Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром, контрольной лампой и аккумулятором

• Главная
• Стартер
• Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром, контрольной лампой и аккумулятором

24.10.2021

Если стартер перестал крутить двигатель, а слышны только щелчки, то пора проверить втягивающее реле стартера, возможно проблема в нем. Из-за него электромотор может не проворачивать коленвал силового агрегата, может не входить в зацепление бендикс с маховиком. Неисправностей может быть много, но об этом в другой статье.

img src=»newimages/proverka-vtyagivayushhego-rele. jpg» alt=»Как проверить втягивающее реле стартера — несколько надежных способов» />

Содержание

• Как проверять втягивающее аккумулятором
• Проверка мультиметром
• Проверяем контрольной лампой
• Вывод

Как проверять втягивающее аккумулятором

Для этого демонтируем стартер из автомобиля. Втягивающее реле снимать с него не нужно, проверить аккумулятором можно и так. Для этого понадобится несколько проводов, желательно к «крокодилами». Если таковых нет, можно зачистить концы провода, и сделать кольцо по размерам клемм аккумулятора и силовых болтов.

Втягивающее реле со стороны подключения автомобильной проводки имеет две шпильки с гайками, на одной из них установлена гибкая «коса», которая соединяет его и электродвигатель стартера. Третий контакт, он выглядит в виде штекера типа «папа» – подключение управляющего провода от замка зажигания.

Комплексная проверка втягивающего реле и электродвигателя стартера

На клеммы аккумулятора надеваем три провода – один на «минус», два на «плюс».

Один из плюсовых проводов накручиваем на свободный силовой болт, минусовой наматываем на «ухо» крепления стартера к автомобилю – это будет «земля».

Вторым плюсовым проводом касаемся штекера. Можно вместо провода использовать отвертку. Ей замыкаем силовой болт и штекер. В этот момент должно сработать втягивающее, вы услышите характерный щелчок, выскочить бендикс и включиться электродвигатель стартера. Если слышны щелчки и выскакиваем бендикс, а двигатель не крутиться, проверяем его.

Этим же проводом касаемся шпильки, где присоединена «коса». Должен включиться электродвигатель. Если нет, проблемы в двигателе, если включился, неисправен подвижный контакт.

Он должен замыкать два силовых болта, шляпки которого находятся внутри втягивающего реле. Через него протекает большой ток от аккумулятора к электродвигателю стартера. По этой причине на месте контакта болтов и площадки образуются нагар, из-за чего нет надежного соединения, и ток не течет.

Проверка втягивающей обмотки

Если при комплексной проверке втягивающего реле и стартера не было слышно даже щелчков, нужно проверить втягивающую обмотку. Вторым плюсовым проводом касаемся свободного штекера. Должны услышать щелчок и выброс бендикса. Значит втягивающая обмотка в порядке.

Если нет – обрыв внутри обмотки или плохой контакт между болтом и «косой» или нет контакта между щеточным аппаратом и якорем электродвигателя стартера. Ток должен протекать от штекера через обмотку, болт, «косу», щётки и корпус стартера, к которому прикручен минусовой провод. Где-то в этой цепи есть обрыв.

Проверка удерживающей обмотки

Первый этап

Повторяем предыдущую операцию. Если бендикс выскочил, но не остался на одном места, а сразу вернулся в исходное положение, и постоянно, пока держите плюсовой провод прижатым к штекеру, он выскакивает, и возвращается назад. Тогда неисправна удерживающая обмотка.

Конструкция втягивающего реле такова, что при замыкании подвижной пластины, на выводе втягивающей обмотки появляется «плюс», она обесточивается. В этот момент ток должен протекать через удерживающую обмотку.

Если в ней есть обрыв, то якорь втягивающего реле, под действием возвратной пружины, возвращается в исходное положение, отодвигая подвижную пластину, размыкая контакты силовых болтов. На выводе втягивающей обмотки появляется «минус» и она начинает работать, втягивая якорь внутрь. Процесс повторяется вновь, замыкаются силовые болты за счет подвижной пластины, обесточивается втягивающая обмотка, и якорь вновь возвращается в исходное положение.

Так будет повторяться до тех пор, пока вы удерживаете плюсовой провод прижатым к штекеру. Бендикс будет постоянно «выстреливать» и залазить внутрь, реле всегда будет щелкать.

Второй этап

Если первый этап проверки удерживающей обмотки втягивающего реле прошел успешно, нужно провести второй этап. Это условие обязательное, иначе на автомобиле стартер не сможет провернуть коленвал, хотя щелчки и звук работы электродвигателя будут слышны.

Берем отвертку и в момент фиксации бендикса удерживающей обмоткой в выдвинутом состоянии, надавливаем на него. Пытаемся его вдавить внутрь корпуса стартера. Если он без усилий вдавливается внутрь, значит, не все ветки удерживающей обмотки работают.

