Клемма на стартере ваз 2107: Клемма на стартере ваз 2107

Содержание

Плохой контакт на стартере | Хитрости Жизни

Содержание

LAND ROVER — это не машина а состояние души.

Стартёр плохо работает.

Стартёр плохо работает	Основная причина отказа стартера является плохие контакты нв клемме аккумулятора и реле стартера. но начнем все по порядку.
Стартер не включается.

Проверить а проступает ли ток к реле стартера от замка зажигания клемма 50? Посмотрите на рисунке. Проверяется мультиметром а лучше подключить лампочку от габаритов или лампочек от стоп фонарей. Если лампочка загорелась. Значить ток все таки подается через замок зажигания! Если ток не поступает. Значить надо проверить, замок зажигания, выключатель сцепления.

Если вы дороге и у вас нету времени возится с замком зажигания. То можно подать ток напрямую от + клеммы аккумулятора, или подать его с клеммы 1(смотрите на рисунок. )

Если машина оборудована автоматической коробкой проверить выключатель на ручке переключения скоростей в положение P и N. От них идёт провод на реле стартера.

Частый отказ в этой ситуаций! Сильное окисление контакта +1(смотрите на схему) Для проверки этого дефекта надо подать плюс от аккумулятора напрямую в контакт +1. Желательно на сам медный провод. Стартер должен быстро закрутится, но при этом из-за того, что реле стартера не включено. стартер не будет вращать маховик мотора. Эту проверку надо проводить несколько раз.

Если же стартер не будет вращаться, или будет вращать не всегда. Значить надо прежде всего, отсоединить кабель идущий от клеммы +1 в корпус стартера в блок щёточного узла. И проверить на окисленность контакт +1 а так же подергать этот провод. Не редко он банально сгнивает от соль. Хотя бывает так, что если перепутать крепёжные гайки клеммы 1 и +1. То более широкая гайка шайба с клеммы 1 будет прижимать только кончик клеммы кабеля +1. Этот кончик быстро выгорит и стартер перестанет работать.

Если все проверенно значить надо разбирать стартер и проверять щёточный узел.

Стартер крутит мотор с трудом.

А сколько на самом деле стартер выдает оборотов? Должен не менее 60 в минуту. А на слух и глас это определить несколько проблематично. Но если сказать про себя 221, то мотор должен во время этого счета, сделать не менее одного сжатия в цилиндре.

Проверить вязкость масла в моторе.

Провернуть самому мотор за шкив. (горячий мотор должен крутится от руки с усилием не более 10кг. (Проворачиваться). При при пуске холодного мотора надо выжать сцепление. Стартеру в этом случае не придётся ещё замёршее масло в коробке крутить.

Задевание обмотки ротора за статор. Присоединить провод + на прямую от акку, к плюсовому проводу выходящему из реле +1, стартера и идущему к щёточному узлу. Если будут слышаться стуки и или рывки. Разбирать и менять втулки.

Таким же способом проверяются, заедание втулок ротора, на горячем моторе.

Плохой минус. На прямую от акку подается минус на корпус стартера. Если стартер закрутился быстрее проверить.

Проверить отключатель массы и кабеля массы. Плохая масса проверяется так, надо кинуть минусовой кабель на корпус стартера. Часто стартер плохо работает если стяжные боты корпуса стартера разболтался. А так же разболтались болты крепящий стартер к корпусу кожуха маховика или мотора.

Провод силовой от акку до кузова, от кузова на мотор. Провода не должны быть окисленными а так же их соединения. Обжатый провод не должна шевелиться в обжатых клеммах если провода подёргать с силой. Проверяется так. Один сидит в машине и включает стартер. Другой в этот момент начинает шевелить, дергать провода идущие от аккумулятора на стартер а также пошевелить клеммы аккумулятора. Если в каком то месте послышится треск и стартер начнёт крутит мотор бодрее. Значить на лицо плохой контакт. Кстати на плохой контакт указывает сильное падение тока при старте мотора, ниже10 вольт.

А так же то, что стартер временами работает без нарекания, и вдруг при следующем старте начинает тупить но с последующей попытки заводит мотор без проблем.

Плохой плюс. На прямую от акку подается плюс на силовую клемму 1 (но присоединять не к клемме провода, а к самой резьбовой шпильке) реле стартера. Если стартер закрутился быстрее, и при этом начнётся искрение на проводе, значить явная нехватка тока стартеру.

Проверить и зачистить плюсовую клемму на акку.

Провод силовой от акку до реле стартера. Провода не должны быть окисленными а так же их соединения. Провод в обжатой клемме не должна шевелиться. Если провода подёргать с силой.

Окислившиеся или разболтавшиеся соединения реле стартера .

Открутить все болты, зачистить мелкой посадочные детали от ржавчины (ржавчина является диэлектриком поэтому минус не может пройти по корпусу) наждачной бумагой и снова собрать. Правда это редкий дефект.

Разобрать сам стартер и проверить щёточный узел.

Стартер не запускается или запускается но не всегда.Прежде всего проверит.

Проверить контакты и зачистить контакты и провода от акку к реле. Контакты не должны искрить и шевелится если их подергать.

Отказ щеточного узла

Щётки двигаются без милейшего заедания.

Выработанные щётки по высоте ниже чем их ширина ( примерная минимально допустимая высота 5 ..6мм).

Также на замасливание щёток.

Заедание втягивающего сердечника.

Присоединить провод минуса на прямую от акку, к плюсовому проводу выходящему из реле +1 стартера и идущему к щёточному узлу. И включить стартер через замок зажигания. Или также на прямую подать ток на клемму 50. Если будут слышаться стуки значить реле исправно.

Слышны щелчки отключаемого непрерывно реле. Доесть стартер включается и тут же выключается Проверить аккумулятор. (написано с верху.)

Обрыв удерживающей обмотки. Редко но случается.

Плохой контакт 1 и +1. А так же плохая масса.

При пуске слышен треск но мотор не запускается или повышенный шум при включение.В начале трещит на холодную затем уже и на горячую. Проверить на выработку бендикс. Нажать на тормоз (посильнее), включить передачу и пустит стартер. Если послышится треск значить бендикс не исправен. Его можно отмочить в WD-40. WD-40 растворит в себе уже рассохшуюся смазку потом надо пошевелить руками бендикс, что бы смазка растворилась окончательно и после постучать об что нибуть так бендикс, что бы всё масло выбилась в наружу через щели. Повторить эту операцию несколько раз. Через эту же щель влить нагретое трансмиссионное масло во внутрь или бросить на час в ведро с трансмиссионным масло. поставить на место. Если вам повезло то стартер заработает нармально.

Бендикс не заходит в полное зацепление с зубьями моховика. Отчистить от грязи втягивающий сердечник, шлицы якоря бендикса, и отрегулировать зазор между шестерёнкой и упорной втулкой. При вытягивание в ручную шестерня должна доходить до упорной втулки. Проверяется так. Ставится стартер на массу или мотор и подаётся на клемму втягивающего реле 50 ток. Должен раздаться щелчок и бендикс выдвинуться полностью до упорной втулки. Если не выдвигается до втулки надо регулировать втягивающею вилку. Чем короче расстояние между втягивающей вилкой и сердечником, тем дальше пройдёт бендикс в зубья маховика.

Стертые зубья маховика. Как правило стираются в в основном в одном месте маховика. Как ни странно колен вал с маховиком, тоже любит останавливаться в привычном для него месте . В этом случае надо выпресовать венец маховика. Это делается легко с помощью (молота, зубила и без помощи какой то матери) И перевернув другой, положить на смоченные бензином тряпки. И поджечь. (Но только ради Бога, делайте это отойдя подальше от бочки с бензина в которой моете вы все детали от разобранного вами, любимого горячо любимого мотора). Как только тряпки потухли надо взять венец (не голыми руками), и запрессовать его на маховик. Поверьте мне эта операция несложная.

Так же не редко бывает, что зубья на бендиксе сносились или обломились. В этом случае их проверить можно только визуально. Вытащив стартер в наружу.

Стартер на холодную запускается а на горячую не всегда.Как правило вклинит втулки якоря от грязи.Стартер не выключается при при пуске двигателя.Плохой контакт стартера с массой а также всех силовых проводов реле.

Проверить болты и провода.

Корпус крышки. Шевелится при пуске.

Зависли щетки (иногда помогает если постучать по корпусу.)

Ослабшая возвратная пружина контактного диска реле стартера. (бывает очень редко)

Заедание втягивающего сердечника. Снять реле со стартера и почистить.

Заедание бендикса на валу якоря (от грязи.). Снять реле и подергать втягивающий сердечник от маховика. Возвращается ли сердечник без заеданий назад?

Если машина оборудована автоматической коробкой проверить выключатель на ручке переключения скоростей .

От него идут провода на реле стартера.

Слишком мал зазор зазор в отключаемого реле

Ослабла или обломилась возвратная пружина.

Был у меня случай когда стартер не выключался из за того, что клемма +1 и идущий от неё провод сильно окислились. Они были зачищены и дефект пропал. А кто бы мок подумать ? Такой фокус выкинула FORT FIESTA .

Смазка. для смазывания подвижных деталей стартера используется.Втулки смазываются трансмиссионным масло. Ни в коем случае не использовать солидол. Так как солидол забьёт поры втулок и втулки перестанут само смазываться

А во всех остальных случаях использовать смесь трансмиссионного масла и Литола 50% на 50%.

Прежде всего надо задать себе вопрос.

Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами, для пуска двигателя приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров.

Несмотря на то, что производители заявляют достаточно высокий срок службы стартера, рано или поздно возникают поломки. Особенно это актуально для Северо-Запада России. Низкие температуры, высокая влажность и большие нагрузки делают свое дело. Пренебрежение правилами эксплуатации автомобиля тоже приносит свои неприятные плоды.

Нужно помнить, что стартер работает не отдельно от других систем автомобиля, а находиться в общей пуско-зарядной цепи. Наряду с естественным механическим износом он подвержен эффекту так называемых «лавинных поломок», когда даже небольшая неисправность в цепи ведет к выходу из строя одного за одним узлов стартера и автомобиля. Например при появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть двигатель. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Далее обычно следуют упорные попытки завести двигатель и в итоге интенсивный износ втулок, перегрев и испорченная изоляция. В этих самых втулках вращается вал якоря и когда они выходят из строя, вал якоря начинает бить, что приводит к разрушению планетарного механизма. Якорь может начать бить по статору и тогда не обойтись без серьезного ремонта или даже покупки нового стартера. Могут пострадать и зубья венца маховика.

Типичные неисправности стартера и их возможные причины.

«Стартер не крутит двигатель». При повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера не срабатывает, якорь не вращается.

Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:

неисправна или полностью разряжена АКБ;

сильное окисление или плохой контакт на плюсовой клемме стартера или АКБ;

неисправность контактной группы замка зажигания;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;

заедание якоря втягивающего реле;

«Стартер медленно крутит двигатель» . При включении стартера коленчатый вал проворачивается медленно.

разрядка аккумуляторной батареи;

окисление плюсовой клеммы АКБ или наконечников соединительных проводов стартера;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

подгорание коллектора или замыкание между пластинами коллектора;

сильный износ или зависание щеток;

обрыв в обмотке статора или якоря;

замыкание на «массу» или межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора;

Стартер работает но коленвал не вращается.

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

пробуксовка муфты свободного хода;

поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;

поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;

заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера;

«Стартер крутит со скрежетом». При включении стартера слышен скрежет шестерни о зубья маховика.

забоины в зубьях венца маховика;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя;

ослабление буферной пружины привода стартера;

Стартер не отключается после пуска двигателя.

поломка возвратной пружины замка зажигания;

Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:

ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;

заедание тягового реле;

Свяжитесь с нами прямо сейчас, любым удобным для вас способом или закажите обратный звонок.
Мы обязательно Вам поможем!

Ремонт и продажа стартеров, генераторов и комплектующих к ним для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, автокранов, строительной, лесозаготовительной и другой спецтехники в Санкт-Петербурге.

Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.

Назначение и принцип работы втягивающего реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая маховик двигателя в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

При повреждении корпуса.
При повреждении магнита с обмотками.
При нарушении контактов.
При ослаблении возвратной пружины.
При возникновении проблем с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка втягивающего реле

Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:

Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – энергии аккумулятора, скорее всего, недостаточно для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:

Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
После снятия крышки осматривают силовые контакты:

При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
При износе производят замену.

Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Стартер крутит до бесконечности, пока не снимешь клемму с АКБ — АвтоСаратов

V1adislav

Новичок

11.05.2011

Вообщем суть! Поворачиваю ключ в первое положение все хорошо, во второе начинает крутить стартер, но та штука которая двиг крутить начинает не вылазиет. Ключ на положение 0. А стартер все равно крутить!Тоесть крутит при полность выключенном зажигание и вынутом ключе! Не растерялся(уже научин) достал ключи и быстро скинул клему! Покурил,подумал.Снова накидываю клему,стартер начинает опять жужжать. Снимаю клему.Тыкаю релешки к6 и т д! Накидывая переодически клему для проверки,но ничего не меняется.КАк только накидываеш клему стартер начинает сразу работать. Повторюсь работает стартер не крутя двиг а просто жужжит. Так же скидывал + со стартера. Накидваю клему,опять жужжит стартер.Уже без +.В этоге сняв со стартера минус(ту клему которая к нему прикручивается гайкой). Накинул клему на АКБ и завелся с троса (СПАСИБО БРАТУ). ПРИЧЕМ пока полностью не снял + и — со стартера ,при накидывание клему минус на АКБ она сильно искрила. А как стартер обесточил ,при накидвание минуса на АКБ уже небыло таких искр.

не много напутал
снимал с начала провод управления тяговым реле!
А потом и ту клему которая прикручивается к стартеру!
И только после сняти обеех контактов стартера,смог накинуть клему АКБ без сильных искр.видимо что-то внутри стартера произошло? Замыкание?

У кого еще кикие варианты ? Завтра точнее уже сегодня днем буду пробовать.
Кстати вот подумал в случае возникновения таких экстренных ситуаций когда срочно нужно снять клему — с АКБ .Для ускорения последнего ,может продают минусовую клему с каким тумблером.Так выбежал из машины, тумблером щелкнул(обесточил) и порядок, можно начинать работать.

Кстати вот подумал в случае возникновения таких экстренных ситуаций когда срочно нужно снять клему — с АКБ .Для ускорения последнего ,может продают минусовую клему с каким тумблером.Так выбежал из машины, тумблером щелкнул(обесточил) и порядок, можно начинать работать.

Ага, а ещё угонщикам записку оставить, что «отключать АКБ тут». ))) Хотя и перерезать можно спокойно.
Если так хочется, что выводи тумблер в незаметное чистое место и ставь. Думаю нет такой необходимости — можно и так скинуть, лишь бы ключ под рукой был.

Ага, а ещё угонщикам записку оставить, что «отключать АКБ тут». ))) Хотя и перерезать можно спокойно.
Если так хочется, что выводи тумблер в незаметное чистое место и ставь. Думаю нет такой необходимости — можно и так скинуть, лишь бы ключ под рукой был.

У меня на 6-ре выключатель массы стоял. Такая фигня с барашком. Без барашка — замучишься включать. До установки сигналки постоянно уносил его с собой. И дальше несколько раз надобился. беда в том, что на 10-ке масса отходит не одним проводом. Есть ещё один — на болт воздухозаборника. Попробуй отключить — увидишь, как приборный щиток весело глючит. Я бы не стал на 10-ку такое применять.

O.S.S
Новичок
11.05.2011

Для пуска двигателя на большинстве выпускаемых автомобилей ВАЗ-2107 применяется стартер СТ-221 с электромагнитным включением шестерни привода, с роликовой обгонной муфтой и дистанционным управлением. Он установлен с правой стороны двигателя и крепится фланцем к картеру сцепления тремя болтами.
Стартер СТ-221 представляет собой четырехщеточный, четырехполюсный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и состоит из корпуса 40 с обмотками возбуждения, якоря с приводом, двух крышек 11 и 25 и тягового реле. Крышки и корпус стартера стянуты двумя шпильками, которые заворачиваются в крышку 11 и изолированы пластмассовыми трубками для предохранения от замыкания с выводами сериесных катушек обмотки статора.
Корпус изготовлен из свернутой в кольцо и сваренной встык стальной полосы и имеет четыре стальных полюса 40, закрепленных винтами. На полюсы надеты катушки обмотки. Корпус вместе с полюсами и обмоткой образует статор стартера.
Две сериесные катушки соединены между собой параллельно, а с обмоткой якоря — последовательно. Поскольку через них проходит основной ток, потребляемый стартером и зависящий от тормозного момента на валу якоря (чем больше момент, тем больше сила тока), то обмотка катушек состоит из медной ленты. Витки катушек изолированы друг от друга электроизоляционным картоном.
Шунтовые катушки соединены между собой последовательно, а с обмоткой якоря — параллельно. Через них протекает сравнительно небольшой ток, зависящий в основном от напряжения аккумуляторной батареи. Поэтому шунтовые катушки намотаны медным проводом в эмалевой изоляции. Все катушки статора обмотаны хлопчатобумажной лентой и пропитаны лаком.
Якорь стартера состоит из вала 37, сердечника с обмоткой 42 и коллектора 33. Вал якоря вращается в двух пористых металлокерамических втулках 38, запрессованных в крышки стартера и пропитанных маслом. Осевой свободный ход вала якоря регулируется подбором шайб 53 и должен быть в пределах 0,07-0,7 мм.
Сердечник якоря набран из пластин электротехнической стали толщиной 1 мм, напрессованных на среднюю часть вала, имеющую продольную накатку. По краям сердечника установлены пластины из электроизоляционного картона. В сердечнике имеются лазы полузакрытой формы, в которые уложена волновая обмотка якоря из медной ленты. В каждом пазу находится два проводника обмотки, изолированные от сердечника и между собой электроизоляционным картоном. Края обмотки, выходящие из пазов сердечника, стянуты бандажами, предохраняющими проводники обмотки от выгибания центробежной силой при высокой частоте вращения якоря. Бандажи выполнены из медной проволоки, намотанной на подкладку из картона. У некоторых стартеров бандаж имеется только со стороны привода и выполнен из капронового волокна. Концы обмотки припаяны к пластинам коллектора 33, напрессованного на вал.
Коллектор состоит из армированного двумя стальными кольцами пластмассового основания, на котором установлены изолированные друг от друга медные пластины ламели коллектора. У части стартеров пластмассовое основание коллектора может быть со стальной ступицей-втулкой.
В крышке 26, отлитой из алюминиевого сплава, закреплены заклепками четыре стальных щеткодержателя 35 с медно-графитовыми щетками Два щеткодержателя изолированы от крышки пластмассовыми пластинами внутренней 26 и наружной. Это щеткодержатели положительных щеток. К ним присоединяются выводы сериесных катушек, другие два щеткодержателя приклепаны непосредственно к крышке 26 и, следовательно, соединены с массой. Это щеткодержатели отрицательных щеток. К одному из этих щеткодержателей присоединяется вывод шунтовых катушек. Щетки прижимаются к коллектору спиральными пружинами с силой до 10 Н (1 кгс).
На переднем конце вала якоря установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты и шестерни 1. Назначение обгонной муфты — передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска, работая в режиме обгона, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь. Иначе может произойти выброс обмотки якоря из пазов сердечника из-за «разноса» чрезмерно высокой частоты вращения якоря маховиком работающего двигателя.
Муфта состоит из ступицы 47, наружного кольца 5 с роликами 3 и внутреннего кольца, объединенного с шестерней 1 привода. На ступице 47 муфты установлены пластмассовый центрирующий диск с поводковым стальным кольцом 45 и пластмассовый ограничительный диск 46, прижатые пружиной к стопорному кольцу на ступице. Ступица имеет с одной стороны внутренние винтовые шлицы и может, поворачиваясь перемещаться по винтовым шлицам вала якоря. С другой стороны в ступицу запрессован пропитанный маслом металлокерамический вкладыш 48, скользящий по гладкой части вала якоря. К ступице тремя заклепкам и крепится наружное кольцо 5 обгонной муфты, в котором размещены три ролика 3 с плунжерами 55, пружинами и направляющими стержнями 54. Эти детали удерживаются от выпадения стальным кожухом 6. На стартерах более поздних выпусков цилиндрические плунжеры заменены Г-образными пластинчатыми толкателями. Пазы, в которых находятся ролики 3, имеют переменную ширину. Пружинами ролики прижимаются в узкую часть паза, в которой они при передаче вращения от стартера к венцу маховика заклиниваются между наружным и внутренним кольцом муфты и передают вращение от наружного кольца к внутреннему, т.е. от вала к шестерне. После пуска двигателя шестерня, а следовательно и внутреннее кольцо, станет вращаться быстрее (т.е. обгонять наружное) и ролики будут выброшены в широкую часть паза, где они будут свободно проворачиваться не заклиниваясь и крутящий момент муфтой передаваться не будет.
Кожухом 6 закреплены также два упорных полукольца 4, входящих в кольцевую проточку шестерни 1. Шестерня имеет латунную втулку с включениями из графита и может свободно перемещаться по гладкому концу вала якоря и вращаться на нем.
Крышка 11 стартера со стороны привода отлита из чугуна, так как фланцем крышки стартер крепится к картеру сцепления, и она испытывает наибольшие нагрузки. Для обеспечения правильного зацепления шестерни стартера с венцом маховика на крышке 11 имеется центрирующий поясок, входящий в отверстие кожуха сцепления. На крышке закреплено тяговое реле.
Электромагнитное тяговое реле стартера служит для ввода шестерни 1 в зацепление с венцом маховика и для замыкания цепи питания обмоток якоря и статора. На каркасе из латунной трубки и двух картонных щек намотаны две обмотки: удерживающая (намотана снаружи) и втягивающая (намотана внутри). Обе обмотки намотаны в одну сторону. Начала обмоток припаяны к штекеру. Конец удерживающей обмотки приварен к фланцу 20, т. е. соединен с массой», а конец втягивающей обмотки подведен к нижнему контактному болту 27. На стартерах выпуска до 1981 г. была только одна обмотка.
Стальные фланцы 15 и 20 вместе с ярмом образуют магнитную систему реле. К фланцу 20 приварен сердечник 19. На якоре 13 реле с одной стороны приклепана тяга 10 для сцепления с рычагом 9, а с другой стороны завальцован стержень 17, проходящий сквозь отверстие в сердечнике и имеющий на конце подпружиненную медную контактную пластину 24. С целью улучшения скольжения якоря и для устранения заеданий, на стержень 17 якоря надета втулка из полиамидной пластмассы. При включении реле контактная пластина 24 замыкает два неподвижных контакта, выполненные в виде медных болтов 25, закрепленных гайками на пластмассовой крышке 26. К нижнему контактному болту присоединяются выводы обмотки статора, а к верхнему — провод от аккумуляторной батареи. Фланцы реле стянуты вместе с крышкой тремя болтами. Этими же болтами реле крепится к крышке стартера.
Стартер включается с помощью вспомогательного реле 56 типа РС-534 или 113.3747-10, установленного в моторном отсеке на правом брызговике. До 1986 г. это реле не применялось и напряжение на обмотки тягового реле подавалось непосредственно от выключателя зажигания. Тогда штекер «50» стартера соединялся красным проводом (показан на рисунке) с монтажным блоком. Со вспомогательным реле этот провод не ставится.
При повороте ключа в положение II («Стартер») замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания 58 и через обмотку вспомогательного реле 56 начинает протекать ток, замыкающийся по пути: «плюс» аккумуляторной батареи зажим — «30» генератора — монтажный блок 57 — контакты «30» и «50» выключателя зажигания 58 монтажный блок обмотка вспомогательного реле 56 — масса.
Контакты вспомогательного реле замыкаются, и через них идет ток в обмотки тягового реле по пути: «плюс» аккумуляторной батареи — зажим «30» генератора — контакты «87» и 30″ вспомогательного реле — штекер «50»стартера. Здесь путь тока раздваивается на две параллельные ветви. Одна проходит через удерживающую обмотку (на схеме слева) тягового реле и на «массу», а вторая — через втягивающую обмотку (на схеме справа), через обмотки статора и якоря тоже на «массу».
Передвигаясь, якорь тягового реле через рычаг 9 перемещает обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты, проворачиваясь на винтовых шлицах вала 37 якоря стартера, поворачивает также и шестерню 1, что облегчает ее ввод в зацепление с венцом маховика. Кроме того, фаски на боковых кромках зубьев шестерни и венца маховика, а также буферная пружина, передающая усилие от рычага 9 ступице 47 муфты, облегчают ввод шестерни в зацепление и смягчают удар шестерни в венец маховика.
При замыкании контактных болтов втягивающая обмотка (на схеме справа) реле обесточивается, так как оба ее конца оказываются соединенными с «плюсом» аккумуляторной батареи. Но поскольку якорь реле уже втянут, то для его удержания в этом положении требуется сравнительно небольшой магнитный поток, который создает удерживающая обмотка (на схеме слева).
После замыкания контактов тягового реле через обмотки статора и якоря начинает протекать ток. В результате взаимодействия магнитных полей, создаваемых током, якорь стартера начинает вращаться. Вращение якоря через винтовые шлицы передается ступице 47 и наружному кольцу 5 обгонной муфты стартера. Поскольку ролики 3 муфты смещены пружинами в узкую часть паза наружного кольца, а шестерня тормозится венцом маховика, то ролики заклиниваются между наружным и внутренним кольцом обгонной муфты и крутящий момент от вала якоря передается через муфту и шестерню к венцу маховика. Одновременно, в результате торможения шестерни и вращения якоря ступица 47 муфты свинчивается со шлицев вала якоря, и шестерня досылается до упора в кольцо 51, полностью входя в зацепление с маховиком.
После возвращения ключа в положение I («Зажигание»), вспомогательное реле 56 отключается. Его контакты размыкаются, и цепь питания тягового реле стартера через вспомогательное прерывается. Теперь ток идет по следующему пути: «плюс» аккумуляторной батареи — замкнутые контакты тягового реле — втягивающая, а затем удерживающая обмотки тягового реле масса. Якорь реле пружинами отжимается в исходное положение, и контакты реле размыкаются, отключая питание обмоток якоря и статора стартера.
Одновременно якорь тягового реле рычагом 9 передвигает обгонную муфту назад в исходное положение и выводит шестерню из зацепления с венцом маховика. Возвратная пружина 12 через рычаг, диск 44 и ограничитель 43 давит на якорь в сторону крышки 26. Тормозной диск 31 вала якоря упирается в тормозной диск 30 крышки, и якорь быстро прекращает вращение.
Перед началом проверки, можно проверить стартер путём замыкания, клеммы стартера с клеммой подачи плюсового напряжения (наличие «+» определить, при помощи тестера или контрольной лампочки). Коротко замкнуть цепь, при помощи отвертки, монтировки и так далее. Если стартер нормально прокрутился значит проблема в электрической цепи, при отсутствии результата проблема с самим стартером.

