Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Особенности проверки и замены втягивающего реле стартера ВАЗ 2110

Стартер — устройство, предназначенное для раскрутки коленвала мотора, он запускает авто, приводя в движение поршневую группу. Он способен без проблем раскрутить коленвал до рабочего ритма, при условии, что все его запчасти работают корректно.

Строение стартера

Среди его наиболее важных компонентов стоит выделить:

  • электродвигатель. Его функция — обеспечить вращение механизма передачи энергии на коленвал автомобильного двигателя;

  • реле управления работой стартера. Отвечает за подачу и отключение электроэнергии на стартер, чтобы он не работал постоянно;

  • втягивающее реле. В большинстве моделей стартеров реле стартера, а также втягивающее реле смонтированы в одном корпусе;

  • механический привод (рычажная группа). Осуществляет перемещение шестерни привода с целью зацепления с венцом зубчатым маховика;

  • удерживающая катушка и контактная группа. Для фиксации подвижной части стартера в нужном положении.

Нормальный режим работы стартера – работа в механическом сцеплении с шестерней коленвала, далее отключение при его раскручивании, путем прерывания механического сцепления шестеренок. Поломка втягивающего реле сводит на нет все попытки автовладельца завести двигатель своей машины. Стартер не будет работать!

Проверка работоспособности стартера

Первый этап проверки доступен для автолюбителя без применения каких-либо инструментов. Работоспособный стартер при повороте  в замке зажигания ключа издает резкий щелчок – это сработало реле и механическая группа переместила стартерную шестерню в зацепление с шестерней привода.

Примечание: щелчок должен быть резким, коротким и отчетливым. Любое запаздывание или нечеткий звук говорят о том, нужно проверить стартер.

Второй этап проверки – подсоединить стартер к аккумулятору, непременно заряженному, как говорят «напрямую». Вывод контактной группы втягивающего реле на “+” АКБ, масса на “минус”. Если стартер клацнул – он в порядке. Нет реакции – проверьте силовые контакты, снимите окислы, зачистите, если они есть, подгоревшие места. Включили, а стартер гудит, но не щелкает — втягивающее реле неисправно!

Как поменять на стартере ВАЗ 2110 втягивающее реле?

Вам понадобятся для замены отвертка под плоский шлиц, ключи гаечные “на 13”, “на 10”. Вооружившись данными инструментами, приступайте к замене:

  1. Открутив клемму АКБ ключом “на 10”, отключите стартер.

  2. Втягивающее реле вмонтировано в стартер, который надежно спрятан между блоком мотора и радиатором, найдите его. К втягивающему реле идут провода, для начала отключите красный провод.

  3. Пара крепежных винтов надежно удерживает втягивающее реле, открутите их ключом “на 13”.

  4. Отсоедините от передней крышки реле все, что туда подключено, используя отвертку.

  5. Снимите реле втягивающее стартера ВАЗ 2110.

Установку нового реле осуществляйте, действуя в обратной последовательности.

Замена втягивающего реле ВАЗ 21010 своими руками


Автоматическое открывание двери
Lifan Solano ll не заводится при +30
-= Слабое место Лексус RX 330 =-
Проверка втягивающего реле стартера (check (test) involving starter relay)
Разбираем втягивающее Ваз 08 09 099
Как проверить втягивающее на стартер?
ВАЗ 2109 Замена втягивающего реле стартера Особенности замены!
Замена замка зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2114 и 2115
Не крутит стартер Пежо 206 или любой другой авто
Ремонт актуатора (электропривод замка двери) Ителма автомобиля Lada Priora.

Комментарии по теме Замена втягивающего реле ВАЗ 21010

Бест Тушов написал(а)
Та там всё что хочешь может быть. Банально щетки кончились.

Власта написал(а)

…, дядя, СПАСИБО!!!

Жалгас Долбитиков написал(а)
Тоже не спите ночью… Такое впечатление что никто не спит кому за 30.

Кайзер написал(а)
Какоы ты тяжкий,похлопай по себе своей пятерней.(

Хамида написал(а)
По существу с 10 минуты *спасибо не надо*??

Седунцов Брандон написал(а)
Я ‘сделал’ вывод, что автор ‘сделал’ БесШумку на закрытие дверей… это объясняет почему автор не стал ездить и комментировать, как это делал с воздушным фильтром

Фрик Амельчонок написал(а)
хорошо большое спасибо будем разрезать втягуеще и чистить контакты.

Гавриил написал(а)
Эта тема заинтересовала, только один вопрос, из-за чего или по какой причине меняется внутренний замок.?

Урбан написал(а)
большое спасибо, очень все четко и понятно.

Жора Уромов написал(а)
а на ваз 2113 так же?

Жанат написал(а)
Сан Саныч отличный обзор.Это не заводской брак на мой взгляд на счет вилок переключения. Ведь машина ездила же с 2014 когда как то,на вилках износа бы не было если бы только одна передача бы включалась. Часто такие кексы приезжают с такой бедой. Ведь это ВАЗ не втыкается сразу выжми сцеп. пергазуй,или вкл любую другую передачу,а потом уж точно включится нужная передача. Здесь кажется случай такой втыкали внаглую передачу и не один раз и подсогнули вилки. Чаще на приорах ездят наездники которые колеса сами не накачают.

Тен написал(а)
Нормальный видеоурок- а особоодаренные могли бы и не смотреть)

Жарас написал(а)
Вот она! От нее короче.. вот этот вот сюда, этот вот сюда вот, а вот этот, где он, вот короче он вот сюда от беленькой сюда вот. Вот она, коричневая! вот это сюда. Так что не заморачивайтесь, ставьте

Abdul-Bari написал(а)
значек канала бледный, раньше лучше было

Дамский Дидье написал(а)
А вчем причина заводки,снимаю АКБ.,и опять на место заводится спол пинка,патом опять начинается 3,4сикунды заводится?

Caryn написал(а)
Низкий поклон) спасибо. пошел реанимировать)

Case написал(а)
Ремонт уже снимал?

Апельсин написал(а)
На японцах во втягивающем оба болта медные! С одной стороны — плюс, срок службы стартера 15-20 лет, или 350-500 тысяч пробега. С другой стороны — минус, я свой болт сорвал ключом! Жопорукий — …)

Корпус Ахназаров написал(а)
Здравствуйте, вопрос у меня к вам, почему когда выключаешь переключить в положение 0 то дворники замерают и не доходит до конца?

