Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Не заводится Калина - моргает иммобилайзер, залило ЭБУ и не крутит стартер, причины

Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

Иммобилайзер

Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

Стартер

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

Электронный блок управления

Залитый ЭБУ

Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Некачественное топливо

Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

Бензонасос

Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

ГРМ

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

Датчик коленвала

Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр  в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

Катушки зажигания

Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

Индивидуальные катушки зажигания

Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

Итог

В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

Lada Kalina не заводится, стартер не крутит: причины и решение проблемы

Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для запуска двигателя на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа зажигания (КЗ), значит устройство, запускающее силовой агрегат, неисправно. В статье говорится, какие возможны неполадки, и как выполнить ремонт своими руками.

Стартер для автомобиля

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности стартера

Если Лада Калина не заводится, то возможны следующие типичные неисправности:

  • при запуске силового агрегата не работают все приборы;
  • при переводе КЗ в положение старта, стартер не включается;
  • пусковое устройство не включается с первого раза;
  • стартер крутит, но не крутится коленчатый вал;
  • при запуске устройство медленно вращается.

Если после пуска двигателя гаснут все приборы, это значит, что отсутствует электропитание. Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность (автор видео — Expert R).

Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины. Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала. Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

После проверки электродвигателя нужно снять провод с клеммы управления тягового реле и перемкнуть отверткой ее и верхний болт. После включения должен начать вращаться коленчатый вал мотора. Если все нормально работает, нужно неисправность искать в цепи втягивающего.

Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле. В противном случае нужно проверить силовую цепь. Для этого вставляем перемычку в гнезда 87 и 30.

Монтажный блок Калины

При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду 30. Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой. Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки.

Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и 86. Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт.

Замена тягового реле

Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления. При замыкании реле должно сработать. В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток.

Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что причина в обгоревших контактах на электромоторе. Если устройство включилось, но медленно вращается, следует проверить с помощью омметра напряжение на клеммах АКБ. Для успешного запуска напряжение не должно быть ниже 9В. Иначе необходим ремонт. Причиной неполадок могут быть втулки, щетки, мог отпасть магнит статора.

Если стартер крутится, а коленвал не вращается, то устройство требует ремонта. При этом возможны следующие неисправности: проворачивается бендикс, ослаблен венец маховика, излом текстолитовой шестерни редуктора.

Ремонт механизма своими руками

Если механизм не работает, его нужно снять. Для этого нужен рожковый ключ на «13».

Процедура снятия состоит из следующих этапов:

  1. Сначала следует снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Затем демонтируем воздушный фильтр.
  3. Далее отсоединяем провод управления тягового реле.
  4. Теперь необходимо отсоединить питающий провод. Для этого отодвигаем защитный резиновый колпачок, под которым находится плюсовой провод.
  5. Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится провод питания.
  6. Отсоединяем этот провод, а также провод, находящийся рядом.
  7. Далее откручиваем ключом на «13» гайки, с помощью которых крепится стартер. Две находятся сверху, а третью можно нащупать рукой внизу.
  8. Открутив все гайки, можно снимать устройство со шпилек.

Дальнейшие действия зависят от состояния стартера. Выполняется либо его ремонт, либо замена. Для ремонта потребуется разборка устройства. Если нужна замена, покупается новая деталь. Установка производится в обратном порядке.

Заключение

Стартер Лада Калина — надежное устройство, изготовленное из стали марок, хорошо выдерживающих любые погодные условия. Если его правильно эксплуатировать, то он прослужит долго.

Допустимо, чтобы он работал не более 10 секунд, при дальнейшей работе устройство подвергается перегреву. Стоимость ремонта зависит от поломки. Можно самостоятельно разобрать стартер, сэкономив на посещении СТО, и заменить испорченную деталь. Проще, правда, финансово дороже, купить и установить новый стартер.

 Загрузка ...

Видео «Возможные поломки стартера»

В этом видео демонстрируется, как проверить пусковое устройство (автор видео — Иван Матиешин).

Ремонт стартера Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

В зависимости от возникшей неисправности, последовательность и объем ремонтных работ могут быть изменены.

Наиболее часто возникающие неисправности стартера:

1. Перегорает обмотка или подгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер.

2. Неисправна обгонная муфта привода. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод.

3. Изношены; щетки стартера. Следует снять стартер, заменить щеточный узел и зачистить коллектор. При замене щеточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.

Для выполнения работы потребуются:

— два силовых провода (с зажимами на концах) для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля;

— съемник наружных стопорных колец;

— омметр.

Проверка

Проверить электрическую часть стартера можно, не разбирая его.

1. Снимаем стартер.

Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания зажима провода, соединенного с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера. Для этого зажим следует удлинить, например вставив в него стальную выколотку.

2. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера. Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.

3. Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

Разборка

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу (контактному болту) тягового реле.

2. Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

3. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления тягового реле.

4. Снимаем тяговое реле со стартера (при этом необходимо отсоединить серьгу сердечника реле от верхнего конца рычага привода).

Проверьте легкость хода сердечника тягового реле. Подсоедините к выводам тягового реле омметр и, утапливая якорь до упора, убедитесь, что замыкаются контактные болты (электрическое сопротивление близко к нулю). Неисправное тяговое реле необходимо заменить.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки стяжных шпилек.

6. Аккуратно отсоединив статор от передней крышки, снимаем статор со шиилек.

7. Снимаем центральную шестерню планетарного редуктора (иногда шестерня остается на валу якоря).


8. Поддевая шлицевой отверткой, поочередно снимаем три планетарные шестерни редуктора.

Проверьте состояние планетарного редуктора. Игольчатые подшипники сателлитных шестерен не должны быть повреждены. На зубьях шестерен редуктора не должно быть сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений. Необходимо заменить неисправные элементы редуктора (либо привод или стартер в сборе).

9. Упираясь в верхнюю часть передней крышки стартера отверткой, поддеваем опору рычага привода.

10. Извлекаем из крышки привод вместе с валом привода, рычагом привода, опорой рычага и внешней шестерней редуктора.

Проверьте состояние привода. Привод должен свободно, без заедания, перемещаться по шлицам вала. Шестерня привода должна свободно проворачиваться только в одном направлении, недопустимы выкрашивание зубьев и сильные забоины на заходной части зубьев. Мелкие дефекты можно устранить алмазным надфилем или абразивным бруском. Необходимо заменить неисправный и сильно изношенный привод (либо стартер в сборе).

11. Молотком через рожковый ключ на 13 мм сбиваем кольцо ограничителя хода привода стартера (при этом под шестерню ред>'ктора следует подложить деревянный брусок или кусок плотной резины).

 

12. Шлицевой отверткой извлекаем из проточки вала стопорное кольцо ограничителя хода привода и снимаем с вала стопорное кольцо и кольцо ограничителя хода.

13. Снимаем с вала привод в сборе с рычагом и муфтой.

14. Съемником снимаем стопорное кольцо 1 муфты рычага привода.

15. Снимаем с привода 4 шайбу 2, муфту 5 в сборе с рычагом привода 3.

При замене только привода дальнейшие работы по разборке стартера можно не производить.

16. Съемником снимаем стопорное кольцо опоры вала привода.

17. С вала привода 1 последовательно снимаем упорную шайбу 5, опору вала 4, уплотнительное резиновое кольцо 3 и внешнюю шестерню планетарного редуктора 2

18. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления шеточного узла к задней крышке стартера.

19. Снимаем заднюю крышку.

20. Поддев шлицевой отверткой, снимаем шеточный узел с коллектора якоря.

21. Снимаем переднюю опору вала якоря.

22. Снимаем с вала якоря упорную шайбу

.

23. Преодолевая усилие магнитов, вынимаем якорь из статора.

24. Осматриваем коллектор и обмотки якоря.

Следы обугливания обмоток не допускаются — такой якорь необходимо заменить.

25. Загрязненный коллектор зачишаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели. Промываем якорь водой с моюшим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и тшательно протираем чистой ветошью насухо, обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса.

26. Заменяем изношенные шетки (высота от рабочей кромки до вывода равна или меньше 3,5 мм) и щетки, имеющие механические повреждения.

27. Промываем детали редуктора и привода уайт-спиритом или керосином.

Сборка

Установить шеточный узел на коллектор якоря стартера можно специальной оправкой или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. В случае их отсутствия установить щетки можно без этих приспособлений. Для этого:

1) двумя винтами крепим шеточный узел к задней крышке стартера;

2) смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;

3) вставляем четыре щетки в соответствующие щеткодержатели. Пе вставляя в щеткодержатели пружины щеток, надеваем, щеточный узел на коллектор якоря;

4) плоскогубцами с тонкими губками отгибаем наружные упоры пружин всех четырех щеток;

5) вставляем в щеткодержатель пружину;

6) удерживая пружину отверткой, плоскотубпами загибаем четыре упора пружины. Таким же способом устанавливаем остальные три пружины;

7) вставляем в статор якорь стартера с надетыми на него щеточным узлом и задней крышкой (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).

Дальнейшую сборку стартера выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом на детали редуктора наносим смазку ШРУС-4. Передустановкой привода окунаем его в моторное масло и даем маслу стечь. Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а также винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом;

8) чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность. как это показано в начале раздела


Ремонт стартера - цена в Москве, замена стартера и ремонт стартера с выездом на YouDo

Исполнители Юду предлагают капитальный ремонт стартера и генератора на выгодных условиях. Заказав услуги исполнителей Юду, вы можете рассчитывать на профессионализм, высокую скорость устранения неисправности и низкие цены. Помощь мастеров Юду вы можете заказать 24 часа в сутки.

Специалисты Юду предоставляют следующие услуги по приемлемым расценкам:

  • диагностику сломавшейся детали при помощи специального оборудования в мастерской
  • демонтаж, установку генераторов и автостартеров
  • ремонт, замену генератора и щёток стартера

Исполнители Юду готовы выполнить качественный и срочный ремонт стартеров и генераторов различных моделей отечественных и импортных машин. Поэтому если вам нужно заменить или отремонтировать детали грузовых, легковых импортных или отечественных автомобилей – не теряйте времени на поиск подходящего сервиса, а сразу обращайтесь к мастерам Юду.

Почему лучше доверить ремонтные работы мастерам Юду?

Легковые автомобили, грузовики и различная спецтехника требует особого подхода к частичному или капитальному ремонту, а также наличия у мастеров определённых знаний об устройстве агрегатов и специального инструмента. Исполнители Юду предлагают качественные услуги по ремонту генераторов и стартеров автомобилей Mazda, Инфинити, Киа, Форд Фокус, любых грузовиков и спецтехники. Если вам нужен срочный ремонт генератора – цены будут низкими.

Преимущества обращения к мастерам Юду следующие:

  • консультации по вопросам устранения неисправности
  • сжатые сроки выполнения ремонтных и диагностических работ
  • высокое качество замены автогенератора и щёток автостартера
  • гарантия на услуги ремонта по низкой стоимости

Что бы ни сломалось в вашем авто, диагностика и устранение поломки будут оперативными.

Качественные ремонтные работы от специалистов Юду

Перед тем, как проводить ремонт стартера и генератора грузового и легкового авто, специалисты ремонтной мастерской, зарегистрированные на Юду, произведут тщательную диагностику на специальном стенде, решат, что нужно - восстановление или замена деталей. Современное оборудование, используемое специалистами, позволит быстро и точно определить причины поломки. После диагностики мастера будут восстанавливать работу вышедших из строя деталей. У исполнителей Юду есть в наличии все необходимые запчасти и комплектующие детали к различным авто, в частности, Мицубиси Паджеро, на случай, если потребуется их замена.

Обратитесь к специалистам Юду, если есть следующие проблемы:

  • ручной автостартер не срабатывает
  • после запуска двигателя не отключается ручной автостартер
  • при работе автостартера машина не заводится
  • мигает контрольная лампа разрядки аккумулятора
  • тусклый свет фар из-за выхода из строя автогенератора
  • посторонние звуки в автомобильном генераторе

Все отремонтированные агрегаты проходят проверку на специальном стенде. Специалисты Юду произведут ремонт стартера в Москве любой сложности. Автомобильные стартеры, генераторы для обеспечения бесперебойной работы должны проходить профилактическую диагностику.

Заказ профессиональных услуг

Исполнители Юду гарантируют высокое качество обслуживания и выгодную стоимость услуг. Закажите профессиональную помощь, оформив заявку через специальную форму на сайте или мобильное приложение. Мастера строго соблюдают технические правила и ремонтируют оборудование только с использованием качественных деталей. Качественное обслуживание, ремонт стартера и генератора у специалистов Юду будет стоить недорого.

Предохранители Лада Калина и реле со схемами блоков: где находятся, фото

Блок предохранителей Лада Калина, часто называемый также черным ящиком, блоком реле или монтажным блоком — то самое место, где находятся электроэлементы, ответственные за исправную работы всех электрических цепей транспортного средства. Расположены они по специальной схеме, позволяющей быстро определить за что отвечает нужный предохранитель и где он находится. Мы познакомимся со схемами для Lada Kalina обоих поколений и перечнем реле и предохранителей для каждого поколения.


Схема блока предохранителей Лада Калина



Существует два поколения автомобиля Lada Kalina. Модель первого поколения – седан ВАЗ 1118 с 2004 года. С 2006 года с конвейера сошел хэтчбек семейства, а в 2008 году универсал. Подготовка к выходу второго поколения началась с 2011 года, когда прекратился выпуск седана, а впервые представлен новый экземпляр в 2012 г. Последняя вариация семейства, Лада Кросс, была запущена автоконцерном в 2014 г. Комплектации выпускались как с 8, таки 16-клапанными моторами.

В автомобилях Калина старого и нового образца монтажный блок предохранителей находится со стороны левой ноги водителя, рядом с управлением внешними фарами. Чтобы туда добраться, открывают крышку, потянув сначала за левый угол снизу и освободив защелку. Далее, приступают к освобождению средней, а потом и правых точек запирания снизу. Когда открыты нижние, приступают к верхним, после чего можно снять крышку.

Установка крышки блока на место происходит в несколько ином порядке – начинают с правых крепежей, продолжают установкой верхние, а заканчивают нижними. Важно, чтобы все крепежные элементы точно попадали в металлические фиксаторы.


Обозначение и нумерацию каждого из установленных на данной модификации Калины предохранителей, как и реле (обозначены буквой К), можно увидеть на крышке блока. Их набор отличается в зависимости от комплектации.

Номер предохранителяСила тока, амперыЗащищаемая цепь в комплектации «Стандарт»В комплектации «Норма» и «Люкс»
F115Зажигательные катушки, Форсунки, Контроллер управления мотором
F210/30Дневные фарыПитание центрального блока кузовной электроники, Модуль двери водителя.
F310/15Аварийная сигнализацияПитание контроллера АКП, Привод управления АКП.
F415Контроллер системы надувных подушек безопасности
F57,5Клемма 15 приборов
F67,5Свет заднего ходаСвет заднего хода, Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач
F77,5Клапан продувки адсорбера, ДМРВ/Датчик давления, ДККлапан продувки адсорбера, ДМРВ/Датчик давления, Датчик фаз, ДК.
F87,5Указатели поворотаРезервный
F95Габаритные огни правого борта.
F105Габаритные огни левого борта, Подсветка приборов и клавиш, Фонари освещения номерного знака, Плафон освещения багажника и вещевого ящика.
F115Задние ПТФ.
F1210Ближний свет и питание электрокорректора правого борта.
F1310Ближний свет и питание электрокорректора левого борта.
F1414Резервный
F1510Омыватель заднего стекла, Очиститель заднего стекла
F165РезервныйМодуль двери водителя
F17РезервныйРезервный
F18РезервныйРезервный
F1920Блокировка двериРезервный
F20Резервный
F2110Правая фара дальнего света
F2210Левая фара дальнего света
F2310РезервныйПравая противотуманная фара
F2410РезервныйЛевая противотуманная фара
F2515Обогрев передних сидений
F265Блок управления антиблокировочной системой тормозов
F2715Прикуриватель
F2815Топливный насос
F2920Омыватель ветрового стеклаОмыватель ветрового стекла, Центральный блок кузовной электроники
F30Резервный
F317,2РезервныйМуфта компрессора кондиционера, Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
F327,5Сигналы торможения, Плафон освещения салона
F3325Блок управления антиблокировочной системой тормозов
F345Комбинация приборов, Диагностический разъем
F3510РезервныйЦентральный блок кузовной электроники
F3610Звуковой сигнал
F3710Радиоаппарат/Мультимедийная система
F38Резервный
F39Резервный
F40Резервный
F41Резервный
F42ЭлектростеклоподъемникиРезервный
F4350РезервныйКонтроллер АМТ
F4430Электровентилятор отопителяЭлектровентилятор отопителя, Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
F4525Обогрев заднего стекла
F46Резервный

Значение силы тока предохранителя может отличаться в зависимости от комплектации, поэтому для некоторых номеров их два.


В 2017 году ВАЗ оснастил один из вариантов исполнения (сокращенно ОВИ) Лады Калины функцией “ЭРА-ГЛОНАСС”. В новой версии несколько изменился набор предохранителей. Теперь он выглядит так.
Номер предохранителяСила тока, амперЗащищаемые цепи
F115Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости К18 (в исполнении с кондиционером
или климатической установкой)
Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости К4
Реле муфты компрессора кондиционера К10 (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
Контроллер управления мотором
Форсунки цилиндров
Зажигательные катушки (для ДВС на 16 клапанов)
F27,5Клапан заслонки впускной трубы (ДВС 21127 на 16 клапанов)
Клапан продува адсорбера
Датчики кислорода
Датчик фаз (для ДВС на 16 клапанов)
Датчик массового расхода воздуха (для ДВС на 8 клапанов или 16-клапанного мотора 21126)
Селектор АМТ (в исполнении с контроллером АМТ)
Блок управления системой контроля давления в шинах (кл. 30) (для а/м ЕВРО-6)
F35Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости
F415Контроллер управления системой надувных подушек безопасности
F57,5Реле стартера К2 / Контроллер автоматической коробки передач
Разгрузочное реле выключателя зажигания К1
Реле обогрева заднего стекла К6
Реле обогрева сидений К13 (ОВИ)
Реле обогрева ветрового стекла К14 (ОВИ)
Реле топливного насоса К12
Контроллер управления мотором
Аудиосистема
Контроллер электроусилителя рулевого управления
Переключатель стеклоочистителя
Центральный блок кузовной электроники (ОВИ)
Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
Выключатель педали сцепления (для механической коробки передач)
Выключатель педали тормоза
Комбинация приборов
Блок управления системой блокировки дверей (ОВИ)
Выключатель блокировки двери водителя
Выключатель кондиционера (ОВИ)
Датчик скорости автоматической коробки передач (ОВИ)
Переключатель режимов автоматической коробки передач (ОВИ)
Контроллер АМТ (ОВИ)
Блок управления системой контроля давления в шинах (для а/м ЕВРО-6)
F67,5Свет заднего хода
Указатели поворота
Блок управления системой парковки (ОВИ)
F710Дальний свет правого борта
F810Дальний свет левого борта
F95Габаритные огни правого борта
F105Габаритные огни левого борта
Фонари освещения номерного знака
Плафон освещения багажника
Подсветка приборов и клавиш
F115Задние противотуманные огни
F1210Ближний свет правого борта
F1310Ближний свет левого борта
Регулятор электрокорректора фар (ОВИ)
F1420Центральный блок кузовной электроники:
(Очиститель ветрового стекла) (ОВИ)
Омыватель ветрового стекла
Очиститель ветрового стекла
Подрулевой переключатель стеклоочистителей
F1510Очиститель заднего стекла
Омыватель заднего стекла
F16Резервный
F17Резервный
F18Резервный
F19Резервный
F20Резервный
F2115Электродвигатель топливного насоса
F227,5Выключатель сигнала торможения
Сигналы торможения
Дополнительный сигнал торможения
Контроллер антиблокировочной системы тормозов/ Контроллер системы курсовой устойчивости
Контроллер АМТ (ОВИ)
F235Комбинация приборов
Диагностический разъем
F2410Реле звукового сигнала К8
Звуковой сигнал
F2515Патрон для подключения дополнительных потребителей в салоне
F265Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС»
F2710Противотуманная фара правого борта (ОВИ)
F2810Противотуманная фара левого борта (ОВИ)
F2915Обогрев передних сидений (ОВИ)
F3010Аудиосистема
F3110Центральный блок кузовной электроники:
(Указатели поворотов; Питание блока кузовной электроники) (ОВИ)
F3230Центральный блок кузовной электроники: (Электростеклоподъемники; Замки дверей и багажника;
Датчик дождя; Плафон освещения вещевого ящика; Плафон освещения багажника; Блок освещения
салона; Дневные фары) (ОВИ)
F335Модуль двери водителя
F347,5Муфта компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
(ОВИ)
F3515Контроллер автоматической коробки передач (ОВИ)
Привод управления автоматической коробкой передач (ОВИ)
F3615Аварийная сигнализация
F3715Выключатель привода замка багажника
Блок управления системой блокировки дверей
5Выключатель привода замка багажника
F3810Дневные фары
F3915Патрон для подключения дополнительных потребителей в багажнике
F4010К разъему светотехники прицепа
F4150Обогрев ветрового стекла (ОВИ)
F4230Обогрев наружных зеркал (ОВИ)
Обогрев заднего стекла
F4350Контроллер АМТ (ОВИ)
F4430Электровентилятор отопителя
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
(для отдельных вариантов исполнения (ОВИ))
F4530Электростеклоподъемники передних дверей
F46Резервный

Перечень предохранителей представлен для люксовой комплектации варианта “Эра-ГЛОНАСС”. Стандартная по набору схожа с вариантом предшествующих версий Калины.

