Самостоятельный ремонт стартера: как отремонтировать стартер автомобиля
Опубликовано:
Содержание
- Основные признаки неполадок стартера
- Разборка стартера
- Дефектовка деталей стартера
- Реле
- Щетки
- Статор
- Ротор
- Сборка стартера и проверка его работоспособности
Вы пытаетесь завести автомобиль, а он не двигается с места? Не стоит впадать в панику – 90% поломок приходится на стартер, и их вполне можно исправить самостоятельно. Ниже вы узнаете, как разобрать стартер своими руками.
Основные признаки неполадок стартера
Перед тем, как отремонтировать ручной стартер, убедитесь, что проблема именно в нем.
О его поломке говорят следующие симптомы:
- Не заводится с первого оборота ключом. Многие этот признак игнорируют, а ведь это говорит об износе щеток.
- Раскручивается значительно дольше. Если аккумулятор полностью заряжен, то тут 1-о из 2-х: либо стерлись щетки, либо сломался подшипник и ротор цепляется за стартер.
- Если износился маховик или шестеренка бендикса, то возможно возвращение деталей в исходное положение с задержкой.
- Крутится вместе с двигателем. Характерно для ситуации, когда ротор засорился.
Если были замечены эти проблемы, необходимо срочно приступать к ремонту стартера своими руками.
Разборка стартера
Итак, сначала необходима разборка стартера уже после можно будет проводить диагностику отдельных узлов.
Порядок демонтажа выглядит так:
- Для начала отключите аккумулятор. Производить демонтаж можно только при отключенном бортовом питании.
- Теперь осмотрите корпус стартера. Нужно открутить клеммы, которые крепятся головкой на 13.
- Отключите провода и отбросьте в сторону.
- Осталось только открутить болты крепления к автомобилю и его можно вытащить.
Процесс разборки стартера вы можете посмотреть в видео.
Дефектовка деталей стартера
Теперь нужна переборка стартера.
Каждый узел проверяется по отдельности, чтобы найти необходимый дефект. Когда он будет в разобранном виде, можете переходить к диагностике.
Реле
Для начала нужно проверить пускавое реле. Сделать это достаточно просто – подайте на него 12 вольт.
Должен произойти характерный щелчок, что говорит о его работоспособности.
В этот же момент переместится шестерня.
Для надежности, подключите мультиметр или омметр. Если в момент включение появляется замыкание – значит проблема не в реле. Если его нет – ремонт редукторного стартера сводится на его замене.
Щетки
Перед тем, как починить стартер, проверьте щетки.
Это расходник и выходит из строя в первую очередь.
Они сделаны из графита, поэтому постепенно стираются. Обратите внимание, что часто щетки выходят из строя по отдельности.
В этом случае лучше заменить их полностью, чтобы износ был равномерным.
Статор
Проверить статор просто – необходимо замерить сопротивление на обмотках. Оно должно быть не ниже 10 кОм.
Во многих случаях нужна перемотка стартера. Для этого покупается обмотка к конкретному статору. Подробнее посмотреть о ремонте вы можете на видео.
Ремонт якоря редукторного стартера, как правило, невозможен и требует замены в сборе.
Ротор
После извлечения роторного узла, осмотрите обмотку.
От перегрузки она может сгорать, о чем сигнализирует копоть.
Ремонт обмотки ротора стартера невозможен, поэтому необходима его полная замена.
Также стоит осмотреть коллектор.
Нередко там образуется налет, который можно убрать наждачной бумагой.
После очистки – попробуйте запустить автомобиль.
Сборка стартера и проверка его работоспособности
Теперь можно рассмотреть, как правильно собрать стартер.
Сначала все узлы, подверженные трению, необходимо смазать графитовой смазкой, литолом или солидолом.
После этого начинайте сборку в обратном порядке.
Чтобы сборка стартера прошла без ошибок, рекомендуется фотографировать каждый шаг при разборке.
Как вам статья?
Ремонт стартера КАМАЗ своими руками, руководство, неисправности, фото, последовательность, запчасти
Как разобрать стартер камаза? Закрепив стартер в тисках, откручивают винты 28 (рис. 10.5) крепления оси 30 рычага, снимают пружинные,
плоские 27 шайбы и ось рычага. Отвернув гайки 14 крепления перемычки 13, снимают пружинные 15, плоские 16 шайбы и перемычку. Затем откручивают винты 21,
снимают пружинные шайбы 20, реле 17 в сборе и уплотнительное кольцо.
Отогнув усы замковых шайб 35, откручивают болты 34 крепления крышки 22 привода,
снимают пружинные шайбы, крышку, уплотнительное кольцо 36 и две упорные шайбы 32. Из крышки 22 вынимают привод 33, рычаг 19 и шайбу 32.
Отвернув и сняв гайки 45 с пружинными шайбами на крышке со стороны коллектора, отгибают усы замковых шайб 35, откручивают болты 42, снимают пружинные шайбы,
крышку 1 со стороны коллектора и уплотнительное кольцо 46. Затем откручивают винты 11, крепящие выводы обмотки и щетки к траверсе, снимают щетки 8 и 12 и траверсу 7.
Сняв промежуточный подшипник, вынимают из корпуса якорь 41 стартера, снимают уплотнительное кольцо 39, упорную шайбу 38 и извлекают из
промежуточного подшипника сальник 67.
Стартер на КАМАЗ, устройство, детали, запчасти: (рис. 10.5)
1 — крышка со стороны коллектора; 2, 4, 23, 26 — фильцы; 3 — пробка; 5,24 — прокладки; 6, 25 — заглушки; 7 — траверса; 8 — щетка изолированная;
9 — пластина; 10, 15, 20, 56 — шайбы пружинные; 41, 21, 28, 55 — винты; 12 — щетка неизолированная; 13 — перемычка; 14 — гайка M12; 16, 27, 32, 38, 44, 47, 48 — шайбы плоские;
17 — реле; 18 — сильфон; 19 — рычаг; 22 — крышка со стороны привода; 29 — кольцо, 30 — ось рычага; 31, 34, 42 — болты; 33 — привод; 35, 74 — шайбы замковые;
36, 39.
С ротора реле снимают стопорную шайбу 77, втулку 72, контактный диск 73, пружину 71, вынимают якорь 69 реле и снимают пружину 70. Из корпуса реле 17 вынимают катушку электромагнита 63.