Георг написал(а)
Надо было не перематывать на скорости, а подробно показать процесс сборки. Ведь всё так классно было

Минхаирова Миша написал(а)
не надо лабораториии а теорию некто не отменял.есть книга по ремонту ваз за 1973 г. вней все написано как для чего и куда. конечно после посатки пальца и я несмог проверить смещение и многие несмогут но дело не в этом. ведь ясно что после холодной посадки пальца он не сидит достаточно плотно в шатуне.в этом механизме действует правило допусков на посатку.и конструктора решили что именно такая плотная посадка будет держать палец в шатуне.после горячей посатки.так как в поршне не бредусмотренно стопорных колец и скользящей посатки пальца.на новых парах палец идет в допуске на одну,а то и на две десятки в плусе от номинального отверстия в шатуне. так какшатун литой то не всегда можно проконтролировать изготовление отверстия инструмент которым выполняют обработку отверстия точен. это номинал от него на токарном пляшут. делая пальцы в плусе. так легче контролировать проце изготовления пары шатун палец.поэтому там некто не заморачивается на изготовления точности этих деталий.вот почему сажают на горячию расшерение метала компенсирует этот допуск или неточность исготовления.поэтом у проверяется на заводе и сто ваз на смещение пальца.таким образом бракуетца.в старый шатун несколько рас сажали выпресовывали палец вот он и подогнал отверстие в шатуне под свой допуск с некоторым нятягом поэтому он у вас так легко зашол вам повызло что не раскололи поршень было и такое тоже на пеньке. против пня неимею вазражений только мягкой породы.этим маторам скоро сто лет будет как вы за них беретесь.хотя если помоч другу или знакомому без денег отримантировать тогда понимаю.но качества мало.такие уж мы.желаю вам удачи в ваших делах и непринемайте все сказанное мной блиско к сердцу. я написал не только вам но и для тех кто незнает что и как.

Добавить комментарий

Как поменять втягивающее реле ВАЗ 21103. Чиним и ремонтируем


Проверка втягивающего реле стартера контрольной лампой.. Автоэлектрика.
Ошибка р0560, Автомобиль не заводится, не работает бензонасос и гбо, что делать
Ваз щелкает и не заводится
не крутит стартер ваз 2110-12
Ваз 21103 проблемы с проводкой
Проблема стартера ваз 2110
Лада Калина — Удлинители поворотов (вежливые поворотники)
2006 Savana не работают поворотники
Установка и снятия стартера с Пежо 306 1,9d 2000г. (DW8)
Не срабатывает стартер. Не крутит стартер. Не втягивается реле стартера.

Все по теме Замена втягивающего реле ВАЗ 21103

Джованни

способ мне помогло

Алимбек

ну чего уж там, вынул бы вообще движок с машины, нахрена лезть в бензонасос и снимать ресивер? давление можно стравить и на самой рампе, там есть штуцер, ресивер можно просто отодвинуть, сняв только 4 патрубка на впускном коллекторе, ну и про датчик холостого хода просто убило

Акъяр Кокнаев

класс! какой на бочку лучше ставить, чтоб от джидая избавиться?

Алания

Завтра пойду попробую,а может точно снимать не нужно.

Зоря

ПРИ ЗАПУСКЕ холодного двигателя зимой на ваз 2109 торец стартера редукторного где стоит щеточный узел греется рука не терпит сильный нагрев в чем причина???

Сокорро Челитзе

Лайк за коротко и прямо по делу.Многим поучиться надо.Плохой контакт ещё часто бывает на клеммах аккумулятора,на контактной группе замка зажигания, плохо затянутые провода от аккума к стартеру,.Щелчки бывают ещё от закисления пятачков во втягивающем реле стартера.Поэтапная проверка и можно устранить эти неисправности

Николай Бритов

приморский край.

Светина

Как все это дело обесшумить? Чтоб люфтов небыло, и звук при закрывании и открывании не было таким звонким чтобы когда ты приходишь ночью домой и все соседи просыпаются от звука чвааак при закрывании этой долбанной двери

Назарий

новый стартер, поработал два дня..и все ппц..ничего не помогает

Rafa

Красавчик, пригодилось мне очень!!!

Сеня

Такие люди должны делать ваз и ети машыны будут лучше!

Экс

вот он нам сенсацию то открыл), первый раз сам движок разобраный увидел и решил похвастать)

Корпал Лель

РХХ надо брать с большой шляпой 2112-…-04 на конце. Насколько я помню их было 4 ревизии.

Терентий Руднов

Спасибо очень помог) думал уже новый стартер покупать)

Israel

Я как купил десятку, сразу поставил бош. Давно всем известно киржа детский ночьник

Рис

Мне не понятно зачем это вообще придумали…Типа держу сумки за косарь бачей не могу поставить на пол?Второе что не ясно это то что он не снимая походу с сигналки(так как сработали аварийные огни) открыл багажник?типа любой подошёл ногу подвёл и открылся?)Понятно конечно что как то продумано но технология гавно ненужное.ИМХО!!!

Ионина

Спасибо Олег.устранил причину заменил клемму минус.

Волк

а почему не сказано, что в фильтр нужно налить масло перед закручиванием?

Аллегро

Мляяя у меня там еще шланги от гбо

Дарий

Видно, что работает профессионал — все доступно изложено, спасибо за работу.

Ануар Салянов

Спасибо Сергей за ваши советы здоровья и процветания вашему Ставропольском крае я с Казахстана попробую сделать вечный ступичный подшипник по вашим видео Заранее спасибо

Carson

Ролик ниочём.

Гришапин Бабич

спасибо за видос,все доступно и понятно

Сотеев Шадр

все таки аккумулятор…)… прибор показывал 12.10,но как поворачиваешь ключ зажигания сразу щелчки и показание прибора резко падает до 8..(банка походу обсыпалась) спасибо за подсказку)

Написать комментарий

Как проверить втягивающее реле стартера ваз 2110

Неисправное втягивающее реле стартера зачастую становится причиной того, что автомобиль отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания. Пожалуй, это не самые приятные моменты в жизни любого водителя. Поэтому в таких случаях важно знать, как проверить втягивающего реле стартера, и как завести машину, если оно не работает.

Мы расскажем о назначении втягивающего реле стартера и его устройстве, о том как его можно проверить и выполнить несложный ремонт своими руками.

