Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

  • 0

Стартер еле крутит при заряженном аккумуляторе: Акб плохо крутит. Почему еле-еле крутит стартер (аккумулятор заряжен)

Содержание

Почему не заводится машина если аккумулятор заряжен

Отзывы (0)

Пока нет ни одного отзыва.

Новости

 

Рубрики статей

 

02.07.2019

Автомобилистам со стажем прекрасно известно, что многие неисправности машин проявляются в тот момент, когда производится попытка запуска двигателя. Вне зависимости от того какой у вас двигатель, бензиновый он или дизельный, карбюраторный или инжекторный, атмосферный или турбированный, бывает так, что он просто отказывается заводиться. Во многих случаях это сопровождается тем, что просто не крутится стартер. Если происходит именно так, то причина отыскивается достаточно просто, поскольку в 99% случаев она состоит в том, что или сел аккумулятор, или сам стартер, что называется, «приказал долго жить».

Однако бывает и так, что аккумулятор заряжен, стартер бодро проворачивает коленчатый вал, а силовой агрегат остается ко всему этому полностью равнодушным и наотрез отказывается выполнять возложенные на него задачи.

О возможных причинах того, почему не заводится машина, если аккумулятор полностью заряжен и процесс запуска, казалось бы, должен идти в штатном режиме, и пойдет речь в этой статье. 

Почему не заводится машина

Тем, кто хотя бы в общих чертах знаком с основными принципами работы и главными элементами конструкции двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на современные автомобили, вполне понятно, что если машина не заводиться при заряженном аккумуляторе, то проблему следует искать в:

  • Системе зажигания;
  • Топливной системе;
  • Электронной системе управления силовым агрегатом.

Логика здесь проста: двигатель при заряженном аккумуляторе и полностью исправном стартере может не заводиться или из-за того, что горючая смесь не зажигается, или из-за того, что она просто не попадает в цилиндры, или из-за того, что дает серьезный сбой электронная система управления мотором.

Что проверять если аккумулятор заряжен

В такой ситуации многие автомобилистам, даже понимая, что же именно может быть неисправно, не так уж и просто бывает решить, с чего лучше всего начать поиски дефекта. Опытные специалисты в сфере ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания рекомендуют осуществлять проверку в следующей последовательности:

  • Предохранители;
  • Электронный блок управления двигателем;
  • Дроссельная заслонка;
  • Топливный фильтр;
  • Топливный насос.

О каждом из этих элементов конструкции машины и о том, в чем же может состоять их «вина», имеет смысл поговорить отдельно. 

Предохранители

Причина того, что при исправно работающем стартере не заводится двигатель может состоять в следующем на свечи не подается электричество. Кстати говоря сами они никак не могут служить причиной проблем хотя бы потому, что вероятность выхода из строя их всех, да еще и одновременно, мала. Поэтому очень может быть, что просто не подается напряжение на подключенные к ним высоковольтные провода. Если конструкция системы зажигания конкретного двигателя такова, что оно подается через предохранители, то в первую очередь нужно проверить именно их.  

 

Электронный блок управления двигателем

Все современные двигатели, устанавливаемые на легковые автомобили, оснащаются электронными блоками управления, которые также вполне могут быть причиной того, что при заряженном аккумуляторе и работающем стартере, а также исправной системе зажигания двигатель может не заводиться совсем, или же, запустившись, сразу же глохнет.

Так может происходить, например, когда выходят из строя датчики ЭСУД или ДПКВ. Суть состоит в том, что после запуска двигателя они посылают его электронный блок управления неправильные данные о составе топливной смеси и положении коленчатого вала. ЭБУ интерпретирует их и выдает совсем не те команды, которые нужны, соответствующим исполнительным устройствам. В результате двигатель, только запустившись, сразу же глохнет.

Еще одной «электронной» причиной того, что двигатель оказывается невозможным завести при полном энергии аккумуляторе и сил — стартере, является неисправности в автомобильной сигнализации. Ею сейчас оснащаются практически все легковые машины, так, причем далеко не все модели этих устройств отличаются высокой надежностью. Довольно часто случается так, что именно они блокируют запуск двигателя, считая, что завести его пытаются «несанкционированным» образом. 

Дроссельная заслонка

 

Что касается возможных неисправностей топливной системы, ведущих к невозможности запустить двигатель, то среди них, как свидетельствует практика, с большим отрывом лидируют проблемы с дроссельными заслонками. Эти элементы конструкции современных двигателей внутреннего сгорания представляют собой ни что иное, как механические регуляторы проходного сечения канала, по которому, в конечном итоге, воздух попадает в цилиндры.

Если дроссельная заслонка по той или иной причине работает неправильно, то она просто, по сути дела, перекрывает подачу воздуха. Поскольку в цилиндры не поступает воздух то воспламеняться топливо не может, двигатель и не запускается. 

 

Топливный фильтр

 

Фильтр является одной из важнейших составляющих частей топливной системы любого двигателя внутреннего сгорания. Его функция, как известно, состоит в очистке топлива от различных механических примесей. Он требует периодической замены, однако немалое количество автовладельцев просто игнорируют это обстоятельство. В результате наступает момент, когда он засоряется настолько, что оказывается непроницаемым не только для мусора, но и для самого бензина или солярки. Как следствие — топливо просто не падает в зону формирования горючей смеси, она не образуется, и двигатель, соответственно, не заводиться. 

 

Топливный насос

Еще одним важным элементом топливной системы, из-за которого машина может не заводиться при заряженном аккумуляторе и исправном стартере, является бензонасос.

Если он по какой-либо причине вышел из строя и не подает топливо, то горючая смесь не может сформироваться, что называется, по определению, и поэтому удивляться тому, что стартер изо всех сил вращается, а двигатель на это никак не реагирует, в таком случае не приходится.