Детали стартера промывают, обдувают сжатым воздухом и дефектуют.
Втулки, указанные ниже, выпрессовывают с помощью оправок, запрессовывают новые втулки и растачивают их до указанных размеров.
Наименование втулки и номер на рис. 10.5. Размер после растачивания, мм:
— Втулка промежуточногоподшипника 65 ………. .19.000… 19,045
— Втулка крышки со стороны привода 64 …………19,000…19,045
— Втулка крышки со стороны коллектора 66……….16,000… 16,035
Корпус стартера в сборе не должен иметь:
— отпаянных или обломанных контактов соединительных шин;
— износа поверхности полюсов;
— повреждения изоляции обмоток полюсных катушек;
— облома наконечника контактного вывода.
Отпаянные соединительные шины припаивают. Повреждение изоляции обмоток полюсных катушек устраняют с помощью киперной ленты. Поврежденные изоляционные шайбы или прокладки контактного вывода заменяют. Забоины и заусенцы на посадочных местах крышек зачищают. Обломанный наконечник контактного вывода заменяют.
Крышка со стороны коллектора не должна иметь трещин, а также:
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 16,06 мм;
— засаливания фильца; сколов или износа щеток до высоты менее 13 мм;
— износа паза щеткодержателя до ширины более 12,25 мм.
.. 20,0 Н (1,5…2,05 кгс).
Винты крепления наконечников щеточных канатиков к щеткодержателям должны быть затянуты. Крышка со стороны привода не должна иметь:
— облома кронштейна бобышки или ушка крепления стартера;
— облома посадочного буртика;
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 19,1 мм; засаливания фильца.
Привод стартера не должен иметь:
— трещин, обломов или износа зубьев шестерен привода;
— облома пружин; износа пальцев рычага до наружного диаметра менее 11,8 мм;
— деформации заходной части зубьев (устраняется зачисткой торцов и шлифованием заходов).
Реле стартера не должно иметь:
— износа сильфона, оплавления крышки реле, сгорания катушки реле;
— износа контактного болта до высоты менее 3,5 мм и контактного диска до толщины менее 3,5 мм.
При необходимости контактные болты зачищают личным напильником, не нарушая плоскостности контактных поверхностей.
Допустимое несовпадение плоскостей контактных поверхностей 0,2 мм. При значительном подгорании рабочих поверхностей контактные болты
необходимо снять и проточить на станке, не допуская уменьшения высоты головок болтов до величины менее 1,8 мм. При сборке подбором регулировочных
шайб должно быть обеспечено одинаковое расстояние (3,5…5,0 мм) от контактных поверхностей до посадочной плоскости. Держатель подшипника в сборе не должен иметь:
— засаливания фильца; износа манжеты;
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 25,15 мм.
Рычаг 19 (см. рис. 10.5) бракуют при износе:
— отверстия под ось 30 до диаметра более 12,2 мм;
— пальцев по наружному диаметру до значения менее 11,8 мм;
— ушек по наружному диаметру до значения менее 13,6 мм.
Ось 30 рычага бракуют при износе до диаметра менее 11,7 мм.
Якорь в сборе не должен иметь:
— изгиба вала якоря более 0,25 мм;
— износа рабочей поверхности коллектора до диаметра менее 53,0 мм;
— скручивания шлицев или излома вала;
— замыкания пластин коллектора между собой;
— вмятин на поверхности коллектора;
— замыкания витков обмотки на корпус или между собой;
— выступания витков обмотки из пакета гильз.
Якорь бракуют при износе железа якоря по наружному диаметру до размера менее 82,3 мм и износе шеек вала якоря под подшипник:
— со стороны коллектора — до диаметра менее 15,85 мм;
— промежуточной — до диаметра менее 24,91 мм;
— со стороны привода — до диаметра менее 18,90 мм.
Коллектор якоря стартера перед ремонтом очищают от грязи, масла и пыли, протирают ветошью, обдувают сжатым воздухом и просушивают в сушильном шкафу при температуре 90.
Рабочая поверхность коллектора не должна иметь следов подгорания, забоин, рисок; коллектор должен быть надежно закреплен на валу якоря. Коллектор, имеющий следы подгорания, зачищают полоской стеклянной шкурки 00, охватывая ею поверхность коллектора и поворачивая вал якоря. Коллектор, имеющий мелкие риски, царапины, забоины или неравномерный износ, шлифуют на станке для проточки коллекторов модели Р-105 с помощью специального приспособления или деревянных жимков с наклеенной стеклянной шкуркой 0 или 00. Коллектор бракуют при износе поверхности до диаметра менее 53,0 мм.
Индикатором проверяют биение поверхности железа якоря и коллектора относительно крайних шеек вала. Биение железа якоря не должно превышать 0,25 мм, коллектора — 0,05 мм. Биение, вызванное изгибом вала, устраняют правкой на прессе, биение коллектора — проточкой.
Минимально допустимый диаметр коллектора
после проточки 53 мм, шероховатость — 1,25 мкм. После проточки коллектор шлифуют жимками со стеклянной шкуркой 0 или 00. Межвитковые замыкания, обрывы и замыкания на массу устанавливают, положив якорь на призмы прибора Э-202. Для обнаружения секции с замкнутыми витками на пазы якоря поочередно кладут тонкую стальную пластинку, которая будет сильно вибрировать (дребезжать) над секцией с замкнутыми витками.
Замыкание обмотки на массу обнаруживают при помощи контрольной лампы прибора Э-202, прикасаясь одним щупом контрольной лампы к сердечнику или к валу якоря, а другим — к пластинам коллектора. Загорание контрольной лампы указывает на нарушение изоляции и замыкание обмотки на массу. Место замыкания определяют с помощью миллиамперметра. Один щуп прибора присоединяют к массе якоря, а другим поочередно касаются пластин коллектора и наблюдают за отклонением стрелки миллиамперметра. По мере приближения к витку, замкнутому на массу, показания миллиамперметра уменьшаются, а у места замыкания равны нулю, если замыкание в коллекторе, или едва заметны при замыкании на массу какого-либо витка в середине секции.
