Рихтовка автомобиля своими руками в гаражных условиях

Повредить кузов автомобиля очень легко, поскольку изготовлен он из довольно тонкого металла. Царапину может оставить даже ветка куста, а уж при столкновении с более солидным препятствием и, тем более, другим авто, последствия бывают куда хуже.  Для устранения получившихся вмятин необходимо проведение рихтовочных работ. Не всегда есть возможность обратиться в автомастерскую, поэтому рихтовать кузов приходится иногда и в домашних условиях. Рихтовка автомобиля своими руками будет удачной, если в точности следовать зарекомендовавшим себя технологии и пользоваться специальным инструментом. Об этом давайте и поговорим подробнее…

 

Варианты рихтовки автомобиля в домашних условиях

Есть несколько вариантов выполнения рихтовочных работ. Способ рихтовки зависит от характера вмятин. Если вмятина большая и пологая, то имеет смысл использовать специальную присоску для ручного выправления. Если по площади вмятины есть еще и загибы металла или маленькие, но глубокие ямы, то не без рихтовочного молотка не обойтись.

Глубокие вмятины с сильным растяжением металла потребуют не только работ по выправлению, но еще и изъятие излишков. В отдельных случаях придется удалить растянувшийся участок металла и при помощи сварочного аппарата установить заплатку.

Выстукивание выполняется при помощи специального рихтовочного молотка: для этого необходимо снять элемент, на котором присутствует повреждение. При невозможности демонтажа вмятина выдавливается специальной ложкой. Ее можно использовать, если есть возможность подобраться к вогнутости через обшивку. Если же такой возможности нет, придется просверлить отверстия в кузове и подбираться через них специальным инструментом.

Рихтовка автомобиля своими руками ведется по следующему принципу. Если вмятина имеет большую площадь, выстукивать или вытягивать начинают от самой ее границы. Если площадь невелика, то выстукивают от центра нанесения удара.

Иногда перед выстукиванием приходится разогреть металл до красна. И только тогда проводить рихтовку. Для стягивания металла потребуется горелка или паяльная лампа. После разогрева выпуклости, ее границы обкладывают мокрой ветошью, и металл стягивается за счет перепада температур.

 

А целесообразна ли самостоятельная рихтовка кузова?

Прежде чем приступать к кузовному ремонту, следует задуматься над тем, выгодно ли это. Можно потратиться на инструменты, шпаклевку, краску и лак, а можно отвезти автомобиль в мастерскую и забрать в полностью готовом виде. Правда, не всегда удается найти мастерскую, в которой качественно и быстро восстановят поврежденный кузов, а в своем гараже будет ремонтироваться только ваша машина. Однако если что-то пойдет не так, то в таком случае можно предъявить претензии только к самому себе.

Если есть желание учиться и познавать на практике азы рихтовки, чтобы потом зарабатывать этим, то можно браться за работу и самому. Не стоит понапрасну тратить свое время, берясь за рихтовку чисто из спортивного интереса.

 

Инструментарий рихтовщика

Если собрать все инструменты, которые используются при рихтовке кузова автомобиля, то арсенал вряд ли поместится в гараж. Больше всего места займет гидравлический стенд для восстановления геометрии кузова. Кроме этого, существует огромное количество самых различных приспособлений, позволяющих выравнивать смятый металл.

Помимо традиционных методов рихтовки, на практике используются десятки способов, придуманных отечественными и зарубежными «кулибиными». Каждый мастер обязательно привносит в это ремесло свою лепту. Однако результат один – получение целой на вид детали.

На заметку

Неважно, как работать, важен итог. Можно нагревать металл до красна, обливать его водой, приваривать шайбы и или приклеивать пистоны, за которые потом тянуть. Небольшие вмятины без повреждения ЛКП вообще можно выправить без каких-либо последствий (PDR-технология).

Мастера, владеющие рихтовкой без покраски, – это элита кузовного ремонта. Чтобы стать таким мастером, необходимо иметь очень развитое пространственное мышление и чувствительные руки. Специальными инструментами, похожими на клюшки и крючки, рихтовщик воздействует на вмятину изнутри и миллиметр за миллиметром выправляет ее. При этом у мастера практически нет права на ошибку!

Грубую рихтовку сначала выправляют при помощи рук. Да-да, именно руки являются одним из основных инструментов рихтовщика. Различные приспособления берут уже тогда, когда металл больше не поддается рукам.

Однако руки есть у каждого (правда, и растут они у всех, так сказать, по-разному). Соответственно, перед тем, как отдавать машину с небольшой вмятиной в ремонт, стоит попытаться самостоятельно выровнять вмятину.

Например, если на двери появилась равномерное и не очень глубокое углубление, то можно выдавить ее своими силами. Для этого придется снять обшивку двери, чтобы получить доступ к вмятине с обратной стороны.

Кузовные детали современных автомобилей делаются иногда из настолько тонкого металла, что рихтовать его можно вообще без инструмента. Простая вмятина выдавливается ладонью. Давить надо на вершину вмятины (если смотреть с лицевой стороны, то это будет дно).

На заметку

Бывает, несложная на вид вмятина не поддается выправлению руками. Просто не хватает сил, чтобы ее выдавить либо она расположена в неудобном для воздействия месте. В таком случае можно прогреть вмятину изнутри термофеном, но не переусердствовать, чтобы не вздулась краска. Не стоит допускать нагрев краски свыше 100-110° С.

Более значительные вмятины с повреждением ЛКП после выправления придется красить. Для удобства в деталях можно высверливать отверстия, чтобы тянуть вмятину крючками. Для удобства пользуются приспособлением, которое называется обратный молоток. При желании его можно изготовить самостоятельно из шпильки и болванки.

В сложных случаях при рихтовке может понадобиться сварка. С ее помощью привариваются шайбы с лицевой стороны, за которые потом нужно тянуть или дергать обратным молотком. При выправлении вмятин таким способом есть возможность контролировать каждый сдвиг металла.

 

После рихтовки – шпатлевка

Отрихтованная деталь часто не выглядит, как новая. Ее поверхность бугристая – последствия работы молотком и прочими инструментами. Чтобы получить гладкую поверхность, на деталь накладывается автомобильная шпатлевка. После затвердения она превращается в прочный монолит и отлично держится на металле.

Чем меньше накладывается шпатлевки, тем качественнее была выполнена рихтовка. Некоторые мастера, чтобы меньше работать, предпочитают класть большое количество шпатлевочной смеси. Это не совсем правильно, ведь тогда тратится гораздо больше дорогостоящего материала, причем за счет клиента.

 

Интересное видео: рихтовка сложного повреждения крыла

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Рихтовка кузова автомобиля своими руками

Эксплуатация и иногда случающиеся ДТП приводят к изменениям формы кузова авто, отличным от тех, какими они были при сходе автомобиля с конвейера. Восстановить девственные формы кузову после неприятностей помогает рихтовка кузова автомобиля своими руками, которая может быть разной.

Вакуумное вытягивание небольших вмятин.

Чаще всего не требует последующей покраски, однако его применение ограничивается небольшими вмятинами, не проходящими через острые изгибы кузова.

Для проведения же такой рихтовки нужен специальный набор присосок: они крепятся в центре вмятины и выжимаются специальным устройством (обратным молотком), предназначенным специально для таких целей.

PDR (технология рихтовки кузова без покраски).

Подразумевает под собой выравнивание различных видов вмятин и повреждений с отсутствующими повреждениями лакокрасочного покрытия. Набор инструментов для такой технологии достаточно обширный. Это и различные крючки, и небольшие наковальни с молотками для выстукивания, и др.

Смысл работ заключается в следующем: если вы имеете вмятину на детали, которую невозможно демонтировать и поставить на место без применения сварочных работ, то в ее отношении применяются разного рода крючки, позволяющие выдавить вмятину с обратной стороны детали.

Работа кропотливая и требует внимания, поэтому если вы раньше не занимались ничем подобным, то для начала вам лучше потренироваться на вмятинах, которые не бросаются в глаза при беглом осмотре.

Ну, а в тех случаях, где деталь можно демонтировать, рихтовку проводят выстукиванием на наковальне, предварительно оберну последнюю мягкой тканью (позволяет исключить повреждения лакокрасочного покрытия). Производится это выстукивание с обратной стороны детали соответствующим рихтовочным молотком: для плоских поверхностей берется молоток с плоским бойком, для криволинейных — с округлым бойком. Выстукивание производится в отношении небольших вмятин – от центра, а у сложных и обширных мест — с границ начала.

Если перестарались…

Если при проведении рихтовки образовался пузырь из-за растянутости металла, то наиболее оптимальный способ, его убрать – тепловой шок, который заставит металл сократиться. Для его создания тщательно нагреваем область с растянутым металлом строительным феном, после чего резко охлаждаем данную поверхность.

Для последнего лучше всего использовать специальный охлаждающий газ из баллонов, в крайнем случае, близкий к температуре замерзания поток воды.

А есть ли иные варианты?

Конечно, в данной статье названа лишь малая часть способов рихтовки кузова автомобиля, но это наиболее подходящие варианты для самостоятельного применения, все иные требуют специальной подготовки и оборудования, которое приобретать ради собственного автомобиля не имеет экономического смысла, дешевле заплатить профессионалам. Также советую прочитать пост — кузовной ремонт автомобиля своими руками.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Способы рихтовки авто своими руками

Все водители, новички или инструкторы по вождению, знают, как важна правильная обтекаемая форма кузова. Она эстетично выглядит, создает немалую толику впечатления об автомобиле. Кузов же, покрытый вмятинами, имеющий асимметричную форму, выглядит неаккуратно и не самым лучшим образом характеризует как машину, так и ее владельца. В этом случае нужна рихтовка, которая поможет вернуть ему былую привлекательность, симметрию, гладкие формы.

Что такое рихтовка? Эта процедура представляет собой не что иное, как выравнивание деформированной формы автомобиля, в частности – его кузова, с целью вернуть ему первоначальный вид, который был утерян по причине механических повреждений. Такие повреждения может причинить как дорожно-транспортное происшествие, так и какой-либо достаточно тяжелый предмет, упавший на поверхность автомобиля.

Как правило, рихтовкой кузова занимаются специалисты, но при умении и желании ее можно сделать своими руками. Для этого хорошо подходит пневматический молоток. Острые углы устраняются с помощью домкрата. Прежде, чем начинать работу, необходимо снять краску с элементов автомобиля. Следующие этапы — шпаклевка и затирка поверхности. Некоторые мастера используют такую практику, как нагревание, но в этом случае следует быть крайне осторожным – металл может расплавиться, если его перегреть.

Что понадобится для работы:

1. Аппарат для точечной сварки – он называется споттер.

2. Инерционный молоток.

3. Обратный молоток.

4. Блок для насечки.

5. Молоток, имеющий острый боек.

Возможно, могут потребоваться еще какие-то материалы – все это индивидуально, зависит от конкретной ситуации, состояния машины. Иногда проще его заменить, если деформация слишком сильная.

Какие разновидности рихтовочных работ существуют?

— Вакуумная. Этот вид рихтовки позволяет быстро удалить вмятины без нужды в покраске. Работа делается с помощью вакуумных присосок и однозначно подходит, если вмятины большие и пологие. Если на поверхности есть трещины – вакуум не поможет, а сделает еще хуже, лучше не рисковать.

— Вытягивание с применением зацепа. Во вмятину вкручивают кольцо или саморез, а потом цепляют инерционный молоток. Отверстия потом завариваются или шпаклюются, затем затираются, красятся.

— Выстукивание. Применяется, когда есть доступ к обратной стороне металла. Это почти то же, что и вытягивание.

как проверить геометрию кузова, вытянуть, убрать вмятины и выпуклости + видео

Внешний вид автомобиля для многих автовладельцев — это наглядная демонстрация заботы о своём транспортном средстве. Если машина интенсивно эксплуатируется, избежать повреждения кузовных деталей практически нереально. Вмятины, следы от случайно упавших предметов, глубокие царапины от крупных веток, деформации кузова при ДТП и другие дефекты не только портят внешний вид автомобиля, но и могут сделать его дальнейшую эксплуатацию невозможной. Восстановить повреждённые детали можно самостоятельно путём рихтовки.

Основные виды рихтовки

Многие автовладельцы болезненно воспринимают повреждения кузова, получаемые в результате:

• случайных столкновений;
• наездов на препятствия;
• выброса камней из-под колёс попутных и встречных машин;
• ряда других причин.

Вмятины выправляются различными способами. Процесс восстановления поверхности деформированных деталей кузова называется рихтовкой. С её помощью можно вернуть внешнему виду автомобиля оригинальную форму. Рихтовка относится к заключительной стадии восстановительных кузовных работ и требует к себе тщательного, аккуратного, профессионального отношения.