Предохранители расположены в специальном блоке, находящемся в моторном отсеке Лады. Как и в случае с предохранителями в салоне, существует разница между набором в версиях машины без комплекса “Эра-ГЛОНАСС” и с ним.



В первом случае перечень выглядит так:
Номер предохранителяСила тока, амперЗащищаемые цепи
FF150Обогреватель ветрового стекла
FF260Генератор
FF360Генератор
FF430 (с кондиционером — 40)Электровентилятор охлаждения радиатора
FF550Электромеханический усилитель рулевого управления
FF640Блок управления антиблокировочной системой тормозов

Перечень предохранителей на Lada Kalina в варианте с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС» выглядит так:

Номер предохранителяСила тока, амперЗащищаемая цепь
FF160Генератор
FF260Генератор
FF330Электровентилятор охлаждения радиатора
40Электровентилятор охлаждения радиатора (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
FF440Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости
FF525Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости
FF650Контроллер электроусилителя рулевого управления

Подробнее о предохранителях Kalina можно узнать из видео.

Блок предохранителей в салоне

Найти его можно у водительского сидения слева у руля. Чтобы добраться до внутренней начинки необходимо открыть крышку блока, тянут за отлив у ее верхнего левого угла, чем открывают левую сторону, а потом повторяют ту же манипуляцию справа. После этого, крышка легко снимается.

Блок предохранителей систем управления двигателем

Он расположен со стороны переднего пассажира.

НомерМощность, амперЗа что отвечает
115Главное реле управления мотором
215Реле топливного насоса
315Цепи постоянного тока блока управления мотором

Мощность всех реле этого блока равна 15 Ампер.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

НаименованиеМощностьЗа что отвечает
F110Комбинации приборов, выключатель задних фар и управление иммобилайзером, климат-контроль (люкс)
F230Стеклоподъемники
F310Зажигание, выключение аварийки
F420Стеклоочистители, подогрев заднего стекла и сидений, управление подушками безопасности
F525Отопление, электроусилитель, омыватель стекол
F620Звуковой сигнал
F710Управление освещением, выключение стоп-сигнала, иммобилайзер, бортовой компьютер
F820Реле обогрева заднего стекла
F95Правый габаритный свет, иммобилайзер, свет в вещевом ящике
F105Левый габаритный свет и индикатор габаритных фар, подсветка номерного знака
F117,5Задние противотуманки, иммобилайзер
F127,5Правый ближний свет, праввый мотор-редуктор коррекции света, управление переключением освещения, иммобилайзер
F137,5Левый ближний свет, левый мотор-редуктор, управление переключением освещения
F1410Ближние правые фары, индикатор дальних фар
F1510Левый дальний свет
F1610Правая противотуманка
F1710Левая противотуманка
F1815Реле подогрева сидений
F1910ABS
F2015Прикуриватель
F2110Соленоид блокировки выключения задней скорости
F2215Противоугонка, управление электропакетом
F23
F247,5Муфта компрессора кондиционера
F2530Управление электропакетом
F2625ABS
F275Резерв
F287,5Резерв
F2910Резерв
F3020Резерв
F3150Электроусилитель руля
F3240ABS

Блок управления Лады Калины содержит немало резервных плавких предохранителей. Помимо них, в наличии 12 реле.

Схема расположения реле

Блок реле систем управления двигателем

Находится у АКБ в правой части тоннеля.

Назначение установленных в блоке реле

Внутри блока установлены 5 реле:

  • К1 — отвечает за включение топливного насоса;
  • К2 — электровентилятор системы охлаждения;
  • К2 — включение вентилятора охлаждения на низкой скорости;
  • К3 — главное реле;
  • К5 — включение вентилятора охлаждения на высокой скорости.

Мощность К2 равна 50 ампер.

Расположение реле Лада Калина

Реле безопасности расположены в том же блоке слева от ноги водителя, что и предохранители. Ниже указан перечень для основных комплектаций Калины. В случае с более дорогими «Норма» и «Люкс» необходимо учесть, что разница между ними минимальна, но она все же есть и часть реле в первой отсутствуют.

Номер релеСила тока, амперНазначение в комплектации «Стандарт»Назначение в комплектациях «Норма» и «Люкс»
К150Разгрузочное реле
К230Дополнительное реле стартера
К330/40Реле стеклоочистителяРеле электровентилятора охлаждения радиатора
К430Реле электровентилятора охлаждения радиатора
К530Реле указателей поворотаРеле муфты компрессора кондиционера
К630Реле электростеклоподъемниковРеле обогрева заднего стекла
К720Реле дальнего света фар
К820Реле звукового сигнала
К920Реле ближнего света фар
К1020РезервныйРеле света заднего хода (в комплектациях с АКПП)
К1120Главное реле ЭСУД
К1220Реле топливного насоса
К1320Реле обогрева сидений
К1430/70Реле аварийной сигнализацииРеле обогрева ветрового стекла
К1530Реле обогрева заднего стекла
К1630Реле аварийной сигнализации дополнительное

Владельцы Kalina с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС» найдут в своем монтажном блоке такие реле:

Номер релеСила тока, амперНазначение реле
K150Разгрузочное реле выключателя зажигания
K230Дополнительное реле стартера
K330 Реле очистителя ветрового стекла (ОВИ) / Реле автозапуска
K430Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости (ОВИ)
K530Реле поворотов и аварийной сигнализации (ОВИ)
K630Реле обогрева заднего стекла
K720Реле дальнего света фар
K820Реле звукового сигнала
K920Реле ближнего света фар
K1020Реле муфты компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)
K1120Главное реле ЭСУД
K1220Реле топливного насоса
K1320Реле обогрева сидений (ОВИ)
K1470Реле обогрева ветрового стекла (для отдельных вариантов исполнения(ОВИ))
K1520Реле включения аварийной сигнализации
K1630Реле питания аварийной сигнализации/реле включения лампы заднего хода (ОВИ)
K1730Реле питания электростеклоподъемников/реле вентилятора радиатора в режиме автозапуска
K1830Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости (ОВИ)

Таблицы расшифровок предохранителей Lada Kalina

Где находится реле стартера

Оно расположилось в монтажном блоке вместе с предохранителями. Последний находится слева от колонки руля и положения водительских ног. Его крышку можно определить по нахождению на ней регуляторов направления света фар и приборной панели.

Расположение реле бензонасоса

Находится среди остальных электроэлементов подобного типа в монтажном блоке. Чтобы добраться до него, надо открыть крышку с помощью маленькой отвертки с плоским наконечником и найти элемент под номером К12.

Расположение реле вентилятора

Отвечает за охлаждение радиатора и его исправность необходимо проверять в случае обнаружения перегрева. В стандартной комплектации оно обозначено как К4, а в люксовой, также, — как К3. Добраться до него можно таким же способом, как и до других подобных элементов – открыв крышку блока предохранителей, расположенного по левой стороне от центральной консоли, и выведя его наружу посредством ключа-десятки.

Расположение реле поворотов

За поворот отвечает реле под номером К5, расположенное на схеме в ее верхней левой части. Элемент, как и другие реле, помещен в блок предохранителей, находящийся в салоне Лады Калины.

Расположение реле дворников

Реле стеклоочистителя имеет номер К3 для стандартных комплектаций Lada Kalina и находится среди других электроэлементов в специальном блоке, вместе с предохранителями электроцепей.

Силовые предохранители

НаименованиеМощность, амперЗа что отвечает
FF150Обогрев лобовых стекол
FF260
FF360Генератор
FF440Вентилятор охлаждения мотора
FF550Электроусилитель руля
FF640Мотор АБС

Причины выхода из строя предохранителей

Обычно это происходит по таким причинам:

  • Несвоевременный техосмотр;
  • Использование запчастей, которые не подходят для данной модели авто или не являются оригинальными и сделаны низкокачественно;
  • Монтаж не по правилам;
  • Повреждения механического характера;
  • Короткое замыкание электроцепи контактов;
  • Повреждения изоляции предохранителей и контактов;
  • Окисление контактов;
  • Не достаточно надежное крепление клемников;
  • Попадание влаги или образование конденсата.

Зная главные причины потенциальных проблем, можно их избежать с помощью профилактических мероприятий.

Признаки неисправности предохранителей

О том, что виноваты именно они, могут свидетельствовать такие признаки:

  • Не смотря на то, что батарея заряжена, и система питания работоспособна, агрегаты не работают;
  • Повышена температура в модулях монтажного блока;
  • В салоне ощущается запах горелого;
  • Индикаторы, отвечающие за двигатель, трансмиссию или систему электропитания, находящиеся на приборной панели, указывают на наличие неисправностей.

При наблюдении одного из симптомов — первым делом проверить именно монтажный блок.

Рекомендации по уходу за предохранителями

Основные профилактические мероприятия выглядят так:

  • Приобретение только качественных, желательно оригинального производства, предохранителей;
  • Тщательное сравнение сведений из каталогов продавцов с теми, что указаны в руководстве по эксплуатации авто;
  • Пользоваться услугами лишь сертифицированных СТО для качественного монтажа предохранителей и реле;
  • Регулярно проверять на отсутствие повреждений изоляцию контактов.

Эти простые мероприятия помогут существенно продлить жизни элементов монтажного блока.

Замена предохранителей и реле

Для правильной замены устаревших или вышедших из строя предохранителей своими руками, понадобится набор инструментов и расходных материалов:

  1. Фонарик.
  2. Пинцет.
  3. Пластиковая лопатка.
  4. Ветошь.
  5. Схема расположения элементов монтажного блока.

Первым делом, Калина фиксируется в надежном положении. В салоне у водительского кресла на панели, рядом с рулем находят крышку основного блока и с помощью пластиковой лопатки открывают ее. Нужный модуль достают с помощью пинцета и устанавливают новый. В случае отсутствия на руках схемы расположения реле и предохранителей, ее можно обнаружить на задней стороне крышки блока.

Не сильно отличается процедура замены деталей, находящегося в моторном отсеке. Как в предыдущем случае, находят блок (за коробкой передач) и открывают пластиковую крышку. Неисправный модуль вынимают посредством щипцов, заменяя на новый. Закрыв крышку обратно, проверяют работоспособность авто.

В среднем, подобную процедуру каждому автовладельцу придется проводить через каждые 45-60 тыс. км пробега. Если по какой-то причине не выходит сделать это самостоятельно, лучше обратиться в СТО.

Заключение

Схема расположения предохранителей и реле Лады Калины позволяет быстро обнаружить нужный элемент, отвечающий за работу электрической цепи, связанной с нужной функцией. Чтобы прочитать подобную схему, нужно помнить, что предохранители обознаются буквой F, а реле – К. Каждому из них присвоен свой номер, дающий возможность быстро найти элемент, отвечающий за какую-то функцию, сравнив с надписями на крышке или сведениями из технического руководства.

Знание положения реле и предохранителей дает автовладельцу возможность быстро избавляться от многих поломок и проводить эффективную диагностику транспортного средства собственными силами.

Lada kalina не заводится, стартер не крутит: причины и решение проблемы

Прошло уже немало времени с тех пор, как на «АвтоВазе» выпустили в продажу автомобиль под названием «Лада Калина». Реклама и надежда отечественного автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело — каждый третий россиянин выбрал в качестве нового автомобиля именно «Калину». Однако, радость от обладания отечественным авто рано или поздно заканчивается. Уже после нескольких месяцев эксплуатации машина «Калина» показывала свой достаточно капризный характер. И так уж вышло, что владельцы «Лады Калины» стали все чаще пропадать в гараже, в очередной раз занимаясь каким-нибудь ремонтом, а не ездить на автомобиле. Инженеры «АвтоВаза» отлично знают недоработки и детские болезни, и всеми силами стараются избавиться от них в следующем поколении, чтобы увеличить надежность. Однако, результат доработок незначителен. Машина все еще не может порадовать своей выносливостью и стойкостью к износу. Особенно неприятно — когда в нужный момент «Калина» не заводится. И автовладелец вынужден заняться поиском неисправности. Попробуем разобраться в причинах нежелания машины завестись.

Иммобилайзер

Если автомобиль отказался заводится, то это одна из возможных причин. Проблемы в работе данной системы можно заметить самостоятельно. Если на заморгал соответствующий значок и слышится характерное пиканье, то следует прочитать инструкцию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится — иммобилайзер является частой проблемой. Устранить неполадку нелегко. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигания лампочки — автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, что поэтому поводу пишет производитель.

Зимой очень часто бывает, что автомобиль нормально запускается примерно с шестого раза. Эту проблему в большинстве случаев можно решить переобучением ключа — после данной процедуры проблем с запуском появиться не должно.

Лада Калина не заводится и не крутит стартер и мигает иммобилайзер

Нашлось несколько причин, почему Лада Калина не заводится, при этом не крутит стартер, да еще и мигает иммобилайзер. Причин несколько и каждая из них может принести разный ущерб, но рассмотрим все.

На видео показана проблема в работе иммобилайзера на Калине:

Причины возникновения неисправности

Перечислим причины возникновения такого явления как не работающий стартер и мигающий иммобилайзер. Вначале, стоит отметить, что все зависит от того, какая интенсивность мигания, но возьмем самое распространенное понятие. Итак, причины неисправности:

Все эти причины лучше всего определять на автосервисе, поскольку своими руками, это не часто получается.

Сгорел ЭБУ

Внутренности блока ЭБУ залило антифризом, пробуем починить

Если сгорел ЭБУ, то можно «сушить весла» поскольку владелец попал на солидную сумму денег. Зачастую, это случается по вине самых же автомобилистов, которые пытаются самостоятельно установить дополнения к автомобилю, или просто разливают кофе на панель приборов.

Лечиться эта неисправность заменой блока управления и прошивкой. Процедура дорогостоящая, поэтому рекомендуется аккуратно относиться к автомобилю, особенно внутри.

Самый главный косяк в том, что есть конструктивный недостаток, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ установлен так, что в случае протекания уплотнителя капота, его заливает водой. И блоку «приходит каюк».

Чтобы этого не случилось, рекомендуем Вам перенести блок управления двигателем в другое место, повыше, под панель.

Ключ зажигания и замок

Рассинхронизировавшиеся ключи зажигания. потребуется обучение ключей

обучение ключей

Неисправность ключа или замка зажигания лечиться только одним способом – их заменой. При этом придется прошить все тот же блок управления автомобилем. Это не критическая неисправность, но неприятностей и хлопот доставит.

В процессе проверки замка зажигания

Иммобилайзер

Для начала стоит определить, почему начал мигать иммобилайзер. Это можно сделать согласно мануала диагностики ошибок. Но, во всяком случае, большинство автомобилистов рекомендует его заменить. Дело это не простое и крови у владельца выпьет не мало. Можно попробовать его дезактивировать, подробнее тут.

Как и почему “глючит” иммобилайзер

На этой теме остановимся немного подробней. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на данной модели находится под радиатором отеплителя. В моделях второго поколения контроллер перенесли.

Итак, если “Калина” не заводится, необходимо снять боковую стенку с левой части на пассажирском месте и визуально проверить ЭБУ. Блок должен быть сухим. Если же он влажный, тогда он залит охлаждающей жидкостью — в этом случае восстановить ЭБУ не выйдет, поможет только замена.

Первым делом, при воздействии жидкости выгорает выходной ключ. Чип можно перепаять, но после таких ремонтов проблемы уйдут буквально на два месяца, а затем снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если эта проблема есть, то специалисты рекомендуют устанавливать новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.

Теперь об имобилайзере — в автомобилях «Калина» производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят их строя сами по себе. Зачастую, проблема скрывается в проводке или в пульте управления. Корпус брелока скрепляется одним саморезом — винт бывает перезатянут, либо недозатянут. На микросхеме дистанционного устройства появляется трещина между контактами транспондера. В этом случае, если “Калина” не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена ПДУ.

Стартер

Иммобилайзер проверен и никаких сигналов тревоги не подает, однако двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения — это стартер. Заметить неполадку в работе стартера просто — не будет слышен характерный звук заводящегося мотора. Механизм просто не крутится, а значит и двигатель не сможет завестись. Здесь все понятно — нужно снимать и проверять стартер.

Если «Калина» не заводится, то первой причиной может быть аккумулятор. Он может быть банально разряжен. Если лампочки в салоне и на приборной панели не горят, водитель сможет это сразу заметить. Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включают дальний свет и выходят из машины. Тусклый свет фар — дело в аккумуляторе. Он разряжен, но только до критического уровня, когда мощности не хватает, чтобы прокрутить стартер.

Если “Калина” не заводится, стартер не крутит, лучшим выходом из этой ситуации будет зарядка аккумулятора. Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не собираются тускнеть, тогда придется искать причину в другом месте.

Причины неполадок стартера и их устранение

Запуск мотора Калины происходит посредством взаимодействия стартера с редуктором. Иногда стартер крутит, но машина не заводится. Поиск причин надо начинать, не снимая самопуск со своего рабочего места.

Разбор детали

Возможные сбои в работе машины при поломках стартера.

  1. При подключении стартера происходит отключение всех приборов. Надо проверить зарядку аккумуляторной батареи, ее клеммы. Если имеется окисление, нужно просто их почистить, а батарею зарядить.
  2. Двигатель начинает работать на малых оборотах.
  3. Не крутит стартер. Необходимо осмотреть электродвигатель. На втягивающем реле стартера Калины перемкнуть внешний, внутренний болты. Электродвигатель начинает работать на холостом ходу без участия коленвала. В процессе проверки не должно быть шумов и противодействия вращению. Электропривод в полном порядке, нужно освободить провод от блока втягивающего реле и перемкнуть клемму с наружным болтом. Машина закрепляется откатами, передача отключается. Стартер функционирует одновременно с коленчатым валом.
  4. Стартер крутит, но машина не заводится, то есть коленчатый вал не прокручивает двигатель. Причина такого нарушения — в цепи включения втягивающего реле. Снятый провод должен занять соответствующую точку на реле стартера. Снова попробуйте включить стартер.

Ремонт своими силами невозможен, нужно снять реле и сделать его диагностику на СТО. При диагностировании следует учитывать срок службы, объем работ запчасти и денежный вопрос.