В конце этой статьи смотрите видео, в котором показано, как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера.

Также на нашем сайте можно найти информацию и о других часто встречающихся причинах неисправности стартера с пошаговой инструкцией, что делать если не срабатывает стартер.

Когда при повороте ключа в замке зажигания отчетливо слышно, что стартер работает в холостую, то причиной этой неисправности может быть втягивающее реле. Но прежде чем заняться его диагностикой, следует знать назначение этого электрического узла.

Назначение втягивающего реле стартера

Как известно стартер представляет собой электрический мотор, который питается от аккумуляторной батареи. Зубчатая шестерня стартера при запуске мотора должна быстро войти в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя. Одновременно происходит включение электромотора стартера, который и вращает коленвал – этот процесс в действии хорошо виден на анимации ниже.

Втягивающее реле стартера отвечает за быстрое соединение двух зубчатых деталей: маховика и шестерни обгонной муфты (бендикса). Устанавливается втягивающее реле на корпусе стартера, соединяясь с муфтой в передней части при помощи рычага. Если реле не выдвигает шестерню вперед, то стартер вращается сам по себе.

Однако виновником такой неисправности может быть не только втягивающее реле, но и обгонная муфта (подробно о ремонте бендикса). Если муфта заклинила, то силы втягивающего реле не хватает для ее выдвижения.

Проверка втягивающего реле стартера

Чтобы определить причину отсутствия соединения зубчатых элементов стартера и двигателя, следует проверить работоспособность втягивающего реле. Для удобства диагностики чаще всего приходится демонтировать весь стартер.

Однако перед тем как приняться за демонтаж стартера, желательно провести несколько простых операций, которые помогут выявить неполадку:

  • Проверить состояние аккумулятора, надежность крепления клемм, удалить окислы с выводов АКБ;
  • Убедиться в том, что электрическая проводка надежно крепится к стартеру гайками. При наличии коррозии зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;
  • Найти в автомобиле реле включение стартера и проверить его состояние.

Порядок демонтажа стартера

Для снятия стартера требуется отсоединить провода, которые к нему подходят, а затем открутить болты крепления (обычно два или три).

Зачастую для выполнения этих, на первый взгляд, несложных операций автомобилисту приходится тратить много времени и усилий.

Объясняется это тем, что стартер во многих моделях авто хорошо спрятан в моторном отсеке, и чтобы добраться до него, необходимо изъять из-под капота немало мешающих узлов и механизмов. А в некоторых машинах, например Фольксваген Гольф или Пассат, для его демонтажа потребуется поддержка двигателя.

Лучше всего эту работу проводить на смотровой яме или на эстакаде.

Как проверить втягивающее реле стартера

Когда стартер успешно извлечен из подкапотного пространства, следует его очистить от загрязнений, а окисленные контакты необходимо обработать наждачкой.

  1. Теперь стартер нужно разместить рядом с аккумулятором и подготовить два электрических провода достаточной длины. Лучше всего применять провода для «прикуривания», которые оснащены «крокодилами».
  2. Первым делом нужно одним электропроводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с соответствующим выводом втягивающего реле.
  3. После этого другой провод подключают к минусовой клемме АКБ.
  4. Осталось лишь прикоснуться свободным концом минусового электропровода к корпусу стартера и узнать результат:
  5. если при соединении произойдет быстрый и отчетливый щелчок в области втягивающего реле, то оно работает;
  6. если признаки «жизни» отсутствуют, значит втягивающее реле нуждается в ремонте или замене.

При работоспособном втягивающем реле, причину неисправности следует искать в цепи питания. Ну а неисправный узел можно попытаться отремонтировать своими руками или заменить на новый.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

  • Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
  • Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
  • Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:
  • в первом случае поможет замена контактов,
  • во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.
  • Теперь останется собрать втягивающее реле и проверить его работоспособность.
  • Отремонтированный стартер устанавливается на место, после чего можно испытать его работу.
  • И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.

    Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера

    Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.

    Содержание статьи:

    • Как устроен механизм
    • Частые неисправности
    • Процедура проверки
    • Меняем механизм
    • Цена ремонта
    • Видео

    Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.

    Понятие и принцип работы реле стартера

    Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.

    Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.

    Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.

    После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.

    Основные неисправности реле стартера

    Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.

    Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.

    Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.

    Как проверить реле стартера

    Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.

    Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.

    Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.

    Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.

    Как заменить реле стартера

    Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.

    Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.

    Далее устанавливаем новое устройство. Делать следует это в строгом обратном порядке. Наконец следует подсоединить проводку и затем проверить работоспособность всего устройства.

    Стоимость ремонта реле стартера автомобиля

    Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.

    Видео замены реле стартера ВАЗ:

    В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

    Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

    Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

    Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

    Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

    Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

    Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

    Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

    Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

    Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

    • Износ его элементов;
    • Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
    • Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
    • Заедание якоря.

    Появление этих неисправностей может вылиться:

    1. В несрабатывание стартера при запуске;
    2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
    3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

    Конструкция втягивающего реле

    Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

    Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

    Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

    С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

    Принципиальная схема.

    Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

    С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

    Принцип работы

    Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

    При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

    Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

    Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

    При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

    Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

    Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

    После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

    При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

    Неисправности

    Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

    При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

    Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

    Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

    Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

    Проверка втягивающего реле

    Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

    Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

    Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

    Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

    Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

    Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

    Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

    Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

    Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

    Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

    Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

    Замена втягивающего реле

    Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

    Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

    Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

    Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

    Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

    Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

    Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

    Основные проблемы автомобиля Рено Флюенс, связанные с ремнем ГРМ. Цены на ремонт Рено Флюенс Когда менять ремень ГРМ на Рено Флюенс

    Renault Fluence появился на отечественном рынке в 2010 году. Французский седан собирали в России на заводе «Автофрамос» в Москве и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Корее. Технически Fluence практически идентичен третьему Megan, более того, они построены на одной платформе — Renailt-Nissan C.

    Двигатели

    В арсенале официальных Renault Fluence только бензиновые атмосферные двигатели: 1,6 л (106 л.с./K4M и 116 л.с./х5M) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе также были доступны дизельные версии — с 1,5 и 1,6 dCi. Дизельные модификации не встречаются на вторичном рынке.

    Двигатель 2 л и х5М 1,6 л имеют надежный привод ГРМ цепного типа. К4М комплектуется ременным приводом ГРМ с интервалом замены 60 000 км (5 000 руб. за комплект).