Отрыв секции определяют с помощью миллиамперметра. Щупы для проверки присоединяют к соседним пластинам коллектора. При помощи реостата устанавливают определенное показание прибора и поворотом якоря находят наибольшее показание миллиамперметра (например, 10 делений). Поворачивая якорь на одну пластину коллектора, проверяют весь коллектор. Обрыв и отключение секций характеризуются нулевым показанием миллиамперметра. Нарушение соединений концов секций обмотки с коллекторными пластинами устраняют пайкой, не допуская попадания припоя между коллекторными пластинами.
Обмотку возбуждения проверяют на пробой омметром, который должен показать сопротивление не менее 10 кОм. Дефектные обмотки катушек возбуждения необходимо заменить.
Для этого отсоединяют вывод катушки 1 (рис. 10.6) от контактного провода 2, устанавливают корпус стартера в зажимах (рис. 10.7) и пресс-отверткой 4 ослабляют
затяжку винтов 3 крепления полюсных наконечников 2, вывертывают винты 3 и снимают полюсные наконечники.
Корпус стартера (рис. 10.6)
1 — катушка возбуждения; 2 — провод; 3 — винт крепления полюсного наконечника; 4 — корпус стартера
Приспособление для зажима корпуса стартера (рис. 10.7)
1 — корпус стартера; 2 — полюсный наконечник; 3 — винт крепления полюсного наконечника; 4 — отвертка; 5 — обмотка катушки возбуждения; 6 — зажим
Из корпуса 1 стартера извлекают неисправные катушки возбуждения и устанавливают на их место исправные. Поместив полюсные наконечники 2 в соответствующие
катушки возбуждения, устанавливают их в корпус стартера так, чтобы отверстия в корпусе под винты 3 совпали с резьбовыми отверстиями полюсных наконечников.
Во избежание самоотвертывания полюсных винтов конусную поверхность под винты следует промазать шпатлевкой.
Ввернув винты в полюсные наконечники, их затягивают с моментом 22.
..32 Н*м (2,2… 3,15 кгс*м). Наружную поверхность полюсных винтов
закрашивают эмалью. Допускается конусную поверхность под полюсные винты не покрывать шпатлевкой, а покрыть их снаружи после окончательной
затяжки эпоксидной грунт-шпатлевкой. Вывод катушек возбуждения соединяют перемычкой с контактным выводом реле.
При сборке стартера в корпус реле устанавливают катушку 63 (см. рис 10.5). Надев на якорь 69 реле возвратную пружину 70, вставляют якорь с пружиной в катушку,
устанавливают пружину 71, втулку 72, контактный диск 73 и стопорят его стопорной шайбой 77. Контактные клеммы катушки соединяют с болтами 54, устанавливают
болты 54 катушки и контактные болты 53 стартера в крышку 75, закручивают от руки гайки 14 с пружинными шайбами и устанавливают на корпус реле 17 крышку 75.
Завернув винты 55 с пружинными шайбами крепления крышки реле, затягивают гайки 14 контактных болтов.
Затем устанавливают сильфон 18, а на вал якоря 41 со стороны привода — распорную шайбу 38, помещают якорь в корпус 40 и устанавливают промежуточный
подшипник 65.
В крышку 22 привода монтируют привод 33 шестерни с рычагом 19, на промежуточный подшипник 65 устанавливают уплотнительное кольцо 68, а на вал
якоря — две упорные шайбы 38. На корпус 40 устанавливают крышку 22 подшипника, поместив на вал якоря между приводом и втулкой подшипника упорную шайбу 32.
Завернув болты 34 с замковыми 35 и пружинными 56 шайбами крепления крышки привода к корпусу, отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов.
Вставив в проточку реле 17 уплотнительное кольцо 76, устанавливают реле и закрепляют его на крышке 22 привода винтами 21 с пружинными шайбами 20. На контактные
болты 54 стартера и реле устанавливают плоские шайбы 16 и перемычку 13, после чего закручивают гайки 14 с пружинными шайбами. На коллектор 57 устанавливают
траверсу 7, в траверсу вставляют щетки 8, 12 и закрепляют выводы обмотки на щетках и траверсе винтами с пружинными шайбами.
В проточку корпуса вставляют уплотнительное кольцо 46, устанавливают крышку 1, закрепляют ее болтами 42 с замковыми 35 и пружинными шайбами,
после чего отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов и закручивают гайки 45 с пружинными шайбами крепления траверсы к крышке.
В корпус
крышки 22 со стороны привода устанавливают ось 30 рычага 19 и завертывают два винта с пружинными шайбами крепления оси рычага.
Собранный стартер испытывают на герметичность и проверяют на стенде 532М или Э-240. Для проверки на герметичность к фланцу крышки со стороны
привода прикручивают болтами с гайками уплотнительный кожух 1 (рис. 10.8) с резиновой прокладкой 2. Через штуцер в уплотнительном кожухе внутри стартера
создают избыточное давление воздуха 0,01…0,02 МПа (0,1…0,2 кгс/см2).
Кожух уплотнительный и прокладка (рис. 10.8)
1 — кожух; 2 — прокладка
Соединив выводную клемму обмоток 5 (рис. 10.9) с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а корпус стартера — с отрицательной,
опускают стартер с кожухом в емкость объемом 10 л с водой комнатной температуры. Все части стартера должны находиться в воде, а ее столб
над стартером не должен превышать 50 мм.
Схема испытания стартера на герметичность (рис. 10.9)
1 — аккумуляторная батарея; 2 и 3 — «минусовой» и «плюсовой» провода; 4 и 5 — «минусовая» и «плюсовая» клеммы стартера; 6 — стартер;
7 — кожух; 8 — трубка подвода воздуха; 9 — емкость с водой; 10 — штуцер кожуха; 11 — подставки
Стартер включают на холостом ходу три раза (по 5 с каждое включение) и в течение 1 мин наблюдают появление пузырьков воздуха из стыков деталей стартера.
Если выделение пузырьков из одного и того же места отсутствует, стартер считается выдержавшим испытание. В противном случае необходимо заменить
резиновые уплотнения. Выделение пузырьков газа на клеммах в результате электролиза воды не является браковочным признаком.
При испытании стартера на стенде выводную клемму 53 (рис. 10.10) обмоток соединяют с положительной клеммой аккумуляторной батареи,
а корпус стартера — с отрицательной.