Различают незначительный и глубокий ремонт стартера. В первом случае ремонтируют некоторые части самопуска: втягивающее, держатели, сами автощетки, шарикоподшипники. Реставрация будет стоить недорого.

Глубокий ремонт намного дороже и больше по масштабу работ. В этом случае ремонтируются также обгонная муфта, шестерня привода, якорь, обмотка стартера, маска, редуктор и многое другое.

Проблемы в работе стартера или проводки

Для тестирования проводки можно воспользоваться мультиметром. Красный провод подсоединяют на контакт стартера, черный — к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или вовсе нулевые, то с проводкой что-то не так.

Первым делом следует очистить контакты, проверить целостность проводов и предохранители.

Если же проверка показывает, что ток есть, тогда предстоит заменить стартер. Если последний издает щелчки, но не вращается, значит вышел из строя мотор стартера. Если все наоборот, тогда проблема с втягивающей катушкой.

ЭБУ

Это еще одна популярная проблема, когда «Калина» не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе — они вполне надежные, и если их не трогать, то никаких проблем не случается. Однако, чаще всего ЭБУ бывает залито.

Часто это случается, когда течет антифриз. Об этом уже сказано в разделе про иммобилайзер. При монтаже сигнализации или при протяжке проводов автомобиля, забывают установить заглушки — в ЭБУ попадает вода. Ремонт электронного блока — занятие бесполезное.

В новом поколении эту проблему решили, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь появилась другая проблема — в случае, если забито дренажное отверстие, которое находится рядом с салонным фильтром, то вода через отверстия может попасть в ЭБУ.

Свечи зажигания

Если с электронной начинкой все в порядке, следует искать проблему в свечах. Часто, а особенно зимой, заливает.

Компрессия в двигателе на морозе не соответствует нормам, поэтому мотор может запускаться не сразу. Часто залитие свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не в силах дать нормальную искру. Если не , причины также могут быть в проводке, либо самих свечах. Наиболее простой способ для просушивания свечей — нажать газ в пол и прокрутить мотор стартером два и более раз. Зачастую, после этого автомобиль заведется. Если это не помогло, то для более тщательного просушивания следует демонтировать свечи, затем очистить их, проверить зазор, а затем просушить феном или в духовке.

Бензонасос

Часто наблюдаются капризы бензонасоса, особенно это можно наблюдать зимой. Стартер работает, однако машина «Калина» отказывается заводиться, не слышно работы бензонасоса, на приборной панели может мигать

Первым делом проверяют давление в топливной системе. Для этого открывают капот и ищут колпачок на рампе с форсунками. Там можно видеть ниппель — если на него нажать, должно брызнуть топливо. Если брызгает, значит, проблема не в бензонасосе.

Еще одна причина — реле. В тоннеле КПП с пассажирской стороны есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно постучать или прогреть их.

Если тогда нужно добраться до него и проверить напряжение. Если мультиметр показывает около 12 В, значит бензонасос исправен. Если нет, то стоит проверить предохранители, а также реле.

Не заводится, когда прогрета

Владельцы также часто жалуются, что «Калина» не . Самые распространенные причины такого поведения — неполадки

С него может поступать неверный сигнал, и в результате топливо подается неправильно. Также происходит разгерметизация топливных форсунок. В результате топливная смесь переобогащается. Нужно заменить форсунки или провести их очистку.

Вот и все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.

Сегодняшний пост будет посвящен такой проблеме, как неудачный запуск двигателя Калины. Если ваш автомобиль не заводится с первого раза, то это уже говорит об определенной проблеме, которая приводит к такому результату.

Причин, по которым двигатель заводится не сразу, может быть великое множество, и рассмотреть все — вряд ли даже удастся в пределах этой статьи. Но все же, постараемся ниже привести перечень основных проблем, которые могут быть причастны к плохому запуску двигателя Калины.

  1. Слабое давление топлива в рампе
    . После длительной стоянки давление в топливной рампе снижается. А чтобы запустить мотор, требуется нормальная работа бензонасоса, чтобы создать то самое давление, которое необходимо. Если насос уже не справляется ос своей задачей на все 100 %, то это и может стать причиной того, что двигатель не заводится с первого раза. Второй раз насос накачивает еще давления в рампу, и Калина уже заводится сразу. Это была одна из возможных проблем, ниже рассмотрим еще варианты.
  2. Неисправность катушки зажигания
    . Это можно отнести как к 8-ми, так и к 16-клапанным двигателям. Если катушка начинает «барахлить», то не исключено, что первые попытки запуска могут быть неудачными. Особенно это может проявляться в сырую погоду или же зимой при минусовых температурах. Наглядный пример подобной проблемы был рассмотрен в блоге некоторое время назад, и почитать об этом можно .
  3. Неисправность датчика коленвала
    . Это бывает крайне редко, и в большинстве случаев отказ датчика сразу приводит к тому, что мотор не заводится, нет искры. Но иногда при неисправном ваша Калина может плохо заводиться: со второго или третьего раза.
  4. Выход из строя РХХ или ДПДЗ
    . При возникновении проблем с данными датчиками могут наблюдаться перебои в работе двигателя и даже плохой запуск. Не всегда БК может показать ошибки этих датчиков, и самый идеальный вариант — установка заведомо исправных элементов для проверки работоспособности.
  5. Некачественный бензин
    также может стать причиной неважного пуска. Чтобы на собственном опыте убедиться в этом, достаточно хотя бы день покататься на 92 бензине — на 16-клапанной Калине.
  6. Блокировка запуска иммобилайзером
    . Думаю, многие слышали об этом и некоторые владельцы даже сталкивались с этим. В этом случае можно для начала , и если это не поможет — обратиться уже к специалисту для ремонта, либо же отключения.

Как уже говорилось выше, можно перечислять причины очень долго. Если вы являетесь владельцем Калины и сталкивались с такими проблемами, можно отписаться в комментариях, а также привести способы решения той или иной неисправности!

Стильный кроссовер Калина

Немало времени прошло с той поры, как АвтоВАЗ объявил о запуске в продажу нового проекта под названием Лада Калина. Грандиозная реклама и надежда на светлое будущее сделали свое: миллионы россиян из патриотических чувств решили выбрать отечественную Калину, отбросив многочисленные проекты «Рено», «Фольксваген» и прочих заводов, позиционирующих надежность и качество. Но радость была недолгой.

Уже в первые месяцы Калина проявила себя не с самой лучшей стороны, показав капризный нрав. И получилось, что хозяева Калины стали больше времени проводить в гараже за ремонтными работами, нежели в поездках. Инженеры знают свои недоработки и всеми способами стараются избавиться от них в каждом следующем поколении авто, придумать что-то, чтобы увеличить процент надежности машины.

Но результаты почему-то пока мало заметны. По-прежнему автомобиль не может порадовать выносливостью и износоустойчивостью. Самой неприятной проблемой является то, что время от времени не заводится Калина. Чтобы вернуть машине работоспособность, необходимо выяснить причины возникновения неисправности, а их немало. Итак, попробуем разобраться, почему Лада не завелась.

Если не заводится Лада Калина

Вы включили зажигание,но вместо ровной работы двигателя вдруг услышали, что стартер работает вхолостую. Попробуйте выключить зажигание и секунд через 40 снова его включить. При включение прислушайтесь к работе бензонасоса. В Калине он погружной и расположен внутри бензобака, под задним сидением. Если ситуация повторилась, то не нервничайте, не впадайте в панику. Начните с продувки цилиндров. Возможно до этого ваша машинка уже сигнализировала вам о неисправности и тоже заводилась не с первого раза, и вы, желая ей помочь, при пуске выжимали педаль акселератора, что чревато «заливом» свечей. В этом случае продув цилиндров поможет вам просушить свечи зажигания.

Если данная процедура помогла мало, и вы буквально чувствуете, что машине словно не хватает «питания», чтобы завестись, то причиной этого может быть проблемы в топливном модуле, который состоит из пластикового стакана, крышки, бензонасоса, держателя бензонасоса, регулятора давления, двух гофрированных трубочек, фильтра-сеточки, поплавка и датчика уровня топлива.

Нередко виной того,что автомобиль с трудом заводится или отказывается заводиться вообще, является перелом одной из трубочек. Со временем они как бы застывают и на них появляются микротрещины. Также со временем появляются сбои в работе ДУТ, и как оказалось на практике,данная деталь для Лада Калины — настоящий дефецит!

А так как не всегда возможно сразу определить причину ухудшения работы автомобиля, то бензонасосу,в случае появления микротрещин в гофрировнных трубочках, приходится работать в более высоком режиме, что ускоряет его износ.

В таком случае целесобразнее поменять весь топливный модуль в сборе. К тому же, по сумме это не очень накладно и вы сбережете своё время в поисках деталей к нему.

Открыв лючок под задним сидением вы получите доступ к модулю. Отсоеденяем колодку проводов,нажимая на пружинные фиксаторы, поочередно отсоединяем наконечники топливных трубок от штуцеров крышки топливного модуля,упираемся отверткой в выступ прижимного кольца, так чтобы лезвие отвертки одновременно входило в выемку фланца топливного бака,при этом кольцо немного поворачивается против часовой стрелки.Переставляя отвертку к другим выступам, постепенно отворачиваем кольцо. Это является самой трудной частью замены модуля.Вынимаем топливный модуль из бака,при извлечение поплавка, будьте осторожны, чтобы не сломать его. Запасные исправны части кого-нибудь могут вам пригодиться. Снимаем резиновую прокладку, осматриваем её на предмет износа и повреждений.

Установку нового топливного модуля проводим в обратной последовательности. При установке модуля в бак стрелка на крышке топливного модуля должна быть направлена назад (в сторону багажника). Стрелки на штуцерах крышки топливного модуля указывают направление движения топлива.

Топливные трубки надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов. Подсоединив клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений топливных трубок.

Вот и все, наслаждаемся ровной работой двигателя и мощностью вашего автомобиля! Удачного вам пути!

Особенности стартера и иммобилайзера

Калина чутко реагирует на плохое качество топлива

Калина собиралась по технологии, часть которой заимствована у старых разработок, а часть взята у импортных проектов и несколько подкорректирована на наш манер. Все бы ничего, но Калина плохо реагирует на малейшие испытания на прочность. Разбитые дороги, некачественный бензин или еще что-либо подобное приводят ее в состояние коллапса.

Из-за этого Калина сильно уступает не только импортным аналогам, но даже простенькому отечественному УАЗу, который хоть и является серенькой машинкой, зато надежен и при должном уходе прослужит не одно десятилетие. С Калиной же на это надеяться не приходится.

Причины проблем со стартом могут крыться в двигателе. Возможно, пришлось заправлять автомобиль бензином не самого лучшего качества, в котором присутствовали примеси, сыгравшие роковую роль в работоспособности машины. Еще один вариант — некоторые детали поизносились и их требуется заменить.

Бывают причины и посложнее, например, сбои в электронной системе силового агрегата. В таком случае самостоятельно справиться с поломкой будет уже очень нелегко, и целесообразнее обратиться к специалистам. Дефект бензонасоса также может повлиять на запуск машины, и список возможных проблем можно продолжать и продолжать.

Зря автовазовцы решили пойти по западному пути, не имея при этом должного опыта. Хотели, конечно, как лучше, но получилось как всегда. Пусть бы Калина была бы логичным продолжением хорошо знакомых всем «пятерок», «семерок», пусть не ярким, но зато более или менее надежным авто. Но мастера пустились в эксперименты, которые длятся уже не одно десятилетие, однако успешными их назвать нельзя.

Блок управления иммобилайзером

Иммобилайзер — хорошая вещь, но только когда его конструкция отвечает всем существующим требованиям надежности. А вот иммобилайзер Калины довольно часто выходит из строя. О возникшей проблеме сообщит мигающий сигнал, которые посылает устройство. Зачастую можно услышать и характерный предупреждающий звук. Исправить поломку нелегко.

Для начала необходимо провести диагностику иммобилайзера, следя за сигналами лампочки и отсчитывая их по секундам. Затем придется заглянуть в инструкцию по эксплуатации, где должна быть приведена расшифровка этой азбуки Морзе. Исходя из того, какие сигналы подала нам лампочка, мы и решаем, как поступать дальше.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Причины, по которым авто не заводится

Бывает и так: иммобилайзер молчит, ни звуковых, ни цветовых сигналов не подает, но Лада Калина не заводится все равно. Причиной могут быть проблемы со стартером. Распознать сбой данного устройства еще проще, чем иммобилайзера. Если со стартером все хорошо, при запуске двигателя вы всегда услышите здоровое, мирное урчание мотора. Когда стартер глохнет, не будет никаких звуков.

Как снять сломанный стартер

На работу стартера может влиять разряженный аккумулятор. Вы сможете понять это, посмотрев на панель приборов — ни одна лампочка на ней не будет гореть. Если же лампочки горят, нужно проверить несложный тест: включить фары дальнего света и посмотреть, как они горят. Тусклый отблеск подтверждает нашу догадку, в этом случае следует подзарядить аккумулятор. Хороший свет фар развеивает все сомнения на этот счет.

Но бывает и по-другому: первые секунд двадцать фары горят отлично, ярко, а потом потихоньку начинают гаснуть, как догорающая свеча. Это плохой признак, придется повозиться. В данном случае вышел из строя либо сам стартер, либо проводка. Проводку проверяют вольтметром, в народе это устройство прозвали «цешка». Не забудьте, что провода подсоединяют как придется, а в строгом порядке: красный — к контакту стартера, черный — к корпусу автомобиля. Нормой считается от 12,5 до 14,5 Вт.

Меньший показатель говорит о серьезных проблемах с проводкой. Чтобы решить их, нужно почистить контакты, осмотреть предохранители и провода, вдруг где-то есть разрыв или прожженные участки. Если эти методы скорой помощи не помогли и автомобиль опять не завелся, придется как-то дотянуть его до мастерской. Там есть специальное оборудование, которое за считанные минуты определит причины поломки.

Проверка работы проводки

Есть, конечно, и радикальный способ, к которому лучше прибегать в самых крайних случаях, например, когда машина заглохла где-нибудь на середине пути, вдали от города. Метод называется «толкач», но есть один нюанс: нужно найти двух-трех крепких ребят, которые согласятся подсобить немножко и толкнуть машину.

Чтобы двигатель сработал, следует при этом замкнуть напрямую контакт стартера, для чего автомобиль ставится на нейтральную передачу, а лучше еще и на ручной тормоз. Проделав эту хитрую манипуляцию, включаем зажигание и проводим к стартеру ток от любого провода со знаком «+». Главное требование к проводу — наличие напряжения, которое можно позаимствовать у аккумулятора («+» к стартеру, а «-» на массу) или от фонарей. Когда ток начинает воздействовать на стартер, тот приходит в движение и раскручивает вал мотора. Автомобиль просыпается от спячки и на какое-то время приходит в себя. Но даже если машина таким образом завелась, не спешите радоваться. Это лишь разовая процедура, после которой авто необходимо вести в СТО, иначе ремонт выйдет вам в копеечку.

Еще одна причина, по которой не заводится Лада, — это сбой электронного блока управления (ЭБУ).

Данное устройство представляет собой аналог процессора для компьютера, без которого не будет никакой работы, это мозг машины, ее основа. Если с ЭБУ что-то не так, сигнал бедствия посылается по всему автомобилю, наступает коллапс, вывести из которого Ладу очень непросто. Сбои возникают, как правило, из-за того, что из печки каким-то образом пролился антифриз.

Близкое соседство печки и блока управления не слишком удачно для автомобиля. Если при тюнинге машины или установке сигнализации мастера забывают поставить заглушки, то на ЭБУ попадает вода. Даже капли достаточно, чтобы система вышла из строя. Обезопасить блок можно только одним способом — перенести его куда-нибудь под бардачок. Кстати, на Ладе 2013 ЭБУ устанавливают именно там уже в заводских условиях.

Независимо от патриотического настроения, мало кто будет спорить о том, что Ладе Калина еще далеко до Mercedes или BMW. Тут дело не столько в дизайне и внешнем виде, а и в том, что часто отечественные автомобили приходится сразу после покупки ремонтировать.

Видео на котором Лада Калина не заводится с первого раза, и с каждым годом всё хуже и хуже. Рассмотрена причина и лечение.

Лада Калина не заводится, стартер не крутит: причины, ремонт

Вот эта модель АвтоВАЗа

Каждый, кто приобрел автомобиль Лада Калина, обязан знать его устройство. Оказавшись в ситуации, когда не заводится Калина, стартер крутит, владельцы машины начинают суетиться, потому что не знают, как поступить.

В первую очередь нужно понимать, что такое стартер. Именно он помогает водителю привести в движение мотор авто. Знание устройства и размещения этого агрегата помогут устранить некоторые причины плохого запуска движка. Стартер, или самопуск, может иметь некоторые различия в конструкции на разных автомобилях, но принцип действия одинаков для всех подобных устройств.

Самозапуск состоит из 40-60 деталей, но главные в нем следующие:

  • электродвигатель непрерывной подачи тока;
  • втягивающий электромагнит;
  • обгонная муфта.

Любой автомобилист обязан знать схему реле стартера и его основные функции.

  1. Электрический двигатель при подключении элемента передает вращением шестеренок ток на коленчатый вал мотора.
  2. Осевое движение якоря электромагнита, через рычаг по длине самопуска перемещается обгонная муфта с шестерней.
  3. Втягивающий обеспечивает смыкание концов в зацеплении шестерни с венцом маховика.
  4. Небольшого размера деталь, названная в честь Винсента Бендикса, создателя этой наиважнейшей запчасти, обеспечивает временное совмещение вала самопуска с концом махового колеса для движения коленчатого вала.

При работе этого механизма электричество батареи преобразуется в механическую энергию. При смыкании микроконтактов электрического зажигания реле стартера попадает на муфту обмотки тягового реле. Якорь при передвижении в корпус втягивающего выдвигает оттуда бендикс, происходит сцепление с шестеренкой конца маховика.

Якорь движется до конца, где смыкаются контакты, электричество идет к обмотке электромотора стартера. Вал самостоятельного запуска начинает вращаться, машина заводится. Чем быстрее происходит вращение маховика, тем скорее бендикс выходит из зацепления с венцом, возвратная пружина устанавливает его на место.

Как только ключ в замке зажигания возвращается в свое первоначальное положение, ток перестает подаваться на стартер, машина глохнет.

  1. С редуктором. Обладает сниженной потребностью в токе для эффективной работы. При низкой зарядке аккумулятора коленвал все равно будет крутить.
  2. Без редуктора. Более простая конструкция стартера позволяет напрямую осуществлять вращение шестерни. Такой стартер легко отремонтировать самостоятельно. Происходит мгновенное сцепление шестеренки с маховиком, как только ток подается на электромагнитный включатель. Зажигание будет быстрым. Такой тип стартера обладает выносливостью, поломки практически исключены. Минус подобных устройств в том, что при низких температурах машину не всегда удается завести.

Запуск мотора Калины происходит посредством взаимодействия стартера с редуктором. Иногда стартер крутит, но машина не заводится. Поиск причин надо начинать, не снимая самопуск со своего рабочего места.

Возможные сбои в работе машины при поломках стартера.

  1. При подключении стартера происходит отключение всех приборов. Надо проверить зарядку аккумуляторной батареи, ее клеммы. Если имеется окисление, нужно просто их почистить, а батарею зарядить.
  2. Двигатель начинает работать на малых оборотах.
  3. Не крутит стартер. Необходимо осмотреть электродвигатель. На втягивающем реле стартера Калины перемкнуть внешний, внутренний болты. Электродвигатель начинает работать на холостом ходу без участия коленвала. В процессе проверки не должно быть шумов и противодействия вращению. Электропривод в полном порядке, нужно освободить провод от блока втягивающего реле и перемкнуть клемму с наружным болтом. Машина закрепляется откатами, передача отключается. Стартер функционирует одновременно с коленчатым валом.
  4. Стартер крутит, но машина не заводится, то есть коленчатый вал не прокручивает двигатель. Причина такого нарушения — в цепи включения втягивающего реле. Снятый провод должен занять соответствующую точку на реле стартера. Снова попробуйте включить стартер.