    Наиболее популярен 1,6-литровый K4M. Его слабое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а затем – провалы тяги и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора 5000 руб. Обновлять его рекомендуется со второй заменой ремня ГРМ – к 120 000 км.

    Одним из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence, является затруднение запуска холодного двигателя после длительной стоянки.При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи. Но профилактические процедуры помогали не всем.

    Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за перегоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6000 руб.).

    Через 50-80 тыс. км часто приходится менять термостат. Он забивается или начинает течь, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали около 5000 рублей.

    Иногда начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 руб.). Кроме того, могут течь сальники коленчатого вала.

    Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) теплозащитный экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В этом случае достаточно отогнуть термозащиту до приемлемого положения. Утром сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном.А к 100-120 тыс. км часто прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 руб.) — появляется характерный гул.

    В дорестайлинговых автомобилях с МКПП через 50-100 тыс. км часто обрывался болт опоры двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена — установлен более мощный затвор.

    Трансмиссия

    Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач (Jh4) или 4-ступенчатым «автоматом» (AL4/DP0).После рестайлинга был заменен на вариатор (JF015). 2-литровый двигатель сочетался с 6-ступенчатой ​​механикой или вариатором.

    Основная претензия к «механике» — рывки при старте после долгой езды в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметки в 30 000 км. По их словам, проблема в диске сцепления, который позже производитель модернизировал. Но после замены проблема часто появлялась снова. Однако главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник могли потребовать внимания.

    После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление посторонних шумов в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

    Зимой после ночной стоянки рычаг переключения передач часто заедает или не двигается. Причина – замерзание влаги, попавшей под оболочку кабеля. Просушка и смазка узла устраняет проблему на короткое время. Кабель лучше заменить — 4000 руб.

    Владельцы АКПП часто жалуются на тряску при переключении передач.Проблема появляется после 20-30 тыс. км. Виновником является электромагнитный клапан модуляции давления. Практически все машины проходят через его замену к 100-150 тыс. км. Стоимость процедуры около 15 000 рублей. При регулярной замене масла АКПП прослужит до капремонта в 300-350 тыс. км.

    Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Временами он начинал скрипеть, кряхтеть и скрежетать. Производитель знает о проблеме. Все произошло из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900-1100 об/мин и более.»Лечение» проводилось обновлением программы управления работой вариатора.

    После 50-100 тыс. км время от времени появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом клапане сброса давления насоса вариатора. Солнечная шестерня и подшипники также могут быть повреждены. На ремонт понадобится около 50-60 тысяч рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен проходить без ремонта 200-250 тыс. км.

    Ходовая часть

    Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может скрипеть на морозе.Чаще всего виноваты втулки стабилизатора.

    Через 30 — 50 тыс. км часто рвались пыльники передних амортизаторов. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве замены идеально подойдут пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

    Передние рычаги (от 3000 руб за штуку) могут потребовать замены через 60-100 тыс. км.Выходят из строя сайлентблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

    Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы сталкивались с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка иногда начинает стучать после 100-150 тыс. км.

    Стоит отметить несколько неприятных инцидентов, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказали тормоза — педаль тормоза «заклинила».Причина — замерзание тормозного крана вакуумного шланга. В качестве контрмеры дилеры надевают на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1,6 л немного отличается – с ней таких казусов не зафиксировано.

    Кузов и салон

    Со временем крышка багажника начинает стирать ЛКП заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и перекрашивают проблемные места. Также многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

    Хром на задней эмблеме может «вздуться» после первой зимы. Аналогичные проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней облицовке решетки радиатора и накладках ПТФ.

    Салон Рено Флюенс вскоре начинает скрипеть. Слышен дребезжащий звук в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль иногда облезал уже в первый год эксплуатации. А зимой часто лопались кожаные вставки на передних сиденьях.

    «Зимние капли» с плафона или передних козырьков не редкость для современного автомобиля.Аналогичное явление наблюдается и здесь.

    Другие проблемы и неисправности

    Во время зимней эксплуатации многие жалуются на «зависание» левой ноги. Одна из возможных причин – щель между трубами воздуховода, через которую поступает холодный воздух.

    Моторчик вентилятора отопителя (от 3500 руб.) может выйти из строя через 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открытия багажника.

    Головное устройство часто «глючит»: выключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, отключает динамики.При этом многие жалуются на плохой прием радиостанций, а лет через 5-6 могут начать карабкаться по кнопкам магнитолы.

    Вообще, Флюенсу не чужды мелкие неполадки в работе электрики. Чаще всего все лечится банальным выключением зажигания, либо подтягиванием клемм аккумулятора.

    Заключение

    Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач использовались на Renault Megane второго поколения, а после модернизации были установлены на новую модель.Судя по всему, работа по совершенствованию агрегатов велась наспех и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

    Замена ремня ГРМ производится каждые 60 000 км пробега или каждые 4 года, даже если пробег меньше 60. Резина имеет свой срок службы.

    В данной статье описан процесс замены ремня ГРМ на примере бензинового двигателя Renault Fluence-K4M, 1,6 л 16 клапанов мощностью 106 л.с.

    Порядок работы.

    Приобретаете комплект для замены ремня ГРМ (ремень, ролики, болты), а так же по регламенту необходимо менять вилки.

    Стоимость и коды запчастей Рено для ТО Вы можете узнать у наших партнеров (экзистенциал, емекс, автодок и др.), которые предоставляют

    Поднимаем автомобиль, снимаем переднее правое колесо. Снимите защиту двигателя и правый подкрылок.

    С помощью домкрата поднимаем двигатель, упираясь в поддон ближе к шкиву коленвала.

    Открутить верхнюю опору двигателя и опорную опору.

    Затем снимите торцевую крышку впускного распредвала (которая больше остальных по диаметру).

    Вид со снятой заглушкой

    Выровняйте валы вдоль впускного распредвала (там, где была снята заглушка) насечками в одну линию, причем насечки должны располагаться ниже оси распредвала. Затем нужно открутить 3 болта и 2 гайки ключом на 13 и снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

    Снимите ремень генератора и ролик натяжителя.

    Снова включите 5-ю передачу и попросите напарника нажать на тормоз до упора.

    В это время ключом на 18 откручиваем болт крепления демпферного шкива коленвала и снимаем шкив.

    Открутить 4 болта крепления нижнего защитного пластикового кожуха ремня ГРМ и снять его.

