Стартеры ВАЗ 2113, 2114, 2115

Стартеры ВАЗ 2113, 2114, 2115 | Интернет-магазин Motorring

Интернет-магазин тюнинга и стандартных запчастей
для автомобилей LADA.
Доставка по всей России и Казахстану

Корзина пуста

Электрика и электроника

ВАЗ 2113, 2114, 2115

Стартеры

Легко найти товар! Clear search

Результаты поиска:

В группе представлено: 3 / 3 позиций

по популярности

по цене

Любой автомобиль будь то нашего или иностранного производства, имеет свойства ломаться. Поломки в автомобили можно разделить на два вида механические и электрические.

К механическим, например, можно отнести поломки, связанные с подвижными частями автомобиля. А электрические поломки подразумевают неисправности с электропотребителями такими как стартер, магнитола и так далее.

И довольно часто водители начали сталкиваться с электрическими поломка. В основном самой частой электрической поломкой является выход из строя стартера автомобиля. Ведь на стартер возлагается огромная нагрузка при заводке машины. А если автомобиль еще и не новый, то выход из строя стартера увеличивается во много раз. Но давайте подробно разберемся в устройстве стартера.
Стартер это своего рода электромотор с большим потребление тока. Ведь для того, чтобы прокрутить коленвал и завести мотор, нужно иметь огромную мощность. Давайте разберемся из чего состоит электромотор стартера.

 

В корпусе электромотора есть якорь, состоящий из обмотки и вала. Концы обмотки в свою очередь получают питание от щеток. В электромоторе стартера, находится 4 щетки, все щетки соединены в один провод, который выходит из корпуса электромотора. На стенках корпуса приклеены 2 магнита. И когда питание через щетки поступает на обмотку, то это в свою очередь создает магнитное поле и заставляет якорь вращаться.

Необходимым компонентом в стартере является бендикс, который входит в зацепление с коленвалом при заводке машины, а когда двигатель заведется, выходит из зацепления. Также на корпусе стартера установлено втягивающее реле. Втягивающее реле это своего рода катушка которая втягивает сердечник и замыкает контакты, тем самым подавая (+) на стартер. Давайте также поподробнее разберемся, из чего состоит втягивающее реле.

Втягивающее реле состоит из контактной группы, катушки и сердечника. Из контактной группе снаружи втягивающего реле есть 2 медные шпильки с резьбой, на одну шпильку прикручивается постоянный плюс, который идет от аккумуляторной батареи, а ко второй шпильке прикручивается плюс от стартера. Минус на электромотор и на втягивающее идет по корпусу. Также на втягивающем реле есть управляющий контакт, который идет от замка зажигания. То есть получается так, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигание во второе не фиксируемое положение, происходит поступление напряжения на управляющий контакт на втягивающем реле.

Когда напряжение на управляющий контакт подано, катушка начинает втягивать сердечник и тем самым замыкать 2 контакта вместе. После чего поступает уже напряжение на стартер, и он начинает вращать якорь, который соединен с бендиксом.

Когда машина завелась, и вы отпускаете ключ, то питание с питающего контакта пропадает, и контакты на втягивающем реле размыкаются. Как видите все очень просто. Давайте теперь перейдем к выявления конкретной неисправности. Например, вы поворачиваете ключ, а стартер не крутит. Возможные неисправности:

• Сгорела обмотка втягивающего реле;
• Сгорела обмотка якоря электромотора;
• Пришли в негодность щетки электромотора;
• Плохой контакт на втягивающее реле или же на электромотор;
• Нет питания на втягивающее реле, или же на электромотор;
• Нет питания на управляющий контакт на втягивающем реле;
• Втягивающее щелкает, но стартер не крутится.

Давайте разберем подробные действия по проверки выше указанных неисправностей.

Проверьте, хорошо ли заряжена у Вас аккумуляторная батарея, это можно узнать по бортовому компьютеру, или же если у Вас нет БК, то с помощью мультиметра (напряжение должно быть не меньше 10.2 V).

Переведите мультиметр в положение измерения напряжения, и подсоедините один щуп на шпильку, к которой подходит провод от аккумулятора. А второй щуп к минусу аккумулятора. Тем самым Вы проверите, подходит ли напряжение на втягивающее реле.

Если напряжение к втягивающему реле подается, а при повороте ключа оно не издает характерного щелчка. То нужно проверить идет ли плюс от замка зажигания. Для этого нужно снять штекер с управляющего контакта на втягивающем реле. И замкнуть шпильку с проводом от аккумулятора с управляющим контактом на втягивающем реле. Если реле щелкнуло то дело в проводе, идущем от замка зажигания.

Если реле щелкает, но электромотор не крутится. То возможно окисление контакта между втягивающим и проводом электромотора. Чтобы это проверить переведите мультиметр в режим прозвонки. И подсоедините один щуп к шпильке, а другим щупом аккуратно проткните изоляцию провода, что бы щуп соприкасался с жилой проводов. Тем самым Вы узнаете, не окислился ли контакт между шпилькой и проводом.

Если с подачей напряжения к электромотору все нормально, то придется разбирать его и выяснять причину. В электромоторе могут быть две поломки связанные с обмоткой, и со щетками. Состояние обмотки проверить практически невозможно, из-за маленького сопротивления. А вот состояние щеток можно оценить по их размеру. Если щетки уже стертые, то и контакт от них будет плохой. Решается заменой всей контактной группой благо она не такая и дорогая по сравнению с ценой нового электромотора.

Замена стартера на автомобиле семейства Лада:

• Снять ( + и — ) с аккумуляторной батарее.
• Снять штекер управления с втягивающего реле.
• Открутить гайки со шпилек втягивающего реле, и снять провода.
• Открутить гайки держащие стартер. (В зависимости от модели их может быть 2 или 3)
• Выньте стартер и произведите ремонт или замену.

Установку производить в обратном порядке.

 

Вот основные неисправности и их решения. Как видите если правильно выявить деталь, которая вышла из строя, то можно сэкономить на покупке стартера в сборе. Ведь благо в наше время есть огромный выбор автозапчастей от разных производителей.

Что купить стартер на ВАЗ в сборе, или же получить бесценный опыт в ремонте, решать только Вам. Мы лишь в свою очередь гарантируем Вам огромный выбор и всегда низкие цены!

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2115 » Авто центр ру

Стартер – это неотъемлемый компонент любого автомобиля. Если будет отсутствовать данный элемент в транспортном средстве, то завести машину без буксира не удастся. Иными словами, такой комплектующий элемент, как стартер, позволяет запустить двигатель внутреннего сгорания. Большинство современных стартеров имеют одинаковую конструкцию, поэтому неоднократно владельцы различных транспортных средств стараются самостоятельно осуществить починку такого агрегата.

Рекомендации профессионалов

Опытные профессионалы и компетентные мастера рекомендуют
владельцам транспортных средств, которые хотят осуществить самостоятельный
ремонт, ознакомиться с инструкцией. Грамотный подход поможет избежать многих
негативных ситуаций и позволит стартеру в дальнейшем функционировать в прежнем
режиме длительное время.

Инструменты

Предварительно следует подготовить следующую оснастку:

1. Ключ размером на 8, 10, 13.
2. Вороток.
3. Несколько видов отверток.

Такие инструменты станут неотъемлемыми в ходе осуществления
компетентного ремонта агрегата.

Пошаговый алгоритм действий

• Демонтируем комплектующие.
• Выкручиваем крепежные запчасти с нижнего контактного болта.

• Отсоединяем шайбу.
• Отключаем наконечник вывода обмотки.

• Ослабляем крепление тягового реле.

• Отсоединяем якорь от рычага, приподнимая корпус реле.

• Демонтируем из реле пружину.

• Демонтируем кольцо уплотнения.

• Используя подходящий кусок трубы, демонтируем кольцо.

• Не стоит забывать о том, что ограничительное кольцо предварительно зафиксировано стопорным кольцом, которое располагается под ним.
• Демонтируем кольца (ограничитель и стопор).

• Откручиваем крепежные элементы и разбираем защиту.

• Изымаем стопорное кольцо.

• Разбираем регулировочные элементы в виде шайб.

• Выкручиваем стяжные шпильки, но предварительно откручиваем гайки.
• Откручиваем защитную крышку коллектора.

• При помощи плоской отвертки отжимаем пружины со щетки.

• Изымаем щетки из индивидуального щеткодержателя.
• Снимаем непосредственно конструктивный блок, который удерживает щетки.

• Снимаем корпус совместно со статором.

• Разбираем пластмассовые опоры рычага.

• Выполняем демонтаж якоря из крышки со стороны общего привода.

• Отключаем промежуточную опору с якоря вала.
• Демонтируем кольцо стопора, расположенное на приводе стартера.

• Вытаскиваем тарельчатый элемент.

• Снимаем упорную деталь.
• Отсоединяем муфту совместно с рычагом и упорным элементом.

• Откручиваем крепление в виде двух винтов, которые расположены на тяговом реле. Не стоит забывать о том, что разбирать тяговое реле следует лишь в том случае, если данная запчасть или комплектующий элемент требуют ремонтных работ. В противном случае заниматься разборкой такого агрегата не стоит.

• Выкручиваем несколько крепежных деталей, расположенных на контактных болтах реле.
• При помощи паяльника необходимо отсоединить вывод обмоток от вывода реле.

• Разбираем крышку.
• Вытаскиваем уплотнительный элемент.

• Достаем пластину совместно со штоком.

• Разбираем возвратную пружину, расположенную на штоке.
• Снимаем кольцо со штока.
• Отсоединяем изолирующий элемент.
• Снимаем пластину. Не забывайте сохранять порядок установки контактной пластины на шток во избежание негативных ситуаций.
• Снимаем изолирующую втулку и шайбу.

• Разбираем демпфирующую пружину.
• Выкручиваем специализированные контактные детали из крышки. При выявлении повреждений, связанных с неразборным корпусом тягового реле, следует произвести его замену.

• Производим очистку комплектующих от существующих загрязнений.

• Удостоверьтесь в качестве обмотки. Для осуществления таких действий следует использовать специализированную лампу постоянного тока, которая подсоединяется к обмотке одним концом. Второй конец необходимо подсоединить к цепи корпуса. Если лампа горит, следовательно, существует какая-либо неисправность, связанная с изоляцией, поэтому ее следует заменить и снова проверить.
• Ни в коем случае нельзя касаться руками оголенных проводов, которые находятся под высоким напряжением. Для полной безопасности можно проверить обмотку при помощи специализированного мультиметра.
• Если на валу якоря вы заметили налет желтого цвета от подшипника, то удалить его можно специализированной мелкой наждачкой. Если не удалить налет, то впоследствии может возникнуть заедание шестерни.
• Если на якоре были обнаружены задиры и забоины, то следует произвести замену такого элемента.

• Необходимо проверить качество пайки выводов.
• Проверить обмотку необходимо при помощи контрольной лампы. Для проверки следует подключить один конец провода к сердечнику якоря, а второй – к специализированной пластине коллектора. Если загорается лампочка, необходимо заменить комплектующие.

• Далее следует в одной руке удерживать муфту, а другой постараться повернуть шестерню. Если она крутится только по часовой стрелке, то шестерня является исправной, если она свободно проворачивается в обе стороны, значит необходимо заменить.

• При выявлении изношенного или поврежденного компонента, следует его заменить.
• Важно провести осмотр крышки и промежуточной опоры. При выявлении трещины следует сменить элемент.

• Осмотреть втулку, поскольку если она износилась или возникли так называемые задиры, тогда такая деталь подлежит замене.
• Если щетки слишком изношены, то их необходимо заменить.

• Следует определить правильное движение щеток в индивидуальных держательных системах. Иными словами деталь должна вращаться легко и ни в коем случае не заедать, а крепления должны быть достаточно прочными.
• С помощью лампы или тестера необходимо проверить, чтобы держатели щеток не замыкались.
• Рекомендуется сконцентрировать внимание на том, насколько плотно пружина прижимает щетки. Для этого можно воспользоваться динамометром.

• Осуществить монтаж щеток в держателе.
• Обмотка проверяется при помощи омметра.
• Якорь внутри реле должен иметь свободное движение без каких-либо заеданий.
• Перед началом сборки нужно осмотреть индивидуальные контактные болты и при необходимости зачистить их.

После осуществления таких манипуляций можно приступать
непосредственно к сбору агрегата. Компетентные эксперты сервисных центров
рекомендуют автомобилистам, которые самостоятельно производят ремонтные работы,
соблюдать досконально каждый пункт инструкции. Лишь таким образом существует
вероятность того, что владелец автомобиля сможет самостоятельно устранить
существующую неисправность или поломку. Неоднократно случаются ситуации, когда
самостоятельный ремонт приводит к тому, что агрегат полностью выходит из строя.
В результате владельцу приходится приобретать новый стартер оригинального
производства и устанавливать его на собственное транспортное средство.

Важные особенности ремонта

Естественно, после осуществления ремонтных работ стартера
его сборка должна выполняться согласно выше представленных пунктов, но в
обратном порядке. При этом нужно учесть следующие особенности:

• При помощи устройства припаять выводы обмоток непосредственно к контактам реле.

• При помощи смазочных материалов обработать цапфы вала якоря и его шлицы.

• Все движущиеся части в обязательном порядке следует обработать густой смазкой.

• Используя смазочные материалы или масло, нужно также обработать шлиц обгонной муфты.

• Важно правильно осуществить регулировку зазора вала якоря при помощи шайб.

• Основа устанавливается непосредственно выступом к якорю.

• Стяжные шпильки обязательно должны проходить внутри изоляционных трубок.

• В момент присоединения рычага к наконечнику, нужно проверить чтоб «язычок» смотрел вниз.

Если осуществить ремонт стартера, исходя из выше представленной инструкции и прислушиваясь к особенностям и рекомендациям компетентных специалистов, то стартер прослужит еще на протяжении многих лет без единой поломки.

Ремонт стартера ВАЗ 2115.

Ремонт стартера ваз 2115 своими руками

Самое подробное описание: ремонт стартера ваз 2115 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт автомобиля — не самое приятное занятие, однако ничего с этим не поделаешь, как говорится в старой доброй пословице: “Любишь кататься — люби и саночки возить!” Необходимость что-то ремонтировать рано или поздно возникает , при этом нередко процесс замены или ремонта усложнен не столько самим ремонтом, сколько процессом демонтажа и разборки. Если не знать, что, как, и где крепится, можно серьезно растянуть процесс ремонта.

Сегодня я расскажу о том, как снять стартер ВАЗ 2115 в случае необходимости его ремонта или полной замены. Отказ стартера неприятная поломка, после которой либо пробуй с толкача завести, либо буксируй до самого дома. В разных автомобилях снятие стартера отличается: в одних это — простая незамысловатая процедура, в других — сложный процесс, предусматривающий разборку чуть ли не целого двигателя. К счастью, снятие стартера на ВАЗ 2115 — не самая сложная операция и для ее выполнения не нужно много ума и времени.

1. Ключ на “8”, “13”.
2. Ключ с удлинителем и трещоткой с набором насадок “13”, “14” или “15” (зависит от года выпуска авто).

1. Мы будем снимать стартер сверху без демонтажа защиты. Первым делом нужно все обесточить, поэтому как всегда снимаем “-” клемму с АКБ.