Ремонт своими силами невозможен, нужно снять реле и сделать его диагностику на СТО. При диагностировании следует учитывать срок службы, объем работ запчасти и денежный вопрос.

Различают незначительный и глубокий ремонт стартера. В первом случае ремонтируют некоторые части самопуска: втягивающее, держатели, сами автощетки, шарикоподшипники. Реставрация будет стоить недорого.

Глубокий ремонт намного дороже и больше по масштабу работ. В этом случае ремонтируются также обгонная муфта, шестерня привода, якорь, обмотка стартера, маска, редуктор и многое другое.

Ремонтное обслуживание автомобиля

Запуск автостартера проводят с аккумуляторной батареей. Автозапчасти надо промыть, проверить и заняться ремонтом. Наиболее частым повреждением становится поломка втягивающего электрореле. Пригорание пятачков, обмотки, коррозия — якорь заклинивает. Устраняются ржавые пятна, происходит смена вышедших из строя деталей, устанавливаются новые.

Ресурс щеток ограничен. Прежде чем их менять, нужно проточить коллектор, в его пазы запрессовать выводы обмотки якоря. Коллектор сам по себе замене не подлежит. Малые поверхностные повреждения коллектора протачивают на токарном станке. Значительный износ коллектора заставляет заменить якорь новым, как и щетки.

Устранить неисправность якорь стартера очень трудно. Необходима перемотка и балансировка детали. Такая работа тяжелая и дорогостоящая, поэтому перематывают только те якоря, для которых нет замены. Новую обмотку стартера не перематывают, а подбирают по каталогам.

Магниты самопуска ремонтируются по-разному. Если магниты несъемные, их меняют вместе со стаканом корпуса. Если снимаются, тогда можно заменить их поштучно. Заготовки должны быть намагничены на специальном оборудовании. Магнит меняется тогда, когда найдены полярность и расположение новой детали.

Втулки, подшипники подлежат замене парами. Это обязательное условие, в случае замены одной детали стартер может переклинить, что приведет к его поломке.

При монтаже деталей используется сварка. Паять запчасти не рекомендуется, они отпадут от нагревания. При проведении ремонта своими руками для работы потребуются сварочный аппарат, тестер, специальный съемник, пресс.

Запчасти для автомобиля Калина приобретаются в любом специализированном магазине, на авторынке. В процессе ремонта нужно постараться увеличить ресурс стартера.

Продлить срок службы стартера можно, если при эксплуатации автомобиля придерживаться следующих правил.

  1. Движение по дождевому потоку, сильный промыв моторной части автомобиля противопоказаны.
  2. Самопуск не должен быть включен, если в бензобаке машины нет горючего. Осенью, в период подготовки к зиме необходимо сделать диагностику стартера: снять, убедиться в отсутствии коррозии якоря, осмотреть мелкие детали стартера на предмет износа, почистить коллектор, все смазать.
  3. Соблюдение защищенного впуска стартера — 2 или 4 секунды. Это в 3 раза меньше, чем на отдых. Бендикс не должен подвергаться сильным нагрузкам, это ведет к поломке детали.

Если стартер крутит коленвал, но машина не заводится, нужно проверить:

  • не забились ли форсунки топлива;
  • работает ли зажигание;
  • не поврежден ли насос.

Если стартер крутит, а Калина не заводится, нужно проверить охранную систему и иммобилайзер. Автосигнализация способна разъединять цепь зажигания, при этом дает возможность стартеру крутиться. В данном случае нет процесса образования искры. Как следствие, неисправна охранная система.

В первую очередь следует проверить охранную систему

Светодиодный индикатор есть там, где имеется сигнализация. Датчик сигнализирует о том, что когда происходит завод двигателя стартером, искра не попадает в цилиндры и Калина не заводится. Контрольная лампа иммобилайзера должна потухнуть, когда ключ вставляется в скважину стартера. Если не тухнет, значит, нерабочий ключ, необходимо его заменить.

Если нет возможности сразу же сделать диагностику автомобиля на СТО, проверьте его работу самостоятельно. Лада Калина — комфортный автомобиль, в котором есть микроэлектронный блок управления, отвечающий за работу всех систем машины.

Шкив привода имеет преобразователь положения коленчатого вала, в нем может произойти замыкание, тогда устройство управления автомобилем не позволит завести двигатель. Тестер проверяет датчик. При неисправности отключаем его и пробуем прокрутить движок стартером. Приборы будут показывать, что датчик находится в нерабочем состоянии, но если срочно нужна машина, такие действия помогут.

Довольно часто можно столкнуться с тем, что модуль зажигания на Ладе Калине вышел из строя. Предпосылок возникновения такой проблемы может и не быть.

Всегда нужно обращать внимание на то, как машина ведет себя в течение поездки. Если водитель слышит, что троит двигатель, необходимо поскорее найти причину и провести замену или ремонт вышедших из строя деталей.

Мы собрали огромную подборку видео о ремонте, тюнинге и обслуживании автомобилей ВАЗ

Делитесь фотографиями и оценивайте фотографии других пользователей

Материалы: https://expertvaz.ru/lada-kalina/ne-zavoditsya-krutit-starter-sxema.html

Основные виновники не запуска двигателя

Так что же делать, если ? Причин есть много. Некоторые неполадки можно исправить своими силами, а некоторые — только на специализированных СТО.

Иммобилайзер

Не на всех Калинах иммобилайзер активирован с завода, но , если опасаетесь его глюков. Если у Вас он не активирован, то эта проблема не должна Вас коснуться.

Это может быть первой причиной, по которой авто не заводится. Устранить ее можно самостоятельно. Если иммобилайзер начнет моргать, то чтобы разобраться в конкретной причине неисправности надо садиться и читать мануал: что означает каждая лампочка, а также периодичность вспышек и зуммеров. В холодное время года авто может запускаться только после 5-6 раз.

На фото красный ключ для наглядности. Красный блок на фото — это элемент памяти для иммобилайзера, он может рассинхронизоваться или сломаться.

Такую проблему можно решить перепрошив ключ.

Стартер

В том случае, когда предыдущая система находится в исправном состоянии, то другой причиной, по которой авто не заводится, может стать стартер. Не заметить, что данный узел не работает, может только глухой.

Стартер под капотом Калины. Проверьте питание на стартере, обведено красным кружком

Если при проворачивании стартер не будет подавать никаких звуков, то может быть также разряжен аккумулятор. Когда после проверки , и, при необходимости, подзарядке аккумулятора стартер не будет крутиться, то, скорее всего, он не работает. Тут может быть поломка в самом узле или в проводке. Чтобы проверить, поступает ли напряжение на стартер, надо использовать вольтметр. На нем должно быть после подсоединения к сети авто 12-14 вольт. Тут также поможет чистка контактов. Если и это не поможет, то следует ехать на СТО.

Блок управления (ЭБУ)

Это также распространенная причина, по которой мотор не запускается. Обычно, если его не трогать, то проблем с ним не возникает. Часто блок может выйти из строя при заливании его водой. Это косяк конструкции, вернее косяк (известная проблема Калин).

ЭБУ в Калине находится снизу, из-за течи во время дождя его может легко залить водой

В таком случае блок придется менять полностью. Чтобы обезопасить себя, следует его хорошо заизолировать или перенести в другое место под капотом. Нельзя заворачивать блок в полиэтилен, так как он выйдет из строя по причине появления конденсата.

Свечи

Состояние свечей на фото

Их заливает обычно в холодное время года. Также это может происходить, когда слабый аккумулятор. В таком случае надо свечи просушить. От нагара их можно очищать зубной щеткой. Также следует зазор сохранить в пределах 0.8-1 миллиметр. Также можно использовать и фен. Если есть запасные свечи, то можно произвести их замену.

Топливо

Оно тоже может стать причиной, по которой мотор не будет запускаться. Чтобы обезопасить себя от некачественного топлива, надо заправлять авто только на проверенных временем заправках.

Бензонасос и реле

Бензонасос универсален и подходит на все модели семейства ВАЗ.

Если при прокрутке стартером двигателя он не будет заводиться, то возможно и его требуется заменить. Надо открыть капот и слева от форсунок отыскать колпачок. При нажатии на него оттуда должен брызнуть бензин. Когда бензин поступает в мотор, то дело не в бензонасосе. Может выйти из строя реле.

Не заводится калина, не крутит стартер

Возможная неисправностьДиагностикаСпособы устранения
Аккумулятор разряженНапряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадкаПри попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинилоПроверить вращение коленвала, насоса охлаждающей жидкости и шкива генератора.Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховикаОсмотреть стартер после снятия.Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажиганияПри повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу 12В на управляющий контакт тягового реле.Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря релеПри повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но 12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса»При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него 12В от АКБПодтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового релеПри попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.Заменить тяговое реле
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера
Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБЗаменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного ходаПри включении стартера якорь вращается, маховик неподвиженЗаменить муфту или стартер

Lada kalina не заводится, стартер не крутит: причины и решение проблемы

Лечим неисправности стартера на Калине самостоятельно: советы экспертов

Стартер для автомобиля

Если Лада Калина не заводится, то возможны следующие типичные неисправности:

  • при запуске силового агрегата не работают все приборы;
  • при переводе КЗ в положение старта, стартер не включается;
  • пусковое устройство не включается с первого раза;
  • стартер крутит, но не крутится коленчатый вал;
  • при запуске устройство медленно вращается.

Если после пуска двигателя гаснут все приборы, это значит, что отсутствует электропитание. Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность (автор видео — Expert R).

Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины. Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала. Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

После проверки электродвигателя нужно снять провод с клеммы управления тягового реле и перемкнуть отверткой ее и верхний болт. После включения должен начать вращаться коленчатый вал мотора. Если все нормально работает, нужно неисправность искать в цепи втягивающего.

Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле. В противном случае нужно проверить силовую цепь. Для этого вставляем перемычку в гнезда 87 и 30.

Монтажный блок Калины

При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду 30. Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой. Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки.

Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и 86. Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт.

Замена тягового реле

Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления. При замыкании реле должно сработать. В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток.

Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что причина в обгоревших контактах на электромоторе.

Если устройство включилось, но медленно вращается, следует проверить с помощью омметра напряжение на клеммах АКБ. Для успешного запуска напряжение не должно быть ниже 9В. Иначе необходим ремонт.

Причиной неполадок могут быть втулки, щетки, мог отпасть магнит статора.

Если стартер крутится, а коленвал не вращается, то устройство требует ремонта. При этом возможны следующие неисправности: проворачивается бендикс, ослаблен венец маховика, излом текстолитовой шестерни редуктора.

Ремонт механизма своими руками

Если механизм не работает, его нужно снять. Для этого нужен рожковый ключ на «13».

1. Процесс откручивания болтов крепления2. Демонтаж механизма с авто3. Новый механизм для замены

Процедура снятия состоит из следующих этапов:

  • Сначала следует снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
  • Затем демонтируем воздушный фильтр.
  • Далее отсоединяем провод управления тягового реле.
  • Теперь необходимо отсоединить питающий провод. Для этого отодвигаем защитный резиновый колпачок, под которым находится плюсовой провод.
  • Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится провод питания.
  • Отсоединяем этот провод, а также провод, находящийся рядом.
  • Далее откручиваем ключом на «13» гайки, с помощью которых крепится стартер. Две находятся сверху, а третью можно нащупать рукой внизу.
  • Открутив все гайки, можно снимать устройство со шпилек.
  • Дальнейшие действия зависят от состояния стартера. Выполняется либо его ремонт, либо замена. Для ремонта потребуется разборка устройства. Если нужна замена, покупается новая деталь. Установка производится в обратном порядке.

    Заключение

    Стартер Лада Калина — надежное устройство, изготовленное из стали марок, хорошо выдерживающих любые погодные условия. Если его правильно эксплуатировать, то он прослужит долго.

    Допустимо, чтобы он работал не более 10 секунд, при дальнейшей работе устройство подвергается перегреву. Стоимость ремонта зависит от поломки. Можно самостоятельно разобрать стартер, сэкономив на посещении СТО, и заменить испорченную деталь. Проще, правда, финансово дороже, купить и установить новый стартер.

     Загрузка …

    Видео «Возможные поломки стартера»

    В этом видео демонстрируется, как проверить пусковое устройство (автор видео — Иван Матиешин).

    Лада Калина не заводится, стартер крутит: причины, фото, видео

    Случается такое, что Лада Калина не хочет заводиться при работоспособном стартере. Что же делать в таком случае, и где искать проблему? В этой статье рассмотрим именно эти проблемы, которые часто портят жизнь автомобилистам.

    Видео по замене бендикса (самая распространённая причина)

    Основные причины возникновения неисправности

    Что делать, если при крутящем стартере не удается запустить двигатель Лада Калина

    Если рассматривать вопрос со стороны технического сервиса, то сразу скажут, что накрылся иммобилайзер, но все не так уж и просто. Дело может быть не только в роботе-охраннике, а еще и в других вещах.

    Так, стоит рассмотреть основные причины возникновения этой неисправности:

  • Забитые распылители топлива – форсунки.

    Примеры разной работы форсунок к Калине

  • Плохо работает бензонасос.

    Бензонасос, который может стать причиной того, что Калина не заводится

    Калина не заводится

  • Проблема в системе зажигания (свечи, провода).

    Свечи зажигания сняты с автомобиля для их проверки

  • Вышел со строя датчик системы охлаждения.
  • Все эти причины приведут к тому, что двигатель не будет заводиться, но стартер будет крутить.

    Не заводится? Рассмотрим методы устранения

    Итак, стоит последовательно посмотреть действия, которые помогут привести в норму работу мотора. Но, перед этим стоит приготовиться. Итак, какой инструментарий пригодится: тестер, набор ключей и воротков.

    Теперь, когда вооружены всем, чем надо, можно приступить к работе:

  • Снимаем панель предохранителей и смотрим целостность отдельных элементов. На обратной стороне крышки написано, какой предохраняющий элемент, за что отвечает. Находим предохранители, отвечающие за: стартер, АКБ, иммобилайзер, топливный насос и катушку зажигания. Все их необходимо проверить на работоспособность.

    Блок предохранителей Калина , где необходимо искать проблему

  • Если с ними все в норме, то преступаем к следующим диагностическим операциям. Выкручиваем свечи зажигания, проверяем сопротивление на проводах, работоспособность замка зажигания.
  • Следующим этапом проверки становится топливная система. Вынимаем бензонасос и разбираем его. Если он рабочий, то вставляем обратно. Попутно, стоит заменить топливный фильтр и проверить форсунки.
  • Также, обязательно, необходимо проверить датчик системы охлаждения. Для этого следует снять колодку проводов с него и завести автомобиль.
  • Если не одна из проверок не дала результата, то следует готовиться к самому страшному.

    Самое страшное, что может случиться

    Не стоит так пугаться, того что можно обнаружить, но скорее всего на Калине возникла одна из следующих проблем:

    • Вышел со строя бендикс стартера.
    • Проблема в клапанах, которые могло подклинить.
    • Износ поршневой группы или маслосъемных колец.

    Замена бендикса стартера

    На всех моделях Лада, одной из распространенных причин того, что при рабочем стартере не запускается двигатель, является бендикс. Ремонтировать эту деталь не целесообразно, поэтому стоит заменить его, поскольку стоит он копейки.

    Итак, рассмотрим, пошаговую инструкцию замены бендикса на Ладе Калине:

  • Демонтируем стартер. Для этого стоит отсоединить «клемму минус» с АКБ. Открутить гайки крепления подводящих ток проводов, и открутить болты крепления.
  • Демонтируем втягивающий узел.

    Откручиваем втягивающий узел с реле статора

  • Разбираем тяговое реле, и отсоединяем его от корпуса.

    Откручиваем втягивающую группу с реле

  • Откручиваем стяжные болты крепления статор и вынимаем все.Вынимаем вниз вал статор из корпуса вместе с верхней крышкойОткручиваем стяжные болты статора
  • Изъяв стопорное кольцо, вынимаем бендикс.

    При помощи отвертки демонтируем стопорное кольцо удерживающее бендикс

  • Сборка проводится в обратном порядке.

    Вынимаем бендикс со статора Калины

  • Выводы

    Определение причины, почему стартер крутит, но двигатель не заводится на Ладе Калине достаточно тяжело, ведь придется провести целый ряд операций, которые потребуют некоторых знаний строения и работы автомобиля. Но, в этом всем нет ничего страшного, поскольку автомобиль достаточно прост в конструкции.

    Если стартер не крутит и мигает значок иммобилайзера, то тот совсем другая ситуация.

    Лада Калина не крутит стартер

    Содержание

    • 1 Почему автомобиль не заводится?
    • 2 Подведем итоги

    Каждому из владельцев популярной российской малолитражки Лада Калина приходится сталкиваться с необходимостью ремонта своего автомобиля.

    Любая техника имеет свойство ломаться, или не включается, поэтому от такой ситуации уберечься невозможно.

    Современные машины являются сложными конструкциями, состоящими из множества узлов и систем, большинство из которых не могут быть отождествлены с понятием «долговечность».

    Более простым способом устранить появившуюся неисправность будет направить своего «железного коня» в сервис, где им займутся профессионалы. Однако это весьма недешево, если речь заходит о серьезных поломках.

    Конструктивные особенности Лада Калина таковы, что достаточно много узлов владелец LADA Kalina за имением небольшого опыта способен починить самостоятельно, тем самым сэкономить финансовый ресурс, тем более, если не крутит стартер.

    8-клапанные Лада Калина за годы эксплуатации показали склонность «страдать» неспособностью запуска мотора в морозную погоду, когда возможно, не крутит стартер. Зачастую виновником здесь фигурирует стартер, который «отказывается» крутить маховик.

    Далее рассмотрим особенности таковой ситуации и методы по ее устранению, когда не крутит стартер.

    Почему автомобиль не заводится?

    Причин, побуждающих мотор не включается, на самом деле существует достаточное множество. Склонимся к перечислению наиболее распространенных факторов, касающихся именно Лада Калина, с которыми будут в состоянии «справиться» владельцы.

  • Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.
  • Для самостоятельного искоренения обозначенной проблемы сначала потребуется детально изучить особенности работы ламп, где заложена расшифровка режимов их функционирования.

    Здесь владельцу необходимо просчитать:

    • спустя сколько секунд лампы начнут загораться;
    • какое количество вспышек произойдет;
    • какого характера звук воспроизводит зуммер.

    Заимев потребную информацию, необходимо просмотреть инструкцию и определить характер возникшей проблемы с целью ее последующего устранения.

    2. не крутит стартер в автомобиле Лада Калина. Это второй этап проверки, к которому следует прибегнуть в случае, если иммобилайзер исправен. Первичным фактором, вызывающим отсутствие функционала стартера, то есть не заводится не крутит стартер, является разряженный аккумулятор.

    Об этом будет свидетельствовать отсутствие свечения ламп на приборной панели. Если батарея разряжена не полностью, то лампы будут светиться, однако стартер не сможет провернуть маховик из-за недостатка электропитания. Для окончательного определения слабого заряда включаем фары (дальний свет) и наблюдаем интенсивность светового потока.

    При слабом свечении констатируем разряд и необходимость подзарядки АКБ.

    3. Утечка тока в проводке стартера LADA Kalina. Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром. Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера.

    Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене (иногда — очистке участков окисления).

    Также нелишней будет проверка исправности предохранителя.

    4. Некачественное топливо. При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи систематически «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать.

    Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент. Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт.

    Наиболее эффективной мерой будет приобретение топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо.

    Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

    5. Неисправность электронного модуля управления мотором (или ЭБУ). К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле.

    По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов. Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость.

    Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

    6. Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая.

    К тому же за услугу, оказанную сервисным центром, придется заплатить нешуточную сумму.

    Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно.

    Подведем итоги

    Все обозначенные нами причины неспособности мотора LADA Kalina запуститься, в том числе и если не заводится не крутит стартер, которые были детально рассмотрены, подлежат собственноручному устранению.

    Это касается и замены ЭБУ, если владелец обладает достаточным опытом обращения с автомобильными электронными устройствами и осведомлен в нюансах их устройства и подключения. Когда в вашей Лада Калина мотор не заводится, то выполняйте проверку, соблюдая рекомендованную нами очередность действий.

    Если весь перечень действий исчерпан, то придется обратиться в квалифицированный сервис, специалисты которого выполнят более углубленное диагностирование с последующим устранением причины.

    Что делать, если не заводится Lada Kalina

    Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

    Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

    Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

    Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

    Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

    Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

    Иммобилайзер

    Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

    Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

    В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

    Стартер

    Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

    Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

    Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

    Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

    Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

    Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

    Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

    Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

    Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

    Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

    Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

    Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

    Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

    Электронный блок управления

    Залитый ЭБУ

    Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

    Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

    Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

    Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

    Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

    Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

    В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

    Свечи

    Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

    Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

    Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

    Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

    Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

    Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

    Некачественное топливо

    Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

    Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

    Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

    Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

    Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

    Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

    А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

    Бензонасос

    Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

    Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

    Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

    Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

    Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

    Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

    Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

    В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

    ГРМ

    Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

    Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

    Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

    От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

    Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

    Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

    Датчик коленвала

    Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

    Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

    Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр  в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

    Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

    Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

    Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

    Катушки зажигания

    Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

    Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

    Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

    Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

    Индивидуальные катушки зажигания

    Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

    Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

    Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

    Итог

    В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

    Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

    Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

    При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

    Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей

       25 декабрь 2014  LadaOnline    124 510     Чтобы обеспечить запуск двигатель необходимо появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах мотора в нужный момент. Проблемы с запуском двигателя возникают в случае выхода из строя одного или нескольких элементов системы. А Вы знаете, как определить, почему не заводится машина Лада Гранта?

      Не заводится Калина, не крутит стартер

      Возможная неисправностьДиагностикаСпособы устранения

      Аккумулятор разряжен
      Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.
      Зарядить аккумулятор или заменить на новый

      Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка
      При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.
      Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы

      Двигатель или навесные агрегаты заклинило
      Проверить вращение коленвала, насоса охлаждающей жидкости и шкива генератора.
      Отремонтировать двигатель, генератор, помпу

      Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика
      Осмотреть стартер после снятия.
      Отремонтировать или заменить стартер

      Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания
      При повороте ключа в положение “II” тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле.
      Заменить реле стартера, провода, замок зажигания

      Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле
      При повороте ключа в положение “II” тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.
      Заменить тяговое реле

      Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт “масса”
      При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи “АКБ-Стартер”, а также провод “массы”. Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ
      Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле

      Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле
      При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.
      Заменить тяговое реле

      Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износОбрыв или замыкание в обмотке якоря стартера
      Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ
      Заменить стартер или якорь

      Пробуксовывание муфты свободного хода
      При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен
      Заменить муфту или стартер

      Не заводится Калина, стартер крутит

      Возможная неисправностьДиагностикаСпособы устранения

      Топливный бак пустой
      На указателе уровня топлива стрелка на нуле.
      Залить бензин

      Аккумулятор разряжен
      Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.
      Зарядить аккумулятор или заменить на новый

      Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка
      При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.
      Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы

      Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя
      Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.
      Устранить неисправность в соединениях проводов

      Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)
      Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.
      Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.

      Неисправность в системе зажигания
      Проверить наличие искры.
      Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.

      Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился
      Осмотреть.
      Подключить провода в правильном порядке

      Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня
      Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.
      Заменить ремень ГРМ

      Нарушены фазы газораспределения
      Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.
      Установить правильное расположение валов

      Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости
      Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.
      Заменить ЭБУ, датчики.

      Неисправен регулятор холостого хода или его цепи
      Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.
      Заменить датчик

      Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления
      Проверить предохранитель и реле.
      Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле

      Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.
      При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.
      Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.

      Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден
      Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.
      Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.

      В топливной рампе недостаточное давление
      Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.
      Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива

      Неисправны форсунки или цепи их питания
      Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.
      Заменить форсунки, заменить цепи

      Подсос воздуха во впускной тракт
      Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.
      Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

      Лада Калина заводится и сразу глохнет

    • Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
    • Недостаточное давление в топливной рампе.
    • Не герметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
    • Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
    • Лада Калина не заводится на холодную

    • Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
    • Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
    • Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
    • Негерметичны топливные форсунки.
    • Низкая компрессия в цилиндрах.
    • Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
    • Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.Ключевые слова: двигатель лада калина | система зажигания лада калина | двигатель лада калина 2 | система зажигания лада калина 2 | стартер лада калина | стартер лада калина 2 | система питания лада калина | система питания лада калина 2 | ЭСУД Лада Калина 2 | ЭСУД Лада Калина00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

      Похожие материалы

    • На горячую сразу не заводится и набор ошибок
    • Почему не заводится Лада Приора, причины неисправностей
    • Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей

    Причины почему не заводится Калина 8КЛ

    Независимо от патриотического настроения, мало кто будет спорить о том, что Ладе Калина еще далеко до Mercedes или BMW. Тут дело не столько в дизайне и внешнем виде, а и в том, что часто отечественные автомобили приходится сразу после покупки ремонтировать.

    Видео на котором Лада Калина не заводится с первого раза, и с каждым годом всё хуже и хуже. Рассмотрена причина и лечение.

    Основные виновники не запуска двигателя

    Так что же делать, если Калина не заводится и не крутит стартер? Причин есть много. Некоторые неполадки можно исправить своими силами, а некоторые — только на специализированных СТО.

    Иммобилайзер

    Не на всех Калинах иммобилайзер активирован с завода, но можно его отключить, если опасаетесь его глюков. Если у Вас он не активирован, то эта проблема не должна Вас коснуться.

    Это может быть первой причиной, по которой авто не заводится. Устранить ее можно самостоятельно. Если иммобилайзер начнет моргать, то чтобы разобраться в конкретной причине неисправности надо садиться и читать мануал: что означает каждая лампочка, а также периодичность вспышек и зуммеров. В холодное время года авто может запускаться только после 5-6 раз.

    На фото красный ключ для наглядности. Красный блок на фото — это элемент памяти для иммобилайзера, он может рассинхронизоваться или сломаться.

    Такую проблему можно решить перепрошив ключ.

    Стартер

    В том случае, когда предыдущая система находится в исправном состоянии, то другой причиной, по которой авто не заводится, может стать стартер. Не заметить, что данный узел не работает, может только глухой.

    Стартер под капотом Калины. Проверьте питание на стартере, обведено красным кружком

    Блок управления (ЭБУ)

    Это также распространенная причина, по которой мотор не запускается. Обычно, если его не трогать, то проблем с ним не возникает. Часто блок может выйти из строя при заливании его водой. Это косяк конструкции, вернее косяк в расположении ЭБУ (известная проблема Калин).

    ЭБУ в Калине находится снизу, из-за течи во время дождя его может легко залить водой

    В таком случае блок придется менять полностью. Чтобы обезопасить себя, следует его хорошо заизолировать или перенести в другое место под капотом. Нельзя заворачивать блок в полиэтилен, так как он выйдет из строя по причине появления конденсата.

    Свечи

    Состояние свечей на фото

    Их заливает обычно в холодное время года. Также это может происходить, когда слабый аккумулятор. В таком случае надо свечи просушить. От нагара их можно очищать зубной щеткой. Также следует зазор сохранить в пределах 0.8-1 миллиметр. Также можно использовать и фен. Если есть запасные свечи, то можно произвести их замену.

    Топливо

    Оно тоже может стать причиной, по которой мотор не будет запускаться. Чтобы обезопасить себя от некачественного топлива, надо заправлять авто только на проверенных временем заправках.

    Бензонасос и реле

    Бензонасос универсален и подходит на все модели семейства ВАЗ.

    Если при прокрутке стартером двигателя он не будет заводиться, то возможно причина в бензонасосе и его требуется заменить. Надо открыть капот и слева от форсунок отыскать колпачок. При нажатии на него оттуда должен брызнуть бензин. Когда бензин поступает в мотор, то дело не в бензонасосе. Может выйти из строя реле.

    Итоги

    Выше приведены основные причины, из-за которых в Ладе Калина не будет запускаться мотор. На самом деле причин может быть больше. Исправить ситуацию самостоятельно можно будет в том случае, если есть определенные навыки и знания. Если их нет, то лучше отправить авто на СТО.

    Не заводится Lada Kalina

    Добавил avtorin в 06.01.2018

    Лада Калина не заводится – частая проблема автовладельцев, особенно после 100 тысяч пробега. Причины могут быть самые разные, способы устранения – тоже. Почему не заводится Лада Калина, а так же маленькие хитрости диагностики – в статье.

    Не крутит стартер – поиск проблемы

    Не так давно с моей Калиной происходили довольно странные вещи: до этого момента всегда машина заводилась четко, с первого раза и проблем с запуском двигателя никогда не возникало, но недавно начались косяки, которые стали меня напрягать. Все началось после продолжительных дождей, которые шли наверное около недели подряд в нашем городе.

    Выхожу я значит из дома, сажусь в Калину и пытаюсь ее завести, но все мои попытки ни к чему не привели. Когда включаешь зажигание – срабатывает бензонасос, слышно, как он гудит, а потом появляется щелчок. Но когда поворачиваешь ключ, чтобы завести мотор, никакой реакции нет.

    Так я продолжал делать несколько раз и наконец-то она завелась, наверное раза с пятого.

    Сидеть и искать причину этой неисправности у меня времени особо не было, поэтому поехал сразу по своим делам, решил, что поиском займусь чуть позже. В этот день отъездил нормально, про этот случай уже забыл, как на следующее утро это повторяется. И опять же лишь после нескольких попыток двигатель завелся.

    Так как спешить особо было некуда, решил, что нужно посмотреть, в чем же может быть дело. Открыл капот, вылез из машины и давай смотреть проводку.

    Первым делом я попробовал, как плотно сидят клеммы на аккумуляторе, помню, что когда-то именно из-за плохого контакта минусовой клеммы АКБ были проблемы с пуском.

    Пошевелил их и даже немного затянул, надеясь, что именно они были виноваты в этой неполадке, но при попытке завести свою Калину – убедился, что искать нужно в другом месте.

    Думаю, если бы это был предохранитель, то он бы сгорел и все, но все же посмотрел на сохранность, подумал, может быть он просто отходит, но оказалось все нормально и в предохранительном блоке нюансов не выявлено.

    Тогда меня осенило, что скорее всего по езде в дождливую погоду, а вода под капот Калины попадает хорошо, скорее всего что-то с плюсовым проводом на стартере. Пошевелил этот провод, и после этого моя ласточка стала заводиться как и раньше, с пол оборота.

    Но не надолго. На следующий день стартер опять не крутил, опять лезу под капот и снимаю этот плюсовой провод, смотрю, а он весь окислился, и контакт разами пропадал. Хорошенько его почистил, смазал литолом, немного поджал, чтоб он сидел плотнее и одел на место.

    Теперь стартер крутит уже  пару недель, и больше подобных случаев не возникало, так что уважаемые Калиноводы, если вдруг ваша Лада Калина начнет себе вести подобным образом, то стоит обратить внимание на тот самый провод, о котором я рассказал.

    Стартер щелкает, но не крутит: причины и устраниние

    Автомобиль для современного человека давно уже не считается роскошью, это средство передвижения, способ для зарабатывания денег. Нередко во время езды случаются неполадки. Автовладельцам необходимо знать некоторые нюансы в работе машины. Иногда некоторые неполадки приходится исправлять самостоятельно.

    О том, что главным агрегатом пусковой системы двигателя является стартер, знают все. Его задача раскручивать вал мотора до частоты вращений для запуска. Но часто бывает, что стартер щелкает, но не крутит. С этой проблемой можно разобраться. Есть немало причин, о которых нужно знать.

    Но для начала надо выяснить, что он собой представляет.

    Устройство

    Стартер относится к сложному электромеханическому агрегату. Без него любой автомобиль, будь то Нексия, Калина, Приора или другие будут обычной грудой железа и при его плохой работе любая машина всегда долго заводится.

    Можно придумать и другие способы, чтобы кое-как завести авто, но это уже получится целое приключение. Бывает так, что надо запустить двигатель, а стартер щелкает, но не крутит. Причин бывает много и чаще в том, что еле заряжен аккумулятор.

    Чаще еле заводится машина в холодную и в «горячую» погоду. И для начала нужно знать, что стартер состоит из:

  • Крышки;
  • Обмотки;
  • Якоря;
  • Корпуса;
  • Коллектора;
  • Щетки;
  • Контактного болта;
  • Контактного диска;
  • Обмотки тягового реле;
  • Корпуса реле;
  • Сердечника;
  • Рычага;
  • Оси;
  • Механизма привода;
  • Упорной шайбы;
  • Фланца эксцентрика;
  • Ведомого храповика с шестерней;
  • Сухаря;
  • Штифта;
  • Конуса;
  • Ведущей полумуфты;
  • Пружины;
  • Корпуса механизма привода;
  • Направляющей втулки;
  • Пружинного кольца.
  • Поломанная втулка

    На моделях современных автомобилей и это касается таких как: Приора, Нексия, Калина и других, стартеры оснащены дистанционным управлением. Основные элементы такие как: электродвигатель постоянного тока, электромагнитное тяговое поле, механизм привода.

    Есть такой элемент на машине Приора или других моделей, как тяговое или его еще называют втягивающее реле. Оно напоминает небольшой цилиндр, который прикреплен к основанию стартера. На реле машины Калина или других, имеются втягивающие и удерживающие обмотки.

    Стартер не крутит или выходит из строя тогда, когда появляется дефицит напряжения на удерживающей обмотке, и она еле втягивает сердечник. Только тот возвращается в прежнее положение и не получается удерживать удерживающую обмотку.

    Это происходит тогда, когда надо завести машину Калина или Приора, или другие и особенно в холодную или, наоборот, в «горячую» погоду поворачиванием ключом в замке зажигания. Щелчки производит втягивающее реле и причин бывает несколько.

    Основные причины

    Если интересует, почему не крутит стартер, то надо знать, что причины могут быть в следующем:

    • Возможно проблема в аккумуляторной батарее, а сам аккумулятор в норме. Часто именно из-за нее долго заводится машина. Вероятно, она просто разряжена или еле заряжена. Иногда бывает так, что у клемм плохие контакты с проводами. В этом случае надо зарядить аккумулятор и попробовать снова запустить мотор, только не стоит долго перенапрягаться в «горячую» погоду, чтобы не было перегрева;
    • Если не совсем хорошая масса с мотором, тогда надо воспользоваться другим массовым проводом и снова попробовать запустить мотор.

    Когда работа проделана и снова долго заводится машина, то следует более внимательно осмотреть машину.

    Если стартер не крутит, но щелчок издается отчетливо, то тогда нужно обратить внимание на массу двигателя и проверить, как закреплено к корпусу стартера тяговое реле. Причиной могут служить плохие или перегоревшие контакты.

    Такое иногда случается на стартере автомобиля Калина. Если все нормально, то скорей всего имеется неисправность самого механизма и тогда уже придется полностью разбирать стартер или менять.

    Бендикс

    Другие причины

    Если стартер не крутит и машина еле заводится, но есть уверенность, что проблема не в нем, то возможно причины в следующем:

    • Перегорел силовой провод, который отвечает за соединение обмотки стартера и тягового реле;
    • Сильно износились щетки и втулки стартера;
    • Оборвалась обмотка стартера или замкнулся якорь на обмотке;
    • Деформировалась или разрушилась вилка в приводе бендикса.

    Бывает, что стартер крутит вхолостую и машина долго заводится. Причины возможно в аккумуляторе и он еле заряжен. Такое случается в холодную и в «горячую» погодную. Иногда надо зарядить аккумулятор заново и вновь попробовать завести машину.

    Нередко случается так, что двигатель на автомобиле Приора или Калина, или другом плохо крутит стартер, и машина долго заводится. Причины в такой ситуации возможны в следующем:

    • Заклинила втулка или вал двигателя;
    • Ротор зацепляет «плюс» статора;
    • Обмотка коротит.

    С одного взгляда при всем желании проблему не обнаружить и, особенно в холодную погоду. В «горячую» или жаркую погоду надо дать автомобилю немного остыть. Потребуется демонтаж стартера.

    Но иногда многое можно сделать самостоятельно:

  • Если все же проблемы связаны с валом, то тогда надо его подтянуть или в худшем случае заменить;
  • Втулки меняются в крайнем случае, если только они сильно деформированы;
  • Если проблема в том, что ротор трет о статор, то нужно выполнить центровку вала;
  • Определить замкнули ли или подгорели контакты можно по запаху и при появлении черных мест.
  • Ротор (якорь)

    Причины и устранение

    Если есть точная уверенность, что аккумулятор в полном порядке и не еле заряжен, то слышимый щелчок говорит о «выбрасывании» вперед бендикса. Если такого нет, то тогда причина кроется в реле. Иногда следует особое внимание уделить контактам.

    Возможно они обуглились или окислились и не дают втягиваться внутрь якорю. Решается проблема очень просто, контакты зачищаются. Останется проверить ход якоря. Если все было сделано правильно, и причина найдена верно, то якорный ход будет свободным.

    Если в холодную погоду при заводке автомобиля Приора или Нексия, или какого-либо другого стартер щелкает, но не крутит, то возможно проблема не в том, что еле заряжен аккумулятор, а в том, обгорели пятаковые контакты.

    В таком случае реле дает щелчок, но контакта с мотором так и нет или двигатель медленно крутит стартер. Тогда надо попробовать зачистить пятаки. Иногда нужно припаять свежий контактный слой. Если есть подозрения, что причина кроется в двигателе машины Приора, то надо замкнуть контакты на реле.

    Если после этого мотор хорошо завелся, значит, проблема в реле, если наоборот, то тогда проблема с мотором.

    Если появились проблемы со стартером, то не стоит тянуть с ремонтом, иначе есть риск «заглохнуть» прямо на дороге или еще хуже за городом и холодную или, напротив, в «горячую» или жаркую погоду. Всегда следует предупреждать поломки и следить, чтобы был заряжен аккумулятор, в таком случае затраты будут минимальны и ремонт более легким.

    Антифриз с правой стороны на Калине. Как поменять охлаждающую жидкость в Ладе Калине? Выбирать антифриз для замены

    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина необходимо произвести замену пенообразующей жидкости. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

    Для замены Тосола на Калину нам понадобится:

    Ключ на «13»

    Отвертка

    Охлаждающая жидкость

    Пустая емкость для слива старого toosol

    Приступим к самой замене Толзы на Ладу Калина

    Для начала установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.Если такой площадки нет, то необходимо, чтобы передняя часть была выше задней.

    Отсоединить минусовой провод от АКБ

    Снять брызговик двигателя

    Теперь отверните пробку расширительного бачка.

    Теперь вам следует установить под сливную пробку заранее определенную емкость для старой охлаждающей жидкости. После этого следует открутить сливную пробку. Помните, если машина греется, то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая.После расплавления Толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

    Теперь необходимо слить старую жидкость из радиатора. Для этого ставим под радиатор бачок для старой охлаждающей жидкости, откручиваем пробку на радиаторе и ждем, пока тосол полностью не выйдет из системы.

    После остывания стекла следует завинтить сливные пробки.

    Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать тозоль в расширительные бочки, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место.Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительной бочке не окажется между отметками минимум и максимум.

    Установить на место минусовая батарея

    Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, чтобы включить вентилятор охлаждения. После этого двигатель следует заглушить, а при необходимости долить пенящуюся жидкость в расширительный бачок.

    Замена тосола на Калине происходит в несколько этапов:

    1. объединить тоосол.
    2. залить новый Тосол.
    3. Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить Тосол на Калину

    Установите бачок под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6л.
    1. Слить Тосол в емкость. При сливе жидкости переворачиваем крышку расширительного бачка.
    2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
    3. Выкрутить пробку заглушки блока цилиндров ключом "на 13". Слить тосол из системы.