Стартер не щелкает, но крутит, либо крутит плохо: причины и устранение поломки

Аккумулятор заряжен – стартер не крутит вообще

На практике гораздо чаще встречаются случаи, когда стартер тужит или вообще не подает признаков жизни из-за разряженного аккумулятора. Тут ремонт простой, как дверь – зарядил АКБ и завелся. Однако не так уж редки ситуации, когда аккумуляторная батарея новая, полностью заряженная, но стартер все-равно тупит или вовсе отказывается выполнять свою работу. С этого и стоит начать.

Как проверить уровень заряженности АКБ

Чтобы исправный стартер мог уверенно работать, аккумулятор должен быть заряжен, как минимум, на 30%. Это если он новый или купленный сравнительно недавно. Если же аккумулятор уже «уставший», то будучи заряженным и на 50-60%, обеспечить стартер необходимым током в течение нескольких секунд может быть для него непосильной задачей.

Как же быстро и без специалиста проверить, заряжена ли аккумуляторная батарея, и на сколько процентов? Способов сделать это существует всего три:

  1. Измерение напряжения. Данный способ подходит только для тех случаев, когда АКБ не получала заряд, как минимум 8, а то и все 12 часов. Если же вы недавно ездили на машине, просто запускали двигатель, подзаряжали батарею от зарядного устройства – этот метод бесполезен. Если же АКБ пребывала в состоянии покоя указанное время, то по напряжению на ее клеммах можно легко определить уровень ее заряженности. Если прибор (мультиметр в режиме вольтметра) показывает 12,7 V – АКБ заряжена на 100%. Напряжение 12,6 V – это уже 90% и так далее. Соответственно, если вольтметр показывает 12 V, или и того меньше, то аккумулятор заряжен на 30% или менее.
  2. Измерение плотности электролита. Преимущество этого метода заключается в том, что для оценки уровня заряженности АКБ не нужно «ждать» 8-12 часов, необходимые для выравнивания напряжения. Определенный по плотности электролита заряд будет верным, даже если вы сделаете замер прямо во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства. Есть у этого способа и один существенный недостаток – далеко не во всех современных аккумуляторах есть жидкий электролит или доступ к нему. У заряженного на 100% аккумулятора плотность электролита будет в районе 1,26-1,27 единиц. Показатели на уровне 1,1-1,2 свидетельствуют о том, что аккумулятор практически «мертвый». Ориентироваться также можно на понятную процентную шкалу, которая есть, наверное, на любом автомобильном ареометре (прибор для измерения плотности электролита).
  3. Тест нагрузочной вилкой. Такой девайс есть далеко не у каждого автолюбителя. Но если есть, в инструкции к нему подробно и наглядно описано, как проверить состояние аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.
  4. Итак, аккумулятор достаточно заряжен…

Но стартер все-равно не крутит

В такой ситуации причин может быть, навскидку, целых три:

  1. Заклинивание втягивающего механизма. Этот узел является частью самого стартера. С его помощью ведущая шестерня стартера вводится в зацепление с маховиком двигателя. Когда втягивающее заклинивает, то при попытке запустить двигатель не происходит вообще ничего – то есть, не слышно никаких звуков – щелканья, вращения и так далее.
  2. Поломка втягивающего механизма. Узел работает, но не отрабатывает, как ему положено. Втягивающее как бы пытается подвести ведущую шестерню к маховику, причем, раз за разом. Но коленчатый вал, при этом, не крутится. Такая проблема хорошо диагностируется, так как в случае ее возникновения при попытках запуска мотора слышны характерные клацающие звуки или даже металлический звон.
  3. Неисправность стартера. Когда при повороте ключа зажигания один раз слышен клацающий звук, после которого ничего не происходит, стартер берет на себя или не работает его основной узел, которым является обычный электродвигатель. То есть, ведущая шестерня вводится в зацепление с маховиком (то самое клацанье), и на этом вся работа заканчивается. Как правило, в этот момент происходит жесткая просадка напряжения в бортовой сети, которую видно по мигающей или притухающей приборной панели.

Что делать, если у вас наблюдается одна из описанных проблем, рассказано ниже, в разделе про ремонт и обслуживание стартера своими руками.

Техника безопасности и полезные советы автовладельцам перед началом ремонта стартера своими руками

Нюансы безопасности, а также советы, которые надо учесть при выполнении самостоятельного ремонта устройства:

  1. Перед выполнением демонтажа стартерного узла надо произвести отключение клеммных зажимов от аккумулятора. Как минимум отсоединяется минусовая клемма батареи.
  2. При выполнении диагностических действий узел, снятый с двигателя, надо качественно закрепить в тисках.
  3. Для осуществления вращения якорного устройства без зацепления с маховиком мотора потребуется ток, хоть и небольшой. При диагностике выполненного ремонта нельзя использовать тонкие кабели. При проверке требуется обеспечение качественного контакта на силовых электроцепях.
  4. Если производится ремонт коллекторного устройства, перед выполнением задачи надо ознакомиться с сервисной документацией к авто. В ней указываются все показатели зазоров и диаметров. Также рекомендуется ознакомиться с моделью стартерного узла.
  5. После проведения ремонта при дальнейшей сборке надо соблюдать порядок монтажа дистанционных шайб. Эти детали предназначены для ограничения осевого люфта. Для правильной сборки стартерного механизма при разборке узла рекомендуется выставить метки или сделать фото. Так можно упростить процедуру сбора.
  6. Смазке подлежит исключительно планетарное редукторное устройство механизма. Для этого допускается применение специального смазочного вещества консистентного типа, предназначенного непосредственно для ШРУСов. Не допускается обработка смазкой поверхности меднографитовых втулок. Это приведет к тому, что вещество будет собирать пыль и только загрязнит узел.
  7. Перед разбором стартерного узла обязательно производится очистка наружной поверхности устройства от загрязнений. Для выполнения этой задачи используются кисти с волосяными щетками, а также чистые и сухие тряпки.
  8. Когда устройство будет разобрано, все компоненты механизма должны быть промыты и просушены. Составляющие металлические элементы конструкции очищаются в емкостях с керосином либо раствором щелочи. Если на деталях имеются обмотки, их надо обработать тряпкой, смоченной в топливе. После этого они подвергаются обдуву сжатым воздухом и просушиваются около двух часов. Фетровые уплотнительные элементы промываются бензином.
  9. Все царапины и выбоины на компонентах устройства удаляются с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. После обработки используется шлифовка деталей. Восстановление поверхности коллекторного устройства выполняется посредством проточки с дальнейшей шлифовкой. Для ликвидации дефектов на резьбовых соединениях придется использовать так называемый ввертыш, обладающий соответствующей резьбой. Нарезка резьбы в данном случае будет невозможна.
  10. Процедуру замера вала якорного устройства надо производить до разбора узла. Выполнение измерения осуществляется пальцами путем шатания вала в разных направлениях. Если зазор существенный, то производится замена втулок и замер выработки непосредственно на валу. Процедура измерения осевого люфта выполняется посредством штангенциркуля.
  11. Рабочая обгонная муфта может вращаться исключительно в сторону вращения стартерного узла. Для демонтажа этого элемента надо по валу сдвинуть ограничительное кольцо, а затем демонтировать стопорный элемент. При выполнении промывки обгонной муфты не допускается применение очистительных средств в аэрозолях. Их использование может привести к удалению внутреннего смазочного материала бендикса.

Аккумулятор заряжен – стартер крутит еле-еле

На деле достаточно редко встречается, что стартер вовсе не крутит при нормально заряженном аккумуляторе. Чаще бывает так, что он тужит, издает звуки подыхающей жабы, сдыхает, так и не запустив мотор. А аккумулятор, при всем при этом, чувствует себя приемлемо. При таких симптомах причину следует искать среди следующей пятерки вариантов:

  1. Износ деталей стартера. Чаще всего виноваты в таких случаях щетки или втулки (к ним еще вернемся).
  2. Засор стартера. В довольно редких случаях внутрь рассматриваемого узла попадает вода или даже грязь. Все это может как затруднять работу электродвигателя, так и вообще блокировать его.
  3. Длительный простой. Если машину даже несколько дней не трогать, то масло, которое осело на деталях мотора в процессе работы, стекает и стекает в картер. В результате трущиеся поверхности остаются вовсе без смазки, соответственно, прокрутить все это дело может затрудниться даже самый бодрый тандем из аккумулятора и стартера. Такой симптом – вполне нормален, и проходит сразу же после первого удачного запуска двигателя.
  4. «Тугая» коробка передач. Застывшее или замерзшее трансмиссионное масло, сильный износ, мелкие поломки и прочее – как бы, «придерживает» коленчатый вал двигателя, соединенный с коробкой сцеплением. В результате стартеру тяжело «тащить на себе» сразу два агрегата. Проблема уходит если не полностью, то хотя бы частично, если при запуске двигателя выжимать сцепление.
  5. «Тугой» двигатель. На первых порах после капитального ремонта, когда новые детали еще не притерлись друг к другу, как следует, для прокрутки мотора (тем более холодного) нужно по истине титаническое усилие. Поэтому вполне естественно, что даже бодрому стартеру, запитанному от полностью заряженной АКБ, вращать коленвал так же трудно, как крутить педали велосипедисту, поднимающемуся в горку. Аналогичные проблемы могут возникать при технически неисправном двигателе – что-то где-то подклинивает, зацепляется и так далее.

Устранение первых двух причин описано ниже, а решение по остальным – и так очевидное.

Часто задаваемые вопросы по неисправностям стартера

Какие могут быть неисправности стартера?

Неисправности могут быть электрического и механического характера. Электрические причины в основном касаются разряженного аккумулятора, проблем с проводкой, плохо закрепленных или окислившихся клемм. А вот механических, самых частых, бывает 5 таких:

— стерлись щетки; — обгорели пятаки; — износились втулки; — обрыв обмоток якоря или статора; — муфта свободного хода пробуксовывает; — заел привод винтовой нарезки вала якоря.

Как узнать, что пора менять стартер?

Стартер, в целом, поддается ремонту, но его следует менять на новый если ремонт проводился уже не раз, и у него повторно появились следующие симптомы:

— повернув ключ, якорь стартера крутит, а коленвал не вращается; — после того как двигатель завелся, стартер продолжает работать; — во время старта слышен громкий скрежет; — при повторных попытках завестись, стартер “крехтит”, свистит и может даже хрустеть; — стартер не срабатывает или только щелкает и слышен отчетливый запах гари (сгорела обмотка).

Что может быть если не крутит стартер?

В первую очередь причина может заключаться в аккумуляторе или нарушении качества контакта. Так самыми частыми причинами бывают:

— слабый заряд; — окисление клемм акб; — ухудшился/ослабился контакт на стартере; — замыкание в обмотке стартера; — не работает втягивающее.

Стерлись щетки стартера – симптомы

Понять, что щетки стерлись можно по основному признаку – стартер срабатывает не с первой попытки (слышны щелкания, а стартер не крутится, но после 5-10 попыток он таки может прокрутится). Иногда приходится даже несколько раз постучать по корпусу стартера, чтобы “разбудить” его. Но с этим нужно быть аккуратным, поскольку в статоре может стоять не обмотка возбуждения, а магниты — при таком постукивании можно отколоть полюсные магниты.