2. Далее снимите воздушный фильтр, для этого нужно открутить два болта ключом на “8”.

3. Теперь необходимо ослабить хомут от ДМРВ и снять с корпуса датчика защитную гофру.

4. Отключите разъем ДМРВ и достаньте из гнезда резиновый крепеж фильтра.

5. Аккуратным движением снимите металлическую гофру воздуховода, затем демонтируйте воздушный фильтр.

6. Возьмите ключ на “13” и открутите “+” провод от втягивающего реле, затем снимите гнездо с красным проводом.

7. Для того чтобы открутить непосредственно сам стартер, я бы рекомендовал использовать ключ с удлинителем и трещоткой. Благодаря такому ключу легче выкручиваются верхние и нижние гайки.

8. Снимите стартер ВАЗ 2115, места у вас должно быть более чем.

Стартер снят, теперь у вас есть возможность либо заменить стартер, либо произвести его частичный ремонт и установить обратно.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сборка производится в обратной последовательности. Во время сборки обратите внимание на состояние крепления провода массы к мотору, в случае необходимости произведите его зачистку или подтяжку самой гайки. Многие игнорируют это, однако следует понимать, что из-за плохого контакта у вас могут возникнуть проблемы, вплоть до полного выхода стартера из строя.

Сегодня я Вам постараюсь подробно рассказать о ремонте стартера ВАЗ 2115 своими руками. Статья будет сопровождаться подробным описанием и фотографиями.

Признаки неисправности стартера:
– Существенное снижение мощности, вращение стартера не обеспечивает необходимой двигателю мощности. Потребуется ремонт стартера, возможно замена реле.
– Перебои напряжения.
– Вращение стартера происходит вхолостую, то есть без вращения двигателя. Понадобится ремонт втягивающего стартера.
– Задержки в отключении стартера.
– Несрабатывание стартера после поворота ключа зажигания. Произошло повреждение бендикса, поэтому для возобновления работы понадобится замена бендикса стартера.
– Стартер крутит, но не запускает двигатель.

Инструменты:
– Торцовые ключи на «10″ и «13″.
– Крестовая и плоская отвертки.
– Прямые руки (желательно) и свободное время.

Ремонт стартера ВАЗ 2115 своими руками

Напомним, что на нашем сайте мы уже публиковали статью о том, как снять стартер ВАЗ 2115 своими руками.

1. Первым делом снимите минусовую клемму с АКБ (аккумуляторная батарея).

2. Используя ключ на «13», открутите два верхних крепежных винта, которыми он крепится к картеру сцепления. Как правило, третьего болта — нет, если же он у вас имеется потребуется смотровая яма для того чтобы его открутить.

3. Достаньте из разъема на втягивающем реле проводок №1. сдвигая стартер вперед.

5. Оцените визуально состояние зубьев маховика.

6. При помощи крестообразной отвертки выкрутите два крепежных винта в крышке стартера.

7. Открутите гайку крепления выхода обмотки стартера на втягивающее реле, для этого используйте ключ на «13″.

9. Открутите ключом на «10» два длинных стяжных болта, затем достаньте их.

10. Проверьте состояние втулок.

11. Чтобы разъединить корпус стартера нужно нанести несколько легких ударов по нижней части корпуса резиновым или деревянным молотком. Оцените состояние щеток.

12. При помощи отвертки достаньте уши бендикса из вилки.

13. Наставьте ключ и ударами молотка сбейте стопорное кольцо.

14. Второе стопорное подковырните отверткой.

Теперь собственно сама замена бендикса: возьмите новый бендикс (обгонная муфта) и установите на место. Сборка производится в обратном порядке, перед этим не забудьте все как следует очистить и смазать (там, где это необходимо). Ремонт стартера ВАЗ 2115 своими руками можно считать завершенным, установите стартер на место, подключите аккумулятор и сделайте запуск двигателя.

Напомню, что предыдущая статья была про шумоизоляцию ВАЗ 2115 своими руками.

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

• Заведомо исправный аккумулятор
• Автомобильные шнуры с «крокодилами»
• Металлическая щетка или плоская отвертка

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

• Отвертка плоская
• Отвертка крестовая
• Ключ «на 8»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 15»
• Ключ «на 17»
• Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

• Ветошь
• Металлическая щетка
• Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Обратите внимание, не все щетки хорошо крутят. Поменял щетки в пластмассовом корпусе (серого цвета) — очень слабо. Попробовал щетки в железном корпусе, крутит нормально.

Упустил момент, зачем всё же нужна металлическая щетка?

Все конкретно и по теме,не чего лишнего.

У меня такая проблема: машина ваз 2114, стартер крутит на холодну и прогретую машину отлично, когда на машине долго ездишь и заглушил ее то через минут 5 не могу завести, стартер щелкает и все, что это может быть?

Ремонт стартера ваз 2115 своими руками

Сегодня я Вам постараюсь подробно рассказать о ремонте стартера ВАЗ 2115 своими руками. Статья будет сопровождаться подробным описанием и фотографиями.

Признаки неисправности стартера:
– Существенное снижение мощности, вращение стартера не обеспечивает необходимой двигателю мощности. Потребуется ремонт стартера, возможно замена реле.
– Перебои напряжения.
– Вращение стартера происходит вхолостую, то есть без вращения двигателя. Понадобится ремонт втягивающего стартера.
– Задержки в отключении стартера.
– Несрабатывание стартера после поворота ключа зажигания. Произошло повреждение бендикса, поэтому для возобновления работы понадобится замена бендикса стартера.
– Стартер крутит, но не запускает двигатель.

Инструменты:
– Торцовые ключи на «10#8243; и «13#8243;.
– Крестовая и плоская отвертки.
– Прямые руки (желательно) и свободное время.

Ремонт стартера ВАЗ 2115 своими руками

1. Первым делом снимите минусовую клемму с АКБ (аккумуляторная батарея).

2. Используя ключ на «13», открутите два верхних крепежных винта, которыми он крепится к картеру сцепления. Как правило, третьего болта — нет, если же он у вас имеется потребуется смотровая яма для того чтобы его открутить.

3. Достаньте из разъема на втягивающем реле проводок №1. сдвигая стартер вперед.

5. Оцените визуально состояние зубьев маховика.

6. При помощи крестообразной отвертки выкрутите два крепежных винта в крышке стартера.

7. Открутите гайку крепления выхода обмотки стартера на втягивающее реле, для этого используйте ключ на «13#8243;.

9. Открутите ключом на «10» два длинных стяжных болта, затем достаньте их.

10. Проверьте состояние втулок.

11. Чтобы разъединить корпус стартера нужно нанести несколько легких ударов по нижней части корпуса резиновым или деревянным молотком. Оцените состояние щеток.

12. При помощи отвертки достаньте уши бендикса из вилки.

13. Наставьте ключ и ударами молотка сбейте стопорное кольцо.

14. Второе стопорное подковырните отверткой.

Теперь собственно сама замена бендикса: возьмите новый бендикс (обгонная муфта) и установите на место. Сборка производится в обратном порядке, перед этим не забудьте все как следует очистить и смазать (там, где это необходимо). Ремонт стартера ВАЗ 2115 своими руками можно считать завершенным, установите стартер на место, подключите аккумулятор и сделайте запуск двигателя.

Напомню, что предыдущая статья была про шумоизоляцию ВАЗ 2115 своими руками.

Как заменить втягивающее реле стартера на ВАЗ 2107
Одной из основных причин поломки стартера на ВАЗ 2107 является выход из строя втягивающего реле. Увидеть первые симптомы неисправности – это когда при повороте ключа зажигания слышны щелчки, а стартер так и не начинает крутить. Сегодня мы рассмотрим

Замена стартера ВАЗ 2110
Публикуем актуальную информацию про самостоятельную замену стартера на ВАЗ 2110. Опытные водители наверняка уже знают весь ход действий, а вот новичкам данная информация будет очень полезна.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Рано или поздно наступает то время, когда вашему транспортному средству требуется обслуживание или ремонт и такая деталь как стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 или какой-то другой тоже не исключение.

Неисправности стартера происходят довольно часто, то втягивающее реле барахлит, то втулки разбило, а бывает и такое, что вообще не крутит стартер ВАЗ 2114.

Конечно, неисправности бывают разные и можно обратится за помощью к специалистам на станцию техобслуживания, но ведь можно и сделать небольшой ремонт стартера ВАЗ 2114 и самостоятельно, тем более в некоторых случаях это не составляет не какого труда при этом вы даже сэкономите определенное количество денежных средств.

Конечно перед снятием стартера нужно выяснить может дело совсем и не в нем, а для этого нужно хоть немного знать какие у него бывают неисправности.

Основные неисправности стартера ВАЗ 2114

• Неисправен бендикс (обгонная муфта).
• Замкнула обмотка статора или якоря.
• Неисправно втягивающее реле .
• Износ или зависание щеток.
• Износ втулок.

Все эти неисправности относятся к стартеру, но бывают и другие причины при которых не крутит стартер это окисление или плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи или вообще полный ее разряд, обрыв проводов питания которые подходят к стартеру, а возможно неисправен и замок зажигания или его контактная группа.

Такие причины как окисление клемм аккумулятора легко устраняются самостоятельно, для этого их надо всего-навсего почистить и смазать техническим вазелином или литолом, что у вас имеется в наличии, а разряженный АКБ разумеется зарядить.

Если причина возникла в контактной группе, можно попробовать зачистить контакты, но если это не помогло, то скорее всего она подлежит замене, а возможно придется и полностью заменить замок зажигания.

Неисправности, которые связаны непосредственно со стартером без его снятия устранить будет невозможно, поэтому этот момент рассмотри более подробно.

На самом деле снятие стартера совсем несложная процедура и при этом вам даже не понадобится яма или эстакада, все будет делаться в подкапотном пространстве.

Открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. Отворачиваем хомут воздуховода, который подходит к корпусу воздушного фильтра .

Так же откручиваем сам корпус фильтра он крепится спереди на двух болтиках, а сзади снизу на резиновом соединении, после чего вытаскиваем его. Теперь вы сможете легко добраться до самого стартера.

Дальше, что нужно сделать, это отвернуть провод питания, который подходит к втягивающему реле ключиком на тринадцать, а также выдернуть разъем, он находится рядом.

Теперь можно отвернуть стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 215 в зависимости от вашей модели, он крепится на трех шпильках, для этого отворачиваем гаечки и теперь можно смело вытаскивать его для дальнейшего ремонта.

После замены негодной детали устанавливаем его в обратной последовательности. Более подробную инструкцию по замене щеток, бендикса и других деталей мы расскажем в следующих статьях. Удачной дороги и без поломок.

ВАЗ 2115 — это одно из самых достойных детищ Волжского автопрома. В простонародье этот автомобиль называют пятнашкой, он поистине считается одним из самых востребованных и недорогих автомобилей на отечественном рынке, выпускаемый с 1997 года. Свою популярность автомобиль заслужил вполне честно, поскольку эксплуатация и ремонт не представляет особой проблемы владельцу авто. Однако существуют такие поломки, о которых должны знать все, кто имеет в своём подчинении этот замечательный автомобиль. Речь пойдёт о реле стартера. его поломках а также путях починки.

Расположение реле стартера

Сам по себе стартер представляет четырёхполюсный двигатель с постоянным током, который питается электричеством от батареи аккумулятора. Технический осмотр стартера необходимо делать через каждые 100 000 км пробега. По принципу своей работы стартер потребляет достаточно мощный ток, поэтому даже незначительные колебания сопротивления могут значительно снизить его производительность и привести к полной поломке. Для того, чтобы убедиться что поломка заключается именно в реле, необходимо сделать проверку. Однако, перед тем, как проводить данного рода проверки самостоятельно, будьте очень осторожны, чтобы исключить возможный травматизм. Включаем зажигание и поворачиваем ключ, если при этом стартер не работает, но на слух можно определить некие характерные щелчки, значит реле работает, а вот сам стартер придётся разбирать. Если же ситуация противоположная и при перемыкании контактов на задней стенке стартера, не снимая его с двигателя вы услышите как механизм закрутился, то вся проблема именно в реле.

Катушка стартера, которая получает электропитание от аккумулятора, создаёт магнитное поле, воздействующее на якорь. Он приходит в движение, сжимая при этом возвратную пружину, которая задействует бендикс, соединяющийся со шлицами венца маховика. Происходит замыкание контактов элементов, втягивающая обмотка остаётся без питания, но якорь остаётся внутри катушки, так как его удерживает сильное магнитное поле. После того, как двигатель запускается катушка теряет своё питание и якорь соответственно возвращается в своё первоначальное положение. При этом сам бендикс расцепляется.

Существует несколько вариантов проверки реле, по которым можно определить о его неисправности.

1. При запуске двигателя стартер не отключается сам. Это легко можно определить по достаточно громкому и резкому жужжанию, которое слышно в салоне ВАЗ 2115;
2. При поворачивании ключа в замке зажигания отчётливо слышен щелчок, но при этом ничего не происходит и стартер не запускается;
3. При повороте ключа стартер якобы начинает работать, но двигатель при этом не запускается.

В большинстве автомобилей марки ВАЗ реле похожи между собой, отличаясь лишь способом крепления к стартеру. И к сожалению, поломки, которые касаются именно реле, в 95 % случаев заканчиваются именно его заменой. Но всё же, перед тем, как поставить данный диагноз, нужно убедиться ещё в одной исправности, а именно работоспособности контактов в месте пайки провода и клеммы. Зачастую, при окислении контакт теряется, и спаяв его заново можно избавиться от проблемы поломки реле стартера, при условии, что после данной процедуры автомобиль полностью работает.

Для ВАЗ 2115 рентабельнее произвести замену реле, чем его отремонтировать до того состояния, чтоб он исправно работал.

Выполнить такую замену помогут на любом СТО, однако стоит и стоит это удовольствие относительно дорого. Куда более дешёвым способом будет сделать всё своими руками. Если же хозяин автомобиля знает своего подопечного 2115 как говориться от и до, то такую замену можно произвести самостоятельно без особых усилий, зная конкретную последовательность действий.

Перед началом работы необходимо отключить питание от аккумулятора, потому что пока создаётся электрическая цепь, снимать стартер запрещено, поскольку можно полностью спалить всю проводку автомобиля.

1. Очистить поверхность стартера от грязи и пыли;
2. Открутить гайку с болта реле и снять его контакт;
3. Открутить винты, которые крепят реле к телу стартера;
4. Снять с торца гайки и разделяем стартер на 2 части;
5. Изъять старый сердечник и на его место поставить новый;
6. Собрать все компоненты в обратном порядке и проверить исправность, подключив к аккумулятору;
7. Установить стартер с заменённым реле на двигатель автомобиля и проверить работу.

Перед тем, как выполнить проверку стартера на самом автомобиле ВАЗ, необходимо проверить, чтобы все контакты, которые имеются в данной конструкции, занимали своё правильное положение и в конечном итоге не привели к замыканию, ведь как ни крути, а дело имеем с током. Проверяется работа реле вначале на холостом ходу, затем при езде, точнее при резком торможении.