    Следите за заглушками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
    Залить чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

    Убрать калину авиадиспетчерскую

    На работающем двигателе все шланги системы охлаждения энергично поочередно, это поможет Тосолу заполнить систему и вытеснить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке довожу до нормы и заворачиваю крышку бачка.

    При прогреве двигателя редуцирующий (нижний) шланг радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро прогреться, что укажет на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, протекает система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

    Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «Сколько бензина попадает в бак» или «сколько масла заливать в двигатель.«Так как таких вопросов очень много и каждый день хотя бы такую ​​информацию ищет не менее 1000 человек, было решено разместить расширенную информацию по основной информации об основных объемах заправки Lada Kalina.

    Начнем, пожалуй, с самых распространенных вопросов, и приведем в порядке приоритета ниже менее популярные из них.

    Сколько масла льется в двигатель калина

    Завод-изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла.Именно такой объем необходим для нормальной работы и работы системы смазки автомобиля. Но если по каким-то причинам нет возможности замерить объем, залейте моторное масло. До тех пор на дипломе его не будет между отметками MIN и MAX.

    Недостаток смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком высоком уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно выбрать часть его количества в гофрированном воздушном фильтре через шланг Sapuna.Оттуда он может попасть в ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу этого датчика из строя.

    Сколько масла заливать в коробку передач калина

    Рекомендация завода по заправке объема для КПП гласит, что трансмиссионное масло необходимо 3,1 литра для коробки передач . Но во многих направлениях официальных публикаций можно прочитать, что для определенного смысла лучше всего превышать этот объем.

    Здесь наоборот лучше, чтобы уровень щуу был немного больше максимального, около 5 мм.Это необходимо для того, чтобы шестерни пятой передачи были лучше. Соответственно, этот совет продлит срок службы трансмиссии, в частности пятой скорости.

    Сколько тосола или антифриза налить в систему охлаждения

    По поводу системы охлаждения и обогрева автосалона Лада Калина нужно сказать, что необходимое количество охлаждающей жидкости составляет 7,84 литра. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширении тосол тосол или тосол будет на отметке центрального бака.

    Не следует допускать чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

    Сколько бензина вмещает топливный бак Калина

    Независимость от того, из какого материала изготовлен топливный бак. Ваша машина: металл или пластик, объем такой же и составляет 50 литров. Здесь каждый на свое усмотрение решает, сколько бензина наливается, но стоит отметить, что нужно нежелательно допускать такую ​​ситуацию, при которой двигатель заглохнет из-за того, что закончился бензин.

    Если часто бензонасос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе полным выходом из строя мотора бензонасоса. Итак, при понижении уровня топлива в баке до красной отметки желательно произвести дозаправку.

    Вместимость кронштейна лобового и заднего стекла (хэтчбек или универсал)

    На автомобиле Калина седан омыватель стоит только на лобовом стекле, так как на таких типах кузова за ним не нужен. Но на универсал или хэтчбек тоже есть задний омыватель.Но вместимость бачка под моющую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

    Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Lade Kalina

    Чтобы не перегреть двигатель, нужно смотреть на уровень охлаждающей воды, глядя на то, что вы залили тосолом или антифризом. Посмотрите уровень воды в расширительном бачке, а также проверьте приметы створок и их соединений, а также помпы. Полная замена фильтра по регламенту завода рекомендовалась раз в 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

    Какой антифриз выбрать и какого объема нужен

    Для полной замены охлаждающей воды в Лада Автомобиль Валина / Калина 2 поколения понадобится 7,8 литра Тосол или тосол, смотря что делаете. С завода разлили антифриз красноватый ФЕЛИКС ..

    .

    Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам необходимо приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров.

    Выбрать антифриз для замены

    Если красноватый антифриз был залит с завода, советуем создать замену красноватому.

    • AGA 003Z (-40 *) красноватая 10л стоимость от 1000 руб
    • Professional Premium G-12 Reddated 10 л Стоимость от 700 руб.
    • Sintec LUX G-12 Reddish 10л Стоимость от 1000 руб.
    • FELIX CARBOX-40 (10 л) красный цена от 950 рублей
    • Niagara G12 (10 л) красный цена от 800 руб
    • Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 рублей

    Что потребуется для замены

    • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
    • Головка на 16 мм.
    • Ключ накидный 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины

    Замену лучше создавать на крутом движке. Перед подменой нажимаем давление в системе откручиванием крышки расширительной бочки. Чтобы беспрепятственно достать до сливной пробки, нужно снять средний грязезащитный щиток.

    Инструкции по замене охлаждающей жидкости

    На проездных с 8-ми и 16-ти клапанными моторами замена охлаждающей жидкости разная.Из радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанов Мотор. сложнее. Приходится откручивать стартер.

    Замена охлаждающей жидкости. Калина

    Пора менять охлаждающую жидкость и возник вопрос, что заливать Тосол или Антифриз и как это сделать ...

    Читать:

    Особенности замены тоосола на автомобиль Лада Калина

    Замена антифриз Год выпуска 5.

    Замена антифриза на 8 клапан

    Мотор. Лада Калина

    Итак, сбрасываем давление в системе перезагрузкой крышки расширительной бочки. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

    Берем емкость 6-8 литров. И подставляем сливное отверстие, расположенное справа, на шестерню на радиаторе. Чтобы давление было послабее, закрутим пробку расширительной планки.

    Выворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем стопроцентный ход воды из радиатора.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на двигателе 8 клапанов

    На 8. Мотор клапана . С коробкой с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка находится под свечой зажигания.

    Головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

    Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапана

    Мотор.

    Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер.Если стартер не снимает, а откручивает пробку и сливает жидкость, она выливается прямо на нее, что может привести к выходу из строя.

    Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, и с помощью ключа на 13 мм поверните гайку и снимите провод.

    Читать:

    Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    После слива жидкости из блока расплавления заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем пробку радиатора и перед заливкой через расширительную планку заливаем охлаждающую жидкость.

    Запускаем движение и начинаем давить на все форсунки, стимулируя лучший проход антифриза или антицветка и заполняя всю систему. Не женитесь, наблюдая за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

    Как определить, работает ли термостат

    При управлении двигателем вы касаетесь нижней трубы для продажи.Он будет прохладным, а затем должен быстро прогреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, расходует двигатель и проверяет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    На этом замена антифриза закончена.

    Антифриз или охлаждающая жидкость, предназначенная для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов И, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения.Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего может служить ему с полным отказом.

    На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Так выглядит B.u. Антифриз сильно слышен

    Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина стоит 7,6-7,8 литра антифриза, причем по официальной инструкции менять его следует каждые 60000 пробега или пять лет эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше.

    Возможный вариант замены антифриза штатного

    В Lada Cars Антифриз Felix Carbox 40 заливается с завода с завода - красный. Поэтому какой антифриз полить вам при полной замене решать только вам, главное, чтобы ваши пожелания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент для работы

    Для того, чтобы провести всю работу, нам понадобится:

    • Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
    • Отвертка крестовая.
    • Ключ на «13».
    • Кейд на голову на «13» и «17» с храповым механизмом.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Тряпка.

    Пошаговый процесс слива антифриза

    Перед тем, как приступить к работам по замене жидкости, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность или на небольшой уклон при условии, что передняя часть будет выше задней. Также учтите, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность получить ожог во время работы, поэтому такую ​​работу лучше проводить утром, после того как машина остынет за ночь.

    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки закручены, можно начинать работу на заливе новой охлаждающей жидкости.

    1. Прежде всего ослабьте хомут и достаньте шланг дроссельной заслонки. Это необходимо для того, чтобы при замене через этот шланг прошел лишний воздух.
    2. Далее заливайте антифриз до тех пор, пока он не будет выливаться из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке Max в расширительном бачке.

    Выпускные работы

    • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет установка на место модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех свечей и компаундов на герметичность.
    • Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться момента, когда двигатель нагреется и заработает «Карлсон». Затем проверьте работу отопителя, чтобы обдувать салон горячим воздухом, если дует теплый - это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учитывать тот факт, что при его остывании двигателем необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

    Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

    выводы

    Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы сменить антифриз самостоятельно, в этом нет ничего сложного, выполнить такую ​​работу сможет даже водитель самого дальнего ремонта автомобиля.

    Как тоосол сливается с калиной.Как заменить охлаждающую жидкость на Калине

    Замена охлаждающей жидкости в Лада Калина 2

    Берем "на 13", брандмауэр, охлаждающую жидкость, кусок ткани.

    Предупреждение

    Используйте охлаждающие жидкости на основе антифризов, они не содержат нитратов и аминов. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашу машину.

    Замените охлаждающую жидкость, когда двигатель остынет. Токсичная жидкость, будьте осторожны.Во время запуска двигателя заглушка расширительного бачка должна быть закрыта. Плотно закройте крышку бака. Конструкция охлаждения с работающим мотором под давлением, поэтому при неплотно закрытой пробке жидкость может выкачиваться.

    1. Прикрепите машину к ровной поверхности. Если зона, на которой транспорт находится под наклоном, поставьте так, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней.

    2. Снимите нижнюю часть брызговика мотора.

    3. Снимите крышку бака для отходов.


    4. Закрепите емкость под мотором, открутите сливную пробку на блоке цилиндров и опустите жидкость.После того, как вы слили жидкость, сотрите с блока ее остатки.

    Примечание

    Чтобы добраться до сливной пробки на блоке цилиндров мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 достаньте катушку зажигания и консоль.

    5. Закрепите емкость под радиатором. Снимите сливную пробку на радиаторе и дождитесь, пока жидкость не выйдет за пределы конструкции.

    Предупреждение

    Учтите, что антифриз очень ядовит. Чтобы не навредить окружающей среде, слейте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

    Примечание

    Сливовая пробка уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, замените его.

    6. Ввернуть пробки в блок цилиндров и радиатор.

    7. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня 20-30 мм, отметка ниже «Макс» на стенке бачка.

    8. Подсоедините провод и клемму «минус» аккумуляторной батареи.

    9. Заведите машину, дайте ей прогреться, чтобы включить вентилятор.Затем заглушите мотор, слейте жидкость до отметки MAX на стенке бака.

    Примечание

    Во время работы двигателя контролировать сигнальную лампу. Если горит, а вентилятор радиатора не включается, включите ТЭН, посмотрите какой воздух через него идет. Если воздух теплый, есть вероятность, что вентилятор сломался. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения двигателя возникла воздушная пробка. Что бы от нее избавиться от мотора, дайте остыть, откройте трубку бачка.

    Возьмите Ладу Калина 2, дайте поработать пару минут, затем закройте пробкой.

    Совет

    Какая бы конструкция ни заправляла лучше, без пробок, время от времени прижимая выжимку рукой при наполнении.

    После транспортировки в течение нескольких дней, после замены охлаждающей жидкости, проверьте ее уровень. Если нужно добавить жидкость.

    Если через время цвет залитого кулера стал коричневым, это признак того, что вы используете подделку, в это вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии.Также резкий знак обесцвечивания подделки. Краска хорошо устойчива и со временем только темнеет. Цветущая жидкость окрашена льняным сине-синим цветом, такой антифриз необходимо менять.

    Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «Сколько бензина попадает в бак» или «сколько масла заливать в двигатель». Так как таких вопросов очень много и каждый день хотя бы такую ​​информацию ищет не менее 1000 человек, было решено разместить расширенную информацию по основной информации об основных объемах заправки Lada Kalina.

    Начнем, пожалуй, с самых распространенных вопросов, и приведем в порядке приоритета ниже менее популярные из них.

    Сколько масла льется в двигатель калина

    Завод-изготовитель рекомендует заливать в картер двигателя 3,5 литра масла. Именно такой объем необходим для нормальной работы и работы системы смазки автомобиля. Но если по каким-то причинам нет возможности замерить объем, залейте моторное масло. До тех пор на дипломе его не будет между отметками MIN и MAX.

    Недостаток смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. При слишком высоком уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно выбрать часть его количества в гофрированном воздушном фильтре через шланг Sapuna. Оттуда он может попасть в ДМРВ, что может привести к преждевременному выходу из строя этого датчика.

    Сколько масла заливать в коробку передач калина

    В рекомендации завода по заправке объема для КПП указано, что Масло трансмиссионное 3.1 литр необходим для коробки передач . Но во многих направлениях официальных публикаций можно прочитать, что для определенного смысла лучше всего превышать этот объем.

    Здесь наоборот лучше, чтобы уровень щуу был немного больше максимального, около 5 мм. Это необходимо для того, чтобы шестерни пятой передачи были лучше. Соответственно, этот совет продлит срок службы трансмиссии, в частности пятой скорости.

    Сколько тосола или антифриза налить в систему охлаждения

    По поводу системы охлаждения и обогрева салона Лада Калина нужно сказать, что необходимое количество охлаждающей жидкости - 7.84 л. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширении тосол тосол или тосол будет на отметке центрального бака.

    Не следует допускать чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

    Сколько бензина вмещает топливный бак Калина

    Независимость от того, из какого материала изготовлен топливный бак. Ваша машина: металл или пластик, объем такой же и составляет 50 литров.Здесь каждый на свое усмотрение решает, сколько бензина наливается, но стоит отметить, что нужно нежелательно допускать такую ​​ситуацию, при которой двигатель заглохнет из-за того, что закончился бензин.

    Если часто бензонасос будет работать так сказать «всухую», то это чревато негативным исходом, в том числе полным выходом из строя мотора бензонасоса. Итак, при понижении уровня топлива в баке до красной отметки желательно произвести дозаправку.

    Вместимость кронштейна лобового и заднего стекла (хэтчбек или универсал)

    На автомобиле Калина седан омыватель стоит только на лобовом стекле, так как на таких типах кузова за ним не нужен.Но на универсал или хэтчбек тоже есть задний омыватель. Но вместимость бачка под моющую жидкость одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

    Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км. Запускать или каждые три года, в зависимости от того, что будет раньше. Нет ситуаций, когда в замене тосола или антифриза нет необходимости, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в итоге вполне логичный вопрос, как слить Тосол от Лады Калины, аккуратно, без пролить что-нибудь.

    Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене, или, пока сам антифриз меняется вообще, при условии, что его недавно меняли. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз с двигателя Лада Калина, чтобы использовать его повторно.

    Как слить Тосол на Калину - Пошаговая инструкция

    1. В первую очередь нужно заехать на смотровую яму и дать мотору остыть, если он нагрелся до рабочей температуры.
    2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть винтов, отмеченных на фото.Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманок (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, придется их разбирать, если есть заглушка, то все необходимое - снимите заглушки и открутите отмеченные на фото винты. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

    1. Подставляем сетчатую емкость для слива радиатора и откручиваем пластиковую трубку на радиаторе. Сливаем тоосол или антифриз и переходим ко второму этапу.

    1. Теперь надо подумать, как слить антифриз с двигателя. Делается это просто, находим на двигателе вот такой вот болт-трубка, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем удара жидкости в емкость.

    Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или тоосол с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно снова использовать. Рекомендую дать несколько часов постоять в расплаве жидкости, чтобы все загрязнения и частицы грязи упали на дно.При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

    Выполнив все работы, проверьте уровень антифриза в системе, при необходимости долей. Будьте внимательны и через некоторое время еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева мотора и открытия «большого круга» циркуляции уровень в результате может упасть. Также не допускайте появления воздушного движения На всякий случай рекомендую прочитать, как снять воздушную пробку.

    Спасибо за внимание, у меня все до новых встреч. До того как!

    & nbsp.

    Замена антифриза в отечественных автомобилях Лада Калина, производимая раз в 5 лет или через 75 000 км пути. Выполнение этой задачи, досрочно, может быть выполнено при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, наличии протоков в системе, а также при выполнении других работ, в системе охлаждения двигателя.

    Какой антифриз лучше и сколько заливать Лада Калина?

    Для полной замены Антифриза в автомобиле Валина / Калина 2 потребуется 7 штук.8 литров охлаждающей жидкости. На заводе производитель составляет состав красного типа Феликс. Для выполнения работ необходимо принести с собой 10-литровую канистру с антифризом или две малой емкости по 5 литров.

    Если производитель заливал красный цвет, то менять его на состав другого цвета нежелательно. В качестве альтернативы вы можете использовать следующие продукты:

    • Sintec Suite G-12 - антифриз красный, продается емкостью 10 литров.
    • Niagara G12, красный, 10 л.
    • FELIX CARBOX-40. Цвет - красный, 10 л.
    • Полярный круг G12 и другие.

    Все вышеперечисленные составы зарекомендовали себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Lada Kalina.

    Процесс замены

    Для замены антифриза подготовьте стандартный набор инструментов. Понадобится упаковка, на слив старой охлаждающей жидкости на 6-8 литров, цепь на «шестнадцать» (для демонтажа стартера на автомобиле с 16-клапанным двигателем), а также головка на » шестнадцать".

    Замена антифриза должна производиться на холодном двигателе, что снижает риск ожогов. Для начала снизить давление в системе охлаждения, для чего открутить патрубок расширительного бачка. Чтобы получить доступ к сливной пробке, снимите средний грязезащитный щиток.

    Отметим, что на Lada Calina, оснащенных двигателями с восемью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза отличается. Удаление старой охлаждающей жидкости с радиатора не вызывает проблем. Но как слить антифриз из 16-клапанного блока цилиндров? Для решения этой задачи не обойтись без откручивания стартера.

    Если двигатель имеет 8 клапанов

    Для замены охлаждающей жидкости на Лада Калина с 8-клапанным мотором действовать так:

    • Сбросьте давление в системе, для чего откручиваете крышки расширительного бачка.
    • Снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.
    • Найдите емкость на 6-8 литров, затем подставьте под сливное отверстие (находится с правой стороны, внизу радиатора).
    • Затяните трубку бака, чтобы ослабить давление в системе.
    • Потеряна сливная пробка. Дайте жидкости полностью вытечь из радиатора.

    Рассмотрим, как слить антифриз из блока цилиндров 8-клапанного мотора. Снятие системы охлаждающей жидкости производится в несколько этапов:

    • Найдите сливную крышку (она находится под катушкой зажигания).
    • Берем ключ на «тринадцать» и им откручиваем сливовую пробку.
    • Опустите контейнер и дождитесь полного удаления охлаждающей жидкости.

    Если двигатель имеет 16 клапанов

    Что касается вопроса, как слить тосол на 16-клапанном моторе, то здесь есть другой подход.Чтобы получить доступ к сливной пробке, придется демонтировать стартер. Если эту работу не проделать, а сразу открутить пробку, то прямо на ней портится охлаждающая жидкость, что может привести к поломке стартера.

    Чтобы избежать такой проблемы, сделайте следующее:

    • Скинуть колодку с проводами от тягового реле (установлено на стартере).
    • Снимите защитный колпачок с «плюса».
    • Ключом на «тринадцать» откручиваем гайку и демонтируем провод.
    • Откручиваем, ключом на "тринадцать" три болта крепления стартера, потом достаем.
    • Снимите сливную пробку и слейте антифриз из блока цилиндров.

    Как только старая охлаждающая жидкость выйдет из полости, затяните пробку с моментом 25-30 Н * м. Аналогичным образом затягиваем пробку на радиаторе, после чего в расширительный бачок заливаем антифриз, перед заливкой.

    Поставьте двигатель и надавите на форсунки системы, стимулируя, таким образом, лучший проход охлаждающей жидкости через систему.Держите под контролем уровень жидкости в баке - он должен быть между рисками Мин и Макс.

    Проверка исправности термостата

    Когда появляются проблемы в системе охлаждения, вы должны иметь возможность определить исправность термостата. В процессе прогрева мотора касайтесь напорного патрубка внизу. Сначала ему холодно, но со временем он должен согреться. Это говорит о том, что антифриз пошел по большому кругу. Как только вентилятор включился, заглушите мотор и проверьте уровень антифриза в баке.На этом все - замену антифриза можно считать завершенной.