    Болтом М10х50 с гайкой и двумя шайбами, методом как на фото фиксируем зубчатые шкивы распредвалов от прокручивания, но на всякий «пожарный» обязательно делаем отметки фломастером на шкивах и корпусе крышки.

    Перед снятием ремня ГРМ маркером сделайте метку на зубчатом шкиве коленчатого вала и на картере двигателя.

    Затем ключом на 13 отвернуть гайку натяжного ролика ГРМ и снять ремень ГРМ.

    Ключом Т40 открутить болт и снять шкив ГРМ.

    Перед снятием натяжителя ремня ГРМ отметьте положение натяжителя, чтобы натяжение ремня ГРМ было правильным при замене шкива

    Установка нового ремня ГРМ.

    Сначала крепим обводной ролик, затем натяжной ролик.

    В данном случае саморезом фиксируем натяг (заряжаем самонатяжной ролик), т.е. то положение, которое было на старом натяжителе. Придется немного повозиться с надеванием ремня, который все время норовит выскочить. Поэтому эту процедуру лучше проводить с помощником. Для облегчения процедуры надевания ремня ремень ГРМ следует лишь немного накинуть на нижнюю часть зубчатого шкива коленчатого вала, что упростит установку ремня на натяжной ролик.После установки ремня прокручиваем коленвал через ступицу колеса. В этом случае проверяем совпадение размеченных меток на шкивах. Если есть несоответствие, повторите процедуру.

    13. Устанавливаем новый роликовый натяжитель с механизмом самонатяжения поликлинового ремня. Фиксируем на место снятую ранее нижнюю пластиковую крышку. Ставим на место демпферный шкив коленвала и закрепляем (с достаточно сильным натягом) новым болтом с толстой шайбой из комплекта, идущего в комплекте с ремнем ГРМ.При этом включается пятая передача, помощник с силой нажимает на педаль тормоза. Надеваем приводной ремень.

    14. Освобождаем зубчатые шкивы распределительных валов от крепежного болта с шайбами. Закрываем верхнюю дюралюминиевую крышку ремня ГРМ.

    15. Закручиваем верхнюю опору двигателя и опорную опору.

    16. Подсоединяем штуцер топливопровода.

    17. Вставляем новую заглушку на торцевой корпус крышки впускного распредвала.

    18. Ставим правое колесо на место.

    19. Освобождаем поддон от домкрата.

    20. Читаем молитву, и… запускаем двигатель. Услышав ровный шум двигателя, мы улыбаемся, радуясь проделанной работе!

    Стоимость запчастей Рено на ТО Вы можете узнать у наших партнеров (экзистенциал, емекс, автодок и др.), которые предоставляют

    На автомобилях Renault Fluence использовалось несколько разных двигателей.Некоторые из них были снабжены цепью в приводе газораспределительного механизма (ГРМ), но были и моторы, где это обеспечивался зубчатым ремнем.

    В таблице представлены двигатели для Renault Fluence с ременным приводом ГРМ.

    Наименование двигателя Renault Рабочий объем, куб.см см Мощность, л.с. Зубья ремня Ширина ремня, мм Используемое топливо Турбонаддув
    К4М 1598 106 132 27,4 Бензин
    Ф4Р 1997 140 126 27 Бензин
    F4RT 1997 177 126 27 Бензин Да
    К9К 1461 86-110 123 27 Дизель Да

    Самым распространенным двигателем Renault Fluence в начале был 16-клапанный двигатель K4M объемом 1.6 литров. Впоследствии ему на смену пришел Nissan HR16DE того же объема, но более совершенный. Этот агрегат получил обозначение Renault h5M, но уже имел цепной привод распредвала.

    Ремень двигателя K4M

    Рено, как и некоторые другие, отличается несколькими каталожными номерами на одну и ту же, по сути, деталь. Так что ремень ГРМ на 132 зуба для очень распространенного мотора имеет множество обозначений. Это не означает, что ремни не взаимозаменяемы. При покупке ремня можно ограничиться одним из артикулов, например Рено 8201069699 и по нему искать недорогой ремень ГРМ в каталогах торговых организаций.

    Или даже сразу ремкомплект, партнёра которого тоже можно найти по номеру ремня. Их тоже будет много, можно выбрать самый распространенный вариант 130C17529R.

    Стоимость и выбор

    Цена оригинального ремня будет ориентировочно 4500 руб. Естественно, это не лучший выбор. В оригинальной упаковке всегда находится деталь от одного из известных производителей, поставляющих продукцию не только на конвейер, но и на рынок запчастей.Поэтому, вооружившись каталожными номерами специализированных фирм, или как их еще называют крестовиками или кроссами, вы сможете сравнить цены и выбрать оптимальный вариант.

    На сегодняшний день выбор ремней ГРМ достаточно большой. Отбрасывая подделки с нижней границы рыночных цен, а также нестандартные случаи оригинала (а бывают цены и выше оригинала), можно выбрать один из известных достойных брендов типа Contitech. , Бош или Гейтс.

    В этом случае оптимальным, скорее всего, будет Contitech CT 1126.Цена этого аналога около 2300 рублей. Хотя кого-то может смутить мексиканское происхождение. Для мнительных автовладельцев есть альтернативная замена – Contitech CT 1179, такой же, но немецкого производства. Цена уже 1800 руб.

    Работы по замене ремня на К4М

    Главное помнить при замене, что на этом двигателе отсутствуют метки ГРМ. Поэтому важно зафиксировать взаимное расположение распределительного вала и коленчатого вала.

    Делается это специальными или самодельными приспособлениями — стопором коленчатого вала и пластиной, вставляемой в пазы на противоположной от ремня стороне распределительных валов. Щели закрыты заглушками, которые при неосторожном обращении можно повредить, тогда их тоже придется заменить на новые.

    Вместе с ремнем обычно меняют натяжитель и опорный ролик. Они включены, если вы покупаете ремонтный комплект. Также желательно заменить болт крепления шкива коленчатого вала или хотя бы установить его на фиксатор резьбы.Болт также встречается в некоторых ремкомплектах.

    Отверстие под стопор коленчатого вала находится на торце двигателя со стороны первого цилиндра (первым здесь считается то, что со стороны коробки передач). Коленчатый вал проворачивается до упора в стопор, и делается первая попытка вставить пластину в пазы валов. Если это невозможно, стопор снимают, коленчатый вал проворачивают на пол-оборота и после этого устанавливают пластину.Распредвалы правильно заблокированы.