Она удерживает якорь прижатым к силовым болтам, но из-за обрыва в некоторых витках, электромагнитной силы недостаточно, чтобы сопротивляться вашим усилиям, прикладываемым отверткой к бендиксу.

К Содержанию…

Проверка мультиметром

Включаем прибор в режим «Прозвонка» или звукового сигнала. Желательно демонтировать втягивающее реле со стартера. Но если этого не хочется делать, то проверим его без снятия.

Отвинчиваем гайку со шпильки, где подсоединяется гибкая «коса» электродвигателя стартера. Отводим её в сторону.

Один щуп мультиметра подключаем к штекеру управляющего провода. Вторым касаемся шпильки, где была прикручена «коса». Его можно определить по перемычке. Мультиметр должен подать звук. Это означает, что во втягивающей обмотке обрыва нет. Если прибор молчит – в витках есть обрыв цепи.

Плюсовой провод оставляем на штекере, минусовым касаемся корпуса. Если слышен зум (звук) из прибора, значит, удерживающая обмотка целая. В противном случае в неё обрыв.

Прозваниваем подвижный контакт и силовые болты. Это этап проверки втягивающего реле без стартера. Здесь необходимо эмитировать втягивание якоря внутрь реле, для замыкания силовых болтов.

При установленном реле на стартере это сделать проблематично, если только вытащить каким-то образом бендикс из кожуха. Если вы знаете, как это сделать без снятия, то напишите в комментариях, а лучше покажите.

На этом этапе лучше воспользоваться щупами мультиметра с «крокодилами». Минусовой провод закрепляем на шпильке, где была «коса», плюсовой – на противоположной шпильке. Руками беремся за корпус, переворачиваем его вниз якорем и нажимаем на него, чтобы утопить его внутрь. Если прибор пищит, значит, подвижная площадка замыкает силовые болты, если нет – она плохо касается их, либо в месте контакте образовался большой нагар.

Он может препятствовать прохождению тока.

В таком режиме мультиметра вы можете проверить втягивающее реле стартера только на обрыв в обмотках или надежность контакта силовых болтов.

Можно замерить сопротивление проводов втягивающей и удерживающей обмоток. Это на тот случай, если якорь втягивается, но плохо удерживается магнитным полем или он втягивает не до конца, электромагнитной силы не хватает преодолеть упругость возвратной пружины.

Сопротивление обмоток:

1. Втягивающей – 0,55 Ом;
2. Удерживающей – 0,75 Ом.

Если значение мультиметра оказались ниже этих показателей, в цепях обмоток короткое замыкание. А если выше – плохое соединение их вводов с «землей» или силовыми контактами.

Чтобы проверить сопротивление обмоток втягивающего реле стартера, проделываем то же самое, только прибор переключаем в режим измерение сопротивления. Выбираем поле с надписью «Ом», значения «20».

К Содержанию…

Проверяем контрольной лампой

Для этих проверок нам нужен аккумулятор. Контрольную лампу подключаем к «плюсу» АКБ. На минусовую клемму надеваем провод, заранее скрученный в виде кольца, чтобы надежно «сидел» на клемме. Желательно для этой проверки использовать «крокодилы».

Все этапы проверки выполняем такие же, как при диагностике втягивающего реле мультиметром. Только вместо щупов прибора используем контрольную лампу и минусовый провод аккумулятора.

Во всех случаях, если загорается лампочка, значит, цепь есть:

1. Втягивающая и удерживающая обмотка целая. Обрыва в них нет, контакт с «землей» и силовыми выводами есть.
2. Подвижная площадка якоря замыкает силовые болты, через них протекает ток.

В случае, если лампочка горит в пол накала, значит, где-то в цепи имеется большое сопротивление или плохой контакт. По-хорошему, реле нужно разобрать и проверить визуально все элементы втягивающего на предмет нарушения пайки или обрыва проводов.

Но современные релюхи выпускаются не разборными, самостоятельно снять верхнюю крышку проблематично. Есть энтузиасты, которые развальцовывают её и вынимают внутренности, но завальцевать её надежно может не получиться. Если у вас это получается хорошо, то поделитесь опытом в комментариях. Я не смог это сделать, сломал несколько крышек.

К Содержанию…

Вывод

Проверить втягивающее реле стартера можно самостоятельно даже в гаражных условиях. я показал три способа на все случаи жизни. Если нет мультиметра, проверяйте контрольной лампой или АКБ.

В последнем случае, можно диагностировать весь стартер в комплексе с электродвигателем и втягивающим реле. Для тестирования лучше снимать его со стартера, так исключаются неисправности электродвигателя.

Пишите в комментариях, если есть что добавить или поправить в моей инструкции. Всем удачи на дорогах.

