно, чтобы запустить двигатель.

Признаки неисправности аккумуляторной батареи

Хорошим индикатором неисправности аккумуляторной батареи являются индикаторы на приборной панели, которые загораются при повороте ключа.

Они яркие?

Если да, то сильно ли они тупятся при дальнейшем повороте ключа для запуска двигателя?

Если они затупились, проблема может заключаться в загрязнении или коррозии клемм аккумуляторной батареи.

Материал, который скапливается вокруг клеммы, обладает меньшей проводимостью, чем сам клемма, и уменьшенного заряда может быть недостаточно для придания двигателю необходимого импульса.

Еще одним тестом для аккумулятора является включение фар ближнего света и запуск двигателя.

Фары должны стать чуть тусклее. Если они сильно тупятся, проблема с аккумулятором.

Конечно, проблема может заключаться в том, что ваша батарея разряжена и почти разряжена.

В этом случае вы можете попытаться запустить свой автомобиль от внешнего источника, чтобы он заработал.

Если вы выберете этот путь, важно правильно выполнить процедуру запуска от внешнего источника — вы можете повредить электронику своего автомобиля, если сделаете это неправильно.

Помните, что вы должны подсоединить красный положительный провод к положительной клемме аккумуляторной батареи, а черный отрицательный — к качественному металлическому соединению на блоке цилиндров.

Руководство по эксплуатации вашего автомобиля содержит инструкции.

Портативные прыжковые ранцы в наши дни довольно популярны, но если вы собираетесь использовать перемычки и подниматься с другого транспортного средства, убедитесь, что поводки имеют защиту от шипов.

Если вы подозреваете, что ваш автомобиль не заводится так, как должен, даже если аккумулятор выглядит в хорошем состоянии и заряжен, вам следует немедленно проверить его, прежде чем он подведет вас или нанесет ущерб электрооборудованию вашего автомобиля. система.

Есть ли другие возможные виновники, помимо батареи?

Возможно, неисправна ваша батарея, но есть и другие причины, по которым ваш автомобиль может работать, но не заводится.

Например, если у вашего автомобиля механическая коробка передач, у него может быть предохранительный выключатель на сцеплении, и сцепление должно быть выжато, чтобы автомобиль завелся.

Если ваш автомобиль с автоматической коробкой передач, убедитесь, что он был переведен в положение «Парковка» или «Нейтраль» — если он включен, он не заведется.

Однако, если он находится в положении «Парковка» или «Нейтраль» и по-прежнему не запускается, возможно, у вас неисправен защитный нейтральный переключатель.

Это, конечно, проблема, но иногда можно запустить двигатель, покачивая рычаг переключения передач, удерживая ключ в положении запуска.

Помните: если у вас есть какие-либо сомнения или опасения по поводу характеристик вашего автомобиля, обратитесь к профессионалу.