Таким образом, придерживаясь точных рекомендаций, можно выполнить замену реле стартера самому, однако перед началом съёма и разбора самого стартера нужно проверить по показателям, которые описаны выше, и убедиться, что вся проблема именно в этой детали автомобиля, иначе попусту затраченные силы не решат основной проблемы. Если же проблема вами не выявлена, то опытные сотрудники СТО всегда помогут и сделают всё необходимое за вас!

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Первым делом стоит обратить внимание на следующие элементы:

1) Разряженный аккумулятор.

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае! Особенно она актуальна в зимний период времени! В данном случае нужно зарядить, заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего аккумулятора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а шум срабатывающего реле присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени – это отдельная тема. Которой будет посвящена отдельная статья!

2) Отсутствие «массы» на втягивающее реле.

Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера.

3) Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы проворачиваете ключ зажигания, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё впорядке, то переходим к втягивающему реле.

4) Неисправно втягивающее реле

Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять таки обратите внимание на клеммы втягивающего. В 90% случаев, их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа, вы слышите щелчки, то проблема скорее всего в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен – то проблема с контактами реле. Если же звуков и щелчков никаких нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).

5) Щётки неплотно прилегают к коллектору

6) Сильный износ коллектора

Инструкция: замена генератора.

Не идет зарядка на аккумулятор, материал доступен по ссылке.

Как определить неисправность предохранителя бензонасоса http://vz15-up.ru/lkt/predohranitel-benzonasosa-vaz-2115.html#t3.

1. Первым делом снимите минусовую клемму с АКБ (аккумуляторная батарея).

2. Используя ключ на «13», открутите два верхних крепежных винта, которыми он крепится к картеру сцепления. Как правило, третьего болта — нет, если же он у вас имеется потребуется смотровая яма для того чтобы его открутить.

3. Достаньте из разъема на втягивающем реле проводок №1. сдвигая стартер вперед.

5. Оцените визуально состояние зубьев маховика.

6. При помощи крестообразной отвертки выкрутите два крепежных винта в крышке стартера.

7. Открутите гайку крепления выхода обмотки стартера на втягивающее реле, для этого используйте ключ на «13″.

9. Открутите ключом на «10» два длинных стяжных болта, затем достаньте их.

10. Проверьте состояние втулок.

11. Чтобы разъединить корпус стартера нужно нанести несколько легких ударов по нижней части корпуса резиновым или деревянным молотком. Оцените состояние щеток.

12. При помощи отвертки достаньте уши бендикса из вилки.

13. Наставьте ключ и ударами молотка сбейте стопорное кольцо.

14. Второе стопорное подковырните отверткой.

Теперь собственно сама замена бендикса: возьмите новый бендикс (обгонная муфта) и установите на место. Сборка производится в обратном порядке, перед этим не забудьте все как следует очистить и смазать (там, где это необходимо). Ремонт стартера ВАЗ 2115 своими руками можно считать завершенным, установите стартер на место, подключите аккумулятор и сделайте запуск двигателя.

Для того, чтобы немного сэкономить денежных средств, можно заменить стартер своими руками, тем более что для этого потребуются из инструмента:

ключи на 8 и на 13;
жидкость WD-40.

Работы лучше проводить под навесом или в гараже.

В связи с тем, что добраться до стартера не очень удобно, упростим себе задачу, сняв корпус воздушного фильтра. Для этого, отсоединяем контакты датчика массового расхода воздуха, освобождаем патрубки от корпуса, а затем ключом на 8 отворачиваем два болта крепления кронштейнов передних опор.

Проведя подготовительные работы, приступаем к основной – замене стартера. Работы выполняем в следующей последовательности:

— Обесточиваем электрическую цепь автомобиля, сняв с аккумулятора «минусовую» клемму.

— Обрабатываем WD-40 резьбовые соединения крепления стартера к коробке скоростей.

— Отсоединяем «минусовую» клемму втягивающего реле (красный провод).

— Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления «плюсовой» клеммы.

— Отсоединяем плюсовые контакты

— Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления стартера.

— Снятие креплений стартера

— Снимаем стартер со шпилек.

Работы по установке новой запчасти производим в обратной последовательности, смазав шпильки, расположенные на коробке перемены передач графитовой смазкой, что поможет в последующем сократить время на откручивание, если понадобиться снимать стартер по какой-либо причине.

Предлагаем вам наглядное пособие по самостоятельному ремонту стартера 423.3708 двигателя автомобиля ВАЗ 2115 / 1.5i MT.
Прежде всего необходимо подготовить все необходимые инструменты, которые нам понадобятся в процессе ремонта стартера

Вам понадобятся: торцовая головка «на 13», вороток, отвертка, ключи «на 10», «на 8»
1. Первым делом необходимо снять стартер с двигателя (смотрите инструкция по снятию стартера)

2.Откручиваем гайку с нижнего контактного болта.

3. Снимаем шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора.

4. Отверните два винта крепления тягового реле.

5. Снимите тяговое реле. Для этого отсоедините якорь реле от рычага, приподняв реле.

6. Выньте якорь и пружину из тягового реле.

7. Снимите уплотнительное кольцо.

8. С помощью подходящей по диаметру трубки сбейте ограничительное кольцо со стопорного.

Ограничительное кольцо зафиксировано стопорным кольцом, установленным под ним.

9. Снимите стопорное кольцо, а затем ограничительное.

10. Выверните два винта крепления и снимите защитную крышку.

11. Снимите стопорное кольцо…

12. …а затем регулировочные шайбы.

13. Отверните гайки стяжных шпилек…

14. …и снимите крышку со стороны коллектора.

15. Отожмите отверткой пружины обеих изолированных щеток и выньте щетки из щеткодержателя.

16. Снимите щеткодержатель.

Изолированные щетки А припаяны к выводам обмоток статора, а неизолированные Б – к щеткодержателю. При снятии щеткодержателя изолированные щетки остаются на выводах обмотки статора.

17. Снимите корпус со статором.

В корпусе стартера закреплены четыре обмотки возбуждения.

18. Снимите пластмассовый упор рычага.

19. Выньте якорь из крышки со стороны привода.

20. Снимите промежуточную опору с вала якоря.

21. Снимите стопорное кольцо с привода стартера.

Так выглядят детали привода стартера: 1– шестерня; 2–рычаг привода; 3–обгонная муфта; 4–тарельчатая шайба.

22. Снимите тарельчатую шайбу…

26. Выверните два винта крепления крышки тягового реле.

Предупреждение

Разбирайте тяговое реле только при необходимости его ремонта.

27. Отверните гайки с двух контактных болтов тягового реле.

28. Отсоедините с помощью паяльника оба вывода обмоток от выводов тягового реле.

29. Снимите крышку тягового реле.

30. Снимите уплотнительное кольцо.

31. Выньте контактную пластину в сборе со штоком.

32. Снимите со штока возвратную пружину…

35. Снимите контактную пластину…

Детали крепления контактной пластины (показаны в порядке установки на шток).

38. …и демпфирующую пружину.

39. Выньте из крышки контактные болты.

Обмотки тягового реле установлены в неразборном корпусе, поэтому при их повреждении заменяйте тяговое реле в сборе.

40. Очистите все детали стартера от загрязнений.

41. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого включите контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоедините провод к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи замкните на корпус. Если лампа горит, значит, повреждена изоляция обмотки. Замените обмотку или статор. Таким же образом проверьте вторую обмотку.

Предупреждение

При проверке напряжением 220 В соблюдайте осторожность – не касайтесь руками частей стартера, находящихся под напряжением.

Полезный совет

Обмотки статора можно проверить мегомметром. Подсоедините один контакт к выводу, другой – к корпусу статора. Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. Если оно меньше, замените статор.

42. Осмотрите якорь. Если коллектор загрязнен или на нем есть риски, царапины, прошлифуйте его мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или при выступании слюды между пластинами проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относитель но цапф вала не должно превышать 0,08 мм. Если биение больше, замените якорь.

43. Если на валу якоря есть желтый налет от подшипника, удалите его мелкой шкуркой, иначе это вызовет заедание шестерни на валу. Если на поверхностях цапф и шлицев вала появились задиры, забоины, замените якорь.

44. Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря: диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. Если диаметр больше, замените якорь.

45. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы в цепи переменного тока напряжением 220 В. Подсоедините провода к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если лампа загорелась, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае надо заменить якорь.

Полезный совет

Обмотки якоря можно проверить мегомметром. Один его контакт подсоедините к коллектору, другой – к сердечнику якоря. Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. При меньшем сопротивлении замените якорь.

46. Удерживая обгонную муфту, попробуйте провернуть шестерню стартера в обе стороны: она должна вращаться свободно только по часовой стрелке. Если шестерня проворачивается в обе стороны, замените привод.

47. Наденьте привод стартера на вал якоря. Он должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала.

48. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

49. Осмотрите крышку стартера со стороны коллектора и промежуточную опору. Если на этих деталях появились трещины, замените их. Осмотрите также втулки в крышке и опоре, в которых вращается вал якоря. При обнаружении сильного износа или механических повреждений замените крышку или опору с дефектными втулками.

50. Осмотрите втулку, запрессованную в картер сцепления. Если втулка изношена или на ней появились задиры, раковины, замените втулку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Втулка расположена в глухом отверстии картера сцепления и поэтому труднодоступна. Чтобы удалить втулку, заверните в нее метчик подходящего размера до упора в дно отверстия, как бы нарезая во втулке резьбу. При дальнейшем вращении метчика втулка будет выпрессована из отверстия.

51. Щетки, изношенные до высоты менее 12 мм, необходимо заменить.

52. Проверьте перемещение щеток в держателях. Щетки должны перемещаться легко, без заеданий. Проверьте надежность крепления держателей щеток: они должны быть прочно закреплены.

53. Держатели изолированных щеток не должны замыкаться на «массу». Проверьте это с помощью контрольной лампы.

54. Проверьте усилие пружин, прижимающих щетки, с помощью динамометра. Для этого вставьте якорь в крышку со стороны привода, установите корпус и щеткодержатель.

55. Вставьте щетки в щеткодержатели. В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 9,0–11,0 Н (0,9–1,1 кгс).

56. Проверьте омметром сопротивление обмоток тягового реле. Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,52–0,59 Ом (пунктирные линии красного цвета), а удерживающей – 0,725–0,795 Ом (сплошные линии желтого цвета) при температуре окружающего воздуха от +15 до +25 °С. Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Одновременно с проверкой сопротивления обмотки проверьте, замыкает ли контактная пластина контактные болты тягового реле. Если омметр показывает бесконечность, то либо произошел обрыв в обмотке, либо пластина не замыкает контактные болты. В первом случае тяговое реле надо заменить.

57. Осмотрите контактные болты. Зачистите мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов. При сильном выгорании головок можно развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактной пластине невыгоревшей стороной. Если поверхность контактной пластины сильно изношена, то ее можно повернуть другой стороной к контактным болтам.

При сборке стартера выполните следующее.

1. Надежно припаяйте выводы обмоток к контактам тягового реле.

2. Смажьте моторным маслом шлицы и цапфы вала якоря..

3. …втулки задней крышки и промежуточной опоры…

4. …наконечник якоря тягового реле…

6. Подбором регулировочных шайб отрегулируйте осевой зазор вала якоря стартера. Зазор должен быть не более 0,5 мм.

7. Опору на рычаг устанавливайте выступом к якорю.

8. Стяжные шпильки должны проходить через изоляционные трубки.

9. При подсоединении рычага к наконечнику якоря тягового реле язычок на наконечнике якоря должен быть направлен вниз.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Какой аккумулятор на ваз 2115. Выбор аккумулятора. На что обратить внимание при покупке новой батареи

Главная / Об автомобилях

Аккумулятор автомобильный предназначен для запуска двигателя и в качестве резервного источника питания основных потребителей при выходе из строя генератора или выключении двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, при работающем двигателе аккумулятор помогает генератору в переходных режимах или при сглаживании пульсаций напряжения.

Для того чтобы правильно подобрать аккумулятор для автомобиля, необходимо знать некоторые особенности их устройства и условия, при которых они сохраняют достаточную работоспособность.

На все легковые автомобили в настоящее время устанавливаются свинцово-кислотные аккумуляторы. Стандартный аккумулятор этого типа состоит из шести аккумуляторов, соединенных между собой в непроводящем пластиковом корпусе. Электроды из свинцового сплава имеют решетчатую структуру. Они погружены в электролит из раствора серной кислоты. На верхней панели имеются открывающиеся отверстия для выхода газа при зарядке. Аккумулятор при установке на автомобиль подключается к двум проводам из свинца, расположенным на этой панели. Для простоты использования «положительный» вывод толще «отрицательного».

Электролит чувствителен к температуре. Оптимальным для максимально эффективной работы аккумулятора является — плюс 27 градусов. В то же время снижение температуры воздуха до минус восемнадцати градусов приводит к падению до 50 процентов емкости аккумулятора. В физическом смысле это означает, что для запуска автомобиля требуется в два раза больше энергии. Кроме того, необходимо помнить, что подзарядка практически не производится при серьезной отрицательной температуре. Аккумулятор изношен. При высоких температурах довольно часто имеет место так называемый «горячий старт». Для запуска горячего двигателя требуется значительно больше электроэнергии.

Таким образом, когда делается выбор, какой аккумулятор для ВАЗ 2114 приобрести, то необходимо учитывать емкость аккумулятора, номинальную мощность потребителей энергии, особенно при запуске, а также страну производителя. Последнее условие связано с тем, что желательно, чтобы температурные условия в этой стране были аналогичны российским.

Специалисты рекомендуют определять емкость покупаемой батареи по формуле — (максимальный выходной ток генератора в Ач) Х 0,75. То есть, если на ВАЗ 2114 установлен генератор на 80 Ач, то аккумулятор для этого автомобиля требуется емкостью 60 Ач.

При этом аккумулятор гораздо большей емкости устанавливать не следует, так как мощности генератора для подзарядки может не хватить.

При выборе аккумулятора на ВАЗ 2114 необходимо обращать внимание на следующие основные параметры аккумулятора: размер , емкость, полярность, тип и страна производства, год выпуска.

1. Одним из важнейших показателей, определяющих, какой аккумулятор на ВАЗ 2114 следует выбрать, является размер приобретаемого аккумулятора. Это оказывается важным, поскольку место в моторном отсеке специально оборудовано для этого агрегата. Соединительные провода имеют строго определенную длину. Любая батарея нестандартного размера либо не влезет в место установки, либо будет болтаться, так как починить ее будет невозможно. Стандартный размер ВАЗ 2114 242х175х19.0 мм.
2. Мощность также должна соответствовать требуемым параметрам для нормального запуска двигателя в любых погодных и температурных условиях. Производитель устанавливает на ВАЗ 2114 аккумулятор емкостью 55 Ач. Специалисты рекомендуют приобретать аккумулятор емкостью 60 Ач. Автоэлектрики считают такие аккумуляторы самыми оптимальными для автомобилей ВАЗ.
3. Для европейских и американских автомобилей выбирают аккумуляторы с обратной полярностью.
4. При выборе аккумулятора на ВАЗ 2114 особое внимание следует обратить на год выпуска аккумулятора. Любая батарея, срок годности которой превышает один год с даты выпуска, подлежит перезарядке.
5. Аккумуляторы продаются в двух состояниях, залитые электролитом и заряженные до необходимой емкости, а также в сухозаряженном состоянии. После покупки такого аккумулятора его необходимо залить кислотой плотностью 1,25 г/куб.см. и выше. Эту плотность следует измерять при температуре воздуха плюс 25 градусов. Через двадцать минут после зарядки аккумулятора необходимо проверить напряжение элементов без нагрузки. Нормальные рабочие показания составляют 12,5 вольт и более. Если напряжение меньше 12,5 В, то аккумулятор требует подзарядки. Если показания равны 10,5 В или меньше этого значения, то это означает, что это заводской брак и ни в коем случае нельзя использовать такой блок.