Слабо затянуты или окислены наконечники проводов, подходящие на клеммы аккумулятора. В этом случае наконечники снимаются с аккумулятора и зачищаются, при помощи металлической щетки и наждачной бумаги. После этого, ставятся на место и хорошо обтягиваются при помощи зажимных болтов.
Аккумулятор разряжен или неисправен. Нагрузочной вилкой, проверить степень заряда аккумулятора. При необходимости подзарядить с помощью зарядного устройства. Неисправный аккумулятор заменить. Также стоит проверить плотность электролита, так как при малой плотности раствора (особенно в холодное время года) происходит быстрая разрядка аккумуляторной батареи.
Вышла из строя контактная группа замка зажигания. По электрической схеме определить контакт на который подается напряжение. Зачистить клемму и обтянуть болт крепления. Не получилось, то этот разъем напрямую, отдельным проводом соединить с аккумулятором. Если стартер прокрутился, значит из строя вышла контактная группа. Замок зажигания лучше заменить.
Неисправно реле защиты контактов (дополнительное реле стартера). Подход электричества к тяговому реле происходит, от подачи напряжения с замка зажигания, через реле стартера. Для проверки этого реле, можно перемкнуть провода, подходящие к реле стартера (самые толстые по диаметру). Стартер заработал, значит снять и почистить контакты. Если этого не произошло, реле заменить.

Если выше перечисленная проверка не дала результатов, стартер для дальнейшей диагностики нужно снять с автомобиля. Для этого в первую очередь стоит узнать принцип работы и из каких частей состоит эта часть автомобиля.
Стартер сам по себе является силовым электродвигателем, работающим от постоянного напряжения. Дополнительно оснащен втягивающим реле, обгонной муфтой и бендиксом (шестеренкой, при помощи которой, стартер непосредственно входит в зацепление с маховиком).
При включении стартера с помощью замка зажигания, напряжение поступает на втягивающее реле (реле по своему принципу работы является электромагнитом). За счет катушки встроенной в реле образуется электромагнитное поле. Под воздействием которого соединительная вилка, по валу ротора электродвигателя перемещает бендикс и вводит его в зацепление с маховиком. В это время якорь входит в реле, замыкая контакты, что приводит к включению самого электродвигателя. Который через бендикс начинает вращать маховик.
После запуска двигателя, скорость вращения маховика в несколько раз превышает скорость вращения бендикса. Получатся, что не стартер крутит маховик, а наоборот. Для предотвращения порчи электродвигателя, включается в работу обгонная муфта. Шестеренка начинает крутиться вместе с маховиком в «свободном» ходу, не прокручивая вал стартера. Это происходит до тех пор, пока не прекратится подача энергии через замок зажигания.
Втягивающие реле включается, но стучит. Возможен вариант, что обмотка реле имеет плохой контакт с «массой». При исправной проводке и АКБ, в реле нужно вскрыть крышку выключателя стартера и протянуть или поменять провод «массы».
Втягивающее реле срабатывает, но электродвигатель не прокручивается. Снять крышку щеткодержателя, проверить щетки. В нормальном состоянии щетки, она плотно прижимается к коллектору. Если щетка изношена пружина будет упираться в щеткодержатель и не будет нужного контакта. Высота щеток должна составлять не меньше чем 12 мм. Изношенные щетки заменить. При наличии царапин и рисок коллектор нужно отшлифовать.
При отсутствии результата, двигатель лучше сдать на проверку к специалисту, без специального оборудования и соответствующих навыков сделать это будет затруднительно.
Якорь не вращается или крутится медленно. Возможно падение напряжения в электрической сети. Если поступление электричества в нормальном состоянии (АКБ, клеммы, провод «массы» и щетки проверены). Разбирается втягивающее реле. Проверяются контакты (могут обгореть), контактный диск перевернуть на другую сторону, а контактные болты развернуть на 180 градусов.
Не срабатывает втягивающее реле:
Перегорела обмотка якоря реле, чаще всего это происходит из-за замыкания витков обмотки. Определить можно, замкнув в цепь контакты отверткой. При негативном результате якорь реле подлежит замене.
Подгорели или окислились контакты (пятаки). В этом случае втягивающее реле разбирается. Внутри находится якорь (металлический цилиндр с внутренней обмоткой), пружина и шток. Шток и отверстие по которому он ходит, засоряется окисью чаще всего. Зачистить с помощью наждачной бумаги мелкой фракции. Пятаки могут быть окислены, а также у них могла подгореть контактная плоскость. Зачистить при необходимости поменять.
При включенном стартере, якорь вращается, а маховик стоит на месте:
Возможно пробуксовывает муфта свободного хода (бендикс). Ее следует разобрать, произвести замену. Если возможно произвести ремонт поломанных деталей (толкатель, ролики, шестеренки). Поверхность муфты зачистить и отшлифовать.
Ослаблена буферная пружина на приводе или сбиты зубья венца шестерни привода. Пружина подлежит замене. Шестерню можно попробовать подправить, но это дело временное, долго сбитый венец не прослужит.
Когда стартер вращает коленвал, явно слышен посторонний шум. Шейка вала якоря, втулки подшипника, имеют выработку или слишком большой износ. Также якорь при работе может задевать выходы полюсов стартера. Отшлифовать вал якоря. Поменять бронзовые, латунные втулки на валу, под подшипники. Винты и крепления полюсов подтянуть, при необходимости поменять крепежные болты.

Во время эксплуатации стартера, а особенно в холодное время года. Если стартер давно не разбирался для технического обслуживания, со временем в нем начинает накапливаться конденсат. Это приведет не только к образованию окиси, но и к тому, что в мороз внутри может образоваться лед. В этом случае, конечно, можно простучать втягивающие молотком или прогреть корпус стартера горелкой или паяльной лампой. Но это дело временное, не сразу, так через месяц эта поломка опять покажет себя.
Стартер автомобилей ВАЗ всех моделей «классики», как 2105, так и 2107 полностью одинаковый в устройстве и креплению. Так что процедура его замены будет идентичной. Сразу хочется отметить, что при наличии всевозможного инструмента, это устройство снимается с автомобиля очень быстро и просто. Хотя, на самом деле достаточно лишь одного ключа на 13.
Как видите, один провод идет к втягивающему реле, а второй к самому стартеру ВАЗ 2107-2105, и один из них крепится еще и гайкой. Отворачиваем ее и отсоединяем штекер, потянув за него в сторону, и можно смело вынимать стартер наружу:
В процессе эксплуатации машины происходит износ механизма, что обеспечивает запуск двигателя. Замена вышедшего из строя стартера или его ремонт на автомобиле ВАЗ 2107 является достаточно сложной операцией, требующей определенных навыков. Агрегат установлен на правой стороне двигателя по ходу движения. Стартер оснащен втягивающим реле, которое приводит в действие обгонную муфту.
В «семерке», как в большинстве автомобилей, стартер расположен в нижней части двигателя возле коробки передач. Работы по замене стартера необходимо проводить на яме или подъемнике, чтоб иметь свободный доступ к болтам крепления и клеммам подключения электропитания. Собственно, единственная проблема при демонтаже/монтаже стартера – его неудобное расположение. Работы не требуют специального инструмента и подготовки.
Снимать стартер ВАЗ 2107 (инжектор, карбюратор) необходимо при отключенном аккумуляторе. Иначе «плюсовой» провод, идущий от аккумулятора к контакту тягового реле, может устроить короткое замыкание. Работы по демонтажу производятся в следующем порядке:
Выкрутить два верхних и один нижний болт крепления (Один из верхних расположен крайне неудобно, поэтому некоторые «мастера» не ставят его на место после того, как выкрутят. Это ослабляет крепление и может привести к поломке в условиях воздействия динамических нагрузок и вибраций на узел).
Вполне понятно, что не любой ремонт электрооборудования автомобиля, и, в частности стартера, можно выполнить самому. Для этого вам потребуется прозвонить обмотку, это потребуется для того, чтобы определить правильно неисправность. Если вы всё же решили ремонтировать стартер сам, стоит узнать, как правильно снять и разобрать стартер ВАЗ 2107.Установив свой автомобиль на эстакаду или смотровую яму, нужно отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой тип двигателя у вашей машины — карбюраторный или инжекторный.
В первую очередь нужно снять грязезащитные щитки – основной и дополнительный. Используя торцовый ключ на 8, отворачиваете 4 винта переднего и 4 винта бокового крепления основного щитка, и ещё 2 болта сзади дополнительного. У нижнего винта другой размер, для его снятия потребуется торцовый ключ на 10.
Далее, уже торцовым ключом на 13, с удлинителем, необходимо отвернуть болты, фиксирующие стартер и картер сцепления. Затем те болты, которые крепят стартер к растяжке впускного патрубка и кронштейну, который держит жгут проводов датчика лямбда – зонд.
В первую очередь следует проверить втягивающее реле. Это довольно просто. После подсоединения 50 вывода реле к плюсовой клемме аккумуляторной батареи, а корпуса снятого стартера к её минусовому выходу, станет сразу понятно, есть ли проблема в реле. Если оно рабочее, будет слышен щелчок выдвигаемой якорем шестерни.
Чтобы проверить целостность обмоток, придётся снять со стартера крышку и отсоединить щёточный узел. Дальше потребуется использовать прибор, называемый омметром. Он поможет проверить, есть ли замыкание обмоток на корпус стартера. Для этого нужно один щуп прибора соединить с корпусом, а второй – попеременно подсоединять к каждой обмотке.
Если не выявили проблем на обмотках, нужно достать якорь. Чтобы это сделать, необходимо отвернуть болты крепления кожуха стартера, снять стопорную шайбу и прокладки. Потом отвинчиваем две гайки и снимаем заднюю крышку. Освобождаем корпус обмотки статора от шпилек. Теперь стартер разобран на части.
снять стартер автомобиля ВАЗ-2107 с двигателем ВАЗ-2103
Стартер прикреплен тремя болтами к картеру сцепления с правой стороны двигателя. От разогретой приемной трубы выпускной системы его защищает теплоизоляционный щиток.
Чтобы снять стартер двигателя ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 нужно:
Ключом «на 10» отворачиваем болт нижнего крепления теплозащитного щитка стартера (он расположен в труднодоступном месте) и вынимаем его.
Снимаем шланг с заборника теплого воздуха и ключом «на 13» отворачиваем сначала одну гайку верхнего крепления щитка, затем вторую (гайка находится под воздухозаборником)
Ключом «на 13» отворачиваем два верхних болта крепления стартера к картеру сцепления и головкой «на 13» снизу автомобиля отворачиваем нижний болт крепления
Сдвинув, стартер вперед, отсоединяем колодку от вывода тягового реле (для наглядности шланг системы охлаждения снят)
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления провода, соединяющего вывод тягового реле стартера с выводом «» аккумуляторной батареи.
Вынимаем стартер вверх между приемной трубой и картером сцепления
Новый стартер устанавливаем в порядке, обратном снятию.
Подсоединяя провода, убеждаемся в надежном креплении провода питания тягового реле, т. к. на установленном стартере соскочивший провод подсоединить очень трудно.
Обязательно нужно сначала подсоединить провод тягового реле, а потом монтировать стартер.
Как
снять стартер на ВАЗ 2107
Стартер – это неотъемлемое устройство любого современного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания. Не вдаваясь в детали, можно охарактеризовать стартер как электрический двигатель постоянного тока, имеющий достаточно большую мощность и отвечающий за запуск мотора автомобиля. Стартер, как и любая другая деталь, со временем изнашивается и выходит из строя, поэтому рано или поздно любой владелец автомобиля может столкнуться с необходимостью его демонтажа с целью дальнейшего ремонта или замены. Сегодня речь пойдет о том, как снять стартер на ВАЗ 2107 в гаражных условиях без привлечения сторонних специалистов. Если по каким-либо причинам нет возможности самостоятельно осуществить данные работы, то автомобиль можно предоставить в распоряжение работников СТО, однако в таком случае надо быть готовым к дополнительным финансовым затратам.
Проверка стартера ВАЗ 2107
Перед проверкой стартера необходимо тщательно очистить его от загрязнений. Затем следует убедиться в работоспособности тягового реле. Для этого необходимо подать на корпус стартера «минус», а на вывод «50». Исправное втягивающее (тяговое) реле выдвинет шестеренку стартера вперед, при этом произойдет характерный щелчок. Если реле исправно, необходимо при помощи мультиметра проверить обмотки стартера.
Для доступа к обмотке следует снять щеточный узел. Проверка производится в два этапа:
Проверка на замыкание. Подключить один щуп к корпусу, вторым последовательно касаться выводов обмоток. Если обмотка не замкнута, сопротивление должно быть не менее 10кОм.
Проверка на обрыв. Соединить щупы прибора с выводами обмоток. В случае обрыва мультиметр покажет «бесконечность».
Далее необходимо проверить обмотку якоря. Если якорь не замкнут, сопротивление между корпусом и контактными пластинами должно быть выше 10кОм.
Если стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) имеет замкнутые или оборванные обмотки, необходима его замена. Перемотать обмотку в условиях мастерской практически нельзя.
Ремонт стартера ВАЗ
2107 – снятие, замена и установка стартера своими руками
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Особенно здравствуйте, все владельцы ВАЗовской «семёрки»! Потому, что речь пойдет именно о ней – ВАЗ 2107.
Хотя, отечественному автопрому особо похвастаться нечем, если учитывать модельную линейку и качество выпускаемых авто, но всё же, есть экземпляры авто, на которые следует обратить внимание.
ВАЗ 2107 – это автомобиль, который заслужено можно назвать народным. Благодаря несколько непривычному дизайну, это авто заметно выделяется из серии «классических» ВАЗовских машин.
Этот факт, дополненный небольшими конструкционными отличиями, стал причиной, по которой модель достаточно долго продержалась на конвейере. Порой казалось, что «семёрка» будет выпускаться вечно, но время берёт своё.
Тем не менее, по дорогам страны передвигаются сотни тысяч автомобилей седьмой модели, которая ещё очень долго будет лидировать в рейтингах популярности среди «классики».
Устройство автомобиля ВАЗ 2107 принципиально не отличается от прежних моделей. Самым большим нововведением последних лет стала установка инжекторной системы питания вместо привычного карбюратора.
Остальное – классика. Касается это и системы пуска. Именно поэтому для каждого автолюбителя, купившего ВАЗ 2107, как снять стартер, остаётся актуальным вопросом.
Снятие стартера ВАЗ 2107 в гараже, своими руками
Как и в большинстве других автомобилей, в «семёрке» стартер находится у нижней части двигателя. Для того, чтобы добраться до него необходимо иметь смотровую яму или эстакаду, так как через верх его не извлечь.
Неудобное расположение – это единственная трудность при демонтаже стартера. В остальном всё предельно просто, никаких специальных инструментов или особых знаний не потребуется.
Снятие стартера ВАЗ 2107 происходит только при выключенном зажигании следующим образом:
Как снять стартер ваз-
2107 без ямы
для начала снимается крышка аккумуляторной батареи и отсоединяется клемма «массы»;
снимается грязезащитный щиток, если такой устанавливался в нижней части моторного отсека;
для удобства снимается аккумуляторная батарея с опорой;
откручивается зажим жгута проводов, ведущих к стартеру;
откручиваются и снимаются провода с тягового реле стартера;
отвинчиваются три болта крепления стартера (два вверху и один внизу) после чего стартер снимается под автомобилем.
На этом этапе стартер полностью готов к ремонту или техническому обслуживанию.
Самостоятельная замена стартера ВАЗ 2107
Если для ремонта стартера можно найти хорошего, знающего помощника, то устанавливать его обратно в машину придётся самому. Занятие это вовсе не неудобное, но достаточно ответственное, поэтому провести его следует очень аккуратно с соблюдение порядка, указанного ниже.
Для того, чтобы была проведена замена стартера ВАЗ 2107, а точнее, его установка на штатное место, необходимо проделать следующее:
перед установкой внимательно осмотреть стартер, его комплектацию, качество сборки, наличие центрирующей втулки;
стартер устанавливается на штатное место снизу автомобиля и прикручивается самым длинным болтом, после чего ввинчиваются два других болта крепления и затягиваются;
устанавливаются клеммы проводов и затягиваются гайки;
устанавливаются и закрепляются опоры жгута проводов;
прикручивается опора аккумулятора, батарея ставится на место;
подключаются клеммы аккумулятора, закрывается защитная крышка;
проводится проверка работоспособности электросистемы и устанавливается грязезащитный щиток.
Выполнения таких манипуляций вполне достаточно для установки стартера, однако, работу по стартеру можно облегчить, если уделить внимание ещё некоторым деталям. Так, на карбюраторном моторе, нелишним будет снять воздушный фильтр, а на инжектором растяжки впускного патрубка.
Ремонт стартера ВАЗ 2107
Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется при помощи электростартера. Отказ этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае если стоимость запасных частей и работ не превысить цену нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, сделать это можно по анализу их внешних проявлений:
Вращение ротора вхолостую говорит о поломке обгонной муфты.
Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии иных признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла либо обрывом его обмотки.
В отдельных случаях неудачные попытки запуска двигателя обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.
Ремонт стартера ваз 2107 инжектор своими руками
Подробно: ремонт стартера ваз 2107 инжектор своими руками от настоящего мастера для сайта ru.icndoit.com/35.
Стартер не самый сложный и дорогой в обслуживании узел. А ведь он является одним из ключевых узлов автомобиля.
Поворот ключа зажигания, лампы на приборной панели горят, но стартер не крутит, двигатель не заводится? Причин две:
неисправность контакта подачи тока на реле стартера;
неисправность самого стартера или реле.
Во втором случае стартер необходимо снять, проверить, отремонтировать и установить заново. Процесс ремонта довольно сложен и заслуживает большой отдельной статьи. Здесь мы расскажем, как заменить стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) и проверить его работоспособность.
В «семерке», как и в большинстве автомобилей, стартер расположен внизу двигателя возле коробки передач. Работы по замене стартера необходимо проводить на яме или подъемнике, чтобы иметь свободный доступ к болтам крепления и клеммам питания. Собственно, единственная проблема при демонтаже/установке стартера – это его неудобное расположение. Работа не требует специальных инструментов и подготовки.
Необходимо снять стартер ВАЗ 2107 (инжектор, карбюратор) при отключенном аккумуляторе. В противном случае «плюсовой» провод от аккумулятора к контакту тягового реле может создать короткое замыкание. Демонтажные работы проводятся в следующем порядке:
Отсоедините клеммы аккумулятора (можно снять аккумулятор, без него работать будет удобнее).
Снимите брызговик, если он установлен в нижней части моторного отсека.
Открутить крепления жгута проводов, которые идут к стартеру.
Отвернуть гайки и отсоединить провода управления и питания от тягового реле.
Открутить два верхних и один нижний болт крепления (Один из верхних крайне неудобен, поэтому некоторые «умельцы» после откручивания не ставят его на место. Это ослабляет крепление и может привести к поломке в условиях динамических нагрузки и вибрации узла) . ..
Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).
Снимите стартер, потянув его вниз под автомобиль.
После этого можно проверить работоспособность стартера и при необходимости отремонтировать или заменить его.
Перед проверкой стартера необходимо тщательно очистить его от грязи. Затем следует убедиться в исправности тягового реле. Для этого необходимо подать на корпус стартера «минус», а на вывод «50». Исправное втягивающее (тяговое) реле подтолкнет шестерню стартера вперед, при этом раздастся характерный щелчок. Если реле исправно, необходимо проверить обмотки стартера мультиметром.
Чтобы получить доступ к обмотке, снимите щеточный узел. Проверка осуществляется в два этапа:
Проверка закрытия. Подсоедините один щуп к корпусу, вторым коснитесь последовательно выводов обмотки. Если обмотка не замкнута, сопротивление должно быть не менее 10 кОм.
Проверка обрыва цепи. Подключите измерительные провода прибора к выводам обмотки. В случае обрыва мультиметр покажет «бесконечность».
Далее необходимо проверить обмотку якоря. Если якорь не замкнут, сопротивление между корпусом и контактными пластинами должно быть выше 10 кОм.
Если у стартера ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) замкнуты или оборваны обмотки, его необходимо заменить. Перемотать обмотку в условиях мастерской практически невозможно.
Работа по установке стартера не сложная, но крайне ответственная. Поэтому перед установкой необходимо провести визуальный осмотр, проверить оборудование, убедиться в исправности стартера, наличии центрирующей втулки стартера.
Для «возвращения» стартера на прежнее место необходимо выполнить следующие операции:
Установите стартер на прежнее место и закрепите самым длинным из болтов, затем парой более коротких.
Установите провода питания и управления, затяните гайки крепления клемм.
Установите опору жгута проводов стартера.
Установите аккумулятор, подключите к нему клеммы.
Установите пылезащитный экран (при наличии).

Совет: для облегчения снятия и установки стартера ВАЗ 2107 перед началом работ стоит снять воздушный фильтр на карбюраторном двигателе или удлинитель впускного коллектора на инжекторе.
Здравствуйте уважаемые автомобилисты! Продолжим осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных агрегатов отечественных автомобилей. Для тех, кто на вооружении иномарок, в принципе, этот материал тоже подойдет. Хотя бы понять суть проблем.
Ведь как ни крути стартер, а на иномарке и на жигулях или жигулях он практически одинаков. Разница может быть незначительной в конструкции, а нового принципа работы стартера для серийных автомобилей еще не придумали.
Поэтому рассмотрим технологию ремонта стартера на ВАЗ 2107. Ремонт стартера ВАЗ 2107, прежде всего, заключается в выполнении действий, направленных на выявление и устранение возможных неисправностей. Обычно такой ремонт не вызывает никаких затруднений и вполне под силу даже начинающему автослесарю.
Неисправности стартера ВАЗ 2107 нельзя назвать принципиально отличными от неисправностей стартеров других моделей Жигулей. Однако приступая к диагностике состояния и ремонту стартера, необходимо иметь четкое представление о возможных проблемах в его работе.
Например, знаете ли вы, какие действия следует предпринять, когда стартер ВАЗ 2107 плохо крутит или не крутит при повороте ключа в замке? В этой ситуации в первую очередь обратите внимание на свет контрольных ламп. Если они горят тускло или периодически гаснут, вашу проблему можно считать решенной – скорее всего у вас просто разрядился аккумулятор.
Конечно, низкая мощность аккумулятора не может быть единственной причиной плохой работы стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных полюсах аккумулятора и концах проводов. Очистите их и смажьте вазелином. А если кончики болтаются, подтяните их сильнее.
При возникновении межвиткового замыкания на массу или обрыва во втягивающей обмотке реле придется менять реле — другого способа изменить ситуацию нет.
Для устранения обрывов в цепи питания реле и в цепи питания катушки замыкающего реле проверить соединения проводов в цепи.
Иногда при включении стартера тяговое реле срабатывает, но не крутится: якорь либо вообще не вращается, либо вращается очень медленно. В таком случае не исключено, что это симптомы подгорания коллектора, который будет достаточно прочистить.
Износ или зависание щеток также может быть причиной этой ситуации. В этом случае щетки подлежат замене.
Бывает, что после включения стартера вращается только якорь, а маховик остается неподвижным. Такая поломка может быть спровоцирована проскальзыванием в движении муфты свободного хода, разрывом кольца муфты или проскальзыванием по оси рычага включения муфты. В таких случаях необходимо заменить сцепление и рычаг включения.
Ненормальный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может свидетельствовать об ослаблении крепления стартера, фиксации его с перекосом, повреждении зубьев шестерен привода маховика или износе вкладышей подшипников.
Не может быть, чтобы вас не интересовал вопрос, как проверить стартер ВАЗ 2107 самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра?
Предлагаем ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой можно получить представление о состоянии стартера автомобиля ВАЗ 2107:
Снять стартер с автомобиля и очистить наружную поверхность от любых грязь
Соедините клеммы электромагнитного реле и аккумулятора вместе (при этом корпус стартера должен быть подключен к его минусовой клемме)
Для проверки обмоток якоря и статора снимите заднюю крышку стартера и отсоедините щеточный узел
С помощью омметра проверьте, не замкнуты ли обмотки на корпус. Если короткого замыкания нет, то минимальное показание прибора будет 10 кОм
Проверить обмотки на обрыв. Для этого присоедините щупы омметра к выводам обмотки. Если вы заметили стремление показателей омметра к бесконечности, расценивайте это как обрыв обмотки.
Устранить отсутствие короткого замыкания якоря «на массу» — щуп омметра подключить к корпусу, а второй поочередно подключить к контактным пластинам. Если короткого замыкания нет, то показание омметра будет не менее 10 кОм.
Только на первый взгляд работа, связанная с ремонтом стартера, может показаться сложной. Но сделав это хотя бы раз, вы без труда продиагностируете и устраните большинство поломок стартера жигулевской седьмой модели.

Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется с помощью электростартера. Выход из строя этого устройства может происходить по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом агрегата. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если стоимость запчастей и работ не превышает цену нового. В любом случае сначала необходимо установить причины неисправности, это можно сделать, проанализировав их внешние проявления:
Холостой ход ротора свидетельствует о поломке обгонной муфты.
Щелчки втягивающего реле при отсутствии других признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла или обрывом его обмотки.
В некоторых случаях неудачные попытки запуска двигателя вызваны низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно водители сталкиваются с такой проблемой зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от грязи и тщательного осмотра.
Для этой операции требуется набор гаечных ключей и переносная лампа для освещения рабочей зоны. Порядок демонтажа стартера следующий:
Отсоедините аккумуляторную батарею.
На втягивающем реле отвернуть гайку на контактном штыре и снять провод, соединяющий его с аккумулятором.
Отключите цепь управления.
Ключом «на 13» отвернуть три болта крепления стартера к блоку цилиндров.
Аккуратно снимите устройство с места и, развернув его, вынесите из моторного отсека.
При снятии блока соблюдайте осторожность, чтобы не повредить близлежащую проводку.
Вынутый из моторного отсека стартер необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей. Порядок разборки механизма следующий:
Снимаем втягивающее реле с корпуса стартера и, отвернув стягивающие винты, разбираем его на составные части. При осмотре особое внимание обращают на латунные контактные группы, обгорание которых может привести к выходу механизма из строя.
Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительный износ гусениц и углеродистый износ являются распространенными причинами отказа стартера.
Целостность обмотки ротора проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления.
Обгонная муфта проверяется вручную; исправное устройство допускает только одностороннее вращение.
После установления причины выхода из строя электростартера следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.
Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности. Самый простой способ справиться с подгоранием контактов на втягивающем реле — достаточно обточить их мелкой наждачной бумагой. Также при замене щеток чистятся и полируются контактные кольца. Остальные неисправности устраняются заменой вышедших из строя деталей или узлов.
Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить на покупке нового устройства. Восстановленный механизм устанавливается на автомобиль в порядке, обратном снятию, и подключается к бортовой сети. Проверяем и запускаем двигатель отремонтированным стартером.

Не работает стартер ВАЗ. Не крутит стартер. Причины, решения. Не работает тяговое реле, не вращается якорь
Стартерный блок является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа позволяет запустить ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то двигатель не заведется.
[Скрыть]
Основные причины, почему не работает стартер при запуске автомобиля
Прежде чем искать неисправность в работе основного блока системы зажигания, необходимо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определен алгоритм ремонта устройства.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, — это пониженный заряд аккумулятора. При разрядке или обрыве источника напряжения втягивающее устройство не щелкает, что не позволяет запустить двигатель.
При низком заряде не работает стартер и появляются следующие симптомы:
При повороте ключа двигатель не запускается. Блок стартера не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумулятора можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или подсветке салона.
Световые индикаторы на панели управления гаснут после включения зажигания. Также слышны щелчки, указывающие на срабатывание реле стартера.
Пусковой узел издает несколько щелчков, индикаторы на панели управления гаснут или их яркость уменьшается.
Диагностику работы аккумулятора можно провести с помощью тестера или нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:
Выключено зажигание и открыт капот автомобиля. Клеммные зажимы должны быть очищены, так как плохая передача тока может быть вызвана окислением контактов. Для очистки лучше всего использовать зубную щетку или мелкую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
Зажимы отсоединены. Гаечные ключи используются для ослабления гаек на контактах.
Произведен визуальный ряд. Неисправности аккумуляторной батареи часто бывают вызваны повреждением корпуса и вытеканием раствора электролита из аккумуляторной батареи.
При отсутствии повреждений откручиваются крышки на банках аккумуляторов. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, долейте в аккумулятор дистиллированную воду.
Следующим шагом является непосредственная диагностика напряжения аккумулятора. Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. При неработающем двигателе параметр рабочего напряжения должен быть в пределах от 12,5 до 13 вольт. Диагностировать аккумулятор можно при работающем силовом агрегате – оно должно быть от 13,5 до 14 вольт.
Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.
Если напряжение аккумуляторной батареи превышает 14,2 В, то аккумуляторная батарея разряжена и генераторная установка должна работать в форсированном режиме.
Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно соблюдать силу тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки осуществляется с помощью пуско-зарядного оборудования; выполнение задачи обычно занимает не менее восьми часов.
Неисправен замок зажигания
Если замок зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:
Стартер не работает. Аппарат не щелкает и реле не срабатывает. Эта проблема вызвана недостатком мощности, которая должна проходить через прерыватель.
Электрооборудование, установленное на машине, не работает. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, например, плита и внутреннее освещение. А вот включение оборудования происходит в результате функционирования контактной составляющей замка зажигания.
Если водитель перемещает ключ в замке, при определенном положении ключа может включиться некоторое электрооборудование и устройства. Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении электроснабжения оборудования.
Все причины неисправностей в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Неисправности в работе замка всегда появляются в результате неправильной его установки или быстрого износа составляющих его компонентов.
Неисправность электрических компонентов
Проблемы с электричеством обычно возникают из-за перегрузок установленных в машине приборов и оборудования, выходит из строя контактный элемент. При дополнительной установке осветительных приборов и других потребителей замок зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за увеличения нагрузки на контактный компонент образуется нагар, он появляется на металлической части.
Для предотвращения перегрузки коммутационного аппарата в электрическую цепь через реле необходимо подключать дополнительное электрооборудование. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть вызваны появлением короткого замыкания в электрической цепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».
Канал Автоэлектрик ВЧ рассказал о диагностике замка зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвонке прибора.
Неисправность механических компонентов
Механические неисправности в замке зажигания включают износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составных частей устройства. Также причиной часто считают перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, плавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.
Диагностика автоматического выключателя с помощью мультиметра или вольтметра:
Минусовой провод отсоединяется от аккумулятора, ключом отсоединяется провод от зажима.
Демонтируется пластиковая обивка вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели автомобиля процедура демонтажа будет отличаться. Обычно для снятия обивки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки между собой.
Вилка, которая подключена к устройству, отключена от источника питания машины. Жгут проводов вынимается из-под панели управления.
Ключ устанавливается в коммутатор. Необходимо повернуть регулятор во все доступные положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера продиагностировать сопротивление между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переключают в режим омметра.
Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления равен бесконечности, то контактные элементы неработоспособны и подлежат замене. Если значение сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
Для диагностики работоспособности подсветки нужно подать на контакты постоянный ток напряжением 12 вольт. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий лампочка индикатора не загорается, это говорит о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
Если диагностика показала, что какой-то из контактных элементов неисправен, необходимо полностью заменить контактный элемент.
Неисправно втягивающее реле
Признаки, по которым можно определить неисправность в втягивающем реле:
Двигатель автомобиля запускается, но после запуска силового агрегата стартерный блок не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий жужжащий звук.
После поворота ключа в замке зажигания слышен щелчок. Это указывает на активацию стартерного блока, но он не запускается.
При повороте ключа в выключателе слышно, как начинает разматываться узел. Но коленвал силового агрегата не вращается.
Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его необходимо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере автомобиля ВАЗ 2110:
На первом этапе проверки проводится диагностика электрической цепи, которая идет на выполняется реле. Выполняется диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь в поврежденном месте необходимо переподключить и заизолировать.
Если линия питания цела, то выполняется диагностика работы реле. Вам понадобится помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а автовладелец прислушивается, не слышен ли щелчок. Если щелчка нет, можно сделать вывод, что реле сломано, значит, устройство подлежит замене.
Если есть щелчок и нет прокручивания пускового механизма, реле проверяется. Вероятно, компонент не работает в результате прогорания пластин на контактном компоненте.
Для диагностики требуется плоская отвертка. Клеммная часть отсоединяется от реле, идущего к замку, и замыкаются клеммы отверткой. Это элемент, который проходит от аккумулятора до стартера. Это действие обеспечит прямую подачу энергии на электродвигатель пускового механизма без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о неисправности в реле.
Затем диагностируется напряжение, поступающее от блока стартера, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит выяснить, в чем именно проблема – в работе стартерного блока или электрической цепи и аккумуляторной батареи. Для диагностики контакт тестера соединяется с плюсовым контактом реле, на него подается напряжение от аккумуляторной батареи. Минусовой щуп тестера необходимо соединить с массой автомобиля, то есть кузовом или любым болтом, вкрученным в кузов.
После подключения помощнику необходимо прокрутить ключ в переключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может свидетельствовать о частичном или полном разряде аккумулятора. Энергии, вырабатываемой аккумулятором, может не хватить для запуска силового агрегата, но достаточно для срабатывания реле. В случае дефицита мощности ротор пускового устройства не вращается.
Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта втягивающего реле.
Стартер неисправен
Признаки неисправности в пусковом механизме:
При попытке запуска двигателя анкерный элемент пускового блока не прокручивается или с трудом проворачивается. Причина может крыться в разрядке аккумулятора, окислении поверхности клемм или их ослаблении на клеммных элементах.
При срабатывании системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или с большим усилием проворачивает якорный элемент. Аккумулятор полностью заряжен. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок анкерного механизма. Также причина может крыться в витковом замыкании обмотки или износе поверхности на щетках. Диагностика потребует разбора механизма и визуальной проверки его узлов.
При пуске пускового устройства якорный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не вращается. Возможно, проблему следует искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина в том, что не работает драйверное кольцо.
При работающем двигателе стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в залипании рычага приводного устройства механизма или залитии тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
При прокручивании блока стартера появляются шумы, скрежет, скрипы или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя устройства шестеренчатого привода. Часто причина кроется в повреждении венца маховика или износе втулок подшипниковых устройств.
Проверить стартер, который не дает запустить двигатель, следующим образом:
Сначала проверяется прокручивание механизма. Для этого узел надежно фиксируется, минусовая цепь соединяется с корпусом, а плюсовой контакт идет на верхний вывод реле и контакт активации. Если блок исправен, бендикс должен потухнуть и начать крутить шестерню электродвигателем.
Затем проводится диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно использовать двенадцативольтовую лампу с подключенными проводами. Один из контактов источника света соединен с щеткодержателем, а другой — с корпусом прибора. Если лампочка загорается, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломок, появившихся в их защите.
Продиагностировать щетки можно с помощью мультиметра, но для этого придется разобрать блок. Тест выполняется с помощью омметра, который измеряет величину сопротивления между узлом щетки и основной пластиной. При работающих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. При снятии щеток необходимо провести их визуальную диагностику, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллектор в сборе. Если втулки изношены, при запуске двигателя происходит падение напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
При выходе из строя или повреждении коллекторного устройства щеточный узел будет «съеден». Сломанные втулки приведут к перекосу анкерного узла и неравномерному износу щеток. Возможно межвитковое замыкание в обмотке прибора.
Для диагностики бендикса корпус сцепления зажимают в тисках, а сам узел вращают путем физического воздействия. Если он прокручивается, это указывает на проблему с муфтой свободного хода. Бендикс может не зацепиться и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестерни используется визуальная диагностика, а ее заедание определяется путем полного разбора. При разборке и разборке редуктор очищают от грязи и остатков смазки внутри устройства.
Обмотка пускового блока диагностируется с помощью источника света, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки щеточного узла. Источник света включен последовательно между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрической цепи подключается к корпусу, а второй идет к клемме обмотки, каждый из них проверяется по очереди. Если загорается источник света, это свидетельствует о поломке.
При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен быть примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогичным образом. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один ее контакт подключается к пластине коллекторного устройства, а другой к сердечнику. Если источник света включен, то необходима перемотка или замена роторного устройства.
Диагностика якоря производится путем подачи напряжения 12 вольт напрямую от аккумуляторной батареи на блок стартера. Если якорный элемент прокручивается, то он работает. При отсутствии проворачивания проблему нужно искать в самом устройстве или в щетках.
Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.
Канал VMazute подробно показал процедуру разбора блока стартера с описанием процесса ремонта механизма.
Как запустить двигатель, если проблема со стартером и втягивающим реле?
При неработающем пусковом механизме автовладелец имеет возможность запустить силовой агрегат. Существует несколько способов запуска двигателя.
Закрыть стартер напрямую
Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:
Рычаг коробки передач в салоне устанавливается в нейтральное положение. Рычаг стояночного тормоза поднят.
Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе. Моторный отсек автомобиля открывается, под капотом производятся следующие действия.
Демонтируется устройство фильтрации воздуха. Он убирается в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам пускового блока.
Выключен чип, который идет на контактный компонент.
С помощью любого металлического изделия, например, отвертки, замыкают контактные элементы выводов пускового блока. Можно использовать кусок кабеля.
После замыкания контактов пусковой механизм должен начать прокручиваться, что приведет к . При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.
После выполнения действия чип устанавливается на место, а также монтируется обратно фильтрующее устройство. Такие действия позволят в дальнейшем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема остается, ее все равно придется решать.
Сергей Цапюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного замыкания пускового агрегата.
Прялки
Реализация данного способа возможна только на переднеприводных автомобилях, оснащенных механической коробкой передач:
Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
Колесо с подвеской вывернуто наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
На поверхность шины наматывается трос, который используется для буксировки. При его отсутствии допускается использование прочной веревки. Необходимо намотать 3-4 слоя, при этом свободным должен оставаться не менее одного метра веревки или троса.
Рычаг переключения передач переведен в положение третьей передачи.
Ключ в замке зажигания поворачивается.
Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы раскрутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание стоя на одном месте; следует сделать небольшой разбег.
Если силовой агрегат автомобиля запустился, то активируется нейтральная скорость. Для этого нет необходимости выжимать педаль сцепления. Надо дождаться, пока колесо машины остановится.
Затем домкрат ослабляется и колесо опускается на землю.
От «толкателя»
Реализация «дедовского» метода от «толкателя» выглядит следующим образом:
Для выполнения задания вам понадобится помощник. Вы можете действовать сами, если машина стоит на склоне.
Ручка стояночного тормоза опущена.
Ключ повернут в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
Тогда машину надо толкать. При наличии помощника водитель садится в салон и ждет, пока скорость не будет хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
После увеличения скорости педаль плавно опускается, при этом водитель нажимает на газ. Когда двигатель запустится, вы можете включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы дождаться его прогрева.
Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»
Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах процедуры запуска мотора автометодом от «толкателя».
Что делать, если стартер крутит, но не крутит двигатель, не крутит Причин такого поведения немного, их следует изучить подробнее, а также рассмотреть методы устранения. Не исключено, что вы сразу начнете паниковать, но этого делать не стоит. Ремонт обойдется максимум в 300 руб. Единственное, что у вас отнимет эта поломка, — это время. Но все зависит от того, какая неисправность скрывается в стартере. Сначала нужно провести диагностику.
Диагностика поломки
Итак, симптомы очевидны — стартер крутит, но двигатель не крутит. Конечно, можно завести машину и с буксира, но делать это разумно только в том случае, если вам нужно добраться до места ремонта. Таким образом вы не будете постоянно запускать двигатель. В первую очередь обратите внимание, не слышны ли со стороны стартера посторонние металлические звуки. Если они присутствуют, то сразу можно определить причину поломки – износились зубья на ободе маховика, поэтому шестерня бендикса не может с ними зацепиться.
Но могут быть и другие неисправности. Например поломка самого бендикса. Его основная часть – обгонная муфта. С его помощью шестерня может вращаться только в одну сторону. Если он свободно вращается в обе стороны, то повреждена муфта свободного хода. Вам нужно только заменить бендикс, и эта процедура займет максимум полчаса. Очень редко разрушаются металлические пластины или пластиковая заглушка. Если происходит такая поломка, то стартер крутит, но двигатель не заводится, так как замыкает контакты, но не включает передачи.
Как снять стартер
Для работы потребуется небольшой набор инструментов — ключи на 10 и 13. Причем вне зависимости от автомобиля, на котором этот механизм снят. Ремонт стартеров на различных марках и моделях автомобилей осуществляется по одной и той же технологии. Причиной этого является идентичная конструкция электропривода. Они могут отличаться размерами, типом (с редуктором или без), а также типом заглушки (пластиковая, металлическая пластина). В остальном отличий практически нет.
Правда, на некоторых приходится не слабо изворачиваться, чтобы снять стартер. Например, на отечественной классике, чтобы открутить нижнюю гайку крепления, нужно залезть под машину, чтобы освободить стартер двигателя. А потом с помощью 13-гранной головки, пары карданных валов и удлинителя открутить эту злосчастную гайку. Правда, большинство водителей его просто игнорируют, при сборке выполняют крепления под две гайки. В других моделях отечественных автомобилей ВАЗ проблем с демонтажем стартера не возникает.
Как заменить бендикс
Заменить бендикс можно всего за 10-15 минут. При условии, что стартер уже снят с автомобиля и подготовлен к ремонту. Сначала открутите крепления задней крышки, затем снимите стопорное кольцо с ротора. Открутите две гайки, стягивающие детали стартера. Но отсоединение возможно только после отсоединения обмоток статора от щеточного узла. При ремонте стартеров старайтесь обращать внимание на все детали, даже на самые мелкие.
Сначала очистите жалюзи и корпус. Во-вторых, оцените износ втулок и щеток. Когда все части стартера отсоединены, ротор останется в передней крышке. Ближе к его краю находится стопорное кольцо. Поверх него надевается обойма, которую можно сдвинуть в сторону обмотки ротора, нанеся несколько легких ударов. Затем снимите кольцо с помощью отвертки. Вот и все, теперь бендикс легко демонтируется, а на его место устанавливается новый. Спиральные шлицы на поверхности ротора рекомендуется покрыть литоловой или графитовой смазкой.
Как снять коробку передач
Но все гораздо хуже, если стартер крутит, но не крутит двигатель, а также слышны металлические звуки. Это говорит о том, что придется снимать коробку передач и менять венец маховика. Раз уж собираетесь сюда лезть, то вспомните, как давно меняли сцепление. Если не помните когда, то приобретите комплект — диск, корзина, подшипник и шесть болтов. Процедура снятия коробки передач непростая, поэтому проводить ее лишний раз нет необходимости. Первым делом отсоедините все провода, идущие к коробке передач и тросу привода спидометра. Теперь слейте масло, контролируя его внешний вид.
После этого отключите приводы — снимите внутренние ШРУСы с коробки передач. Обратите внимание, обе петли нельзя снимать одновременно! Сначала демонтируйте первый, затем поставьте на его место заглушку. После этого просто выньте второй. В противном случае развалится дифференциал, для устранения поломки придется разбирать коробку. Затем вывешиваете двигатель и коробку, демонтируете подушки. Однако на этом подготовка заканчивается. Теперь достаточно открутить болты или гайки, которыми коробка крепится к двигателю. И можно сделать расстыковку.
Замена кольца маховика
Обратите внимание, что если стартер крутит, но не крутит двигатель, и причина в венце, то не все его зубья будут разрушены. Большинство будет в идеальном состоянии, но небольшой сектор будет испорчен. Все дело в том, что коленвал останавливается в одном положении относительно стартера. И именно в нем начинается зацепление – удар шестерни бендикса о венец.
Починить корону можно совершенно бесплатно. Вполне разумно будет снять и установить его с обратной стороны. Этот элемент полностью симметричен, поэтому проблем не возникнет. Новый имеет стоимость около 200-250 рублей, что тоже не ударит по карману. Сначала его нужно сбить с маховика. Затем коронка (новая или такая же) прогревается. Раскаляться не надо. А так же применительно к маховику. Вот и все, теперь металл остывает и венец плотно обхватывает маховик. На этом ремонт заканчивается и начинается сборка автомобиля.
Заключение
Теперь вы знаете, как легко поменять стартер. Цена нового относительно невелика. Например, для автомобилей ВАЗ минимальная сумма составляет 2300 рублей. Конечно, чем дороже автомобиль, тем больше денег уйдет на покупку стартера. Но менять его полностью не всегда разумно. Если неисправность в бендиксе, то его стоимость в десять раз ниже. Поэтому проще заменить только этот блок.
ВАЗ-2107, или классическая «жигули», «семерка» — машина достаточно старая, но надежная. За рулем этого автомобиля «выросло» не одно поколение водителей. Как и любой вид транспорта, ВАЗ имеет свойство время от времени ломаться. Довольно часто поломки касаются системы зажигания, в частности, такой детали, как стартер.
Стартер: устройство и принцип его работы
Во всех автомобилях, в том числе и ВАЗ-2107, стартер выполняет одну из основных функций — запускает двигатель. Для запуска двигателя нужно провернуть коленчатый вал и таким образом создать вспышку топливной смеси в одном из цилиндров. Для этого нужен стартер – электродвигатель, в котором постоянно присутствует переменный ток.
При замыкании контактов замка зажигания по обмотке протекает ток. Сердечник электромагнита втягивается, а связанный с ним рычаг перемещает шестерню бендикса. При этом сердечник создает давление на пластину, замыкающую контакты в момент входа шестерни в зацепление с маховиком. Ток через замкнутые контакты поступает в обмотку двигателя и создает магнитное поле, вращающее коленчатый вал. Когда двигатель уже работает, стартер необходимо выключить. Ключ поворачивается назад, магнитное поле исчезает, и устройство переходит в состояние покоя.
Конструктивно стартер состоит из следующих элементов: электродвигатель и обгонная муфта с шестерней (бендикс). Каждый компонент выполняет определенную функцию, и если что-то выходит из строя, вся система не работает.
Стартер ВАЗ-2107 не крутит: причины неисправностей
При поломке стартера двигатель уже не заводится, поэтому машина не едет. Прежде чем «грешить» на этот девайс, нужно убедиться, что он заряжен и находится в рабочем состоянии. Часто простой разряд аккумулятора путают с различными поломками. Если аккумулятор заряжен, причину следует искать в другом. А именно:
Ослаблено соединение проводки с электромагнитным реле или массой автомобиля.
Стартер не закреплен должным образом.
Окислились контакты электромагнитного реле.
Детали стартера (подшипники, якорь, втулки) изношены.
Контактные пластины внутри реле перегорели.
Обмотка якоря замкнулась.
Обрыв провода, соединяющего вспомогательное реле с втягивающим реле стартера.
Оборвалась обмотка втягивающего реле.
Как распознать неисправный стартер?
Причины поломок не всегда могут быть там, где их ищут. Если машина не заводится, не вините сразу стартер. Возможно, причина в другом. Чтобы убедиться, что виновато все-таки упомянутое устройство, следует обратить внимание на такие моменты в работе ВАЗ-2107:
Стартер крутит, и (проблемы с втягивающим реле).
При повороте ключа в замке зажигания стартер «молчит».
Устройство запускается после нескольких неудачных попыток.
Двигатель работает, стартер продолжает работать.
Во время движения из автомобиля исходят странные звуки (шум, стук, скрежет).
При появлении хотя бы одного из этих признаков следует снять стартер и более детально осмотреть его на наличие повреждений. Устройство может нуждаться в ремонте или даже замене.
Ремонт стартера ВАЗ-2107
Срок его службы 5-6 лет. Если деталь служит долго, ремонтировать ее нет смысла. Проще и надежнее купить новый. В среднем это будет стоить 2500-3000 рублей. Однако бывает и так, что не всегда есть деньги на покупку нового устройства, либо стартер недостаточно стар и еще может послужить своему владельцу. Потом, конечно, можно попробовать починить запчасть.
Для того чтобы выяснить, где именно произошла поломка, необходимо произвести демонтаж блока и визуальный осмотр, в частности, осмотреть тяговое реле, обмотку стартера и якорь.
ВАЗ 2107 проверяется с помощью аккумулятора. Клемму «50» необходимо соединить с плюсовой клеммой аккумулятора, а сам корпус стартера — с минусовой. Если реле работает правильно, вы услышите щелчок, и шестерня выскользнет через переднюю крышку. Если изменений не происходит, реле неисправно и подлежит замене. Стоимость новой запчасти 600-700 рублей.
Проверить обмотку якоря и стартера можно с помощью мультиметра. Для этого один щуп прибора подключают к корпусу, а второй к выводу обмотки или к контактным пластинам якоря. Сопротивление обмотки, на которой нет короткого замыкания, должно быть 10 и более единиц. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание. Справиться с такой поломкой самостоятельно невозможно. Остается только купить новый стартер.
Для проверки обгонной муфты необходимо повернуть шестерню. В одну сторону она должна прокручиваться свободно, а в другую — вместе с якорем. Любое отклонение свидетельствует о неисправности этой детали.
Перед установкой стартера на место следует также проверить износ его щеток. Рабочая высота должна быть 12 мм.
Перед сборкой каждую составную часть рассматриваемого устройства необходимо очистить от грязи и окисления с помощью наждачной бумаги.
Меняем стартер своими руками
На автомобилях ВАЗ-2107 стартер является одной из тех деталей, которую каждый водитель может заменить самостоятельно. Чтобы снять старую деталь и установить новую, следует придерживаться следующего порядка действий:
Отсоедините аккумулятор (минусовая клемма).
Ключом №10 откручиваем нижний болт, который держит стартер.
Ключом на 13 открутите следующие три болта, чтобы блок можно было перемещать.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Снимите щиток, отсоедините провод от плюсовой клеммы стартера. То же самое нужно сделать с тяговым реле.
Снимите стартер.
Установка нового устройства производится в обратном порядке.
Как видите, замена стартера (ВАЗ-2107 или любой другой модели не важно) задача достаточно простая.
Заключение
Каждый водитель должен уметь вовремя диагностировать свой автомобиль и устранять неисправности. В автомобилях ВАЗ-2107 стартер – это та деталь, которая хоть и нечасто, но все же выходит из строя. Даже начинающему водителю не составит труда починить или заменить устройство. Кроме того, это отличная экономия денег. Ведь за простую замену в автосервисе могут «содрать» втридорога!
Часто на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отсутствие реакции стартера на поворот ключа в замке зажигания. При этом даже не слышен характерный щелчок втягивающего реле. Эта проблема, конечно, не массовая. Тем не менее, это довольно распространено. Скорее всего, каждому владельцу «шестерки» хоть раз, но все же приходилось сталкиваться с «бунтующим» стартером. Однако всегда ли причина неисправности только в этом узле?
Если не щелкает и не крутит стартер — что делать в такой ситуации владельцу ВАЗ-2106
Причин этой проблемы может быть много. Самый простой и распространенный — аккумуляторная батарея, посаженная «в ноль». В этом случае выявить источник проблемы несложно. Вам просто нужно включить фары. Если они не загораются, то батарея полностью разряжена. В этом случае можно завести «с толкача» или попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и становиться полными. То есть аккумулятор еще не полностью сел, а стартеру не хватает энергии. При этом ретрактор, если с ним все в порядке, даст о себе знать щелчком.
Если батарея заряжена нормально, то нужно продолжить поиск источника проблемы. Проверяем целостность предохранителей. Если здесь все в порядке, смотрим дальше. Кстати, неисправность вполне может быть и в самом замке зажигания. Для проверки этой версии следует провести простую манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести машину напрямую, замкнув между собой нужные провода. Если после такой манипуляции стартер оживает, значит, проблема действительно в замке, и его следует заменить.
Однако перед этим также проверьте контактную группу зажигания — вполне возможно, что там произошел обрыв цепи.