В зависимости от вида повреждения используются различные технологии рихтовки

Обладая минимальными навыками слесарных работ, многие повреждения деталей кузова можно устранить самостоятельно. Технологию рихтовки следует выбирать с учётом марки и года выпуска автомобиля. Кузова советских «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и др. изготавливались из прочной жести, которую восстановить до первоначального вида было очень сложно. Часто требовались газосварочные работы, навыком которых владели далеко не все водители. В современных автомобилях для кузовных деталей используют тонкий пластичный стальной лист, который легко восстанавливается выдавливанием, выстукиванием, воздействием вакуума и другими способами. Поэтому большинство автовладельцев с несложными кузовными работами могут справиться самостоятельно. Различают следующие виды ручной рихтовки:

1. Устранение вмятин. Это самый распространённый вид рихтовки. Для ликвидации вмятин используются различные технологии.
2. Устранение выпуклостей. Выпуклости образуются в результате выгибания кузовной детали при ударах и столкновениях. Они устраняются частыми и несильными ударами молотка через подложку. В сложных случаях используется газовая горелка. Нагрев ведётся по спирали от центра к краям выпуклости.

   Неровности в виде выпуклостей устраняются ударами молотка через подложку

3. Локальная рихтовка. Оригинальная форма детали восстанавливается без её демонтажа. Однако часто с повреждённой двери, крыла или капота требуется снять ручки, обшивку, фонари и другие элементы, которые мешают проведению работ.

Что такое рихтовка

Рихтовка кузова – восстановление металлических кузовных элементов. Для выполнения работы, рихтовщик кузовов использует набор специальных инструментов. Чаще всего, восстановлению подлежат:

1. Крышка багажника и капот.
2. Двери.
3. Крылья автомобиля.
4. Пороги.
5. Крыша.
6. Металлические бампера.

Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:

1. Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или ремонт крыла. Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.
2. Ликвидация выпуклостей. Металл кузова автомобиля во время удара прогибается не во всех местах – в некоторых действующие силы заставляют металл, наоборот, выгибаться. Такие дефекты устраняет рихтовка авто своими руками с использованием молотков.
3. Локальная рихтовка. Этот вид рихтовки вмятин своими руками подразумевает исправление геометрии металла без демонтажа детали, а используя только технологические отверстия в кузове авто.

Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

Классификация

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Рихтовка без покраски

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Обычная рихтовка

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Рихтовка авто с усадкой на горячую

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях. Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне под­держ­ки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмя­тин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рих­тов­ке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых пане­лей.

Тех­ни­ка «моло­ток на под­держ­ке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без уси­лия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмя­ти­ны.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв пане­ли.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плос­кой.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молот­ком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бой­ком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. 

Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го резуль­та­та.

Какие лучше использовать инструменты для рихтовки кузова автомобиля

В результате мелких дорожно-транспортных происшествий или других неприятных случаев на дороге или на остановке, кузов автомобиля подвергается механическим повреждениям. Они не только уменьшают внешнюю привлекательность транспортного средства, но и ухудшают эксплуатационные характеристики автомобиля, уменьшая тем самым уровень безопасности во время езды.

Все основные инструменты для рихтовки

По этой причине необходимо своевременно устранять дефекты автомобильного кузова и при необходимости исправлять его геометрию. Рихтовка и покраска автомобиля может выполняться самостоятельно в собственном гараже – для этого потребуется подготовка и определенный набор инструментов. Что нужно использовать для рихтовки? Сейчас узнаете!

Стапель – инструмент для правки кузова автомобиля, позволяющий исправить геометрию кузова даже в самых тяжелых случаях. Принцип действия оборудования прост – автомобиль прочно закрепляется в конструкции стапеля, после чего прикладываются мощные усилия вытяжных устройств, растягивающих деформированный кузов в нужных направлениях. В результате деталь выпрямляется. Профессиональные модели стапелей имеют несколько вытяжных устройств сразу.

Стапели классифицируются на три разновидности, которые отличаются друг от друга конструкцией и особенностями работы:

1. Платформенный. Представляет собой платформу, на которой расположены струбцины – специальные крепления для автомобильного кузова. Благодаря особенностям конструкции, платформенный стапель способен вытягивать любые детали в любом направлении, используя для этого различные по величине тяговые усилия. Такой стапель может работать как подъемник для машины и обеспечивать доступ к днищу авто.
2. Рамный. Рихтовочный инструмент, который можно изготовить самостоятельно. С помощью рамного стапеля осуществляется небольшой кузовной ремонт по вытягиванию отдельных деталей или кузова, а средняя грузоподъемность рамы составляет 4-6 тонн.
3. Напольный. Универсальный инструмент для рихтовки, который обеспечивает максимальную грузоподъёмность, ограниченную только возможностями пола. Конструкция напольного стапеля представляет рельсы, вмонтированные в бетонный пол. На рельсах размещены тяговые устройства, присоединяемые к деталям кузова. Именно этот вид стапеля позволяет проводить наиболее серьезные и объемные кузовные работы.

Стапель – оборудование для рихтовки кузова автомобиля, которое есть в каждом профессиональном автосервисе, предлагающем услугу восстановления геометрии кузова. По этой причине он должен быть в гараже, в котором планируется самостоятельная рихтовка кузова любой сложности. Его можно купить или сделать самому.

Тиски для рихтовки

Споттер представляет собой сварочный аппарат для проведения точечной сварки. Этот инструмент для рихтовки авто без покраски дает возможность ремонта деталей, к которым нельзя подобраться снаружи. Споттерная рихтовка отличается следующими преимуществами:

• Отсутствие необходимости полностью разбирать автомобиль.
• Качественный результат по завершению работ.
• Оперативность выполнения.
• Возможность ремонта любых механических повреждений кузова.

Споттер – инструмент для рихтовки авто, справляющийся с устранением дефектов дверей, крыльев, капота, порогов и других деталей кузова. Он экономит время и деньги на ремонт авто.

Автоматический рихтовочный инструмент для автомобиля – не единственно возможный вариант для качественного восстановления кузова. Широко распространена и ручная рихтовка автомобиля, для которой используются такие инструменты, как рихтовочный молоток, инерционный и фланцевый молотки, рихтовочный напильник и другие многочисленные наименования инструментов.

Основное отличие молотков для восстановления кузова от своих строительных собратьев – строение бойка. Его поверхность закруглена и тщательно отполирована, а противоположная ударной сторона снабжена клювообразным наконечником для подцепления деталей изнутри. Еще одна особенность – малый вес, необходимый для более аккуратного восстановления.

Присоска для выправки кузова

Представляет основной инструмент для выколачивания и последующей рихтовки поверхности автомобиля. Отличается небольшой по толщине ручкой и разносторонним бойком – одна сторона имеет квадратную поверхность, вторая – закругленную. По этой причине молоток для выправки является универсальным и может использоваться для восстановления любых повреждений.

Такой инструмент для рихтовки кузова своими руками используется для доводки результатов, полученных при помощи молотка для выправки. Один конец бойка плоский, другой имеет вид конуса с усеченной вершиной, что добавляет инструменту универсальности.

Уникальный инструмент для вытяжки кузова автомобиля, который за счет использования кинетического принципа работы позволяет выравнивать поверхность кузова изнутри. Благодаря этому инструменту можно рихтовать труднодоступные места автомобиля. Вместе с инерционным молотком рекомендуется приобретать комплект насадок для различных случаев.

Когда требуется фланцевая рихтовка кузова автомобиля, используется инструмент с рабочими головками, расположенными под углом 90 градусов относительно обычного положения – фланцевый молоток. С помощью этого приспособления можно без труда расстыковывать и соединять любые фланцевые соединения.

Киянка представляет молоток, изготовленный из твердых пород дерева. Современные модели могут изготавливаться из резины и других синтетических материалов, кожи. Некоторые киянки оснащены съемным бойком – в процессе рихтовки можно присоединять наиболее подходящий. С помощью киянки осуществляется аккуратная рихтовка металла без последующей покраски.

Молоток и напильник – не единственные ручные инструменты, без которых не обходится рихтовка машины. Часто требуются вспомогательные приспособления, облегчающие работу:

• Поддержки. Крупные бруски из металла, которые имеют форму восстанавливаемой детали. Поддержка устанавливается по обратную сторону от детали, после чего та обрабатывается и выравнивается. Для работы нужен целый набор разных поддержек.
• Наковальня. Правка и рихтовка металла при помощи молотка не обходится без наковальни. Она выполняет роль универсальной поддержки, которую можно использовать для ударного выпрямления любых деталей автомобильного кузова.

Молоток молоток для рихтовки и выравнирания

Набор для рихтовки и вытягивания автомобиля должен содержать несколько молотков разных видов, комплект поддержек и наковальню. При наличии указанных инструментов восстановление кузова пройдет успешно даже в домашних условиях.

Иногда деталь кузова настолько повреждена или находится в особенном месте, по причине чего ее нельзя рихтовать с поверхности. Для решения проблемы используются ложки с различными формами, при помощи которых осуществляется выколотка, выгибание и вытягивание покрытий. Желательно иметь под рукой набор таких ложек, каждая из которых предназначена для вытягивания определенных кузовных деталей.

Ударные полотна необходимы для этих же целей – благодаря их применению можно вытянуть лонжерон или разровнять другую поверхность, устранить выемки и вмятины, выравнивания волнистых кузовных покрытий. Рекомендуется использовать ударные полотна только для мелкого кузовного ремонта, так как они плохо заменяют ложки и подкладные штампы.

Крюки – незаменимые инструменты, нужные для удаления лишних элементов, которые скрываются под кузовной обшивкой. Крюком можно удалить ребра и полоски жесткости, подштамповку и другие детали, препятствующие самостоятельному восстановлению кузова. Крюк размещается между обшивкой и деталью, после чего медленно и аккуратно тянется наружу. Если добраться до места размещения мешающих элементов при помощи крюка не получается, используются рычаги. В условиях гаража это, как правило, самодельные приспособления для ремонта автомобилей, но их можно и приобрести в автомобильном магазине.

После того, как самодельные инструменты и приспособления для восстановления кузова выполнили задачу, следует переходить к шлифованию отремонтированной поверхности. Для этих целей может использоваться следующее оборудование:

• Шлифовальная машинка с набором дисков различной зернистости.
• Электрическая дрель с абразивными насадками.
• Наждачная бумага, закрепленная на бруске.

Шлифовальная машинка является предпочтительным вариантом, и только если ее нет под рукой, следует использовать дрель или механические средства для шлифовки.

Своевременное устранение дефектов кузова позволит быстро восстановить эксплуатационные характеристики автомобиля, улучшить внешний вид и предотвратить дальнейшее разрушение кузова под действием коррозии, которая образуется прежде всего в поврежденных местах. Следите за состоянием своего автомобиля и не откладывайте его ремонт на потом, ведь это может привести к необходимости проведения более сложного и дорогого кузовного ремонта.

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ следует определиться с технологией рихтовки. Все многочисленные способы восстановления деталей кузова можно отнести к одной из четырёх технологий.

Классическая, или обычная, рихтовка

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, домкратов, ложек, оправок, рычагов и других приспособлений. Иногда требуются аппараты контактной сварки. Такая технология обычно используется при исправлении локальных дефектов кузова. Она предполагает:

• нанесение частых последовательных ударов деревянными, металлическими или резиновыми молотками;
• выдавливание специальными крючками, клюшками, ложками;
• разглаживание фасонными плитами;
• применение других технологических приёмов и приспособлений.

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, ложек, оправок, рычагов и других инструментов

Не стоит тратить время, деньги и силы на восстановление сильно искорёженного крыла, дверцы, капота, облицовки. Лучший вариант — заменить новой деталью.

Вакуумная рихтовка вмятин

Вакуумную рихтовку используют для устранения вмятин, у которых нет острых углов и не нарушено лакокрасочное покрытие. Это могут быть следы от локтей, коленей при неудачном облокачивании о кузов автомобиля. Такие дефекты с плавными закруглёнными краями исправляются с помощью специальных вакуумных присосок. В условиях гаража можно использовать подручные средства. Это могут быть присоски для крепления на лобовом стекле зеркала заднего вида, шторки от солнца, органайзера и т. п. Технология рихтовки очень проста. На обезжиренную и смоченную водой вмятину устанавливается присоска и фиксируется сильным нажатием или специальными приспособлениями.

Универсальная вакуумная присоска проста в использовании и не требует специальных навыков

При работе с присосками важно найти место, где напряжение металла наиболее велико. Обычно это периметр вмятины. Именно умение точно находить точки с максимальным напряжением определяет квалификацию мастера.