Для контроля замыкания контактов в цепь между положительной клеммой аккумуляторной батареи и
контактным болтом реле стартера, отсоединенным от положительной клеммы батареи, включают лампу напряжением 24 В.
Схема контроля замыкания контактов реле стартера (рис. 10.10)
53 — вывод обмотки реле стартера; К — выключатель; S1 — контакты реле стартера; Ст — стартер
Подав напряжение на реле стартера, измеряют зазор между упорной шайбой 32 (см. рис. 10.5) на валу якоря и шестерней привода 33.
Зазор должен быть 0,5…1,5 мм, при этом контакты реле замкнутся и лампа загорится.
Отключив напряжение, устанавливают прокладку (рис. 10.11) толщиной 6 мм между шестерней привода и упорной шайбой на валу якоря.
При подаче напряжения контакты не должны быть замкнуты и лампа не должна гореть. Если лампа загорится, необходимо отрегулировать стартер
поворотом эксцентриковой оси 30 (см.
рис 10.5) рычага, на которой установлен фланец 59 с шестью регулировочными отверстиями.
Отвернув винты 28, крепящие фланец 59 к крышке 22, поворачивают его до совпадения отверстий 60 с двумя резьбовыми отверстиями в крышке.
Завернув винты 28, вновь проверяют регулировку реле стартера. Если лампа не загорится, снимают прокладку толщиной 6 мм и устанавливают вместо
нее прокладку толщиной 2,5 мм. При упоре шестерни привода в прокладку контакты реле должны быть замкнуты.
Прокладка для регулировки реле стартера (рис. 10.11)
Затем включают и выключают стартер два-три раза. Привод должен легко перемещаться на валу якоря.
При выключении реле привод должен возвращаться в исходное положение. При затрудненном перемещении привода очищают доступную часть вала якоря и
смазывают ее смазкой ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-203. Испытание электродвигателя стартера позволяет определить на холостом ходу его общее техническое
состояние и тяговую характеристику стартера в режиме торможения.
Стартер устанавливают в зажимное устройство стенда и подключают согласно инструкции.
Переключатели стенда устанавливают в следующие положения (см. рис. 10.4):
16 — положение 3;
9 — положение 24В;
22 — …………….300А;
29 — положение 1;
13 — положение 4.
Нажав на кнопку 25 «Пуск», измеряют частоту вращения якоря стартера и снимают показания амперметра. Частота вращения на холостом ходу должна
быть 5500…6500 мин-1, ток холостого хода при напряжении 24 В — не более 130 А. Продолжительность режима холостого хода — не более 10 с.
Большой потребляемый ток и пониженная частота вращения указывают на неисправность как электрической, так и механической частей якоря: межвитковое замыкание
обмотки якоря, перекос якоря, загрязнение или износ подшипников, отсутствие смазки, ослабление крепления полюсов, задевание за них якоря.
Если якорь не вращается, а потребляемый ток допустим, то вероятная причина неисправности — замыкание на массу в обмотке якоря, обмотке
возбуждения, контактных болтах тягового реле или изолированного щеткодержателя.
Если якорь не вращается, а потребляемый ток равен нулю,
то это свидетельствует об обрыве в цепи стартера: в тяговом реле или обмотке возбуждения. Если якорь стартера вращается с малой частотой и
ток намного меньше допустимого, то причиной может быть повышение сопротивления цепи стартера из-за частичной потери контакта (подгорания или загрязнения)
в тяговом реле или щеточно-коллекторном узле.
Для испытания стартера в режиме торможения тормозное устройство регулируют так, чтобы шестерня стартера свободно входила в зацепление с зубчатым колесом
тормозного устройства при включении привода стартера. При этом зубчатое колесо стенда по модулю должно соответствовать модулю m шестерни
стартера (для СТ-142Б m=3,75). Для измерения тормозного момента на валу стартера переключатель 20 для m=3,75 устанавливают в положение 3×11, переключатель 16
для тормозного момента 50 Н*м (5 кгс*м)— в положение 2, а переключатель 22 — в положение 1000 А. При нажатии на кнопку 25 «Пуск» шестерня стартера
должна войти в зацепление с зубчатым колесом тормозного устройства.
Затем плавно нажимают на рукоятку тормозного устройства до увеличения силы
тока до 800 А, наблюдая за тормозным моментом. Значение момента должно быть не менее 50 Н*м (5 кгс*м). Продолжительность работы в режиме
торможения — не более 10 с. Повторное включение рекомендуется производить через 20…30 с. Если стартер не развивает требуемого крутящего момента,
то необходимо проверить обмотку возбуждения на межвитковое замыкание.
При отсутствии стенда стартер можно проверить по схеме на рис. 10.12 с помощью динамометрического приспособления (рис. 10.13).
Электрическая схема проверки стартера (рис. 10.12)
Динамометрическое приспособление (рис. 10.13)
1 — шестерня привода стартера; 2 — захваты; 3 — динамометр
Для проверки тормозного момента в режиме холостого хода также необходимы приспособление для закрепления стартера, амперметр с
шунтом на 150 А, аккумуляторные батареи 6СТ-190ТР (ТМ) — 2 шт.
, провода ПГВА (сечением 50мм2 силовые, сечением 1,5 мм — в цепи управления реле),
включатель стартера на 20 А, тахометр. Для проверки стартера в тормозном режиме также необходимы приспособление для закрепления стартера, амперметр с
шунтом на 1000 А, аккумуляторные батареи 6СТ-190ТР(ТМ) — 2 шт., рычаг для закрепления шестерни привода, динамометр (ДПУ-0,01 или ДПУ-0,02), стойки для
подвески динамометра, провода ПГВА, включатель стартера на 20 А. При питании от низковольтного агрегата напряжение на стартере следует постепенно повышать,
увеличивая потребляемый стартером ток и повышая тормозной момент. Когда тормозной момент достигнет 50 Н*м (5 кгс*м), следует измерить силу тока.
Для затормаживания вала якоря его нагружают с помощью динамометрического приспособления. Тормозной момент определяют умножением регистрируемого
значения нагрузки на плечо L.
Далее спидометр и тахометр на КАМАЗ.
Integrated Publishing — ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций
Администрация — Навыки, процедуры, обязанности и т.
д. военного персонала
Продвижение — Военный карьерный рост книги и т. д.
Аэрограф/метеорология
— Метеорология
основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
Руководства по аэрографии и метеорологии военно-морского флота
Автомобилестроение/Механика — Руководства по техническому обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным деталям, руководства по деталям дизельных двигателей, руководства по деталям бензиновых двигателей и т. д.
Автомобильные аксессуары |
Перевозчик, персонал |
Дизельные генераторы |
Механика двигателя |
Фильтры |
Пожарные машины и оборудование |
Топливные насосы и хранение |
Газотурбинные генераторы |
Генераторы |
Обогреватели |
HMMWV (Хаммер/Хаммер) |
и т.д…
Авиация — Принципы полетов,
авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, справочники по авиационным частям, справочники по авиационным частям и т.
д.
Руководства по авиации ВМФ |
Авиационные аксессуары |
Общее техническое обслуживание авиации |
Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache |
Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH |
Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook |
и т.д…
Боевой — Служебная винтовка, пистолет
меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное вооружение и т. д.
Химико-биологические, маски и оборудование |
Одежда и индивидуальное снаряжение |
Боевая инженерная машина |
и т.д…
Строительство — Техническое администрирование,
планирование, оценка, планирование, планирование проекта, бетон, кирпичная кладка, тяжелый
строительство и др.
Руководства по строительству военно-морского флота |
Совокупность |
Асфальт |
Битумный корпус распределителя |
Мосты |
Ведро, Раскладушка |
Бульдозеры |
Компрессоры |
Обработчик контейнеров |
дробилка |
Самосвалы |
Землеройные машины |
Экскаваторы | так далее.
..
Дайвинг — Руководства по водолазным работам и спасению различного снаряжения.
Чертежник — Основы, методы, составление проекций, эскизов и т. д.
Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. д.
Кондиционер |
Усилители |
Антенны и мачты |
Аудио |
Батареи |
Компьютерное оборудование |
Электротехника (NEETS) (самая популярная) |
техник по электронике |
Электрооборудование |
Электронное общее испытательное оборудование |
Электронные счетчики |
и т.д…
Машиностроение — Основы и методы черчения, составление проекций и эскизов, деревянное и легкокаркасное строительство и т. д.
Военно-морское машиностроение |
Армейская программа исследований прибрежных бухт |
так далее.
..
Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.
Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.
Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.
Медицинские книги — Анатомия, физиология, пациент
уход, оборудование для оказания первой помощи, фармация, токсикология и т. д.
Медицинские руководства военно-морского флота |
Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний
Военные спецификации — Государственные спецификации MIL и другие сопутствующие материалы
Музыка — Мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, паттерны такта, и т.д.
Основы ядра — Теории ядерной энергии,
химия, физика и т.
Справочники Министерства энергетики США
Фотография и журналистика
— Теория света,
оптические принципы, светочувствительные материалы, фотофильтры, копирование
редактирование, написание публикаций и т. д.
Руководства по фотографии и журналистике военно-морского флота |
Руководство по армейской фотографии, печати и журналистике
Религия — Основные религии мира, функции поддержки богослужений, свадьбы в часовне и т. д.
Как восстановить стартер, Pt. 1
1 декабря 2010 г. | Автор: Джон Армстронг
Возможно, пора разобрать и собрать свой винтажный стартер. Итак, сначала мы соберем инструменты и начнем осмотр.
СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО факторов, из-за которых транспортное средство может иметь проблемы с запуском, и среди них, очевидно, сам стартер. Двигатель может вращаться слишком медленно, а возможно, и вовсе не вращаться. Но, прежде чем продолжить, вам нужно сначала убедиться, что проблема действительно в стартере.
Обычно это определяется с помощью измерителя нагрузки на угольную сваю или индукционного измерителя силы тока, который можно закрепить на кабеле батареи стартера, чтобы определить величину потребляемого тока.
Проблемы с аккумулятором, системой зарядки или утечкой электроэнергии часто могут проявляться одними и теми же симптомами. Некоторые ситуации, например, когда стартер крутит, а двигатель нет, являются очевидными механическими проблемами. Обычно это проблема с блоком привода стартера. Это также может быть связано с сильно поврежденными зубьями маховика, поэтому также потребуется полный визуальный осмотр маховика.
Классический стартер
Темой этой серии статей является типичный стартер Delco. Это мне 1966 Chevelle Malibu, но агрегат практически не менялся почти три десятилетия.
В данном случае проблема в том, что в редких случаях стартер крутит, а двигатель нет. Как упоминалось ранее, это обычно механическая проблема, но независимо от этого мы полностью осмотрим все компоненты и заменим обычные изнашиваемые элементы.
Соленоид стартера
Прежде чем двигаться дальше, давайте поговорим о соленоиде стартера. Этот соленоид входит в зацепление привода стартера с маховиком и подает питание на стартер. Соленоиды обычно заменяются целиком или просто используются повторно. Если вы слышите, как стартер взаимодействует с маховиком и пытается провернуть двигатель, значит, соленоид выполняет свою работу. Если есть какие-либо вопросы по поводу состояния соленоида стартера, проще всего проверить его, пока он еще подключен и находится в автомобиле. Вы можете выполнить несколько быстрых тестов, чтобы определить его состояние (см.статью Auto Restorer «Устранение неполадок аккумулятора и стартера», чтобы узнать больше об этом), или просто замените его. Выбор остается за вами. На протяжении многих лет я редко сталкивался с проблемами соленоидов в устройствах Delco.
Фото 2. При осмотре зубчатого венца маховика контрольная метка позволяет легко понять, с чего вы начали его осматривать.
Важное примечание, которое следует помнить: не вводите в заблуждение «звуки щелчков». Если вы слышите щелкающий звук, исходящий от соленоида стартера при попытке запустить автомобиль, это обычно указывает на низкое напряжение из-за плохого кабельного соединения или проблем, связанных с аккумулятором (либо состояние заряда, либо состояние), а не неисправный соленоид. Я не говорю, что это невозможно, но обычно проблема в другом.
Начните со снятия стартера
После определения того, что стартер требует обслуживания, первым шагом будет его снятие.
В большинстве случаев снять блок с двигателя несложно. Стартер, показанный на Фото 1, установлен на шестицилиндровом двигателе 194 CID. Это не намного проще, чем это.
Отсоедините кабель заземления аккумуляторной батареи; затем провода от соленоида стартера; снимите задний опорный кронштейн и два болта, которыми он крепится к блоку двигателя, и он свободен.
Во избежание путаницы никогда не помешает пометить и указать расположение каждого провода. Многие автомобили будут иметь дополнительные препятствия, такие как выхлопные трубы, которые, возможно, придется ослабить, чтобы снять стартер. Возможно, вам даже понадобится ослабить или отсоединить опору двигателя и слегка приподнять двигатель на некоторых автомобилях. Часто скручивание и вращение стартера в нечетные положения дает дополнительный зазор, необходимый для снятия, без необходимости ослаблять или снимать что-либо еще.
Если это сработает, запоминание положения стартера, когда он, наконец, вышел, сэкономит вам время при его замене.
Если вы никогда раньше не снимали стартер, возможно, вы удивитесь, насколько он тяжелый. Этот склоняет весы чуть менее чем на 20 фунтов. Другими словами, будьте готовы к тому, что последний болт выкрутится.
Краткий совет по безопасности
Перед тем, как залезть под поднятый автомобиль, чтобы начать осмотр, не забудьте закрепить его на правильно установленных домкратах, а также поставить клинья под колеса. Если вы не уверены, проверьте правильность размещения стойки домкрата в руководстве по ремонту.
Всегда помните, что домкраты предназначены только для подъема. Никогда и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь попасть под автомобиль, если он поддерживается гидравлическим или механическим домкратом.
Осмотр шестерни маховика
Моя конкретная проблема может быть связана со стартером, маховиком или и тем, и другим, поэтому обязателен визуальный осмотр зубчатого венца маховика. В любом случае, это никогда не бывает плохой идеей.
После снятия стартера осмотрите зубья маховика через вновь созданное отверстие.
Вас беспокоит та сторона маховика, где зацепляется привод. Использование зеркала может помочь вам лучше видеть зубы. На этом автомобиле есть защитная крышка, которую можно снять, когда стартер отключен, что дает большую площадь обзора. Однако на многих автомобилях такой возможности нет.
Мелом или чем-то подобным сделайте отметку на обратной стороне маховика, как показано на фото 2. Таким образом легко определить, когда маховик совершил полный оборот.
В некоторых случаях для вращения двигателя можно использовать ключ для маховика, что упрощает проверку одним человеком. В противном случае попросите помощника провернуть двигатель вручную, пока вы смотрите на маховик. Это облегчает задачу. Обычно на болт шкива коленчатого вала можно надеть гнездо и повернуть его с помощью длинной трещотки или ломаной планки. Если это невозможно, попробуйте использовать лопасть вентилятора в качестве рычага для вращения двигателя или даже используйте гаечный ключ на гайке генератора, нажимая внутрь на приводной ремень. Это также сработает.
Фото 3. Арматурные гроулеры могут сильно различаться по внешнему виду. Они часто появляются на обменных встречах по разумным ценам.
Фото 4. После отсоединения болтов поверните соленоид и приподнимите его заднюю часть, чтобы освободить плоский вывод.
Фото 5. Отметка совмещения на полевом корпусе и задней крышке сэкономит время при повторной сборке пускового устройства.
Фото 6. После того, как вы разобрали стартер, ваш верстак может выглядеть так.
Фото 7. Внимательно осмотрите катушки возбуждения и полюсные башмаки, которые их удерживают.
Зубчатый венец не обязательно должен быть абсолютно идеальным, и, если он не новый, маловероятно, что он будет таким. Отдельные участки с незначительными повреждениями могут быть допустимы.
При осмотре сомнительного участка определите, не поврежден ли он до такой степени, что стартер будет проскальзывать и скрежетать при попытке зацепиться там.
Если ответ положительный, то маховик потребует нового зубчатого венца или полной замены. Если вы обнаружите, что зубы слегка перевернуты или закруглены, рассмотрите возможность использования инструмента Dremel с небольшим камнем, чтобы очистить их.
Мой осмотр выявил несколько участков с незначительными повреждениями, но не слишком серьезными, чтобы помешать работе с ними.
Восстановить, обменять или купить?
В этот момент вы столкнетесь с решением самостоятельно восстановить стартер; обменять его на восстановленный блок или, возможно, даже приобрести новый стартер.
Конечно, трудно возражать против нового стартера, если он доступен для вашего автомобиля. Однако это довольно дорого, поэтому, если вы работаете в рамках бюджета, решите, действительно ли вы хотите потратить свои деньги именно на это.
В зависимости от типа вашего автомобиля у вас может не быть возможности купить новый стартер или, если уж на то пошло, даже готового восстановленного устройства.
В любом случае рассмотрите возможность самостоятельного восстановления стартера. Когда это возможно, я предпочитаю сохранять и ремонтировать детали, поставленные на мой автомобиль. Дело не в том, что я чистейший и мне нужно поддерживать «совпадающие номера», мне просто нравится заниматься ремонтом. Может быть, мне просто нравится знать каждую гайку и болтик по имени. Кроме того, ремонт и проверка достаточно просты, и, выполняя работу самостоятельно, вы можете быть уверены в качестве деталей, используемых при восстановлении агрегата. Кроме того, вам хорошо известны проблемы с вашим текущим стартером. Хотя это и маловероятно, но можно купить готовый восстановленный блок, у которого есть свои проблемы.
Инструменты, которые вам понадобятся
Инструменты и другие предметы, которые будут использоваться в этом проекте, относятся к основному набору: деревянный брусок, отмычка, слесарные тиски или сверлильный станок, грохот арматуры с проводами для проверки целостности цепи, (дополнительно) с помощью вольтметра, перемычки и 12-вольтового автомобильного аккумулятора. Ручной ударный инструмент потребуется, если катушки возбуждения требуют удаления, и если вы решите испытать стартер на стенде перед установкой (настоятельно рекомендуется), кнопка удаленного стартера и индукционный измеритель силы тока могут быть полезны.
Имейте в виду, что гроулеры бывают разных форм и размеров. У большинства будут тестовые провода для проверки непрерывности с маломощной лампочкой в качестве индикатора. Если вы решите приобрести его, этот вариант стоит подождать, поскольку он дает немного больше «удара» при использовании переменного тока для тестирования компонентов, чем при постоянном токе. На фото 3 показаны два типичных блока. Устройство справа, как можно догадаться по его размеру, является более тяжелым устройством. Он имеет диапазон измерения высокого и низкого уровня для якоря, а «трансформатор с открытым сердечником» значительно больше, чем другой блок. Световой индикатор расположен внутри блока, а отверстия с обеих сторон позволяют пользователю видеть свет. излучение во время тестирования. Кроме того, в этом устройстве добавлен зуммер, который также загорается при обнаружении непрерывности. Как и следовало ожидать, вы можете поискать их на местном рынке по обмену автомобилей, и даже иногда они могут появиться на блошином рынке выходного дня. Обычно они стоят от 10 до 40 долларов за более красивые. Не бойтесь рискнуть, если, скажем, вам нужен новый шнур питания, если цена будет подходящей. Моя удача была 100% с теми, которые я купил.
Роулер для арматуры — это не то, что вы будете использовать часто, но, тем не менее, оно может стать удобным дополнением к вашей автомобильной коллекции инструментов. Его использование выходит за рамки просто стартеров; его также можно использовать для проверки якоря генератора, а его измерительные провода можно использовать для многих электрических задач, таких как ремонт генератора и генератора, или просто для проверки переключателей. Однако я бы не стал использовать переменный ток для проверки диодов генератора, так как существует вероятность их повреждения.
Мы поговорим об этом инструменте подробнее, когда дойдем до этой части восстановления. Если вы не хотите покупать гроулер, вы можете приступить к капитальному ремонту и либо проверить якорь у того, у кого он есть (как правило, у любого, кто специализируется на ремонте автомобильной электроники), либо просто выполнить тесты на непрерывность и «запах» с помощью вольтметр; 12-вольтовая аккумуляторная батарея вашего автомобиля; и твой нос. Хотя это и не самое лучшее, эта оценка, в дополнение к процессу исключения, когда мы проверяем оставшуюся часть стартера, в большинстве случаев успешно выполняет свою работу.
Разборка агрегата
Перед началом разборки очистите стартер, удалив густую смазку и грязь.
Сначала снимается соленоид. Он соединен с носовой частью стартера двумя горизонтально установленными винтами, а третий расположен у его основания. Это называется «соединение соленоида и клеммы стартера». Эту клемму пускателя окружает резиновая изолирующая втулка, которая на самом деле представляет собой соединение с плоской полевой клеммой. Удалите эти три винта и поверните соленоид 9.0° в любом направлении. Внутри соленоида находится пружина, которая удерживает привод стартера во втянутом положении. Пружина слегка подтолкнет, как только соленоид освободится. Поднимите заднюю часть соленоида, чтобы очистить клеммное соединение, как показано на Фото 4, а затем снимите пружину и соленоид. Отложите это на время.
Сделайте отметку совмещения. Если вы сделаете это как на полевом корпусе, так и на задней крышке, замена двух длинных сквозных болтов займет меньше времени при повторной сборке. Подойдет небольшая стамеска, результаты которой вы можете увидеть на Фото 5. Если хотите, пометьте ее напильником. Разметка с помощью инструмента для рисования может быть слишком легкой и, возможно, будет скрыта, если вы решите перекрасить устройство. Не нужно беспокоиться о маркировке носовой части, так как она имеет установочный штифт для правильного позиционирования.
Снимите два болта и откройте стартер. Используя головку 3/8 дюйма и храповик, можно быстро ослабить и снять эти болты. После удаления у вас теперь есть четыре компонента, готовые к разделению. Нет правильного или неправильного подхода. Я обычно сначала снимаю заднюю крышку. Может потребоваться легкий удар или два удара молотком, чтобы отсоединить его от корпуса. Затем возьмитесь за носовую часть, которая будет соединена с якорем через привод стартера, и выдвиньте ее наружу. Небольшой поворот отсоединит рычаг переключения передач от привода стартера. После снятия снимите свободные шайбы с каждого конца якоря, чтобы не потерять их. Ваш верстак теперь может напоминать Фото 6.
Фото 8. Заземленный щеткодержатель слева, а изолированный справа.
Фото 9. Коллектор якоря на самом деле состоит из множества плоских стержней.
Идентификация компонентов
Прежде чем двигаться дальше, давайте уделим немного времени определению компонентов.
Якорь расположен внизу Фото 6. Он включает в себя следующее:
Привод стартера (также называемый обгонной муфтой) установлен на левой стороне якоря и является механическим связующим звеном между стартером и двигатель.
Каркас сердечника и обмотка. Это большой диаметр (центральная часть) арматуры.
Коллектор. Медная область, где щетки едут к дальнему правому краю якоря.
Обратите внимание на две шайбы. Маленькая слева — это стальной «упорный» хомут, а справа побольше — кожаная «тормозная» шайба.
Корпус привода или шестерни показан вверху слева на Фото 6. Соленоид крепится к нему болтами; и он функционирует, чтобы включать и втягивать привод стартера. Передняя втулка расположена на его конце. Он также включает в себя следующее:
Плунжер соленоида. Цилиндрический элемент, соединенный с верхней частью корпуса, который входит в соленоид стартера.
Рычаг переключения передач. Это вилкообразная часть внутри корпуса, которая перемещает привод стартера в зацепление с маховиком и из него.
Полевой корпус или рама показаны вверху по центру на Фото 6. В них установлены катушки возбуждения и полюсные башмаки, а также щетки, держатели щеток, пружины и стопорные штифты.
Ботинки для палок. Четыре куска железа прямоугольной формы, расположенные в центре каждой катушки возбуждения, видны на Фото 7. Они удерживаются болтом с потайной головкой, который входит снаружи корпуса возбуждения. Они удерживают катушки возбуждения на месте и функционируют как большие магниты, когда катушки возбуждения находятся под напряжением.
Фото 10. Несмотря на примитивность, с помощью двух больших зажимов эту установку можно использовать для проверки изогнутой арматуры.
Фото 11. При обнаружении короткого замыкания в якоре ножовочное полотно будет вибрировать над ним.