Как проверить втягивающее реле стартера

СОДЕРЖАНИЕ

1. Зачем нужно втягивающее реле стартеру 2. Конструкция и принцип работы втягивающего реле 3. 7 типовых неисправностей узла и их признаки 4. Проверка втягивающей обмотки 5. Проверка удерживающей обмотки 6. Диагностика коммутационной части втягивающего реле 7. Как должно работать исправное втягивающее реле автомобиля

Втягивающее реле — это неотъемлемая часть автомобильного стартера, которая отличается простотой и гениальностью одновременно. Недостатком узла является его практическая не ремонтопригодность (разобрать его можно только варварскими методами). Однако, что касается проверки втягивающего реле, то продиагностировать его можно вдоль и в поперёк, почти ничего не разбирая. Как устроена эта деталь машины, как работает и ломается, а также как проверяется в гаражных условиях своими руками — вы узнаете из этого материала.

Зачем нужно втягивающее реле стартеру?

Ещё со времён создания первого электростартера втягивающее реле было его составной частью, и всё время выполняло следующие пять функций:

1. Соединение стартера с маховиком ДВС — осуществляется за счёт втягивания якоря втягивающего, откуда и произошло название.
2. Фиксация шестерни стартера на маховике ДВС — это необходимо для того, чтобы двигатель сделал несколько оборотов, и успел запуститься.
3. Подача питания на стартер — выполняется посредством коммутационного узла, который приводится в действие на этапе «втягивания».
4. Отсоединение стартера от маховика ДВС — происходит в момент, когда водитель отпускает ключ зажигания (в некоторых современных автомобилях за эту функцию отвечает электроника).
5. Отключение питания стартера — происходит одновременно с отсоединением стартера от маховика ДВС под воздействием пружины.

Как устроено втягивающее реле, и как оно работает в паре со стартером автомобиля, рассмотрено ниже.

 

Интересное по теме

Пара «стартер-втягивающее реле» — это один из немногих узлов автомобиля, который почти не претерпел изменений с момента изобретения более 100 лет назад. История изобретения тоже довольно занятная. Электростартер был придуман человеком, друг которого погиб в результате неудачного запуска автомобиля «кривым стартером». Надо сказать, что это было не только неудобное устройство, но и травмоопасное (если не сказать, что смертельно опасное).

 

Кроме того, когда придумывался электростартер, машины с ДВС жёстко потеснялись тогдашними электрокарами (а это, между прочим, в 1912 году дело было). Дело в том, что электромобили тех времён, хоть и стоили на порядок дороже тех, что с ДВС, были гораздо удобнее — нажал кнопку и поехал. А чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания, надо было выйти из машины с тем самым «кривым стартером», вставить его в коленвал, резко, с большой силой, несколько раз прокрутить его, а потом с ловкостью циркача успеть выдернуть «кривой стартер» из уже разогнавшегося двигателя.

Когда был придуман электростартер, электромобили почти пропали с автомобильного рынка (так как стоили дорого), и о них мало что было слышно до времён выхода на сцену Илона Маска.

Конструкция и принцип работы втягивающего реле

Втягивающее реле находится прямо на стартере, и представляет собой «бочонок», внутри которого есть следующие компоненты:

1. Якорь (он же шток) — под воздействием магнитного поля, создаваемого обмотками, может втягиваться, за счёт чего через рычаг толкает шестерню стартера в зацепление с маховиком ДВС. Обратно выскакивает под воздействием пружины, которая находится внутри втягивающего. Пожалуй, этот шток и пружинка — единственные две детали, которые можно отсоединить от втягивающего. Всё остальное является в большинстве моделей неразборным.
2. Втягивающая обмотка — намотана тонким медным проводом внутри втягивающего. Когда водитель поворачивает ключ зажигания на старт, на эту обмотку подаётся питание, и вокруг неё генерируется магнитное поле. Под его воздействием якорь или шток втягивается в корпус втягивающего. Работает эта обмотка кратковременно, так как от неё требуется мощное магнитное поле, и на долговременную работу она не рассчитана.
3. Удерживающая обмотка — «подменяет» втягивающую обмотку после того, как стартер соединён с маховиком двигателя. Её задача — не дать якорю выскочить под воздействием пружины обратно до тех пор, пока двигатель не запустится (водитель не отпустит ключ зажигания). В отличие от втягивающей обмотки, удерживающая рассчитана на более или менее долговременную работу (несколько секунд). Она не такая мощная, но её достаточно, чтобы преодолевать усилие пружины, которая давит на шток, и пытается вытолкнуть его обратно.
4. Узел коммутации силовой линии питания стартера — состоит из контактных площадок, штока и пружины. Когда срабатывают обмотки втягивающего реле, контактные площадки двигаются на ответные «пятачки», один из которых подсоединён к плюсу аккумуляторной батареи, а второй к плюсу питания стартера. За счёт этого электродвигатель (стартер) начинает вращаться, выполняя всю основную работу системы запуска. Отключение силового питания происходит автоматически, когда водитель отпускает ключ зажигания, шток втягивающего выскакивает обратно, а шток контактной площадки двигается за ним под воздействием пружины.