Если автовладелец собирается покупать аккумулятор на ВАЗ 2114, то он обязательно должен смотреть, кто страна производитель аккумулятора и какая марка предлагается. На форумах и некоторых ресурсах в Интернете представлены результаты опросов водителей с рекомендациями производителей аккумуляторов:

• безусловным лидером такого опроса является аккумулятор под маркой «Тюмень», выпускаемый Тюменским аккумуляторным заводом. Для ВАЗ 2114 подходят два типа аккумуляторов этой марки – 6СТ-57 и 6СТ-60. Они имеют емкость 57 Ач и 60 Ач соответственно. Температурный диапазон от минус сорока до плюс шестидесяти градусов. Эти аккумуляторы имеют хорошую скорость приема заряда и высокий ток разряда, что обеспечивает стабильный запуск двигателя в любых условиях;
• Следующим в рейтинге идет АКБ под брендом «Зверь». Производитель – «Аккумуляторные технологии» со штаб-квартирой в Иркутской области. Для ВАЗ подходят аккумуляторы емкостью 55, 60, 66 и 70 Ач. Эти аккумуляторы имеют хорошую трехлетнюю гарантию;
• очень популярны аккумуляторные батареи «Варта». Разработчик этого продукта, американская компания Johnson Controls, добился высоких характеристик данной батареи в процессе эксплуатации. Также у нее трехлетний гарантийный срок. На практике многие водители эксплуатируют его четыре года;
• многие автолюбители рекомендуют аккумулятор Bosch с аккумулятором на 70 Ач. В первую очередь из-за их высокой надежности, которая позволяет этой батарее эксплуатироваться в течение пяти лет. У нее ток холодного пуска 500 А, это высокий показатель, позволяющий безопасно эксплуатировать эту батарею в условиях низких температур.

Когда водитель сталкивается с проблемой выбора аккумулятора, он не в последнюю очередь смотрит, сколько стоит аккумулятор на ВАЗ 2114. Конечно, идеальный вариант – это когда найдено оптимальное соотношение «цена – мощность – надежность».

Тем не менее, опытные водители и специалисты по ремонту рекомендуют не экономить на таком важном узле, как аккумулятор. Мощный, надежный аккумулятор — стабильный запуск при самых низких температурах.

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с проблемой частичного или полного выхода из строя. Как правило, это происходит с наступлением холодов. Первыми признаками плохого состояния аккумулятора являются: затрудненный запуск двигателя после длительного простоя автомобиля, его быстрая разрядка при использовании электроприборов при неработающем двигателе, а также при исправном генераторе. .При всех этих симптомах стоит задуматься о приобретении нового аккумулятора. В данном обзоре даны советы по правильному выбору этого элемента. Давайте вместе разберемся, какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2114.

Стандартный аккумулятор 2114

Автомобиль этой модели с завода комплектуется аккумулятором емкостью 55 Ач, впрочем, как и первые модели «Самара». Это оборудование уже стало традиционным и регулируется классом автомобиля. Для этой батареи рассчитывается суммарное потребление электроэнергии в бортовой сети и электродвигателях автомобиля. ВАЗ четырнадцатой модели комплектуется аккумулятором 6СТ-55А. Этот аккумулятор считается необслуживаемым, с минимальным процентом испарения электролита. Тем не менее, в корпусе аккумулятора есть технологические отверстия, и его можно частично обслужить.

Варианты выбора

Выбор аккумулятора для автомобиля – дело достаточно серьезное. От качества и технических характеристик данного устройства зависит нормальная работа основных электронных систем автомобиля, его долговечность и надежность.

Приобретая новинку, важно определиться с несколькими основными параметрами, которые будут влиять на стабильную работу устройства:

• Параметры емкости.
• потребление электроэнергии.
• Полярность подключения.
• Размеры батареи.
• Компания-производитель.
• Дополнительное оборудование.

Емкость аккумулятора и пусковой ток

Основной параметр, на который следует обратить внимание. Особое внимание уделено емкости. Этот показатель отвечает за продолжительность рабочего этапа аккумулятора под воздействием нагрузок. Емкость указывает период времени, в течение которого батарея сможет отдавать ток под нагрузкой, и измеряется в ампер-часах. И чем выше этот показатель, тем большее количество заряда накапливается в корпусе устройства, при этом увеличивается время работы электроприборов в автомобиле. По отзывам опытных автомобилистов, для автомобиля ВАЗ-2114 целесообразно приобретать вариант мощностью 60 А вместо 55.

Указывает, что батарея сильно разряжена. При пуске двигателя зимой стартеру требуется высокая пусковая энергия для достаточной скорости проворачивания коленчатого вала. коленчатый вал и запустить двигатель. Если значение токов питающего элемента будет низким, то пуск будет затруднен или даже невозможен. Поэтому подбор аккумуляторной батареи для автомобиля необходимо проводить с учетом технических особенностей двигателя и его мощности.

Полярность батареи

Американские и европейские автопроизводители используют батареи с обратной полярностью. Это означает, что отрицательная клемма находится на левой стороне устройства, а положительная клемма — на правой. Производители автомобилей азиатских стран предпочитают устанавливать аккумуляторы с прямой полярностью, расположение клемм которых противоположно европейскому типу.

Для плавного подключения аккумулятора важно определить его полярность, то есть расположение плюсовой и минусовой клемм. Так, установив на автомобиль элемент с неподходящей полярностью, можно столкнуться с проблемой нехватки соединительных проводов. В этом случае придется либо нести аккумулятор в магазин для замены, либо удлинять проводку. Поэтому, задаваясь вопросом, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114, важно серьезно отнестись к типу полярности. На автомобиле четырнадцатой модели установлено устройство американского и европейского типа.

размеры

Еще одним показателем является размер банка аккумуляторов. Размеры должны соответствовать параметрам сиденья в моторном отсеке. Устройство должно легко устанавливаться, при этом быть надежно закрепленным и не мешать закрытию крышки вытяжки. Стандартный автомобиль, который идеально подходит для четырнадцатой модели автомобиля, выглядит следующим образом: длина – 242 мм, ширина – 175 мм, высота – 190 мм.

Несмотря на свои небольшие размеры, аккумулятор вполне может выполнять свои функции. Это возможно благодаря использованию различных современных технологий производства.

Дополнительное оборудование подающего устройства

К ним относятся различные устройства управления и приспособления. Индикаторы заряда и электролита значительно упрощают техническое обслуживание, складная ручка облегчает транспортировку, а крышки клемм снижают вероятность короткого замыкания.

Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2114

Этот фактор определяет, насколько надежен и как долго прослужит аккумулятор. Сегодня на рынке автоаксессуаров представлено множество различных фирм, одни из которых давно и надежно зарекомендовали себя, а другие просто не известны потребителю. Также авторынок заполнен аккумуляторами китайского производства. Эти изделия не отличаются особой надежностью, но имеют значительно более низкую цену. Чтобы купить хороший аккумулятор на ВАЗ-2114, нужно иметь хотя бы малейшее представление о производителях. Учитывая рейтинг продаж аккумуляторов, можно составить определенный порядок популярности этих устройств среди автомобилистов.

Первое место смело можно отнести к заводу в Тюмени, который славится производством своей продукции. Автомобильные аккумуляторы «Тюмень» отлично подходят для ВАЗ-2114, особенно модели емкостью 55 и 60 ампер/час. Эти устройства справляются со своей задачей при температуре от -40 до +60 градусов. При этом они славятся своей надежностью и долгим сроком службы.

На втором месте батарея «Зверь». Данная продукция производится компанией «Аккумуляторные технологии», расположенной в Иркутской области. Водители автомобилей ВАЗ-2114 часто отдают предпочтение именно этой марке аккумуляторов, так как она идеально соответствует параметру цена-качество. Автомобильные аккумуляторы «Зверь» имеют трехлетнюю заводскую гарантию.

АКБ «Варта» известного американского производителя «Johnson Controls», отличаются высокой надежностью и экономичностью. Зачастую продукция этой фирмы немного дороже отечественной, но за большую стоимость потребитель получает настоящее западное качество. Отдельно стоит упомянуть гарантию – целых четыре года! А при умеренном использовании «батарейка» может прослужить до шести лет.

В список ведущих компаний не может не входить продукция под брендом Bosch. Несмотря на то, что этот производитель работает в различных технологических отраслях, его аккумуляторы пользуются повышенным спросом у водителей. Думая, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114, можно остановиться на этом производителе. Аккумулятор емкостью семьдесят ампер и пусковой мощностью 500 А надежно прослужит автомобилю в любое время года пять-шесть лет.

Цена вопроса

Все зависит от технических параметров Аккумулятора и его производства. Собираясь купить новый аккумулятор на ВАЗ-2114, цена которого может варьироваться от трех с половиной до семи тысяч рублей, важно подойти к делу внимательно. Кстати, старый аппарат можно сдать за 200-500 рублей.

Имея недостаточные знания об автомобильных аккумуляторах, целесообразно воспользоваться услугами профессионалов, которые, в свою очередь, помогут с выбором и избавят от возможности приобретения некачественного товара.

Выход

Вспомним еще истину — скупой платит дважды. Поэтому нужно учитывать тот факт, что дешевый аккумулятор принесет вам больше неудобств и хлопот, чем пользы. Поэтому какая марка может указать точно его цену, ведь стоимость производства зависит от используемых материалов и технологий. Как правило, экономия при производстве аккумуляторов существенно сказывается на их характеристиках.

Итак, мы разобрались, как правильно подобрать аккумулятор на автомобиль ВАЗ-2114. Но окончательное решение, конечно же, за вами. Так как аккумуляторные батареи в наши дни недешевое удовольствие, к их выбору следует отнестись серьезно.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ со временем сталкиваются с проблемами аккумулятора. Такие неисправности возникают по многим причинам. В основном это следующие трудности:

1. Аккумулятор быстро разряжается.
2. Зарядка не идет или, наоборот, быстро заряжается.
3. Горит красная лампочка.
4. Проблемы при запуске автомобиля.
5. Сбои в работе потребителей.

Однако не стоит принимать решение и покупать новый аккумулятор раньше времени. Для начала нужно произвести диагностику, так как, например, если поломка незначительная, то ее устраняют. Но бывают и ситуации, когда необходимо заменить аккумулятор.

Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2115

Прежде чем купить новый аккумулятор для автомобиля ВАЗ, необходимо знать его основные характеристики и особенности.

Технические характеристики аккумулятора ВАЗ-2115:

1. Номинальное напряжение — 13 В.
2. Емкость на 22 часа работы и температуре электролита 26 градусов Цельсия — 55 Ач.
3. Ток разряда — 255 А.
4. Значение зарядного тока 5,5 А.
5. Резервная мощность составляет около 100 часов работы.

Полярность аккумулятора ваз 2115

Все аккумуляторы, особенно разные модели автомобилей, имеют разную полярность. Различают прямую и обратную полярность. При прямой полярности аккумулятор имеет плюсовую клемму (большой участок) слева, а минусовую соответственно справа.

Поэтому при покупке необходимо выяснить полярность. Так как неправильно подобранный аккумулятор может доставить массу проблем не только автомобилю, но и его владельцу.

Аккумулятор ВАЗ-2115 имеет прямую полярность.

Какой лучше выбрать и поставить аккумулятор в ВАЗ-2115

Правильная установка аккумулятора на автомобиль ВАЗ-2115

Во избежание неприятных ситуаций при установке аккумулятора на ВАЗ необходимо соблюдать определенные правила. Аккумулятор устанавливается поэтапно. Сначала нужно извлечь старый аккумулятор. Для этого открывается капот автомобиля. Это можно сделать головкой на 10 мм, ослабив зажимной болт минусовой клеммы. После этого снимаем терминал.

Стандартную батарею легко заменить, но необходимо соблюдать несколько простых правил, которые помогут сделать этот процесс безопасным и быстрым. Самый важный момент при установке аккумулятора — не пережать шланг, который предназначен для отвода газов. Он имеет клапан, защищающий аккумулятор от обратного потока газа.

Инструкция по установке аккумулятора на ВАЗ-2115:

1. Первым шагом является установка одной стороны аккумулятора на опорный кронштейн.
2. В процессе установки необходимо осмотреть фиксирующий выступ в основании аккумулятора. Он должен войти в паз в опорном кронштейне.
3. Другая сторона батареи закреплена стопорной пластиной и прикручена болтами.
4. После этого необходимо проверить, надежно ли закреплен аккумулятор, иначе срок его службы может значительно сократиться.
5. Далее наконечник провода соединяется с плюсовой клеммой аккумулятора, после чего затягивается болт крепления. Стоит помнить, что клеммы нельзя затягивать туго, так как будет нарушен контакт, и стартер не будет получать энергию. В результате машина не заводится. Необходимо установить и закрепить корпус держателя предохранителя на аккумуляторе.
6. Болт крепления токопроводящей пластины накручивается на плюсовую клемму аккумуляторной батареи.
7. Предохранители устанавливаются в специальный держатель.
8. После этого электрический разъем подключается к держателю предохранителя.
9. Далее необходимо подключить провод массы к аккумулятору, после чего затянуть болт крепления.
10. Теперь, если в машине стоит магнитола с кодом, нужно ввести его еще раз.
11. Установите время.
12. Активировать электрические стеклоподъемники.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы легко сможете самостоятельно установить аккумулятор на свой ВАЗ-1215.

Добро пожаловать на сайт компании «Электромотор». Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим о том, как выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115. Если вам нужен аккумулятор (АКБ), и вы попали к нам на сайт, значит, направление выбрано правильно, что уже хорошо . Я постараюсь помочь вам.

Начать нужно с определения самого важного параметра — Емкость аккумулятора . Емкость указывается в Амперах/часах и узнать этот показатель можно внимательно прочитав паспорт на автомобиль, где указаны все рекомендуемые параметры. Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего будет осмотреть старый аккумулятор.

Следующий индикатор полярность … Полярность может быть прямой или обратной. На аккумуляторе это обозначено расположением клемм: левый (L) + левый плюс, правый (R) + правый плюс.

Пусковой ток обычно зависит от емкости аккумулятора. Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

Далее определяемся с габаритами … Лучше всего сделать примерные замеры самостоятельно, тогда картина подбора аккумулятора будет понятнее, так как по примерным параметрам мы сможем подобрать стандартный тип для ты.

Подбор аккумулятора на ВАЗ 2115 не такая уж сложная задача. Могу выделить некоторые стандартные параметры, подходящие для данного типа машин.

Емкость аккумулятора. Для ВАЗ 2115 эта емкость может составлять от 40 А/ч до 65 А/ч. В основном берут 40-45 А/ч. Но в зимних условиях часто требуется более высокий пусковой ток, поэтому иногда покупают 55А/ч и 63А/ч. Хочу отметить, что подбор этого параметра также зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

Полярность у российских машин чаще прямая, тесть клеммы с плюсом слева (L+), если смотреть на аккумулятор клеммами ближе к себе.

Наверное, у каждого автолюбителя наступает момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно. Особенно, если на улице зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные «домашние» подзарядки и опасение, что рассыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент закроет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Вывод напрашивается сам собой: нужен новый аккумулятор. Но какой?

Все стартерные аккумуляторы делятся на три категории: исправные, или ремонтопригодные; низкие расходы; без присмотра.

Обслуживаемые аккумуляторы до сих пор на рынке, хотя еще десять лет назад их было чуть ли не абсолютное большинство. Сейчас их производится всего несколько штук. Российские заводы и даже в ряде стран бывшего соцлагеря. Их легко узнать по корпусу из черного дерева и черной мастике, которой поливают сверху. Такая батарея позволяет менять блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произойдет короткое замыкание. Но подавляющее большинство этого делать не будет. Кроме того, более дорогой в производстве корпус из черного дерева меньше отличается от пластикового и трескается при ударе. Есть у мастики и существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изолирующие свойства, из-за чего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец необслуживаемого аккумулятора просто лишен возможности что-либо с ним делать: на крышке такого аккумулятора нет отверстий и заливных пробок. Это специальные батареи, рассчитанные на определенные (читай — идеальные) условия эксплуатации с мягким климатом и отлаженной службой. Они очень дорогие и подходят не для всех автомобилей.

Большинство производимых во всем мире автомобильных аккумуляторов не требуют особого ухода. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально напичканных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Во-первых, где. Лучше всего обратиться в солидную фирму, где вы быстро найдете то, что вам нужно. Что теперь. Ничего конкретного советовать не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.

Решающее значение при покупке имеет престижность и популярность той или иной марки аккумуляторов, но необходимо учитывать некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления продавцу вряд ли известны. И нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что вы можете увидеть сами. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористую оболочку-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между собой за счет осыпания активной массы и, соответственно, продлевают срок службы батареи. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита испаряется и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках сбоку или сверху проделано небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и дешевых) батареях просто делают небольшое отверстие, которое может быстро забиться грязью. В более дорогих свечах они выполнены по типу клапана, препятствующего выплескиванию электролита, с полостью для концентрации паров. Лучше всего, если пробки не будут иметь отверстий, а крышка аккумуляторной батареи будет иметь систему полостей для конденсации воды, а также единственный выход газа, как в необслуживаемых батареях.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями в сухозаряженном виде (как и большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, лучше купить сухозаряженный: у него большой срок годности. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Заправленные на заводе аккумуляторы уже готовы к эксплуатации. Электролит для них готовится специалистами из качественных компонентов и содержит множество (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и т. д. Надо сказать, что на рынке появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но они не вызывают доверия. У залитых аккумуляторов есть еще одно преимущество. Прежде чем попасть в розничную сеть, они проходят специальную тарификацию с контролем параметров на специальном оборудовании. В то же время выявить некачественные аккумуляторы намного проще.

Наверное, самое главное, на что следует обратить внимание покупателю, это характеристики аккумулятора. Их три. Первое – это номинальное напряжение, оно одинаково для всех аккумуляторов, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор с нагрузочной вилкой. Второй — емкость, измеряемая в амперах/часах (А/ч), грубо говоря, количество электроэнергии, запасенной в аккумуляторе. Мощность зависит от того, как долго вы сможете крутить двигатель стартером, точнее, сколько вы сможете сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора почти прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика — это пусковой ток (измеряется в амперах, А), т.е. ток, подаваемый на стартер при пуске. На аккумуляторах он может обозначаться четырьмя разными системами: ГОСТ (для бытовых), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и установлен «по умолчанию» на большинстве европейских аккумуляторов, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большим усилием стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с характеристиками, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при наименьших затратах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но он прослужит вам меньше обычного и плохо справится с зимним запуском. Если вы купите аккумулятор даже немного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, так как постоянная недозарядка аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и вы потеряете деньги. Не стоит также увлекаться повышенным пусковым током: сожжете стартер. Масло в двигателе лучше поменять, и проблем с запуском не будет.

В последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и контрафактом. Аккумуляторы не исключение. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, самое главное: на аккумуляторе обязательно должна быть указана страна производитель и завод-изготовитель, желательно с адресом. Во-вторых, должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залит. Каждый аккумулятор должен сопровождаться техническим паспортом, но наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы практически не продаются в розницу; их устанавливают специалисты на СТО. В-третьих, качественная батарея немыслима без качественного корпуса, хороших штекеров и гладких выходных клемм, часто смазанных технической защитной смазкой от окисления и прикрытых сверху цветными пластиковыми колпачками.

Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками. Менять стартер лучше в автосервисе. Основные причины неисправности стартера

В процессе эксплуатации машины изнашивается механизм, обеспечивающий запуск двигателя. Замена вышедшего из строя стартера или его ремонт на автомобиле ВАЗ 2107 – достаточно сложная операция, требующая определенных навыков. Агрегат установлен с правой стороны двигателя по ходу движения. Стартер оснащен электромагнитным реле, которое приводит в действие обгонную муфту.

Наиболее частыми причинами отказа стартера двигателя являются:

1. выход из строя бендикса;
2. крупное производство подшипников скольжения — втулки бронзовые;
3. короткое замыкание в обмотках ротора или статора;
4. износ щеток и токоведущих коллекторов.

Квалифицированная замена неисправных деталей в стартере позволит восстановить его работоспособность.

Подготовка к ремонту и демонтаж устройства

Работу удобнее проводить в специально оборудованном помещении — гаражном боксе. ВАЗ 2107 устанавливается над смотровой ямой; для ремонтно-восстановительных работ необходим набор ключей, набор головок с ключом и приспособление для выпрессовки подшипника. В случае неисправности кроме бендикса еще несколько узлов есть смысл поменять стартер в сборе. На автомобиле, где в системе питания ремонт форсунки лучше производить снизу.

Порядок демонтажа стартера на автомобиле ВАЗ 2107 следующий:

1. Отсоедините аккумулятор и выньте его из моторного отсека.
2. Откручиваем клемму и отсоединяем клемму и провод по которому подается питание на стартер.
3. Откручиваем болты устройства, обеспечивающего запуск двигателя.
4. Вынимаем узел в сборе с механизмом подачи бендикс из отверстия в корпусе.

На автомобиле ВАЗ 2107, на двигателе с установленным инжектором потребуется ряд дополнительных операций. В этом случае замена неисправного узла возможна только снизу. Чтобы обеспечить доступ к узлу, необходимо снять стальную защиту и пыльники, закрывающие моторный отсек снизу. Остальные операции, проводимые на стартере, выполняются так же, как описано.

Ремонт и установка механизма

После демонтажа стартера с автомобиля разбираем его и проводим дефектацию узлов. Особое внимание уделяется состоянию бендикса и втулок подшипника скольжения, для осмотра необходимо разобрать корпус. Аккуратно выньте щетки из гнезд и очистите коллектор от грязи. Собираем устройство и проверяем его работоспособность с аккумулятором.

Автомобильный стартер является основным элементом системы запуска двигателя, и предназначен для его запуска путем проворачивания коленчатого вала.

По сути, это электродвигатель постоянного тока, приводимый в действие замыканием электрической цепи поворотом ключа зажигания. Автостартер состоит из статора, якоря (ротора), щеткодержателя со щетками, а также тягового реле и привода.

Во всех классических моделях ВАЗ, в т.ч. а у «семерки» он расположен внизу двигателя, и закреплен на картере сцепления.

Неисправности

Учитывая, что стартер является сложным электротехническим устройством, неисправности в нем могут возникать довольно часто, но большинство из них устраняется ремонтом. К неисправностям, не поддающимся ремонту и требующим замены всего узла, относятся:

• повреждение коллектора из-за износа щеток или по другим причинам;
• короткое замыкание или обрыв обмотки статора;
• короткое замыкание или обрыв обмотки якоря;
• Полный износ втулок подшипников якоря.

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей лучше заменить стартер на новый. В противном случае ваш автомобиль либо вообще не заведется, либо могут возникнуть серьезные проблемы в бортовой электроцепи автомобиля.

Цена

Каталожный номер оригинальной «семерки» стартера 2107.3708010-01. Его цена составляет примерно 2500-3000 рублей. Также можно приобрести усовершенствованные модели – стартеры со встроенным редуктором, пользующиеся сегодня большой популярностью.

Преимущество их заключается в том, что даже при частичном разряде аккумулятора стартер за счет редуктора обеспечивает обороты маховика, достаточные для запуска двигателя. Цена на такие модели начинается от 3500 рублей. Стоимость замены стартера на СТО в среднем составляет 500-600 рублей.

Замена

Инструмент:

• торцевой ключ на 10;
• торцевой ключ с удлинителем на 13;
• отвертка.

Заказ на работу

1. Ставим машину на смотровую яму или эстакаду, фиксируем стояночным тормозом.
2. Откройте капот, отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
3. Отвернуть болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера торцевым винтом на 10.
4. Демонтируем корпус воздушного фильтра и шланг подачи теплого воздуха (у инжекторных снимаем крепления впускного трубопровода).
5. Ключом на 13 откручиваем гайку (на форсунке — две гайки) крепления щитка стартера. Мы извлекаем его.
6. Торцевым ключом с удлинителем на 13 отверните 3 болта крепления корпуса стартера. Нижний болт со смотрового отверстия лучше выкрутить.
7. Тем же инструментом открутите гайку крепления наконечника провода, идущего к «+» аккумуляторной батареи.
8. Отсоедините провод пускового реле.
9. Снимаем стартер со стороны задней стенки моторного отсека.
10. Установите на его место новый стартер.
11. Монтажные работы выполняем в обратном порядке.

Вывод

При установленном новом стартере включите зажигание и запустите двигатель. Никаких посторонних звуков быть не должно. Стартер должен включиться после щелчка втягивающего реле и перестать работать при откидывании ключа зажигания назад.

mylada.net

Самостоятельная замена стартера на ВАЗ 2107-2105

Стартер автомобилей ВАЗ всех «классических» моделей, как 2105, так и 2107, полностью одинаков по устройству и креплению. Так что процедура его замены будет идентичной. Сразу хочется отметить, что всевозможными инструментами этот прибор снимается с автомобиля очень быстро и просто. Хотя на самом деле достаточно одного ключа на 13 🙂

Итак, первый шаг — отключить питание от аккумулятора. Затем берем ключ на 17 и откручиваем два болта (их может быть 3) к картеру КПП ВАЗ 2107-2105.

После этого можно аккуратно сдвинуть стартер вправо, чтобы он отошел от своего посадочного места:

Затем смещаем его немного вправо и, повернув заднюю сторону, вынимаем через свободное место, как показано на фото ниже:

Делать это нужно до тех пор, пока не появится свободный доступ к его передней части, чтобы можно было легко отсоединить все провода и силовые клеммы:

Как видите, один провод идет на втягивающее реле, а второй на сам стартер ВАЗ 2107-2105, причем один из них тоже крепится гайкой. Отключаем и отсоединяем штекер, потянув в сторону, и можно смело вынимать стартер:

Если прибор нуждается в замене, то меняем его на новый и устанавливаем в обратном порядке заказ. Стартовая цена на все классические модели Жигулей колеблется от 2500 до 4000 рублей в зависимости от производителя.

zarulemvaz.ru

Что такое стартер ВАЗ 2107 и как его поменять?

Неисправный стартер ВАЗ 2107 приводит к тому, что двигатель просто перестает заводиться. В момент поворота ключа в замке зажигания замыкается электрическая цепь, но сам стартер не работает, поэтому на коленчатый вал не передается никакого усилия, и он просто не прокручивается. Причин, почему это происходит, может быть много, начиная от банального короткого замыкания в электрике автомобиля, заканчивая выходом из строя обмотки ротора стартера или механическим износом щеток. Как правильно выполняется разборка и ремонт стартера ВАЗ 2107?

Устройство стартера автомобиля ВАЗ 2107

Устройство стартера ВАЗ 2107 в некоторой степени напоминает обычный электродвигатель. Основой конструкции является так называемый башмак, который приводится в движение ротором. Тот, в свою очередь, начинает прокручиваться при подаче на него напряжения 12 В. Это так называемый редукторный стартер. За создание магнитного поля отвечает обычный электромагнит, который состоит из изолированной медной обмотки, металлического сердечника и щеток. На автомобиле ВАЗ 21074 используется аналогичная схема, но используется немного другое крепление – на 3 болта. Щетки передают напряжение на ротор. Они изнашиваются не только из-за силы трения, но и из-за большого тока, который генерирует катушка. За подачу электроэнергии и своевременное отключение колодки отвечает реле включения стартера, которое находится с ней в едином корпусе.

Принцип работы классического стартера на ВАЗ 2107 предельно прост: устройство подключается к коленчатому валу. Когда на ротор подается напряжение, он раскручивается и крутит кулаки. В результате двигатель запускается, после чего питание на свечи подается от генератора, а не от аккумулятора. При аварийном запуске двигателя используется аналогичная схема — искусственное проворачивание коленчатого вала.

Не всегда двигатель не заводится из-за неисправного стартера. Вполне возможно, что проблема кроется в проводке. Поэтому первым делом нужно изучить схему подключения пускателя и всю подводную проводку на предмет обрыва. Если это будет обнаружено, сайт придется заменить. Наряду с этим желательно проверить работу предохранителя (он находится с левой стороны капота).

Также следует упомянуть, что в некоторых моделях стартеров установлена ​​защита — это дополнительное реле, автоматически отключающее тягу и предотвращающее подачу электроэнергии от аккумулятора даже при работающем двигателе. В заводской комплектации они не были предусмотрены, но многие из них устанавливаются после определенного периода эксплуатации.

Устранение неисправности стартера ВАЗ 2107

Ремонт стартера Г7 по большей части заключается в замене изношенных узлов и деталей. Среди них могут быть якорь, обмотка, щетки, реле стартера, статор. Самое сложное — это диагностировать проблему. Специалисты рекомендуют начинать с проверки электрической цепи. Для этого понадобится обычный мультиметр с функцией проверки целостности электрических цепей.

Чтобы снять стартер, достаточно открутить болты, на которых он держится. Это можно сделать только на эстакаде. В экстренной ситуации можно просто залезть под капот. Первым делом нужно отсоединить провода, которые подходят к реле. Естественно, перед этим нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не допустить короткого замыкания.

После того, как стартер ВАЗ снят, можно приступать к его разборке. В первую очередь раскручивается реле, после чего — прижимные шпильки. Далее снимается нос, а затем снимается втягивающее реле стартера. Кстати, есть медная пластина. Его необходимо очистить от пригара и смазать силиконовым маслом (в месте крепления). После снятия якоря с обмоткой можно снять и щетки. При необходимости их заменяют. Если ресурс еще не использовался, то достаточно будет просто почистить его от гари и установить обратно на место.

Если реле стартера ВАЗ не работает, то его без проблем можно заменить на новое. Благо такие продаются почти в каждом магазине автозапчастей. Если он неисправен, то при попытке провернуть его с зажатыми клеммами мультиметра прозвонка не производится. Ремонтировать его бессмысленно, поэтому просто меняют.

