Стартер ВАЗ 2105: правила замены и ремонта
Реле стартера вводит шестерню привода в зацепление с маховиком, приводя в действие основной агрегат. Аналогичным образом срабатывает реле включения стартера ВАЗ 2105. Зафиксирован механизм при помощи 3 болтов. Корпус данного агрегата и его крышка стянуты 2 болтами.
Содержание
- Причины неисправности агрегата
- Правила замены стартера
Вернуться к оглавлению
Причины неисправности агрегата
Вот этот узел авто
Ремонт стартера ВАЗ 21053 осуществляется своими руками либо с помощью автомехаников при выходе из строя различных агрегатов. Реле включения может не срабатывать (при этом не крутит стартер) по следующим причинам:
- разряжен аккумулятор,
- окислены провода либо слабо затянуты наконечники,
- замыкание в обмотке реле включения стартера ВАЗ,
- разрыв цепи,
- заедает якорь.
Многократное срабатывание рассматриваемого агрегата ВАЗ 2105 и его отключение связано со следующими причинами:
- разряжен аккумулятор,
- сильно окислены провода,
- обрыв либо замыкание в обмотке.
Если стартер не крутит, потребуется его разобрать. Важным моментом является проверка реле включения ВАЗ 21053. Для этого потребуется установить между кольцом и шестерней прокладку, толщина которой составляет 12,8 мм. Затем реле стартера включается. Нормальным показателем напряжения считается 9 В при температуре (20±5) °С. Если полученные значения не соответствуют норме, реле стартера ВАЗ 2105 потребуется заменить новым.
Если автомобиль оснащен стартером СТ-221 с однообмоточным тяговым реле, проверяется сила потребляемого тока. Этот показатель не должен превышать 23 А.
Не крутит стартер либо его механические данные отклонились от нормы, сломалось реле включения ВАЗ 21053, вышел из строя якорь — все эти и некоторые другие причины свидетельствуют от необходимости проведению ремонтных работ. При проверке механических показателей нужно выполнить следующие действия.
- Измерить с помощью динамометра давление пружин на щетки. Для новых агрегатов этот показатель должен равняться 9,8±0,98 Н. Если значения для изношенных достигает 12 мм, детали заменяются новыми.
- Переместить привод стартера ВАЗ 2105 по шлицевому концу, чтобы убедиться, насколько свободно он двигается. Важно его четкое возвращение из рабочего положения в исходное под влиянием пружины якоря реле включения.
- В случае поворота шестерни к якорю последний элемент должен находиться на своем месте.
Для новых агрегатов этот показатель должен равняться 9,8±0,98 Н. Если значения для изношенных достигает 12 мм, детали заменяются новыми.Вернуться к оглавлению
Правила замены стартера
Замена агрегата
Когда не крутит стартер либо реле стартера вышло из строя, потребуется заменить данные детали. Процесс замены стартера проводится с помощью ключа на «10». Им отворачивается нижний болт, который крепит теплозащитный щиток. Ключом на «13» скручивают гайки крепления щитка, после чего он снимается. С помощью этого же ключа откручиваются болты фиксации стартера. Стартер ВАЗ 2105 сдвигается вперед. Далее колодка отсоединяется от вывода реле тяги. После отключения проводов от последнего агрегата к аккумулятору демонтируется основная деталь.
Новое оборудование монтируется в обратном порядке. При установке большое внимание нужно уделить надежной фиксации провода питания реле стартера ВАЗ 21053. Сложным процессом считается разборка данного агрегата. Для этого потребуются ключи на «13» и на «10». После отворота 3 винтов снимается реле стартера. Из корпуса детали вытаскиваются шток и пружина. Для последующей разборки стартера применяется крестообразная отвертка. С ее помощью отворачиваются винты и снимается крышка. Состояние щеток можно проверить после их демонтажа.
При разборе рассматриваемой детали особое внимание уделяется изоляции свободных выводов обмотки. После снятия стопорного кольца потребуется демонтировать изоляционные трубки. Одновременно визуально проверяется состояние всех обмоток и коллектора ВАЗ 2105. Если последний элемент незначительно нагревается, пластины зачищаются с помощью шлифовальной шкурки. В случае сильного нагревания заменяется якорь.
Следующий шаг заключается в демонтаже резинового уплотнителя и снятии регулировочной шайбы.
Сборочный процесс предусматривает установку этого элемента на его место. Якорь снимается вместе с приводом. При снятии рычага нужно учесть, что шестерня должна свободно вращаться в определенную сторону. Изношенная деталь заменяется новой.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. Ограничитель надевается на вал в сторону кольца стопора. Для этого используются молоток и ключ на «14». Важным моментом является выдувание пыли из стартера ВАЗ 21053. Для смазки деталей применяется «Литол-24» либо смазка №158. Моторным маслом смазываются следующие детали:
- подшипник,
- втулка,
- шлицы якоря,
- ступица.