Полевые катушки. Это витки медного «провода», расположенные в полевом корпусе и покрытые черной пластиковой изоляцией, как видно на Фото 7. Цвет изоляции может быть разным, это не принципиально. Старые катушки можно найти завернутыми в тканевую ленту, похожую на так называемую «фрикционную ленту».
Торцевая рама (задняя крышка). Показано вверху справа на фото 6. Он держит заднюю втулку; устанавливает длинные сквозные болты и соединяет все вместе
Держатели щеток, заземленные и изолированные. Слева на Фото 8 показан один из заземленных щеткодержателей. Они сделаны из металла и имеют оголенный медный провод, соединяющий щетку с рамой. Справа на фото 8 один из изолированных щеткодержателей. Они изготовлены из непроводящего композита, а провода, соединяющиеся с ними, изолированы и подключаются к катушкам возбуждения.
Нередко компоненты упоминаются под разными именами, но приведенные здесь, вероятно, являются наиболее распространенными.
Проверка арматуры
Будет еще несколько разборок компонентов, но сейчас самое время сделать паузу и протестировать арматуру. Если оставить стартер на месте, будет легче вращать якорь при тестировании его на «заряженном» гроулер. Привод будет заменен, как только мы узнаем, что арматура находится в хорошем состоянии.
1. Осмотрите якорь. Коллектор — это область, где ездят щетки. На самом деле он состоит из множества плоских стержней. Коммутатор, показанный на Фото 9, состоит из 27 отдельных шин, к каждой из которых припаян толстый провод.
Обрыв цепи в якоре можно определить по сильно обгоревшему (обесцвеченному) коллекторному стержню. Осмотрите паяные соединения толстых проводов на конце коммутатора на предмет того, что они могли отсоединиться. Их можно перепаять. В общем, следует ожидать, что арматура будет иметь однородный вид. Коммутатор должен быть гладким. Если на нем есть незначительная шероховатость или царапины, коллекторные стержни можно обточить на токарном станке или даже слегка отполировать чем-то мелким, например, наждачной бумагой с зернистостью 600. Обязательно удалите остатки абразива, оставшиеся после использования наждачной бумаги. Дополнительно осмотрите каркас сердечника якоря на наличие потертостей. Загляните внутрь полевого корпуса на железные башмаки для столбов, чтобы найти соответствующие блестящие потертости. Наиболее вероятной причиной является ослабленный башмак полюса или изношенные втулки. Эти условия приведут к мгновенному разрушению магнитного поля. Это замедлит вращение стартера или даже не позволит ему вращаться вообще. Обычно подтягивание ослабленного башмака полюса или замена изношенных втулок исправляют ситуацию. (Мы поговорим об этом позже.)
Другая возможная причина — искривление арматуры. Если у вас есть друг-механик, он или она может повернуть якорь в паре V-образных блоков и проверить его на биение (раскачивание в плоскости вращения).
Очень примитивный осмотр можно провести, прокатив якорь по гладкой поверхности стола, или, что еще лучше, закрепить его между собственными втулками без полевого корпуса, как показано на Фото 10. Вам нужно будет закрепить как корпус привода, так и заднюю крышку, чтобы они не катались. Аккуратно прижмите их к рабочему столу. Теперь вы можете вращать арматуру при визуальном осмотре и определять, не погнута ли она. Когда вы будете удовлетворены, пришло время использовать гроулер для тестирования.
2. Испытание на короткое замыкание. Чтобы проверить обмотку якоря на короткое замыкание, поместите якорь в «V» трансформатора гроулера. Включите трансформатор. Одной рукой вращайте якорь, а другой рукой держите ножовочное полотно (или любую тонкую стальную полосу) прямо над якорем, как показано на Фото 11. Если обнаружено короткое замыкание, ножовочное полотно будет вибрировать, когда оно находится прямо над ним. . Как только он пройдет этот тест, выключите трансформатор гроулера.
3. Испытание заземленной арматуры. Включите тестовые провода гроулера. Это испытание предназначено для определения того, имеют ли обмотки якоря нежелательное заземление. Прикоснитесь одним щупом к коммутатору, а другим — к каркасу с железным сердечником, как показано на Фото 12. Цепь не должна быть непрерывной, поэтому индикатор должен оставаться выключенным.
Проверка без гроулера
Фото 12. Тестовые щупы гроулера используются для проверки наличия нежелательного заземления.
Фото 13. С помощью 12-вольтовой батареи и вольтметра проверьте наличие нежелательного заземления, показание должно быть равно нулю.
Фото 14. При проверке катушек возбуждения на обрыв, переместите пальцем изолированный щеткодержатель.
Если вы тестируете без помощи гроулера; выполните тот же визуальный осмотр, что и в шаге № 1 при проверке якоря. Также понюхайте арматуру; есть ли запах горелой электрики? Это очень явный запах. Если ответ да, арматура может быть плохой. На данный момент было бы неплохо потратить деньги, если бы кто-то проверил это на гроулер для вас. Однако, если все в порядке, продолжайте и используйте вольтметр и 12-вольтовую батарею, чтобы проверить наличие нежелательного заземления. Положительный вывод вольтметра подключается к положительному выводу батареи, а отрицательный щуп прикасается к коммутатору. Проволочная перемычка подключается к отрицательному полюсу батареи, а другой конец прикасается к железному каркасу якоря, как показано на Фото 13. Если вольтметр показывает какое-либо напряжение, обмотка заземлена, и якорь требует замены.
После того, как вы завершите эти испытания арматуры, отложите ее в сторону.
Проверка полевых катушек
Пока не убирайте гроулер. Вы можете использовать его щупы для проверки катушек возбуждения. И если вы используете вольтметр и 12-вольтовую батарею, держите его подключенным. Мы будем проводить испытания на непрерывность катушек возбуждения, аналогичные тем, которые выполняются на якоре.
Тест на обрыв цепи. Подсоедините любой тестовый провод к плоской клемме. Это легко заметить; он выступает за пределы полевого корпуса. Это было связано с основанием соленоида, поэтому, если на нем есть краска; обязательно установите хорошее соединение. Подсоедините оставшийся щуп к одной из изолированных щеток. Индикатор должен загореться при использовании гроулера, а при проверке с помощью вольтметра он должен показывать напряжение батареи.