Такой метод особенно эффективен при устранении плавных неглубоких вмятин диаметром больше 12–20 см. Присоска фиксируется, а затем резко тянется на себя. Иногда для этого используют прочный шнур, привязанный к стержню присоски. Главные достоинства вакуумного метода:

• не требуется демонтаж повреждённой детали, так как работа ведётся на её внешней поверхности;
• не повреждается лакокрасочное покрытие;
• не требуется больших затрат времени.

Горячая рихтовка

Если обычными способами устранить кузовные дефекты не получается, используется технология горячей рихтовки. Для этого обычно применяют газовую горелку. Однако в неопытных руках она принесёт больше вреда, чем пользы. Нагреть детали из тонкой листовой стали можно с помощью строительного фена с температурой струи воздуха в несколько сотен градусов. Это позволит избежать разрушения лакокрасочного покрытия. Кроме того, фен не так опасен, как газовая горелка.

Рихтовка контактной сваркой

В последнее время стала популярна рихтовка с помощью споттера. На деформированное место контактной сваркой привариваются элементы крепления, с помощью которых выравнивается поверхность. Способ этот недешёвый — далеко не каждому автовладельцу по карману купить споттер. Многие умельцы для этих целей переделывают переносные сварочные аппараты, микроволновые печи или собирают устройство из подручных материалов. Технология контактной сварки имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Когда необходима рихтовка кузова

Подобная работа применяется в следующих случаях:

• При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
• Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
• При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.

Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.

Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

Особенности

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.

Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв метал­ла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и про­ана­ли­зи­ро­вать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной при­сос­ки.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го-либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить дефор­ма­цию.

Нюансы рихтовочных работ

1. Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
2. Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
3. Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
4. При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
5. Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.

Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология, инструменты, этапы

Даже самый опытный водитель не застрахован от повреждений корпуса своего автомобиля. Неудачная парковка, плотный поток машин или ДТП могут стать причиной деформации кузова транспортного средства. Для исправления данной ситуации существует специальный вид ремонтных работ – рихтовка кузова.

Что такое рихтовка кузова

Рихтовка – это вид кузовных ремонтных работ, направленный на корректировку механически поврежденных частей кузова, удаление вмятин, восстановление геометрии и придание им первоначального вида.

Металл кузовных деталей имеет три основные характеристики: упругость, жесткость и пластичность. Упругость означает способность возвращаться в первоначальное состояние при снятии напряжения. Пластичность – то самое качество, благодаря которому металлу можно придать необходимую форму. При превышении силы воздействия на металл, то есть при преодолении допустимой границы его упругости, происходит деформация его молекул. В дальнейшем место данной деформации не способно само вернуться в исходное состояние. На заводе во время штамповки металл получает подобное упрочнение для удержания нужных линий и форм. Это свойство называется жесткостью.

Чтобы правильно оценить объем предстоящих работ, нужно знать характеристики повреждения материала. Существуют прямое и непрямое повреждение металла. При прямом повреждении нанесенный урон может повредить лакокрасочное покрытие или разорвать металл в месте удара. При непрямом происходит деформация области, прилегающей к месту удара. В некоторых случаях она может находиться на некотором расстоянии от области прямого урона.

При выборе способа восстановления учитывается местоположение повреждения и его доступной с внутренней стороны. При открытом доступе используются одни лишь молоток и поддержка. Если область удара расположена неудобно для ремонтных манипуляций, могут быть использованы вакуумная присоска, споттер, клеевая система для вытягивания и последующей корректировки.

Главным принципом в ремонте кузовных является его простота. При возможности лучше не использовать специальное оборудование, чтобы не подвергать металл лишнему воздействию. В настоящее время для деталей используют тонкий и упругий сплав, что позволяет корректировать небольшие вмятины одной лишь ручной силой.

Основные этапы рихтовки

Данные работы направлены преимущественно на само место удара. Прилегающие зоны, благодаря характеристикам сплава, самостоятельно вернутся в прежнее состояние. Такое положение вещей является наиболее рациональным и грамотным. Если подойти к вопросу без тщательного анализа, есть риск нанести больший урон, который впоследствии выльется в крупную сумму.

Разумно поделить грядущие работы на три этапа:

• диагностика и анализ поврежденной области;
• черновое восстановление формы;
• «полировка» до намеченной цели.

Чтобы грамотно провести первый этап ремонта лучше расписать его на ключевые моменты:

1. Необходимо грамотно оценить область повреждения и условия, при которых была получена деформация;
2. Выявить направление, из которого произошел залом или вмятина;
3. Найти место начала деформации – откуда началось столкновение с препятствием;
4. Составить план устранения нанесенного урона в обратной последовательности его получению.

При обследовании зоны поражения лучше использовать тактильный способ. Всей ладонью необходимо провести по участку металла, поскольку одни лишь пальцы не смогут составить точную картину нанесенной деформации. Для усиления тактильных ощущений можно надеть перчатки из материи. Также для выявления неровностей прикладывают линейку и напильник. После удаления краски с краев вмятины будет легче определить ее размеры и контуры.

Второй этап направлен на выправление основных вмятин, заломов для возвращения первоначальной формы детали. Не рекомендуется в процессе этих работ заострять внимание на каком-то одном месте. Стоит постепенно возвращать форму, делая несколько заходов по всей поверхности. Выправляя вмятины, попутно простукиваются граничащие с поврежденной областью места. С обратной стороны можно использовать деревянный брус или специальную подушку. Мелкие недочеты и неровности будут устраняться во время финишной рихтовки.

Заключительный этап является, по сути, косметическим и своей целью имеет устранение оставшихся недочетов. Для выявления погрешностей используют брусок с шлифовальной бумагой с  крупной зернистостью и специальное проявляющее средство. Лишь после тщательной обработки допустимо переходить к грунтовке и покраске.

Инструменты для рихтовки

Основным устройством, позволяющим качественно и комфортно выполнить кузовные работы, является стапель. Это приспособление может быть:

• платформенным – пятиметровая платформа с подъемным механизмом и струбцинами позволяет не только выправлять вмятины, но и выступить в роли подъемника;
• напольным – выполнен в виде рельс, прикрепленных к полу и соединенных с тяговым механизмов, обладает грузоподъемностью в десять тонн и управляется дистанционно;
• рамным – более компактный по сравнению с напольным, вытягивает кузов посредством рамы с грузоподъемностью в 4-7 тонн.

Для простукивания небольших деталей используют споттер. Действует он на принципе работы обратного молотка, достаточно компактный и хорошо зарекомендовал себя в быстром устранении дефектов капота, порогов, крыльев и самого кузова, позволяя не разбирать авто. Зачастую он используется для рихтовки своими руками. Однако, при покупке данного инструмента нужно учитывать характер повреждения.

Самые простые и ходовые инструменты – молоток и киянка. Рихтовочные молотки делятся на несколько видов в зависимости от использования:

• молоток для выправления средних повреждений;
• экземпляр для устранения более деликатных вмятин;
• инерционный молоток для устранения криволинейных деформаций и неровностей;
• фланцевый позволяет соединять и разделять фланцевые изломы;
• киянка – небольшой молоток, изготовленный из кожи, дерева, резины, зачастую дополненный бойком – съемным ударником;
• при вытягивании вмятины приваривают обратный молоток через отверстие в кузове; данная работа достаточно тонкая, поскольку выправление происходит за счет простукивания грузиком и перемещению молотка вдоль полотна.

Для размещения поврежденных деталей алюминиевых или иных сплавов и удержания используются наковальни и поддержки.  При самостоятельном ремонте также будут полезны напильник, шлифовальный инструмент или его аналог – наждачный круг. Помимо этого, существуют разнообразные ударные приборы:

• монтировка;
• вакуумные присоски, позволяющие произвести вытягивание вмятины без последующей покраски;
• гладилки-молотки;
• молоток с насечками;
• прибор для работ по пластику – комплект из строительного фена, воздушного и электрического паяльников, термопистолета поможет завершить финишную рихтовку.

Также в процессе монтажа могут пригодиться и другие инструменты. В сервисах часто используют разнообразные металлические крюки диаметром 1-1,2 см, так называемые ложки для работы в труднодоступных местах. В таких случаях еще применяются пневматические молотки.

При нехватке одной лишь силы рихтовщика в ход идет рычаг. Каким бы ни был характер повреждения, самым ходовым инструментом остается молоток. Однако, в некоторых случаях нельзя обойтись без комплекта зажимов. В наборе часто идет три наименования с шурупами для надежной фиксации на полотне.

При всем разнообразии рихтовочных инструментов необходимо помнить вышесказанное правило – не использовать без крайней надобности сложные приборы.

Технологии рихтовки

Условно все виды проводимых работ по устранению деформаций можно разделить на 4 класса:

Классическая (обычная) рихтовка

Предполагает использование молотков, рычагов, домкратов, ложек, зажимов, в редких случаях – контактной сварки. Направлена на исправление локальных повреждений кузова. Производится нанесением частых ударов молотками, разглаживанием фасонными плитками, выдавливанием крюками, ложками и использованием других приемов.

Вакуумная рихтовка

Ее использование возможно при отсутствии острых краев у вмятин и целостности ЛКП. Повреждения такого характера появляются после ненамеренного контакта с частями тела. Чтобы выправить подобного рода дефект достаточно поместить на обезжиренную и мокрую поверхность вакуумную присоску, а затем резко потянуть на себя. Если повреждение совсем небольшое, будет достаточно и бытовой присоски (от зеркала заднего вида или органайзера). Самое главное в этом методе – найти место наибольшего напряжения. Преимущество данной рихтовки – не нужен демонтаж детали, ЛКП остается неповрежденным, занимает мало времени.

Горячая рихтовка

Чаще всего используется газовая горелка для того, чтобы размягчить деталь. Ее использование рекомендовано только в крайних случаях, либо в руках специалиста. Более безопасной альтернативой является применение строительного фена.

Использование споттера

На поврежденный участок устанавливаются части крепления с помощью контактной сварки. Через воздействие на них и происходит выравнивание. Неоспоримыми плюсами являются:

• быстрота нагрева, не позволяющая металлу прогореть;
• отсутствие искр, шлака и окалин;
• многоразовость крепежных элементов;
• точность и быстрота работ;
• возможность поверхностной работы без необходимости демонтажа детали.

Сам прибор оно из дешевых, потому в кустарных условиях создаются аналоги на основе сварочных аппаратов, подручных средств или микроволновок.

Самостоятельно проводить подобные работы можно при незначительности полученных дефектов. В более серьезных случаях стоит обратиться в сервис, чтобы не получить еще большие расходы.

Локальный ремонт кузова автомобиля своими руками

Бутафория вместо ремонта

Иногда, чтобы быстро устранить вмятину, вместо рихтовки ее просто заделывают шпаклевкой. Разумеется, так поступают не профессионалы, а в основном незадачливые автовладельцы старых машин. Результат такого «ремонта» всегда оставляет желать лучшего.

Замазать вмятину шпаклевкой, оказывается, не так просто. Дело в том, что при наложении толстого слоя шпаклевки масса после высыхания растрескивается. Но горе-ремонтники на этом не останавливаются. Они замазывают трещины еще одной порцией шпаклевки и дальше шлифуют ее и красят. Немудрено, что толстый слой шпаклевки может отпасть или растрескаться прямо по очертаниям вмятины.

Интересное видео: экскурсия в мастерскую кузовного ремонта

• Что полезно знать о рихтовке кузова автомобиля

• Способы рихтовки автомобиля, а также несколько видео про выправление вмятин

• Удаление вмятин на автомобиле с помощью вакуумной рихтовки

Достоинства и недостатки ремонта кузова без покраски

Удаление вмятин без покраски — новый и достаточно популярный способ починки транспортного средства. Этот способ зарекомендован с хорошей стороны, поэтому имеет немало положительных сторон.

Покрытие автомобиля, во время ремонта, не портится. Экономия средств. Не нужно тратить время и деньги на покупку абразивов, шпатлевки, а затем и подбор краски. Затраченное время на ремонт составляет не более получаса.

Помимо положительных сторон в способе кузовной реставрации без применения краски имеются и свои недостатки, которые многие могут считать достаточно значимыми.

Данный способ не подходит для советского автопрома. Все дело в том, что советские автомобили имеют достаточно мягкое покрытие автокузова. Удаление вмятин без применения краски считается очень сложным способом и именно поэтому без помощи специалистов будет достаточно сложно справиться с поставленной задачей.

Некоторые особенности кузовного ремонта

Ремонт кузова автомобиля своими руками можно сделать, если повреждения штампованных поверхностей или силовых конструкций не имеют тяжелого характера и для устранения неисправностей не требуется специального технологического оборудования.

Эти работы можно отнести к мелкому ремонту, если нужен только локальный ремонт кузова. То есть требуется устранение царапин или сколов покраски. Своими руками можно делать также сложный ремонт, когда имеются вмятины с повреждением покраски, деформация кузова или подрамника.

При любой степени повреждения первым делом надо провести диагностику объекта предстоящих работ для определения необходимого объема материалов, требуемого инструмента и предполагаемого количества трудозатрат. Это надо делать всегда — при обнаружении царапин и коррозии, если нужен ремонт сколов на кузове или необходима серьезная рихтовка, а также покраска деталей или всего кузова.

Вмятины

Деформация штампованных элементов кузовной конструкции могут быть отремонтированы самостоятельно водителем или владельцем машины. Для этих работ необходим верстак или специальный стол, набор рихтовочного инструмента, наковаленки и вытяжки. Перед тем как приступить к рихтовке поврежденного участка надо определить, можно это сделать без последующей покраски или же потребуются дополнительные затраты на это. Про технологию удаления вмятин без покраски читайте в отдельной статье.

Если без покраски рихтовку сделать не удается, то после выправления металла надо с помощью шпатлевки выровнять отрихтованную поверхность. Шпатлевку надо наносить мягким шпателем. Поверх выровненной детали наносится грунт. Это обязательное условие недопущения коррозии и устранения царапин при неаккуратном нанесении шпатлевки.Последним этапом происходит покраска отремонтированной детали или всего кузова.

Коррозия

Локальный ремонт кузова включает в себя, в том числе, устранение коррозии на отдельных элементах. Больше всего этому подвержены пороги из-за царапин, которые образуются при попадании камней во время движения машины и нижние части крыльев, куда постоянно попадают вода и грязь.

Перед удалением участков металла пораженных коррозией надо тщательно зачистить от грязи всю деталь. Определить степень поражения металла ржавчиной и принять решение, каким способом коррозию устранять. При незначительной ржавчине достаточно обработать ее антикоррозийным составом, который содержит ортофосфорную кислоту. После чего промыть поверхность, обезжирить и нанести грунт.

Покраска детали завершает процесс.Если же повреждение от ржавчины значительные, тогда необходимо вырезать поврежденный участок и поставить заплатку из качественного металла.

Сколы и царапины

В процессе эксплуатации машины, особенно на российских дорогах, не избежать появления царапин разной глубины и других повреждений лакокрасочного покрытия. Ремонт сколов на кузове и устранение царапин — это наиболее простые виды кузовных работ. Для того чтобы убрать эти мелкие повреждения часто достаточно отполировать поврежденный участок.

Для устранения более глубоких царапин надо тщательно промыть нужный участок, затем протереть его уайт-спиритом и обработать специальной автомобильной шпатлевкой.

Завершающим этапом будет грунтовка и покраска нужной поверхности.В случаях, когда количество и глубина царапин на отдельном участке достаточно велики, требуется шлифовка этой поверхности с помощью специальной машинки.

Дальнейшая обработка этого участка также начинается со шпатлевки и грунтовки.

Смотрите видео по теме:

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Необходимый инструмент для замены

Как и во всех случаях, чтобы снять автомобильную деталь потребуется инструментарий. Для демонтажа заднего бампера с Лада Ларгус необходим минимальный набор, который наверняка есть у многих владельцев. Итак, рассмотрим, что же потребуется: 10-я головка, насадки Т20 и Т30, а так же, как в случае с передним бампером, плоская отвертка или специальный инструмент для демонтажа клипов.

Процесс снятия заднего бампера

Процесс демонтажа заднего бампера не сложный и займет от 30 минут до 1 часа, в зависимости от способностей того, кто будет проводить эту операцию.

Но прежде, чем приступить к работе, необходимо подготовить рабочее место. Для снятия буфера обязательный доступ снизу. Конечно, можно обойтись и без поднятия автомобиля, но лучше выполнять операции на яме или подъемнике.

Итак, рассмотрим пошаговый процесс снятия детали:

1. В первую очередь необходимо отсоединить подкрылки от бампера. Для этого при помощи головки на 10 выкручиваем винты крепления задней части подкрылка с правой стороны и слева (по 2 штуки, итого 4).
2. Под подкрылком есть винты, которые крепят бампер к кузову. Их необходимо снять.
3. Следующим нелегким этапом становится демонтаж фонарей. Без этого, становится невозможным снятие бампера.
4. Выкручиваем винты, которые крепят бампер к усилителю.

Теперь бампер снят, и можно проводить остальные манипуляции.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

• металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
• хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
• мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Когда необходим ремонт кузова

Кузовной ремонт бывает двух типов: локальный и полный. Выбор метода устранения дефекта зависит от того, насколько он глубокий и обширный. Выделяют несколько типов повреждений:

1. Механические повреждения, которые возникают вследствие ДТП, различных ударов, неправильной парковки и пр.
2. Нарушение целостности лакокрасочного покрытие автомобиля (царапины разной глубины и всевозможные сколы).
3. Появление ржавчины вследствие развивающихся коррозийных процессов.

Часто автовладельцы бывают не очень внимательными и не замечают различных повреждений ЛКП автомобиля. Несвоевременное устранение таких изъянов приводит к тому, что под повреждённой краской накапливается влага и начинают развиваться коррозийные процессы.

вмятина на авто

Поэтому нужно помнить, что даже небольшая царапина может сильно навредить краске и испортить слой нанесенного покрытия. Своевременный ремонт позволит избежать серьезных денежных и временных затрат.

Чтобы обнаружить дефект, необходимо регулярно осматривать машину. Делать это лучше при дневном освещении, выбирая солнечный день. Благодаря визуальному осмотру можно обнаружить различные повреждения и сразу же их устранить. Дефекты ЛКП можно условно разделить на несколько групп:

• Царапины, задевшие только слой лака. Они не повреждают слой краски, и устранить их можно при помощи обычной полировки специальными средствами или полировочной пастой.
• Глубокие царапины, когда виднеется слой грунта или металла. Убрать дефект можно, проведя мелкий кузовной ремонт.
• Глубокие царапины, которые задевают слой металла, из которого изготовлен кузов. Такие повреждения считаются достаточно серьезными, перед восстановлением лакокрасочного покрытия необходимо будет полностью восстановить геометрию кузова. Лучше доверить такую работу специалистам.

Когда изъян имеет небольшую площадь и при этом лакокрасочное покрытие не повреждено, можно обойтись ремонтом без покраски. Если же испорчено более 50% кузова деталь понадобится вновь перекрасить.

Основные виды ремонтных работ

Естественно, в условиях обычного гаража весь спектр кузовных работ выполнить достаточно сложно. Но некоторые из них при наличии определенных навыков и умении работать с инструментом выполнить вполне реально. К таким работам относятся:

Шпатлевание сколов и царапин

Справиться с такой работой может даже не самый опытный автолюбитель — технология шпатлевания не требует каких-либо специальных навыков. Следует помнить, что перед шпатлеванием производится очистка обрабатываемой поверхности и ее обезжиривание. Экономить на цене расходных материалов не стоит, так как от их качества зависит итог работы.

Шпатлевание сколов и царапин

Покрасочные работы

Точный тон краски, используемый в оформлении автомобиля, можно увидеть на табличке, находящейся под капотом или на левой стойке (для старых авто). Важный момент: все детали, которые не подлежат покраске, должны быть тщательно укрыты

Кроме того, целостность нанесенного слоя краски может быть нарушена при попытке удаления возможно налипших загрязнений, поэтому важно пользоваться антистатическими салфетками и полиролью. Технология покраски должна быть известна автовладельцу, в противном случае следует потренироваться на других поверхностях

Выравнивание геометрии кузова

Выполнение этого вида работ своими руками возможно только при наличии специального стенда или стапеля, позволяющего прикладывать разнонаправленные усилия, что позволяет эффективно устранять последствия боковых ударов.

Избавление от коррозии и последующая защита от нее

Ремонт заключается в зачистке пораженных поверхностей и обработке специальными составами. Технология антикоррозионной защиты предполагает тщательную предварительную очистку днища.

Антигравийная защита

Лучший способ предотвратить мелкий ремонт — предупреждение появления мелких сколов и царапин. Для этой цели существуют специальные составы, способные продлить срок службы как деталей днища, так и деталей кузова, в том числе и бамперов. Технология нанесения составов также предполагает предварительную очистку обрабатываемых поверхностей.

Нанесение антигравийной пленки

Установка заплаток на металле

Сварка — такая операция позволит выполнить не только любой локальный шов, но и проставить целую заплатку. Особенно это актуально для старых авто, у которых имеются коррозионные повреждения.

Конечно, умелые автолюбители способны продлить список работ, которые можно своими руками выполнить в гаражных условиях, но если вы не готовы ставить эксперименты над собственным автомобилем, то лучше всего доверить кузовной ремонт профессионалам, имеющим не только специальные знания, но и дорогостоящую аппаратуру и оборудование, ведь кузовной ремонт своими руками в большинстве случаев трудозатратное мероприятие, и малейшие неточности потребуют серьезных переделок. Кроме того на все виды кузовного ремонта должна действовать гарантия.

https://youtube.com/watch?v=xry7t_ZH7Ng

Похожие публикации

Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками

Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

Кузовной ремонт «копейки» и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.

Порядок подготовки поверхности:

— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;

— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;

— Демонтировать мелкие элементы авто;

— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.

В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.

Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.

После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.

Необходимы следующие виды грунтовки:

— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;

— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.

Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.

Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.

Нейтрализация повреждения без последующей покраски.

Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.

По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.

Коротко о повреждениях

Как правило, наиболее поддающейся повреждению является задняя часть кузова.

подготовка кузова к ремонту

Это объясняется тем, что о нее во время езды ударяются мелкие по размеру камешки, вылетающие из-под задних колес. Также причиной повреждений могут послужить ошибки, допущенные во время маневрирования при въезде/выезде.

Перед ремонтом необходимо уделить особое внимание видам повреждений. К примеру, если «пострадал» лишь внешний слой покрытия, для устранения недостатка вам потребуется полироль либо же специальный косметический карандаш, способный удалять царапины

Если же повреждения гораздо серьезней, просим вас следовать нижеизложенным советам.

Мелкий кузовной ремонт своими руками. Что для этого потребуется?

Предлагаем вашему вниманию своеобразный перечень материалов, которые помогут вам самостоятельно осуществить мелкий кузовной ремонт своими руками. Итак, вам потребуются:

• полиэфирная или эпоксидная смола;
• синтетическая шпатлевка для автомобилей;
• стеклоткань;
• краска, соответствующая цвету вашего авто.

Предлагаемая нами технология основывается на склеивании и является подходящей касательно всех видов ремонта кузова, а также бампера. Причем ремонт бампера в этом случае не будет отличительным от технологии кузовного ремонта.

Алгоритм действий при мелком кузовном ремонте

1. Удалить с поверхности вашего автомобиля ЛКП (лакокрасочное покрытие). Произвести эту работу качественно помогут специальные щетки – металлические, с электроприводом. Необходимо будет делать зачистку полностью – вплоть до чистого металла. Если вы также ремонтируете и бампер, соответственно нужно произвести зачистку вплоть до чистого пластика.
2. После произведения процедуры удаления ЛКП, делаем выравнивание деталей кузова, а также подготавливаем его к этапу нанесения слоя композита. С целью подготовки поверхности к шагу нанесения смол рекомендуется обезжирить ее, используя для этого растворитель.
3. Самый ответственный этап – нанесение материала-композита. Перед этим необходимо подготовить несколько латок, вырезанных из стеклоткани. Эти латки послужат основанием для нанесения смол. Если на кузове присутствует достаточно крупная вмятина, рекомендуется сделать их в разных размерах (от меньшего к большему). Далее стоит подготовить к работе смолы. Чтобы избежать несвоевременного засыхания композитов, рекомендуется размешивать их небольшими порциями.
4. Все готово? Тогда можете смело наносить на деталь получившуюся латку. Для того, чтобы осуществить это, нанесите клейкий слой смолы. Уложите стеклоткань.
5. Наклеенную латку обязательно разгладьте, используя с этой целью шпатель (пластиковый либо резиновый). Продолжайте укладывать слоями до тех пор, пока отверстие не будет заделанным.

покраска машины

1. Далее – шлифование поверхности. Производите ее, используя специальные вибрационные машины, которые позволяют переключать скорости.
2. После того, как вы убрали все излишки материала-композита, нанесите шпатлевку для автомобиля, а после высыхания аккуратно ее отшлифуйте до тех пор, пока поверхность не станет идеальной. Чтобы проверить степень «идеальности», нанесите легкий грунтовочный слой. Он послужит своеобразным индикатором для вас.

После того, как вы выполните кузовной ремонт авто, его необходимо будет покрасить. Как правило, для этой цели потребуется спецоборудование. Например, кракопульт, компрессор. Если у вас не имеется таких приборов, наилучшим выходом станет обращение к специалисту.

Мелкий ремонт автомобиля – это всегда выполнимо и достаточно легко, если под рукой имеется годное руководство по его выполнению. Надеемся, наша статья поможет вам в усовершенствовании вашей машины, а вы останетесь довольны результатом работы, выполненной собственноручно!

Этапы проведения кузовного ремонта

Пожалуй, в работах, связанных с кузовным авторемонтом, большее внимание следует уделять подготовительному этапу, ведь от качества выполнения подготовительных работ зависит и окончательный вид транспорта. Этап №1

Этап №1

К первому этапу в проделке кузовных работ можно отнести рихтовку. Этот этап проходят только те машины, которые попадали в ДТП и получили достаточно серьезные повреждения в механическом плане. Рихтовку автомобиля производят с помощью специального оборудования.

Этап №2

Данный пункт подразумевает выравнивание неровных поверхностей, т.е шпатлевку. Шпатлевка наносится на неровности автокузова равномерным слоем, чтобы можно было проводить следующий вид работ. Если шпатлевка нанесена слишком большим слоем, ее излишки можно удалить с помощью бумаги и специально предназначенного инструмента.

Этап №3

После шпатлевания целесообразно прогрунтовать автокузов. Грунтовку необходимо наносить для того чтобы на металлических деталях автомобиля не появилась коррозия. Грунтовка наносится сразу перед нанесением краски, чтобы поверхность автокузова как можно лучше выровнялась. Грунтовка кузова автомобиля Автомобильная грунтовка бывает трех видов, каждый из которых имеет свое определенное назначение: кислотная, выравнивающая, парозаполнительная.

Этап №4

На этой стадии происходит покраска всего кузова или отдельных элементов. Красить машину необходимо в специальной камере или гараже, где с помощью специального оборудования, которое иначе называется – пистолет, равномерным слоем наносится краска.
Автомобиль нужно красить в закрытом помещении, чтобы на свежую краску не попала ни пыль, ни влага, ни солнечные лучи. Покраску нужно производить только при помощи специального оборудования, чтобы не было недочетов и неровностей. Покраска кузова автомобиля.

Этап №5

Завершающей стадией считается полировка элементов автокузова. Полировка необходимо для того чтобы транспортное средство приобрело приятный эстетичный вид, который в свою очередь может сильно скрасить некоторые недочеты после таких работ, как реставрация кузова.

Полировка кузова автомобиля Полировка кузовных элементов также осуществляется поэтапно. Полировка осуществляется для того чтобы не было заметно граней между старым слоем краски, который был нанесен в заводских условиях, и новым. Полировка — достаточно уникальное средство, ведь она отлично может замаскировать поврежденное место.

Помимо этого, полировка обладает отличительной особенностью: если качественно выполнить данный вид, то поврежденное место без специального оборудования невозможно найти.

Покраска кузова, удаление вмятин, починка пластиковых кузовных элементов и многое другое можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи экспертов. Ремонт элементов автокузова своими руками выйдет значительно дешевле, чем ремонт на СТО, а если знать некоторые нюансы, то и намного аккуратнее.

Сколько компонентов

Автомагазины и рынок предлагают множество вариантов шпатлевки. Продавцы часто рекомендуют новичкам однокомпонентную шпатлевку, поскольку её легче использовать (наносим — ждем, пока высохнет — шлифуем). Но такой вариант подойдет скорее для предпродажной подготовки автомобиля, чем для качественного ремонта. Такой вид шпатлевки очень чувствителен к вибрациям и может растрескаться уже через пару месяцев.

Для более качественного восстановления следует выбрать двухкомпонентную шпатлевку. Она состоит из непосредственно самой шпатлевки и утвердителя. Перед нанесением на поврежденный участок следует тщательно смешать оба элемента (пропорции по инструкции). Чем больше утвердителя, тем быстрее высыхание. Учтите, что более эластичную шпатлевку легче равномерно распределять по поверхности.

Если деталь имеет сильные повреждения — глубокие вмятины до 5 мм, то необходимо предварительно использовать шпатлевку со стекловолокном. Она поставляется со специальным клеем, который имеет очень сильные сцепные свойства. Так вы создадите крепкую и довольно ровную основу для дальнейших работ.

Рихтовка — что это такое, правка кузова автомобиля своими руками

При дорожно-транспортном происшествии страдают кузовные элементы машины. Однако если повреждения незначительны, то их устраняют без замены детали, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Для этого проводят рихтовку – процесс восстановления поврежденного участка кузова автомобиля.

1. Крышка багажника и капот.
2. Двери.
3. Крылья автомобиля.
4. Пороги.
5. Крыша.
6. Металлические бампера.

Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.

Виды

Ремонт кузовных деталей делят на три вида:

1. Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
2. Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
3. Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.

Технология

В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:

1. Поверхность тщательно моют и сушат.
2. Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
3. Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.

Технологии рихтовки кузова автомобиля:

1. Обычная рихтовка.
2. Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
3. Усадка на горячую.
4. Восстановление алюминия.

Читайте также: Инструкция по замене лобового стекла на Лада Калина

Обычная рихтовка

Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.

Небольшие выпуклости и вмятины можно устранить холодным способом без последующей покраски восстановленной детали.

Восстановление без покраски

Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.

Усадка на горячую

В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.

Восстановление алюминиевых деталей

Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.

Инструмент

Рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется с помощью специальных инструментов. К их списку относят:

1. Рихтовочные молотки и киянки. Применяются для устранения вмятин разных форм и сложности. Ударный боек молотка хорошо отполирован и имеет скругленную поверхность. Инструмент выполнен из сплавов цветных металлов, пластика или резины. Вес ударного приспособления не превышает 200 грамм. Повреждения кузова устраняют с помощью частых несильных ударов, в зависимости от глубины вмятины и типа восстанавливаемого металла дефект выстукивают или от края к центру, или наоборот.
2. Поддержки, наковальни, штампы. Основное предназначение данного набора инструментов – фиксация поврежденного участка кузова. При выборе конкретного инструмента, ориентируются на форму и размер вмятины. В зависимости от этого выбирают подложку.

Читайте также: Особенности, ремонт лобового и заднего стекла с подогревом

3. Подкладные штампы, поддержки и наковальни. Фиксируют поврежденный участок кузова. Важно учитывать, что форма поддержки должна совпадать с формой поврежденного участка.
4. Ударные полотна и ложки. Помимо вытягивания вмятин, эти приспособления используют в качестве ударных штампов, для исправления повреждений серьезных форм. При сжатии металлических листов используют ложки. Ими разъединяют дефектные участки.
5. Рычаги и крюки. Приспособления, предназначенные для вытягивания дефекта изнутри. Ребра жесткости кузова используются в качестве опоры для рычага. В зависимости от форм и размера вмятин, используют крючки соответствующих размеров и форм.
6. Напильники и шлифовальная машинка. Выравнивают восстановленную поверхность перед покраской, и полировкой окрашенного участка.
7. Споттер. Аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Используется для устранения разрывов и заломов металла.

При наличии определенных навыков, умений и необходимого набора инструментов, восстановить поврежденные участки кузова можно самостоятельно. Однако при отсутствии условий для выполнения рихтовки, рекомендуют обратиться к специалистам, так как результат самостоятельного ремонта может оказаться хуже ожидаемого.

Загрузка… Рихтовка

кузов своими руками, видео. Нюансы риффовой работы. Определение возможности самообеспечения

Многие поломки на станке можно выровнять самостоятельно, если не боятся действовать. Машину можно обнаружить несколькими способами. У каждого метода есть свои особенности, которые описаны ниже.

Самые известные 4-е способы Рихтовки:

1. Гремящий классический автомобиль. Актуален практически при любых повреждениях кузова. Выполняется с помощью различных оправок, рычагов, металлических и резиновых молотков, фасонных печей.

2. Вакуумная машина richt . Используется для сплошной лакокрасочной обработки и сглаживания вмятин. Выполняется вакуумным обратным молотком. Особых навыков не требует: исправлено — натянуто.

3. Деликатная правка без покраски. Как правило, удаление вмятин без покраски происходит за счет специальной присоски и мини-впрыска, применяемого при выравнивании металла. Этот метод работает, когда краска на кузове не повреждена. Минилифер продается в большинстве специализированных интернет-магазинов.Мелкие неровности плавно вытягивает до идеального результата, главное подобрать нужные поршни (чем меньше становится вмятина, тем меньше нужно прилепить поршень).

4. Регулировка корпуса корректировщика. SPOTTER — это современный и многофункциональный инструмент, который может быть аккуратно снят машиной с помощью контактной сварки. Конечно, для разовой работы покупать корректировщик не стоит, но если есть перспектива в будущем заняться «жестью», то такой инструмент может сделать всю работу за вас.

Нюансы, которые необходимо учитывать при ричтовке автомобиля

В ричтовке автомобиля можно использовать все вышеописанные методы, так как каждый из них умеет дополнять друг друга. В первую очередь можно прибегнуть к миниилиптеру или обратному молотку, даже если краска повреждена, затем при необходимости к классическому выравниванию металла.

Рихтовка кузова автомобиля — это не сложный процесс, но поближе опыт или желание познакомиться со свойствами металла в нем приветствуются.

Результат дребезжания без покраски должен быть безупречным …

В этой работе главное — почувствовать металл. С ним сложно справиться только на старых отечественных машинах. На иномарках она тонкая и гибкая, хороша ни на что. На некоторых китайских и японских автомобилях Вмятины на кузове легко устраняются даже голыми руками, поэтому при работе с такими машинами инструменты иногда даже не нужны.

Местная Ричтовка без покраски

Если образовавшаяся вмятина не имеет шансов, а металл не будет тянуть (деформация с растяжением), то можно закрепить предмет, не повредив имеющуюся ЛКП.Краски и лак обладают достаточной эластичностью. Если на месте вмятины не было замазки, то шансов на хорошее распрямление немало.

Однако не рекомендуется брать тонкое богатство сложных повреждений без достаточного опыта. Если такую ​​процедуру выполняет профессионал, то она кажется очень простой. Но стоит взять инструменты в руки, так как сразу понимаешь, насколько это сложно.

Для нежной ричтовки необходимо приобрести специальный инструмент.

Кстати об инструментах. Наборы для эталонных вмятин путем выдавливания с обратной стороны состоят из различных крючков и «булав», назначение которых невозможно предугадать. Мастер тонкой работы, близкий к скульптору. Если скульптор знает, как обрезать все слишком много, то крысолов знает, где и с какой силой щелкнуть, чтобы вернуть деталям первоначальную форму.

В то же время простые вмятины в местах с практически открытым доступом могут быть выправлены самостоятельно подземным миром.Если, например, на двери есть вмятина без повреждения ЛКП, то сняв дверные карты и получив доступ с обратной стороны, можно выдавить ее обратно. Для этого сделайте полоску из твердой резины и медленно пробивая ее маленьким молотком прямо или через толкатель.

В любой контактной Ричтовке главное не делать лишних движений. Ошибок не терпит. Всегда лучше отстегнуть, чем переплачивать. Поэтому все действия (особенно из-за отсутствия опыта) нужно производить максимально осторожно.

Местная Ричтовка, как уже говорилось выше, тоже может быть сделана снаружи. При этом используются специальные поршни различных форм и размеров, которые приклеиваются к проблемному месту специальным клеем. Но практика показывает, что возникающую нагрузку на отрыв выдерживает только заводской ЛКП. Если деталь Б. это место перебита, а тем более лопаты, то ее покрытие вряд ли выдержит тянущую нагрузку.

В старых мануалах по Ричтовке часто можно встретить ссылку на сквозной метод. Он предполагает просверлить в центре вмятины крошечное отверстие, через которое продвигается крючок.Изгиб крючка может иметь разную форму, от этого зависит радиус воздействия. Действуя таким образом, важно не прикладывать больших усилий, так как груз будет указывать, и это может вызвать появление подушек.

При местной Ричтовке необходимо тщательно осматривать вмятины на лакокрасочном покрытии на предмет трещин. Для этого потребуется увеличительное стекло. Микротрещины через него учесть вряд ли удастся, но серьезные повреждения наверняка будут видны. Если есть трещина в ЛКП, то лучше выбрать метод дребезжания с покраской.

Любое повреждение лакокрасочного покрытия — это разгерметизация защитного слоя. После трещины в краске влага обязательно попадет на металл и вскоре появится коррозия. Ржавчина подорвет ЛКП в области трещины и обнажит последнюю. В итоге все дело закончится точечным ремонтом с покраской.

Ричтовка без покраски хороша не только минимальной стоимостью но еще и тем, что родной ЛКП практически сохранен. Однако в дальнейшем необходимо наблюдать места утонченных вмятин.Появление клубня означает, что под краской началась коррозия.

Причиной повреждения тех или иных частей автомобиля может стать авария, неправильная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на машину веток дерева или сосулек с крыши и т. Д. Что делать с дефектами, которые появившийся? Спасти позицию может ричтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которая может быть проведена с привлечением специалистов или своими силами. Рассказываем об этапах ремонтных работ Подробнее.

Шаг первый: Ричтовка

Во-первых, необходимо, конечно, по возможности распустить поврежденный элемент корпуса и внимательно осмотреть дефектные участки для определения их границ и глубины. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформируемый металл, чтобы восстановить его геометрию.

Начало работ по Рихтовке и Покраске — выколачивание вмятины молотком с изнанки. С лицевой стороны необходимо оборудовать опору (прикрепить ложку, ручную наковальню и т. Д.).). Если дефект имеет большую площадь, двигайтесь по спирали от краев к центру, потому что именно на краях дентина сосредоточено основное напряжение. Мелкие дефекты наоборот заменяются обнажением по центру, а затем по краям.

Старайтесь чередовать воздействие молотка и опоры на поврежденный участок, иначе ваши усилия могут привести к тому, что вмятина не исчезнет, ​​а только еще больше будет увеличиваться по мере растяжения металла.

Проведите более оперативную правку и покраску для прогрева дефекта и последующего резкого охлаждения: под действием перепада температур металл приобретет первоначальную форму, а значит, следующие этапы ремонтных работ вы проведете быстрее.

По окончании редактирования ударным инструментом и термическим воздействием оцените результат своих усилий: если на поврежденной поверхности остались пузыри и жучки, которые не исчезают при нажатии, а только переходят в другое место, повторно нагрейте металл и круто. Материал будет сдавлен, и пузырьки должны исчезнуть.

На этом раттовка завершена, и начинается следующий этап — подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего, вы освободите как можно больше места в гараже.Все лишние элементы обстановки, автозапчасти и топливо на время ричтовки и покраски рекомендуется выносить из помещения.

Удаление мокрой грязи из гаража. Нажмите на фото для увеличения.

Второй момент — тщательная влажная уборка. Во время всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, находящаяся в воздухе и оседающая на только что обработанных телах, сведет все ваши усилия на то, чтобы избежать. Пылесосом или струйным сжатым воздухом Из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража.Они дополнительно защищены пластиковой пленкой. Не забудьте оставить кусочек пленки и для тех элементов кузова, которые не нуждаются в покраске.

Шаг третий: Подготовка необходимых материалов и инструментов

И Ричтовка, и последующая покраска автомобилей требует определенного набора инструментов и принадлежностей. Вот что вам понадобится:

Шаг четвертый: автомойка

Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ — занятие простое, но относиться к нему нужно со всей серьезностью, ведь загрязнения и пыль — злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

1. Мойте машину лучше в тени, а не на солнце.
2. В качестве источника воды используйте шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
3. Наиболее значительные загрязнения следует сбивать струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
4. Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо промыть тело большим количеством воды.
5. В процессе мытья работайте губками, а после мытья насухо протирайте автомобиль тряпкой без запотевания.

Шаг пятый: снятие окраски

Покраска идет гладко только тогда, когда окрашиваемая поверхность будет идеально чистой и гладкой, поэтому участки, повлиявшие на сварочные работы и дребезжание автомобиля, были сгруппированы.

Вначале зачистите сварные швы на одном уровне с поверхностью детали с помощью болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию P60 — P100. Обширные поверхности можно шлифовать болгаркой, а труднодоступные — только вручную.

В тех местах, где на деталях остаются следы ржавчины, зачищается до металла. Можно использовать в этом процессе и химические реагенты для стравливания ржавчины.

Шаг шестой: Обезжиривание

Покраска — это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после завершения авто и шлифовки обязательно проводится обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте индивидуальными средствами защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками.Советуем придерживаться следующих рекомендаций:

Обезжиривание автомобиля перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

• работать двумя салфетками: одна нанести на деталь обезжириватель, а другая насухо протереть поверхность, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
• обезжиривание проводить только после зачистки, иначе на кузовах останутся технологические загрязнения;
• если необходимо обезжирить алюминиевое изделие, мы позаботимся о выборе средства, так как не все растворители безопасны для этого материала;
• обезжириватель воздействует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому сразу после обезжиривания приступить к покраске невозможно.Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнаты;
• после обезжиривания постарайтесь как можно больше обработать предметы, чтобы они снова не испачкались.

Шаг седьмой: замазка

Шпатлевка приводится в рабочее состояние Путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Захват шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней нужно быстро и качественно.

Не пытайтесь за один прием заделать шпаклевкой глубокие вмятины.Правильный подход к штатлеванке — это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Для ускорения процесса обработайте сразу две секции: пока сохнет, положите другую и т. Д.

После полной заливки шпатлевки шлифуют вручную или рубанком. Далее следует проявляющий тест с использованием специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишный нитропактал.После высыхания на нее наносится подводка P240, воздействуя не только на покрытую поверхность, но и на участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как бы аккуратно они ни крутили шпателем, на деталях остаются выступающие полоски шпатлевки. Пока шпатлевка мягкая, исправить этот недостаток не удастся, а после высыхания шпатлевки сделать ее еще тверже. В этом поможет острый канцелярский нож, которым после первичной установки наполнителя срезать выступающие участки.Узнать, что настал момент, чтобы выровнять неисправный участок ножом, можно по повышенным температурным деталям. Металл нагревается, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: приготовление и внесение грунта

Грунт, как шпаклевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленный грунт необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести отвердителем и растворителем.Четко следуйте инструкции по внесению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Прикладная техника

Грунт наносится на предкомпозитную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток 5-10 минут, иначе почва может «закипеть». Если изделие новое, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если на деталях есть зачищенные до металла участки, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав практически не распыляется на поверхность.Последующие слои можно делать толще, но в разумных пределах.

Чаще всего используется нейтральный почвенно-серый: этот состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании вы можете купить белый, черный и красный грунт одной марки и смешиванием создать нужный вам оттенок.

Рихтовка машин поможет Вам вернуть былый привлекательный внешний вид и ровную поверхность вашему автомобилю. Ведь вид всегда есть, формы плавные, а поврежденные части кузова с нарушенной геометрией наоборот отталкивают взгляды других водителей и случайных прохожих.Удаление автомобиля предусматривает центровку деформированного станка или его частей после аварии, столкновения или аварии.

Рихтовка кузова автомобиля — Процедура, с которой столкнулся каждый автовладелец, ведь никто не застрахован от непреднамеренного повреждения кузова мелкими предметами, ветками, забором и т. Д. Устранить образовавшуюся деформацию кузова, корпуса, дверей или бампера можно ричтовка авто своими руками Или написав специалистам автосервиса.

Рихтовка кузова всеми доступными способами

Подготовка к редактированию

Для того, чтобы восстановить состояние вашего автомобиля, нужно знать больше что такое auto richt Какие существуют технологии и что необходимо для их грамотного внедрения.Суть ричтовки — в исправлении и выравнивании деформированных участков. Чтобы сделать это качественно — нужно обладать специальными навыками, опытом и техническими инструментами.

В большинстве случаев для восстановления автомобиля достаточно пневмомолота и домкрата. Весь этот инвентарь можно приобрести в специализированном магазине. Но если товар сильно поврежден — необходимо обратиться за помощью к профессионалам или заменить его вовсе.

Несколько практических советов Для успешного прокачки:

1. Перед тем, как перейти непосредственно к редактированию, необходимо удалить краску с обрабатываемой поверхности.
2. В конце — нанести поверхность и подметать поверхность.
3. Иногда для большей эффективности можно прогреть металл. Делать это нужно аккуратно, чтобы материал не расплавился.
4. Если деформация автомобиля сопровождается появлением трещин на кузове — нужно протолкнуть поврежденную поверхность, а затем обработать ее сварочным аппаратом.
5. Ричтовка кузова автомобиля своими руками Проще всего и удачно будет, если мелкие неровности начнут восстанавливать с середины, а большие — с края.

Инструменты, необходимые для обработки

Для разных видов повреждений требуются разного рода устройства, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистами, которые посоветуют приобрести те или иные материалы для ремонта. Но чаще всего ричтовка автомобилей Требуется такой перечень объектов:

• СПОТТЕР — устройство для точечной сварки;
• Молоток обратный и инерционный;
• Молоток, кирпичи по которым острые;
• Ложка для внутреннего грохота металла;
• Блок для вырезов;
• Другие механизмы, которые могут понадобиться в отдельных ситуациях.

Необходимые инструменты и приспособления для кузова автомобиля richt

Классификация ричтовских технологий

Многие поломки машины можно исправить самостоятельно, если набраться опыта и получить под рукой набор нужных юнитов. Главное — не бояться, а действовать.

Есть несколько эффективных способов греметь:

• Классическая машинная правка с барабанными инструментами. Такой автомобиль Body Richt Technology Universal и может использоваться при большинстве машинных деформаций.Благодаря простоте, ее сможет принять даже новичок в Ричтовке. Этот метод наиболее актуален для исправления вмятин неправильной формы, острых шансов, при повреждении лакокрасочных покрытий.

Для этого воспользуйтесь такими инструментами:

• оправки;
• Рычаги и крючки;
• Металл, металл или резина;
• Печи фасонные;
• Наковальня, опора;
• Шлифовальные устройства.

Примечание: При таком способе правки финишная окраска обязательна!

• Вакуумный автомобиль . Достоинством приема является быстрое и качественное устранение больших ровных впадин без покраски, если после повреждений лакокрасочное покрытие осталось целым. Такая технология не требует доступа к поврежденной детали с внутренней. Исправление дефекта достигается с помощью специальных присосок. Важно: Если помимо катушек на поверхности вашего транспортного средства Вы обнаружили трещины — такая схема Рихта может только усугубить состояние поврежденного металла и привести к его отслаиванию.
• Четкая коррекция. Для небольших участков этих путей используется оборудование PDR для кузова автомобиля richt (Минилифер). Это устройство нового поколения, которое эффективно возвращает вид поврежденному автомобилю без образования пятен, подтягивая деформированные участки до оптимального уровня. Для неровностей разной величины предусмотрены насадки разного диаметра. Еще одним преимуществом является простейшая процедура ратификации и возможность купить инструмент для кузова richt в любом специализированном магазине.
• Отредактируйте кузов автомобиля с помощью Spotter. SPOTTER — универсальный механизм в области ремонта автомобилей. Контактная сварка — основной принцип, по которому выполняется работа Spotter . Авто Ричтовка. Таким образом, получается максимально аккуратный. Конечно, нет необходимости приобретать это оборудование для разового использования. Но если вы регулярно занимаетесь ремонтом автомобилей и работаете с металлом, это многофункциональное средство может стать вашим незаменимым помощником.

Особенности кузовного ремонта

Рихтовка кузова автомобиля может быть проведена любым из всех вышеперечисленных способов. Вы также можете комбинировать их, потому что они прекрасно дополняют друг друга. Например, изначально можно использовать миниилифер или обратный молоток, даже если лакокрасочное покрытие повреждено, а потом перейти к традиционному дребезжанию поверхности.

Собственно, ричтовка авто — не такой уж и сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Нужно только «пощупать» металл.Контролировать материал сложно только на автомобилях старого советского образца, иномарки подключаются к какому-либо влиянию. Что касается машин китайского или японского производства, то вмятины на их поверхности можно выдавить даже голыми руками, без каких-либо приспособлений.

Так вот, выравнивать металл самостоятельно, используя различные молотки и оправки, можно, не тратя время и силы, и прибегая к более простой технике: присоскам, мини-инфразам или споттерам.

В процессе эксплуатации автомобиля часто происходят события, в результате которых происходит повреждение внешних элементов кузова.Это может быть как столкновение с различного рода препятствиями, так и крупные аварии, при которых кузов автомобиля получает значительные повреждения. При малой поломке и наличии технической возможности Рихтовка кузова осуществляется автовладельцем, в противном случае обращение в специализированную мастерскую кузовного ремонта.

Современные автомобили отличаются невероятно сложной конструкцией, и любое незаконное вмешательство в конструкцию может привести к непоправимым нарушениям. Чтобы грохотать машину своими руками действительно эффективно, настоятельно рекомендуется соблюдать допустимые технологии и использовать соответствующие инструменты.Иногда некоторые повреждения могут деформировать капот или другие поверхности машины и в этом случае процедура удаления вмятин без покраски очень актуальна. Использование рассматриваемой технологии позволяет восстановить внешний вид поврежденной детали без изменения ее лакокрасочного покрытия.