    После ослабления натяжителя снимается ремень, ролик и натяжитель, устанавливаются новые детали. Ремень натягивается поворотом натяжителя за шестигранник до тех пор, пока его указатель не упрется в прорезь. Затем затягивается гайка натяжителя, указатель не должен выходить за прорезь. Правильность сборки можно проверить на наличие грубых ошибок, аккуратно вращая коленчатый вал, при этом клапаны не должны соприкасаться с поршнями.

    Ремень для двигателей F4R и F4RT

    Каталожный номер ремня 8200542739. Артикул не единственный, но для поиска вполне достаточно. Можно установить хороший итальянский аналог DAYCO 94978, он будет стоить около 1000 руб. Или любой другой, ознакомившись с репутацией производителя и сравнив цены.

    Технология замены ремня практически такая же, как и на К4М, двигатели аналогичной конструкции.Также нужно выставить ВМТ первого цилиндра со стороны коробки.

    Ремень дизельный 1,5 К9К

    Артикул оригинального ремня, по которому можно начать поиск, 8200537033. Рекомендуется покупать оригинал, цена около 2400 руб. Чуть дороже будет аналог Bosch 1 987 949 565, есть предложения от многих других компаний.

    На дизельных двигателях используются два хомута того же типа, что применялся для стопорения коленчатого вала бензиновых двигателей.Один из них аналогичным образом фиксирует коленчатый вал, а второй служит для упора распредвала (он тут один) через отверстие в его звездочке.

    Этот двигатель имеет установочные метки на звездочках распределительных валов, ТНВД (ТНВД) и коленчатом валу.

    Так как коленвал и распредвал неподвижны, то после снятия старого ремня и замены натяжителя новый ремень ставится с метками на нем напротив соответствующих звездочек.ТНВД в этом случае не фиксируется, хотя его тоже нужно правильно установить строго по маркировке.

    Наличие меток на новом ремне следует проверить перед демонтажем старого, если их нет, то необходимо посчитать расстояния в зубцах ремня между метками звездочки и нанести их на ремень. Таким же образом натяните ремень.

    Дополнительные процедуры при замене ремней

    При разборке и сборке следует проверять состояние сальников распределительных и коленчатых валов, звездочек, насосов, ремней вспомогательных агрегатов и их арматуры.Изношенные детали или находящиеся на грани ресурса лучше менять сразу, так как доступ открыт и на этом можно сэкономить.

    Болты и гайки должны быть окончательно затянуты динамометрическим ключом в соответствии с таблицами моментов затяжки.

    Во избежание дальнейшего износа или разрыва ремня ГРМ в Рено Флюенс рекомендуется производить его замену строго по пройденному пробегу. Как правило, специалисты советуют менять ремень ГРМ каждые 60-65 тыс. км.

    Запасные части

    Гарантия

    Модель Флюенс переняла от своего предшественника Меган много хорошего, в том числе отличные моторы. Большие седаны очень популярны в нашей стране как семейные и представительские автомобили. Большинство владельцев Fluence предпочитают обращаться за качественным ремонтом в специализированные сервисные центры.

    Ремонт Технического Центра Рено уже много лет занимается профессиональным ремонтом и обслуживанием автомобилей Рено в Москве. Замена ремня ГРМ Рено Флюенс – одна из самых важных и ответственных процедур при обслуживании двигателя.Несмотря на кажущуюся простоту, нужно знать все особенности каждого силового агрегата, чтобы быстро и с гарантией произвести замену ремня ГРМ.

    Преимущества замены ремня ГРМ Рено Флюенс в Ремонт Рено

    • Уже несколько лет мы специализируемся на ремонте автомобилей Renault.
    • Наши мастера и механики прекрасно знают особенности каждой модели Renault.
    • Даже на самых сложных двигателях процедура замены ремня ГРМ занимает около 4 часов, в среднем время замены ремня ГРМ 1.5-2 часа
    • Вы можете воспользоваться нашей помощью при выборе и заказе запчастей для ремонта вашего автомобиля
    • Вы всегда можете взять прайс на наши услуги у администратора и уточнить сумму, которую с Вас взяли за обслуживание и ремонт
    • Цены на наши работы одни из самых низких во всей Москве
    • Вы сможете дождаться свой автомобиль в комфортабельном салоне. К вашим услугам мягкие диваны, интернет, ТВ и кофе
    Работа Цена
    Дилерская компьютерная диагностика 900 руб.
    Диагностика в регламенте ТО 60 тыс. руб. 1650 руб
    Замена свечей зажигания 400 руб.
    Замена свечей зажигания (двигатель M4R) 2200 руб.
    Замена ремня доп. оборудование (с катками) (двигатель К4М) 700 руб.
    Замена ремня доп. оборудование (с катками) (двигатель M4R) 2100 руб.
    Замена масла в двигателе (включая замену масляного фильтра) (со снятием защиты двигателя) 550 руб.
    Замена воздушного фильтра двигателя K4M 200 руб.
    Замена антифриза 900 руб.
    Замена комплекта ремня ГРМ (включая ремень дополнительного оборудования) 1.6; 16В 3500 руб.
    Замена помпы ДВС (со снятым ремнем ГРМ) 700 руб.
    Замена фазорегулятора (при снятом ремне ГРМ) 700 руб.
    Промывка форсунки (без замены свечей зажигания) 2300 руб.
    Замена верхней опоры двс 1200 руб.
    Замена нижней опоры двс 550 руб.
    Двигатели К4М (1,6), М4Р
    руб.
    Работа Цена
    Компьютерная диагностика 900 руб.
    Проверка параметров аккумуляторной батареи (напряжение, зарядка генератора, токи утечки) 330 руб.
    Вытягивание клемм стартера 1100 руб.
    Замена батареи 500 руб.
    Замена генератора 3300 руб.
    Замена стартера (МКПП) 2750 руб.
    Замена стартера (АКПП) 3300 руб.
    Замена лампы ближнего света 350 руб.
    Замена лампы дальнего света 350 руб.
    Замена переднего габаритного фонаря 350 руб.
    Замена лампы заднего фонаря (со снятием фонаря) 300 руб.
    Замена подсветки номерного знака 150 руб.
    Замена лампы центрального стоп-сигнала 200 руб.
    Замена реостата электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя 500 руб.
    Замена датчика маховика двс (мкпп) 1300 руб.
    Замена датчика маховика двигателя внутреннего сгорания (АКПП) 1650 руб
    Снятие-установка модуля топливного насоса в сборе 2000 руб.
    Замена двух ламп ближнего света с разблокировкой (CLIP) 1 500 руб.
    Замена электродвигателя отопителя салона 5200 руб
    Работа Цена
    Диагностика подвески (Без последующего ремонта) 550 руб.
    Диагностика подвески (с последующим ремонтом) 330 руб.
    Проверка параметров износа тормозных дисков 500 руб.
    Замена рулевых наконечников (за 1 шт.) 400 руб.
    Замена рулевых тяг (за 1 шт.) 600 руб.
    Замена рулевой рейки 3300 руб.
    Замена рычага (за 1 шт.) 1 700 руб.
    Замена стабилизатора поперечной устойчивости (за 1 шт.) 550 руб.
    Замена втулок стабилизатора (за 2 шт.) 3300 руб.
    Замена подшипника переднего колеса 2100 руб.
    Замена передних тормозных колодок 450 руб.
    Замена задних тормозных колодок 550 руб.
    Очистка и смазка тормозов при замене тормозных колодок 600 руб
    Замена передних тормозных дисков (комплект из 2 шт.) 1600 руб
    Замена тормозной жидкости (с прокачкой системы) 900 руб.
    Замена заднего амортизатора (за 1 шт.) 400 руб.