 

Отдельно стоит в двух словах остановиться на работе обмоток втягивающего реле. Выше мы выяснили, что сначала кратковременно срабатывает втягивающая обмотка, а затем она отключается, но остаётся работать удерживающая. Срабатывает всё это автоматически без какой-либо электроники. Когда мы поворачиваем ключ на старт, питание идёт одновременно на обе обмотки. Через мгновенье срабатывает коммутационный узел, с которого «плюс» через перемычку (видно снаружи) идёт на втягивающую обмотку. В результате этого она просто обесточивается, успев выполнить свою работу. Удерживающая же обмотка втягивающего реле питается до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания.

7 типовых неисправностей узла и их признаки

Существует несколько типовых неисправностей, из-за которых втягивающее реле может как полностью уйти в отказ, так и работать, что называется, через раз. Рассмотрим эти поломки, и их первичные признаки.

Шток втягивающего примёрз

Проявляется в зимнее время года на стартерах, которые либо не герметичны, либо имеют значительный износ. Дело в том, что шток втягивающего двигается по ответному цилиндру, и эти части достаточно точно подогнаны друг к другу (почти как поршень к гильзе). Когда внутрь втягивающего реле попадает вода, зимой за ночь она замерзает, блокируя, тем самым, движение штока. Кстати, попадание воды вовсе необязательно. Достаточно конденсата.

Проявляется проблема следующим образом. Когда мы пытаемся запустить двигатель автомобиля, бортовое напряжение резко проседает (видно по вольтметру или по притухающей приборной панели). При этом ровным счётом ничего не происходит. Мы не слышим ни характерного щелчка (должен щёлкать якорь втягивающего), ни вращающегося стартера.

Излечить такую болезнь можно двумя способами. Первый, более безопасный и предпочтительный. Втягивающее реле надо просто прогреть внешним источником тепла — феном, бытовым обогревателем и так далее. Обычно достаточно погреть его две-три минуты, чтобы он ожил. Второй способ чреват выходом из строя втягивающего реле, но тоже рабочий. Нужно несколько раз повторить попытку запуска с небольшими перерывами (если позволяет состояние аккумуляторной батареи). Несмотря на то, что шток примёрз, и не работает, обмотки, всё равно, срабатывают. А когда они срабатывают, они сильно нагреваются. Выделяемого им тепла достаточно, чтобы отогреть примёрзший якорь. Но подчеркнём, что такой метод может закончиться тем, что втягивающая обмотка сгорит, так как при заклинившем штоке она автоматически не отключается (для этого надо, чтобы шток толкнул шток коммутационного узла).

Шток втягивающего засорился

Поломка проявляет себя абсолютно так же, как при замерзании. Но не только зимой. Также при этой неисправности втягивающее бывает срабатывает (через раз), что зависит часто от степени заряженности аккумулятора. Если его мощи хватает, чтобы втянуть грязный или ржавый шток, то запуск двигателя вполне может увенчаться успехом.

 

Чинить здесь, по сути, нечего. Надо просто почистить и смазать шток втягивающего. Хотя для этого понадобится отсоединить все провода от стартера, снять его с двигателя, а также открутить три (или два) винта, которыми втягивающее крепится в отливе на корпусе стартера. При чистке не рекомендуется использовать абразивы. Обычно достаточно промыть детали в бензине или «вэдэшке». Чистые и сухие запчасти перед сборкой можно слегка смазать маслом, чтобы облегчить ход штока и оттянуть коррозию металла в будущем.

Износ штока

Поскольку шток втягивающего при каждом запуске двигателя трётся о цилиндр в корпусе устройства, со временем это приводит к износу. Особенно, если там есть частички песка или грязи, которые срабатывают, как абразив. В результате точная подгонка деталей пропадает, и шток начинает втягиваться с перекосом. А позже и вовсе заклинивает. Поломка проявляется обычно не сразу, так как даже довольно изношенное втягивающее может не один год успешно справляться со своими функциями.

Если при визуальном осмотре был выявлен такой износ, замене подлежит всё втягивающее.

Оплавление контактных площадок коммутационного устройства

Выполнены они из довольно толстой меди, которая, как известно, грешит образованием оксидной плёнки. Когда она появляется, контакт ухудшается. А это, между тем, силовая линия, по которой протекает самый большой ток в автомобиле — пусковой (сотня, а то и больше ампер). Когда контакт ухудшается, большой ток начинает течь через маленький участок контактных пластин, из-за чего и происходит оплавление. В результате втягивающее работает через раз, а позже уходит в полный отказ.