Кузов Рихтовка своими руками с последующей покраской может быть проведена, если металл был сильно поврежден, проткнул или вообще растворился.
Рихтовка кузова считается достаточно ответственным и трудоемким процессом, требующим от мастера специальных технологических приспособлений и опыта.
Сложность работ напрямую зависит от вида повреждений.

Раньше корпус рихта делался своими руками с помощью молотка, но наши дни давно ушли в прошлое. Чтобы рассматриваемый вид ремонтных работ был эффективным, необходимо использовать определенные инструменты, и в каком-то плане процедура может потребовать материальных затрат. От вашего опыта и квалификации напрямую будет зависеть перечень инструментов, которыми вы пользуетесь. Пневматический молоток применяется для устранения изгибов, вмятин и глубоких царапин на внешней оболочке корпуса.Пневматический молот может заменить наковальню и рукоять обычного молота. Устройство отличается простотой устройства.

Если за десять лет машина уже не подвергалась ни одному кузовному ремонту, то в этом случае удалять вмятины не стоит. Если металл слишком деформирован, удаление вмятин приведет только к увеличению площади материала, которой потом не останется места.

Выбирая ударные инструменты, помните, что они не должны тянуть за металл.Лучший способ В этом случае это молотки с пластиковыми или резиновыми забоями, опорная поверхность которых достаточно велика, а также деревянный запрос. Использование таких молотков не вызовет появления следов на ремонтируемой детали.

Рабочая поверхность инструментов должна быть идеально гладкой, иначе они могут оставить непоправимые следы. Авиллер (опора) должен иметь большую массу, так как тогда энергия выдува будет лучше поглощаться и будет меньше следов от ударного инструмента.

Рихтовка кузова своими руками без покраски

Рассматриваемая процедура при наличии опыта и необходимых инструментов Не так уж и сложна, как кажется на первый взгляд. Настоятельно рекомендуется перед самостоятельным проведением рассматриваемых ремонтных работ, живите виноватым в процессе выравнивания вмятин до покраски или хотя бы посмотреть видео о кузове рихта. Для выполнения ричтовки также необходимы определенные теоретические знания, осторожность и аккуратность.В этом случае обязательным условием является строгое соблюдение методических рекомендаций по проведению рейтинговых работ.

Когда ричтовка кузова будет завершена своими руками, следует прощупать поверхность и проверить наличие дефектов:

• Пузырьки, имеющие свойство перемещаться при нажатии на них на другую поверхность.
• Падины, не удаленные экструзией.

Для устранения таких дефектов, прежде всего, меловать границы и в дальнейшем устранить удлинение металла.Кузов ричтовка своими руками глубоко в каждую сторону листа позволяет убрать углубления. Штрихи должны приходиться к центру и постепенно переходить к границам с уменьшением силы.

Что касается пузырей, то их можно удалить, затянув металл. Процедура допустима при условии утолщения металла. Для этого в пузыре возвещают несколько точек с кислородно-ацетиленовой горелкой. После охлаждения нагретого металла поверхность сжимается и пузырек удаляется.Для охлаждения используется влажная тряпка.

Любые виды кузовных работ А также покраска автомобиля, произведенного своими руками — мероприятие серьезное, ответственное и хлопотное. Но если вы настроены на этот вид Работы, давайте смело примем за них и у вас обязательно получится. Но прежде вернитесь к полезной информации, открывающей вам путь к цели. В первую очередь, обозначим, что в Рихтовке, покраске автомобилей, есть определенные этапы, которые необходимо выполнять в строго согласованном порядке.

Итак, если ваша машина получила небольшие механические повреждения, возникшие в результате удара, то необходимо приступить к первому этапу, который называется — Рихтовка.

Это означает, что любая деформированная поверхность кузова автомобиля должна быть выровнена до исходного состояния.

Конструкция существующих вагонов Настолько сложна, что полученные повреждения могут вызвать большие проблемы при восстановлении. Чтобы произвести необходимый ремонт и получить желаемый результат, необходимо иметь соответствующие инструменты и разбираться в используемых технологиях. Рихтовка и покраска авто производятся в том случае, когда двери, капот, багажник и другие внешние детали отлиты.

Кузов Ричтовка — довольно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и, самое главное, необходимого набора специальных инструментов.Следует отметить, что правильно подобранное средство — это 50 процентов успеха.
Устранение ненужных изгибов и вмятин, а также глубоких царапин выполняется с помощью набора инструментов, в который входит пневмомолот, способный заменить ранее использованные молоток и опору. Он имеет небольшой вес и способен убирать повреждения изнутри.

Рихтовка покраска автомобиля своими руками выполняется довольно быстро и легко, если предварительно посмотреть весь уровень выравнивания любого дентина в любой автомастерской.Это даст вам полное представление о том, как владеть инструментом и с какой стороны решать существующую проблему. Кроме того, вы можете оценить применяемую технику.

Как и любые виды работ, ричтовка и покраска авто, имеет ряд тонкостей и нюансов. Вот почему, выпрямляя переднее или заднее крыло, или дверь автомобиля, необходимо четко знать и выполнять инструкцию, которая предназначена для выполнения дребезжащих работ.

Для Ричтовки необходимо приобрести следующие инструменты:

• Ricking Rich Complete Round и Square Boy
• Отбойники с плоским молотком, круглые и квадратные
• Плоский молоток с круглой и выпуклой квадратной головкой
• Ricking Light Rounded Round и Point Boy
• Большие большие плоские круглые и квадратные бойхеды
• Молот холостого хода
• Молоток резиновый
• Ложка для рикошета
• Риферы двусторонние
• Рик править «Свисток»
• Ricking edit «Каблук»
• Рикинг редактирование «Пресс-релиза»
• Рикинг редактировать угловой
• Ложка для внутренней Ричтовки
• Ложка универсальная
• Ложка для экстракции
• Ложка выпуклая
• Ударная ложка эластичная
• Противоударные листы

Для того, чтобы вытащить, а затем выровнять жесткие углы поверхностей деталей, нужен домкрат на складе.Автомобиль
Ричтовка очень часто подразумевает использование сварочного аппарата. При его использовании назревают трещины. Также часто используется напильник, которым выравнивается поверхность тела. Не обойтись без шлифовального устройства, в состав которого входит резиновый диск и наждачная бумага. Бумага прессует орех.

Чтобы реализовать крылья из крыльев автомобиля, в первую очередь нужно их снять. После этого положите крыло на покрытую войлоком поверхность. Мягкость необходима для смягчения ударов. Легкое постукивание для обеспечения необходимого выравнивания поверхности и корректировки ударов по мере необходимости.Если при этом с обрабатываемой поверхности сбивается старая краска, то эта поверхность готовится под покраску; В горшках, стирает, обезжиривает. После этого проводится эмаль.

Чтобы произвести погремушку капота автомобиля или его дверей, их также снимают. Устанавливается в наиболее удобное для работы положение и с помощью специального инструмента, проникающего во внутреннюю обшивку, выдавливаются вмятины. Молоток в этом случае не поможет справиться с дефектами. Иногда можно утеплить поврежденное место, тогда оно становится мягче и легче поддается корректировке и выравниванию.

Если дентито больших размеров, ее устранение начинается с краев, где однозначно фиксируется все натяжение. А вот небольшая вмятина устраняется наоборот, начиная с середины. Если точки ударов молота с опорой совпадают, то поврежденная поверхность растягивается. Чтобы этого не произошло, опору нужно сохранять с некоторым отклонением. А сами бустеры и сам молот чередовать надо.

Прежде чем приступить к зачистке металла, необходимо установить границу дефекта.Исследование проводится с обратной стороны существующей вмятины, а опора должна находиться на лицевой стороне металлической поверхности.

После ричтовки поверхность пальпаторно ладонная. На поверхности могут образовываться два типа дефектов:

• образование углублений, не устраняемых экструзией;
• образование пузырьков, которые имеют свойство переходить на другую поверхность при нажатии на них.

Для устранения таких дефектов нужно обрезать границы мелом, а затем устранить удлинение металла.Рихтовка удаляет углубления вглубь листа. Ботинки следует прикладывать к центру, а затем переходить к краям, уменьшая силу удара. Пузырьки удаляются затяжкой металла. Сделать это можно, только утолщив металл. Для этого сделайте сердечко в нескольких точках пузыря, используя для этого кислородно-ацетиленовую горелку.

Механизм такой: какая-то поверхность достаточно горячая, при этом ее пластик сильно увеличивается, а эффект пружины от ненагретого металла способствует усадке.После охлаждения нагретого места металл сжимается, его утолщение и пузырек устраняются. Для охлаждения используйте мокрые стержни.

Обработка холодных поверхностей на прямолинейных участках панелей осуществляется с помощью следующего инструмента: Опорная плита и цизянка. Устранение неровностей на деталях, имеющих нежесткую поверхность, осуществляется с использованием изображения изображения и нанесения специального профиля или фигурных печей.

• Рихтовка покраска автомобиля своими руками включает также следующие этапы: выравнивание шпатлевкой и протирание шпаклевкой.Последний вид работ необходимо выполнять с помощью специальных инструментов, к которым относятся планы и планка. К нему прилагается необходимая наждачная бумага.
• После этого на поверхность кузова автомобиля наносится грунтовка. При необходимости наносится антикоррозионный грунт. Применяется исключительно для открытого металла. После высыхания вносится грунт, именуемый наполнителем, и только потом уровень земли. Последний помогает восстановить необходимую геометрическую форму. После этого обезжириваем металлические поверхности и обдуваем их.

Рихтовка покраска автомобилей — ответственные виды работ.Нанесение краски следует производить на полностью подготовленную поверхность, в помещении с минимальным количеством пыли. После покраски можно производить полировку. Он придаст автомобилю яркости и сияния.

Эффективные методы Как удалить вмятину на машине. Вырезание вмятин на автомобиле своими руками Можно ли выправить вмятину на автомобиле с помощью VATUZ

Любое повреждение кузова очень неприятно для владельца автомобиля. Они не только существенно портят внешний вид, но и провоцируют процессы коррозии.В результате владельцу приходится полностью красить свою машину. И если с царапинами все немного лучше, удалить вмятины довольно сложно. Однако, зная, как это делается, можно значительно сэкономить и вернуть автомобилю прежний эстетичный вид.

Существует несколько технологий борьбы с вмятинами. Вытащить их можно с помощью монет, вакуумного оборудования, по технологии POPS-A-DENT, методом подогрева и охлаждения. Рассмотрим каждый из этих способов.

Типы вмятин

В первую очередь необходимо определить вид деформации.Данные о повреждениях различаются большими размерами. Итак, повреждение глубокое, глубина которого составляет от 10 миллиметров и более. Часто эти вмятины не имеют четкой овальной формы.

Такие дефекты самостоятельно не устраняются. Мелкие повреждения — это дефекты, в которых прогиб металла составляет не более 5 миллиметров, а поверхность ЖКП не имеет повреждений. Этот дефект уже можно устранить своими руками в домашних или гаражных условиях.

Вакуумная технология выравнивания

Это особая технология вытягивания вмятин без необходимости окрашивания.С помощью этого метода можно удалить даже серьезные вмятины за несколько минут. Технология подразумевает использование специальных вакуумных присосок, с помощью которых можно выравнивать поверхность тела. Этот метод позволяет удалить большие и нежные вмятины.

Стоит помнить, что с помощью этого метода можно исправить только вмятину, но не последствия — полностью устранить следы аварии невозможно. Выбирая вакуумную технику, нужно учитывать, что придется провести дополнительные работы.

Эта технология подходит только для правки без покраски (но при условии отсутствия трещин на поверхности). При наличии таких дефектов поверхность металла с галереей может отслаиваться. Такая деталь непригодна для эксплуатации.

Для данной техники нужно приобрести специальные присоски для протаскивания вмятин на автомобиле. Для Ричтовки не нужен прямой и открытый доступ к вовлекающей стороне дефекта. Это простой и быстрый способ.К месту дефекта прикладывается присоска, и с помощью компрессора создается разрежение. Затем резким движением вмятину растянуть. Таким образом легко устраняются мелкие дефекты.

Вытягивание с использованием СО2 и фена

Эта технология предполагает наличие распыленного углекислого газа и обычного домашнего фена.

Изначально вмятина прогревается феном. А затем газ распыляется на поверхность навеса. В этом месте металл моментально выравнивается и приобретает прежний вид.Когда процесс опрыскивания завершится, необходимо немного подождать, а затем протереть место повреждения.

