Горелки на отработке своими руками чертежи видео: Видео горелка на отработке своими руками чертежи

Содержание

Печь на отработанном масле своими руками

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Вот такая печка на отработкеОтработка

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированному обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Принцип работы самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Принцип работы самодельной печки на отработке

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

баллон от газа на 50 литров;
стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
кусок шланга для подачи топлива;
пару хомутов;
кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
вентиль на полдюйма;
петли.

Изготовление корпуса

Из этого баллона буду делать печку

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Отверстие

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллонПоказано, как режу баллонПоказано, как режу баллонПоказано, как режу баллонВ итоге вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Из стали дно вырезалПримеряю дно. Все вырезано аккуратно и соединяется почти без зазоровДонце на месте

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

Это будет горелкаСверлю отверстияПодшлифовал

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать древесину. Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камерыУстановил горелку

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Вот из этого диска и буду делать поддон

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днищеПриварил дно

Сверху приварил крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. При необходимости я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.

Дальше сделал муфтуМуфтаСтавлю муфту на местоСтавлю муфту на место

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

~~Сварочные аппараты~~

Обеспечение подачи масла

В отверстие вставлю трубкуЧерез трубку будет капать отработкаТрубку прихватил сваркойПодрезал трубку

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Это аварийный вентиль и трубка, которая ведет к баку

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Делаю дымоход

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественного – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Тут видно, как труба проходит через стенуДымоход, вид с улицы

Сборка теплообменника

Печку делал для обогрева гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Сборка теплообменника

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Делаю завихрительДелаю завихрительДелаю завихрительПоставил завихритель

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Сделал наддувВот что получается

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Бак для масла

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак для масла

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Зазор

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Приклепал упорные пластины

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

Простой замок

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Установил печку

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. Печь полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

Первая чистка

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательности:

беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Удачной работы!

Видео – Печь на отработанном масле своими руками

Видео — Различные печи на отработанном масле

Котел на отработке своими руками (на отработанном масле) — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Котел на отработанном масле является одним из самых эффективнейших и доступных по стоимости устройств отопления. Им можно оснащать различные помещения самого разнообразного назначения. Отработанное масло, используемое при работе котла, не только характеризуется высокой производительностью, но и может сберечь значительные средства владельца. Подобные устройства можно с легкостью совмещать с другими приборами отопления — воздухонагревателями и водогрейными котлами.

В статье мы расскажем как сделать котел на отработке своими руками, предоставим чертежи и видео инструкции.

Эффективность использования котла на отработке

Отработанное моторное топливо

Особенно эффективно сделать котел на отработке в местах, где отсутствует возможность использования централизованного отопления или бывают периодические перебои с поставкой топлива или других ресурсов.

Использование котла на отработанном масле разрешает две проблемы одновременно: утилизацию отработанного масла и практически бесплатное отопление помещений.

После самостоятельной сборки котла получится оборудование мощностью до 15 кВт, которого будет достаточно для прогревания площади до 50 кв.м. Нагрев системы до 80 градусов осуществляется за 1,5 часа.

Для производства котла на отработке следует подготовить:

циркуляционный насос;
горелку;
компрессор;
котел;
расширительный бак;
входную и выходную магистрали в сборке;
сварочное оборудование.

Но прежде чем начать сборку и установку данного оборудования требуется продумать систему безопасности его использования.

В процессе эксплуатации котла продукты горения необходимо удалять из отапливаемого пространства. Для этого обязательно нужно установить дымоход. Для защиты потолков от нагревания при соприкосновении с ним, требуется кожух. Также нужно обеспечить наличие в нем тяги и поставить специальную заслонку, которая при необходимости будет ее перекрывать. Она также будет служить защитой от бесконтрольного и случайного поступления воздуха снаружи помещения, в том числе, предотвратит охлаждение пространства, в то время, когда оборудование не используется.

Обязательно нужно обеспечить проветривание помещения и доступ свежего воздуха. Используемая в производстве котла горелка, как правило, открытого типа. Это значит, что будет сжигаться кислород, который находится в отапливаемой комнате. Из-за такой особенности применяемой горелки возникает реальная опасность отравления потребителей угарным газом.

Правила установки оборудования

Схема котла на отработке

Располагают котел в помещении таким образом, чтобы возле него не находились легко воспламеняющиеся материалы. Следует продумать исполнение минимальных правил пожарной безопасности. Их нужно придерживаться при выборе расположения агрегата. Для установки котла находят место, которое должно соответствовать одновременно нескольким критериям. Прежде всего, легкой доступностью, ведь довольно часто придется доливать топливо в емкость. При этом котел не должен мешать удобному перемещению по помещению. Из-за нагрева наружных частей агрегата, необходимо помнить, что к его корпусу небезопасно будет прикасаться.

Розжиг котла

Работа котла на отработке

Для быстрого розжига можно в камеру сгорания долить до 100 гр. горючей жидкости (дизтоплива, керосина или специальной жидкости). Из бумаги сделать фитиль и тщательно смочить его в жидкости с одной стороны. Поджечь фитиль и через зольник или верхнюю крышку опустить его на дно камеры, включив вентилятор наддува. Горячая жидкость легко разгорится, а уже через несколько минут масло закипит, котел прогреется и войдет в рабочий режим.

Дополнительные рекомендации по эксплуатации устройства

Элементы устройства котла

Для придания эстетически привлекательного внешнего вида котел можно снаружи покрасить жаростойким лаком или специальной краской. Основание пола, на которое будет устанавливаться агрегат, желательно выложить жароустойчивой керамической плиткой или натуральным камнем. Не рекомендуется устанавливать оборудование таким образом, чтобы возле него находилась мебель или различные предметы интерьера.

Запрещено обшивать котел деревянными панелями или пластиковой вагонкой по понятным причинам пожаробезопасности.

Придерживаясь несложных требований, можно долго и безбоязненно использовать для отопления котел на отработке не только хозяйственных, производственных, но и для оснащения жилых помещений. Просто нужно постоянно помнить, что данный тип обогревающего оборудования не является совершенно безопасным. Хотя такое определение относится к любым видам отопительных котлов.

Видео

Пример котла на отработке в следующем видеоматериале:

О том, как устроить дымоход для котла на отработке:

Начало работы с искусством выжигания по дереву (пирография)

Воспользуйтесь этим руководством для начинающих, чтобы узнать о рекомендуемых расходных материалах и советах по началу работы с искусством выжигания по дереву. С помощью некоторых основных материалов вы можете создавать различные предметы искусства, включая декоративные садовые знаки, настенные рисунки и маркеры для растений.

Хотите больше хитрых идей? См. 25 творческих способов повторного использования новогодних елок. И здесь есть мастер-класс по выжиганию по дереву для начинающих.

Начало работы с дровами

Искусство выжигания по дереву существует уже много лет, и начать его очень просто.

С базовым набором для начинающих, включающим инструмент для выжигания по дереву и несколько пользовательских подсказок для различных эффектов, вы можете начать прямо сейчас.

Хотя это требует твердой руки и концентрации, это также очень расслабляющий способ провести день.

Я расскажу вам обо всем, что вам нужно знать, в том числе о том, как выбрать комплект, древесину и другие материалы, а также о том, как создать свой первый дизайн.

Содержимое

Искусство выжигания по дереву
Начало работы
Расходные материалы
- Основные принадлежности
- Другие расходные материалы
Создание безопасной рабочей зоны
Как пользоваться инструментом для выжигания по дереву
- Обучающие видеоролики
Часто задаваемые вопросы

Искусство выжигания по дереву

В искусстве выжигания по дереву, также известном как пирография, используется нагретый инструмент, очень похожий на паяльник, для аккуратного вытравливания рисунков на поверхности деревянных деталей.

Инструмент для выжигания по дереву можно использовать для создания произведений искусства любого уровня: от простых рельефных деревянных фигур до более сложных портретов, цитат и рисунков.

Если вы можете нарисовать это ручкой, вы можете сделать что-то подобное с помощью инструмента для выжигания по дереву.

Варианты дизайна

Работайте с собственными рисунками от руки, используйте другие шаблоны дизайна или их комбинацию.

Книга: Учимся выжигать

Книга: Выжигание по дереву

Идеи проекта

Все, что сделано из дерева, может быть хорошей игрой. Сначала ознакомьтесь с использованием инструмента для выжигания по дереву.

Подсвечники

Часы

Подставки

Разделочная доска

Родословная

Магниты на холодильник

Мебель – кровать, стул, комод – журнальный столик

Маркеры и ярлыки для садовых растений

Гирлянда

Таблица роста

Праздничные украшения

Украшения – браслет, колье, серьги

Брелки, ключница

Кухонная утварь

Музыкальные инструменты

Рамка для фото

Сервировочный поднос

Таблички (внутренние или наружные)

Коробка для салфеток

Картины на стене

Деревянные подставки

Деревянные ящики для цветов (украшенные рисунками)

Начало работы 90 008

Лучшие дрова для дровяного сжигания

Если вы хотите, чтобы ваш дизайн хорошо смотрелся, выберите светлую мягкую древесину с приятной гладкой поверхностью и минимальной текстурой.

Некоторые варианты включают:

Сосна
Аспен
Береза
Липа
Тополь

Древесина должна быть натуральной, не обработанной консервантами или синтетическими материалами.

Ветки и стебли деревьев, а также готовые пиломатериалы, включая фанеру (если она не синтетическая), являются честной добычей.

Однако не используйте МДФ или другие изделия из композитной древесины.

Знаете ли вы, что инструмент для выжигания по дереву работает и на других поверхностях?

Возможные варианты:

Кожа
Пробка
Бумага
Тыква
Холст
Кость

Рог
Хлопок
Звуковой сигнал
Кора дерева

Шлифовка древесины

Да, если древесина еще не гладкая, рекомендуется шлифовка. Чем ровнее поверхность, тем легче рисовать узоры выжигателем по дереву.

Работа с узорами или трафаретами

Это зависит от ваших навыков художника и того, что вы хотите создать.

Есть много хороших книг с выкройками и рисунками. И вы можете найти бесплатные проекты в Интернете. Всегда проверяйте ограничения авторского права и разрешения для личного и коммерческого использования.

После печати на домашнем компьютерном принтере, чтобы он соответствовал размеру вашего куска дерева, перенесите рисунок на деревянную поверхность с помощью кальки.

Также можно переносить изображения с лазерного принтера горячим утюгом.

Рисовать от руки просто: бери карандаш и дерзай. Когда закончите, используйте ластик, чтобы удалить ненужные линии.

Учебное пособие по выжиганию по дереву

Изготовление мини-магнитов на холодильник
Увлекательный проект для начинающих с использованием мини-стружек дерева, инструмента для выжигания по дереву и гелевых ручек.

Инструменты и расходные материалы для выжигания по дереву

Основные принадлежности

Инструмент для выжигания по дереву с контролем температуры или
Набор для выжигания по дереву + трафареты с контролем температуры
Плоскогубцы с иглами
Наждачная бумага, мелкая
Черная копировальная бумага
Необработанные срезы натурального дерева

Как выбрать инструмент для выжигания по дереву

Мне нравятся наборы начального уровня, подобные этому, на Amazon. Если это станет вашей страстью и/или карьерой, вы можете перейти на более сложное оборудование.

На что обратить внимание:

Выключатель
Подставка для горячего пера
Контроль температуры | Это очень полезно для получения желаемых результатов
Удобная ручка/ручка

Некоторые комплекты поставляются с принадлежностями или их можно приобрести отдельно:

Насадки для укладки – разной формы и толщины
Алфавитные наконечники – прописные и строчные буквы в различных шрифтах
Используются для вдавливания фигур в древесину, а не для рисования.
Трафареты из нержавеющей стали | Используйте с карандашом заранее; некоторые сделаны для трассировки с помощью инструмента для выжигания по дереву.

Прочие материалы

Древесина | Гладкая, легкая, мелкозернистая хвойная древесина.
Защита рабочего места | В качестве рабочей основы я использую ненужный кусок фанеры.
Наждачная бумага: зернистость 320
Керамическая плитка | Хорошо подходит в качестве места отдыха для горячего инструмента для сжигания древесины.
Плоскогубцы с иглами для замены наконечников инструментов.
Карандаш и ластик
Копировальная бумага | Для переноса рисунков на дерево.

Безопасность (рекомендуется)

Респираторная маска
Электрический вентилятор
Термостойкие перчатки

Герметики (дополнительно)

Полиуретановый прозрачный высыхающий
Лак-спрей
Матовый полиуретановый спрей

Краска или морилка

Любая краска или морилка, подходящая для деревянных поверхностей

Создание безопасной рабочей зоны

Сначала спланируйте проект, чтобы ваше рабочее место было функциональным и безопасным.

Электрический шнур дровяного электроинструмента должен быть подключен к розетке рядом с местом для свободного перемещения.

Приготовьте место для отдыха горячего инструмента во время паузы и выключите его, если вам нужно остановиться или выйти из комнаты.

Огнеупорная поверхность, такая как керамическая плитка, является хорошей основой для инструмента.

Следуйте инструкциям по технике безопасности, прилагаемым к инструменту, и избегайте контакта с легковоспламеняющимися материалами.

Держите детей и домашних животных подальше от вашего рабочего места.

Меры предосторожности в помещении

Многие художники работают в помещении, принимая разумные меры предосторожности. В конце концов, вы топите дровами, и могут быть пары. Некоторые предпочитают носить респиратор, защитные перчатки (во избежание ожогов) и держать вентилятор включенным, чтобы избежать дыма.

Несмотря на то, что при небольших проектах не образуется много дыма — лишь изредка образуются небольшие шлейфы, — всегда лучше ставить безопасность на первое место и избегать вдыхания паров.

Как пользоваться выжигателем по дереву

Как держать выжигатель по дереву

Выжигатель по дереву похож на толстую ручку, но вы не можете поднести пальцы к кончику. Инструменты имеют встроенные барьеры для защиты вашей руки от тепла.

Для начала выберите хороший большой простой кусок дерева и сделайте тренировочную доску.

Включите ручку, дайте ей нагреться — моя нагревается примерно за четыре минуты — и начинайте рисовать.

Попробуйте выжечь кривые, прямые линии, геометрические фигуры, печать и скоропись, животных, людей, цветы и любые другие объекты, которые вас интересуют.

С такими трафаретами из нержавеющей стали очень легко работать.

Скоро вы узнаете, что подходит вашему стилю. Если вы можете нарисовать это на бумаге, вы сможете сделать это (потренировавшись) и на дереве.

Текстура древесины может мешать длинным линиям или изгибам: попробуйте удерживать рисующую руку другой рукой, чтобы иметь больший контроль.

Медленный и устойчивый, как правило, работает лучше всего. Это не так быстро, как почерк: более медленный ровный темп часто работает лучше всего.

Держите этот образец под рукой: я использую его для проверки наконечников и уровня нагрева перед работой над «хорошими» проектами.

Наконечники для специальных инструментов

В общем, обычный пулевидный наконечник часто является фаворитом, потому что он тонкий, но тупой и не зацепляется за дерево.

Практикуясь, вы поймете, как движения рук влияют на результаты. Если вы остановитесь на одном месте, ожог станет больше. Хорошие плавные, но медленные движения приносят хорошие, стабильные результаты.

Как менять насадки

Если у вас есть только один нагревательный инструмент, если вы не используете только одну насадку, вам придется менять насадки, пока инструмент горячий.

Сначала потренируйтесь менять насадки, когда инструмент для выжигания по дереву станет крутым , чтобы вы почувствовали, как насадки включаются и снимаются.

Чтобы безопасно менять наконечники, когда инструмент горячий, используйте острогубцы, чтобы удалить горячий наконечник (постепенно покачивая его) и поместите наконечник в холодную воду, чтобы охладить его.

Установите новый наконечник плоскогубцами. Это не горячо, но инструмент.

Использование насадок с алфавитом и формой

В отличие от насадок для рисования, эти насадки применяются как инструменты для клеймения, когда вы вдавливаете нагретый наконечник в дерево.

Инструмент для выжигания по дереву Наконечники Alphabet

Требуется некоторая практика, чтобы убедиться, что вы прикладываете наконечник к поверхности дерева с равномерным давлением. Если вы сильнее нажмете на одну сторону наконечника, эта область отпечатка на дереве будет темнее (горит сильнее).

Используйте линейку и линии сетки для планирования надписей. Это поможет с интервалом. И не забывайте оставлять пробелы между словами.

После этого карандашные линии можно стереть.

Затенение

По мере того, как вы научитесь работать с инструментом и деревом, вы сможете начать экспериментировать с затенением и другими эффектами.

В основном затенение достигается за счет изменения толщины и глубины ожога. Это может потребовать смены наконечника инструмента несколько раз для одного раздела вашей работы, чтобы добиться желаемого эффекта. На YouTube есть несколько хороших видеороликов, демонстрирующих эффекты затенения.

Обслуживание инструмента

В какой-то момент на кончиках ваших инструментов для выжигания по дереву образуется углерод (сгоревшая древесина).

Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашему набору, чтобы узнать, что они рекомендуют для его очистки. Я использую мелкую наждачную бумагу, чтобы удалить его.

Герметизация или отделка

Можно оставить как есть или нанести морилку, краску или герметик.

Старомодным методом было натирание морилки.

Вы также можете использовать акриловые краски, чтобы заполнить свой дизайн цветами. Это популярно для детских проектов.

Если вы хотите запечатать древесину, подойдет прозрачный полиуретановый лак, аэрозольный лак или матовый полиуретановый аэрозоль. Следуйте инструкциям на этикетках продуктов.

Обучающее видео

Часто задаваемые вопросы

Выжигание по дереву и пирография — это одно и то же?

Да, и «выжигание по дереву», и «пирография» используются для обозначения использования нагретого инструмента для выжигания рисунков на деревянных (и других) поверхностях.

Какая древесина лучше всего подходит для выжигания по дереву (пирографии)?

Варианты древесины для пирографии включают сосну, осину, березу, липу и тополь. Древесина должна быть полностью натуральной, а не обработанной давлением, композитной или иным образом обработанной.

Могу ли я использовать инструмент для выжигания по дереву на других материалах, кроме дерева?

Да, инструменты для выжигания по дереву находят множество применений в быту и искусстве. Вы можете создавать рисунки на других материалах, включая холст, хлопок, кожу, пробку, кости, рог, бумагу, оленьи рога, кору деревьев и тыквы. Для успешного создания рисунков на легковоспламеняющихся материалах требуются практика и навыки.

Нужно ли шлифовать древесину перед использованием для сжигания по дереву?

Если древесина, которую вы используете для выжигания по дереву, еще не гладкая, рекомендуется сначала отшлифовать ее. Трудно создавать рисунки на шероховатых или неровных поверхностях.

Нужен ли шаблон или трафарет для создания дизайна выжигания по дереву?

Нет, для выжигания по дереву не нужен шаблон или трафарет, но новички могут чувствовать себя более уверенно, используя какой-нибудь шаблон. Также хорошо рисовать любые рисунки от руки.

Что нужно знать, чтобы выбрать инструмент для выжигания по дереву?

Хороший инструмент для выжигания по дереву должен иметь выключатель и регулятор температуры. Также поищите ручку, которая удобно лежит в руке, и подставку, чтобы держать инструмент, когда он горячий. Некоторые наборы также включают в себя различные наконечники для ручек, включая буквы и фигуры.

Нужно ли мне защитное снаряжение для пирографии?

Топку дровами рекомендуется проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Вы также можете использовать респиратор и электрический вентилятор, чтобы удалить любые пары. Полезны также термостойкие перчатки.

Нужно ли герметизировать искусство выжигания по дереву?

Герметизация не требуется для предметов искусства, созданных методом выжигания по дереву. Вы можете защитить поверхность полиуретаном или аэрозольным лаком, а также использовать краску или морилку в зависимости от желаемого внешнего вида.

Готово, готово, горим!

~ Мелисса, императрица грязи ♛

Естественное мастерство
Креативные идеи для сада

Мелисса Дж. Уилл

Создавайте классные вещи из природных материалов для своего сада.

Об этой электронной книге | Посетите магазин электронных книг

Эта электронная книга представляет собой цифровой файл (в формате PDF), который вы сохраняете на своем устройстве. Это не физический продукт.

PayPal, кредитная карта, Apple Pay

Как провести базовое испытание на сжигание

Обучение
org/ListItem» itemprop=»itemListElement» data-v-5be2773d=»»> Как провести базовое испытание на сжигание последний ожог. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что ваша свеча горит с нормальной скоростью, не производит чрезмерного количества сажи и безопасна для конечного пользователя. Отдельные компоненты вашей свечи — тип воска, ароматическое масло, количество ароматизаторов, красители для свечей, выбор фитиля, диаметр и форма контейнера — все это влияет на то, как горит ваша свеча. Каждая формула, которую вы создаете, должна быть протестирована перед подарком друзьям или продажей клиентам.
Из-за естественных различий в поставках, особенно соевых и натуральных восков, рекомендуется периодически проверять ваши свечи на горение. Рекомендуется проверять существующую линию в начале каждого сезона или, по крайней мере, раз в два года.
Мы здесь, чтобы помочь вам точно узнать, как проверить ваши свечи на горение, на что обращать внимание и что делать, если ваша свеча не проходит испытание на горение.
Необходимые предметы:
- Готовая свеча, отвержденная не менее 24 часов
- Линейка
- Ножницы
- Карточка для записи тестов на сжигание — у нас есть копия, которую вы можете скачать ниже!
- Смартфон или фотоаппарат для фотосъемки
- Карточки для записи тестов на сжигание
Проведение тестов на сжигание
1. Очистите свое расписание и найдите удобное место для установки.
Крайне важно, чтобы ваша свеча не оставалась без присмотра, поэтому убедитесь, что вы сможете находиться рядом в течение всего цикла горения. Поставьте свечу на чистую, ровную, термостойкую поверхность. Поместите свечи на расстоянии от трех до шести дюймов (7,6–15,2 см) друг от друга, если вы проверяете более одной за раз. В идеале в вашем помещении не должно быть сквозняков.

2. Четко маркируйте свои свечи.
Обратите внимание на тип воска, ароматическое масло, загрузку ароматизатора, использованные красители и их количество, выбор фитиля, контейнера и его диаметр. Вы можете использовать наши загружаемые карточки для записи тестов на сжигание или записать эту информацию в блокнот. Попробуйте напечатать наши карточки для заметок в качестве этикеток для ваших свечей, чтобы все было просто!
3. Обрежьте фитиль до ¼ дюйма (6 мм).
Возьмите линейку и положите ее рядом с фитилем. Обрежьте фитиль до ¼ дюйма (6 мм) острыми ножницами. Всегда обрезайте фитили до ¼ дюйма (6 мм) перед зажиганием!
4. Зажгите свечу, засеките время и смотрите, как она горит!
Проверяйте каждый час, чтобы записывать свои наблюдения. Установка часовых таймеров является хорошей практикой при первоначальном зажигании свечи. Всегда гасите свечи через четыре часа.
Примечание: Ниже мы обсудим, как должна выглядеть горящая свеча, и ответим на часто задаваемые вопросы.
5. Погасить, подождать и повторить.
Через четыре часа задуйте свечу и дайте ей остыть не менее пяти часов. Повторяйте шаги с первого по четвертый, пока не останется ¼ дюйма (6 мм) воска. Каждый цикл сжигания будет отличаться, особенно по мере снижения уровня парафина и накопления тепла в контейнере. При испытаниях на сжигание мы оцениваем, как свеча горит на протяжении всего срока службы свечи, а не только во время первых нескольких горений. Тестирование всей свечи, пожалуй, самый важный этап процесса. Ваши клиенты будут гореть на полную катушку, и вы тоже!
Профессиональный совет!
Посмотрите наше видео «Выбор правильного размера фитиля», чтобы увидеть, как горит свеча с правильным фитилем.
Как должна выглядеть моя свеча во время горения?
Основными областями наблюдения являются расплавленная ванна, сажа и размер пламени; однако важно рассматривать эти факторы в целом, а не по отдельности.
Ванна расплава
При оценке ванны расплава обратите внимание на диаметр расплавленного парафина. Через три-четыре часа лужа расплава должна находиться не более чем в ¼ дюйма (6 мм) от края контейнера. Небольшое количество воска, остающееся по краям контейнера, допустимо и должно расплавиться к третьему или четвертому циклу обжига. Глубина ванны расплава обычно должна составлять от ¼ до ½ дюйма (6–13 мм), но небольшое отклонение здесь допустимо. Вы ищете то, что имеет смысл для вашего конкретного контейнера, поэтому не будьте слишком критичны в отношении глубины ванны расплава. Всегда дожидайтесь четырех или более циклов прожига, прежде чем критически относиться к бассейну расплава. Бассейны расплава образуются медленнее во время первых нескольких обжигов, но развиваются быстрее, когда уровень парафина в контейнере ниже.
Копоть
Прежде всего, помните, что вы что-то сжигаете, поэтому небольшое количество копоти совершенно нормально и ожидаемо! Сажа — это просто накопление углерода, выгорающего на фитиле. Соевый воск обычно образует белую сажу, которую труднее увидеть невооруженным глазом; парафиновый воск образует черную сажу, которая более заметна и ее легко обнаружить. Если время от времени вы видите небольшие всплески сажи, вам не о чем беспокоиться. Если часто появляются большие шлейфы сажи или если вы видите, что сажа сильно скапливается на краю вашего контейнера, это может указывать на то, что вам следует впитать фитиль. Избыток сажи также может быть результатом чрезмерного содержания ароматизаторов или определенных типов ароматических масел.
Размер и движение пламени
Большинство языков пламени имеют высоту около 2,5 см, но пламя до двух дюймов (5 см) считается нормальным. В течение большей части горения пламя будет относительно неподвижным, с легким движением то здесь, то там. Тепло имеет тенденцию накапливаться в контейнере по мере того, как уровень воска становится ниже, поэтому вы можете ожидать, что пламя будет двигаться немного больше в этот момент горения. Если пламя начинает двигаться чрезмерно, это может указывать на сквозняк в помещении. Если вы сомневаетесь, проверьте место проведения испытаний на сквозняки и попробуйте провести следующий цикл сжигания в другом месте.
Профессиональный совет!
Подождите хотя бы до четвертого цикла сжигания, чтобы сделать выводы о выборе фитиля. Эти первые несколько циклов горения всегда захватывающие, но не забывайте оценивать всю свечу, а не только первые несколько горений!
Часто задаваемые вопросы
- Вы рекомендуете сжигание энергии?
  Мощное горение — это когда свеча горит дольше четырех часов. Мы не рекомендуем мощное сжигание, потому что это может привести к перегреву контейнера и потенциальной поломке, а также может привести к тому, что аромат свечи сгорит быстрее, чем предполагалось. Вместо того, чтобы сжигать свечи, сосредоточьтесь на обучении своих клиентов правильному уходу за свечами. Объясните клиентам, как важно обрезать фитили, гасить свечу через четыре часа и всегда держать свечу в поле зрения во время горения.
- Если у меня не работает один фитиль, могу ли я отключить его во время теста на сжигание?
  К сожалению, нет. Это не будет точно представлять, как горит ваша свеча с фитилями, которые вы заменили. По мере горения фитиль пропитывается ароматическим маслом, воском и красителями свечи. Отключение теста на среднее горение фитиля не позволяет этому случиться и поэтому не рекомендуется.
- Что делать, если мой фитиль растет как гриб?
  Большинство грибовидных грибов просто результат конструкции фитиля. При использовании фитилей CD или ECO вы всегда увидите небольшое количество грибов. Если грибовидное образование настолько велико, что из-за него фитиль опрокидывается в воск или частицы углерода падают в расплавленную ванну, это может указывать на то, что вам нужно опустить фитиль вниз. Грибок будет намного более драматичным, если ваш фитиль не обрезан до ¼ дюйма (6 мм), поэтому всегда обрезайте эти фитили перед зажиганием!
- Парафиновый воск производит больше сажи, чем натуральный воск?
  Парафиновый воск образует темную сажу, которую легко увидеть, в то время как натуральные воски, такие как соевый и кокосовый, производят белую сажу, которую труднее заметить невооруженным глазом. Если вы используете парафиновый воск, вы должны ожидать появления небольшого количества сажи во время горения свечи. При использовании натурального воска вы можете ожидать менее заметной сажи, но редкие наблюдения темной сажи нормальны.
- На краю контейнера все еще осталось немного нерасплавленного воска, мне нужно впитать его?
  Небольшое скопление воска совершенно нормально и обычно растворяется при последующих ожогах. Если после четвертого цикла прожига все еще остается кольцо нерасплавленного парафина или избыток парафина, это может указывать на необходимость впитывания.
- Провожу ли я тест на горячий выброс во время теста на сжигание?
  Мы рекомендуем пройти испытание на сжигание и окончательно определиться с выбором фитиля перед испытанием на горячее бросок. Убедитесь, что вы довольны тем, как горит ваша свеча, и что дальнейшие корректировки не потребуются, прежде чем оценивать горячий бросок. Если вы проводите испытание на сжигание и одновременно оцениваете горячий выброс, вы можете быть поражены горячим выбросом вашей свечи в течение первых нескольких горений только для того, чтобы обнаружить, что ваша свеча кажется чрезмерно фитильной, когда уровень парафина становится ниже.

Своими руками