В большинстве втягивающих добраться нормальным путём до контактных площадок невозможно. Необходимо разгибать фиксирующие усики либо выстукивать вальцевание. К тому же, если контактные площадки серьёзно оплавились, то придётся менять всё втягивающее реле. Продлить его ресурс можно только в том случае, если после разборки вы увидели там окислы или небольшой нагар, который счищается мелкой наждачной бумагой (лучше очень мелкой, чтобы аж блестело — так дольше проработает).

 

Коммутационный узел залип

Довольно неприятная поломка, которая проявляется в виде постоянно работающего стартера, даже когда вы уже не держите ключ зажигания. В таких случаях первое, что надо быстро сделать — это снять клемму с аккумуляторной батареи. Хорошо, если есть кнопка быстрого отключения «массы».

Случается эта проблема по тем же причинам, что и предыдущая — окисление, нагар или оплавление контактных площадок. Только в данном случае коммутированные площадки разогреваются большими токами до того, что просто свариваются намертво, и усилия пружинки не хватает, чтобы их разорвать.

Если удалось добраться до коммутационного узла, то слипшиеся площадки можно рассоединить, почистить, и втягивающее реле будет работать себе дальше.

Плохой контакт в местах подключения проводов к втягивающему реле

Это единственная поломка, излечить которую возможно без снятия стартера с машины, и без частичной его разборки. Проявляет себя плохой контакт далеко не однозначно. Стартер может работать безотказно, но «туго». А может срабатывать через раз, и даже в зависимости от погоды и уровня заряженности аккумуляторной батареи.

Определяется недуг визуальным осмотром. Особенно часто в это место надо заглядывать, если конструктивно стартер на моторе находится где-нибудь в нижней части, где сыро и грязно. Чтобы устранить проблему, отсоедините все провода (пометив их или сфотографировав, чтобы не попутать потом при сборке), почистите «колечки» на их концах, а также пройдите щёткой по контактам на втягивающем реле. Всё это хозяйство полезно обрабатывать специальными средствами для защиты электрических соединений от окислов и загрязнений.

Проблемы с обмотками втягивающего реле

С обмотками втягивающего реле (с каждой из них) может случиться две беды — обрыв или межвитковое замыкание. Рассмотрим признаки, как проявляют себя эти поломки:

1. При повороте ключа зажигания ничего не происходит — вероятно, обрыв втягивающей обмотки, в результате которого стартер не входит в зацепление с маховиком двигателя и на него не поступает питание.
2. При повороте ключа зажигания слышен клацающий звук, но стартер не крутит — так проявляется обрыв удерживающей обмотки.
3. При повороте ключа зажигания стартер быстро клацает, но не крутит — обрыв или межвитковое замыкание (которое вскоре заканчивается тоже обрывом) втягивающей обмотки.

 

Теперь, когда все типовые неисправности известны, переходим к проверке втягивающего реле стартера. Собственно, если проблемы не с обмотками и коммутационным узлом, то принцип поиска неисправностей уже ясен. Осталось научиться проверять обмотки и силовую линию.

Как проверить втягивающую обмотку?

Для проверки втягивающей обмотки потребуется любой мультиметр с режимом прозвонки. Стартер снимите с машины, а также отсоедините от него само втягивающее реле. Чтобы прозвонить втягивающую обмотку, один щуп мультиметра подсоедините к управляющему контакту (это такой тонкий, плоский, к которому идёт тонкий проводок от замка зажигания), а второй к силовому контакту, который с перемычкой. Если втягивающая обмотка исправна, мультиметр запищит. Если ничего не происходит — она в обрыве.

 

Как проверить удерживающую обмотку?

Удерживающую обмотку стоит проверять, если при попытке запуска двигателя стартер издаёт постоянное клацанье, но сам не крутится. Диагностика проводится мультиметром с включённым режимом прозвонки. Одни щуп надо подсоединить к тому же управляющему контакту, который тонкий, плоский, без резьбы. Второй щуп прикладывается к корпусу втягивающего реле, в месте, предварительно очищенном от грязи. При исправной удерживающей обмотке мультиметр должен запищать. Если нет — она в обрыве.

Диагностика коммутационной части втягивающего реле

Всё тем же мультиметром можно, не разбирая втягивающее реле, проверить работоспособность коммутационного узла. Цель диагностики — выявить или исключить отсутствие контакта или залипание. Мультиметр в режиме прозвонки одним из щупов подсоединяется к одному из силовых контактов (которые с резьбой), а другим к оставшемуся второму. Если мультиметр тут же запищал, то это означает, что контактные площадки находятся в постоянном контакте. То есть, они прикипели (приварились) между собой.

 

Если мультиметр молчит, не отсоединяя его щупов, надавите на шток втягивающего реле так, чтобы он ушёл внутрь корпуса. Если после этого вы слышите уверенный писк из прибора, значит всё нормально. Если же никакими усилиями выдавить никаких звуков не получается, значит контакта нет. На лицо оплавление, окисление или вообще полное разрушение контактных площадок.

В процессе проверки коммутационного узла обратите внимание на цифры, которые показывает мультиметр, когда вы давите на шток. Если он показывает несколько Ом, то всё в порядке. Если же цифра высокая, то это означает, что силовая линия питания стартера имеет большое сопротивление. Со временем она либо залипнет, либо перестанет контачить. Поэтому, если такое имеет место быть на приборе, втягивающее надо либо заменить, либо попытаться почистить контактные площадки от окислов, нагара, следов плавления меди.

 

Заключение или как работает исправное втягивающее реле автомобиля

Полностью исправное втягивающее реле должно работать следующим образом. Сразу же после поворота ключа зажигания на старт вы должны слышать, как стартер уверенно крутит двигатель. Он не должен работать туго, рывками. Также не должно быть постоянно повторяющихся щелчков и сильных просадок бортового напряжения. Все эти признаки напрямую или косвенно указывают на неисправность втягивающего реле, и на необходимость в его проверке описанными в данном материале методами.

Как проверить соленоид с помощью мультиметра (ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО)

Соленоид — это ответ для тех, кто интересуется, как электрическая энергия автомобильного аккумулятора заставляет стартер вращаться, чтобы запустить двигатель.

Это очень важный компонент вашего автомобиля, который определяет, работает он или нет.

Однако, когда соленоид выходит из строя, мало кто знает, как его тестировать.

Особенно учитывая, что испытания соленоида не следуют традиционным процедурам проверки напряжения и непрерывности.

В нашем блоге вы найдете пошаговое руководство по проверке вашего соленоида на наличие проблем, в том числе о том, как пригодится мультиметр.

Давайте начнем.

Что такое соленоид

Соленоид — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую через электромагнитную катушку.

Эта катушка состоит из проводов, плотно намотанных на железный или металлический сердечник или поршень.

Когда ток проходит через катушку, создается магнитное поле, которое заставляет металлический поршень двигаться в разных направлениях.

Поскольку соленоид работает с другими электрическими устройствами, движение поршня приводит в движение части этого другого электрического устройства, например, стартера.

Соленоид обычно имеет четыре клеммы, которые состоят из двух одинаковых наборов.

Два меньших набора представляют собой клеммы питания, получающие ток от источника питания, а два больших набора помогают замыкать цепь с внешним электрическим устройством. Эти терминалы будут важны для наших диагнозов.

Как узнать, неисправен ли стартер

Внешние признаки неисправного соленоида различаются в зависимости от устройства, с которым он работает. Например, в автомобильном стартере неисправный соленоид заставляет двигатель запускаться медленно или вообще не запускаться.

Чтобы правильно протестировать соленоид, его необходимо вынуть из устройства, к которому он подключен.

Инструменты, необходимые для проверки соленоида

Инструменты, необходимые для диагностики соленоида на наличие проблем, включают

• Мультиметр
• Мультиметрические щупы
• Соединительные кабели
• Источник питания переменного или постоянного тока
• Защитное оборудование

Если все это собрано, приступайте к тесту.

Как проверить соленоид с помощью мультиметра

Установите мультиметр на сопротивление, поместите черный щуп мультиметра на одну большую клемму соленоида, а красный щуп на другую большую клемму. Когда вы подаете ток на соленоид, ожидается, что мультиметр покажет низкое значение Ом от 0 до 1. Если это не так, вам нужно заменить соленоид .

Этот тест на непрерывность, а также другие типы тестов вашего соленоида включает в себя больше, и все они будут подробно объяснены.

1. Средства защиты от износа

Для диагностики соленоида вы работаете с поданным на него напряжением. В целях безопасности надевайте защитные средства, такие как изолирующие перчатки и очки, чтобы избежать поражения электрическим током.

2. Установите мультиметр на омы

Функциональность вашего соленоида в основном зависит от непрерывности между вашими большими контактами или клеммами соленоида.

Несмотря на то, что можно провести обычную проверку целостности цепи, вы также можете проверить удельное сопротивление между клеммами соленоида. Вот почему вместо этого мы выбираем настройку Ом.

Поверните циферблат мультиметра на настройку Ом, которая представлена ​​символом Омега (Ω) на измерителе.

3. Разместите датчики на клеммах соленоида

Соленоид обычно имеет две большие клеммы, которые выглядят одинаково. Если у вас есть три клеммы, третья обычно представляет собой странное соединение с землей, в то время как две, которые вы должны проверить, по-прежнему выглядят одинаково.

Подсоедините черный отрицательный щуп мультиметра к одной из больших клемм, а красный положительный щуп к другой большой клемме. Убедитесь, что эти соединения имеют правильный контакт.

4. Подача тока на соленоид

Когда вы подаете ток на соленоид, цепь замыкается, и это когда вы ожидаете непрерывности между двумя клеммами соленоида. Это единственный способ правильно диагностировать, что не так с вашим соленоидом.

Для этого вам понадобится источник питания, такой как автомобильный аккумулятор и соединительные кабели. Подключите один конец соединительных кабелей к штырям аккумулятора, а другой конец к небольшим клеммам источника питания соленоида.

5. Оценить результаты

Во-первых, вы ожидаете услышать щелчок соленоида, как только на него подается ток. Если щелчка не было, катушка соленоида вышла из строя и нужно менять весь блок.

Однако, если вы услышали щелчок, это означает, что катушка соленоида работает нормально, и пришло время проверить показания мультиметра.

Для исправного соленоида счетчик показывает значение от 0 до 1 (или 2, в зависимости от количества соединений). Это означает, что катушка имеет хороший контакт с двумя клеммами, тем самым обеспечивая надлежащую целостность цепи.

Если вы получаете показания O.L, значит, в соленоиде имеется неполная цепь (возможно, из-за плохой катушки или провода), и необходимо заменить весь блок.

Это только проверка непрерывности, так как вам может потребоваться также проверка напряжения. Проверка напряжения важна для того, чтобы убедиться, что соленоид получает или работает с правильным количеством вольт, подаваемым от источника питания.

Проверка напряжения соленоида с помощью мультиметра

Чтобы выполнить проверку напряжения, выполните следующие действия

1. Настройка мультиметра на переменное/постоянное напряжение 

Соленоиды работают как с переменным, так и с постоянным напряжением, поэтому для получения точных результатов необходимо правильно настроить мультиметр. Поскольку многие соленоиды используются с быстродействующими переключателями или элементами управления, вы, скорее всего, будете использовать настройку напряжения переменного тока.

Тем не менее, учитывая, что соленоиды, используемые, например, в автомобилях, работают от постоянного напряжения, настройка постоянного тока также важна. Обратитесь к руководству по соленоиду (если оно у вас есть) для ознакомления со спецификациями.

Напряжение переменного тока представлено на мультиметре буквой V~, а напряжение постоянного тока представлено буквой V– (с тремя точками) на мультиметре.

2. Поместите щупы мультиметра на клеммы соленоида

Поместите щупы мультиметра на каждую большую клемму соленоида, желательно с помощью зажимов типа «крокодил». Неважно, на какую клемму вы поместите отрицательный или положительный щуп мультиметра, главное, чтобы они правильно соединялись с соленоидом.

3. Подайте ток на соленоид

Как и при проверке непрерывности, подключите один конец кабеля-перемычки к клеммам аккумуляторной батареи, а другой конец к небольшим клеммам питания соленоида.

4. Оценка результатов

Наряду со щелчком соленоида вы ожидаете, что мультиметр покажет показания около 12 вольт (или между 11 и 13 вольт). Это означает, что соленоид работает с правильным количеством вольт.

Если ваш автомобиль или другое электрическое устройство по-прежнему не отвечает, проблема может быть связана либо с электромагнитным реле, либо с внешней проводкой к соленоиду или от него. Проверьте эти компоненты на наличие неисправностей.

С другой стороны, если вы не получили соответствующих показаний при проверке напряжения соленоида, возможно, внутри соленоида поврежден компонент, и необходимо заменить весь блок.

Использование автомобильного аккумулятора в качестве источника тока при испытаниях напряжения и сопротивления выполняется в контексте соленоида постоянного тока. Если вы используете соленоид переменного тока, ищите источник переменного тока, который обеспечивает безопасное напряжение для цепи соленоида.

Ожидается, что мультиметр покажет примерно такое же количество вольт, подаваемое на соленоид.

Заключение

Выполнение визуальных действий по проверке соленоида несложно, если правильно настроить мультиметр и посмотреть на правильные показания.

Мультиметр помогает убедиться, что тесты, которые вы проводите на соленоиде и других электрических компонентах, очень точны.

Часто задаваемые вопросы

Какое сопротивление должно быть у соленоида?

Сопротивление исправного соленоида должно составлять от 0 до 2 Ом при проверке сопротивления с помощью мультиметра. Однако это зависит от модели тестируемого соленоида.

Должен ли соленоид иметь непрерывность?

Соленоид должен иметь непрерывность между двумя большими клеммами, когда на него подается ток. Это означает, что цепь замкнута, и катушки соленоида работают должным образом.

• ОБ АВТОРЕ

Автор

Алекс Кляйн — инженер-электрик с более чем 15-летним опытом работы. Он является ведущим YouTube-канала Электроуниверситета, у которого тысячи подписчиков.

Подготовка к испытанию ASE — система запуска (стартер/соленоид)

1. Коэффициент между числом зубьев на ведущей шестерне стартера и маховик двигателя около

от 1 до 1,
с 1 по 5.
от 1 до 20.
от 1 до 50.