    Также стоит отметить, что при повреждении крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственное решение - установить новую деталь. После замены охлаждающей жидкости в Лада Калине еще не раз осмотрите элементы системы охлаждения, факт наличия протечек, а также замените хомуты.

    Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8 и 16 клапанные двигатели Лада Калина, правильно залить новую жидкость в систему и удалить воздух.Следование приведенным рекомендациям позволяет выполнять работу самостоятельно и не звонить на сотню.

    Видео: Замена охлаждающей жидкости в Лада Калина

    Видео: Как проверить термостат не снимая с автомобиля

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    Замена антифриза в Лада Калина не имеет существенных отличий от замены кулера на любой другой машине. Конечно, к каждому из них прилагается отдельная инструкция, в которой оговаривается количество и качество антифриза.

    Считается, что Тосол и антифриз - это разные продукты. На самом деле все намного проще, тосол - та самая охлаждающая жидкость, которая была разработана специально для бытовых машин. . Главное его отличие в том, что он относится к силиконовому разуму. Это означает, что во время работы он может остаться с масляной пленкой внутри системы охлаждения.

    Как выбрать антифриз

    Создатели этого автомобиля уже позаботились о том, чтобы вам нечего было выбирать, в дополнительной инструкции Подробно описаны все необходимые марки кулеров.Все, что вам нужно, это запомнить элементарные правила безопасности, которые помогут вам не навредить ни машине, ни машине.

    В Калине замена охлаждающей жидкости - это скорее профилактическое мероприятие, которое позволит вашему автомобилю лучше работать. Делать это нужно не только зимой, но и в теплое время года, постоянно проливая жидкость. Импортные продукты лучше воздействуют на систему, предотвращая ее коррозию и образование осадков.

    Как заменить антифриз

    Процесс замены лучше проводить раз в два года или раз в 60 000 км пробега.Не нужно быть опытным автомехаником, чтобы заменить или добавить антифриз. Для этого существует подробный алгоритм действий, который вам поможет даже если вы новичок.

    Машину нужно поставить на ровную поверхность, либо установить так, чтобы передняя часть была на порядок выше задней.

    Убедитесь, что двигатель обязательно остыл, это не только необходимо, чтобы не гореть, но еще и потому, что тоосол достаточно токсичен, и опасное испарение, которое может попасть на поверхность кожи, оставит ожог.

    Для начала нужно слить старый кулер. Уметь слить Тосол с Калиной должен каждый водитель. Это достаточно просто. Внизу радиатора есть небольшая крышка, ее можно открутить ключом на 13 , после этого откройте крышку расширительного бачка и слейте Тосол. Как показывает практика, тару, в которой находится Тосол, очень сложно найти, потому что для нее очень мало места. Для таких целей можно использовать обрезанную бутылку, она отлично подходит по размеру.

    После слива произведите промывку и залейте новый радиатор.

    После замены антифриза нужно проверить работу мотора. Плотно затяните все отверстия и прогрейте машину, если температура жидкости на термостате стала красной, а вентиляторы еще не включились, включите плиту. Повторите это действие еще пару раз.

    Как залить Тосол на Калину без воздуха. Основные объемы розлива

    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина необходима замена пенообразующей жидкости.Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

    Для замены Тосола на Калину нам понадобится:

    Ключ к «13»

    Отвертка

    Охлаждающая жидкость

    Пустая емкость для слива старого toosol

    Приступим к самой замене Толзы на Ладу Калина

    Для начала установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то необходимо, чтобы передняя часть была выше задней.

    Отсоединить минусовой провод от АКБ

    Снять брызговик двигателя

    Теперь отверните пробку расширительного бачка.

    Теперь следует установить заранее определенную емкость для старой охлаждающей жидкости на сливную пробку. После этого следует открутить сливную пробку. Помните, если машина греется, то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая. После расплавления Толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

    Теперь необходимо слить старую жидкость из радиатора. Для этого ставим под радиатор бачок для старой охлаждающей жидкости, откручиваем пробку на радиаторе и ждем, пока тосол полностью не выйдет из системы.

    После остывания стекла следует завинтить сливные пробки.

    Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать тозоль в расширительные бочки, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительной бочке не окажется между отметками минимум и максимум.

    Установить на место минусовая батарея

    Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, чтобы включить вентилятор охлаждения.После этого двигатель следует заглушить, а при необходимости долить пенящуюся жидкость в расширительный бачок.

    Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов и, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего может служить ему с полным отказом.

    На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

    Замена антифриза на Лада Калина

    Вот как Б.как ты выглядишь. Антифриз сильно слышен

    Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина стоит 7,6-7,8 литра антифриза, причем по официальной инструкции менять его следует каждые 60000 пробега или пять лет эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше.

    Возможный вариант замены антифриза штатного

    В Lada Cars Антифриз Felix Carbox 40 заливается с завода с завода - красный. Поэтому какой антифриз полить вам при полной замене решать только вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

    Инструмент для работы

    Для того, чтобы провести всю работу, нам понадобится:

    • Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
    • Отвертка крестовая.
    • Ключ на «13».
    • Кейд на голову на «13» и «17» с храповым механизмом.
    • Емкость для слива отработанной жидкости.
    • Тряпка.

    Пошаговый процесс слива антифриза

    Перед тем, как приступить к работам по замене жидкости, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность или на небольшой уклон при условии, что передняя часть будет выше задней.Также учтите, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность получить ожог во время работы, поэтому такую ​​работу лучше проводить утром, после того как машина остынет за ночь.

    Процесс заливки нового антифриза

    Когда все пробки закручены, можно начинать работу на заливе новой охлаждающей жидкости.

    1. Прежде всего ослабьте хомут и достаньте шланг дроссельной заслонки. Это необходимо для того, чтобы при замене через этот шланг прошел лишний воздух.
    2. Далее заливайте антифриз до тех пор, пока он не будет выливаться из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке Max в расширительном бачке.

    Выпускные работы

    • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет установка на место модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех свечей и компаундов на герметичность.
    • Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться момента, когда двигатель нагреется и заработает «Карлсон».Затем проверьте работу отопителя, чтобы обдувать салон горячим воздухом, если дует теплый - это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
    • Также необходимо учитывать тот факт, что при его остывании двигателем необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

    Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

    выводы

    Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы сменить антифриз самостоятельно, в этом нет ничего сложного, выполнить такую ​​работу сможет даже водитель самого дальнего ремонта автомобиля.

    Замена охлаждающей жидкости удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

    Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, повернув крышку расширительного бачка.

    Подставляем широкую емкость не менее 6 литров под сливное отверстие, сделанное в нижней части правого бачка радиатора. Чтобы снизить интенсивность слива жидкости в начальный момент, крышку расширительного бачка следует плотно закрыть.

    Выворачиваем пластиковую пробку сливного отверстия бачка радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

    Соединение закрыто резиновым кольцом.

    Для увеличения интенсивности слива жидкости сворачиваем в крышку расширительного бачка.

    Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, оснащенного трансмиссией тягового привода, подставьте бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров под катушкой зажигания.

    Головка «На 13» превращается в пробку сливного отверстия блока цилиндров.

    Перетаскиваем жидкость в емкость.

    На автомобиле с 16-клапанным двигателем, оснащенным тросовым приводом, доступ к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует запуску стартера. Кроме того, протекающая жидкость неизбежно попадает внутрь стартера.

    Следовательно, необходимо снимать стартер. Отсоедините клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодок провода, отсоедините колодку от разъема тягового реле.Снимите защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, подключенного к плюсовому проводу аккумуляторной батареи.

    Откручиваем гайку "на 13" гайкой и снимаем кончик провода с контактного болта тягового реле.

    Тем же инструментом поверните три болта крепления стартера.

    Снимите стартер.

    Переворачиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    Следить за заглушками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.При соединении пробки и блока цилиндров применяется коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробка сливного отверстия блока цилиндров затягивается с моментом 25-30 Н · м. Перед заливкой залить рекомендованную производителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок. Давай двигатель. На работающем двигателе поочередно сжимайте все шланги системы охлаждения - это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка. При прогреве двигателя редуцирующий (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро прогреть, что укажет на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель. После охлаждения двигателя еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте систему.

    1. Либо через 2 года эксплуатации
    2. Либо через пробег 60000 км (что из этого выйдет раньше)

    Мой яркий пробег еще не приблизился к рекомендуемому, но вовремя пришлось провести эту процедуру в прошлом году.Немного задержался с ней, но думаю, что ничего страшного, так как антифриз в расширительном бачке чисто красного цвета - чуть темнее нового.

    Ниже я приведу список необходимых вещей, которые потребуются для выполнения данного вида обслуживания:

    1. Ключ от рожка на 13
    2. Голова на 13.
    3. Горох или дребезжащая ручка
    4. крестовая отвертка
    5. 17 или головка ключа для откручивания модуля зажигания

    Слив охлаждающей жидкости из системы Лада Калина

    Перед тем, как приступить к выполнению этой процедуры, необходимо поставить машину на ровную поверхность или под небольшим уклоном, при условии, что передняя часть будет немного выше задней.Также стоит учитывать, что двигатель должен быть холодным, иначе при сливе можно получить ожог.

    Первым делом переворачиваем болты крепления модуля зажигания (на примере двигателя 21114), так как сливная пробка находится под ней и при сливе - тоосол может попасть в катушку, что может привести к ее выходу из строя. Всего их три штуки, одна на правой стороне, ближе к КПП, откручивать не очень удобно, пришлось использовать храповой ключ:

    Вторая по центру:

    И последнее - в самом низу с левой стороны, этот болт можно немного ослабить, до конца откручивать не нужно:

    Теперь осторожно поднимите модуль вместе с корпусом через левую сторону и поместите его так, чтобы он не мешал:

    Теперь можно повернуть заглушку в блоке двигателя калины, предварительно подставив тару.Сделал так: отрезал горлышко полторы и поставил бутылку под отверстие:

    Конечно, что такой маленькой емкости маловато, но после наполнения я пальцем воткнул дырку и подставил новую бутылку:

    После того, как с двигателя весь тосол или антифриз, откручиваем пробку в радиаторе, который находится в правом нижнем углу по ходу движения машины. Предварительно заменим емкость старого антифриза:

    После того, как весь тосол или антифриз слит из системы охлаждения калины, протрите все следы двигателя на двигателе и защите картера и затяните все свечи на место.

    Особенности заливки теплоносителем

    Затем необходимо открутить болт шланга на шланге, который подходит к дроссельному узлу и снять его:

    Это необходимо для того, чтобы при замене через этот шланг воздух из системы. А теперь можно тонкой струей через отверстие расширительного бачка заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока из отсоединенного шланга не потечет тоосол.

    Хочу сказать, что в моем случае я этого не дождался, хотя все же опускаю шланг вниз - жидкость стала потихоньку уходить.Теперь подсоедините шланг обратно к дроссельному узлу и погрузите антифриз в бачок почти до максимальной отметки (MAX) - до рубца на расширении.

    Закручиваем пробку бачка на место и заводим двигатель, конечно же после установки корпуса модуля зажигания и подключения к нему проводов.

    Дожидаемся прогрева двигателя до срабатывания вентилятора и проверяем, нормально ли работает отопитель салона. Важно, чтобы из печи выходил горячий воздух, а не еле теплый, как это иногда бывает при образовании пробок.Если есть подобная проблема, нужно избавляться от пробки. Как это сделать, хотелось бы попросить тех владельцев, у которых была подобная проблема, отписывайтесь ниже в комментариях. Так как у меня не было такого опыта, а знаю о нем только я на катафалке от других владельцев.

    Еще момент, после остывания двигателя проверьте уровень в расширительном бачке, и при необходимости нужно добавить в метку MAX.

    А еще, забыл написать, антифриз я выбрал такой же, как в мою Калину с завода заливал - Felix Carbox 40 красный.Что загружать - выбор за вами, даже за три, главное, чтобы залитый теплоноситель соответствовал вашему температурному диапазону, в котором эксплуатируется машина.

    На сегодняшний день обслуживание автомобиля своими руками не вызывает удивления. Прежде всего, это значительная экономия собственного времени, сил и денежных средств. Для того, чтобы качественно заменить охлаждающую жидкость на Lade of Grant и Valina, необходимо воспользоваться специальной пошаговой инструкцией с четкой последовательностью действий.

    Разновидности охлаждающей жидкости для Лада Калина

    В Lada Kalina замена охлаждающей жидкости должна происходить регулярно каждые 50 тысяч километров. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в тяжелых городских или экстремальных условиях замена охлаждающей жидкости должна происходить чаще, потому что двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее раскрывает свой потенциал.

    Чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лада Калина, необходимо отдать предпочтение оригинальному производителю, например, бренду Cool Stream.Автовладельцу стоит помнить, что перед обновлением хладагента отработанную охлаждающую жидкость необходимо слить, а систему промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы удалить взвесь, металлическую стружку с дна системы и остатки старой жидкости.

    Зачем менять охлаждающую жидкость?

    Стоит помнить, что охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию - регулирует температуру в радиаторной системе, охлаждая ее.При этом, если заменить замену невозможно, то возникают следующие частые ситуации:

    • Система коррозии.
    • Износ насоса.
    • Неисправность ДВС.
    • Повреждения и износ системного радиатора.
    • Перегрев и повышение температуры в радиаторной системе.
    • Коррозия деталей радиатора и появление осадка в системе.

    Периодичность замены охлаждающей жидкости указана в техническом руководстве.Если рассматривать временные границы, то при нормальных условиях эксплуатации автомобиля они составляют около 2 лет. В сложных условиях города машина быстро изнашивается, и замена требуется чаще.

    Признаки необходимости замены антифриза:

    • Изменение цвета хладагента.
    • Появление ржавчины и инородной подвески.
    • Повышение показателя температуры на специальном автомобильном датчике.
    • Общее снижение мощности автомобиля.

    При вышеперечисленных особенностях необходимо немедленно заменить антифриз.

    Подготовка к замене

    Замена охлаждающей жидкости LADA KALINA 8 клапанов должна производиться с помощью следующих инструментов :

    • Тряпка и перчатки для защиты кожи рук.
    • Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и марки.
    • Набор универсальных отверток.
    • Трещотка.
    • Напор на 13 шт.
    • Специальный ключ для отвинчивания корпуса.

    При замене антифриза в Лада Калина необходимо четко придерживаться основных норм и Правил безопасности:

    • Проведите ряд автомобилей в пределах 5-6 километров, чтобы прогреть антифриз и тем самым улучшить его текучесть.
    • Дать машине остыть, чтобы не обжечься о горячие детали.
    • Работы следует проводить вдали от детей, животных и растений, так как хладагент ядовит.
    • Все операции следует проводить в соответствующей защите, предотвращающей попадание раствора на кожу.

    Ни в коем случае нельзя сразу начинать замену антифриза, это может угрожать кожным покровам кожи.

    Пошаговая замена режима

    Замена охлаждающей жидкости Лада Калина, а также Лада Грант 8 Клапан происходит по следующей пошаговой инструкции Пользователь:

    • Поставьте автомобиль на ровную поверхность или эстакаду.
    • Открутите специальную сливную пробку.
    • Слить старый антифриз из системы. Эта процедура обычно занимает около 20 минут и требует специального резервуара для слива.
    • После того, как потекут остатки антифриза, необходимо промыть систему и удалить старый антифриз.
    • Открутите болт на шланговом хомуте.
    • Залейте новую охлаждающую жидкость в систему.
    • Включите зажигание и проследите за уровнем хладагента в расширительном бачке.
    • Расколите сливную пробку, чтобы избежать утечки из системы.

    Чтобы не пропустить очередную смену антифриза, необходимо постоянно проверять его уровень в системе охлаждения, достаточно открыть капот и оценить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Неисправности и способы их устранения. Типичные неисправности

    Его производят уже несколько лет, и хотя прошло достаточно времени, чтобы автомобиль стал готовым продуктом из этого сырья.Однако некоторые недостатки были, есть и будут. Лада Калина может преподнести сюрпризы уже на первой тысяче километров, а можно проехать 40000 и никаких косяков не вылезет. Но все же средняя статистика говорит, что слабых мест Калина делает. А если речь идет о двух годах эксплуатации, то настоящие поломки и серьезные неисправности наверстают упущенное с небольшими недугами Калины. Но не стоит расстраиваться, большинство таких случаев устраняется по гарантии.

    Электрик

    • Клаксон отказывается работать, особенно под дождем.
    • Электростеклоподъемники часто отказываются работать.
    • Реле принудительного вентилятора охлаждения "заедает".

    Фары

    • Часто горят лампы в фарах.
    • Плохой контакт ламп габаритных огней в фарах.
    • На морозе стекло фары может треснуть без видимой причины.

    Салон

    • Спустя некоторое время после покупки Лады Калины в салоне автомобиля начинают появляться различные звуки. Избавиться от них поможет хорошая звукоизоляция и переборка.
    • Паралон в сиденьях некачественный.
    • Скрип дверных и оконных уплотнителей.

    Трансмиссия

    • Вой шестерен сцепления в КПП. Рекомендуемые.
    • Провод защиты заднего хода протерт от случайного включения, в результате чего передача заднего хода не включается.
    • Некачественный диск сцепления часто требует замены на 25-30 тыс. Км.

    Шасси

    • Слабые задние амортизаторы.
    • Слабая передняя подвеска.

    Тормозная система

    • Как и неисправные (повреждают тормозной диск).

    Охлаждение

    • В системе охлаждения двигателя Лада Калина слабыми местами являются датчик, патрубки и помпа.
    • После двух лет эксплуатации начинает течь и если не пора исправить этот косяк, то может залить и ЭБУ.
    • Утечка охлаждающей жидкости из расширительного бачка через один из хомутов трубопровода системы.

    Кузов

    • Трубка омывателя заднего стекла лопается на морозе (нужно менять на силикон).
    • Несколько ниток подогрева заднего стекла могут не работать уже с завода.
    • У плохого качества, через два года сгниет.
    • Замки плохо отрегулированы, особенно задние двери через некоторое время трудно открываются.
    Неисправности в системе запуска
    Неисправности в системе запуска двигателя проявляются в ненормальной работе стартера.Выделяют пять основных неисправностей стартера.
    1. Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле стартера.
    2. При включении стартера слышны множественные щелчки. Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
    3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле стартера, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковые или короткое замыкание в обмотках стартера.
    4. Стартер включен, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.
    5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

    Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервис или по прибытии в гараж (см. Раздел 9 «Электрооборудование»). Раньше проверить степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и подтянув контактные соединения в цепи стартера.

    Проверка системы зажигания


    1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания.
    2. Проверьте работу катушки зажигания (см. Раздел 9 Электрооборудование «Проверка катушки зажигания и высоковольтных проводов»).


    3. Если цепь низкого напряжения катушки зажигания в порядке, проверьте наличие искры от свечей зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания.Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля Лада Калина. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

    Лада Калина - достаточно надежный автомобиль, но все же есть поломки, которые характерны практически для всего семейства этих автомобилей. Некоторые из них более серьезные, другие - «косметические», но перед покупкой новой машины желательно знать, с чем вы, скорее всего, столкнетесь в процессе эксплуатации.