Автомеханики рекомендуют перед сборочным процессом вставить болты в нужные отверстия. При изоляции первого болта соответствующая труба надевается на тот элемент, который касается медной шины.
Проблему, из-за которой не крутит стартер, рекомендуется решать в кротчайшие сроки.ВАЗ 2105 | Не заводится (советы)
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт?! Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера.
И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.
К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование.
Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).
Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.
Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения).
И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.
Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.
Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях.
Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.
С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см. выше).
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),
не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая.
Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.
Лада 2105 Отзывы, Страница 2 из 3
Неисправности:
Летом 2002 года вышел из строя стартер. После визита к специалисту мне сказали, что похоже стартер никогда не обслуживался, так что для автомобиля с таким пробегом это не серьезная поломка.
Фары автомобиля начали мигать. Специалист посоветовал мне заменить блок предохранителей, с которым изначально шел автомобиль, на тот, которым самые современные автомобили комплектуются прямо с завода. Я последовал его совету, и проблема исчезла.
1,2-литровый двигатель автомобиля имеет тенденцию к сбоям и даже иногда глохнет в пробках из-за высоких температур в моторном отсеке. Иногда вы можете наблюдать, как указатель температуры охлаждающей жидкости перемещается вправо, довольно близко к красной зоне. Мне посоветовали установить вентилятор с электроприводом, чтобы снизить температуру в моторном отсеке, и эта проблема не будет такой серьезной. Как я понял, эта проблема вызвана тем, что плотность воздуха при высоких температурах значительно низка, поэтому воздух, доступный для всасывания, содержит меньше кислорода, чем требуется двигателю.
Стеклоочистители имеют тенденцию работать со сбоями или даже полностью перестают работать время от времени, и я до сих пор не придумал и не слышал о решении.
Тканевая обивка спинки заднего сиденья испортилась от воздействия солнечных лучей за столько лет и, наконец, недавно порвалась. Сиденья также нуждаются в повторной набивке свежим губчатым материалом.
На приборной панели автомобиля также есть трещины, опять же от воздействия солнечных лучей, но все это мелкие проблемы с учетом возраста автомобиля!
У автомобиля отказала тормозная система из-за того, что какой-то механик неправильно решил восстановить задние тормоза шесть-десять месяцев назад, но, к счастью, когда я обнаружил это, в нем оставалось немного тормозной жидкости, чтобы остановить машину.
Общие комментарии:
Этот автомобиль изначально принадлежал моим родителям, с момента покупки в 1986 году, до весны 2002 года, когда они мне его подарили.
Подвеска автомобиля — его самая сильная сторона, насколько я могу судить, поскольку она очень снисходительна для заднеприводного автомобиля, в котором используются технологии, которые использовались в автомобилях около двадцати лет назад, в то время как управлять им по-прежнему весело. когда вы ведете его с энтузиазмом.
Его двигатель также довольно мощный для своего возраста и по сравнению с другими автомобилями того же возраста и класса, такими как Golf 1.4, может поддерживать относительно высокую скорость автомобиля.
Все вышеперечисленное делает его таким хорошим автомобилем, но никто не может упустить из виду вопрос комфорта, думая об этом автомобиле. Его сиденья самые неудобные из всех, о которых я когда-либо слышал, и наверняка дают понять всем пассажирам, что в их пути будет много остановок для отдыха.
Возможно, когда машина была новой, они были менее неудобными по сравнению с теми, что устанавливались на других автомобилях этого класса.
На мой взгляд, отсутствие счетчика оборотов в стандартной комплектации не было преступлением в 1986 году, но, конечно, включение его в стандартную комплектацию не сделало бы покупку этой машины намного дороже!
Я считаю, что большинство людей недооценивают эту машину без всякой видимой причины. Он просто относится к своему водителю так же, как он относится к машине. Уважайте его, и он отплатит вам своим уникальным способом. Пренебрегайте им, и вскоре он станет ужасным автомобилем! Но это произойдет не раньше, чем «Мерседес» или «Вольво» этого возраста начнут подводить своего водителя, и это точно.