    Элегантный, мощный семейный автомобиль гольф-класса — Renault Fluence достаточно экономичен в обслуживании, так как не требует больших затрат на текущее обслуживание и ремонт. Этот динамичный автомобиль пользуется большим спросом у покупателей во всем мире. Мы предлагаем полный сервис Рено Флюенс. Благодаря тому, что мы уделяем особое внимание узкой специализации наших мастеров, они могут досконально изучить особенности комплектации каждой марки, освоить тонкости работы и применения конкретных инструментов и, как следствие, грамотно и в в короткие сроки решить задачи любой сложности.

    Приехав в наш центр, вы сможете просто поменять масло или свечи зажигания, отрегулировать развал, установить сигнализацию и заправить кондиционер. А при необходимости проведите компьютерную диагностику своего Рено Флюенс, ремонт — цены будут зависеть в первую очередь от сложности работ, но уверяем вас, что и вы, и ваш кошелек останетесь довольны. И, конечно же, ваш Renault Fluence. Ведь полученные знания и многолетний опыт помогают нашим специалистам быстро выявить и устранить проблему.

    Весь секрет успеха работающих у нас профессионалов заключается в том, что они знают конструктивные особенности каждого автомобиля модельного ряда Рено и эффективно устраняют неисправности. При этом нашим мастерам требуется гораздо меньше времени, а значит, вы экономите дважды – и время, и деньги. Приезжайте к нам в гости, и ваш Renault Fluence будет радовать вас и вашу семью безаварийной ездой долгие годы.

    Suzuki Любой ремонт. Лучше официального, сделай сам!

    Самые популярные вопросы о двигателе Suzuki Every

    Двигатель Suzuki Every.Самые популярные проблемы за последний месяц

    Интересное из закладок о двигателе Suzuki Every

    Самые обсуждаемые вопросы недели о двигателе Suzuki Every

    Рекомендуем прочитать о двигателе на Suzuki Every

    Обсуждаемые вопросы по кузову Suzuki Every

    Сейчас читают о кузове на Suzuki Every

    Популярные обсуждения месяца о кузове на Suzuki Every

    4 Требуется помощь экспертов о кузове на Suzuki Every

    Подвеска на Suzuki Every.Очень популярные темы

    Самые популярные темы последнего месяца о подвеске Suzuki Every

    Самые популярные проблемы с рулевым управлением Suzuki Every

    Рекомендуем прочитать о рулевом Suzuki Every

    42 Самые обсуждаемые темы про тормозную систему на Suzuki Every

    Тормозная система на Suzuki Every. Самые популярные обсуждения недели

    Очень популярные темы про трансмиссию на Suzuki Каждые

    Самые популярные вопросы месяца про трансмиссию на Suzuki Каждые

    Недавно опубликован ответ про трансмиссию на Suzuki Каждая

    популярных тем о Suzuki каждая электрика

    Самая необходимая электрика на Suzuki каждые

    обсуждаемых вопросов недели на электрике на Suzuki каждые

    Рекомендуется прочитать о электрике на Suzuki каждый

    Популярные темы прошедшего месяца про Сузуки Каждый электрик

    Требуется помощь специалиста по электрике на Сузуки Каждый

    Самые популярные темы этой недели про Сузуки Каждый электрик

    Интересное из закладок о Suzuki Каждый электрик 90 005

    Машина не заводится, стартер крутит.Не заводи машину

    Стартер является одной из основных частей системы зажигания автомобиля. Малейшие поломки, связанные со стартером, приводят к тому, что автомобиль становится невозможно завести. В этом случае, прежде чем «бить тревогу» и мчаться в ближайший автосервис, необходимо самостоятельно продиагностировать работу стартера, возможно, проблема решится самостоятельно.

    Стартер — каковы его функции в автомобиле?

    Стартер электродвигателя переменного тока.Ток, попадая на обмотку двигателя, создает магнитное поле, в результате чего сердечник тягового реле воздействует на рычаг переключения. Этот рычаг вводит шестерню стартера в зацепление с маховиком. Так замыкается контакт, и по обмоткам стартера начинает течь ток, который также вращает якорь.

    Конструктивно стартер состоит из электродвигателя, втягивающего реле и обгонной муфты с шестерней. Обгонная муфта, или, как ее еще называют, бандикс, является рабочей частью стартера.Именно с его помощью электродвигатель воздействует на двигатель автомобиля.

    При пуске двигателя машины работа стартера Уменьшается силовое поле в обмотках, якорь отводится от сердечника возвратной пружиной, контакты размыкаются. Так стартер переходит в состояние покоя.

    Машина не заводится, щелкает стартер

    Стук стартера — один из явных признаков его неисправности. К внешним «симптомам», по которым можно судить о работе стартера, относятся:

    • В первую очередь посторонние звуки разного характера: щелчки, скрип, стук.
    • Легкая вибрация в салоне при запуске двигателя.
    • «Безответная тишина» при повороте ключа в системе зажигания.
    • Затрудненное (медленное) движение автомобиля после запуска.
    • Стартер не выключается после запуска, при этом слышно своеобразное гудение. Такие звуки могут стать причиной поломки втягивающего реле.
    • Автомобиль не заводится, стартер крутит вхолостую.