 

2. Основные назначение обгонной муфты в приводе стартера:

помогите соленоиду во время запуска.
вытяните шестерню стартера из зацепления.
отключать якорь при запуске двигателя.
держите удерживающую обмотку под напряжением во время запуска.

 

3. Муфта предохранительный выключатель:

находится в цепи питания двигателя.
закрывается при нажатии педали сцепления до упора.
последовательно с цепью управления.
и б и в.

 

4. Маленький Клемма (S) на соленоиде пускового двигателя подключена к номер:

цепь управления стартером.
цепь стартерной нагрузки (аккумулятора).
оба а и Б.
оба ни а, ни б.

 

5. Магнитный Поле, необходимое для запуска двигателя, обеспечивается:

сборка арматуры.
сборка обмотки возбуждения.
соленоид.
ни один из вышеперечисленных.

 

6. Соленоид использует две катушки. Их обмотки называются:

вставные и выдвижные.
втягивание и выталкивание.
вдавливание и удержание.
втягивание и удержание.

 

7. Базовый Цепь управления стартером подает питание на магнитный переключатель через замок зажигания и:

соленоид.
нейтральный пусковой переключатель.
обгонная муфта стартера.
регулятор.

 

8. Обрыв в удерживающей обмотке электромагнитного выключателя стартера скорее всего вызовет:

батарея разряжается.
соленоид двигаться вперед и назад, или болтать.
привод стартера остается включенным после запуска двигателя.
слишком большое потребление тока от стартера.

 

9. Если двигатель прокручивается слишком медленно, проблема может быть вызвана:

проблемы с двигателем.
неисправный нейтральный пусковой переключатель.
обрыв реле в цепи управления.
поврежденная шестерня.

 

10. Если стартер крутит, но двигатель не крутит, вероятная причина будет:

плохая обгонная муфта.
плохой соленоид.
высокое сопротивление в цепи питания двигателя.
высокое сопротивление в цепи управления двигателем.

 

11. Все следующее может вызвать шумную работу стартера, кроме

неправильная установка стартера.
изношенные втулки.
заземленная арматура.
поврежденный или изношенный зубчатый венец маховика.

 

12. Когда выполнение теста потребления тока стартера, обычно высокое потребление тока указывает:

разряженный аккумулятор.
высокое сопротивление.
коррозия клемм аккумулятора.
проблемы с двигателем или плохой стартер

 

13. Стартер Текущий тест на тягу указывает на более низкую, чем указанная, скорость вращения коленчатого вала и текущий. Следующий шаг:

замените соленоид стартера, он неисправен.
проведите тест падения напряжения на кабелях B+ и заземления.
протестировать батарею.
использовать испытание падением напряжения 9,6 вольт для плотного двигателя.

 

14. Проворачивание Испытания на падение напряжения в цепи используются для обнаружения:

высокое сопротивление.
плохой привод стартера.
слабые аккумуляторы.
короткое замыкание в стартере.

 

15. Тест свет показывает, что напряжение не подается на соленоид стартера Клемма «S» при повороте ключа зажигания в исходное положение. Техник А говорит, что замок зажигания может быть неисправен. техник B говорит, что предохранительный выключатель нейтрали может быть неисправен. Кто прав?

Только техник А.
Только техник Б.
и техник А, и техник Б.
ни техник А, ни техник Б.

 

16. С при проворачивании коленчатого вала двигателя на стартере измеряется падение напряжения 4 вольта. изолированный (B+) аккумуляторный кабель. То, что должно быть сделано?

ничего, такое падение напряжения допустимо.
установить большую батарею.
замените кабель или очистите и затяните соединение.
зарядить аккумулятор.

 

17. Когда стартер не проворачивает двигатель или проворачивает слишком сильно медленно, первое, что нужно проверить, это a:

батарея.
проводка и кабели.
соленоид.
пусковой двигатель.

 

18. Когда испытание системы запуска на автомобиле с шестицилиндровым двигателем двигатель, вы обнаружите, что двигатель проворачивается медленно, стартер потребляемый ток составляет 80 ампер, а напряжение аккумулятора при запуске составляет 11,5 вольт. Что делать дальше?

проверьте падение напряжения в цепи стартера.
проверить емкость аккумулятора.
заменить стартер.
проверьте двигатель.

 

19. Когда проверка цепи изоляции пускового двигателя

чем выше показания напряжения, тем лучше.
чем ниже показания напряжения, тем лучше.
оба а и Б.
ни А, ни Б.

 

20. Напряжение падение на изолированной стороне цепи стартера должно быть не более.

напряжение батареи.
0,1 вольт.
0,2 вольта.
0,5 вольт.

 

21. Стартер на транспортном средстве должно быть проверено на потребление тока при проворачивании коленчатого вала двигатель.