Также когда щетки стерлись, может быть слышен небольшой стук или треск. Износ проявляется также характерным запахом гари и щелчками втягивающего реле, но стартер при этом не запускается.

Как определить износ втулок стартера?

Появились следы задевания якоря за обмотку статора (появится отчетливое пятно контакта), – втулки стартера износились и их пора менять. Если втулки не поменять вовремя, стартер начнет греться и в итоге бакелит (им обрабатывают провода обмотки) расплавится. Результат – межвитковое, затем короткое замыкание и сгорание обмотки.

Почему стартер то крутит то не крутит?

Если стартер крутит через раз – причина может быть в реле (при этом слышны щелчки). Проверить этот вариант можно замкнув стартер напрямую. Начал крутить – проблема в реле или в проводке, которая подходит к нему либо в замке зажигания. Также стартер может то крутить, то нет, если стерлись щетки.

Источник

Двигатель холодный – стартер «тужит»

С подобного рода проблемой автолюбители сталкиваются, как правило, исключительно зимой, с наступлением отрицательных температур воздуха. При этом, прогретый двигатель прокручивается стартером весело и бодро. Летом тоже проблем нет.

В данной ситуации причину следует искать всего в двух направлениях:

  1. Разряженный аккумулятор. Как его «вычислить», описано выше. Если проблема только в этом, то она сразу же уходит, когда АКБ подзарядится от стационарного зарядного устройства либо после успешного запуска двигателя (от генератора).
  2. Загустевшее масло. При понижении температуры ниже нулевой отметки термометра загустевает любое моторное масло – будь то «минералка» или синтетика. Большую роль играет класс вязкости, который является одним из основных критериев подбора и покупки данного расходника. Если моторное масло подобрано неправильно для конкретных климатических условий, проблемы со стартером на холодную будут до окончания зимы.

Если, все же, проблема не в аккумуляторе, то она, скорее всего, в масле. Кроме замены на подходящий по классу вязкости вариант по-другому эту причину никак не устранить (разве что всегда оставлять машину на ночь в отапливаемом гараже, и никогда не оставлять ее надолго на морозе).

Двигатель горячий – стартер крутит вяло

Если же стартер крутит даже уже прогретый до рабочей температуры двигатель, то «копать» надо в следующих направлениях:

  1. «Дохлый» аккумулятор. После нескольких лет службы или при небрежной эксплуатации АКБ может не восстанавливаться даже после запуска двигателя и генератора. Либо же она заряжается, но «набирает» так мало ампер-часов, что для очередной работы самого мощного потребителя в машине – стартера – их просто не хватает. То же самое касается и силы пускового тока, которая с годами у АКБ, к сожалению, безвозвратно уменьшается.
  2. «Тугой» мотор. Эта и последующие две причины описаны выше.
  3. Износ стартера.
  4. Засор стартера.
  5. Неисправность стартера.
  6. Плохой электрический контакт. Поскольку стартер среднего серийного легкового автомобиля потребляет во время работы 100-200 ампер тока, то для его передачи от АКБ нужны провода достаточного сечения (толщиной почти с мизинец). Если же есть плохой контакт на клеммах, силовые провода неправильно подобраны во время ремонта, переломились, потеряли несколько жил и так далее – на этом участке будет происходить заметное падение напряжения. Соответственно, стартер «не получит» всю энергию, которую ему отдает аккумулятор, так как ее много потратится на пути (превратится в бесполезную и даже опасную тепловую энергию).

Какой бы не была причина тупящего стартера, она довольно легко диагностируется. По крайней мере, большинство из описанных проблем можно определить и устранить без какого-либо опыта, просто внимательно (возможно несколько раз) прочитав этот материал.

Стартер не развивает полную мощность

в общем ситуация классическая — пятаки (наверное) пригорели, разбирать поч истить нет времени (лень матушка) — а ездить нано. Когда стартер в ступор впадал (на ключ не реагировал) — я его по контактам (два болта) большой отверткой коротил, слегка постукивал — он поискрит-поискрит и провернет. Тогда с ключа уже с полпинка заводится. Сегодня, после 20 — минут кз отверткой и всяких постукиваний — он все таки провернул, с ключа движок еле еле вращался. Я сначала подумал, что аккум в разрядке. Начал заряжать — он кипит, аж булькает. Вставляю ключ -еле еле душа в теле. Еле завелся, доехал. Вопрос: 1) Стартеру хана? 2) Что могло сгореть? 3) Имеет ли смысл заниматься ремонтом или сразу в магазин? 4) Сгорело видать уже не в пятаках а в самом стартере?
Зы: Батарея в норме, провода зачищены, реле норм. Стартер обычный, не редукторный.

Еще кстати такой вопрос — а может стартер не развивать мощность из за втягивающего? Т.е. он крутить начинает но еле еле. на двигуне даже лампа масляная не гаснет.

может,если контакт плохой на пятаках, но скорее всего дело в плохих массах, это по личному опыту и большому количеству машин побывавших в моих руках

Аккум — зверь, ставил на буржуский дрыгатель — крутит так — только в путь. Не в аккуме дело. Втулки замени, заодно, наконец, смажешь стартер и будет счастье.

Втягивающее легче заменить, чем ремонтировать. Стоит копейки (у нас не дороже 280р.)

Если при перемыкание втягивающего (больших болтов) искрение еле заметно, то скорее всего подвисают щёточки. Если при тех же действиях отвертка стремится привариться к болтам, а стартер не проворачивается то скорее втулки. Медленно вращаться может в обоих случаях, но во втором ещё и нагрев силового провода будет.

Втулки это на втягивающем? Или на самом стартере? Извините конечно за глупый вопрос.

И еще вдогонку из этого же раздела — чтобы заменить втягивающее надо сам стартер снимать? или можно без

Если при перемыкание втягивающего (больших болтов) искрение еле заметно, то скорее всего подвисают щёточки. Если при тех же действиях отвертка стремится привариться к болтам, а стартер не проворачивается то скорее втулки. Медленно вращаться может в обоих случаях, но во втором ещё и нагрев силового провода будет.

Щетки это во втягивающем?

Щетки это во втягивающем?

Щётки в стартере (в его попе) , втулки- одна в задней крышке, вторая в колокольчике. Стартер тебе снимать придётся, не похоже на втягивающее. Так что было с искрением, когда пускал напрямую? И ещё вопрос. Когда с ключа не пускается, щелчки от втягивающего есть или только реле стартера щёлкает, или вобще тишина?

Источник



Поиск и устранение неисправностей аккумуляторной батареи и стартера, Pt. 1

1 марта 2009 г. | Джон Армстронг

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, слышите ли вы щелчок? Или стартер еле крутит? Вот некоторая помощь.

ЕСЛИ У ВАС «разряжена» аккумуляторная батарея, или стартер медленно проворачивает двигатель, или вы слышите щелчок при попытке запустить автомобиль, следует рассмотреть несколько возможных проблем. Эти проблемы могут включать:

1. Плохие или корродированные соединения на аккумуляторе и/или соленоиде стартера (это может включать состояние самих кабелей). 2. Неисправный (или просто изношенный) аккумулятор. 3. Электрический слив, который может быть включенным аксессуаром или нежелательным электрическим заземлением. 4. Стартер с чрезмерным потреблением тока . 5. Проблема с системой зарядки, чаще всего ослабленный приводной ремень, неисправный регулятор напряжения или неисправность генератора.

Некоторые напоминания о безопасности

Но прежде чем мы начнем наш проект, стоит упомянуть несколько вещей, касающихся безопасности на рабочем месте.

Как вы, наверное, знаете, избегайте курения, открытого огня и создания искр вокруг аккумулятора, так как газы могут быть взрывоопасными. Особенно это актуально во время зарядки.

Использовать защитные очки. Вы не пытаетесь заявить о себе в моде, и в случае неудачи это может спасти ваше зрение. Защитные очки, защитные очки или полнолицевой щиток — все это недорогая защита.

Одноразовые резиновые перчатки — еще одна хорошая мера предосторожности. В случае попадания электролита (термин, используемый для обозначения смеси серной кислоты и воды в аккумуляторе) на кожу, смойте его как можно быстрее. Ощущение жжения напомнит вам о необходимости принятия срочных мер. Убедитесь, что у вас есть вода под рукой, если произойдет несчастный случай.

Кроме того, никогда не выполняйте никаких работ, таких как измерение удельного веса или даже добавление воды в хорошей одежде. Неважно, насколько вы осторожны, когда работаете с аккумулятором, вы гарантированно получите «дырявую» одежду, когда она вернется после стирки.

Оценка ситуации

Существует множество способов решения возможных проблем с батареей. Мы начнем с осмотра и очистки соединений аккумулятора, а затем проверим состояние заряда аккумулятора. С этого момента мы будем следовать по одному пути, если батарея полностью заряжена. Однако, если батарея разряжена, в процедуре будет несколько дополнительных тестовых шагов, которые будут включать перезарядку батареи, проверку системы зарядки и проверку разрядки батареи. Итак, давайте начнем.

Фото 2. Типичная комбинация нейтрального выключателя безопасности и резервного освещения, устанавливаемая на стойке. Обратите внимание, что его крепление с прорезями позволяет регулировать.

1. Если вы слышите щелчок при попытке завести автомобиль, это обычно указывает на низкое напряжение на стартере. Часто это происходит из-за плохого соединения кабеля. Чаще всего виноваты плохие контакты на клеммах аккумуляторной батареи, но проблема также может быть в разряженной или вышедшей из строя батарее. В некоторых случаях это соленоид стартера, но гораздо реже, чем думают.

Давайте начнем с простого: проверим и почистим контакты аккумулятора. (Я бы порекомендовал это независимо от вашей проблемы.)

Текущее обслуживание батареи, такое как очистка стоек и кабельных зажимов, когда-то считалось нормальным обслуживанием, но с появлением малообслуживаемой батареи мы склонны уделять этому меньше внимания. Снежная коррозия соединений сегодня встречается гораздо реже, чем несколько десятилетий назад, из-за новой конструкции аккумуляторов, но это не означает, что чистка не требуется. Внешний вид может выглядеть хорошо, но не обманывайтесь. Чистка стоек и зажимов — это хорошо потраченное время. И штыри батареи, и внутренняя часть зажимов должны быть чистыми и блестящими.

На фото №1 внизу показан очиститель боковых клемм. Слева над ним типичный очиститель столбов, а справа — формирователь столбов и зажимов. Также можно использовать перочинный нож или небольшую проволочную щетку. Нанесите тонкий слой вазелина на обе поверхности перед повторной сборкой.

Всегда начинайте с отключения кабеля заземления аккумулятора. Если вы хотите, вы также можете надеть пару войлочных шайб (обычно красных и зеленых) перед повторным подключением кабелей к аккумулятору. Они помогают предотвратить коррозию.

Если у вас заснеженный, сильно проржавевший кабельный зажим, используйте пищевую соду и небольшое количество воды, чтобы нейтрализовать его. Если вы заметили, что кабель расщепляется в том месте, где он соединяется с зажимом, вероятно, сам кабель полностью покрыт коррозией и его следует заменить (не забудьте использовать правильный калибр).

Осмотрите другие концы тросов: плотно ли они прикручены к блоку цилиндров и соленоиду стартера? Если ваша батарея имеет конструкцию с верхней стойкой и на ней появляются грязные отложения, очистите ее. Грязь в сочетании с аккумуляторной кислотой становится проводящей и может фактически медленно разряжать аккумулятор, если она замыкается между положительным и отрицательным полюсами. Так что, если ваша батарея защищена металлической верхней рамой, две стойки теперь стали намного ближе, вероятно, на два дюйма или меньше. Грязные наросты, соединяющие каждую стойку с металлическим каркасом, — это все, что нужно. Если нароста достаточно, вы можете проверить это, прикоснувшись одним проводом вольтметра к любому столбу, а другим щупом к грязному наросту. Вы действительно получите показания напряжения.

Если на этом этапе вы все еще слышите щелчок, продолжайте читать шаги № 3, 4 и 5. Проблема будет рассмотрена снова, как только мы убедимся, что батарея полностью заряжена и проходит нагрузочный тест.

Хотя это не имеет ничего общего с запуском автомобиля, сейчас самое время почистить и перекрасить аккумуляторный ящик.

3. Проверка клеммы соленоида «S» с помощью контрольной лампы подтверждает получение сигнала включения. от замка зажигания.

2. Если при повороте ключа абсолютно ничего не происходит, попробуйте включить фары. Они светятся? Если это не так, перейдите к шагу № 3, оценивая аккумулятор и состояние его заряда. Если они загораются, попробуйте запустить двигатель с включенными фарами, пока кто-нибудь наблюдает за ними. Они тускнеют и гаснут или почти гаснут? Если ответ положительный, переходите к шагу №3.

Если они остаются яркими, у вас может быть проблема, связанная с защитным выключателем. Если на автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач, у вас может быть неисправный предохранительный выключатель нейтрального положения или неотрегулированный.

Чтобы убедиться, что проблема не связана с регулировкой, затяните стояночный тормоз и плотно поставьте ногу на педаль тормоза. Одной рукой поверните и удерживайте ключ зажигания в исходном положении, а другой медленно перемещайте рычаг переключения передач по всему его диапазону от упора до упора. Если вдруг стартер начнет вращаться при перемещении рычага, повторная регулировка переключателя, скорее всего, решит вашу проблему. Регулировка обычно выполняется (на стойке) путем ослабления пары винтов, которые позволяют перемещать переключатель вперед и назад. Вы должны иметь возможность расположить его там, где (в большинстве приложений) он будет запускаться в нейтральном положении и парковаться (если у вас есть Парк в вашем диапазоне селектора).

Если во время этого теста ничего не происходит, вы можете полностью обойти переключатель. Если к коммутатору подключен только один провод, отсоедините его и с помощью перемычки подключите провод к хорошему заземлению. Многие выключатели объединяют нейтральный выключатель безопасности и резервного света в один. К большинству подключено четыре провода. Одна пара служит резервным освещением, а другая замыкает пусковую цепь. Подсоедините перемычку между одной парой проводов и на мгновение поверните ключ в положение «включено». Если загорятся фонари заднего хода, вы можете не обращать внимания на эту пару проводов и теперь подключить перемычку к обоим концам другого разъема, замыкая цепь. Еще раз выполните этот тест с включенным стояночным тормозом для безопасности и установите селектор в нейтральное положение или парковку. Если стартер теперь крутится, вы нашли свою проблему, неисправный переключатель нейтрали.

На фото № 2 показан переключатель Chevy 60-х годов, установленный на стойке. В этот переключатель встроены как нейтральный предохранительный, так и резервный свет. Два соединителя, расположенные рядом вверху, служат для резервного освещения, а два других, расположенных слева (один над другим), являются нейтральным защитным соединением. Также обратите внимание, что там, где переключатель прикреплен к колонке слева, он имеет прорезь для регулировки.

Если у вас механическая коробка передач, некоторые автомобили (вероятно, поздние 1960-х годов и далее) требуется выжать педаль сцепления, чтобы запустить двигатель.

В некоторых автомобилях начала 70-х была система блокировки ремней безопасности. Я помню, как моего друга отправили в дорожный вызов из-за того, что машина не заводится, только для того, чтобы узнать, что сумка с продуктами, стоящая на пассажирском сиденье, не позволяет машине завестись, потому что ремень безопасности не был пристегнут.

Каким бы ни был ваш автомобиль, определите, какие функции безопасности встроены в систему запуска, и оцените их, как мы это сделали с выключателем нейтрального положения. В большинстве случаев коммутатор можно временно обойти для целей тестирования. Просто подумайте о том, что вы делаете или отключили, прежде чем небрежно повернуть ключ. Вы не хотите случайно вернуться через закрытую дверь гаража. Также есть вероятность неисправного замка зажигания. Используйте вольтметр или контрольную лампу и убедитесь, что вы получаете ток питания на соленоид, когда ключ удерживается в положении запуска. Клемма на большинстве соленоидов GM помечена буквой «S», в то время как на хорошо смонтированном реле на крыле типа Ford это небольшой контакт, ближайший к кабелю от аккумулятора. Ваш тестовый свет должен загореться, когда ключ находится в исходном положении (как показано на фото № 3). Если это не так, и все предохранительные выключатели работают нормально, у вас, вероятно, неисправен замок зажигания или проблема в связанной с ним проводке. Это может включать в себя перегоревшую плавкую вставку, если она есть в проводке вашего автомобиля. В руководстве по ремонту моего Chevelle 66 года указано, что для включения стартера в холодном состоянии требуется минимум 7,7 вольта.