    Если был хотя бы один такой признак, стоит обратиться к специалисту или выполнить полную проверку самостоятельно и, соответственно, заменить детали.Поломки, связанные со стартером, не самые страшные неприятности.

    Причины неисправности стартера

    Стартер является важной частью автомобиля. Без него невозможна полноценная работа транспортного средства. Причин выхода из строя стартера несколько:

    • Распространенная псевдопричина выхода из строя – разрядившийся аккумулятор. Перед проверкой работы стартера нужно убедиться, что аккумулятор автомобиля заряжен хотя бы наполовину.
    • Коррозия и окисление клемм и наконечников стартера.
    • Обрыв обмотки или короткое замыкание.
    • Винты в зубьях венца маховика.
    • Заедание в зажигании.
    • Выход из строя подшипников (их износ).
    • Ослабление крепления стартера. Неполный контакт.
    • Анкеровка анкера.
    • Износ щеток стартера.
    • Если не заводить машину — стартер крутит, а зря — причина может крыться в бабине (катушке зажигания).

    Из всех возможных причин выберите, в чем проблема.Иногда даже после полной диагностики характер поломки остается неясным. Поэтому лучше сразу заводить не на ремонт, а на установку нового стартера. В среднем товар можно купить за 2500 рублей.

    Автомобиль заводится и глохнет

    Двигатель автомобиля — его главная часть, его сердце. А если не получится, то машина, к сожалению, не поедет.

    Причины, по которым двигатель заводится, но сразу глохнет, следующие:

    1. Стартер.Машина не запускается из-за неисправности. Решить проблему можно, сняв эту запчасть и проверив все ее детали. Возможно, отошли контакты или износились какие-то элементы стартера.
    2. Не заводить машину? Может расстроиться карбюратор. Это может произойти из-за того, что тяга привода вышла из ладов, выпадает воздушная заслонка из корпуса, забивается жиклер насоса, нет подачи топлива в карбюратор.
    3. Проблемы с бензонасосом.Забит фильтр забора в топливном баке.
    4. Поломка в системе зажигания или проблемы с трамблером.

    Таким образом, проблемы, связанные с запуском двигателя, могут скрываться в карбюраторе или в системе зажигания автомобиля. Основная причина – неплотная посадка деталей, загрязнение, негерметичность соединений.

    Правильный уход, чтобы двигатель не глох

    Двигатель непредсказуем в своей работе: то глохнет на холостых оборотах, то дергается, вообще не заводится.Зачастую все беды исходят от системы зажигания или от карбюратора. Однако могут быть причины и в самом моторе.

    Панацея от всех «болезней» двигателя – правильный и своевременный уход, в том числе и за другими частями автомобиля. Нужно лишь соблюдать ряд правил.

    1. Не допускайте перегрева или переохлаждения двигателя. Осмотрите систему охлаждения, радиатор и фильтры.
    2. Выбирайте только качественное масло, подходящее для конкретной марки автомобиля.Следуйте рекомендациям производителя.
    3. Большинство проблем связано со свечами зажигания. Нагар и примеси не способны дать искру, в результате чего не только увеличивается расход топлива, но и двигатель не запускается. Новые свечи следует устанавливать через каждые 10 тысяч километров пробега.
    4. Все провода в системе автомобиля должны быть чистыми, сухими и без трещин.
    5. Необходимо своевременно менять топливные фильтры.
    6. Периодически очищайте двигатель от грязи и масляных пятен.

    Если не заводится автомобиль (стартер крутит), то причина неисправности не обязательно в системе зажигания. Правильный и, главное, своевременный уход за всеми деталями автомобиля позволит избежать проблем с ремонтом, а также продлит жизнь некоторым деталям.

    Заключение

    Большинство проблем с запуском двигателя связано со стартером и системой зажигания. Работа стартера – простой и понятный процесс.Однако ситуация, когда автомобиль не заводится (стартер крутится при этом, но вхолостую), многих водителей смущает. Паниковать не нужно, достаточно будет разобрать деталь, очистить от загрязнений и проверить соединение всех контактов. К счастью, это не самая дорогая деталь в машине, поэтому, чтобы не заморачиваться, можно обойтись и простой заменой. Гораздо сложнее, когда неприятности возникают с самим двигателем. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить мотору правильное и своевременное техническое обслуживание.

    Замена втягивающего реле Рено Логан Степвей. Ремонт Таврии своими руками. Варить передние стекла ЗАЗ Таврия

    Комментарии на тему Замена втягивающего реле Рено Логан Степвей

    Нафаня

    С удовольствием посмотрел

    Заурбек Иваненко

    Сарай на колесах…

    Данило

    Часы на скорости 1.5

    Карт

    Здравствуйте! Стартер щелкает, но не крутит.Скажите, это нормальное решение снять виток пружины на втягивающем? Мне это помогло.

    Форестер

    Ребята высылайте всех на… пора нам брать с них налоги за мигалки за форму которую они носят за наш счет за крутые тачки. хрен я им покажу если только попросят… простите за мат. не для того деды воевали карать буржуев.

    Асу

    тахометр хорошо работает)

    Ashby

    , у меня вопрос,? индикатор не горит, но зарядка идет, что может быть

    Джи

    большое спасибо!!!ждем еще видео!!!

    Адальберт

    Отличное видео завтра попробую, сниму и узнаю причину.

    Сафа

    а зачем умножать на 14? Даже 12,6 потянет только аккумулятор с бесконечной емкостью, а автомобильный аккумулятор даст просадку до 10-11в, тем более, что аккумулятор бмв стоит в багажнике и на проводах будет падение напряжения. Так что я бы дал 4,5-5 кВт.

    Кэнди

    Ставлю с помощью головы без проблем!

    Мужчина

    По цене г р м. Машина 2003 года, оригинальная цепь стоит 2.5 перестайл 12т.п.

    Эда

    А вы делаете электрику КамАЗ

    Мады

    Молодцы!!! У меня проблема со стартером в сильный мороз. Когда завожу машину, бендикс не сразу сбрасывается после того как выкидываю ключ.

    Стартер

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.