| Год производства | 1986 |
| Первый год владения | 2002 |
| Самый последний год владения | 2003 |
| 4445 | 2003 |
| 44444 Двигатель и трансмиссия | 1. 2 бензин (бензин) МКПП |
| Знаки производительности | 7 / 10 |
| Знаки надежности | 8 / 10 |
| Знаки комфорта | 4 / 10 |
| Знаки обслуживания дилера | 4 / 10 |
| Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле) | 7 / 10 |
| Общие оценки (в среднем от всех отметок) | 6.0 / 10 |
| Расстояние при приобретении | 110000 километров |
| Самая последняя дистанция | 145000 километров | . Не знаю Дата проверки: 13 августа 2003 г. 1994 Лада 2105 Это мой 1500 2105. Он у меня уже больше года и это моя вторая машина. Я вырос в семье классических автомобилей и решил, что настала моя очередь иметь что-то, с чем я мог бы поиграть. Я живу в Лестершире и купил машину на ebay из Рединга. Следующим был выхлоп, и для начала мы с отцом сделали выхлопную трубу, используя заднюю коробку от Audi TT. Смотрится бобы с хромированной задней коробкой и двойными трубами сзади. Недавно я купил производительность четыре патрубка выпускного коллектора и даунпайп. Это все, что я понял. В голове было несколько планов. Кулачок с большим подъемом? Полный ремонт двигателя, большой диаметр, порт и полировка? Замена двойной камеры? Или даже Shurrock Supercharger. Дайте мне знать, что вы думаете. Обновление автомобиля 12.04.17. Приобрел лада нова двигатель 1.6. требовался полный ремонт, так как он находился на чьей-то подъездной дорожке, и осталась только передняя часть автомобиля. Несколько месяцев спустя я случайно наткнулся на то, что может быть святым Граалем для двигателей Lada. Впускной коллектор для жигулей с правым рулем, который подходит к карбюраторам Twin 40. Это пришло с двойными dellortos, и с некоторыми вознями и временем мы изумились, чтобы настроить их. В общем, я не тестировал машину на динамометрическом стенде, но мы думаем, что ее мощность составляет около 130 л.с., что более чем в два раза превышает заводскую мощность, и этого достаточно, чтобы раскрутить более широкое колесо послепродажного обслуживания. У меня есть еще один тест, который нужно сделать, и это пройти 1/4 мили в Санта-Клаусе. Я сделал это пару лет назад с другом на старом двигателе, и он проехал удручающе 21/22 секунды. Надеюсь, я смотрю на 16/17, который, как я знаю, не самый быстрый в мире, но должен быть достижим. |
Доехал до дома и не прогадал. У автомобиля уже было преобразование Weber, но рычаги нуждались в доработке (рычаг Austin 7 теперь работает с карбюратором). После первых нескольких недель его очистки и устранения утечек масла, рабочего цилиндра сцепления и общей полировки кузова, чтобы вернуть красный цвет, я был готов к некоторым эстетическим изменениям. Я купил комплект 15-дюймовых легкосплавных дисков с черными спицами и красной полосой. Это была выгодная сделка, так как предыдущему владельцу пришлось снять их со своего Fiat Punto. Они немного мальчишечьи гонщики, но мне это нравится. К тому же, из-за более широкой шины, она убрала часть управляемости лодок, как у лодок. Затем был классический деревянный багажник на крышу (что может быть круче багажника на крыше?) и классический деревянный гоночный руль Mountney.
Пока мы были в задней части машины, моему отцу пришла в голову идея покрасить заднюю панель в матовый черный цвет, как кортина, и я рад, что он упомянул об этом, потому что это выглядит действительно хорошо. Через несколько недель мы решили, что это слишком громко, поэтому мы установили глушитель MK3 Cortina, и он все еще громкий, но не невыносимый. 
Спросив, подойдет ли он для праворукой модели, я был уверен, что это будет работа на выходных… О, как же я ошибался. Рулевой механизм, главный цилиндр сцепления и новая водосточная труба не подходили. Итак, с отключенным впускным отверстием у нас был выбор изменить его по размеру. Так мы и сделали. Я купил толкающий велосипед для работы, и мы провели неделю после работы, вырезая, шлифуя и приваривая коллектор, чтобы он подходил. Покрасил его в белый цвет, чтобы он выглядел как болиды Ferrari F1 70-х годов, обмотал стартер теплом, собрал обратно впускной коллектор, и теперь он работает.
Однако его трудно найти, так как я знал о наличии в Украине комплекта ствола и строки, чтобы сделать его 1800. В дополнение к этому комплекту я и мой отец потратили несколько месяцев на его сборку с кулачком с высоким подъемом, портом и полированной головкой. , сбалансированные внутренние компоненты и облегченный маховик. это с карбюратором weber 32/36, который шел с машиной, это имело огромное значение. Это дало отличный опыт, и во время его первой долгой поездки в Сильверстоун в машине был мой дедушка, который подстрекал меня и, по его словам, «с запасом сил». Подходит, так как мы использовали много его инструментов, чтобы построить его. К сожалению, это также была его последняя поездка на гоночную трассу, так как он скончался пару месяцев спустя.
Они могли бы сделать профессиональную настройку, но они не за горами, и через пару месяцев после того, как я и моя подруга проехали 1000 миль по дороге вокруг Корнуолла, машина не промахнулась и даже управляла в среднем 25 миль на галлон. Сейчас я устроился на новую работу и машина нужна для ежедневного вождения…. Да. заставил меня работать каждый день и обратно, но взорвал прокладку головки блока цилиндров и завелся в процессе. может быть, ежедневная не такая уж плохая идея.