3. Следующим элементом, на который следует обратить внимание, является аккумулятор. Проверка удельного веса или взгляд на «глазок» (если есть) покажет вам уровень заряда батареи. В большинстве случаев аккумуляторный ареометр необходим для проверки удельного веса аккумулятора. Его можно приобрести в магазине автозапчастей, но убедитесь, что вы приобрели тип, который даст вам численное значение, а не версию с четырьмя или пятью различными плавающими шариками и диаграммой для уравнивания состояния заряда. Калиброванный тип позволяет проводить конкретное сравнение ячеек и более точное считывание. Я купил новый в NAPA несколько лет назад, и он стоил менее 10 долларов. Они также делают один со шкалой температурной компенсации. Это может быть удобно, если вы работаете в широком диапазоне температур.

Фото 4. Шкала типового поплавка в аккумуляторном ареометре.

5. Использование угольной сваи для нагрузочного теста батареи.

Удельный вес 1,270 указывает на полностью заряженную батарею при температуре 80 градусов по Фаренгейту. На фото №4 показана типичная шкала поплавкового ареометра. Убедитесь, что он свободно плавает и не соприкасается с верхней частью ареометра, так как это даст ложные показания.

Допустимы некоторые различия в показаниях между ячейками, но обычно разница не должна превышать 0,050 пункта. Если температура батареи ниже 80 F, вычтите 0,004 на каждые 10 градусов F или добавьте 0,004 на каждые 10 градусов F выше. В большинстве ситуаций вам не нужно беспокоиться об этом, но если вы проверяете батарею в своем сарае, а там 30 градусов по Фаренгейту, удельный вес 1,250 равен 1,270 при 80 градусах по Фаренгейту.

Если ваша батарея оснащена индикатором состояния заряда, он должен быть зеленым. Если ваша батарея полностью герметична и не имеет «глазка», используйте цифровой вольтметр для измерения напряжения. Полностью заряженный элемент покажет 2,1 вольта. Таким образом, 6-вольтовая батарея должна показывать 6,3 вольта, а 12-вольтовая — 12,6 вольта.

Таким образом, при нормальных условиях эксплуатации (зарядное устройство не подключено или преднамеренно оставлены включенными лампочки, разряжающие аккумулятор), любые из этих показаний; @1.250 спец. сила тяжести или выше, зеленый «глазок» или не менее 12,4 вольта на 12-вольтовой батарее говорит о том, что батарея полностью заряжена или достаточно близка, значит, система зарядки выполняет свою работу, и отсутствуют электрические разряды на аккумуляторе, создающем медленное (или не вращающееся) стартер. Если ваша батарея оказалась разряженной, вам нужно будет перейти к шагу № 7 и перезарядить батарею.

4. Далее мы оценим нашу полностью заряженную батарею. Многие аккумуляторы имеют съемные крышки, и для точной проверки аккумулятора необходимо, чтобы уровень жидкости во всех элементах был одинаковым. Низкая ячейка даст вам более высокое значение.

Теперь вам не нужно сходить с ума по этому поводу, но если ячейки значительно неравны, добавьте деминерализованную воду (тип, который вы бы использовали в своем паровом утюге). Будьте осторожны, чтобы не переполнить ячейки. В каждой ячейке есть какой-то индикатор, до которого вы должны заполнить, например, отверстие меньшего диаметра. Это на 3/4 дюйма ниже верхней части батареи.

Если вам нужно было добавить воду, аккумулятор нужно будет кратковременно зарядить, чтобы можно было получить точные показания. Зарядка гарантирует, что все жидкости перемешаются. Для тех, кому может быть любопытно, чистая вода имеет удельный вес 1,000, а серная (аккумуляторная) кислота — 1,835. Соотношение 64% воды и 36% кислоты соответствует удельному весу @1,270 при 80 градусах по Фаренгейту.

Допустим, большинство ячеек показывают @1,270, но одна показывает 1150. Это вполне может означать, что проблема в аккумуляторе. , или будет в самое ближайшее время.

Последнее слово, однако, заключается в том, чтобы приложить нагрузку с помощью угольной сваи. Это единственный способ по-настоящему проверить батарею.

Большинство магазинов запчастей тестируют их бесплатно. Но если вы, как и я, зависимы от инструментов, вы часто можете найти старый нагрузочный тестер Sun или Snap On на автообмене по минимальной цене. Harbour Freight, как и другие, продает недорогие модели, которые также будут работать.

Этот тест покажет емкость вашей батареи. Нагрузка является определенной величиной и зависит от рейтинга вашей батареи. Большинство современных аккумуляторов рассчитаны на ток холодного пуска или CCA. Некоторые на самом деле заявляют, что нужно проверить аккумулятор на «ххх» амперах.

Если вы купите старую машину для углеродных свай, она может не показывать шкалу CCA для тестирования. Не волнуйтесь, это легко запомнить. Половина номинала CCA соответствует силе тока для проведения нагрузочного теста. Например, рейтинг CCA 600 будет протестирован при 300 ампер.

На аккумулятор подается нагрузка, и при температуре 70 градусов по Фаренгейту напряжение должно оставаться выше 9,6 В при включенной нагрузке в течение 15 секунд.

На фото №5 показана типичная угольная свая. Большая ручка поворачивается по часовой стрелке, пока не будет достигнуто желаемое значение нагрузки. На этом устройстве измеритель слева показывает приложенную нагрузку (в данном случае 375 ампер). Индикатор справа показывает напряжение батареи во время теста. Аккумулятор можно тестировать практически при любой температуре, и для этого существует различная шкала напряжения. Чем ниже температура, тем ниже допустимое значение напряжения. Вообще говоря, плохая или слабая батарея может держать несколько секунд, а затем напряжение быстро падает. У вас не будет никаких сомнений относительно его состояния. Если батарея только что была заряжена, сообщите об этом человеку, проводящему ее тестирование, поскольку на батарее будет так называемый «поверхностный заряд». Перед фактическим испытанием прикладывается нагрузка 300 ампер в течение 15 секунд, чтобы удалить этот поверхностный заряд.