    1. Начнем с ремня, идущего к генератору: у Лады Калины довольно неудачный механизм натяжения.Настроить его сложно, к нему неудобно подползать, система натяжения крайне сложная. Он сверху, часто ржавеет и рвется, если самому попытаться натянуть ремень. Словом, это не совсем необходимая и довольно сложная конструкция, которую внедрили инженеры.
    2. Теперь о двигателях Лада Калина. Двигателей два: 8 и 16 клапанов. В целом оба мотора вполне без проблем, но 8-клапанный агрегат (такой же стоит на Самаре) намного надежнее и долговечнее, а его конструкция проверена временем.Когда в нем обрывается ремень ГРМ, его просто меняют и можно смело ехать дальше. После такой поломки никаких дополнительных повреждений не происходит.
    3. Устойчивый к коррозии. Лада Калина ржавеет не меньше, чем Приора, поэтому шарниры крышки багажника смазать обязательно. У них довольно сложная конструкция, поэтому они быстрее всего ржавеют. Если их вовремя не смазать, крышка не будет хорошо закрываться и открываться. Также нужно помнить о колпачках на задней ступице, без них подшипники вылетят очень быстро.
    4. Теперь Калина подвеска и рулевой механизм. Рулевое сцепление очень интересно. Он накручивается непосредственно на рулевую тягу, затем на нее накручивается наконечник, а затем весь механизм зажимается одним болтом. Но такая конструкция мгновенно ржавеет, даже пробег в 30 000 км не допускает развал, потому что сцепление вообще не откручивается. А если не удается развить сцепление, придется заменить всю штангу вместе с наконечником. В Lada Kalina такая же проблема, как и на Priora - грязь попадает в опорные подшипники передних стоек, из-за их недостаточной герметичности, поэтому они заклинивают.Понять, что возникла такая проблема, можно по характерным щелчкам при повороте руля.
    5. В более ранних моделях Lada Kalina могли протекать радиаторы отопителя. А под этим радиатором находится блок управления двигателем, который из-за этого залит и сломан. И это довольно дорогое удовольствие. Поменять радиатор сложно, для этого нужно снять всю панель вместе с печкой.
    6. Далее идет подвеска. Задняя подвеска Лады Калины вообще не вызывает проблем, ее хватит на 100000 км пробега.К передней тоже особых претензий нет, да и шаровые опоры и наконечники спокойно проходят те же 100 тыс. Км.
    7. Что касается трансмиссии, то с коробкой особых проблем нет. Бывает, что провода обратного контакта отлетают и окисляются. Так что если вы не можете включить заднюю передачу, то в этом проблема.
    8. Тормозная система Лада Калина тоже безупречная. Кроме того, на Лада Калина теперь устанавливаются тормозные диски большего размера, поэтому проблем с деформацией передних ступиц, как на Приоре, нет.
    9. Возникли проблемы с опорным подшипником ремня ГРМ. Иногда бывает, что подшипнику все равно. Объясняется это тем, что подшипник из Германии, а немцы утверждают, что на производстве он не зажимается с предписанным усилием. И тут не важно, в чем проблема, но подшипник вполне может не выйти из строя.
    В целом можно сказать, что у Lada Kalina очень мало проблем при нормальной эксплуатации. А если позаботиться о машине, то она прослужит на отлично.

    Проблемы с авто всегда неприятны, а когда на Калине, которая еще не проехала 50 000 км, 8-клапанный мотор втрое, тоже обидно. Но эта проблема появляется не сразу, а только при небольшом прогреве двигателя. Затем лампочка «неисправность двигателя» начинает мигать и начинает мигать.

    Выключение зажигания и перезапуск автомобиля сразу решают проблему. Вернее он на минуту перестает троить, а потом снова начинаются игры с нервами.

    Троит 8-ми клапанный двигатель на Калине только после небольшого прогрева двигателя. В самые первые минуты пуска такого ощущения нет: силовой агрегат работает плавно, обороты держатся на уровне. Однако позже начинает дергаться стрелка тахометра, начинается дребезжание, а сам двигатель начинает утроиться и задыхаться от топлива.

    Поиск причины неисправности


    Двигатель начинает работать втрое, когда выходит из строя топливный насос и не перекачивает топливо в необходимом количестве, или когда он полностью не сгорает.Подложка первого корпуса - это не только сам бензонасос, но и токопроводящая система. А вторая причина может быть связана с неисправностями системы зажигания, с неправильной работой клапанов двигателя.

    Если топливная система не работает , то ощущение, что двигатель троит, будет развиваться через минуту после запуска, а потом оно будет только нарастать. При наличии сужения трубопровода, отсутствии питания топливного насоса такие проблемы не редкость.Проверить это можно после того, как реле обнажено: запустить двигатель, проверить работу помпы и реле. В этом случае бортовой компьютер не покажет ошибок.



    Если есть проблема в самом клапанном аппарате, в свечах зажигания или в системе зажигания, она также проявится. А именно: запуск двигателя будет нормальным, а через мгновение он начнет утроиться. Точно так же должна загореться лампа неисправности силового агрегата, ведь штатные датчики воспринимают избыток (или недостаток) топлива.

    При возникновении таких перебоев в подаче топлива развиваются подергивания, так как количество газов в разных циклах работы двигателя разное.

    Проблемы с клапанами на Лада Калина


    На 8-клапанном двигателе Лада Калина клапаны менее надежны, чем на 16-клапанной версии. Это конструктивный недостаток инженеров, с которым придется столкнуться автомобилистам.

    Часто нет результата, на который можно было бы положиться и устранить проблему, потому что подложка поломки не в датчиках, а в механической части автомобиля.Потому что ты должен. Если все в норме, нужно прострелить крышку клапана двигателя и проверить клапанный зазор. Нормальное его значение - 0,2-0,35.



    Важно установить зазор клапанов в этом диапазоне, после чего триплет двигателя останавливается и лампочка «неисправность двигателя» гаснет. Кстати, регулировка клапанов на Калине требуется каждые 60 000-70 000 км пробега. Но когда в качестве топлива

    С конца 2004 года на авторынке семейства представила Лада Калина ... В ноябре того же года начали выпускать Калину в кузове седан. Лада Калина в кузове хэтчбек появилась в июле 2006 года. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы можно было говорить об имеющихся недостатках автомобиля. Составлен рейтинг наиболее частых неисправностей в этих автомобилях.

    Электрик

    В собственности Лада Калина в первые годы владения, проблемы в основном электрические.Поломка может произойти где угодно. Может перегореть лампочка, а может выйти из строя спидометр, дворники, электрические стеклоподъемники, клаксон. На устранение каждой поломки потребуется от 100 до 300 рублей.

    Колодки тормозные

    Второе проблемное место в Калинах - колодки тормозные. Их рекомендуется менять, когда при торможении слышны характерные звуки - свист и скрип. На это потребуется в среднем 300-400 руб.

    Трансмиссия

    Особенность конструкции коробки передач Лада Калина Затруднение переключения передач и гудение.Ситуацию можно несколько облегчить, поменяв масло в КПП, что обойдется еще в 200 рублей, не считая стоимости самого масла.

    Шасси

    Основная проблема ходовой части - стойки. Но могут выйти из строя и другие узлы и детали ходовой части. На ремонт потребуется 2-3 тысячи рублей. В эту цену уже включена стоимость запчастей.

    Шумоизоляция

    Через некоторое время после покупки Лада Калина в салоне автомобиля начинают появляться самые разные звуки.Избавиться от них поможет хорошая звукоизоляция и переборка. Стоимость этой процедуры не менее 10 тысяч рублей.

    Электроусилитель руля

    На момент покупки Лада Калина с гидроусилителем руля нужно быть готовым к тому, что может потребоваться поиск неисправности ЭУР. Для Калина это довольно частая проблема. За ремонт нужно будет заплатить от 1000 руб.

    Радиатор печки

    Через 2-3 года эксплуатации в Лада Калина потечет радиатор печки.Заменить этот узел можно за 2,5 тысячи рублей. Если вовремя не произвести замену, то ремонт может быть намного дороже, так как под печкой находится блок ЭБУ.

    Сцепление

    Проблемы со сцеплением встречаются нечасто, но они намного серьезнее, чем предыдущие. Как правило, выходит из строя выжимной подшипник сцепления или диск сцепления. В этом случае придется полностью менять сцепление. Замена обойдется в 2 тысячи рублей, а сама сборка обойдется еще в 4 тысячи рублей, если взять импортный аналог.

    Уплотнения для дверей и стекол

    Скрип дверных и оконных уплотнителей исправить невозможно, это конструкция автомобиля. Просто нужно к этому привыкнуть.

    Система охлаждения двигателя

    В системе охлаждения двигателя Лада Калина слабыми местами являются датчик, патрубки и помпа. Ремонт этой системы может стоить 300 рублей или 2 тысячи рублей.

    Следует отметить, что большинство вышеперечисленных поломок и недостатков проявляются у Лады Калины в течение первых 2-3 лет эксплуатации.Поэтому их можно исправить в рамках гарантийного обслуживания автомобиля.

    Сколько литров в системе охлаждения Лады Калины. Как заменить охлаждающую жидкость на калину. Основные данные для контроля, настройки и обслуживания системы охлаждения

    Замена антифриза на Лада Калина существенно не отличается от замены кулера на любой другой машине. Конечно, к каждому из них прилагается отдельная инструкция, в которой оговаривается количество и качество антифриза.

    Бытует мнение, что антифриз и антифриз - это разные продукты. На самом деле все намного проще, антифриз - это та самая охлаждающая жидкость, которая была разработана специально для отечественных автомобилей ... Главное его отличие в том, что он относится к силикатной разновидности. Это означает, что во время работы он может осесть в виде масляной пленки внутри системы охлаждения.

    Как выбрать антифриз

    Создатели этого автомобиля уже позаботились о том, чтобы ничего выбирать не пришлось, все необходимые марки кулеров подробно описаны в дополнительных инструкциях.Все, что вам нужно, - это помнить элементарные правила безопасности, которые помогут вам не навредить себе или своей машине.

    В Калине смена охлаждающей жидкости - это скорее профилактическое мероприятие, которое позволит вашему автомобилю работать лучше. Делать это нужно не только зимой, но и в теплое время года, постоянно добавляя жидкость. Импортные продукты лучше воздействуют на систему, защищая ее от коррозии и образования шлама.

    Как заменить антифриз

    Процесс замены лучше проводить раз в два года, либо раз в 60 тысяч километров.Вам не нужно быть опытным автомехаником, чтобы иметь возможность менять или добавлять антифриз. Для этого существует подробный алгоритм действий, который поможет вам в этом, даже если вы новичок.

    Машину нужно поставить на ровную поверхность или настроить так, чтобы передняя часть была на порядок выше задней.

    Следите за тем, чтобы двигатель всегда был холодным, это необходимо не только для того, чтобы не обжечься, но и потому, что антифриз довольно токсичен, а опасные пары, которые могут попасть на поверхность кожи, оставят ожог.

    Для начала нужно слить старый кулер. Каждый водитель должен знать, как слить антифриз из Калины. Достаточно просто. Внизу радиатора есть небольшая крышка, ее можно открутить ключом на 13 , потом открыть крышку расширительного бачка и слить антифриз. Как показывает практика, найти емкость, в которую слить антифриз, очень сложно, ведь для него очень мало места. Для таких целей можно использовать разрезанную бутылку, она идеально подходит по размеру.

    После слива промойте и залейте новую охлаждающую жидкость.

    После замены антифриза нужно проверить работу мотора. Плотно затяните все отверстия и прогрейте машинку, если температура жидкости на термостате выходит за красную линию, а вентиляторы еще не включились, включайте плиту. Повторите этот шаг еще пару раз.

    Замена антифриза на Калине проходит в несколько этапов:

    1. Слить антифриз.
    2. залейте новый антифриз.
    3. Удалить воздух из системы охлаждения двигателя.

    Как слить антифриз на Калине

    Под сливным отверстием (внизу правого бачка радиатора) поставить емкость не менее 6 литров.
    1. Слить антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
    2. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, поместите емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
    3. Выкрутите сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.




    Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
    Заливаем чистую охлаждающую жидкость (5-6 литров) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

    Снимите шлюз калины.

    При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и удалить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка.

    При прогреве двигателя выходной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, есть утечка в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина может потребоваться замена охлаждающей жидкости.Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

    Для замены антифриза на Калине нам необходимо:

    Ключ к «13»

    Отвертка

    Охлаждающая жидкость

    Пустая емкость для слива старого антифриза

    Приступим к замене толоса на Лада Калина

    Во-первых, вам нужно разместить автомобиль на плоской горизонтальной платформе. Если такой площадки нет, то передняя часть должна быть выше задней.

    Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи

    Снять брызговик двигателя

    Теперь нужно открутить крышку расширительного бачка.

    Теперь следует установить под сливную пробку заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости. Затем следует открутить сливную пробку. Помните, если машина прогрета, нужно быть очень осторожным, охлаждающая жидкость очень горячая. После слива толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

    Теперь нужно слить старую жидкость из радиатора. Для этого устанавливаем под радиатор емкость для старой охлаждающей жидкости, откручиваем сливную пробку, расположенную на радиаторе, и ждем, пока антифриз полностью стечет из системы.

    После того, как охлаждающая жидкость станет стеклянной, следует завинтить сливные пробки.

    Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать антифриз в расширительный бачок, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между минимальной и максимальной отметками.

    Заменить минусовой аккумулятор

    Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, прежде чем включать вентилятор охлаждения.После этого остановите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

    Во избежание перегрева двигателя владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения. Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные отметки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то велика вероятность места утечки жидкости.В Lada Kalina такими очагами могут быть участки присоединения патрубков к радиатору, бачку или термостату, а также прокладка помпы. В этой статье мы поговорим о том, как слить антифриз, а также как заменяют охлаждающую жидкость в автомобиле.

    Антифриз и его объем

    Для заполнения охлаждающего контура Лада Калины новой жидкостью потребуется объем примерно 8 литров. Изначально завод-производитель использует Феликс с красным окрасом. Чтобы заменить жидкость на практике, вам потребуется приобрести 10-литровую емкость с указанным антифризом или, как вариант, две 5-литровые канистры.

    Варианты выбора

    При выборе нельзя пренебрегать цветом жидкости. Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только версией с идентичным цветом.

    • «AGA 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, стоит примерно 1000 руб. за 10-литровую тару.
    • «Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «танка» достигает 700 рублей.
    • «SINTEC LUX G-12» также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. Руб. на объем 10 литров.
    • «FELIX Carbox-40», канистра с красной жидкостью того же объема обойдется владельцу от 950 руб.
    • «НИАГАРА» субстанция «Г12»; за объем 10 литров нужно будет заплатить сумму не менее 800 руб.
    • Полярный круг, вещество с аналогичными параметрами; Емкость объемом 10 литров стоит не менее 700 руб.

    Антифриз от вышеперечисленных производителей неплохо зарекомендовал себя, поэтому приобрести его можно без малейшего намека на сомнение.

    Что нужно при замене?

    • Подходящий контейнер, вмещающий около 8 литров.
    • Размер торцевой головки "16".
    • Гаечный ключ с размером "13" для демонтажа стартера в варианте 16-клапанного двигателя, не относится к 8-клапанному двигателю.

    Замена антифриза означает охлаждение двигателя, и перед запуском необходимо знать, как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего потребуется открыть заглушку на горловине расширительного бачка.Для облегчения доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картера.

    Замена охлаждающей жидкости

    Отметим, что технология действий по замене хладагента в версиях LADA Kalina с 8-клапанным двигателем несколько отличается от последовательности работ на вариациях 16-клапанных двигателей. В последнем случае для обеспечения доступа к сливной пробке блока потребуется демонтировать крепеж стартера. А перед работой узнаем, как правильно слить антифриз.

    Порядок действий на 8-клапанной Калине

    1. Сбрасываем давление указанным ранее способом.
    2. Демонтируем защиту картера.
    3. Подставляем подготовленную емкость под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны).
    4. Вы можете отрегулировать давление сливаемой струи жидкости, повернув или сняв пробку на резервуаре. Проводим эту манипуляцию, ориентируясь на ситуацию.
    5. Открутив пробку радиатора, ждем полного слива жидкости.
    6. Теперь переходим к мотоблоку.
    7. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
    8. Чтобы открутить указанную заглушку, воспользуемся гаечным ключом 13-го размера.
    9. Подставляем такую ​​же емкость и собираем в нее остаток жидкости.

    Замена антифриза завершена.

    Смена на 16-клапанную модификацию

    Как уже отмечалось, для завершения процедуры в полном объеме потребуется демонтировать стартер в сборе. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то пролитая через открытое отверстие жидкость может проникнуть в стартовый блок, что приведет к его поломке.

    1. Отключаем питание стартера LADA Kalina отключением блока с тросиками от реле втягивающего на корпусе агрегата.
    2. На плюсовой клемме блока снимите защитный колпачок, затем отверните фиксирующую гайку ключом на «13», снимите клемму с проводом и отложите в сторону.
    3. Теперь вы можете открутить 3 болта с помощью того же ключа, которые удерживают узел на блоке. Вытаскиваем стартер.
    4. Далее переходим к откручиванию пробки и слива хладагента в емкость.
    5. Завершив этот этап процесса, прикручиваем пробку на место. Крутящий момент не должен превышать 30 Нм.
    6. Указанным ранее способом сливаем жидкость из радиаторного узла.

    После установки заглушек переходите к заполнению системы указанной жидкостью. Выполняем это действие через имеющуюся в расширительном бачке горловину. После этого устанавливаем стартер, запускаем силовую установку и, нажимая на форсунки, помогаем жидкости быстрее начать циркуляцию в контуре.При этом контролируем уровень по отметкам на баке. Он должен находиться между рисками «Мин» и «Макс». Замена антифриза прошла успешно.

    Определение работы термостата

    После прогрева двигателя LADA Kalina осторожно коснитесь нижнего выпускного шланга радиаторного узла. Его нагрев укажет на наличие факта циркуляции хладагента по так называемому большому кругу. После того, как системный вентилятор отключится, отводя тепло от сот радиатора, выключаем двигатель и замечаем уровень в указанном ранее бачке.

    Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.

    При обнаружении факта отсутствия герметичности крышки на указанном бачке, после замены охлаждающей жидкости ее следует немедленно заменить.

    Варианты товара:

    • крышка с кодом «2108 2108-1311065» в исполнении «Автоприбор»; стоимость не менее 150 рублей;
    • товар с артикулом «2108 ЛУЗАР ЛЛ 0108» по цене около 100 рублей;
    • Крышка
    • производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» по цене 70 руб.

    Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, теперь проверяем контур на герметичность. Если он присутствует, то замените хомуты, удерживающие стыковые участки труб.

    Менять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

    Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвинтив крышку расширительного бачка.

    Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 литров под сливное отверстие, сделанное в нижней части правого бачка радиатора.Чтобы снизить интенсивность слива жидкости в начальный момент, крышку расширительного бачка следует закрутить плотно.

    Откручиваем пластиковую сливную пробку бачка радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.

    Соединение закрыто резиновым кольцом.

    Для увеличения интенсивности слива жидкости открутите крышку расширительного бачка.

    Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, оснащенного тяговым приводом, поместите емкость под сливное отверстие, расположенное в передней части блока цилиндров под катушкой зажигания.

    Головкой «13» откручиваем сливную пробку блока цилиндров.

    Сливаем жидкость в емкость.

    На автомобилях с 16-клапанным двигателем и тросовой коробкой передач стартер предотвращает доступ к сливному отверстию в блоке цилиндров. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера.

    Следовательно, стартер нужно снимать. Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Нажав на защелку колодки проводов, отсоедините колодку от разъема тягового реле.Снимите защитный колпачок с гайки, фиксирующей конец провода, подключенного к плюсовому кабелю аккумулятора.

    Гаечным ключом на «13» откручиваем гайку и снимаем кончик провода с контактного болта тягового реле.

    Тем же инструментом открутите три болта крепления стартера.

    Снимаем стартер.

    Откручиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

    Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.В соединении пробки и блока цилиндров используется коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Затяните сливную пробку блока цилиндров с моментом 25-30 Нм. Залейте рекомендованную производителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до полного заполнения. Запускаем двигатель. При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения - это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель. После того, как двигатель остынет, еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте систему.

    главная »Зубило» Сколько литров в системе охлаждения Лады Калины.Как заменить охлаждающую жидкость на калину. Основные данные для контроля, настройки и обслуживания системы охлаждения

    .
    Стартер

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *