Как проточить тормозной диск своими руками?

Диагностика и ремонт6 апреля 2019

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Проточка тормозных дисков без снятия своими руками

Ответственный водитель обязан следить за состоянием систем безопасности в автомобиле. Особенно важно наличие исправных тормозов, которые обеспечат управляемость транспортным средством.

Важную роль в работоспособности тормозной системы играет состояние колодок, их качество и интенсивность выработки. Однако, качеством тормозного диска также нельзя пренебрегать. Агрессивные борозды выработки на его поверхности не способствуют эффективному торможению. Для удаления их и восстановления геометрических параметров применяется проточка тормозных дисков без снятия своими руками или с помощью спецоборудования.

Когда возникает необходимость в проточке

С каждым автомобилем идет документация от производителя, в которой можно найти рекомендации по эксплуатации и ремонту. Там же описываются технико-эксплуатационные характеристики разных систем, включая и тормозную.

До проточки и после

Средним показателем современных автомобилей является пробег до 100 тысяч км для тормозных дисков и до 30 тысяч для колодок. Колебания рекомендаций по километражу варьируются в зависимости от марки авто, модели или года выпуска автомобиля.

Также на интенсивность износа имеет воздействие индивидуальный стиль вождения. Часты подтормаживания или резкое торможение на большой скорости дает большую выработку пары диск/колодка.

Выявить ранний износ этого узла можно по нескольким признакам:

• происходит интенсивный нагрев дисков, который можно заметить после относительно небольшого пробега коснувшись любой его части;
• возникают посторонние звуки (скрип, свист и др.) после нажатия на педаль;
• увеличился тормозной путь
  , и понизилась эффективность работы системы;
• в процессе торможения происходит вибрация руля, иногда она дополнена небольшой отдачей в педаль;
• осмотр диска выявил явный износ и элементы коррозии с возможными мехповреждениями.

Любого даже одного из этих поводов будет достаточно для того, чтобы искать станок для проточки тормозных дисков без снятия или со снятием. Однако, если данная операция уже проводилась неоднократно с этим автомобилем, то необходимо контролировать толщину дисков, чтобы не переточить их. Размер минимума указан автопроизводителями в инструкции по эксплуатации авто.

Методы обработки тормозных дисков

Наиболее неудобным вариантом проточки является обработка выработанной поверхности на токарном станке. Для этого придется снять колесо, разобрать узел и демонтировать деталь для обработки. После проточки возвращаем все на место.

Современные санки способны выполнить операцию даже без демонтажа диска.

Достаточно лишь снять колесо, а затем зафиксировать на автомобиле агрегат. Обработка занимает несколько минут. После нее возвращаем колесо на место и можем сразу ехать.

В третьем случае достаточно воспользоваться напильником или заточным камнем. Никакого спецоборудования не нужно. Часто результат получается достаточно эффективным.

Что будет в итоге

От такой обработки водитель получит много положительных факторов:

• увеличение срока службы данного узла;
• устраняется биение тормозных дисков, которое мешает качественному вождению;
• возвращается эффективность торможения, снижается тормозной путь;
• экономятся финансы на покупку новых изделий, при этом качество работы не снижается.

Если же не точить, а покупать, то необходимо брать сразу пару дисков на проблемную ось. При этом требуется обновить и колодки. Что составит дополнительный расход.

Проведение работ

Соприкасаясь с диском, колодка сама изнашивается и нарезает на поверхности диска слабые борозды. Впоследствии они становятся глубже. За счет того, что колодка начинает тереть не по все рабочей своей площади, а лишь по гребням нарезанных канавок, то эффективность работы тормозной системы уменьшается.

Убрав гребни, мы вернем большую площадь соприкосновения, и качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем как проточить тормозной диск своими руками с помощью специального станка, необходимо снять колесо. Для этого поддомкрачиваем нужную сторону. Далее подсоединяем на болты или шпильки вращающуюся часть оборудования. На стационарные элементы колесного узла фиксируем рабочий блок, который будет проводить выравнивание поверхности.

Весь станок умещается на небольшую тележку, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно. Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Популярным является оборудование PRO-CUT. Параметры обработки контролируются с помощью экрана.

Удобство этого метода очевидны:

• не нужно много разбирать, достаточно снять колесо;
• полученная точность сравнима с новыми заводскими параметрами биения и чистоты поверхности;
• быстрота обработки и контроль результата в любую секунду процесса.

Также используется проточка со снятием тормозного диска. В этом случае понадобится специальная оправка, на которую будет базироваться диск, чтобы минимизировать биение. Если все сделать аккуратно на токарном станке, то можно обойтись без дополнительной балансировки. Если биение более 0,1 мм, то необходимо провести повторную обработку.

Работа подручными средствами

Для тех, у кого нет желания или возможности проводить обработку с помощью станка, то можно воспользоваться обыкновенным напильником или заточным бруском. Работать напильником удобнее со снятым диском. Основной задачей является аккуратная фиксация диска в тисах и контроль толщины в обрабатываемой плоскости. Однако такой метод даст слабые результаты и приведет к появлению биения.

Более эффективным методом можно назвать обработку неснимаемого тормозного диска. Для этого поднимаем домкратом нужную ось автомобиля и снимаем колеса. Заводим авто и прогазовываем на высшей передаче. Одновременно напарник касается напильником или крупнозернистым заточным камнем поверхности диска.

Метод дает меньшее биение, чем при ручной обработке напильником. Стоит регулировать нажим, чтобы он был примерно одинаковым, не позволяя врезаться инструменту глубоко в тело диска. Такая работа занимает 20-30 минут.

После проточки желательно промыть с помощью растворителя поверхность диска. Применять масло или масляную ветошь для промывки категорически запрещено, чтобы не снизить коэффициент трения.

Заключение

Работу по проточке тормозных дисков можно выполнить самостоятельно даже в гаражных условиях. Возможно обойтись небольшим набором инструментов и вернуть эффективность тормозной системе, отвечающей за безопасность в автомобиле.

Проточка тормозных дисков без снятия своими руками

Ответственный водитель обязан следить за состоянием систем безопасности в автомобиле. Особенно важно наличие исправных тормозов, которые обеспечат управляемость транспортным средством.

Важную роль в работоспособности тормозной системы играет состояние колодок, их качество и интенсивность выработки. Однако, качеством тормозного диска также нельзя пренебрегать. Агрессивные борозды выработки на его поверхности не способствуют эффективному торможению. Для удаления их и восстановления геометрических параметров применяется проточка тормозных дисков без снятия своими руками или с помощью спецоборудования.

Когда возникает необходимость в проточке

С каждым автомобилем идет документация от производителя, в которой можно найти рекомендации по эксплуатации и ремонту. Там же описываются технико-эксплуатационные характеристики разных систем, включая и тормозную.

До проточки и после

Средним показателем современных автомобилей является пробег до 100 тысяч км для тормозных дисков и до 30 тысяч для колодок. Колебания рекомендаций по километражу варьируются в зависимости от марки авто, модели или года выпуска автомобиля.

Также на интенсивность износа имеет воздействие индивидуальный стиль вождения. Часты подтормаживания или резкое торможение на большой скорости дает большую выработку пары диск/колодка.

Выявить ранний износ этого узла можно по нескольким признакам:

• происходит интенсивный нагрев дисков, который можно заметить после относительно небольшого пробега коснувшись любой его части;
• возникают посторонние звуки (скрип, свист и др.) после нажатия на педаль;
• увеличился тормозной путь
  , и понизилась эффективность работы системы;
• в процессе торможения происходит вибрация руля, иногда она дополнена небольшой отдачей в педаль;
• осмотр диска выявил явный износ и элементы коррозии с возможными мехповреждениями.

Любого даже одного из этих поводов будет достаточно для того, чтобы искать станок для проточки тормозных дисков без снятия или со снятием. Однако, если данная операция уже проводилась неоднократно с этим автомобилем, то необходимо контролировать толщину дисков, чтобы не переточить их. Размер минимума указан автопроизводителями в инструкции по эксплуатации авто.

Методы обработки тормозных дисков

Наиболее неудобным вариантом проточки является обработка выработанной поверхности на токарном станке. Для этого придется снять колесо, разобрать узел и демонтировать деталь для обработки. После проточки возвращаем все на место.

Современные санки способны выполнить операцию даже без демонтажа диска.

Достаточно лишь снять колесо, а затем зафиксировать на автомобиле агрегат. Обработка занимает несколько минут. После нее возвращаем колесо на место и можем сразу ехать.

В третьем случае достаточно воспользоваться напильником или заточным камнем. Никакого спецоборудования не нужно. Часто результат получается достаточно эффективным.

Что будет в итоге

От такой обработки водитель получит много положительных факторов:

• увеличение срока службы данного узла;
• устраняется биение тормозных дисков, которое мешает качественному вождению;
• возвращается эффективность торможения, снижается тормозной путь;
• экономятся финансы на покупку новых изделий, при этом качество работы не снижается.

Если же не точить, а покупать, то необходимо брать сразу пару дисков на проблемную ось. При этом требуется обновить и колодки. Что составит дополнительный расход.

Проведение работ

Соприкасаясь с диском, колодка сама изнашивается и нарезает на поверхности диска слабые борозды. Впоследствии они становятся глубже. За счет того, что колодка начинает тереть не по все рабочей своей площади, а лишь по гребням нарезанных канавок, то эффективность работы тормозной системы уменьшается.

Убрав гребни, мы вернем большую площадь соприкосновения, и качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем как проточить тормозной диск своими руками с помощью специального станка, необходимо снять колесо. Для этого поддомкрачиваем нужную сторону. Далее подсоединяем на болты или шпильки вращающуюся часть оборудования. На стационарные элементы колесного узла фиксируем рабочий блок, который будет проводить выравнивание поверхности.

Весь станок умещается на небольшую тележку, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно. Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Популярным является оборудование PRO-CUT. Параметры обработки контролируются с помощью экрана.

Удобство этого метода очевидны:

• не нужно много разбирать, достаточно снять колесо;
• полученная точность сравнима с новыми заводскими параметрами биения и чистоты поверхности;
• быстрота обработки и контроль результата в любую секунду процесса.

Также используется проточка со снятием тормозного диска. В этом случае понадобится специальная оправка, на которую будет базироваться диск, чтобы минимизировать биение. Если все сделать аккуратно на токарном станке, то можно обойтись без дополнительной балансировки. Если биение более 0,1 мм, то необходимо провести повторную обработку.

Работа подручными средствами

Для тех, у кого нет желания или возможности проводить обработку с помощью станка, то можно воспользоваться обыкновенным напильником или заточным бруском. Работать напильником удобнее со снятым диском. Основной задачей является аккуратная фиксация диска в тисах и контроль толщины в обрабатываемой плоскости. Однако такой метод даст слабые результаты и приведет к появлению биения.

Более эффективным методом можно назвать обработку неснимаемого тормозного диска. Для этого поднимаем домкратом нужную ось автомобиля и снимаем колеса. Заводим авто и прогазовываем на высшей передаче. Одновременно напарник касается напильником или крупнозернистым заточным камнем поверхности диска.

Метод дает меньшее биение, чем при ручной обработке напильником. Стоит регулировать нажим, чтобы он был примерно одинаковым, не позволяя врезаться инструменту глубоко в тело диска. Такая работа занимает 20-30 минут.

После проточки желательно промыть с помощью растворителя поверхность диска. Применять масло или масляную ветошь для промывки категорически запрещено, чтобы не снизить коэффициент трения.

Заключение

Работу по проточке тормозных дисков можно выполнить самостоятельно даже в гаражных условиях. Возможно обойтись небольшим набором инструментов и вернуть эффективность тормозной системе, отвечающей за безопасность в автомобиле.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать чистку дисков торможения своими руками

Ответственный водитель обязан следить за состоянием систем безопасности в автомобиле. Особенно важно наличие исправных тормозов, которые обеспечат управляемость транспортным средством.

Важную роль в работоспособности тормозной системы играет состояние колодок, их качество и интенсивность выработки. Однако, качеством тормозного диска также нельзя пренебрегать. Агрессивные борозды выработки на его поверхности не способствуют эффективному торможению. Для удаления их и восстановления геометрических параметров применяется проточка тормозных дисков без снятия своими руками или с помощью спецоборудования.

Когда возникает необходимость в проточке

С каждым автомобилем идет документация от производителя, в которой можно найти рекомендации по эксплуатации и ремонту. Там же описываются технико-эксплуатационные характеристики разных систем, включая и тормозную.

До проточки и после

Средним показателем современных автомобилей является пробег до 100 тысяч км для тормозных дисков и до 30 тысяч для колодок. Колебания рекомендаций по километражу варьируются в зависимости от марки авто, модели или года выпуска автомобиля.

Также на интенсивность износа имеет воздействие индивидуальный стиль вождения. Часты подтормаживания или резкое торможение на большой скорости дает большую выработку пары диск/колодка.

Выявить ранний износ этого узла можно по нескольким признакам:

• происходит интенсивный нагрев дисков, который можно заметить после относительно небольшого пробега коснувшись любой его части;
• возникают посторонние звуки (скрип, свист и др.) после нажатия на педаль;
• увеличился тормозной путь, и понизилась эффективность работы системы;
• в процессе торможения происходит вибрация руля, иногда она дополнена небольшой отдачей в педаль;
• осмотр диска выявил явный износ и элементы коррозии с возможными мехповреждениями.

Любого даже одного из этих поводов будет достаточно для того, чтобы искать станок для проточки тормозных дисков без снятия или со снятием. Однако, если данная операция уже проводилась неоднократно с этим автомобилем, то необходимо контролировать толщину дисков, чтобы не переточить их. Размер минимума указан автопроизводителями в инструкции по эксплуатации авто.

Проточка тормозных дисков своими руками, как восстановить без снятия

Содержание статьи:

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! И вновь мы возвращаемся к одной из основных составляющих тормозной системы автомобиля – тормозным дискам. Тормозные диски, наряду с тормозными колодками, являются последним элементом тормозной системы, который выполняет сам процесс торможения и остановки автомобиля.

То есть всё: педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, рабочие тормозные цилиндры, вся работа этой системы направлена на момент истины – когда тормозные колодки сжимают тормозной диск и авто останавливается либо замедляет движение.

Совершенно лишним будет напоминание о том, что исправные тормозные диски — это наш шанс избежать ДТП. А значит, своевременное обслуживание и ремонт тормозных дисков является приоритетной задачей.

Сегодня речь пойдёт об одном из способов ремонта – проточка, шлифовка тормозных дисков. Для определения их состояния во время ежедневной эксплуатации, существуют испытанные народные методы диагностики.

Диагностика исправности тормозных дисков

Проточка на токарном станке

Предварительная диагностика тормозной системы имеет целый ряд определенных параметров, знание которых позволяет водителю вовремя заметить неисправность тормозов.

• тормозные диски начали греться;
• при торможении вы ощущаете вибрацию рулевого колеса или педали тормоза;
• визуальный осмотр позволяет увидеть следы глубокой ржавчины или механические повреждения тормозного диска.

Всё это говорит о том, что пришло время ремонта – нужна шлифовка тормозных дисков. Это помимо того, что существуют требования производителя к минимальной толщине тормозного диска, после которой эксплуатация категорически запрещена, и должна проводиться замена тормозных дисков.

Для чего нужна расточка

Проточка без снятия
Проточка тормозных дисков является действенным методом по продлению их срока безопасной эксплуатации. Как бы вы не двигались тихо и медленно, тормозные диски.

Рано или поздно приходят в негодность: экстренное торможение ведет к перегреву, повышенная влажность воздуха, к появлению глубокой коррозии (видимая ржавчина), редкая эксплуатация авто, также является причиной ржавчины тормозных дисков.

Стертая тормозная накладка наносит механические повреждения зеркалу диска, плюс пыль и мелкая взвесь песка. В общем, масса факторов, которые приводят диск к износу. Выход один – расточка тормозных дисков.

Что собой представляет проточка тормозных дисков?

И, собственно, как узнать, что требуется именно шлифовка тормозного диска, а не замена тормозных дисков.

По ряду причин рабочая поверхность тормозного диска начинает приобретать борозды, а по краю прилегания тормозной колодки к диску, образовываются т.н. «буртики».

Проточить тормозные диски – это значит, что на станке для проточки тормозных дисков снимаются поверхностные дефекты с рабочей поверхности диска. Сколько снимать? Для каждой модели производители устанавливают минимальную толщину.

Вот эти цифры от производителей являются нормой. И увидите вы их либо в мануале, если у вас штатные диски, либо в инструкции по эксплуатации дисков от из производителя.

А может быть не стоит проточка тормозных дисков этих затрат? Может быть проще купить новые диски? Но, не забывайте, что покупать нужно пару для одновременной замены на одной оси.

Кроме того, желательно одновременно с тормозными дисками производить и замену тормозных колодок. Это на случай, если причиной износа диска послужили дефекты тормозной колодки. Если ваш семейный бюджет не против, тогда можно и купить новые диски.

Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков

В недалеком прошлом у автомобилиста не стоял вопрос о том, где проточить тормозные диски. Снимали диски и относили их в ближайшую мастерскую с токарным станком. Это был сложный технологический процесс.

Ведь проточка тормозного диска – это не просто снять верхний слой рабочей поверхности. Кроме такой работы, нужно соблюсти все параметры балансировки, относительно диска и ступицы колеса.

В руках современного специалиста есть чудо – станок для проточки тормозных дисков, в котором все параметры программируются, и шлифовка диска происходит в автоматическом режиме. Более того, уже совершенно нет нужды в том, чтобы снимать тормозной диск с автомобиля.

Проточка тормозных дисков со снятием осуществляется на стационарном станке для расточки. Обработка рабочих поверхностей диска, производится одновременно с обеих сторон, и обеспечивает регулировку всех необходимых параметров по толщине и балансировке диска.

Проточка без снятия происходит при помощи переносного станка для проточки. Базовыми плоскостями при проточке переносным станком, являются места крепления суппорта. В результате проточки мы получаем абсолютно параллельные поверхности диска.

В результате профессиональной проточки тормозного диска на специальном оборудовании, мы получаем:

• устранения биения тормозного диска;
• эффективность тормозной системы повышается;
• срок службы тормозных дисков увеличивается;
• мы видим реальную экономию средств семейного бюджета.

Вполне возможно провести проточку тормозного диска своими руками. Но, для этого вам понадобится выполнить два обязательных условия: быть квалифицированным токарем, и иметь в гараже токарный станок, как минимум. Во всех остальных случаях, лучше не рисковать и не проводить экспериментов с собственной безопасностью.

Методы обработки тормозных дисков

Наиболее неудобным вариантом проточки является обработка выработанной поверхности на токарном станке. Для этого придется снять колесо, разобрать узел и демонтировать деталь для обработки. После проточки возвращаем все на место.

Современные санки способны выполнить операцию даже без демонтажа диска. Достаточно лишь снять колесо, а затем зафиксировать на автомобиле агрегат. Обработка занимает несколько минут. После нее возвращаем колесо на место и можем сразу ехать.

В третьем случае достаточно воспользоваться напильником или заточным камнем. Никакого спецоборудования не нужно. Часто результат получается достаточно эффективным.

Оборудование

Вообще, устранение дефектов на снятых передних и задних тормозных дисках на токарном станке это полумера. Ведь точно отцентрировать и восстановить геометрию данной детали на глазок очень сложно. Поэтому лучше делать проточку, не снимая дисков с автомобиля, используя специальное оборудование. Ведь на таком станке есть специальные датчики, позволяющие на неснятых дисках контролировать степень их шероховатости и биения.

Кроме этого характеристики подобного оборудования позволяют восстанавливать геометрию благодаря учету реальной оси при вращении ступицы и убирать дефекты: значительную шероховатость и небольшие трещины, невзирая на диаметр диска машины. Также большим их плюсом является регулируемая скорость вращения шпинделя, что дает возможность добиться почти зеркальной чистоты протачиваемой поверхности.

А возможность обрабатывать деталь без снятия с двух сторон при помощи двух резцов значительно сокращает время устранения дефектов.

Что будет в итоге

От такой обработки водитель получит много положительных факторов:

• увеличение срока службы данного узла;
• устраняется биение тормозных дисков, которое мешает качественному вождению;
• возвращается эффективность торможения, снижается тормозной путь;
• экономятся финансы на покупку новых изделий, при этом качество работы не снижается.

Если же не точить, а покупать, то необходимо брать сразу пару дисков на проблемную ось. При этом требуется обновить и колодки. Что составит дополнительный расход.

Проведение работ

Соприкасаясь с диском, колодка сама изнашивается и нарезает на поверхности диска слабые борозды. Впоследствии они становятся глубже. За счет того, что колодка начинает тереть не по все рабочей своей площади, а лишь по гребням нарезанных канавок, то эффективность работы тормозной системы уменьшается. Убрав гребни, мы вернем большую площадь соприкосновения, и качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем как проточить тормозной диск своими руками с помощью специального станка, необходимо снять колесо. Для этого поддомкрачиваем нужную сторону. Далее подсоединяем на болты или шпильки вращающуюся часть оборудования. На стационарные элементы колесного узла фиксируем рабочий блок, который будет проводить выравнивание поверхности.

Весь станок умещается на небольшую тележку, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно. Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Популярным является оборудование PRO-CUT. Параметры обработки контролируются с помощью экрана.

Проточка тормозных дисков своими руками, как восстановить без снятия

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! И вновь мы возвращаемся к одной из основных составляющих тормозной системы автомобиля – тормозным дискам. Тормозные диски, наряду с тормозными колодками, являются последним элементом тормозной системы, который выполняет сам процесс торможения и остановки автомобиля.

То есть всё: педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, рабочие тормозные цилиндры, вся работа этой системы направлена на момент истины – когда тормозные колодки сжимают тормозной диск и авто останавливается либо замедляет движение.

Совершенно лишним будет напоминание о том, что исправные тормозные диски  — это наш шанс избежать ДТП. А значит, своевременное обслуживание и ремонт тормозных дисков является приоритетной задачей.

Сегодня речь пойдёт об одном из способов ремонта – проточка, шлифовка тормозных дисков. Для определения их состояния во время ежедневной эксплуатации, существуют испытанные народные методы диагностики.

Диагностика исправности тормозных дисков

Предварительная диагностика тормозной системы имеет целый ряд определенных параметров, знание которых позволяет водителю вовремя заметить неисправность тормозов.

• тормозные диски начали греться;
• при торможении вы ощущаете вибрацию рулевого колеса или педали тормоза;
• визуальный осмотр позволяет увидеть следы глубокой ржавчины или механические повреждения тормозного диска.

Всё это говорит о том, что пришло время ремонта – нужна шлифовка тормозных дисков. Это помимо того, что существуют требования производителя к минимальной толщине тормозного диска, после которой эксплуатация категорически запрещена, и должна проводиться замена тормозных дисков.

Для чего нужна расточка

Проточка тормозных дисков является действенным методом по продлению их срока безопасной эксплуатации. Как бы вы не двигались тихо и медленно, тормозные диски.

Рано или поздно приходят в негодность: экстренное торможение ведет к перегреву, повышенная влажность воздуха, к появлению глубокой коррозии (видимая ржавчина), редкая эксплуатация авто, также является причиной ржавчины тормозных дисков.

Стертая тормозная накладка наносит механические повреждения зеркалу диска, плюс пыль и мелкая взвесь песка. В общем, масса факторов, которые приводят диск к износу. Выход один – расточка тормозных дисков.

Что собой представляет проточка тормозных дисков?

И, собственно, как узнать, что требуется именно шлифовка тормозного диска, а не замена тормозных дисков.

По ряду причин рабочая поверхность тормозного диска начинает приобретать борозды, а по краю прилегания тормозной колодки к диску, образовываются т.н. «буртики».

Проточить тормозные диски – это значит, что на станке для проточки тормозных дисков снимаются поверхностные дефекты с рабочей поверхности диска. Сколько снимать? Для каждой модели производители устанавливают минимальную толщину.

Вот эти цифры от производителей являются нормой. И увидите вы их либо в мануале, если у вас штатные диски, либо в инструкции по эксплуатации дисков от из производителя.

А может быть не стоит проточка тормозных дисков этих затрат? Может быть проще купить новые диски? Но, не забывайте, что покупать нужно пару для одновременной замены на одной оси.

Кроме того, желательно одновременно с тормозными дисками производить и замену тормозных колодок. Это на случай, если причиной износа диска послужили дефекты тормозной колодки. Если ваш семейный бюджет не против, тогда можно и купить новые диски.

Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков

В недалеком прошлом у автомобилиста не стоял вопрос о том, где проточить тормозные диски. Снимали диски и относили их в ближайшую мастерскую с токарным станком. Это был сложный технологический процесс.

Ведь проточка тормозного диска – это не просто снять верхний слой рабочей поверхности. Кроме такой работы, нужно соблюсти все параметры балансировки, относительно диска и ступицы колеса.

В руках современного специалиста есть чудо – станок для проточки тормозных дисков, в котором все параметры программируются, и шлифовка диска происходит в автоматическом режиме. Более того, уже совершенно нет нужды в том, чтобы снимать тормозной диск с автомобиля.

Проточка тормозных дисков со снятием осуществляется на стационарном станке для расточки. Обработка рабочих поверхностей диска, производится одновременно с обеих сторон, и обеспечивает регулировку всех необходимых параметров по толщине и балансировке диска.

Проточка без снятия  происходит при помощи переносного станка для проточки. Базовыми плоскостями при проточке переносным станком, являются места крепления суппорта.  В результате проточки мы получаем абсолютно параллельные поверхности диска.

В результате профессиональной проточки тормозного диска на специальном оборудовании, мы получаем:

• устранения биения тормозного диска;
• эффективность тормозной системы повышается;
• срок службы тормозных дисков увеличивается;
• мы видим реальную экономию средств семейного бюджета.

Вполне возможно провести проточку тормозного диска своими руками. Но, для этого вам понадобится выполнить два обязательных условия: быть квалифицированным токарем, и иметь в гараже токарный станок, как минимум. Во всех остальных случаях, лучше не рисковать и не проводить экспериментов с собственной безопасностью.

Проточка тормозных дисков без снятия своими руками, видео

Поверхность тормозных дисков изнашивается при торможении. Часто это происходит неравномерно. Одним из способов, в случае появления дефектов, продлить их работоспособность своими руками, является проточка тормозных дисков.

Для качественного проведения этой процедуры, стоит разобраться: какие существуют признаки, указывающие на возникшие дефекты тормозных дисков. А также: зачем нужна проточка, как ее можно выполнить своими руками, виды и технология обработки этих запчастей, станки и оборудование, необходимые для проведения работ.

Диагностика дефектов

Распознать появление дефектов на этих составляющих тормозной системы необходимо вовремя, ведь от этого может напрямую зависеть безопасность автовладельца.

Проточка, расточка передних или задних тормозных дисков бывает необходимой, когда при торможении автомобиля появляются следующие признаки:

• Вибрация или ощущаемое биение в тормозной педали или руле.
• Прикасаясь к дискам колес чувствуется их значительный нагрев.
• Увеличился, больше чем обычно, тормозной путь машины.
• При визуальном осмотре видны задиры, трещины, буртик, глубокие борозды и значительная ржавчина на рабочей поверхности тормозных дисков.

Зачем необходима такая процедура

Из-за деформации рабочая часть тормозных дисков теряет изначальную форму, что снижает ее площадь соприкосновения с колодками.

Также в результате частых и резких торможений автомобиля их металл разогревается и в случае попадания на него воды, снега образуется окалина. Еще одним дефектом является появления слоя ржавчины на их рабочем слое. Ржавчина возникает при длительном бездействии машины при условии ее хранения на улице или в сыром помещении.

Все это влечет за собой увеличение промежутка времени необходимого для полной остановки автомобиля.

После измерения толщины тормозных дисков, если она значительно больше минимальной, можно делать их проточку своими руками, которая поможет:

• Устранить вибрацию и биение.
• Увеличить эффективность и надежность тормозов.
• Продлить работоспособность и сэкономить на покупке новых дисков.

Виды и технология обработки

Для устранения дефектов на диске своими руками существует две технологии обработки. Первая из них – расточка, производится для увеличения диаметра его рабочей поверхности. Такая процедура помогает избавиться от буртика, появляющегося в том случае если фрикционные накладки колодок, не захватывают при торможении всю площадь диска.

Вторая технология обработки – проточка, которую делают для устранения поверхностных дефектов: возникшего слоя ржавчины или окалины, неравномерной выработки в виде глубоких борозд. В этом случае необходимо учитывать размер снимаемого слоя исходя из минимально допустимой толщины, рекомендованной для данной марки тормозных дисков.

В недалеком прошлом был только один вид устранения дефектов своими руками на данных элементах тормозов – их обработка на стационарном токарном станке.

Для этого приходилось производить их предварительное снятие с автомобиля. В этом случае очень сложно было соблюсти при устранении дефектов необходимые балансировочные параметры. Но были специалисты, которые с этим справлялись – такие как на этом видео.

Сейчас есть технологии и специальные станки, позволяющие это сделать, не снимая передних и задних дисков с автомобиля.

На таком оборудовании очень просто выдержать необходимую балансировку и требуемую толщину рабочей поверхности, ведь на нем данные параметры устанавливаются как вручную, так и автоматически. Более наглядно это можно увидеть на приложенных видео.

Оборудование

Вообще, устранение дефектов на снятых передних и задних тормозных дисках на токарном станке это полумера. Ведь точно отцентрировать и восстановить геометрию данной детали на глазок очень сложно. Поэтому лучше делать проточку, не снимая дисков с автомобиля, используя специальное оборудование. Ведь на таком станке есть специальные датчики, позволяющие на неснятых дисках контролировать степень их шероховатости и биения.

Кроме этого характеристики подобного оборудования позволяют восстанавливать геометрию благодаря учету реальной оси при вращении ступицы и убирать дефекты: значительную шероховатость и небольшие трещины, невзирая на диаметр диска машины. Также большим их плюсом является регулируемая скорость вращения шпинделя, что дает возможность добиться почти зеркальной чистоты протачиваемой поверхности.

А возможность обрабатывать деталь без снятия с двух сторон при помощи двух резцов значительно сокращает время устранения дефектов.

Процесс устранения дефектов

На автомобиле снимают колеса и суппорт. К ступице крепится специальный переходник, позволяющий снять все необходимые параметры: толщину, степень износа, шероховатость поверхности. Также если в оборудовании предусмотрена функция вращения ступицы, то к ней крепятся специальные крепления. Потом включается двигатель данного оборудования или если он не предусмотрен, заводится машина и включается передача. После начала вращения ступицы происходит замер необходимых параметров. Разобравшись со всеми полученными данными можно приступать к устранению дефектов с помощью специальных резцов, которые устанавливаются с боков обрабатываемой поверхности.

Выставив резцы, опять заводится мотор, (включается передача или запускается соответствующий механизм оборудования) и происходит непосредственно проточка. Обычно для полной обработки поверхности необходимо два или три прохода резца.

После окончания процедуры необходима установка новых колодок. Также рекомендуется для притирки рабочих поверхностей диска и колодок первые несколько сот километров производить торможение аккуратно.

Проточить тормозные диски своими руками

Проточка тормозных дисков своими руками

Диагностика и ремонт6 апреля 2019

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Проточка тормозных дисков своими руками (2014) — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))и понеслось…

купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

берем ШД режем нужного размера (площадь которая нужна решайте сами) резал клином чтоб была фиксация, далее под клин выпиливаем в накладке тормозящии элемент до металла…

вставляем и смотрим чтоб клин выпирал от уровня тормозящего покрытия накладки, если не выпирает то стачиваем тормозящее покрытие…

далее ставим как обычные накладки…

катаемся чуть придавливая тормоза, клин из ШД снимает стружку будь здоров, проточкой считается если вся поверхность диска пошарпалась от клина, проехать км 5-10, а то и меньше, достаточно, ну конечно в зависимости от кривизны дисков)

далее снимаем, вот они трудяги…

а вот проточенный диск, правда у меня был диск с крупным абразивом поэтому борозды грубоваты, но не критично…

все ставим нормальные колодки и катаемся дальше незная бед, дешево и сердито, зато точно вы будите уверенны что вы на бабло ни папали)))

а эти трудяги уходят на заслуженный покой до очередных (ни дай бог))) событий…

Page 2

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))и понеслось…

купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

берем ШД режем нужного размера (площадь которая нужна решайте сами) резал клином чтоб была фиксация, далее под клин выпиливаем в накладке тормозящии элемент до металла…

вставляем и смотрим чтоб клин выпирал от уровня тормозящего покрытия накладки, если не выпирает то стачиваем тормозящее покрытие…

далее ставим как обычные накладки…

катаемся чуть придавливая тормоза, клин из ШД снимает стружку будь здоров, проточкой считается если вся поверхность диска пошарпалась от клина, проехать км 5-10, а то и меньше, достаточно, ну конечно в зависимости от кривизны дисков)

далее снимаем, вот они трудяги…

а вот проточенный диск, правда у меня был диск с крупным абразивом поэтому борозды грубоваты, но не критично…

все ставим нормальные колодки и катаемся дальше незная бед, дешево и сердито, зато точно вы будите уверенны что вы на бабло ни папали)))

а эти трудяги уходят на заслуженный покой до очередных (ни дай бог))) событий…

Технология проточки тормозных дисков своими руками в домашних условиях

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

• Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
• Затем запускается двигатель машины;
• Включается 5 передача;
• Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
• Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
• После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль, и на и новых авто.

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления.

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Проточка тормозных дисков своими руками (2014) — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))и понеслось…

купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

берем ШД режем нужного размера (площадь которая нужна решайте сами) резал клином чтоб была фиксация, далее под клин выпиливаем в накладке тормозящии элемент до металла…

вставляем и смотрим чтоб клин выпирал от уровня тормозящего покрытия накладки, если не выпирает то стачиваем тормозящее покрытие…

далее ставим как обычные накладки…

катаемся чуть придавливая тормоза, клин из ШД снимает стружку будь здоров, проточкой считается если вся поверхность диска пошарпалась от клина, проехать км 5-10, а то и меньше, достаточно, ну конечно в зависимости от кривизны дисков)

далее снимаем, вот они трудяги…

а вот проточенный диск, правда у меня был диск с крупным абразивом поэтому борозды грубоваты, но не критично…

все ставим нормальные колодки и катаемся дальше незная бед, дешево и сердито, зато точно вы будите уверенны что вы на бабло ни папали)))

а эти трудяги уходят на заслуженный покой до очередных (ни дай бог))) событий…

Page 2

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))и понеслось…

купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

берем ШД режем нужного размера (площадь которая нужна решайте сами) резал клином чтоб была фиксация, далее под клин выпиливаем в накладке тормозящии элемент до металла…

вставляем и смотрим чтоб клин выпирал от уровня тормозящего покрытия накладки, если не выпирает то стачиваем тормозящее покрытие…

далее ставим как обычные накладки…

катаемся чуть придавливая тормоза, клин из ШД снимает стружку будь здоров, проточкой считается если вся поверхность диска пошарпалась от клина, проехать км 5-10, а то и меньше, достаточно, ну конечно в зависимости от кривизны дисков)

далее снимаем, вот они трудяги…

а вот проточенный диск, правда у меня был диск с крупным абразивом поэтому борозды грубоваты, но не критично…

все ставим нормальные колодки и катаемся дальше незная бед, дешево и сердито, зато точно вы будите уверенны что вы на бабло ни папали)))

а эти трудяги уходят на заслуженный покой до очередных (ни дай бог))) событий…

Технология проточки тормозных дисков своими руками в домашних условиях

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

• Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
• Затем запускается двигатель машины;
• Включается 5 передача;
• Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
• Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
• После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль, и на и новых авто.

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления.

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Проточка тормозных дисков своими руками

Во время долгой эксплуатации автомобиля, как правило, многие его части и элементы сильно изнашиваются. И это естественный процесс, который неизбежен. В первую очередь изнашивается тормозная система автомобиля, что может привести к аварийной ситуации с печальным исходом.

В процессе работы на тормозных дисках авто появляется так называемая выработка, что провоцирует появление по краям диска вредоносных бортиков. Они-то и мешают диску полностью соприкасаться с тормозной колодкой. Поэтому каждый владелец автомобиля должен регулярно осуществлять проточку тормозных дисков своего железного коня.

Осуществить проточку дисков можно и своими силами. К тому же это менее затратно, чем пользоваться услугами сервисного центра. Чтобы самостоятельно проточить диски, нужно иметь желание работать и нужный инструмент под рукой.

Для начала необходимо приподнять авто при помощи домкрата, затем снять передние колеса, чтобы был полный доступ к тормозным дискам. Перед тем, как непосредственно приступить к работе, необходимо оценить уровень износа и измерить толщину диска.

Осуществлять проточку нужно вдвоем. Один человек должен сесть за руль, завести авто и включить передачу. Перед этим передняя часть авто должна быть закреплена, а диски вращаться со скоростью 800 оборотов в минуту. Когда такой уровень оборотов достигнут, можно приступать к проточки дисков. По выступающей кромке диска совершаются вращательно-поступательные движения наждачным кругом до того момента, пока кромка не исчезнет.

Важно в процессе работы постоянно контролировать толщину диска. Итоговая толщина диска не должна быть меньше 10,8 миллиметров. Если же эта толщина будет меньше, то диск необходимо заменить. Так же замена дисков должна производится тогда, когда при проточке слышно биение или ненормальная работа тормозов.

Особые колодки Некоторые автолюбители собирают специально приспособление для проточки. Делается оно на основе старых тормозных колодок. Проточка осуществляется с использованием силы двигателя и гидравлической тормозной системы. Для выполнения работы вам потребуются старые колодки, а также болгарка с алмазным диском. Сборка и проточка выполняется следующим образом:

• Покупаем шлифовальный диск. Желательно выбирать его с минимальным абразивом, иначе могут появиться борозды на диске;
• Из ШД вырезается клин, такая форма позволяет довольно прочно фиксировать абразив в накладке;
• Далее в самой тормозной колодке выпиливается клин под кусок шлифовального диска;
• Вставляют полученный клин в колодку, абразивный элемент должен немного выпирать. Если это не происходит, то следует немного сточить колодку;
• Далее получившиеся колодки для проточки устанавливаются в суппорта как обычно;
• Производим проточку, для этого нужно проехать 5-10 километров. В процессе поездки периодически несильно надавливайте на тормоза. Избегайте резких торможений. Такой поездки обычно оказывается достаточно для полноценной проточки;
• Снимается колесо, и осматривается диск, обычно этого оказывается достаточно. На некоторых моделях может образовываться буртик. Его устраняют с помощью обычного напильника.

Читайте также:  Минимальная толщина износа тормозного диска

Такой способ довольно прост в исполнении, может применяться как на передних колесах, так и на задних. Обязательно после поведения работы проверьте толщину диска в нескольких местах.

Нужно иметь ввиду, что качественно выполнить проточку автомобильных дисков своими руками не всегда возможно, ее нужно делать только в экстренных случаях, когда нет возможности провести проточку на специальном оборудовании. Все же лучше обратиться к специалистам у которых есть специальные станки для проточки дисков. Ведь в случае неисправности малейшей детали тормозной системы может произойти аварийная ситуация, исход которой будет плачевным. Сейчас существует множество хороших сервисов по ремонту авто, где имеется новейшее оборудование и хорошие специалисты. Доверить такой процесс лучше им.

Но самый верный вариант, конечно, это не проточка тормозных дисков, а покупка и установка новых.

Приспособление для проточки тормозных дисков своими руками – Защита имущества

Важнейшей для обеспечения безопасности при управлении автомобилем, без сомнения, является система торможения. А состояние рабочей поверхности тормозных дисков очень сильно влияет на работоспособность всей системы. Средний ресурс работы тормозного диска составляет около 70 тыс. км пробега. Автомобиль же имеет гораздо больший ресурс работы. Поэтому необходимость замены или ремонта этих деталей время от времени появляется в жизни каждого автовладельца. В случае, когда возникшие дефекты незначительны и не связаны с температурной деформацией, чрезмерным износом или растрескиванием, в качестве недорогого способа ремонта подойдет проточка тормозных дисков своими руками без снятия.

Когда необходима проточка

Проточка, так же как их замена, должна производиться только парами, стоящими на одной оси. Иначе разница тормозных усилий справа и слева будет стремиться развернуть автомобиль.

Признаки необходимости проточки:

• Волнообразная рабочая поверхность.
• Задиры на рабочей поверхности.
• Чрезмерно быстрый износ тормозных колодок при неизменном стиле езды. Комплекта тормозных колодок в среднем хватает на 30 тыс. км пробега.
• Биение тормозной педали в процессе торможения.

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.

1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

• Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
• Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
• Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
• Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт»)
Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку:
1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо.
2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками.
3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.

ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)

Канавки или отверстия? — Профессиональный мотор-механик

---

Зачем заменять стандартный диск на перфорированный или щелевой? Специалист по тормозным системам Brembo раскрывает преимущества такой замены и объясняет, как сделать правильный выбор.

---

Когда автомобилю покупателя требуются новые тормозные диски, поиск подходящей спецификации для модели транспортного средства — лишь часть дела.Замена гладкого стандартного диска на вариант с механической обработкой также внесет значительный вклад в общую производительность тормозной системы, а также на внешний вид автомобиля.

«Канавки и отверстия на некоторых тормозных дисках создают больше, чем просто внешний вид!» объяснил Марко Моретти, директор по маркетингу послепродажного обслуживания Brembo. «Каждый аспект их дизайна имеет определенную цель. Например, по сравнению со стандартным диском они обеспечивают лучшее сцепление колодок, отгоняют воду в сырую погоду и даже поддерживают охлаждение тормозов.На рынке существует несколько различных рисунков поверхности, но, понимая преимущества ключевых типов, вы можете подобрать наилучшие заменители для нужд каждого клиента ».

Двумя наиболее эффективными поверхностями тормозных дисков являются поверхности с канавками и перфорированными отверстиями. Каждый из них обеспечивает множество общих преимуществ с точки зрения эффективности торможения и безопасности, но с некоторыми полезными отличиями. Узнайте, чем они занимаются, с помощью удобного справочника Марко:

Преимущества в производительности

1.Улучшенный захват

Просверленные отверстия или прорези в тормозном диске обеспечивают лучшее сцепление между диском и колодкой. Они делают это, делая поверхность диска менее сплошной, увеличивая силу трения, известную как «коэффициент трения». Это приводит к более быстрой реакции при первом нажатии на тормоз и повышает эффективность тормозной системы в целом.

2. Непрерывная очистка

Еще одним важным преимуществом отверстий и канавок для дисков является то, что они очищают колодку от отложений во время торможения.При непрерывном соскабливании старого фрикционного материала по мере износа колодки, а также любых отложений железа, оставленных самим диском, только новый материал колодки вступает в контакт с диском.

3. Вытеснение воды и газа

Мокрые диски могут повлиять на эффективность торможения, но обработанные профили дисков могут помочь решить эту проблему. Отверстия в конструкциях с поперечным отверстием разрушают водную пленку, которая может образовываться на тормозной поверхности. Точно так же обращенные наружу прорези удаляют скопившуюся воду на диске.Это означает, что даже во влажных условиях тормозная система эффективно реагирует на нажатие педали.

Отверстия и прорези также более эффективны, чем простые конструкции, в отводе газов, которые выделяются между колодкой и диском при экстремальных температурах. Эти газы образуются, когда смолы, используемые для материала подушки, воспламеняются при высоких температурах. Это может уменьшить трение между диском и колодкой, что приведет к снижению эффективности торможения, известному как замирание. Поперечное сверление или канавки в тормозных дисках позволяют быстрее отводить эти газы, восстанавливая оптимальные условия торможения.Диски с прорезями обеспечивают оптимальный отвод воды и газа, поэтому их часто выбирают для автоспорта высшего уровня.

4. Удаление тепла

Кроме того, поверхности с прорезями и отверстиями лучше, чем простые диски, при регулировании температуры во время торможения. Отводя тепло, образующееся между тормозными поверхностями диска и колодки, они улучшают работу всей тормозной системы. Просверленные отверстия даже более эффективно отводят тепло, чем канавки, что облегчает отвод тепла.

Внешний вид и визуальный контроль

Кроме того, диски с канавками могут служить в мастерских полезным индикатором износа.

“Прорези позволяют прямой и немедленный контроль условий износа. Если какая-либо канавка полностью исчезла, значит достигнута минимальная рекомендуемая толщина, поэтому изношенный диск необходимо заменить », — сообщил Марко.

Marco также показал, что рисунок отверстий или канавок может также дать водителям еще одно выдающееся преимущество: «Тормозные диски с профилями поверхности придают автомобилям уникальный, отличительный внешний вид по сравнению с обычными дисками.Диски с перфорированным отверстием популярны среди энтузиастов, ищущих более спортивный привод, поскольку они придают колесу более агрессивный вид. Дизайн с прорезями выглядит более классическим и элегантным ».

Контроль качества

Помимо производительности и эстетики, решающим фактором является выбор производителя тормозов.

«Производство и тестирование профильных дисков — это особая работа», — подтвердил Марко. «Количество, размер и расположение каждого отверстия или паза должны быть разработаны и обработаны точно для каждого диска, чтобы обеспечить технические преимущества без ослабления его структуры или слишком быстрого износа колодки.Стендовые и дорожные испытания в любых условиях вождения также необходимы для соответствия требованиям каждого производителя транспортных средств по безопасности, прочности и долговечности. Выбор проверенного специалиста по качеству оригинального оборудования гарантирует эту выдающуюся производительность ».

С перфорированными и прорезными дисками, обеспечивающими множество общих преимуществ, но отличающихся друг от друга, для мастерских очень важно выбрать правильный продукт для каждой тормозной системы, — заключил Марко: «Замена дисков с улучшенными вариантами покрытия — это самый простой способ улучшить любое торможение. система.Правильно подобранные для каждого приложения и потребности водителя, они обеспечат более быстрое и эффективное торможение в любых условиях ».

СВЕРЛЕННЫЕ ДИСКИ: ПЯТЬ ОШИБОК, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИЗБЕЖАТЬ

Тормозные диски с перфорированной перфорацией могут звучать как один простой тип, но будьте осторожны — уровни производительности и качества могут сильно различаться у разных производителей. Недорогие перфорированные диски могут даже не соответствовать действующим стандартам безопасности тормозной системы. Марко делится пятью советами, как избежать ловушек:

1.Никогда не делай сам

Стандартные гладкие диски нельзя преобразовать в диски с отверстиями путем модификации их после покупки. Попытка просверлить их — самая опасная ошибка, которую можно сделать. Структурные изменения, необходимые для просверленных дисков, очень деликатны и должны сопровождаться соответствующими испытаниями для обеспечения безопасности. На модифицированные диски также больше не распространяется гарантия и не разрешается использовать их на дорогах.

2. Все диски просверленные разные

Один тип перфорированного диска не подходит всем! Количество, размер и положение отверстий в просверленном диске сильно различаются и специально разработаны для каждого транспортного средства.В дисках Brembo Xtra они улучшают характеристики без ущерба для сопротивления в соответствии с механическими и тепловыми нагрузками на диск.

3. Оцените важность тестов

Имейте в виду, что некоторые перфорированные диски, представленные на рынке, вообще не тестировались на производительность или срок службы, а другие были оценены лишь частично. Выбирайте только те марки, которые прошли полные стендовые и дорожные испытания в самых экстремальных условиях, чтобы удовлетворить потребности автомобилей, для которых они разработаны.

4. Оценка материалов и вентиляции

Просверленные диски заменяют оригинальные гладкие диски, которые отвечают техническим требованиям к тормозам для каждой области применения. Их материалы, вентиляция, допуски по размеру и форме также должны соответствовать тем же спецификациям. В некоторых дисках Brembo Xtra используются специально разработанные материалы и рисунки отверстий, чтобы обеспечить еще большую устойчивость к термическому растрескиванию и охлаждению в самых спортивных целях.

5. Считаем колодки

Колодки

играют жизненно важную роль в производительности, комфорте и сроке службы тормозной системы, и работают еще лучше в сочетании с дисками с более высокими характеристиками.

Следуйте рекомендациям производителя перфорированных дисков в отношении того, какой состав тормозных колодок лучше всего подходит для обеспечения оптимальной производительности тормозной системы.

---

Для получения дополнительных рекомендаций по установке и обслуживанию тормозной системы щелкните здесь.

Когда заменять покрытие и когда заменять тормозные диски

Тормозные диски не будут служить вечно, они немного изнашиваются при каждом нажатии на педаль тормоза.Скорость износа роторов зависит от множества факторов, включая тип тормозных колодок, качество материалов, скорость охлаждения роторов, стиль вождения, воздействие влаги и дорожной соли.

Большинство тормозных роторов оригинального оборудования раньше проектировались с достаточной толщиной, чтобы выдержать как минимум две или более замены колодок. Большинство новых автомобилей имеют более тонкие роторы для снижения веса и могут быть изношены до минимума при первой замене тормозных колодок. Обычно необходимо заменять оба ротора, потому что они обычно имеют одинаковый износ.Даже если одна сторона «достаточно хороша», разумно заменить оба тормозных ротора одновременно, чтобы поддерживать равномерное торможение, поскольку любая разница в толщине ротора приведет к смещению тормозов в одну сторону.

Если тормозной ротор имеет минимальное боковое биение, он должен изнашиваться равномерно, в противном случае возникнут колебания толщины, которые вызовут вибрацию. Чтобы вызвать заметную вибрацию педали, требуется всего 0,001 дюйма изменения толщины. Чрезмерное биение можно решить, установив конические прокладки между тормозным ротором и ступицей или заменив поверхность ротора на автомобильном тормозном станке.Биение также можно исправить на обычном токарном станке, но это гораздо более сложная процедура. Очистка поверхности ступицы и внутренней части шляпки ротора щеткой с дрелью перед установкой удалит грязь, ржавчину или любые частицы, которые могут создать зазоры между ротором и ступицей. Деформации ротора могут быть вызваны неправильной затяжкой гаек. Неравномерный крутящий момент между выступами может искривлять шляпку ротора, вызывая колебание дисковой части ротора.

Трение тормозных колодок о тормозные диски вызывает сильный нагрев.Перегрев тормозов сокращает срок службы колодок и роторов. Транспортные средства, которые проводят большую часть своего времени в пробках, буксировке прицепа или ездят по горам, изнашивают тормоза гораздо раньше, чем автомобили, которые движутся в основном в условиях легкого движения. Твердые пятна и обесцвечивание также могут появиться из-за чрезмерного тепла. Эти твердые участки приводят к неравномерному износу тормозного диска. Попытка сбрить их путем шлифовки не решит проблему, поскольку твердые участки простираются ниже поверхности, единственное решение — замена ротора.

Если на ваших тормозных дисках осталось достаточно металла без твердых участков, трещин, сильных канавок или ржавчины, то можно заменить поверхность роторов. Некоторые считают, что если у тормозных роторов нет проблем с поверхностью, требующих ремонта, роторы не следует заменять каждый раз при замене колодок. Если тормозные диски все еще гладкие, возможно, они не нуждаются в замене поверхности, но большинство профессиональных механиков по тормозам не будут устанавливать новые тормозные колодки без замены поверхности роторов. Шлифовка восстанавливает плоскую и ровную поверхность, которая сводит к минимуму вибрации и обеспечивает максимальное трение тормозных колодок.Установка новых колодок на рифленый тормозной ротор не позволит колодкам полностью контактировать с тормозным диском, и в конечном итоге колодки изнашиваются и полностью садятся в контуры тормозных дисков, но это только сокращает срок службы тормозных дисков. тормозные колодки.

Какими бы дешевыми ни были роторы сейчас, они достаточно доступны, чтобы просто заменить роторы вместо того, чтобы платить за их ремонт. Новые тормозные диски должны быть готовы к установке прямо из коробки. Повторная обработка поверхности не требуется, поскольку это может привести к биению и сокращению срока их службы.Если в вашем автомобиле изначально были тормозные диски с отдельной ступицей и диском (композитные роторы), их можно безопасно заменить на чугунные тормозные диски. Литые роторы более жесткие, чем композитные, но они могут незначительно повлиять на рулевое управление и управляемость на некоторых автомобилях. Для тех клиентов, которые заинтересованы в повышении эффективности и безопасности тормозов, мы рекомендуем тормозные диски премиум-класса вместо стандартных сменных тормозных роторов.

Можно ли заменить тормозные колодки, не меняя роторы? (2021)

Можно ли заменить тормозные колодки без замены роторов?

Технически да.

Но стоит ли?

Ответ немного сложнее.

Вы можете подумать, что можете сэкономить время и деньги, просто заменив тормозные колодки, не меняя роторы. Но прежде чем вы пойдете по этой дороге, давайте посмотрим, к чему это может привести вас (и вашу машину) в долгосрочной перспективе.

В этом руководстве подробно рассказывается, как работают тормозные колодки и роторы, и когда их следует менять и . Мы также выделим простое решение для всех ваших потребностей в ремонте тормозов.

В этой статье

Что такое тормозные колодки и тормозные диски?

Тормозные колодки и роторы являются частями дисковой тормозной системы, которые работают вместе для выполнения функции «торможения».

Итак, что такое тормозной диск ?

Тормозной ротор — это металлический диск, прикрепленный к каждому колесу, который вращается вместе с колесом. Их иногда называют «тормозными дисками», и они обычно зависят от типа автомобиля, которым вы управляете.

А какие колодки тормозные ?

Это колодки с фрикционным материалом, которые прикреплены к тормозному суппорту в сборе на колесе. Суппорт тормоза реагирует на гидравлическое давление в тормозной магистрали, создаваемое главным цилиндром и педалью тормоза.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, суппорт тормоза прижимает тормозные колодки к тормозному ротору, эффективно сжимая тормозной ротор до упора (и при этом образуя тормозную пыль).

А как насчет барабанных тормозов?

В барабанной тормозной системе не используются роторы и тормозные колодки — вместо них используются тормозные колодки и тормозной барабан. В некоторых автомобилях используются обе системы, с барабанным тормозом на заднем колесе вместо заднего ротора и задних колодок.

Когда нужны новые тормоза (колодки или роторы)? Тормозные колодки и роторы

не имеют стандартных сроков обслуживания и ремонта, но вам понадобится в какой-то момент.

Ваши привычки вождения и стиль вождения (город или шоссе) влияют на срок службы ваших тормозных колодок и роторов. Типичная рекомендация — заменять эти тормозные детали каждые от 20 000 до 60 000 миль .

Итак, как вы можете определить, нужна ли проверка тормозов?

Вот некоторые общие признаки неисправности тормозных колодок или тормозного ротора:

• Визг: Тормоза издают пронзительный визг.
• Пульсирующие тормоза: Тормоза вибрируют или пульсируют, когда вы резко останавливаетесь, и вы чувствуете это через педаль тормоза.
• Скрежет: При торможении слышен металлический скрежет.
• Вам нужно нажимать сильнее: Вам нужно нажимать на педаль тормоза сильнее, чем обычно.
• Более длинный тормозной путь: Вашему автомобилю требуется больше времени, чтобы остановиться.
• Поворот: Ваш автомобиль тянет в сторону при включении тормозов.
• Вибрирующее рулевое колесо: Рулевое колесо вибрирует или трясется при торможении.

Если появится какой-либо из этих признаков износа тормозов, рекомендуется как можно скорее проверить тормоза у автомобильного техника.

Можно ли заменить тормозные колодки, не меняя роторы?

Да, но это зависит от состояния тормозных дисков.

Если они не повреждены или не истончаются сверх толщины брака, вы определенно можете заменить только изношенных тормозных колодок.

Какая толщина отбраковки?

Это минимальная толщина роторов, указанная производителем ротора или транспортного средства.

Но нужно помнить не только о толщине отбраковки.

Вот несколько вещей, которые вам следует учесть, прежде чем принимать это решение.

Как известно, тормозные диски и тормозные колодки работают вместе.

Тормозной ротор влияет на работу и износ тормозных колодок с течением времени, и наоборот.

Итак, что будет, если роторы не поменять?

Старые роторы обычно имеют уникальный характер износа и тормозную пыль от старого комплекта тормозных колодок.

В результате новые тормозные колодки могут не подходить идеально для старого ротора. Это несоответствие создает шум и вибрацию тормозов и может вызвать неравномерный износ новых тормозных колодок (что приведет к преждевременной замене тормозных колодок).

Вы также должны учитывать, что старый, изношенный ротор может нуждаться в замене в в ближайшем будущем в любом случае.Таким образом, вы можете сэкономить не так много времени и денег, как вы изначально думали.

Но вот в чем дело, вам не обязательно заменять тормозной ротор.

Вы всегда можете его восстановить.

Что шлифуется?

Восстановление поверхности включает удаление тонкого микроскопического слоя с передней и задней поверхности тормозного диска или роторов.

Этот процесс устраняет любые канавки, ямки и остаточный фрикционный материал на изношенных тормозных колодках и создает гладкую поверхность для сцепления с новыми тормозными колодками, позволяя тормозным колодкам изнашиваться равномерно.

Имея это в виду, когда следует менять роторы или менять покрытие?

Следует ли ремонтировать или заменять тормозной ротор?

Замените ли вы ротор или замените его поверхность, зависит от нескольких факторов:

1. Толщина ротора

Вероятно, это первое, что повлияет на ваше решение о замене или обновлении.

Роторы изнашиваются так же, как тормозные колодки при регулярном использовании.

Некоторые вещи могут увеличить износ ротора, например чрезмерное биение из-за неправильно затянутых гаек.Сильный износ ротора может означать, что тормозным колодкам нужно «тянуться» дальше, чтобы зажать их. Это может чрезмерно растянуть поршень суппорта и создать целый ряд новых проблем.

Избыточно растянутый поршень суппорта может протекать тормозной жидкости или даже иметь проблемы с возвращением в исходное положение в узле суппорта.

Если ротор имеет минимальную толщину или меньше, его следует заменить, так как он больше не может должным образом рассеивать тепло, выделяемое при торможении. Из-за очень тонкого изношенного ротора тормоза будут еще больше вылетать из-за того, что тормоза не могут остыть достаточно быстро.

Кроме того, если ваши роторы близки к пределу утилизации, подумайте о замене их, если ваш автомобиль подвергается интенсивной эксплуатации — например, при буксировке или езде в горах.

2. Уровень остекления

Тормозной ротор со временем образует «тусклый слой» (затвердевшую поверхность), как и ваши тормозные колодки.

Если ваш ротор только что покрыли глазурью, его необязательно шлифовать, его следует удалить.

3. Степень повреждения или выдавливания

Поврежденные роторы могут иметь зазубрины или точечную коррозию.

Ротор с небольшими выемками или канавками может быть восстановлен на токарном станке с тормозами, если его толщина не достигнута. Просто имейте в виду, что вращение роторов на токарном станке может стоить столько же, сколько покупка нового ротора по гарантии.

Роторы с глубокими канавками или выдолбленные роторы могут действовать как измельчитель и повредить фрикционный материал тормозных колодок, когда он давит на ротор.

Ротор с серьезными выдолбами необходимо заменить, так как шлифовки недостаточно для устранения проблемы.Сильно зазубренные роторы обычно являются результатом полного износа старых тормозных колодок и царапин на поверхности ротора. Царапины — одна из причин шума тормозов.

Если на роторе имеется чрезмерная ржавчина и точечная коррозия , ротор следует заменить, поскольку такой тип повреждения приведет к преждевременному и неравномерному износу новых тормозных колодок.

4. Есть ли деформация

Тормозной диск может деформироваться при экстремальном использовании — обычно это происходит, если диски перегреваются, а затем остывают слишком быстро, например, при езде по лужам в жаркий день.

Деформированный ротор или тормозной диск могут вызывать вибрацию, ощущаемую педалью тормоза при торможении.

5. Фрикционный материал тормозных колодок

Шлифовка ротора обычно требуется, если новый фрикционный материал тормозных колодок отличается от предыдущего. Например, когда вы переходите от старых органических колодок к керамическим тормозным колодкам.

6. Инструкция производителя

По словам производителя, некоторые роторы не требуют замены поверхности .

Это могут быть композиты, у которых внутренний материал отличается от материала поверхности. Кроме того, они сделаны из более мягкого металла, который изнашивается вместе с тормозными колодками, поэтому механик должен менять их одновременно.

Очевидно, что при изучении износа тормозов и состояния вашей тормозной системы необходимо многое учитывать. Так что, если вы не уверены, гораздо проще и безопаснее проконсультироваться со своим механиком.

Что такое процесс притирки (притирки) тормозных колодок?

Новые тормозные колодки должны быть отполированы (вставлены) в роторы для наилучшего торможения.

Притирка или притирка тормозных колодок — это просто процесс поломки ваших новых тормозных колодок.

Полировка переносит ровный слой фрикционного материала тормозных колодок на тормозной ротор, что улучшает тормозные характеристики в более широком диапазоне температур и сводит к минимуму визг и вибрацию.

Процесс включает в себя несколько остановок с периодами охлаждения между ними, чтобы передать фрикционный материал на тормозной ротор.

Если не выполнено правильно, может закончиться пульсацией тормоза, что приведет к тепловому удару ротора, который может привести к деформации или растрескиванию — так что попросите своего механика сделать это.

Итак, какие работы по тормозам вам следует запросить?

3 типа услуг по замене тормозных колодок

Существует три основных варианта замены тормозных колодок и тормозного ротора.

1. Только замена тормозных колодок

На первый взгляд, это будет самый быстрый и экономичный вариант ремонта тормозов.

Вероятно, это так, но не означает, что это лучший вариант .

Имейте в виду, что автомобильная промышленность называет этими «ударами колодок».

Этот вид тормозных работ заключается в замене тормозных колодок без дополнительных усилий, затрачиваемых на замену болтов ротора или суппорта, правильную затяжку гаек с динамометрическим ключом, замену тормозной смазки и т. Д.

Хотя вы можете заменить тормозные колодки, не меняя роторы, убедитесь, что ваши роторы справятся с ними.

2. Замена тормозных колодок с шлифовкой ротора

Поворот роторов — хорошее решение, чтобы новые тормозные колодки имели чистую и гладкую поверхность для захвата.

Однако шлифовка уменьшает толщину ротора, что означает, что он быстрее нагревается и быстрее изнашивается.

Это хороший компромисс, если вы не хотите тратить лишние деньги на новый ротор. Просто убедитесь, что ваши роторы действительно могут поддерживать шлифовку с учетом факторов, которые мы упоминали ранее.

3. Замена тормозных колодок с заменой тормозного ротора

Замена старых колодок и старого ротора — это наиболее полное обслуживание тормозов, обеспечивающее оптимальные характеристики торможения и лучшее сопротивление торможению.

Помимо сохранения эффективности, полная замена тормозов может увеличить срок службы вашей тормозной системы.

Но как лучше всего заменить эти компоненты?

Самый простой способ отремонтировать тормоза

Очень важно найти надежного, , надежного механика, , который правильно оценит ваши тормозные колодки и ротор.

Итак, при поиске сервисного обслуживания тормозов убедитесь, что они:

• Сертифицированы ASE.
• Используйте только высококачественные запасные части и инструменты для тормозной системы.
• Предлагаем гарантийное обслуживание.\

Другими словами, просто позвоните по номеру RepairSmith .

RepairSmith — это удобное решение для ремонта и обслуживания мобильных транспортных средств, которое предлагает следующие преимущества:

• Ремонт тормозных колодок и ротора может быть выполнен прямо на подъездной дорожке
• Профессиональные, сертифицированные специалисты ASE выполнят ремонт
• Онлайн-бронирование — это удобно и легко
• Конкурентоспособная предварительная цена
• Вся замена тормозов, ремонт и обслуживание выполнены с использованием качественного оборудования и запчастей
• RepairSmith предоставляет 12-месячный | Гарантия 12 000 миль на весь ремонт

Чтобы получить четкую и точную оценку стоимости замены тормозных колодок, просто заполните эту онлайн-форму.

Уход за тормозными колодками и роторами

Тормозные колодки и роторы находятся на переднем крае процесса торможения. Если они выйдут из строя, ваша машина не сможет правильно остановиться, что может быть чрезвычайно опасно для вас и других на дороге. Поэтому не забывайте регулярно проверять тормозную систему и заменять детали по мере необходимости.

А если вам нужен удобный мобильный механик с предоплатой, вы всегда можете обратиться в RepairSmith.Как только вы это сделаете, механики, сертифицированные ASE, будут прямо у вашего порога, готовые исправить ваши проблемы с тормозом как можно скорее!

Признаки неисправного или неисправного тормозного ротора / диска

Роторы дисковых тормозов — это металлические диски, которые работают вместе с тормозными колодками и суппортами для замедления автомобиля. Когда педаль нажата, суппорты прижимают тормозные колодки к вращающимся роторам, замедляя и останавливая колеса и автомобиль. Поскольку роторы замедляют движение автомобиля за счет трения от прямого контакта с тормозными колодками, они со временем изнашиваются, и в конечном итоге их необходимо будет заменить.Обычно, когда роторы неисправны, они проявляют несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что им может потребоваться внимание.

1. Шумные тормоза

Один из первых симптомов неисправных тормозных роторов — это шум. Если роторы деформированы или сильно изношены, они могут издавать визжащие или скрипящие звуки. Обычно деформированные роторы издают скрип, а сильно изношенные роторы издают царапающий звук.

2. Вибрация от тормозов

Еще один признак неисправности тормозных роторов — чрезмерная вибрация, исходящая от тормозов.Деформированные или чрезмерно изношенные роторы могут неравномерно вибрировать и вызывать вибрации, которые могут ощущаться в педали, а иногда и в шасси автомобиля. Деформированные роторы также могут вызывать ощущение пульсации, которое будет ощущаться в педали при нажатии на тормоза.

3. Канавки или царапины на роторе

Еще одним признаком неисправного или неисправного ротора являются визуальные зазубрины или бороздки на лицевой стороне ротора. Со временем на роторе могут образоваться канавки или царапины из-за многократного контакта с тормозными колодками.Зазубрины и канавки на роторе могут снизить его способность замедлять автомобиль, а также вызвать вибрацию и пульсацию, которые можно почувствовать в педали. Обычно роторы с насечками или канавками требуют замены.

Роторы дисковых тормозов являются очень важной частью тормозной системы и, как следствие, имеют решающее значение для общей безопасности и характеристик управляемости транспортного средства. Если вы подозреваете, что ваши роторы могут быть изношены или повреждены, обратитесь к профессиональному специалисту для осмотра автомобиля, например, из компании YourMechanic, чтобы определить, нуждается ли ваш автомобиль в замене тормозного ротора / диска.

Тормозной ротор: полное руководство

В дисковой тормозной системе есть один важнейший компонент — тормозной ротор или, по-другому, тормозной диск. Тормозные диски можно найти практически в каждом современном автомобиле, будь то легкий или тяжелый. Более ранние модели автомобилей имели барабанные тормоза, особенно для задних колес. Ситуация изменилась в последние годы, когда производители перешли на дисковые тормоза для всех осей. Это причина, по которой тормозные диски сегодня присутствуют в большинстве автомобилей.

Поскольку ротор является таким важным компонентом, мы подумали, что подробная информация о нем будет огромной помощью, поэтому мы опубликовали это руководство. Это подробное руководство по тормозным роторам, в котором рассматриваются различные типы роторов. Его чтение расширит ваши знания о компоненте во многих аспектах, от того, какую функцию он выполняет, о различных спецификациях ротора и о проблемах, на которые следует обратить внимание. Вы также узнаете, как отремонтировать или заменить неисправный ротор. Приступим.

Глава 1

Определение тормозного ротора

Глава 2

Характеристики тормозного ротора

Глава 3

Типы тормозных роторов

Глава 4

Когда заменять тормозные диски

Глава 5

Признаки неисправного тормозного ротора

Глава 6

Поиск и устранение неисправностей тормозного ротора

Глава 7

Шлифовка / ремонт тормозного ротора

Глава 8

Замена тормозного ротора

Глава 1

Определение тормозного ротора

Что такое тормозной ротор?

Тормозной ротор — это металлический диск, на который тормозные колодки сжимаются, чтобы остановить движущееся транспортное средство.Эти компоненты можно найти только в автомобилях с дисковыми тормозами. Тормозные диски, также известные как тормозные диски из-за их круглой формы, устанавливаются на оси в ступице колеса. Если в колесах вашего автомобиля есть соответствующие отверстия, вы можете увидеть ротор. Это блестящая металлическая поверхность, прикрученная к ступице.

Источник: http://www.myautorepairadvice.com

Тормозной ротор — это блестящий диск на ступице колеса, который зажимается тормозным суппортом.

Тормозные диски находятся между тормозными колодками.До тех пор, пока вы не нажмете на педаль тормоза, ротор продолжает вращаться и делает это плавно, когда автомобиль находится в движении. Тормозные диски и колодки работают вместе, и одно без другого бесполезно. Вот почему любое несовершенство любого компонента может сделать систему дискового тормоза неэффективной или проблемной.

Источник: http://www.wagnerbrake.com

Существуют разные типы тормозных дисков. Тип транспортного средства зависит от различных факторов, таких как область применения транспортного средства, марка, модель или год выпуска.Различия проявляются в конструкции, типе материала и других аспектах.

Гоночные автомобили будут использовать типы тормозных дисков, которые отличаются от тех, что используются в обычных дорожных автомобилях. Роторы тяжелых автомобилей также отличаются от роторов легких автомобилей. Из-за постоянных улучшений конструкции и материалов ротора тормозные диски новых автомобилей могут не походить на те, что используются в старых моделях.

Тормозной ротор стал обычным компонентом автомобилей, когда производители предпочли дисковые тормоза барабанным.Сегодня почти каждый новый автомобиль оснащен дисковой тормозной системой либо на передней оси, либо на всех колесах. Это делает ротор дискового тормоза сегодня одним из наиболее распространенных компонентов транспортных средств.

Почему производители предпочитают тормозные диски? Тормозная система этого типа менее подвержена износу тормозов, чем тормозная система барабанного типа. Причина в лучшем отводе тепла, которое позволяет тормозам быстрее остывать, чтобы предотвратить потерю тормозной мощности. Большинство тормозных роторов также легкие, что помогает уменьшить общий вес компонентов тормозной системы.

Функция тормозного ротора

Тормозной ротор представляет собой поверхность, с которой контактируют колодки, для создания трения и замедления или остановки автомобиля. Прялки обладают кинетической энергией. Когда вы нажимаете педаль тормоза, вы запускаете механизм, который толкает поршни суппорта и, следовательно, тормозные колодки на поверхность ротора. Контакт колодок с ротором приводит к трению, которое преобразует кинетическую энергию вращающегося ротора в тепловую.

Тепло, возникающее в результате воздействия тормозных колодок на ротор, рассеивается в воздухе. Насколько эффективно это произойдет, во многом зависит от конструкции ротора. По этой причине эти компоненты бывают разных конструкций. Кроме того, почему некоторые конструкции ротора подходят для использования в одних транспортных средствах, а не в других.

Поскольку тепло воздействует на тормозные колодки и приводит к падению тормозной мощности, более желателен компонент, который работает с колодками без чрезмерного шума.Тормозной ротор решительно справляется с этой задачей. Диск работает под открытым небом, что значительно увеличивает теплоотдачу. Во-вторых, ротор может иметь отверстия, канавки или канавки. Они позволяют быстрее и легче рассеивать тепло, что приводит к лучшему торможению.

Схема тормозного ротора

Гидравлические дисковые тормоза состоят из тормозных магистралей для подачи гидравлической жидкости, суппортов для перемещения колодок и поверхности, с которой контактируют тормозные колодки.Вот иллюстрация, показывающая детали суппорта, оси или тормозного ротора.

Источник: http://www.pakwheels.com

Тормозной ротор в дисковой тормозной системе помогает остановить автомобиль следующим образом:

Когда вы ставите ногу на педаль тормоза и нажимаете на нее, вы, по сути, управляете рычагом. Рычаг увеличивает силу вашей ноги и выталкивает гидравлическую жидкость из главного цилиндра в тормозные магистрали. Эта жидкость проходит по тормозным магистралям и шлангам, достигая тормозного суппорта.

Давление жидкости заставляет поршни суппорта двигаться, тем самым подталкивая колодки к контакту с тормозным ротором или диском. Обычно вы нажимаете педаль тормоза, когда машина движется, а это значит, что ротор тоже вращается. Таким образом, прижатие колодки к вращающемуся ротору препятствует его движению. В зависимости от силы зажима и продолжительности ротор вращается с меньшей скоростью или вообще останавливается.

Тормозные диски бывают разных спецификаций.Эти характеристики важны при описании качества и состояния ротора тормозного диска, и знание о них имеет первостепенное значение. Узнайте о характеристиках тормозного ротора в следующей главе.

Глава 2

Характеристики тормозного ротора

Тормозные диски бывают разных типов, разной конструкции и изготовлены из разных материалов. Для нормальной работы тормозной ротор должен соответствовать определенным стандартам и спецификациям. Они специфичны для производителя и обычно штампуются или выгравированы на каждом роторе.Ниже описаны различные характеристики.

Источник: http://mechanics.stackexchange.com

1.

Толщина тормозного ротора

Это означает расстояние от одной грани диска до другой. Каждый тормозной ротор в новом состоянии имеет указанную производителем толщину, а также минимально допустимую толщину для безопасного использования. 3 типа толщины тормозного ротора:

• Номинальная толщина ротора — толщина нового тормозного диска.
• Толщина «до ротора» — наименьшая допустимая толщина при шлифовке или механической обработке тормозного диска.
• Выбросить толщину ротора — толщина, при достижении которой требуется замена тормозного диска.

Толщина тормозного ротора может уменьшиться из-за ряда факторов. Постоянное торможение — одна из них, когда колодки изнашивают диск. Коррозия поверхности ротора — еще одна причина уменьшения толщины. Износ происходит, когда необходимо обработать корродированную поверхность для восстановления эффективности торможения.

Для определения толщины тормозного диска используется микрометр, и измерения проводятся как минимум в восьми равноудаленных точках в радиальном направлении.Характеристики толщины тормозного ротора определяют, сколько материала нужно удалить при обработке диска. Как мы видели, они различаются от одного ротора к другому, а также от разных производителей.

Источник: http://www.youtube.com

2.

Боковое биение тормозного ротора

Это относится к количеству колебаний при вращении ротора. Боковое биение происходит, когда ротор отклоняется от плоскости вращения по разным причинам, в том числе:

• Колебания толщины ротора в результате чрезмерного нагрева или любого другого повреждения
• Слишком ослабленные или изношенные ступичные подшипники
• Зона между головкой ротора и фланцем ступицы, заполненная песком или ржавчиной
• Монтажная поверхность даже не
• Плохая установка ротора с неравномерным крутящим моментом или чрезмерно затянутые крепежные болты

Шатающийся ротор вызывает пульсацию педали тормоза во время торможения и вибрацию рулевого управления.Это приводит к неудобству за рулем. Проблему можно исправить несколькими способами. Очистка поверхностей между ступицей и ротором является одним из них, если предполагается, что причиной являются мусор и ржавчина. Шлифовка диска делает его поверхности равномерно ровными и исправляет неровности. А если ротор чрезмерно поврежден или деформирован, его замена может быть единственным или наиболее подходящим средством.

Для измерения бокового биения используется прибор, называемый циферблатным индикатором. Это особый тип микрометра с датчиком, показывающим величину колебания.Технические характеристики варьируются от одного тормозного ротора к другому, но 0,002–0,005 дюйма будут подходящими значениями для максимального биения.

Источник: http://4x4icon.com

3.

Глубина канавки тормозного ротора

Когда при торможении возникает чрезмерный нагрев, поверхность ротора может размягчиться. Это позволяет твердой насадке тормозных колодок изнашивать поверхность ротора, иногда образуя канавки. Эти канавки могут заходить глубоко в поверхность ротора, превышая допустимую толщину ротора. Для определения глубины в канавки вставляется микрометр и проводятся измерения.Обычно канавки глубиной более 0,1 мм требуют замены ротора.

Источник: http://bestride.com

4.

Параллельность тормозного ротора

Это мера изменения толщины ротора. Другими словами, это разница между наибольшим и наименьшим значениями измеренной толщины ротора. Тормозной ротор состоит из двух поверхностей, которые должны оставаться параллельными друг другу в соответствии с определенными требованиями. Если параллельность потеряна, тормозное действие может вызвать пульсацию педали тормоза.

Параллельность ротора измеряется микрометром как минимум в восьми точках на поверхности ротора. Отклонение должно оставаться менее 0,03 мм. Чтобы исправить проблему параллельности, поверхности ротора могут быть обработаны. Это очищает любые выступы, сглаживая поверхность для восстановления эффективности торможения.

Материал тормозного ротора

Производители используют шесть различных материалов для изготовления тормозных дисков. Каждый материал тормозного диска имеет преимущества при использовании в определенных областях применения, что определяет тип автомобиля.Материалы:

• Чугун — наиболее распространенный из материалов тормозных дисков. Роторы из чугуна довольно тяжелые, но обладают отличными характеристиками, что делает их подходящими для различных типов транспортных средств.
• Высокоуглеродистый — этот материал в основном состоит из железа, но в который был добавлен углерод для улучшения определенных свойств. Тормозные роторы с высоким содержанием углерода могут выдерживать нагрев, сопротивляться растрескиванию и быстро рассеивать тепло при торможении. Роторы с высоким содержанием углерода также не производят много шума или вибрации при торможении.
• Ceramic — Керамические роторы сегодня пользуются высшим рейтингом в автомобильной промышленности за их исключительные качества. В результате этот материал ротора обычно используется в автомобилях высокого класса. Керамические тормозные диски сохраняют тормозное усилие даже при более высоких температурах, быстро рассеивают тепло и обладают множеством других свойств.
• Сталь — тормозные диски из стали тонкие и легкие. Они также обладают впечатляющей теплоотдачей. Недостатком этого материала является то, что он не делает роторы прочными, а в деформированном состоянии может вызывать раздражающие пульсации и вибрации.
• Многослойная сталь — этот материал состоит из многослойных стальных листов. Такая конструкция делает ротор достаточно прочным, чтобы противостоять короблению, и в результате получается долговечный продукт. Роторы этого типа используются в дисковых тормозах гоночных автомобилей и редко в легковых автомобилях.
• Алюминий — алюминий легкий и лучше отводит тепло, чем многие другие материалы. Однако плавится при более низкой температуре. Это делает алюминиевые тормозные диски непригодными для тормозных систем, где может выделяться много тепла.

Технические характеристики тормозного ротора являются важными факторами. Они подскажут, какие параметры следует соблюдать при проверке, ремонте или замене тормозного ротора. Когда вы отнесли свою машину к механику, и причина, по которой спецификации указаны на корпусе ротора. В следующей главе мы рассмотрим различные типы ротора.

Глава 3

Типы тормозных роторов

Тормозные диски бывают разных типов. Это обусловлено различными приложениями и условиями эксплуатации транспортных средств.Есть высокоскоростные автомобили, такие как гоночные автомобили, и тяжелые, такие как грузовики, легковые автомобили и так далее. Для этого необходимы типы тормозных дисков с соответствующими характеристиками.

Тормозной диск одной конструкции эффективно рассеивает тепло, в то время как другой улавливает тепло и вызывает выгорание тормозов. Некоторые конструкции значительно снижают вес, что позволяет использовать ротор в определенных транспортных средствах. Тем не менее, некоторые конструкции позволяют ротору выдерживать тормозное напряжение и предотвращать повреждения. Давайте посмотрим на типы тормозных роторов, представленных сегодня на рынке.

Тормозные диски могут быть неразъемными или составными.

Источник: http://automotivespaces.com

Моноблочные роторы

Цельные роторы представляют собой сплошной корпус со шляпкой (деталь, которая крепится к ступице болтами), залитыми вместе с наружным кольцом. Эти типы тормозных дисков просты в изготовлении и наиболее часто используются для замены роторов. Моноблочные роторы имеют всевозможную конструкцию, улучшающую отвод тепла, утечку газа и другие требования.

К недостаткам этих типов тормозных дисков относятся вес и склонность к короблению.При воздействии сильного тепла неразъемные роторы могут деформироваться из-за теплового расширения. Однако современные и высококачественные роторы этого типа не допускают коробления. Это делает их такими же хорошими, как и двухкомпонентные роторы, когда дело доходит до обработки чрезмерного тепла.

Вес — еще один недостаток неразъемных роторов. Поскольку они представляют собой цельную деталь, они, как правило, весят больше, чем состоящие из двух частей роторы. Хотя это может не быть проблемой для большинства автомобилей, вес делает эти роторы непригодными для определенных транспортных средств.

Источник: http://www.the370z.com

Сдвоенные / плавающие роторы

Также известные как плавающие роторы, состоящие из двух частей диски имеют шляпку, которая отделена от корпуса другого ротора. Шляпка обычно алюминиевая и часто имеет монтажные болты. Это позволяет ротору термически расширяться и предотвращает деформацию при экстремальных температурах.

Помимо способности противостоять деформации или термической деформации, плавающие суппорты весят намного меньше по сравнению с цельными.Такая конструкция тормозного ротора также обеспечивает исключительный отвод тепла, что позволяет роторам выдерживать постоянное и резкое торможение без потери эффективности.

Несмотря на свои преимущества, плавающие роторы имеют свои недостатки. Они склонны к дребезжанию, что не понравится многим автомобилистам. Эти роторы также легко собирают мусор на шляпке, к тому же они слишком дороги по сравнению с цельными тормозными дисками. Плавающие роторы чаще всего используются в дорогих и автоспортивных автомобилях.

Конструкции тормозного ротора подразделяются на следующие:

Источник: http://goworldparts.com

1.

Плоские / гладкие роторы

Они имеют форму плоских дисков и не имеют отверстий, пазов или канавок на корпусе. Эти твердые роторы, обычно изготовленные из железа, дешевы в производстве и часто являются стандартным типом для автомобилей прямо с завода. Гладкие роторы легки и подходят для применений, в которых нежелательны тяжелые компоненты.

Плоские роторы имеют большие тормозные поверхности, что делает их тормозные способности высокими. Однако они не могут поддерживать эту тормозную мощность в течение длительного времени. Это потому, что они накапливают, нагревают, газ и материалы тормозных колодок, вызывая выцветание и снижая тормозное усилие.

Источник: http://ebcrotors.com

2.

Вентилируемые роторы

Вентилируемый ротор имеет два диска с ребрами между ними, которые создают вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху свободно циркулировать. Эти роторы толще, чем твердые, но обеспечивают лучший отвод тепла.Вентилируемые тормозные диски являются наиболее распространенными из-за своих свойств, что делает их предпочтительным типом. Однако они тяжелее, чем цельные роторы, и не подходят там, где нужно свести вес к минимуму.

Источник: http://www.brrperformance.com

3.

Роторы с поперечным отверстием

В корпусе ротора просверлены отверстия. Отверстия позволяют быстро уйти теплу. Мусор, вода и газ также находят отверстия для выхода, поэтому они не вызывают снижения тормозной силы.Обратной стороной такого рисунка тормозного ротора является то, что он вызывает неравномерный износ поверхности.

При использовании в условиях высоких температур, таких как гоночные автомобили, просверленные роторы более склонны к образованию трещин. Это связано с их средней способностью к рассеиванию тепла. Однако они подходят для типичного уличного автомобиля, где маловероятно, что ротор чрезмерно нагреется.

Источник: http://www.autoanything.com

4.

Роторы с прорезями

Роторы тормозов с прорезями, как следует из названия, имеют прорези или канавки на тормозной поверхности.Прорези предназначены для отвода избыточного тепла, а также предотвращения скопления газа. Канавки обычно имеют рисунок, направленный в сторону от направления вращения ротора. Это помогает ротору более эффективно отводить газ.

Эта конструкция тормозного диска помогает обеспечить стабильное торможение благодаря отличным свойствам рассеивания тепла. Прорези также лучше удаляют материалы тормозных колодок с поверхности, что означает лучшую тормозную мощность даже при более высоких температурах.В результате эти типы роторов широко используются как в грузовых, так и в гоночных автомобилях.

Недостатком щелевых роторов является их более короткий срок службы, что снижает их рентабельность. Эти типы роторов также слишком быстро изнашивают тормозные колодки по сравнению с другими конструкциями.

Источник: http://www.subispeed.com

5.

Прорези и просверливание

Эта конструкция ротора сочетает в себе прорези и отверстия, предлагая преимущества каждого из них. Роторы с пазами и отверстиями хорошо работают в различных условиях.Они работают во влажной среде, при высоких температурах и в ситуациях, когда требуется постоянное торможение.

Эти тормозные диски широко используются в грузовиках и других тяжелых транспортных средствах. Благодаря своим исключительным характеристикам они широко используются в автомобилях высокого класса. Роторы с прорезями и отверстиями не подходят для использования в гоночных автомобилях.

Источник: http://empoweredautopremium.com

6.

Роторы с выемками

Тормозной диск с ямочками выглядит как просверленный, но отверстия находятся только на поверхности и не пересекают поверхность диска.Эта конструкция предназначена для уменьшения веса и рассеивания тепла без ущерба для прочности ротора.

Роторы

с углублениями и прорезями имеют почти аналогичные преимущества. Однако углубления не имеют рисунка, обеспечивающего эффективную вентиляцию изнашиваемых материалов, и могут работать не так хорошо, как канавки в роторе с прорезями.

Источник: http://www.speedwaymotors.com

7. Роторы с волнистыми / зубчатыми краями

Этот тип ротора не является распространенным. Идея дизайна с волнистыми краями заключается в уменьшении веса и лучшей теплоотдаче.Тем не менее, это в значительной степени оспаривается многими, утверждающими, что дизайн гребешка предлагает только преимущества внешнего вида.

Давайте теперь посмотрим на сравнение распространенных типов тормозных дисков.

Прорези против. Просверленные роторы

Использование ротора с перфорацией и пазами для повседневного вождения предлагает разные впечатления. Роторы с прорезями не передают тепло эффективно и склонны к короблению. Просверленные роторы лучше рассеивают тепло. А также газ и пыль, что улучшает их тормозные характеристики.Но плюсы и минусы роторов с отверстиями и пазами в значительной степени зависят от области применения. При использовании в обычном уличном автомобиле свойство низкого тепловыделения роторов с прорезями может не быть проблемой. Это только усиливается, если использование связано с более длительным временем торможения или интенсивным торможением.

Роторы с твердым тормозом Vs. Вентилируемый

Какой тип обеспечивает лучшую производительность? Когда дело доходит до обработки тепла, вентилируемые роторы более эффективны, чем твердотельные. Это потому, что отверстия между дисками обеспечивают быстрое и беспрепятственное движение воздуха.Это приводит к быстрому охлаждению тормозного диска и сохранению эффективности торможения. С другой стороны, вентилируемые роторы тяжелее и не подходят для некоторых автомобилей.

Щелевые роторы против OEM

Тормозные роторы

OEM в основном гладкие / плоские, в то время как сменные роторы имеют прорези, сверла или ямки. Поскольку щелевой тип является одним из самых распространенных, владельцы автомобилей, выполняющие замену, большую часть времени разрываются между ними. Если тормозная система транспортного средства не подвергается постоянному и резкому торможению, обычно достаточно плоского тормозного ротора OEM.

Каждый тип тормозного ротора обладает уникальными характеристиками. Роторы также имеют разный срок службы в зависимости от материала, конструкции, качества, использования и т. Д. Со временем диски изнашиваются и требуют новых. Когда следует заменять тормозной ротор? Найдите ответ на этот вопрос в следующей главе.

Глава 4

Когда заменять тормозные диски

Тормозные диски изготовлены из прочных материалов и рассчитаны на длительный срок службы. Но тормозное давление, трение, материалы тормозных колодок, тепло и другие факторы со временем сказываются на дисках.В конечном итоге на роторах появляются признаки износа, а иногда даже повреждения.

В этой главе мы рассмотрим срок службы тормозного диска, время замены тормозного ротора и факторы, вызывающие износ или повреждение тормозного диска. Давайте начнем с того, что посмотрим, как долго могут прослужить тормозные диски.

Источник: http://www.astrobrake.co.za

Срок службы тормозного ротора

Продолжительность работы тормозного ротора зависит от многих факторов и варьируется от одного транспортного средства и типа ротора к другому.Средняя продолжительность жизни составляет от 30 000 до 70 000 миль. Как мы видели, эта продолжительность является приблизительной и может быть меньше или больше в зависимости от различных факторов.

Причины, которые заставят вас заменить тормозные диски, включают:

• Если ротор изношен, каждый тормозной диск имеет минимальную толщину, рекомендованную производителем. Если из-за износа или шлифовки было удалено так много материала, а толщина вот-вот упадет ниже минимальной, установленной производителем, возникает необходимость в замене.Правильная толщина ротора означает лучшую теплоотдачу, а также безопасное торможение.
• Если ротор деформирован, то из-за деформации тормозные колодки быстро входят и выдвигаются, когда они зажимают вращающийся ротор. Эта вибрация передается через тормозную систему, вызывая пульсацию педали тормоза и вибрацию рулевого колеса. Если ротор не может быть обработан для исправления дефектов, в этой ситуации требуется замена ротора.

Источник: YouTube.com

• Если ротор треснул — эта проблема чаще всего встречается в просверленных роторах.По краям отверстий появляются трещины из-за постоянного нагрева и охлаждения диска. Если эти трещины увеличиваются, ситуация становится опасной в виде неисправных тормозов. Другие типы роторов также могут образовывать трещины в радиальном направлении вдоль детали, которая крепится к ступице, или даже около краев. Треснувшие тормозные диски не подлежат ремонту и требуют замены. Сплошные роторы обычно не подвержены этой проблеме.
• Если на роторе есть зазубрины, задиры возникают, когда тормозные колодки изнашиваются по поверхности ротора в канавки.В основном это становится заметным, если владелец транспортного средства не обслуживает тормозную систему. Если тормозные колодки не заменить вовремя, они могут изнашиваться до такой степени, что обнажит металлическую основу. Канавки, возникающие в результате такого износа, могут быть настолько глубокими, что требуется замена ротора.
• Если ротор чрезмерно заржавел, нормальная ржавчина может не быть проблемой, поскольку она не влияет на торможение и может быть легко удалена. Но когда транспортное средство хранилось в течение длительного периода, нарастание ржавчины может быть настолько сильным, что вызывает коробление при повторном использовании тормозов в первый раз.Деформация возникает из-за нагрева ротора по-разному в ржавых и ненадежных деталях. А если тормозной диск вентилируемого типа, сильная ржавчина может вызвать коррозию, которая нарушит структурную целостность ротора.

Вот таблица сброса технических характеристик ротора

Источник: http://justanswer.com

Используя приведенную выше таблицу износа тормозного ротора, вы можете провести измерения и решить, нужно ли отполировать или заменить тормозной диск. Эти значения различаются у разных производителей, поэтому это только ориентир.

Теперь, когда мы рассмотрели, как узнать, когда следует заменить тормозной ротор, давайте посмотрим, что к этому приводит.

Источник: http://flickr.com

Причины износа и повреждений ротора

К причинам быстрого износа ротора относятся:

• Агрессивное вождение — если водитель постоянно нажимает на тормоза, одним из результатов является износ тормозных дисков. Со временем это может означать, что тормозной диск необходимо заменить. Это происходит при достижении минимальной толщины изношенного ротора.
• Плохое обслуживание тормозной системы — тормозные колодки следует заменять до того, как они полностью изнашиваются. Если этого не сделать, стальная основа склеенных колодок или металлические штифты приклепанных колодок могут соприкоснуться с фрикционной поверхностью ротора и вызвать серьезные задиры. Если образовавшиеся канавки окажутся слишком глубокими, единственным выходом может быть замена ротора.
• Тяжелые условия вождения — езда по холмистой местности требует то и дело торможения. Это вызывает быстрый износ тормозных дисков.Движение в транспортном потоке с остановками также может ускорить износ. Со временем роторы достигают предела износа тормозных дисков, установленного производителем, и требуют замены.

Источник: http://automotorpad.com

Среди причин повреждения ротора:

• Чрезмерно постоянный нагрев и охлаждение могут вызвать ряд проблем с ротором. Это приводит к короблению, что означает неровную поверхность ротора. Чрезмерно высокие температуры также могут привести к растрескиванию ротора и его нестабильности.
• Металлургические проблемы — когда производители используют некачественные материалы и производственные процессы, это может проявиться позже как ротор, который выходит из строя слишком рано. Во время литья расплавленный материал должен охлаждаться с правильной скоростью. В противном случае в корпусе ротора образуются слабые места.
• Чрезмерная обработка — обычной процедурой исправления неровностей поверхности ротора является шлифовка поверхности. Если это приведет к уменьшению толщины ротора ниже рекомендуемых значений, это приведет к тому, что ротор станет слишком тонким и подверженным повреждениям.Чрезмерно тонкий ротор также может привести к отваливанию поршней тормозного суппорта во время торможения.
• Если не использовать автомобиль слишком долго — это может вызвать ржавчину ротора. Слишком большое количество ржавчины может вызвать деформацию тормозного диска, а также другие проблемы. Это повреждение ротора происходит в основном в роторах, которые больше не могут быть обработаны.
• Неправильная установка — неравномерная или чрезмерная затяжка ротора вызывает боковое биение. Это, в свою очередь, приводит к деформации ротора из-за неравномерного износа. Неровность можно исправить, обработав поврежденные поверхности.Но с другой стороны, существует ограничение на количество шлифовок тормозного диска.

Восприимчивость тормозного ротора к повреждениям также во многом зависит от его качества, материала и типа. Высококачественные роторы переживут роторы низкого качества. С другой стороны, керамические роторы обладают лучшими характеристиками. Хотя они более дорогие, они устойчивы к повреждениям и служат долго. Некоторые конструкции ротора также выдерживают высокие температуры и нелегко деформируются. Вентилируемый тип, например, очень быстро охлаждается и может хорошо работать в условиях высокой температуры, не повредившись.

Износ и повреждение тормозного диска могут принимать самые разные формы и требовать замены ротора при механической обработке. Какие к этому признаки? Посмотрим в следующей главе.

Глава 5

Признаки неисправного тормозного ротора

Когда возникает проблема с тормозным ротором, результаты передаются по-разному. Некоторые из них являются звуковыми сигналами, в то время как другие могут ощущаться ногами или руками во время вождения. Знание этих признаков может помочь вам принять важные решения. Вы не замените неправильную деталь, а также сможете принять меры достаточно рано, чтобы избежать опасного вождения или дорогостоящего ремонта.

Признаки деформации ротора, например, могут помочь вам определить, когда ротор нуждается в шлифовке, и признаки износа ротора, который требует замены. В этой главе мы рассмотрим эти симптомы и то, на что они указывают.

http://www.trustmymechanic.com

Признаки неисправности ротора и их значение

Признаки неисправности тормозного ротора:

1.

A Пульсирующая педаль тормоза

Это один из самых ранних и наиболее вероятных признаков того, что роторы находятся в плохом состоянии.Пульсации могут возникать только тогда, когда вы резко и сильно нажимаете на педаль во время движения по дороге на высоких скоростях. Иногда пульсации становятся далекими, но отчетливыми, когда вы слегка нажимаете на педаль.

Пульсирующая педаль тормоза обычно возникает из-за деформации роторов. Неровности или выступы на поверхности ротора толкают суппорт тормоза наружу всякий раз, когда колодки соприкасаются с ними. Поскольку ротор вращается, эти движения внутрь и наружу заставляют педаль пульсировать относительно приподнятых точек.

Искривленные роторы также вызывают вибрацию рулевого колеса. Это потому, что те же вибрации в дисковой тормозной системе улавливаются системой рулевого управления. Интенсивность вибраций зависит от тяжести перекоса. В худшем случае пульсация может раздражать и вызывать дискомфорт при вождении. Замена ротора устраняет проблему, иначе поверхность ротора может быть заменена.

Источник: http://www.mechanic.com.au

2.

Шумное торможение

Точно так же, как признаки деформации ротора проявляются в виде вибрации в тормозной системе и системе рулевого управления, неровная поверхность создает шум во время торможения.Это происходит из-за вибраций, вызванных выступами. В легких случаях шум может быть невысоким, но усиливается при сильной неровности. Шум может быть высоким или низким.

Изношенные тормозные диски также вызывают тормозной шум. Обычно это звучит как царапающий звук и отличается от визга деформированного диска. Иногда звуки, вызванные неисправным ротором, раздаются даже тогда, когда вы не тормозили. Однако одно предостережение. Изношенные тормозные колодки также будут вызывать эти звуки, и вам может потребоваться сначала подтвердить это.

3.

Увеличенный тормозной путь

Это становится очевидным, когда даже после нажатия на тормоза автомобиль не останавливается на ожидаемом расстоянии. Эта проблема возникает из-за нескольких проблем с ротором. Деформация диска приводит к тому, что тормозные колодки теряют контакт с ротором в разных точках и снижает эффективность тормозных колодок при остановке транспортного средства.

Изношенная поверхность ротора с излишними канавками или зазубринами также будет менее сильно контактировать с колодками и может привести к снижению тормозной мощности.Это приводит к увеличению тормозного пути, особенно при высоких скоростях движения. Обработка ротора восстанавливает тормозное усилие. В некоторых случаях лучшим вариантом оказывается установка нового тормозного ротора.

4.

Отметки на тормозных дисках

Это признак плохого ротора, который можно определить, только наблюдая за поверхностью диска. Метки могут выглядеть как канавки или линии задира и указывать на ротор, который необходимо заменить. Что вызывает бороздки на тормозных дисках? Причин несколько.Тормозные колодки, которые изнашиваются до такой степени, что обнажают металлические основы, являются наиболее распространенными. При торможении колодки забивают поверхность ротора и образуют канавки.

Восстановление поверхности или замена ротора с царапинами зависит от нескольких факторов. Самым важным является спецификации толщины отбраковки конкретного ротора. Если отметки или канавки слишком глубоки, новый тормозной диск будет единственным способом восстановить тормозную поверхность. Кроме того, если вы заметите серьезные трещины, их невозможно исправить.

Еще одна примета, которую нельзя игнорировать — это вороненый ротор. Это происходит, когда ротор с течением времени подвергался чрезмерно высоким температурам. Он выглядит как голубоватая поверхность и может указывать на тормозной ротор, который вот-вот деформируется или треснет.

Источник: http://www.trustmymechanic.com

Опасности вождения с неисправными роторами

Изношенные или деформированные тормозные диски могут показаться исправными. Однако это опасные компоненты, которые не могут обеспечить надежное торможение.Изношенные тормозные диски могут стать слишком тонкими и неэффективно отводить тепло. Это может вызвать перегрев и коробление ротора, а также значительно снизить мощность торможения. Это может привести к увеличению тормозного пути, что нежелательно в аварийных ситуациях.

Слишком тонкие тормозные диски также более склонны к внезапному растрескиванию или поломке. Если это произойдет, роторы внезапно станут неэффективными, и на них нельзя будет положиться как на тормозную поверхность. Как только вы обнаружите признаки деформации или износа тормозных дисков, рекомендуется немедленно принять меры.

Откуда вы знаете, что признаки, которые мы здесь выделили, вызывает неисправный ротор? В следующей главе мы обсудим это: как определить, деформированы ли роторы, изношены или повреждены каким-либо другим образом — посредством визуальных наблюдений или измерений.

Глава 6

Устранение неисправностей тормозного ротора

Поиск и устранение неисправностей тормозов помогает определить неисправный компонент, тип проблемы и другие аспекты. Это позволяет вам предпринять наиболее подходящие действия, восстанавливающие ходовые качества автомобиля.Тормозные роторы — это простые компоненты. У них нет движущихся частей или сложной электроники. Даже силовых кабелей. Это упрощает поиск и устранение неисправностей. Компоненты также легко доступны.

Все эти атрибуты делают процедуры проверки тормозного ротора на наличие проблем более быстрыми и менее сложными. Вам понадобится всего несколько инструментов, и все готово. Давайте посмотрим, как устранить неисправность тормозного ротора или диска.

Источник: http://www.ifixit.com

Как проверить тормозные диски на наличие повреждений

Если вы заметили какие-либо симптомы, указывающие на неисправность ротора, например, пульсирующую педаль тормоза, вам может потребоваться провести осмотр для подтверждения проблемы.Вот как это сделать.

1. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте на ровной поверхности. Убедитесь, что двигатель выключен и аварийный тормоз включен.
2. С помощью гаечного ключа ослабьте гайки на колесе, не снимая их полностью.
3. Поднимите автомобиль домкратом и используйте колесные блоки для обеспечения безопасности. Шина должна немного отрываться от земли.
4. Снимите гайки и снимите колесо, чтобы открыть ротор и суппорт.
5. Снимите весь суппорт в сборе.Нет необходимости отсоединять тормозные магистрали от суппорта, только убедитесь, что он надежно закреплен на шасси.
6. Проверьте ротор на следующее.

Канавки

Канавки выглядят как выступы на фрикционной поверхности ротора. Они указывают на чрезмерный износ. В большинстве случаев это означает ротор, который необходимо заменить.

Видимые трещины

Их легко увидеть на поверхности ротора. Они могут быть крохотными, как прядь волос, до широких отверстий.Широкие трещины должны быть поводом для беспокойства и показателем того, что ротор нуждается в замене. С другой стороны, микротрещины не могут быть серьезной проблемой.

Кромка для губ

Это заметно, если внимательно присмотреться к краю ротора. Чаще всего это происходит, когда ротор изношен до допустимой толщины.

Источник: http://www.idmsvcs.com

Ржавчина

Вряд ли ржавчина ускользнет от глаз. Если вы обнаружили ржавчину на роторе, сначала определите степень ее серьезности.Поверхностная ржавчина не представляет никаких проблем и обычно сходит, когда тормозные колодки соприкасаются с ротором. Что требует внимания, так это другой тип ржавчины, избыточный и вызывающий коррозию. Этот тип ржавчины не удаляется при торможении и продолжает разъедать ротор, ослабляя его. Если вы заметили коррозионную ржавчину на роторе, единственный выход — замена.

Пятна тепла или деформация

Пятна нагрева возникают из-за материала тормозных колодок, который накапливается на поверхности ротора и превращается в цементит.Это очень вязкое вещество вызывает локальный нагрев на поверхности ротора, что приводит к появлению тепловых пятен, которые представляют собой приподнятые области, вызывающие вибрацию при торможении, и структурно слабую конструкцию ротора. Если тепловые пятна на поверхности ротора обширны, необходима замена.

Невозможно определить уровень деформации ротора, просто глядя на поверхность. Вам нужно использовать инструмент, и циферблатный индикатор — правильный инструмент для этого. Чтобы использовать циферблатный индикатор, расположите его так, чтобы щуп индикатора касался поверхности ротора.Вращайте ротор и наблюдайте за шкалой прибора. Боковое биение должно соответствовать спецификациям производителя.

Вы также можете использовать простой метод, чтобы узнать, не деформирован ли тормозной ротор. Это может пригодиться, если индикатор с циферблатом недоступен сразу. Возьмите линейку и приложите ее линейкой к поверхности ротора. Проверьте, есть ли зазор между краем линейки и поверхностью ротора. Разрыв указывает на деформацию. Сделайте это с обеих сторон тормозного диска.

Источник: http://blog.bavauto.com

Поверхностный износ

Обычно тормозные диски имеют значения толщины, указанные производителем. Ротор должен соответствовать этим спецификациям для правильной и безопасной работы. Чтобы подтвердить толщину тормозного диска, вам понадобится микрометр. Снимите измерения с разных точек и сравните показания.

Наименьшее значение должно быть выше минимальной толщины, рекомендованной производителем. Если ниже, ротор необходимо выбросить и установить новый.В случае, если микрометр недоступен, вы можете использовать штангенциркуль. Однако микрометр является более точным и наиболее рекомендуемым.

После того, как вы узнали о проблеме с ротором, следующим шагом будет определение того, заменить ли его или исправить дефект. Если вы решили заменить его самостоятельно, возможно, вы захотите узнать, как произвести замену тормозного ротора. Это то, что мы рассмотрим дальше.

Глава 7

Шлифовка / ремонт тормозного ротора

Не каждый поврежденный тормозной ротор подлежит замене.Иногда проблема носит поверхностный характер, и ее легко исправить. Например, можно убрать несколько выступов и создать ровную тормозную поверхность. Некоторые тормозные диски — дорогие компоненты, и стоимость покупки нового может превышать стоимость его ремонта. В таких ситуациях было бы экономически целесообразно выбрать ремонт, а не замену.

Ремонт тормозного ротора называется шлифовкой, механической обработкой или точением ротора. Он продлевает срок службы тормозного ротора, поэтому он может прослужить вам еще несколько миль.Шлифовка устраняет вибрацию тормозной системы, пульсирующую педаль тормоза и многие другие проблемы, возникающие в результате неправильного износа или повреждения тормозного диска.

Источник: http://www.clublexus.com

Что означает ремонт тормозного ротора

Тормозные диски могут образовывать неровные поверхности по разным причинам. Это нежелательно, так как вызывает нежелательные вибрации и снижает эффективность торможения. Если роторы не достигли минимально допустимой толщины, поверхность может быть помещена в машину, которая удаляет выступающие части, чтобы создать идеально гладкую поверхность.Это так называемая шлифовка тормозного ротора. В результате создается новая поверхность, очень похожая на поверхность нового ротора.

Шлифовка тормозного диска заключается в удалении части материала с поверхности трения. Идея заключается в том, чтобы убрать недостатки, чтобы поверхность стала однородной. Эту процедуру лучше всего проделать квалифицированный специалист на токарном станке. Причина в высокой точности, которая требуется для правильной шлифовки ротора, и которую может достичь только квалифицированный специалист без повреждения поверхности.

Хотя это и не рекомендуется, есть владельцы транспортных средств, которые предпочитают способ «сделай сам», покупая инструмент для шлифовки тормозных дисков. Это простая машина, которую можно использовать для обработки ротора. Лучшим вариантом было бы снять тормозной диск, отнести его в магазин, где вращаются роторы, довести его до нужных уровней и спецификаций, а затем переустановить.

Обработка тормозного ротора имеет свои преимущества и недостатки. Часто от типа и уровня повреждения зависит, следует ли восстанавливать поверхность или заменять тормозной ротор.Но бывают случаи, когда вы можете оказаться перед дилеммой, какой вариант лучше всего подходит для вашей ситуации. Здесь давайте посмотрим на плюсы и минусы как шлифовки, так и замены ротора.

Источник: http://www.diyautoworksng.com

Обработка роторов по сравнению с Замена

Шлифовка тормозного ротора значительно дешевле. Если вам нужно отремонтировать одновременно несколько неисправных роторов, точение ротора может быть экономически выгодным вариантом. Но тогда механическая обработка удаляет материал с поверхности ротора и может значительно уменьшить толщину.Утонченный тормозной диск не охлаждается так же эффективно, как толстый, что делает его восприимчивым к тепловым повреждениям, например, к короблению. Такой ротор также будет подвержен растрескиванию и поломке.

Замена ротора может стоить дорого, но подойдет, если у вас есть на это бюджет. Новые роторы соответствуют всем спецификациям производителя, а это означает, что они обеспечивают лучшую производительность и надолго. Замена ротора также более удобна по сравнению с трудностями механической обработки, а также дает вам возможность перейти на тормозной ротор лучшего типа.

Источник: http://www.diyautoworksng.com

Когда заменять тормозной ротор

Замена покрытия необходима, когда:

• На роторе наблюдаются признаки неравномерного износа — это может быть пульсирующая педаль тормоза или когда вы измерили параллельность и обнаружили, что она недостаточна. Обработка удаляет материал тормозных колодок, который вызывает неровности поверхности. Это делает его идеальным для ремонта покоробленных тормозных дисков.
• Поверхность ротора изрезана настолько, что снижается тормозная мощность — вращение ротора на токарном станке устраняет коррозию, которая может вызвать коррозию поверхности, а также царапины, оставленные изношенными тормозными колодками.
• Ваш прогнозируемый бюджет не учитывает замену ротора — обработка ротора значительно экономит вас, и вы можете иметь тормозную систему вашего автомобиля, работающую так же эффективно, как и раньше.
• Ротор уже имеет достаточную толщину, и обработка не причинит вреда — при ремонте тормозного диска толщина ротора может вас ограничить. Если он не соответствует минимальным требованиям производителя, повторная шлифовка может быть неприемлемой.

Если по той или иной причине вы соглашаетесь на шлифовку, рекомендуется обратиться к профессионалу.Это намного безопаснее, чем покупать комплект для шлифовки тормозных дисков и рисковать повреждением поверхности ротора. И если все знаки указывают на то, что тормозной ротор не подлежит ремонту, желательно установить новый. Узнайте о том, как это сделать, в следующей главе.

Глава 8

Замена тормозного ротора

Замена тормозного ротора дает новую жизнь тормозам. В большинстве случаев повреждения тормозного диска, например, деформации, замена предлагает долгосрочное решение. Как правило, вы знаете, что тормозной ротор требует замены, если вы заметили чрезмерный износ или повреждение.Повреждение может быть в виде глубоких царапин или слишком выраженных выступов. Кроме того, если из-за износа толщина тормозного диска уменьшилась настолько, что при механической обработке возникает риск превышения указанной в спецификации толщины выбрасываемого диска.

В отличие от шлифовки тормозного ротора, замена тормозного ротора — это простой процесс, который может быть даже самостоятельной задачей. Вам не нужны особые навыки и много инструментов. Вот как это сделать.

Источник: http://extremehowto.com

Процедура замены тормозного ротора

Снятие старого ротора

1. Ослабьте крепежные гайки колеса, но совсем немного.
2. Поднимите автомобиль и снимите колесо. Это позволит вам получить доступ к ротору.
3. Снимите суппорт, отвернув крепежные болты и отсоединив все зажимы.
4. Используйте веревку или трос, чтобы повесить суппорт в сторону и избежать повреждения тормозной магистрали.
5. Теперь у вас есть полный доступ к тормозному ротору. Руками снимите его со ступицы. В некоторых узлах ротора может потребоваться сначала снять гайку и подшипники. Если ротор находится там долгое время, он может прочно застрять из-за грязи и коррозии.Возможно, вам придется использовать деревянный или резиновый молоток, чтобы ослабить его.
6. После снятия старого ротора очистите поверхности ступицы от грязи, ржавчины и любых других материалов. Это позволит правильно установить новый ротор.
7. Осмотрите другие части ступицы, где будет устанавливаться новый ротор, такие как уплотнения консистентной смазки и подшипники. Убедитесь, что все в хорошем состоянии.

Источник: http://www.4x4xplor.com

Монтаж нового ротора

1. Очистите новый ротор от масла и покрытий.Для этого можно использовать очиститель тормозов и кусок ткани, чтобы стереть поверхность.
2. Наденьте ротор на шпильки на ступице колеса. Если на ступице есть гайка, которую вы сняли ранее, замените ее на этом месте.
3. Установите на место суппорт, стараясь вернуть все на свои места.
4. Замените колесо и затяните проушину. После снятия домкрата еще раз затяните гайки на колесах.
5. Проведите испытание тормозов и почувствуйте эффективность торможения нового ротора.Торможение должно быть плавным, без каких-либо вибраций или пульсаций, а автомобиль не должен долго останавливаться.

Вопросы и ответы по замене тормозного ротора

1. Каков средний срок службы тормозного ротора? — это зависит от стиля вождения, условий вождения, качества ротора и условий эксплуатации автомобиля. Средний брак обычно составляет от 30 000 до 70 000 миль, но он может варьироваться в зависимости от упомянутых факторов.

2. Можно ли заменить тормозные колодки без замены ротора? -Да, ты можешь.Тормозные колодки сделаны из более мягкого материала, чем тормозные диски. В результате они изнашиваются быстрее и требуют частой замены. Часто владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью замены колодок до трех раз перед заменой ротора.

3. Какова средняя стоимость замены ротора? — это зависит от типа ротора, транспортного средства и затрат на рабочую силу в конкретном регионе. Будьте готовы заплатить несколько сотен долларов за замену ротора, но это может быть больше, если модель ротора будет высокого класса.Самостоятельно проведя замену, вы сэкономите более ста долларов.

4. Шлифовка тормозного ротора лучше, чем установка нового? — да, но только по стоимости. Шлифовка только продлевает срок службы ротора на ограниченное время. Это потому, что он утончает ротор и подвергает его тепловому повреждению.

Каков срок службы тормозных роторов после шлифовки? Опять же, это зависит от условий и использования, которым подвергаются обработанные роторы. Это также зависит от износа или степени повреждения до поворота ротора.Обработка тормозного ротора подвергает поверхность риску деформации из-за ограниченной способности выдерживать экстремальные температуры. Следовательно, нельзя ожидать, что ротор прослужит долго.

5. Нужно ли менять поверхность новых роторов? — это часто спорная тема. Некоторые производители не рекомендуют обрабатывать новые роторы, заявляя, что компоненты готовы к использованию в том состоянии, в котором они пришли. Другие рекомендуют владельцам транспортных средств проверять роторы перед установкой.

Но есть роторы, которые не имеют готовых фрикционных поверхностей и, если они не обработаны, не приработаются должным образом.Это может привести к проблемам с материалами тормозных колодок и появлению выступов, которые приведут к вибрации и слабому торможению. Если новый ротор имеет гладкую поверхность, возможно, вам не придется поворачивать его перед установкой.

6. В чем заключается идея шлифования роторов для новых колодок? — обычно это необходимо, когда вы устанавливаете новые колодки на старый ротор. В основном шлифование помогает удалить выступы и улучшить качество поверхности. Результат — быстрая посадка колодок и лучшее ощущение педали при торможении.Удаление выступов также помогает предотвратить быстрый или неравномерный износ колодок.

Замена тормозного диска дает много преимуществ. Если стоимость и характер повреждений не требуют установки нового ротора, это остается лучшим вариантом. Часто процесс замены прост и не требует много шагов. Вы можете сделать это самостоятельно или, если не уверены, обратитесь за помощью к механику.

Заключение

Тормозные роторы — это простые компоненты, которые, тем не менее, являются одними из самых важных в тормозах современных автомобилей.Поэтому правильное обслуживание тормозного ротора имеет первостепенное значение. Это обеспечивает оптимальную и стабильную работу тормозной системы. Уход за этим компонентом требует, чтобы у вас были соответствующие знания о нем, и мы надеемся, что это руководство по тормозному ротору предоставило вам это.

Теперь вы знаете, какую функцию выполняет тормозной ротор и какие конструкции вы найдете на рынке. Вы также понимаете, какие проблемы с торможением вызваны неисправным ротором и как их исправить.Кроме того, теперь вы можете принять мудрое решение, выбирая между шлифовкой или заменой вышедшего из строя тормозного диска. А если вам необходимо установить новый, какой тип ротора подходит для вашего автомобиля и условий движения.

Как работают тормозные диски?

дисковая тормозная система

Электрическая революция, возможно, все еще находится в зачаточном состоянии, но нельзя отрицать, что двигатели, работающие на ископаемом топливе, находятся в долгосрочном периоде. Тем не менее, будь то двигатели с батарейным питанием или на топливных элементах, будущие более экологичные автомобили по-прежнему должны будут уделять приоритетное внимание безопасности пассажиров для любых коммерческих или массовых автомобилей.Тогда мы можем с уверенностью предположить, что тормозная система не изменится в обозримом будущем, пока, конечно, не будет произведена более революционная система.

В большинстве выпускаемых сегодня автомобилей используется дисковая тормозная система; барабаны все еще используются некоторыми производителями, однако их эффективность меркнет по сравнению с дисковыми тормозами.

Дисковая тормозная система состоит из множества различных компонентов, но по своей основной функции система состоит из диска / ротора, тормозного суппорта и тормозных колодок.Когда педаль тормоза нажата, тормозная жидкость создает давление и прижимает тормозную колодку к ротору, создавая трение. Это трение замедляет вращение колес и самого автомобиля. Простой?

Очевидно, что здесь есть кое-что еще, поскольку каждый компонент спроектирован так, чтобы максимизировать тормозные характеристики.

Диск / ротор

Диск или ротор является самой большой частью дисковой тормозной системы и крепится к каждому колесу через отверстия в передней части ступицы (на рисунке).Диски обычно состоят из чугуна, но каждый из них будет иметь определенную смесь металлов в зависимости от типа автомобиля и требований к характеристикам. Диск является контактной поверхностью для создания трения в тормозной системе, поэтому он должен выдерживать огромное давление и высокую температуру.

Из-за сильного нагрева диска во время процесса, большая его часть вентилируется, оптимизируя поток холодного воздуха во время торможения.Это предотвращает перегрев диска, что может привести к повреждению диска или других частей системы. Конструкция вентиляционных отверстий зависит от требований производителей автомобилей и может принимать различные формы и типы. Другой метод, используемый для увеличения потока воздуха, — это обработка канавок на внешней стороне диска. Как и вентиляционные отверстия, они увеличивают площадь поверхности и оптимизируют поток воздуха непосредственно к диску и тормозной поверхности.

Здесь вы можете узнать больше о различных типах тормозных дисков, вентиляционных отверстиях и канавках.

Тормозной суппорт

Тормозные суппорты представляют собой зажимы, которые надеваются на диск. Их основная функция — вдавить тормозные колодки в диск, и они делают это с помощью поршней и гидравлической тормозной жидкости.

Внутри суппортов находятся поршни, к которым прикреплены тормозные колодки. Когда мы ставим ногу на тормоз, жидкость под давлением направляется к поршням, и они давят на колодки, которые контактируют с поверхностью диска.

Подробнее о тормозном суппорте можно прочитать здесь.

Колодки тормозные

Последним основным компонентом системы тормозных дисков является тормозная колодка — колодка представляет собой стальную опорную пластину с фрикционным материалом, прикрепленным к их поверхности. Обычно внутри суппорта тормоза размещаются два, прикрепленных к поршням так, чтобы поверхность трения была направлена ​​на диск.

Обязательно наличие достаточного фрикционного материала на колодке, так как диск может быть поврежден и изношен без правильного контакта во время процесса торможения.Тормозные колодки могут быть из самых разных материалов, в зависимости от типа транспортного средства, которое необходимо остановить.

Чтобы остановить автомобиль весом более 1000 кг, колодки должны выдерживать сильное нагревание и трение. Удивительно, но для изготовления тормозных колодок используется большое количество различных материалов, и все они обладают значительной прочностью. Самый популярный материал, который, вероятно, будет использоваться в вашей машине, — это металлические тормозные колодки. Они представляют собой смесь разных металлов; обычно из железа, меди, стали и графита.

Металлические тормозные колодки тяжелые, и если главное — скорость, то нужен более легкий материал, например керамика. Вы можете узнать больше о различных типах и материалах тормозных колодок здесь.

Группа литья матов

В MAT Foundry Group мы специализируемся на литье и механической обработке тормозных дисков и тормозных суппортов, двух основных компонентов дисковой тормозной системы. Наши высококвалифицированные инженеры-технологи и инженеры-разработчики поддерживают как производителей оригинального оборудования (OEM), так и заказчиков послепродажного обслуживания в области исследований и разработок по всему миру.

Наша дочерняя компания MAT Friction Group обслуживает рынки легковых, коммерческих и грузовых автомобилей с различными тормозными компонентами, включая колодки, прокладки и задние пластины, а также тормозные колодки и накладки.

MAT FOUNDRY GROUP ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СЕРЫХ И ЧУГУННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС ПРОСМОТРЕТЬ НАШИ ПРОДУКТЫ ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СЕГОДНЯ

Как заменить тормозные колодки (пошаговые инструкции)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Последнее обновление 14 сентября 2021 г.

Второй закон термодинамики, интерпретируемый в произвольной форме, говорит нам, что все неумолимо изнашивается. И это верно для тормозных колодок вашего автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Хотя сегодня они, возможно, в хорошем состоянии, через несколько недель или месяцев они потребуют замены.А если вы умеренно опытный парень или девушка, сделайте это самостоятельно, вы можете сделать эту работу самостоятельно.

Слишком долгое ожидание выполнения тормозной операции может привести к серьезному повреждению тормозных роторов, что может значительно увеличить общие расходы на эту работу.

Примечание редактора:

Несмотря на то, что в Интернете можно найти много статей о том, «как заменить тормозные колодки», пошаговая процедура, приведенная ниже, содержит гораздо более подробные сведения и предлагает различные советы, которых нет в других местах.

Приведенная ниже процедура относится к тормозным системам, в которых используются дисковые тормоза с плавающими тормозными суппортами.Такое расположение наиболее распространено для легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков. Альтернативой плавающим суппортам является фиксированная конструкция суппорта, обычно применяемая на высокопроизводительных и гоночных автомобилях.

Плавающий суппорт будет иметь только один или два поршня на одной стороне диска, в то время как фиксированный суппорт может иметь от одного до трех поршней, симметрично расположенных напротив друг друга на каждой стороне ротора (диска). Плавающий суппорт прикреплен к неподвижному кронштейну с помощью смазанных штифтов и может свободно перемещаться в направлении, перпендикулярном тормозному ротору.

Связано: симптомы изношенных тормозных колодок

Преимущества замены тормозных колодок самостоятельно

Зачем выполнять эту работу самостоятельно? В первую очередь по этой причине: можно сэкономить деньги (особенно если у вас уже есть несколько инструментов), но не очень много. Средняя работа тормозов (для передних или задних тормозов) будет стоить от 150 до 300 долларов. Это то, что вы можете сэкономить, но все равно будете платить за запчасти.

Вторым менее ощутимым, но важным преимуществом будет опыт обучения .Это и новое понимание того, как работают ваши тормоза. Знание этого может сэкономить вам немного денег на ремонт в будущем, поскольку вы будете знать, как выглядят почти изношенные тормоза.

Насколько сложно заменить тормозные колодки?

Это умеренно сложная работа, но большинство людей могут ее выполнить, если у них есть руководство по ремонту и следование процессу, описанному ниже. Если вы когда-либо меняли собственное масло, у вас, вероятно, не возникнет особых трудностей с заменой тормозных колодок на автомобиле, оборудованном дисковыми (роторными) тормозами (по сравнению сбарабанные тормоза).

Я могу быть грязной работой, поэтому рекомендуется использовать перчатки механика. В некоторых случаях может быть полезна маска для лица с фильтром пыли. Кроме того, вам понадобится инструкция по эксплуатации, достаточно хороший набор инструментов и ряд расходных материалов. См. Разделы «Необходимые инструменты» и «Необходимые материалы» ниже.

Для ослабления и затягивания креплений потребуется немного силы руки и рук, а также для снятия и повторной установки колес.

Сколько времени занимает замена тормозных колодок?

Если вы этим не зарабатываете на жизнь, вам понадобится примерно одно субботнее утро (скажем, 3-4 часа) для замены передних или задних тормозных колодок.После того, как вы проделали эту процедуру один раз, вам потребуется меньше времени, чтобы заменить их в будущем.

См. Также: Как долго служат тормозные колодки?

Нужно ли менять все четыре колодки?

В течение срока службы вашего автомобиля, как правило, сначала необходимо заменить передние колодки. Они делают большую часть работы по остановке машины и изнашиваются быстрее, чем задние.

При этом следует периодически проверять толщину колодок и признаки неравномерного износа на всех четырех участках колес.

Обратите внимание, что замена колодок должна производиться в наборах осей. Вот почему, покупая колодки, вы получите либо комплект передней оси, либо комплект задней оси, либо оба комплекта в зависимости от ваших конкретных потребностей.

Где купить тормозные колодки

Вы можете приобрести комплект тормозных колодок в местном магазине автозапчастей или в автосалоне или приобрести их в Интернете. Преимущество покупки на месте состоит в том, что вы получите их быстрее, а продавец позаботится о том, чтобы вы подобрали подходящие. Купите их в Интернете, если вы хотите, чтобы товары определенного бренда были доставлены к вам с удобством.

Чтобы получить более полное представление о типе тормозных колодок, который подойдет вам лучше всего, небольшое исследование может оказаться полезным. Колодки OEM (производитель оригинального оборудования) подойдут для вашего автомобиля, но они могут быть дорогими. В этой статье обсуждаются пять лучших производителей тормозных колодок.

А как насчет тормозных роторов?

В некоторых случаях при замене колодок старые тормозные диски можно использовать повторно. Но правда в том, что большинство автомастерских порекомендуют либо заменять роторы (иначе говоря, точить или повторно обрабатывать), либо заменять новыми деталями.Вот почему:

Роторы, как и колодки, со временем изнашиваются. Они могут деформироваться и иметь различную толщину, что влияет на эффективность торможения. Роторы с шлифованной поверхностью будут иметь выправленные (плоские и параллельные) поверхности, что обеспечит хорошие характеристики торможения и срок службы колодок. Новые диски, конечно же, будут новыми.

Одним из недостатков роторов с новой поверхностью является то, что они выходят из токарного станка более тонкими, чем новые. Более тонкие роторы не так прочны и не так устойчивы к нагреванию, как новые детали.

Имея это в виду, вот ваши варианты:

1. Купите новый набор роторов. Это самый безопасный вариант для длительного срока службы колодок и наилучших тормозных характеристик (см. Примечание ниже). Или…
2. Снимите роторы и замените их поверхностью. Большинство специалистов магазинов автозапчастей могут произвести повторную обработку роторов за символическую плату. Попросите их подтвердить, что можно удалить достаточное количество материала, не опускаясь ниже минимального предела толщины. На эту работу у них уйдет около дня.И это даст вам базовый эквивалент новых роторов примерно в пятую часть стоимости.
3. Не обращайте внимания на роторы. Обычно это не рекомендуется, но если вы заменяете колодки просто из-за износа, а остальная часть вашей тормозной системы работает должным образом, и на роторе нет видимых повреждений (трещины, канавки, участки нагрева), вы, вероятно, можете получить без шлифовки роторов (на этот раз).

Совет:

Если вы решите купить новые роторы, вы захотите получить качественные детали.Я настоятельно рекомендую избегать самых дешевых роторов, которые продаются в вашем магазине запчастей. Ты получаешь то, за что платишь.

Приобретите комплект роторов OEM, если они есть в магазине, или роторы одного из качественных брендов, таких как Wagner, ACDelco, Brembo, Centric, EBC, Raybestos или Bosch.

Необходимые инструменты

• Руководство по ремонту в мастерской (для вашей конкретной марки и модели автомобиля)
  • В руководстве представлены конкретные указания по замене колодок и ротора. Также в этом ресурсе указаны необходимые моменты затяжки болтов.
  • Руководства Haynes или Chilton для большинства автомобилей, внедорожников и легких грузовиков доступны в Интернете или в вашем магазине автозапчастей. Вместо бумажного руководства для вашего конкретного автомобиля может быть доступно руководство на компакт-диске. Онлайн-руководства также набирают популярность.
• Напольный домкрат , например:
• (2) Подъемные стойки (грузоподъемность 3 тонны на пару)
• Набор головок (привод 3/8 ″ и 1/2 ″), например:
• Ключ с проушиной (или приводной прерыватель на 1/2 дюйма), например:
• Динамометрический ключ 1/2 дюйма , например:
• Головка с шестигранной головкой 3/8 дюйма ²
  • Lexivon Master Набор головок с шестигранной головкой
  • Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, использовались ли крепежные детали SAE или метрических размеров. ¹
  • Шестигранные насадки часто называют «шестигранными» ключами, но вы не получите достаточного усилия с помощью обычного L-образного шестигранного ключа. .
• Отвертка с плоской головкой , например:
• C-образный зажим (с возможностью раскрытия не менее 6 дюймов), например:
• Противооткатные упоры для колес , такие как:
• Плоский кусок дерева (для втягивание суппорта; 5 дюймов в длину x 2 дюйма в ширину на 3/8 дюйма)
• 4 дюйма длиной 2 x 4 дерева (для снятия ротора)
• Проволочная щетка , например:
• Work Light например как:
• Старая зубная щетка или кисть
• Q-Tips
• Магазинный пылесос , например:

¹ «Сделано в США» больше не означает, что крепежные детали на вашем автомобиле будут стандартные размеры SAE США.Наборы розеток, включающие как SAE, так и метрические размеры, распространены и не слишком дороги. Такой набор может пригодиться не только при ремонте автомобилей.

² Многие тормозные суппорты требуют использования шестигранной биты, чтобы можно было отсоединить поршневой узел от корпуса поршня. В руководстве вашего магазина может содержаться соответствующая информация по этому поводу.

Необходимые материалы

• Высококачественная тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4
  • Определите, какой тип жидкости использовать в магазине или в руководстве пользователя.
• Высокотемпературная тормозная смазка , например:
• Противозадирная смазка , например:
• Нехлорированный очиститель тормозов , например:
• Металлическая вешалка для покрытия
• 2 фута.шланга или трубки малого диаметра (или насадки для индейки)
• Полотенца для магазинов (или бумажные полотенца)
• Перчатки механика , например:
• Пылезащитная маска
• Изолированная кружка для горячего кофе

Замена тормозных колодок (шаг за шагом)

Прежде чем мы перейдем к этому, позвольте мне упомянуть, что ваша личная безопасность при работе с автомобилем или во время любых других дел в жизни очень важна. Неоправданный риск может накачать ваш адреналин, но особенно неуместен в вашем гараже при ремонте автомобиля.

Чтобы получить полное представление о безопасных процедурах ремонта, пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей.

# 1 — Перед запуском

Получите необходимые детали. Да, возможно, вам придется отнести роторы обратно в магазин запчастей для обработки, но не если вы собираетесь покупать новые. Так что получите необходимые детали и необходимые материалы.

Прежде всего, обновите свой магазин необходимыми инструментами, перечисленными выше. Мое правило для инструментов таково: чем лучше, тем лучше. Сохраняйте эту концепцию в гармонии с семейной гармонией.

Чтобы защитить руки и / или содержать их в чистоте, вы можете надеть перчатки механика. Перед любым процессом, который поднимает пыль в воздух, вы всегда должны надевать защитную респираторную маску.

А теперь перейдем к делу…

# 2 — Поднимите автомобиль домкратом и снимите колеса

Перед тем, как поднять автомобиль домкратом, поместите противооткатные упоры за колеса противоположной оси. Подумайте, в какую сторону катится машина, если вы поднимите переднюю или заднюю часть. Это особенно важно при работе с задними тормозами, поскольку на передних колесах нет стояночного тормоза.

Ослабьте гайки крепления колеса с помощью гаечного ключа или прерывателя (НЕ динамометрического ключа). Если вы подождете, пока машина оторвется от земли, колеса захотят вращаться, когда вы попытаетесь ослабить эти гайки.

При замене передних тормозных колодок надежно включите стояночный тормоз автомобиля. Не включайте стояночный тормоз при замене задних колодок; включенный тормоз предотвратит разборку суппортов.

Соблюдая правила техники безопасности, используйте напольный гидравлический домкрат, чтобы поднять переднюю или заднюю часть автомобиля на удобную рабочую высоту.В руководстве по ремонту вы найдете оптимальные точки подъема автомобиля.

Теперь разместите две опоры домкрата справа и слева симметрично и немного опустите напольный домкрат, чтобы большая часть веса автомобиля приходилась на стойки.

Предупреждение:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать автомобиль с помощью ножничного домкрата, входящего в комплект поставки автомобиля. Этот домкрат предназначен только для спущенных шин и небезопасен для любых ремонтных работ.

Подходящими местами для установки домкрата могут быть горизонтальные рельсы рамы или конструкция рамы, которая поддерживает нижние рычаги управления передней подвески.Несмотря на то, что вес автомобиля приходится на опоры домкрата, оставьте домкрат на месте, удерживая часть веса. Это обеспечивает резервный путь нагрузки на случай выхода из строя домкрата.

Предупреждение:

Домкраты или опоры для домкратов, расположенные на наклонных поверхностях, могут позволить машине соскользнуть и упасть на землю во время работы. Эти подъемные и опорные устройства следует использовать только на плоских горизонтальных поверхностях, чтобы обеспечить 100% безопасность автомобиля во время работы.

Снимите колеса, которые не касаются земли.Вы ослабили проушины перед тем, как поднять автомобиль домкратом, поэтому демонтаж должен быть легким. Используйте магнитный лоток, банку для кофе или другой подходящий контейнер для гаек, а также для всех гаек, болтов и другого оборудования, снятого во время этой работы.

# 3 — Снимите болты суппорта и узел суппорта

Начните с любой стороны автомобиля. Чтобы облегчить доступ к крепежам, передний шпиндель и ротор в сборе можно повернуть вправо или влево, повернув рулевое колесо. Если в вашем автомобиле есть блокировка рулевого колеса, ее необходимо разблокировать, чтобы можно было изменить положение роторов.

Осмотрите тормозной суппорт. Теперь подумайте, как получить доступ к подушечкам, чтобы удалить их. Обратите внимание, что колодки можно снимать только по направлению к центру ротора.

Будет одно из двух возможных вариантов удержания колодок, а именно:

Суппорт типа 1: колодки, удерживаемые поршневым узлом

В этом случае будет видно, что узел поршня скользит по двум штифтам. Чтобы отсоединить узел поршня, снимите каждый из двух скользящих штифтов.Потребуется головка с шестигранной битой. Снимите узел поршня и колодки с ротора.

Используйте кусок проволоки для плечиков, чтобы подвесить поршневой узел на каком-нибудь прочном элементе выше, например, на витке пружины (при наличии). Не позволяйте поршню висеть за гидравлический шланг, так как это может повредить шланг.

Суппорт типа 1: колодки удерживаются отдельным кронштейном

Поршень все еще скользит по двум штифтам, но эти штифты снимать не нужно. Со съемным кронштейном можно обращаться следующим образом: Ослабьте болт нижнего кронштейна.Снимите верхний болт и поверните узел кронштейна и колодки в сторону от диска.

В обоих случаях, описанных выше, колодки будут слегка зажимать ротор и не могут свободно соскользнуть. В этом случае вставьте лезвие отвертки между поверхностью любой колодки и ротором. Теперь слегка отодвиньте подушку от ротора. Это ослабит захват обеих подушек, и они должны свободно соскользнуть с ротора.

Важно:

После снятия колодок с ротора не нажимайте педаль тормоза.Это приведет к выталкиванию поршня (ов) из суппорта с потерей тормозной жидкости. Повторная сборка без соответствующих инструментов будет чрезвычайно трудной.

# 4 — Снимите старые тормозные колодки

Колодки сидят в канавке в окружающем узле (поршне или кронштейне). Теперь их можно удалить, сдвинув их к открытому пространству, освобожденному ротором.

На концах колодки могут быть тонкие металлические направляющие полосы. Обратите внимание, как они установлены, и удалите их. Если в ваших новых колодках нет этих металлических полос, возможно, вам придется повторно использовать старые детали.

# 5 — Осмотрите тормозной ротор (замена, шлифовка или оставьте как есть)

Осмотрите ротор и определите, будете ли вы его заменять, менять поверхность или просто оставлять на время. Ознакомьтесь с информацией о тормозных дисках? раздел выше.

Если вы заменяете или обновляете ротор, вам придется его снять. Вот как это сделать:

1. Во-первых, вокруг приподнятой центральной части найдите стопорный винт, проходящий через ротор, или стопорное кольцо на одной из шпилек колеса. Если они есть, их необходимо удалить.Теперь, покачивая ротор рукой, он должен сразу же сняться. Но может быть упрямым. В таком случае могут помочь шаги 2 или 3 ниже.
2. Ротор может иметь одно или, возможно, два резьбовых отверстия напротив друг друга в центральной части. В таком случае можно ввернуть болт подходящего размера в одно или оба этих отверстия. Используя гаечный ключ, затяните болт (ы). Этой силы должно быть достаточно, чтобы ослабить ротор и вытащить его.
3. Если нет резьбовых отверстий, ротор можно ослабить, используя следующую технику: поместите короткий блок 2 x 4 напротив одного края ротора и, используя молоток, несколько раз осторожно ударьте по блоку.Это должно ослабить ротор и вылететь из него.

# 6 — Поршни втягивания (вдавливания)

Для подготовки к процессу повторной сборки поршень (поршни) суппорта должен быть вдавлен в корпус поршня (поршень выталкивается назад). Когда все сделано правильно, открытая поверхность поршня будет на одном уровне (или почти на одном уровне) с окружающей поверхностью корпуса. На этом этапе жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр, расположенный в моторном отсеке.

Сначала найдите главный тормозной цилиндр и осторожно сотрите всю грязь или жир вокруг крышки.Зубная щетка может помочь в этой задаче. Теперь снимите крышку резервуара.

Откачайте около 90% жидкости из резервуара в подходящий контейнер, используя отрезок трубки, указанный в списке материалов выше, или насадку для индейки. Заменить крышку.

Осторожно:

Не проливайте эту жидкость на окрашенные поверхности, так как это может повредить краску.

Примечание: Отработанная тормозная жидкость должна утилизироваться надлежащим образом. Ваш магазин автозапчастей или любимая ремонтная мастерская могут утилизировать его за вас.

Теперь используйте плоский кусок дерева (длина 5 дюймов, ширина 2 дюйма, толщина 3/8 дюйма) или даже старую тормозную колодку и С-образный зажим, чтобы вдавить поршень (поршни) следующим образом:

1. Прижмите деревянную доску к поршню (поршням).
2. Поместите С-образный зажим так, чтобы привинчиваемая часть упиралась в центр дерева, а неподвижная часть упиралась в заднюю часть корпуса поршня.
3. Затягивайте зажим с умеренным усилием, пока поршень (поршни) полностью не войдет в корпус поршня.

Проверить главный цилиндр.Теперь он должен быть заполнен примерно наполовину.

# 7 — Очистите все детали

Демонтаж первого колеса завершен. Теперь вы должны тщательно очистить все многоразовые болты и детали с помощью очистителя для тормозов с распылителем следующим образом:

1. Если скользящие штифты, удерживающие суппорт, были удалены, их следует протереть и промыть очистителем для тормозов. Резиновые сапоги на этих штифтах не должны быть повреждены. В противном случае потребуется поездка в магазин запчастей для замены.Купите два набора, потому что вам может понадобиться второй набор для противоположной стороны автомобиля.
2. С помощью ватных наконечников очистите отверстия, через которые были установлены скользящие штифты. Сами пальцы и внутренние поверхности резиновых башмаков должны быть слегка покрыты высокотемпературной тормозной смазкой перед повторной сборкой.
3. Очистите все крепежные детали и металлические прокладки / распорки, которые будут использоваться повторно.
4. Используйте проволочную щетку для очистки направляющих поверхностей тормозных колодок в узле поршня или монтажном кронштейне колодок.Во время чистки используйте промышленный пылесос для сбора образующейся пыли.
5. Используйте зубную щетку или кисть для окончательной очистки этих участков. Теперь протрите очищенные участки бумажным полотенцем, смоченным средством для очистки тормозов.
6. Перед повторной сборкой направляющие пазы тормозных колодок в узле поршня или монтажном кронштейне должны быть покрыты очень тонким слоем высокотемпературной тормозной смазки.
7. Протрите толкающую поверхность (-и) поршня (-ей) суппорта бумажным полотенцем, смоченным в очистителе тормозов.
8. Проволочной щеткой поверхность ступицы колеса в месте контакта с тормозным ротором. Вытрите все незакрепленные остатки бумажным полотенцем, смоченным в очистителе тормозов.
9. Если вы приобрели новые роторы, они будут иметь легкую маслянистую защиту от ржавчины. Полностью очистите это тормозным растворителем. Роторы с восстановленной поверхностью также необходимо протереть тормозным растворителем.
10. Используя противозадирную смазку, нанесите кистью тонкий слой в области вокруг центрального отверстия в повторно обработанном или новом роторе, где это отверстие соприкасается с центром ступицы.Это поможет свести к минимуму местную коррозию, что значительно упростит снятие ротора в будущем.

Связано: очиститель тормозов против карбюратора против очистителя корпуса дроссельной заслонки

# 8 — Установите ротор (если его заменили или заменили)

Установите ротор на ступицу колеса. Установите на место стопорный винт (ы) или стопорное кольцо, если они изначально предназначались для удержания ротора на месте.

# 9 — Установите новые тормозные колодки

Теперь вы готовы установить новые тормозные колодки и собрать этот первый тормозной суппорт.

Распакуйте новые тормозные колодки. Отсортируйте различные металлические прокладки и распорки, если они есть. Выберите внутренние и внешние подушки для той стороны автомобиля, над которой вы сейчас работаете.

Колодки могут быть помечены стрелкой, указывающей направление вращения, или отмечены для местоположения, например, «RH — внутри» и «RH — снаружи». Обратите внимание на маркировку и установите колодки, как показано.

На колодках не должно быть никаких отметок о положении или направлении вращения. В таком случае любая накладка подойдет для любого места.

Новые колодки не требуют специальной очистки или обезжиривания. Тем не менее, вам нужно сначала нанести тонкий слой тормозной смазки или смазки на заднюю часть колодок, где поршень соприкасается.

Добавление тормозной смазки помогает предотвратить раздражающий скрип или визг при нажатии на педаль тормоза во время движения. НИКОГДА не наносите тормозную смазку на переднюю часть колодок в местах контакта с ротором.

Установите колодки в корпус поршня или монтажный кронштейн. Установите любую из прилагаемых металлических прокладок и распорок.Если тормозные колодки не поставлялись, установите ранее снятые на место.

Вы сможете увидеть, как все идет вместе, по схемам в руководстве по ремонту или осмотрев еще не разобранный тормоз на противоположной стороне автомобиля.

# 10 — Повторная сборка тормозного суппорта

Установите корпус поршня или монтажный кронштейн на опору шпинделя, используя оригинальные крепления. Используя динамометрический ключ, затяните болты до указанного значения крутящего момента, как указано в руководстве по ремонту.

Примечание: Правильная затяжка болтов имеет решающее значение. Если эти болты ослабнут, тормозные характеристики этого колеса могут ухудшиться, что затруднит безопасную остановку.

Колесо пока не устанавливать. Оставьте это до конца работы, чтобы у вас был собранный тормоз, чтобы при необходимости наблюдать за соединением противоположной стороны.

# 11 — Повторите замену колодок для другой стороны автомобиля

Повторите шаги с №6 по №10 на противоположной стороне автомобиля.

# 12 — Установите колеса на место

Установите колеса на место.Затяните гайки от руки как можно сильнее, а затем еще немного с помощью гаечного ключа, когда автомобиль все еще находится на опорах домкрата

Используя домкрат, слегка приподнимите автомобиль, чтобы можно было снять обе стойки домкрата. Аккуратно опустите машину на землю.

С помощью динамометрического ключа затяните гайки крепления колеса до значения крутящего момента, указанного в руководстве по ремонту или в руководстве пользователя.

Примечание: Правильный момент затяжки зажимной гайки имеет решающее значение. Если эти гайки открутить, это может серьезно повредить шпильки и колесо.В худшем случае колесо может оторваться, что приведет к серьезной аварии.

# 13 — Добавьте тормозную жидкость

Перед вождением автомобиля вы должны выполнить несколько последних шагов с главным цилиндром.

Поскольку вы уже выкачали большую часть старой тормозной жидкости на шаге № 6, вам необходимо заменить ее. Откройте емкость с новой тормозной жидкостью и долейте тормозную жидкость до полной отметки. Установите крышку.

# 14 — Накачать тормоза

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Изнутри автомобиля сильно нажмите на педаль тормоза и полностью отпустите ее. Повторите это восемь раз. Сначала педаль будет приближаться к полу, когда поршни выдвинутся, а колодки полностью сожмут роторы.

После этого педаль затвердеет в течение следующих нескольких нажатий и будет полностью твердой при пятом-восьмом нажатии. Заглушите двигатель.

См. Также: 6 причин мягкой педали тормоза

# 15 — долив тормозной жидкости

Снимите крышку с главного цилиндра и долейте в него свежую жидкость, так как при прокачке тормозов над гидравлическими тормозными магистралями создается давление. дополнительная жидкость.Установите крышку.

# 16 — Выполнение процедуры притирки тормозных колодок

Последний шаг — выполнить надлежащую приработку новых тормозных колодок. Это обеспечивает соответствие колодок роторам при переносе материала колодок на поверхности ротора, что помогает стабилизировать тормозное действие. Эта процедура установки может значительно продлить срок службы тормозных колодок.

Некоторые производители тормозных колодок предоставляют инструкции по установке в упаковке (или на коробке) со своими тормозными колодками.Если у вас есть эти инструкции, следуйте им. Если для новых колодок нет специальных инструкций по установке, выполните следующую процедуру:

1. Двигайтесь по прямой и малолюдной дороге.
2. Круиз со скоростью 40 миль в час. При торможении с умеренным давлением на педаль доведите автомобиль до 5 миль в час. Плавно увеличьте скорость до 40 миль в час и двигайтесь на этой скорости около одной минуты, чтобы охладить тормоза.
3. Повторите этот процесс десять раз. После десятой остановки увеличьте скорость до нормальной скорости и проедьте около пяти миль, чтобы полностью остудить тормоза.
4. На протяжении следующих 400–500 миль старайтесь избегать панических остановок, которые могут привести к перегреву тормозов. Ездить и тормозить нормально. В конце этого процесса тормоза должны быть надежно закреплены.
5. Возвращайтесь домой, чтобы убрать инструменты, очистить рабочее место, допить чашку холодного кофе и похлопать себя по спине для работы отличная работа.

Замена колодок задних тормозов

Вышеупомянутое обсуждение посвящено замене колодок передних тормозов вашего автомобиля.Шаги с 1 по 16 также применимы к замене колодок для задних дисковых тормозов. Единственное различие будет для тормозных суппортов, которые включают в себя средство ручного тормоза для включения задних дисковых тормозов при парковке.

Для этих суппортов может потребоваться другой процесс толкания поршня. Процедура выталкивания поршня, описанная выше в шаге № 6, может не работать для этого типа суппорта.