Если вам необходимо поменять якорь, то следует учитывать, что после этого в течение нескольких дней производится так называемая притирка.

Стартер может работать нестабильно, но это нормально. В крайнем случае снимите крышку башмака и смажьте там все консистентной смазкой (а лучше силиконовой смазкой).

При диагностике стартера мультиметром необходимо учитывать следующее:

• провода должны быть отсоединены;
• минус это корпус самого стартера;
• на ВАЗ 2107 стартер-форсунка отличается только креплением;
• Обмотку якоря следует проверить на сопротивление.

Сервисный стартер ВАЗ 2107

Редукторный стартер, как и любой другой узел автомобиля, требует определенного ухода. В данном случае это разборка, замена изношенных деталей, смазка шестерен и удаление нагара с медной пластины, щеток и самого якоря. Даже после снятия сердечника стартера нужно проверить нормальность вращения шестерен по оси. Для этого разбираем ограничитель и обгонную муфту (она в сборе с ведущей шестерней) и визуально оцениваем их работоспособность. Необходимо обратить внимание на стопорное кольцо — оно может быть повреждено или сколото.

Конечно, новый стартер на ВАЗ 2107 стоит относительно недорого. Но если есть возможность его отремонтировать, почему бы этим не воспользоваться? Это не только сэкономит деньги, но и позволит более детально разобраться в механике автомобиля.

korchim.ru

Ремонт и замена стартера на ВАЗ 2107

Установка автомобиля ВАЗ модели 2107 на эстакаду или смотровую яму. Отсоедините контактный провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

На самом автомобиле ВАЗ модели 2107 с инжекторным современным двигателем снят дополнительный щиток для защиты от грязи. С помощью торцового ключа на 10 мм с функцией удлинителя открутите нижний винт крепления на щитке стартера. Тем же торцевым ключом на 13 мм с функцией удлинителя вместе с карданом откручиваем от стартера все болты, крепящие его к картеру, а сам стартер сдвигаем немного вперед.

На двигателе с инжектором снимите обе скобы с впускной трубы машины. Торцовым ключом диаметром 13 миллиметров откручиваем гайку (2 гайки — на двигателе с инжектором) с крепления стартера, снимаем сам щиток. С помощью торцевого ключа диаметром 13 миллиметров откручиваем гайку крепления провода, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумулятора, и снимаем наконечник с самого контактного болта.

Говоря о том, как отремонтировать стартер ВАЗ 2115, стоит отметить, что в отличие от других моделей автомобилей, это достаточно простая процедура. В этой статье мы подробно и доступным языком объясним, как это сделать. Если вы будете следовать нашей пошаговой инструкции, то у вас все получится.

Замена стартера

Инструменты:

• Ключ 8 мм.
• Рожковый ключ на 13 мм.
• Ключ с трещоткой с удлинителем и насадками

Теперь, зная, какие инструменты нам потребуются для работы, можно приступать. Все действия должны выполняться в строгой последовательности. Инструкция:

• Снимите отрицательную клемму аккумулятора.
• Снимите воздушный фильтр.
• Открутите 2 болта ключом на 8 мм.
• Ослабьте хомут датчика массового расхода воздуха и снимите резиновый хомут с его корпуса.
• Отсоедините разъем от датчика массового расхода воздуха и выньте крепление фильтра (резиновое) из гнезда.
• Снимите металлический гудок.
• Снимите воздушный фильтр.
• Отвинтите положительный провод (толстый) от электромагнитного реле с помощью рожкового ключа на 13 мм.
• Снять «маму» с красным проводом.
• Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки с помощью храповика.
• Снимите стартер, снимите и зачистите провода.
• Вставьте новый или восстановленный старый стартер, следуя инструкциям в обратном порядке.

Замена втулок стартера

Здесь речь пойдет о том, как заменить втулки на стартере, что тоже несложно сделать, если следовать инструкции. Учтите, что частая замена втулок, на первый взгляд, облегчает саму процедуру, ведь со временем они легко вставляются вручную, но помните, что именно это может навредить вашему автомобилю. Так как впоследствии он может провернуться в посадочном отверстии, после чего сломается и первым признаком такой поломки является заедание стартера. Так что не увлекайтесь постоянной заменой втулок и будьте максимально аккуратны.

Инструменты:

• Метчик M12
• Гидравлический домкрат
• Сверлильный патрон

• Отсоедините провода от стартера и аккумуляторной батареи.
• Открутите нижний крепежный болт и вкрутите его с противоположной стороны.
• Поддомкратьте двигатель по направлению к левому колесу.
• Открутите два болта и снимите стартер.
• Вставьте метчик М12 в патрон дрели и вкрутите во втулку (1-3 оборота).
• Вытащите старую втулку и вкрутите новую.

Замена щеток стартера

Самый частый вопрос о том, как заменить щетки на стартере. Ведь те, кто уже пробовал делать это своими руками, знают, как легко запутаться в различных деталях и что-то упустить. И этих людей вполне можно понять, так как задача непростая. Поэтому мы решили пошагово расписать несколько инструкций, чтобы такая процедура не составила для вас труда.

Инструменты:

• Отвертки.
• Головки и кардан.
• Смазка.
• Паяльник.
• Длинный воротник.
• Бензин.
• Смотровая яма.

А теперь давайте подробнее рассмотрим, как можно заменить щетки стартера. Инструкция:

• Снимите аккумулятор.
• Снимите воздушный фильтр с корпусом.
• Откручиваем два верхних болта возле стартера.
• Спуститесь в смотровую яму и снимите защиту.
• Откручиваем прокладку, которая находится между воздушным коллектором и цилиндром, и откручиваем третий болт возле стартера.
• Снимите первую клемму, отверните гайку, затем снимите вторую клемму.
• Снять стартер.
• Открутите два болта с задней стороны стартера с помощью ключа на 8 мм и 7 мм.
• Выверните сквозные болты и снимите крышку с колодой щеток.
• Отвинтить контакт щеток и снять ротор.
• Освободите блок щеток, отвинтив два болта на крышке.
• Отодвиньте пружины и снимите щетки с колодок.
• Очистите ротор напильником, затем протрите ветошью, смоченной в бензине.
• Щетки для пайки.
• Смажьте втулки и запустите ротор в стартере.
• Наденьте блок со щетками, по очереди поднимая их на посадочные места.
• Наденьте крышку и затяните сквозные болты.
• Отцентрируйте блок шилом.
• Вверните болты под прорезь.
• Прикрутите щеточный контакт.
• Наденьте мотор.

Теперь у вас достаточно информации, чтобы не только отремонтировать любые детали в своем автомобиле, но и посоветовать другим, как заменить стартер.

Щетки и щеткодержатели, называемые щеточным узлом, предназначены для передачи напряжения на токосъемные пластины якоря. Рассмотрим, как осуществляется замена щеток стартера, сборка и разборка пусковой установки своими руками.

А также мы рассмотрели в отдельной статье, поэтому данный материал будет посвящен исключительно ремонтным работам.

Причины замены щеток

Симптомы, одна из причин которых износ щеток:

Разборка

Во многом тонкости процесса разборки стартера будут обусловлены особенностями расположения навесного оборудования на двигателе. Узнать, где находится стартер и как его снять, можно в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Вне зависимости от места и модели автомобиля разборка стартера начинается со снятия минусовой клеммы аккумулятора. Так вы гарантированно обезопасите себя от короткого замыкания при откручивании клемм и снятии защиты стартера.

Разборка

Так как конструкция шестеренчатых пусковых устройств с постоянными магнитами на разных автомобилях очень схожа, описанный ниже и показанный на видео процесс разборки стартера ВАЗ можно назвать универсальным.

1. Отсоедините клемму от втягивающего устройства к корпусу стартера. Еще до разборки рекомендуем проверить люфт приводного вала (на рисунке — №15). При наличии большого люфта требуется замена бронзовых или медно-графитовых втулок.
2. Открутите 2 болта тяги (#20), которые крепят заднюю крышку стартера и две части корпуса. Отсоедините переднюю часть, в которой находится коробка передач, обводная муфта и шестерня, которая входит в зацепление с венцом маховика. Винты на задней крышке трогать не нужно! Они прикрепляют щеточный узел к задней крышке.
3. Снимите крышку планетарной передачи (№ 17). За крышкой будет проставка, исключающая осевой люфт электродвигателя. Ни в коем случае не теряйте его!
4. Снимите щеточный узел и заднюю крышку с корпуса, к которому будут прикреплены постоянные магниты.
5. Ослабьте винты, которыми узел щетки крепится к задней крышке.
6. Снимите стопорное кольцо с обратной стороны анкера (№ 21). Также конструкция может быть снабжена уплотнительной шайбой, предотвращающей осевой люфт вала. В некоторых конструкциях может присутствовать бумажная прокладка, которую необходимо переустанавливать при сборке.
7. Снимите старый узел щетки.

Устранение неисправностей, профилактика

В процессе эксплуатации щетки изнашиваются, так как они плотно прижаты пружинами к вращающемуся коллектору, что также приводит к износу и загрязнению токопроводящих пластин. Продуктом износа щеток стартера является графитовая пыль, которая вместе с другими продуктами износа и пылью оседает на внутренностях стартера. Перед сборкой очистите магниты внутри стартера тряпкой. Очистите пластины коллектора, а также анкер мелкой наждачной бумагой.

Мы не зря упомянули про проверку осевого люфта. Изношенные втулки приводят к радиальному люфту якоря. Какие бы щетки вы ни установили, наличие люфта значительно ускорит их износ.

Замена узла щетки

Если вы заменяете узел щетки, просто совместите пластиковую втулку на новом узле с коллектором и просто наденьте щетки на коллектор. Никогда не вытягивайте пластиковую втулку! Щетки находятся в подпружиненном состоянии и правильно разместить их для установки на коллектор будет крайне сложно.

Далее осталось собрать стартер в порядке, обратном снятию, предварительно смазав втулки немного моторным маслом.

Замена щеток

В некоторых случаях нет необходимости менять щеточный узел, поскольку можно заменить только щетки. Возможны 2 варианта крепления щеток:

• с использованием фиксатора. Для замены достаточно вытащить старые щетки и установить новые;
• фиксируется пайкой.

Если в первом случае все достаточно просто, то для припайки новых щеток потребуется контактная сварка и немного фторида меди. Обычным паяльником надёжно припаять щётки не получится (в крайнем случае паяльник ещё можно использовать, но его мощность должна быть не менее 100 Вт). При желании и наличии достаточных теоретических знаний в электрике точечную сварку можно собрать своими руками из подручных средств (видео одного из вариантов сборки в конце статьи). Старые щетки можно вытащить из посадочных мест пассатижами. Контакты в местах пайки необходимо очистить от грязи и окислов. Между металлом щеткодержателя и гибким контактом щетки должен быть кусок пластины из фторида меди.

При пайке соблюдайте все меры предосторожности! Обязательно наденьте защитные очки, так как из соединения могут лететь искры.

Обратите внимание, что соответствующие щетки от другой модели стартера, скорее всего, будут ослаблены на коллекторе. Во избежание трудностей с запуском двигателя не стоит надеяться, что щетки будут тереться о коллектор при запуске двигателя. Рекомендуем закрепить коллектор в патроне отвертки, просверлить и немного подточить щетки вручную.

Сборка и установка

Чтобы у вас не возник вопрос: как правильно собрать стартер, рекомендуем еще на этапе разборки разобрать детали в той последовательности, в которой вы их демонтируете. При установке старого щеточного узла рекомендуем немного растянуть пружины, прижимающие щетки к коллектору.

Перед установкой проверьте пусковое устройство, а также для того, чтобы в последующем быть полностью уверенным в надежности пускового устройства. Для проверки используйте провода достаточного сечения, обеспечьте хороший контакт. В противном случае стартер может просто не запуститься, что натолкнет вас на мысль об ошибке, допущенной при сборке. Клемму аккумулятора следует устанавливать только после того, как будут подключены все клеммы и установлена ​​защита стартера.

В статье очень подробно с фотосопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.

В новом автомобиле поломки и неисправности в работе стартера случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Также владелец автомобиля может определить неисправность стартера – машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно выключается стартер.

Но многие автолюбители не обращают внимания на такие автомобильные сигналы. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своим автомобилем, сразу по звуку работающего автомобиля определит неисправность этой детали. Итак, как починить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:

1. Во-первых, нужно произвести из автомата. Теперь приступим к разборке детали.

2. Нужно открутить гайку.

3. Отсоединить шину от контактного болта тягового реле.

4. Осторожно открутите два болта крепления тягового реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.

6. Отложите в сторону сам стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого поднимите его вверх, и с рычага будет снята анкерная петля.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Ослабьте гайки рулевой тяги.

8. На следующем этапе снимите крышку привода с коробкой передач и такой же узел.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора со щетками и щеткодержателями.

10. Затем снимите шестерню с анкерного вала.

11. Снимите сам якорь со стартера.

12. Шайба ведущей стороны устанавливается на вал якоря (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору анкерного вала.

14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы спешите, то можете их оставить, однако привод и редуктор удобнее снимать без этих шпилек.

15. После этого снимите три шестерни коробки передач. Неисправность стартера может заключаться именно в том, что эти шестерни имеют повреждения, сломанные зубья или игольчатые подшипники, застрявшие в шестернях. Если этот недостаток присутствует, то замените детали и стартер снова заработает.

16. Но, если шестерни в порядке, то продолжать разборку и проверку стартера на наличие повреждений дальше. Из крышки нужно снять коробку передач с приводом, предварительно отжав шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.

18. Затем вытащите опору из уплотнения. Осмотрите опору. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновый уплотнитель затвердел, замените их.

19. Используя подходящую выколотку, сбейте стопорное кольцо со стопорного кольца молотком.

20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем ограничительное.

21. Снимите узел привода с приводного вала.

22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.

24. Отвинтите пружину рычага с помощью отвертки.

25. Теперь можно снять рычажок с подводки и разъединить половинки рычажка.

26. Снимите стопорное кольцо зубчатого зацепления внутри.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.

28. Осторожно снимите уплотнительное кольцо с отверстия. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо отрицательно сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вкладыша с опоры.

30. Со стороны коллектора открутите два винта и снимите щеткодержатель.

31. Используйте отвертку, чтобы вынуть держатели щеток.

32. Затем снимите эти зажимы и их зажимные пружины. Опять же, деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или изогнутые, порванные пружины подлежат замене.

33. Снимите сами щетки с направляющих щеткодержателя.

34. Неизолированные щетки необходимо снять.

35. Затем снимите картонную изоляционную прокладку. Если он поврежден, сжат, порван, замените его новым.

36. Снимите изолированные щетки с соединительными стержнями.

37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллектор.