Иногда люди путаются и задаются вопросом, почему батарея, показывающая 12,6 вольт, не справляется со своей задачей. Лучшее сравнение — сложить вместе 8 аккумуляторов типа «D» для фонарика. В то время как они будут составлять всего 12 вольт, вам никогда не придет в голову попытаться завести с их помощью свой автомобиль. У них просто нет возможностей. Недавно я снял аккумулятор из своего автодома, которому было восемь лет. Единственная причина, по которой у него были какие-либо признаки жизни, заключалась в том, что я всегда держу на нем устройство для обслуживания батареи. (Мейнтейнер работает, чтобы держать аккумулятор полностью заряженным. Если подключить цифровой вольтметр и посмотреть, как он работает, то он начнет заряжать аккумулятор, когда напряжение упадет до 12,9 В.вольт. Оно будет очень медленно увеличиваться, пока не достигнет 14 вольт, после чего зарядка прекратится. Цикл будет повторяться снова и снова, сохраняя батарею полностью заряженной, без перегрева или перезарядки.) Один только возраст батареи убедил меня, что она изношена, но она показывала 12,6 вольта. Обратите внимание, однако, что он даже не зажжет 12-вольтовую сигнальную лампу! Если ваша батарея не прошла тест, ее необходимо заменить, и если у вас нет необычных обстоятельств, вы обнаружили свою проблему.

5. Если проверка аккумулятора прошла успешно, но у вас все еще есть щелкающий звук или медленное вращение стартера, это означает, что замок зажигания посылает сигнал напряжения на соленоид стартера (или реле), поэтому теперь давайте проведем несколько тестов на потерю напряжения. (также называемое падением напряжения). Это укажет на состояние наших кабелей аккумулятора, их соединений и соленоида. В большинстве тестов 0,2 вольта обычно являются наиболее допустимой потерей напряжения в 12-вольтовой системе. Возможно, вы не сможете выполнить некоторые тесты на определенных автомобилях (например, на продуктах Chrysler с внутренними соленоидами), поэтому проверьте это в руководстве по ремонту вместе с точным падением напряжения, допустимым для вашего автомобиля.

Фото 6. Правильное подключение проводов вольтметра для проверки сопротивления соленоида GM.

Отключите зажигание, чтобы машина не могла завестись. Если вы используете вольтметр аналогового типа для выполнения этих тестов, подключите положительный провод к положительному выводу или отрицательный вывод к отрицательному выводу, когда необходимо подключение к аккумулятору. Цифровые счетчики будут работать независимо от полярности, но не обращайте внимания на знак минус, если он появляется.

A. Подсоедините вольтметр к положительному полюсу аккумулятора, а другой вольтметр к шпильке соленоида стартера. Вы можете либо использовать кнопку дистанционного запуска, либо попросить помощника повернуть ключ зажигания в положение запуска и наблюдать за показаниями вашего счетчика. Оно не должно превышать 0,2 вольта. Если это так, вы можете сузить количество контрольных точек и выполнить тот же тест, подключив один щуп к кабельному зажиму, а другой прижав непосредственно к клемме аккумулятора. Высокое значение здесь указывает на плохое соединение между зажимом и стойкой. Затем вы можете попробовать снять показания со стойки на противоположном конце кабеля (не на шпильке). Если показания теперь в порядке, значит, у вас плохое соединение с соленоидом, а с кабелем все в порядке. (Кабели меньшего размера также дадут вам высокие показания, и не дайте себя обмануть толстым виниловым покрытием на медном проводе.)

B. Теперь проверим наземную сторону. Подсоедините вольтметр (или щуп) к отрицательному выводу аккумуляторной батареи, а другой провод подключите к пятну оголенного металла на корпусе стартера. Как и раньше, поверните ключ в исходное положение и запишите показания. Опять же, оно не должно превышать 0,2 вольта. Если он высокий, сузьте тест, отсоединив провод вольтметра, подключенный к стартеру, и подсоединив его в месте болтового соединения кабеля с блоком цилиндров. Повторяйте тест, пока не будет обнаружено высокое сопротивление. Это может быть связано с плохим заземлением стартера на блок двигателя или с кабелем меньшего сечения.

C. Проверка соленоида на сопротивление выполняется путем подключения одного вывода вольтметра к клемме аккумуляторной батареи на соленоиде, а другого — к «соленоиду к клемме стартера».

На хорошо установленных реле в крыльях Ford это две большие шпильки на противоположных сторонах. После этого теста сделайте еще один, чтобы оценить кабель от реле до стартера. Переместите один провод вольтметра к большой клемме стартера со стороны реле, а другой измерительный провод подключите непосредственно к тому месту, где кабель соединяется со стартером, и повторите проверку. Оба показания не должны превышать 0,2 вольта.

На большинстве автомобилей GM имеется соединение в основании соленоида, которое проходит через резиновую втулку в стартер. Небольшой болт крепит его к соленоиду. (См. подключение на Фото №6). Будьте осторожны при выполнении этого соединения, чтобы не допустить контакта измерительного провода с какой-либо другой частью пускателя или другими заземленными поверхностями. Сделайте другое подключение к клемме аккумуляторной батареи соленоида. Еще раз, показания потерь на вашем вольтметре не должны превышать 0,2 вольта. Если это так, замените соленоид.

В следующий раз мы проверим стартер, проверим систему зарядки, проверим разрядку аккумулятора, а также добавим несколько удобных кратких таблиц для всей работы, которую мы рассмотрели.

Тег двигателя медленно проворачивается | 4-х велосипедный картинг Боба

Бимед03
Участник