Далее внимательно осмотрите проводку на наличие обрывов. Если здесь все в порядке, то продолжаем поиски. Отсутствие щелчков втягивающего реле может свидетельствовать:
о контакте между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
заклинило втулку или ролик двигателя.
Без снятия стартера выяснить точную причину не получится. Возможно, что отсутствие щелчков связано с коротким замыканием в обмотке ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае потребуется снять стартер и разобрать его.
Затем внимательно осмотрите клеммы втягивающего устройства. Вполне вероятно, что они нуждаются в чистке (или замене), после чего проблема исчезает. Если эта процедура не помогла, проверьте катушку реле. Характерный запах гари укажет на наличие неисправности. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору, либо слишком серьезным износом последнего. Вполне возможно, что нужно просто заменить втягивающее.
Стоит отметить один момент — если вы уже разобрали стартер, нашли конкретную неисправность и устранили ее, то все равно проведите визуальный осмотр всего устройства. Такое профилактическое обслуживание чрезвычайно полезно для предотвращения будущих отказов. Если вы видите, что срок службы детали явно подходит к концу, немедленно замените ее. Это избавит от необходимости снова разбирать стартер через некоторое время. То есть в данном случае вы занимаетесь своеобразной профилактикой.
Ситуация, когда нет реакции при повороте ключа в замке зажигания, известна практически каждому автолюбителю, особенно владельцам отечественных моделей. Если приборная панель загорается, то причина не в аккумуляторе, а возможно в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но поскольку эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит, проблемы с неисправностями у них одинаковые. Если стартер ВАЗ 2107 не крутит, значит пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему может не функционировать изделие для запуска двигателя.
Если долго эксплуатировать автомобиль без проведения диагностики и техосмотров, то в результате все закончится аварией. Если двигатель не заводится, то эту поломку можно устранить за несколько минут, либо за несколько часов, в зависимости от вида поломки. Как определить, почему стартер не крутит? К основным видам поломок относятся следующие факторы:
Самая простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 – это окисление контактов. Причем окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.
Проверка контактов клемм аккумулятора
Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также выработкой ротора, обрывом обмоток, щеток и контактных колец.
Обгорание контактов втягивающего реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия блока следует проверить состояние основных узлов, как втягивающего реле, так и самого устройства. Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окислений, контактов и т.п. Как только причина поломки будет выявлена, ее следует по возможности устранить, либо заменить весь механизм.
Основные причины, по которым устройство не крутит
Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.
Аккумулятор разряжен. Определить такую поломку очень легко. Если вы поворачиваете ключ в замке зажигания, а в ответ признаков жизни не подается, а лампочки на панели полностью гаснут, то причина кроется непосредственно в аккумуляторе. Устранить поломку можно зарядив аккумулятор. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором панель управления функционирует, то при попытке запуска двигателя будут слышны щелчки реле.
Отсутствие «массы» на электромагнитном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек. Если нет «массы», то агрегат может не подавать признаков жизни, либо работать через раз. Ситуацию можно исправить зачисткой контактов и их подтяжкой, либо прозвонкой питающих проводов.
Обрыв цепи. Если после попытки запуска двигателя реле не щелкает, то поломка может крыться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно, проверив наличие контакта между зажиганием и стартером.
Неисправно электромагнитное реле. Неисправное электромагнитное реле можно отремонтировать, заменив его, а иногда и отремонтировав.
Неисправность также может заключаться в обрыве провода между втягивающим реле и реле стартера, по которому подается питание при повороте ключа в замке зажигания.
Как распознать неисправности
Стартер не виноват в том, что двигатель не запускается, по той простой причине, что неисправность может крыться в других устройствах. Определить неисправность рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно по следующим признакам:
Автомобиль не заводится, но стартер гудит. Причина – неисправность втягивающего механизма.
Тишина со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
Устройство продолжает функционировать после запуска двигателя.
Наличие шума, скрежета и стука при движении автомобиля.
Наличие одного из вышеперечисленных признаков указывает на то, что неисправность нужно искать в этом механизме.
Ремонт агрегата
Расчетный срок службы изделия около 5-6 лет. Если механизм значительно используется, его следует заменить на новый. Проверить исправность втягивающего реле можно, подав питание на изделие. «+» питания от аккумуляторной батареи подключается к клемме «50», а «земля» подводится к корпусу блока. Если изделие исправно, будет слышен быстрый и звонкий щелчок. Неисправное устройство не будет щелкать. Возможна замена только втягивающего реле, но предварительно сделать полную диагностику.
Проверка надежности крепления провода управления к реле
Для проверки исправности обмоток необходимо использовать мультиметр. Особенности непрерывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства. Требуется проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно провернуть шестерню. В одну сторону шестерня должна вращаться свободно, а в другую вместе с якорем. Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.
На этом краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107 заканчивается. Разницы в этих устройствах нет, и неважно, какая у вас «семерка» — инжекторная или карбюраторная. Разница лишь в том, что на старые модели ВАЗ-2107 устанавливаются устройства старых моделей, а новые модели года выпуска поставляются уже с шестеренчатыми стартёрами, отличающимися большей эффективностью и надёжностью.
Аккумулятор стартерный VARTA 507013004A514 для ВАЗ 2107
Амортизаторы
до -30%
Предложение заканчивается 23.09.2022 23:59
Дом
Каталог Все марки автомобилей
Лада Все модели Лада
org/ListItem»> 2107 01.1980-… Все запчасти для ВАЗ 2107
Автомобильный аккумулятор
Код товара: АЛ845235
Производитель ВАРТА
Код 507013004A514
Продукт Стартерная батарея
Емкость аккумулятора [Ач] 7
Ток холодного испытания, EN [A] 74
Высота [мм] 134
Прижим Тип В00
Длина [мм] 137
Почтовые должности 1
Тип клеммы Y6
Напряжение [В] 12
Ширина [мм] 75
Исходные коды:
ОЕМ 12Н74А
Показать больше
Аналогичные запчасти
Коды указываются производителями для определения правильной детали.
Ниже приведены коды, с которыми совместима деталь:
ALVADI АЛ845235
OEM 12Н74А
ДАЙМЛЕР 507013004А514
EAN 4016987141267
ВАРТА 507013004А514
org/BreadcrumbList»>
Дом
Каталог Все марки автомобилей
Лада Все модели Лада
2107 01.1980-… Все запчасти для ВАЗ 2107
org/ListItem»> Автомобильный аккумулятор
Аккумулятор стартерный VARTA 503014003A514 для ВАЗ 2107
Амортизаторы
до -30%
Предложение заканчивается 23.09.2022 23:59
Дом
Каталог Все марки автомобилей
org/ListItem»> Лада Все модели Лада
2107 01.1980-… Все запчасти для ВАЗ 2107
Автомобильный аккумулятор
Код товара: АЛ845224
Производитель ВАРТА
Код 503014003A514
Продукт Стартерная батарея
Аккумулятор Аккумулятор AGM
Емкость аккумулятора [Ач] 3
Ток холодного испытания, EN [A] 40
Высота [мм] 86
Прижим Тип В00
Длина [мм] 114
Тип клеммы Y5
Напряжение [В] 12
Ширина [мм] 71
Исходные коды:
ОЕМ YT4BBS
Показать больше
Аналогичные запчасти
Коды указываются производителями для определения правильной детали.
Ниже приведены коды, с которыми совместима деталь:
ALVADI АЛ845224
OEM YT4BBS
БОСКХ 009725030Е
ДАЙМЛЕР 503014003А514
EAN 4016987127308
ВЫХОД ET4L-БС
ВЫХОД ETX4L-BS
СогефиПро FTX4L-BS
ВАРТА 503014003А514
ЮАСА YT4L-4
ЮАСА YT4L-BS
ЮАСА YTX4L-4
ЮАСА YTX4L-BS
org/BreadcrumbList»>
Дом
Каталог Все марки автомобилей
Лада Все модели Лада
2107 01.1980-… Все запчасти для ВАЗ 2107
org/ListItem»> Автомобильный аккумулятор
Je, кама Щелчки или крутит катика Ваз-2107 стартер? Кукарабати на уингизваджи стартер Ваз-2107
Ваз-2107, классика «Жигули», «Саба», — гари ни мзее, лакини куаминика. Zaidi я kizazi kimoja я madereva, «kuongezeka» katika gurudumu ла gari hii. Кама иливйо ква айна йойоте я усафири, Ваз ина мара ква мара кувунья мали. Мара ньинги васиваси кушиндва ква мфумо ва мото, хаса, сехему кама мерзкий стартер.
Стартер: kifaa na kanuni zake za uendeshaji
Magari yote, ikiwa ni pamoja Vaz-2107 na kuendelea, starter hufanya moja ya kazi kuu — kuanza injini. Kuanza injini, ni muhimu mzunguko коленчатый вал на hivyo kujenga flash mchanganyiko mafuta katika silinda. Kwa hili na mahitaji стартер — двигатель, ambayo ни мара ква мара переменного тока.
Wakati mawasiliano kubadili moto hufungwa, катушка sasa inapita. msingi wa sumaku-umeme ni inayotolewa na kuunganishwa katika hatua рычаг переключения передач Bendix. Wakati huo huo, ni inajenga shinikizo kwa sahani ya msingi, ambayo kufunga mawasiliano uingizaji, подключаемая шестерня на маховике. Sasa kwenye anwani imefungwa anapata juu ya motor vilima na inajenga uwanja магнитная квамба вращает коленчатый вал. Wakati injini tayari inaendeshwa, стартер унахитаджи кузима. muhimu katika lock moto kinapozungushwa nyuma, shamba Magnetic kutoweka, na huenda katika hali ya mapumziko.
Стартер Kimuundo включает в себя: двигатель, втягивающее реле, муфту свободного хода и шестерню (Bendix). Kila sehemu ina kazi maalum, na kama kitu umekwisha, mfumo mzima haifanyi kazi.
Стартер Ваз-2107 hana zungusha: sababu za kutofanya kazi
Стартер Wakati ni kuvunjwa, injini haiwezi kuanza, kwa mtiririko huo mashine hana hoja. Kabla я «dhambi» kwenye kifaa, unahitaji kuhakikisha kuwa betri ni kushtakiwa на или kufanya kazi. Mara nyingi betri kukimbia rahisi kuchanganyikiwa na kuharibika kwa mitambo mbalimbali. Кама бетри куштакива, сабабу я кушиндва стартер лазима валитака махали пингвин. яани:
Свободная проводка uhusiano na retractor relay au uzito wa gari.
стартер ina makini mbaya.
Окисленное втягивающее реле.
Ношение через стартер (рукав фани, нанга).
Kuteketezwa ndani sahani relay kuwasiliana.
Закрытая катушка нанга.
Оборванное реле waya inayounganisha ziada kwa втягивающее реле стартера.
Поломка втягивающего реле вилима.
Jinsi ya kutambua kutofanya kazi ya starter?
Si mara zote husababisha uharibifu inaweza kuwa ambako ni kutafuta. Кама гари си kuanza, msinilaumu стартер мара moja. Лабда сабабу липо махали пенгин. Kuhakikisha kuwa lawama kwa wote huo, alisema kifaa inapaswa kuangalia kwa mambo kama hayo katika Vaz-2107:
Стартер заму, лакини гари си куанза (мататизо на втягивающее реле).
Ква кувезеша мухиму катика стартер мото «кимья».
kifaa hakijaanza baada ya majaribio kadhaa dafu.
injini ya kuanza, na Starter inaendelea kuendeshwa.
Кутока гари, саути я аджабу вакати ва куэндеша гари (келеле, кугонга, кусага).
Wakati kuna angalau moja ya ishara hizi, unapaswa kuondoa Starter na utafiti wa kina zaidi kwa ajili ya uharibifu. kifaa wanaweza kuwa ya kurekebisha, au labda hata kuchukua nafasi yake.
Укарабати стартер Ваз-2107
Худума я майша яке ни миака 5-6. Кама бидха ни муда ва кутоша, хайна мантики kuitengeneza. Rahisi на я kuaminika zaidi я kununua mwezi mmoja. Ква вастани, ни гарама 2500-3000 руб. Hata hivyo hutokea на hivyo, kwamba daima haina fedha za kununua vifaa mpya, au starter ni umri wa kutosha na bado inaweza kutumika bwana wake. Kisha, bila shaka, unaweza kujaribu kurekebisha ziada.
Или kujua hasa ambapo ajali ilitokea, kitengo lazima kuondolewa na kuibua kukaguliwa, hasa, kuchunguza тяговое реле, vilima Starter na nanga.
Реле стартера 2107 imechaguliwa kwa kutumia betri. Ni muhimu kuunganisha matokeo ya «50» на терминале chanya ya betri, na nyumba starter — na hasi. Кама реле ни казы ква usahihi, wewe kusikia щелчок, на шестерню слайд ква njia я mlango ва mbele. Кама хакуна mabadiliko — реле ни mbaya на inapaswa kubadilishwa. gharama ya sehemu mpya ni 600-700 руб.
Angalia арматура vilima na Starter inaweza kuwa kwa njia ya multimeter. Kwa ajili hiyo, uchunguzi mmoja kushikamana na kifaa mwili, na ya pili — терминал vilima au na sahani ya mawasiliano ya armature. Upinzani ва vilima ambapo hakuna mzunguko lazima vitengo 10 а.е. zaidi. Чини упинзани дхиди я kuzungumza juu я kufungwa. Pamoja на hayo kuvunjika haiwezekani kukabiliana. Wote bado — кунунуа стартер мпя.
Клатч Kuangalia ifurikayo, unahitaji mzunguko gia. Njia moja ina kuwa прокрутил kwa uhuru, na mwingine — na nanga. kupotoka yeyote zinaonyesha tatizo la sehemu hii.
Кабла я куфунга стартер катика нафаси яке лазима пиа кучунгузва ква куваа кисти яке. Кази урефу лазима 12 мм.
Kila sehemu sehemu kabla ya kukusanyika kifaa katika swali lazima kusafishwa uchafu na окисление kutumia msasa.
Кубадилиша стартер mikono mwenyewe
На Ваз-2107 стартер — moja ya sehemu hizo, ambayo inaweza kuchukua nafasi ya kila dereva kujitegemea. Kuondoa zamani na kufunga mpya sehemu vipuri, lazima kufuata utaratibu huu:
Кукатва бетри (терминал Хаси).
Na ufunguo 10 № закрученный болт чини квамба и стартер.
ufunguo wa 13 болтов zifuatazo watatu dhaifu, hivyo kuwa ni kusogeza mashine.
Ondoa hewa filter makazi.
Kuchukua mbali ulinzi, kukatwa waya kutoka pole chanya ya starter. huo lazima kufanyika kwa тяговое реле.
Стартер Вуа.
Ufungaji wa kifaa mpya или kinyume.
Kama unavyoona, kuondoa starter (ВАЗ-2107 au mfano mwingine yeyote — haijalishi) — Tatizo ni rahisi sana.
hitimisho
Kila dereva lazima waweze kutambua gari lako na wakati wa kutatua. Ваз-2107 гари стартер — хии ни сехему кува ингава нечасто, лакини бадо кувуньва. Kukarabati а.е. nafasi я kifaa си kuwa vigumu хата новичок madereva. Аидха, ни визури федха кухифадхи. Baada ya yote, kwa ajili ya uwekaji rahisi ya kituo cha huduma kwenye anaweza «chozi mbali» kwa bei kubwa!
Kumaha lamun di clicks atanapi крутит дина ВАЗ-2107 стартер? Пербайканский стартер ВАЗ-2107
ВАЗ-2107, atawa Palasik «Lada», «Tujuh», — mobil téh rada heubeul, tapi dipercaya. Leuwih ti hiji generasi sahiji pembalap, «ngaronjat» ди kabayang tina mobil ieu. Салаку Калаван формулир Салах Сахиджи Transportasi, ВАЗ бога ти джаман ка джаман megatkeun harta. Rada sering perhatian gagalna sistem зажигания, hususna, bagian saperti стартер.
Стартер: alat jeung prinsip operasi na
Kabeh mobil, kaasup VAZ-2107 dina, wiwitan ngalaksanakeun salah sahiji fungsi utama — ngamimitian mesin. Нгамимитиан Месин, перлу пикеун мутеркеун коленчатый вал jeung kukituna nyieun campuran bahan bakar flash dina silinder a. Pikeun ieu sareng perlu стартер — двигатель, nu geus terus robah ayeuna.
Lamun kontak выключатель зажигания и nu ditutup, ayeuna ngalir ngaliwatan катушка nu. Inti elektromagnet anu digambar na nyambung ka dinya ngalir gear UAS Bendix. Sakaligus, éta nyiptakeun tekanan dina plat inti, nu nutup kana kontak nalika asupan шестерня, подключаемая kalawan маховик a. Arus ngaliwatan kontak katutup meunang dina motor pungkal sarta nyiptakeun hiji médan magnet anu вращает коленчатый вал кана. Nalika mesin anu geus ngajalankeun, Anjeun kudu mareuman wiwitan. Tombol ди konci зажигания ieu diputer deui, médan magnét ilang tanpa karana, tur eta mana kana kaayaan sésana.
Sacara stuktur starter diwangun ku unsur: Hiji Motor Listrik, динамическое втягивающее реле и шестерня свободного хода (Bendix). Tiap komponén miboga fungsi husus, sarta lamun hal ngarecah, sakabeh sistem henteu jalan.
Стартер ВАЗ-2107 henteu pulas: nyababkeun неисправности
Nalika wiwitan anu pegat, mesin teu bisa dimimitian, mungguh mesin teu mindahkeun. Méméh «dosa» дина алат, Anjeun kedah pastikeun yén batré dieusi tur dina urutan berpungsi. Sering a solokan batré basajan patalina jeung breaks beda. Mun batréna anu boga muatan, anu ngbalukarkeun kagagalan стартер kudu ditéang nguap. нет:
sambungan проводка leupas dina втягивающее реле atanapi beurat kandaraan.
wiwitan ngabogaan застежка-молния.
Окисленное втягивающее реле.
Стартер Dipaké Bagian (arah, jangkar leungeun baju).
Курбан джеро элат контакт реле.
Катушка Dikonci jangkar.
Висячие kawat anu nyambungkeun hiji реле tambahan ku реле втягивающее стартер.
Втягивающее реле Rusak Pungkal.
Kumaha ngakuan неисправности стартера?
Teu salawasna ngbalukarkeun ruksakna bisa jadi dimana maranéhna keur néangan. Mun mobil moal ngamimitian, ulah ngalepatkeun wiwitan langsung. Суган Алесан Перенахна Нгуап. Pikeun mastikeun yén ngalepatkeun pikeun sakabéh sami alat, ceuk kudu negetan hal saperti на ВАЗ-2107:
Стартер kabukti, tapi mobil moal ngamimitian (masalah sareng втягивающее реле).
Kucara tombol di стартер зажигания «диам».
алат dimimitian вверх sanggeus sababaraha usaha gagal.
mesin geus dimimitian, sarta wiwitan terus ngajalankeun.
Ti mobil, sora aneh bari nyetir (шум, стук, скрежет).
Ламун ая sahanteuna hiji tanda ieu, anjeun kudu nyabut eta wiwitan sarta ulikan leuwih lengkep eta keur karuksakan. алат ню биса куду ngalereskeun эта, atawa meureun малах ngaganti эта.
Пербайкан стартер ВАЗ-2107
хируп яса ньяэта 5-6 таун. Мун пункт cukup лила, эта девушка моал ая раса ка ngalereskeun эта. Gampang tur leuwih dipercaya mésér nu anyar. Рата-рата, эта бакал нгаругикеун 2500-3000 руб. Sanajan kitu eta kajadian jeung jadi, éta henteu salawasna boga duit meuli alat anyar, atawa wiwitan teu cukup heubeul jeung masih bisa ngawula master-Na. Lajeng, tangtu, Anjeun tiasa ngusahakeun ngalereskeun cadang di.
Дина raraga neangan kaluar persis mana kacilakaan lumangsung, блок kudu dihapus sarta визуально осмотрен, hususna, nguji реле тяги, стартер на jangkar pungkal.
Реле стартера 2107 geus dipariksa make batré. Ieu perlu nyambung kaluaran «50» jeung terminal positif batréna, jeung perumahan starter — jeung négatip. Mun relay teh berpungsi neuleu, anjeun ngadenge hiji klik, sarta gear bakal ngageser ngaliwatan panto hareup. Lamun teu aya robah — реле тех nyaeta неисправный тур kudu diganti. Бая багиан аньяр ньяэта 600-700 руб.
Арматура Pariksa Pungkal на wiwitan tiasa ngaliwatan мультиметр ню. Pikeun tujuan ieu, salah usik disambungkeun ka awak alat, sareng nu kadua — терминал pungkal atawa kalayan pelat kontak tina armature kana. Lalawanan tina pungkal ди мана euweuh цепи kedah 10 atawa leuwih единицы. lalawanan низкий мун ngawangkong geunaan panutupanana ню. Kalawan ngarecahna misalna hiji mungkin Cope. Kabéh nu tetep — меули стартер аньяр.
Обгонная муфта Mariksa, Anjeun kudu muterkeun gear nu. Hiji cara boga bisa прокрутил kalawan bebas, sarta séjén — kalawan jangkar nu. Sagala simpangan nunjukkeun masalah tina bagian ieu.
Sateuacan masang wiwitan di tempatna Ogé kudu dipariksa pikeun ngagem кисти Na. Gawe bareng jangkungna kedah 12 мм.
Tiap bagian komponén saméméh сборка alat sual kudu очищенная тина kokotor jeung oksidasi maké наждачная бумага.
Ngarobah leungeun стартер соранган
Дина ВАЗ-2107 стартер — салах сахиджи джалма багиан, ну биса нгаганти унггал супир мандири. Ngaleupaskeun heubeul tur masang bagian cadang anyar, kedah nuturkeun prosedur ieu:
Pegatkeun sambungan batré (терминал отрицательный).
Kalayan konci 10 № dipintal baud handap nu nyepeng wiwitan.
Tombol ka 13 di handap tilu болты и ослабленные, supaya ieu mungkin mindahkeun mesin.
Leupaskeun perumahan фильтр хава.
Candak kaluar hansip, pegatkeun sambungan kawat ti kutub positif jadi wiwitan. Сами kudu dipigawé kalawan реле тяги.
Candak kaluar jadi wiwitan.
Памасанган хиджи алат аняр дина урутан сабаликна.
Salaku bisa ningali, ngaganti стартер (ВАЗ-2107 atawa model sejenna — henteu masalah) — masalah basajan pisan.

Производитель	ВАРТА
Код	507013004A514
Продукт	Стартерная батарея
Емкость аккумулятора [Ач]	7
Ток холодного испытания, EN [A]	74
Высота [мм]	134
Прижим Тип	В00
Длина [мм]	137
Почтовые должности	1
Тип клеммы	Y6
Напряжение [В]	12
Ширина [мм]	75

ALVADI	АЛ845235
OEM	12Н74А
ДАЙМЛЕР	507013004А514
EAN	4016987141267
ВАРТА	507013004А514

ALVADI	АЛ845224
OEM	YT4BBS
БОСКХ	009725030Е
ДАЙМЛЕР	503014003А514
EAN	4016987127308
ВЫХОД	ET4L-БС
ВЫХОД	ETX4L-BS
СогефиПро	FTX4L-BS
ВАРТА	503014003А514
ЮАСА	YT4L-4
ЮАСА	YT4L-BS
ЮАСА	YTX4L-4
ЮАСА	YTX4L-BS