• 1. Если деталь загрязнена, закопчена, отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой для стекла. Если на нем видны следы значительной шероховатости или сильно выступают слюды, обработайте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
• 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, то зачистите его стеклянной мелкой наждачной бумагой, т.к. в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхности таких деталей, как цапфы и шлицы вала, имеются выемки или зазубрины, замените весь якорь. Обратите внимание на обмотку на концах якоря. Если вы видите какие-либо дефекты, замените якорь.
• 3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

38. С помощью контрольной лампы с питанием от сети 220 В переменного тока проверьте состояние обмотки якоря. Подведите напряжение лампы к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если все в порядке, лампа не должна гореть. Если он все еще горит, то произошло короткое замыкание обмотки якоря. В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обе стороны: шестерня должна двигаться абсолютно свободно по часовой стрелке и вообще не должна вращаться против часовой стрелки. Если что-то сломалось, то замените диск.

40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен двигаться свободно, без заеданий и заеданий, по шлицам вала.

41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружите зазубрины на венце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они установлены в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, опоры вала якоря и со стороны привода. Если втулки деформированы или имеют заусенцы, замените крышки или опоры сломанных втулок. Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер и при наличии на нем следов задевания якоря замените крышку и промежуточную опору на новые.

44. Щетки, изношенные до размера между рабочей поверхностью и выходом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно двигаться к щеткодержателю. А щеткодержатель не должен иметь трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходим к следующему этапу ремонта. При наличии дефектов замените детали.

46. Приступайте к осмотру приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте аккуратно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, замкнуты ли контактные болты тягового реле контактной пластиной. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

48. Для ремонта реле:

• 1. Выверните два винта.
• 2. Отпаяйте обмотки и выводы реле.
• 3. Затем снимите крышку и очистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Соберите реле в обратном порядке.

49. Теперь приступайте к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку, диаметр которой (метка 1) равен диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт завершен.

И ваш стартер для автомобиля ВАЗ снова как новый!

Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками. Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками Как устроен стартер ваз «десятка»

Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками. Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками Как устроен стартер ваз «десятки»

Этому может быть несколько причин. Первым делом нужно посмотреть на заряд аккумулятора. Ведь вероятной причиной является именно его плохой заряд, который зависит от работы электросистем автомобиля и, особенно, от исправности стартера, читаем:

Ну а для того, чтобы принять решение о необходимости ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломок.

Пусковое устройство ВАЗ 2106.

1. Крышка передняя
2. герметик
3. обгонная муфта с ведущей шестерней
4. приводной рычаг
5. раздел
6. тяга
7. реле стартера
8. прокладки
9. крышка вала якоря
10. Стопорная шайба
11. задняя крышка стартера
12. держатель щетки
13. корпус со статором
14. Анкер стартера
15. ось ведущего рычага
16. стопорное кольцо
17. уплотнительное кольцо
18. ограничительное кольцо шестерни

Наиболее распространенные неисправности.

В целом стартер, устанавливаемый на ВАЗ 2106, мало чем отличается от стандартных моделей стартеров. Поэтому и основные проблемы у них тоже почти одинаковые. Вот список поломок стартера, с которыми часто приходится сталкиваться автомобилистам:

1. Электромагнитное реле и якорь не работают при включении стартера.

• расшатывание наконечников, так как заряд батареи на нуле;
• КЗ в обмотке реле или замыкание на массу,
• Залипание якоря в реле,
• обрыв провода в реле.

Решение состоит в том, чтобы зачистить окисленные наконечники клемм аккумулятора или проводов.

2. Если включить стартер, втягивающее реле сработает исправно, а якорь будет вращаться очень медленно или вообще не будет вращения.

Это может произойти по следующим причинам:

• аккумулятор почти разряжен;
• возможен обрыв провода в реле или обрыв обмотки реле;
• короткие замыкания в коллекторе, а именно между его пластинами;
• окисление клемм аккумулятора или проводов.

Решение — проверить износ щеток и затяжку болтов на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не вращает коленчатый вал.

В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту. свободный ход — он может проскальзывать или неисправен рычаг для его включения.

4. После запуска автомобиля стартер все равно продолжает работать.

В этом случае следует посмотреть, не залипает ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, залипли контакты реле, проверить работу возвратной пружины на замке зажигания и посмотреть, не перекошен ли сам стартер.

5. Сильный шум при запуске.

Причиной такого шума может быть поломка зубьев на шестерне и сильный износ втулок. Проверьте саму опору стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Для начала втягивающий стартер необходимо снять, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. После мытья детали необходимо хорошо просушить. После этого начинаем проводить детальный осмотр и замеры.

Вооружившись наждаком, устраняем все задиры на подвижных механизмах стартера. Если износ все-таки можно убрать, то используют установку прокладок или накатку. Хотя лучше, конечно, заменить изношенные детали.

Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора изношены, то его тоже следует заменить, если нет, то его можно не трогать.

Если на резьбе есть повреждения, их можно залатать установкой отвертки или просто сделать новую резьбу.

Проверяем втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и повреждения. Делаем это, измеряя зазор ролика, который не должен быть больше 0,2 миллиметра.

Также следует проверить обмотку. Для этого разбираем корпус стартера и снимаем винты с выводами наконечников. Снимаем катушки, хорошо их просушиваем и пропитываем изолирующим лаком. Вся поврежденная изоляция должна быть заменена новой. Если находим окисленные контакты, чистим их.

После полной проверки и ремонта стартера ВАЗ 2106 , последний следует собирать в обратном порядке. Также рекомендую вам прочитать мою статью с заголовком: « ».

Если водитель не может завести свой автомобиль, скорее всего ему требуется ремонт стартера ВАЗ 2106. Неисправности именно этого агрегата чаще всего выводят из строя «шестерку».

Неисправности стартера ВАЗ 2106

Большинство интересующих нас автомобилей оснащены стартером с концевым коллектором модели 35.3708, либо их аналогами (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К их типичным неисправностям относятся следующие явления:

• Не работает, при этом сам стартер включается. Причины такой ситуации: заедает якорь реле, короткое замыкание в обмотках или «на массу», ослабла затяжка наконечников, разрядился, обрыв провода, окислены наконечники проводов или клеммы аккумулятора.
• Коленчатый вал не прокручивается при вращении якоря. Как правило, такая неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага, включающего сцепление (например, его пробуксовка), неправильной работой сцепления (его пробуксовкой).
• Стартер ВАЗ 2106 не крутит (или крутит плохо), отказ или очень слабое вращение якоря. Причины — подгорание коллектора, низкий заряд аккумулятора, обрыв обмоток, ослаблены болты, которые держат втягивающее реле, короткое замыкание в пластинах коллектора.
  
• Стартер во время работы сильно шумит. Такая ситуация наблюдается в тех случаях, когда ломаются зубья шестерни, ослабевает крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
• После запуска стартер не завершает свою работу. Обычно это вызвано его перекосом, залипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 — замена щеток

Щетки на стартере «шестерки» закрываются либо хомутом (специальной скобой), либо крышкой. Добраться до них и в первом, и во втором случае совсем несложно.

Если щетки закрыты скобой, то надо будет открутить только один болт, если крышка два.

После отсоединения болтов щетки можно безопасно снять по следующей схеме:

• крестовой отверткой открутить болт, которым щетки (всего их четыре) крепятся к окну;
• подцепляем пружинку под щетку (операцию удобно выполнять тонкой отверткой) и вынимаем рукой;
• поставить новую щетку на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте, что у вас не работает стартер ВАЗ 2106. Можно смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и устранение выявленных поломок

Наличие короткого замыкания в обмотках определяется с помощью тестера. Если на нем загорается лампочка, это говорит о необходимости замены обмоток. А вот работоспособность втягивающего реле проверяют с помощью амперметра или вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле исправно, на пускателе, находящемся во включенном состоянии, напряжение не должно превышать 9 В.В, сила тока не должна превышать 23 А. В случаях, когда цифры на приборах больше, в проводке полностью произошло короткое замыкание. Естественно, его следует устранить, чтобы вернуть реле «к жизни».

Нарушения (отказы) стартера нового автомобиля — довольно редкое явление, которое обычно случается в двух случаях: нарушения правил эксплуатации автомобиля или наличие заводского брака. Однако не думайте, что так будет всегда. Даже пятилетний автомобиль не застрахован от неисправностей, а то и выхода из строя этого важнейшего узла.

Признаки неисправного стартера

Автолюбителю необходимо помнить, что стартер практически никогда не «глохнет внезапно». Перед этим печальным финалом он «пищит» хозяину машины, но эти симптомы не всегда вовремя замечают и по ним принимают необходимые меры. Но они достаточно просты: пуск не с первого раза, самопроизвольные отключения стартера при пуске, нехарактерные звуки и посторонние шумы в процессе запуска. Своевременно заметив и отреагировав на такой сигнал, вы сможете минимизировать как временные, так и финансовые потери, самостоятельно отремонтировав стартер ВАЗ.

Основная цель предлагаемой вашему вниманию статьи — несколько практических советов по ремонтно-восстановительным работам стартера автомобилей семейства ВАЗ. Естественно, прежде чем производить непосредственный ремонт, необходимо демонтировать стартер с автомобиля. Об этом мы уже писали. Следующим шагом будет разборка агрегата.

Как разобрать стартер для ремонта

• Предварительно открутив болты крепления втягивающего реле (далее БП), снимите его с блока.
• Открутив гайки стяжных шпилек, снимите крышку, расположенную со стороны коллектора, вместе с редуктором.

• Вынимаем шестерню вала якоря, после чего демонтируем сам якорь.
• Вынув из корпуса опору вала якоря, освобождаем шестерни редуктора, которых должно быть три. Осматриваем техническое состояние зубьев шестерен, так как именно они часто вызывают проблемы из-за механических повреждений.
• Убедившись в целостности зубьев, демонтируем опору приводного рычага вместе с уплотнителем. Это действие позволит нам освободить коробку передач и вести машину. Осмотрите опору на предмет деформации и чрезмерного износа.
• Убедившись в его работоспособности, демонтируйте ограничительное кольцо и открутите узел привода.

• С помощью отвертки открутите пружину рычага. Проверьте внутреннее зацепление шестерни, затем снимите опору привода с вала. Снимите и осмотрите опорное уплотнительное кольцо. Наличие даже незначительных дефектов является прямым показанием к его замене.
• Демонтируем опорную вставку, повторяя процедуру контроля.
• Открутите два винта, расположенные сбоку коллектора, что позволит снять щеткодержатель.
• Снимаем щетки с направляющих, поддев фиксаторы отверткой, и контролируем их состояние.

• Выполняют контроль технического состояния якорей, ориентируясь на осмотр коллектора. Загрязнения удаляются при помощи мелкозернистой шкурки, а наличие мелких повреждений потребует токарной обработки на токарном станке с последующей шлифовкой. При обнаружении вмятин на поверхностях шлицев или цапф вала придется заменить этот элемент на новый. Следующим этапом контроля за состоянием якоря будет проверка надежности припайки выводов обмотки к пластинам. Теперь проверьте состояние обмоток якоря на целостность. Для этого вам понадобится обычная электрическая лампа. Подсоедините его к цепи между сердечником якоря и одной из пластин коллектора и подайте соответствующее напряжение. Загорание лампы – свидетельство короткого замыкания в обмотках и указание на замену якоря.
• Осмотрите подшипник. Наличие желтого налета является ориентиром для его обработки мелкозернистой наждачной бумагой. Пренебрежение этим событием может привести к заклиниванию шестерни вала.
• Далее контролируйте состояние пускателя напрямую. Исправные щеткодержатели не имеют сколов и трещин, к тому же не мешают легкому вращению щеток в свою сторону. Приводной вал и его элементы, имеющие даже незначительные признаки износа или повреждения, подлежат немедленной замене. Удалите налет мелкозернистой наждачной бумагой.

Видео — Ремонт классического стартера своими руками

Известно, что автомобиль не сможет ехать без стартера. Вроде бы простой электродвигатель, но без него никуда. Завести поршневой агрегат с вышедшим из строя «пусковым» узлом можно только с толкача, но разве что за поездку к специалисту автосервиса.

Причины выхода из строя столь ответственного механизма вполне очевидны. Большинство болезней лечится, если делать ремонт стартера своими руками. Перечислим ниже основные источники неисправностей:

• естественный износ элементов электродвигателя;
• попадание воды при мойке двигателя автомобиля;
• неправильная эксплуатация агрегата, например, длительные периоды работы электродвигателя после пуска двигателя;
• коротких замыканий.

От всего этого обычно спасает частичный ремонт стартера своими руками То есть не обязательно покупать новый блок целиком. Далее рассмотрим, какие конкретно элементы выходят из строя, как вообще сделать ремонт стартера своими руками.

Предварительно отметим, что по симптомам при повороте ключа зажигания необходимо разделить виды неисправностей пускового двигателя. Если, например, после поворота ключа слышен щелчок или треск, то проблема в втягивающем цилиндре. Последний можно полностью заменить.

Как разобраться с узлом ВАЗ

Для начала разберем, как починить стартер своими руками на автомобилях ВАЗ. Для начала возьмем самую первую из машин в этой линейке.

Для ремонта ВАЗ 2101 своими руками воспользуемся перечисленными ниже инструментами:

• набор ключей;
• отвертки плоские и крестовые;
наждачная бумага
• ;
• голов.

Итак, начинаем работу с открытия капота.

1. Отсоедините клеммы от аккумулятора.
2. Демонтируем корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом.
3. Откручиваем три гайки крепления электродвигателя к мотору.
4. Отсоединяем провода, предварительно сфотографировав соединения.
5. Удаляем неисправное устройство.
6. Возможно, этому будут мешать так называемые «штаны» — выхлопная труба, тогда придется открутить четыре болта и «спустить штаны».
7. Отделяем втягивающий цилиндр от демонтированного элемента, отсоединив провод и открутив три винта. Осматриваем его, при необходимости заменяем полностью.
8. Открутив болты, снимите кожух двигателя.
9. Открутив два болта, демонтируйте крышку.
10. Отделяем обмотки от пластин щеткодержателя, снимаем изоляционную трубку.
11. Отделите крышку со стороны коллектора.
12. Снимите щетки двигателя с помощью отвертки. Измеряем их, при необходимости заменяем.
13. Разбираем неисправный узел привода. Для этого расшплинтовываем, затем снимаем рычаг привода, выводим привод из сцепления, после чего снимаем его.
14. Очищаем элементы от нагара или налета. Поврежденные детали заменяются новыми деталями.
15. Собираем и устанавливаем на обратном пути.

Обратите внимание, что ремонт стартера своими руками на ВАЗ 2106 проводится по аналогичной инструкции.

Также узнайте и.

Если же обсуждать интересующую нас проблему, касающуюся переднеприводных ВАЗ, то достаточно просто рассмотреть, в чем отличия от приведенной выше инструкции. Здесь используются те же инструменты.

Однако, например, для стартера ВАЗ 2109 при ремонте своими руками не нужно отсоединять выхлопную трубу при демонтаже с автомобиля. Дальнейшие манипуляции точно такие же, как описано выше.

Естественно, ремонт такого стартера ВАЗ 2108 своими руками производится по аналогичному сценарию. При ремонте стартера на ВАЗ 2110 своими руками проще сразу снять втягивающее реле при демонтаже блока с автомобиля, открутив соответствующие гайки.

Однако в случае ремонта стартера на ВАЗ 2115 своими руками электродвигатель можно демонтировать сразу вместе с втягивающим цилиндром.

Кстати, этот полностью собранный баллон в случае поломки менять не обязательно. Вы также можете отремонтировать втягивающее реле стартера своими руками. Для этого нужно его разобрать, осмотреть втягивающую обмотку, возвратную пружину, заменить вышедшие из строя детали. Что касается отечественных автомобилей, то ремонт УАЗ можно выполнить по инструкции от ВАЗ.

Как обстоят дела с чужими автомобилями

А теперь коснемся еще двух действительно популярных автомобилей. Поговорим о переборе пускового элемента на Оке, а также Нексии.

Для ремонта стартера на Оке своими руками нам потребуются:

• набор ключей;
• отвертки.

Начинаем с разборки узла, он находится под термостатом системы охлаждения.

1. На этой машине пусковая установка крепится всего в двух точках; чтобы его снять, необходимо открутить болт с одной стороны и гайку с другой. Но сначала отсоединяем провода, как от аккумулятора, так и от втягивающего цилиндра и от соединительной колодки.
2. Откручиваем две гайки, после чего демонтируем тяговое реле.
3. Откручиваем и снимаем кожух крышки со стороны коллектора.
4. Демонтируем пружины щеток, стопорные, а также регулировочные шайбы.
5. Отделяем крышку от корпуса, где коллектор.
6. Щетки снимаем, потом меряем, замена необходима при выработке.
7. Отсоединив, демонтируем ось рычага.
8. Снимите крышку со стороны привода.
9. Снимаем рычаг привода, затем вынимаем якорь.
10. Осматриваем обмотки электродвигателя.
11. Демонтируем муфту привода, осматриваем ее состояние. Эту муфту еще называют бендикс. При любых дефектах сцепления легко отремонтировать бендикс любого стартера своими руками. Вам просто нужно заменить сломанные элементы.
12. Вынимаем пружину бендикса, при необходимости заменяем.

Вот несколько простых манипуляций.

Надо сказать, что в такой маленькой машинке, как Таврия, крепление нашего заветного электродвигателя тоже сделано в двух точках, и устройство его аналогичное. Поэтому ремонт своими руками на Таврии осуществляется аналогичным образом.

Ну как-то проще с Окой и Таврией, а если пусковая установка другого сломала народную машину, то сложнее будет? Посмотрим. Для ремонта стартера Дэу Нексия своими руками необходимо приготовить:

• набор ключей;
• отвертки.

Начало.

1. Для демонтажа узла с автомобиля — здесь как и у всех немаленьких машин три крепления — откручиваем гайки, отсоединяем провода. Нужно знать, что к верхнему болту крепления мотора к поршневой группе крепится провод «масса».
2. Сразу проверяем ведущую шестерню, она должна вращаться только в одну сторону.
3. Разбираем и нумеруем узел так же, как и в предыдущих случаях.
4. Так же отключаем втягивающее реле.
5. Демонтируем крышку как со стороны коллектора, так и со стороны привода.
6. Демонтируем, после чего при необходимости заменяем щетки.
7. Вынимаем якорь, изучаем обмотки.
8. При необходимости выпрессовываем, после чего меняем втулки в сборе.
9. Сборка производится в обратном порядке.

Судя по всему, сложностей тут немного.

То же самое можно сказать и о ремонте стартера, например, Ауди 80 своими руками. Там нужно действовать, практически повторяя вышеперечисленные пункты.

Цена и необходимость процедуры

Однако не каждый решается делать ремонт стартера своими руками. Для кого-то куда более удобным вариантом покажется обращение к мастерам автосервиса. Для таких автомобилистов мы составили таблицу с ценами на описываемую операцию.

Город	Цена
Москва	1500 руб.
Санкт-Петербург	1500 руб.
Екатеринбург	1000 руб.
Самара	1000 руб.

Указанные здесь цены не включают цены на запчасти.

Учтите, если в процессе работы выяснилось, что обмотки электродвигателя «не звенят», имеют обрыв, то смысла в ремонте нет, лучше купить новый блок.

Ваш браузер должен поддерживать JavaScript для полноценной работы с AutoPoints. Включите его в настройках.

1. 5
   д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
2. 5
   Москва, улица Пяловская, дом 7
3. 5
   Москва, Новокуркинское шоссе, дом 39
4. 5
   Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, а/я 30
5. 5
   г. Москва, ул. Шереметевская, д. 85Бс3
6. 5
   г. Москва, ул. Нижняя Поля, д. 29с16
7. 5
   Москва, Литовский бульвар, 9/7
8. 5
   г. Москва, Щелковское шоссе, д. 2
9. 5
   Москва, улица Ферганская, дом 13с1
10. 5
    г. Красногорск, ул. Школьная, 1А
11. 5
    Королев, ул. Пионерская, 1к1
12. 5
    Москва, Походный проезд, 5к1
13. 5
    Королев, ул. Силикатная, 74
14. 5
    Балашиха, мкр. г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
15. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131 к Авто
16. 5
    Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
17. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 56
18. 5
    Москва, улица Сталеваров, дом 14с1
19. 5
    г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
20. 5
    Москва, Шоссейный проезд, 10к1
21. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131
22. 5
    Москва, Заваруевский переулок, 32с4
23. 5
    Москва, Бескудниковский бульвар, 19к1
24. 5
    Москва, улица Дубнинская, дом 83
25. 5
    Мытищи, улица Колпакова, дом 46
26. 5
    г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 50А
27. 5
    г. Балашиха, ул. Рябиновая, д. 3с3
28. 5
    Московская область, д. Барвиха, Подушкинское шоссе, д. 41
29. 5
    г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 2А
30. 5
    Мытищи, Ярославское шоссе, 115
31. 5
    г. Москва, ул. Авиаторов, 13с6
32. 5
    д. Мильково
33. 5
    Москва, МКАД, 78-й километр, вл2
34. 5
    Москва, улица Горбунова, дом 12к2с2
35. 5
    Щербинка, Бутовский тупик, 6
36. 5
    Мытищи, Новомытишинский проспект, вл5
37. 5
    г. Москва, Мичуринский проспект, д. 31к7
38. 5
    Москва, Варшавское шоссе, вл46Г
39. 5
    Москва, улица Садовники, дом 11Ак1
40. 5
    Мытищи, улица Стрелковая, а/я 88
41. 5
    г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 39Бс1
42. 5
    Москва, Остаповский проезд, дом 6с1
43. 5
    г. Балашиха, Носовихинское шоссе, 26
44. 5
    г. Балашиха, ул. Керамическая, д. 2А
45. 5
    Москва, Днепропетровский проезд, дом 7
46. 5
    Москва, улица Свободы, дом 35с9
47. 5
    Москва, улица Касимовская, дом 2
48. 5
    Москва, улица Полярная, дом 39
49. 5
    Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, 14к1
50. 5
    Королев, ул. Пионерская, 1литЕ

• ← Предыдущий

ремонт стартеров ваз в москве — цены

ваз 2112 2006 ремонт стартеров

Андрей: Стартер хрустит при запуске двигателя, при запуске все ок! Сколько вы возьмете за ремонт

• 750р У\У, РЕМОНТ ОТ 800 ДО 3000р
• Ремонтируем иномарки. Жигули ремонтируют Киров 30.
• Бытовые стартеры не ремонтируем.
  замена — 1500 р.
• Добрый день. проще поставить новый стартер.

• ВАЗ 2111 2003, ремонт стартеров

  Александр: планетарка рухнула

  • замена стартера от 1500р
  • Телефон для записи и согласования ремонта

• ВАЗ Ока 2005 г. ремонт стартеров

  Роман: На ​​заводе сначала трещит стартер, потом нет искры

  • Первичная диагностика 800 руб.
  • Здравствуйте! Благодарим вас за обращение в вашу службу. Напишите номер телефона, по которому наш специалист может с вами связаться или перезвоните нам по номеру.
  • Роман: Сколько будет стоить ремонт бендикса?
  • Стоимость первичной диагностики 500 рублей, которая покажет причину неисправности.
  • Давай, давай сделаем это.
    Предварительный вызов.
  • Роман: Какая цена? Бендикс ремонт
  • Мастер должен сначала посмотреть, потом мы определимся с ценой.
  • требуется диагностика

• Андрей: Стартер взял на себя, но теперь вообще не крутит и даже не щелкает

  • Добрый день, Андрей!
    Требуется первичная диагностика, стоимость 650 руб.
    Регистрация возможна 14.01 в 12:00.
    Кроме того, мы совершенно бесплатно продиагностируем Ваш автомобиль по 40 параметрам (обычная стоимость 1200 рублей). Пожалуйста, оставьте свой номер телефона для связи или позвоните нам, указав, что ранее писали нам на сайте AutoPoint.
  • Замена стартера

• ВАЗ 2114 2006, ремонт стартеров

  Александр: диагностика и срочный ремонт выдает без нагрузки 13.2-13.4 в

  • Садовая 3 Б
  • Александр: ориентировочная стоимость ремонта?
  • Около 7 тысяч
  • Александр: спасибо

• ВАЗ 2107 2000 г., ремонт стартеров

  Мария: Нужно поменять стартер, желательно сегодня

  • Принести и заменить стартер привезти свой нет в наличии
  • Принесите стартер и поменяйте, у нас его нет в наличии.
  • завтра с 9.00 цена 900 руб
  • Замена стартера 1000 руб.

• ВАЗ 2110 2006, ремонт стартеров

  Виталий: Машина не заводится, но приборная панель горит.

  • Добрый день. А где твоя машина?
  • проверь батарею для начала, может быть еще много проблем, но это потом, а от тебя информации мало

• ВАЗ 2104 1997, ремонт стартеров

  Дмитрий: При повороте ключа зажигания срабатывает втягивающее реле (1 щелчок под капотом), освещение в салоне показывает что есть нагрузка и больше ничего не происходит. Аккумулятор рабочий, после замены втягивающего результат не изменился. Мой телефон

  • 3000 руб.
  • Автосервис «Автосервис Центр»: Предварительная запись по телефону 65-66-60
  • Приезжайте посмотреть заранее втулки на стартере менять или новый стартер после дефектовки скажем
  • Доброе утро. К сожалению, сегодня мы не можем вам помочь. Связь 8 числа. Извините за неудобства

• ВАЗ 2110 2004, ремонт стартеров

  Виктор: Добрый вечер, сколько будет стоить починить стартер

  • Bosch Auto Service h3O-auto Алексеевская: Уважаемый Виктор!
    Большое спасибо за вашу заявку.
    Будем рады Вас проконсультировать по телефону: ежедневно с 9.00 до 21.00
  • Добрый вечер!
    Мы не ремонтируем стартеры, такого оборудования нет.
    С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
  • Стартеры не ремонтируем. только замена. замена 1500 руб
  • Дешевле купить новый на Жигули

• ВАЗ Калина 2013, ремонт стартеров

  Сергей: Добрый день! Завожу машину, все приборы горят, лампы дальнего света Свет горит, но машина вообще не издает никаких звуков. Хотелось бы узнать сколько будет стоить ремонт. Я живу в Одинцово ул. Можайское шоссе 86 Мой телефон

  • Диагностика 1500 руб.
  • К сожалению выезд автоэлектрика на место невозможен. Весь ремонт производим на рабочем месте по адресу ул Садовая 3б
  • Если машина не заводится, причина может быть в катушке зажигания или непосредственно в стартере, нужно привезти машину к нам для выяснения причины, либо мы можем прислать к вам сотрудника.
  • Сергей: Сколько стоит выезд к сотруднику?
  • / автоцентр autolike, улица Дениса Давыдова 17

• ВАЗ 2112 2012, ремонт стартеров

  Алексей: ремонт стартера. переборка с вашими запчастями

  • Звоните Александру. Давайте подробно обсудим ваш стартер

• ВАЗ 2112 2008, ремонт стартеров

  Руслан: Здравствуйте. Стартеру иногда кажется, что ему тяжело крутить. а иногда как будто холостой ход

  • Добрый день!
    Вы можете помочь клиенту или нет? — Да
    Запчасти/расходники в наличии, заказать или привезти с собой? – под заказ (нет в наличии) можно использовать свои запчасти
    Сколько будет стоить работа и запчасти? — диагностика 1800,00, замена стартера 2500,00 руб, стартера 7000,00 руб.
    Какая гарантия? – Гарантия на работу 30 дней, запасные части 30 дней
    Нужно ли записываться на прием или можно приехать в любое время? — необходимо записаться по телефону
    Узнать подробную информацию и записаться в техцентр можно по телефону С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
  • мы можем вам помочь
  • иди и смотри.
  • Добрый день. Замена стартера 1500 руб
  • Здравствуйте! Скорее всего ваше реле не работает.
  • Подойди посмотри, скорее всего у тебя проблема с массой
  • Давайте посмотрим.

• ВАЗ 2107 2005, ремонт стартеров

  Владимир: При включении стартера слышны щелчки втягивающего реле, но стартер не крутит. При замыкании силовых контактов на прямую, стартер начинает крутиться. После этого он может сработать несколько раз. Потом снова перестает работать.

  • тел.

  • Владимир: А что со стартером??? Сколько будет стоить ремонт. Или надо ставить новый?
  • Автоответчик от сети техцентров «Оптимум Авто»

    25% — скидка на работу сразу, при первом визите!
    Только для Вас самые низкие цены на работу:
    Замена масла — 600 руб. с учетом вашей скидки 450 руб.
    Диагностика подвески и проверка сход-развала — бесплатно!
    Запас! Регулировка развала-схождения за 990 рублей! (обычная цена 1920 руб.).
    Диагностика тормозной системы- 720 руб. с учетом вашей скидки 540 руб.
    Замена передних тормозных колодок- 840 руб. с учетом вашей скидки 630 руб.
    Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического сканера — 600 руб. с вашей скидкой 450 рублей!
    Получить оперативную консультацию и узнать стоимость других работ можно по тел. . Вызов!

    Оптимум Авто — сеть современных технических центров, оказывающих услуги по послегарантийному обслуживанию автомобилей ведущих мировых производителей.
    Оснащение наших станций самым современным диагностическим и ремонтным оборудованием и 20-летний опыт работы с автомобилями позволяет нам производить на дилерском уровне как обычное ТО, так и комплексный ремонт узлов и агрегатов, электромонтажные работы, шиномонтаж, сход-развал, профессиональную химчистку , кузовные работы и покраска.
    Интернет-магазин запчастей с большим выбором товаров в наличии и под заказ. При покупке запчастей через интернет-магазин Вам предоставляется скидка 20% на установку детали в сети автосервисов «Оптимум Авто».
    Ждем Вас в наших технических центрах «Оптимум Авто» по следующим адресам:

    «Каширский»: 26 км МКАД, внешняя сторона
    «Алтуфьевский»: ул. Илимская, 1Б
    «Щелковская»: Щелковское ш. 100, корп. 106
    Павелецкий: 2-й Павелецкий пр-д, 7А
    тел.

  • Владимир: Выключите бесполезную машину и работайте с клиентами живого человека, это будет полезнее для клиента и выгоднее для вас. Может кто приедет ремонтировать. Если ответ конкретный и не рекламный.
  • Владимир!
    Наш автоответчик определенно не идеален. Но это вынужденная мера.
    В дальнейшем ответы будут конкретными.
    Телефон для справок указан в тексте: . Вызов!

    С уважением, Оптимум Авто

  • замена втягивающего устройства
  • Владимир: Цена вопроса???
  • 1,5р
    .