Дефект монеты

Естественно, обычные монеты здесь не нужны. Вытягивание вмятин на автомобиле подобным образом аналогично принципу действия съемника или стержня для вытягивания. Плюс приемы в том, что сверлить отверстия в корпусах не нужно. Этот способ очень удобен в местах, где металл особенно тонкий, и просверлить отверстие просто невозможно.Работа легко проводится своими руками в гаражных условиях.

Итак, в чем ее суть? Технология заключается в припайке медных или бронзовых кружков к обычному сварочному электроду. По размеру круг напоминает монету. Затем он припаивается к поверхности корпуса — это должно быть заранее определено. Круглая монета расположена так, что она близка к вмятине. Далее с помощью мощных плоскогубцев электрод сжимается, и таким образом вытягиваются вмятины. Когда место выровнено, «монета» локально нагревается и легко удаляется.Осталось только почистить и покрасить место ремонта.

Рихтовка магнит

Эта простая технология позволяет легко удалить вмятины с поверхности тела. Стоит отметить, что перед тем, как приступить к ремонту магнита, следует разместить мягкие материалы. Это защитит поверхность LCP от царапин. Магнит направляют от края дефекта к центру и натягивают. В случае неглубоких дефектов прибор легко их устранит. Красить кузов не нужно.

POPS-A-DENT

Это специальные пластиковые приспособления, по форме напоминающие обычный кронштейн с двумя «пятаками» на каждом конце. Они предназначены для локального ремонта вмятин в бытовых или гаражных условиях. При этом красить место ремонта не нужно. Аппараты изготовлены из качественного пластика. Он не хрупкий, но и не гибкий. Для большей надежности есть ребра жесткости. Придают дизайну эластичность. Стоимость такого набора 450-500 рублей.Приобрести его можно в любом автомобильном магазине. Отзывы об источнике POPS-A-DENT в целом положительные. Из недостатков автомобилисты отмечают небольшое количество форсунок.

Самостоятельный комплект включает три сопла разного диаметра, на концах которых имеется винт с нарезанным винтом. На эту резьбу накручиваются барашки, с помощью которых вытаскиваются вмятины.

Для форсунок из резины применяется специальный клей. Он укомплектован приспособлениями. У клея особая формула — он надежен, долговечен, но при этом его легко удалить, не повредив ЛКП.Насадку нужно приклеить по бокам, а также по центру дефекта. По краям покрышек из резины есть технологические отверстия — их не просто так проделали. Во время приклеивания приспособления для вытягивания вмятин излишки клея могут выйти через эти отверстия. Тогда после застывания он сможет придать дополнительную силу для фиксации.

Как устранить «Пузырь» После неудачного протаскивания методом POPS-A-DENT

Бывает, что хозяин машины крутит барашки, и в результате получается пузырь.На этот случай производитель комплекта предусмотрел специальные колышки. Они изготовлены из уникальных материалов по нанотехнологиям. Пластиковая колыка очень эластична — она ​​рассчитана на амортизацию ударных нагрузок.

Этот колышек нужен в том случае, если вмятина натянута (например, на крыше). Образуется пузырек. Если держать его по центру и не сильно бить молотком, то дефект придет. На поверхности нет дефектов на поверхности. По нему можно сколько угодно стучать, но он не гнется и не расколется.Как уже было сказано выше, вытягивание зубного камня этим методом осуществляется с помощью клея. Для нанесения производитель добавил термопистол.

Итак, клеевой стержень устанавливаем в пистолет и немного ждем, пока макияж нагреется. Далее с помощью дыма его выдавливают. Клей хорошо потечет. Пистолет выполнен качественно, а конструкция у него предельно проста.

Порядок работы с набором

Чтобы удалить неглубокую вмятину без окраски этим набором, необходимо выполнить несколько действий:

• Предварительно обезжирить центр дефекта.Далее вручную наливаем клей в пистолет и прогреваем его. Когда состав нагреется, его выдавливают с курицей. Пока клей горячий, он размазывается по резиновой насадке. Последний вклеивается в центр вмятины. Важно помнить, что клей быстро застывает. В момент приклеивания насадки она завинчивается как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Композицию следует выполнять через специальные отверстия, о которых мы говорили ранее. Далее насадку выдерживают еще несколько минут на месте дефекта до полного застывания состава.
• Чтобы убедиться в сцеплении, насадка вращается из стороны в сторону. Если все нормально, через отверстие в центре высаживается пластиковая перемычка. Затем на резьбу навинчиваются барашки. Вместе с вращением дефект затянется. С каждым поворотом вмятина поднимается все выше и выше. Крутить нужно осторожно, чтобы в итоге не получить пузырек.
• Когда дефект нивелировали, прибор подержать на поверхности еще несколько минут (чтобы металл не ушел обратно).Через 5 минут снимаем насадку. А если не удаляется, то помогите ей феном. При этом вся краска остается на своих местах.

Выхлопная техника с рычагами

Этот метод применяется чаще, чем все остальные. Но следует отметить, что технология немного сложнее, чем все предыдущие. Перед тем, как вытаскивать вмятины на автомобиле, лучше предварительно потренироваться на любых других покрытиях.

Первоначально следует приобрести набор инструментов.В наборе около 40 штук различных рычагов и крючков. Перед началом ремонтных работ необходимо обеспечить легкий и свободный доступ к месту неисправности. Любые сторонние элементы аккуратно удаляются.

Работа с инструментом для удаления вмятин осуществляется только изнутри. Для этого подберите крючок оптимальной длины и аккуратно надавите на углубление, тем самым выровняв металл. Эту технологию можно применять даже после классической правки. Необязательно работать с крючками, если машина шпаклевана.Есть риск, что шпатлевка просто отвалится.

Заключение

Как видите, вытяжку вмятин провести вполне реально. Этот ремонт можно выполнить в гаражных условиях без необходимости посещения дорогостоящего сервиса и покраски.

Даже самые аккуратные водители иногда попадают в неприятные ситуации. Если вы, выезжая с парковки продуктового магазина задним ходом, столкнулись с колонной, кто-то припарковался слишком близко к вашей машине и ударил дверь стрижкой, то это не меняет того факта, что в результате у вас образовалась неприглядная вмятина .Очень часто ремонт столь незначительных или более чем незначительных повреждений покрывается гарантией, тем не менее, стоит дороже, чем вы готовы заплатить из собственного кармана. Во многих случаях удалить вмятину можно, не прибегая к помощи мастера автомастерской.

Для ремонта можно использовать отвертку, например, обычный фен, сфалированный самолет, кантуз или присоску. В этой статье мы разберем 2 основных способа ремонта кузова и мелких повреждений.

Использование фена для удаления повреждений

Конечно, имея под рукой только фен и еще несколько инструментов, на входе кузова специалиста по кузову не повесишься, но, попробовав отремонтировать самостоятельно, можно сэкономить внушительную сумму денег. Принцип довольно прост: фен выделяет тепло, и при определенной температуре металл, как известно, становится воинственным. Это означает возможность придания формы металлу, в том числе металлическим деталям корпуса, при условии достаточного прогрева.

Пункт 1 из 3: Оценка характера ущерба

Совершенно очевидно, что ремонт вмятин при использовании фена на автомобиле, попавшем в серьезную аварию, бесполезен, но имеет смысл в случае небольших дефектов и углублений в определенных зонах кузова автомобиля. Чтобы определить, подлежит ли конкретный демерический ремонт этому методу, необходимо прежде всего проанализировать его местонахождение.

Шаг 1: Анализ расположения вмятин. Достаточно легко удалить вмятины на гладких поверхностях, таких как крышка багажника или капот, крыша, двери и крылья. Это намного сложнее, но справиться с вмятинами на криволинейных и рельефных участках можно.

Шаг 2: Определение размера и глубины вмятин. Если диаметр вмятины составляет три дюйма и более и, соответственно, имеет небольшую глубину и нет явных признаков повреждения лакокрасочного покрытия, вы, скорее всего, сможете удалить эту вмятину без каких-либо проблем.

На самом деле есть два способа удалить вмятины феном. В первом случае используется сжатый воздух в сочетании с теплом, вырабатываемым феном, во втором — сухой лед. Оба эти метода ремонта вмятин достаточно эффективны, но для многих предпочтительнее тот, в котором используется сжатый воздух, а не сухой лед. Кроме того, в некоторых регионах могут возникнуть трудности с приобретением сухого льда. В любом случае при выполнении работ такого плана следует использовать защитные перчатки, желательно изолирующие перчатки с резиновым покрытием.

Параграф 2 из 3: Сжатый воздух

Необходимые материалы:

* Чистая мягкая ткань;

* Зажим со сжатым воздухом;

* Прочные изолирующие перчатки с резиновым покрытием.

Процедура:

1. Обеспечение свободного доступа к участку с вмятиной. Если есть такая возможность, обеспечьте свободный доступ к вмятинам с обеих сторон. Например, если на крышке капота есть вмятина, откройте крышку.

2. Площадь обогрева с вмятиной.Включите фен, установите среднюю мощность и направьте струю воздуха на вмятину, удерживая фен на расстоянии 5-7 дюймов от нее. В зависимости от размера вмятины вы можете перемещать фен в направлении вперед и назад, а также вверх и вниз, чтобы более тщательно прогреть желаемую область.

3. Определение степени жирности металла. После двухминутного нагрева поверхности надеть перчатки и проверить степень адгезии металла, осторожно надавливая на вмятину снаружи или за ее внешний край.Почувствовав некоторую мягкость металла, можно переходить к следующему этапу процедуры. В противном случае дополнительно прогреть поверхность в течение минуты и еще раз проверить степень адгезии металла.

4. Удар вмятины струей сжатого воздуха. Встряхните сферический самолет и направьте струю воздуха на вмятину, придерживая баллон за дно, не забывая предварительно надеть сверхпрочные защитные перчатки. Продолжайте распылять воздух на вмятину, пока металл не распрямится (обычно для этого достаточно 30-50 секунд).

5. Уборка. Используя чистую мягкую ткань, аккуратно сотрите остатки жидкости с обработанной поверхности.

Пункт 3 из 3: Сухой лед

Необходимые материалы:

* Фольга алюминиевая;

* Пакет сухого льда;

* Перчатки изолирующие сверхпрочные с резиновым покрытием;

* Лента изоляционная.

Шаг 1: Площадь нагрева с вмятиной. Как и в предыдущей процедуре, желательно обеспечить доступ к вмятинам с двух сторон и прогреть участок феном вмятины до возможности придания металлу первоначальной формы.

Шаг 2: Расположение алюминиевой фольги над вмятиной. Накройте алюминиевую фольгу вмятиной, закрепив в углах изолентой. Это позволит избежать повреждения лакокрасочного покрытия под воздействием сухого льда.

Шаг 3: Нанесите сухой лед. Защищая руки сверхпрочными перчатками, прикрепите пакет с сухим льдом и накройте алюминиевой фольгой, пока не услышите характерный хлопок. Этот этап обычно занимает менее одной минуты.

Шаг 4: Очистка.Снимите алюминиевую фольгу и выбросьте ее.

Многие понимают, что цель использования фена заключается в смягчении воздействия металла в области вмятины для его выпрямления, но некоторым не сразу становится понятно, как сжатый воздух или сухой лед воздействуют на металл. Оба этих продукта имеют очень низкую температуру, поэтому после нагрева металла феном и соответственно его расширения под действием тепла резкое изменение температуры в сторону понижения заставляет металл схватываться и приобретать исходная форма.

* Рекомендация. Если в результате использования одного из описанных способов ремонта вмятина стала намного меньше, но поверхность не стала полностью ровной, процедуру можно повторить. Перед повторным проведением этой процедуры следует подождать не менее суток. Это связано с тем, что резкие скачки температуры, которым подвергается участок с вмятинами, могут вызвать повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля.

Используйте присоски или vanza

Технология этого метода очень проста и рассматривать ее досконально не имеет смысла.С помощью присоски можно в короткие сроки и без особого труда удалить вмятину без покраски автомобиля.

Для ремонта поврежденного участка может понадобиться:

Ванутуз или присоска.

Моющее средство для очистки поверхности.

ЛДС или яркая лампа.

Перчатки.

Процедуру лучше проводить в светлом помещении, чтобы участок загиба металла был хорошо виден без дополнительного оборудования. Если такой возможности нет, можно использовать яркий фонарик.При освещении неровностей на теле неровности будут видны, заметны любому глазу.

Процедура:

1. Тщательно очистить от пыли и грязи поврежденную часть корпуса. Сделайте деталь и хорошо просушите пятно вмятины.

2. Закрепите Ванатуз на месте вмятин. Для лучшего контакта с металлом необходимо использовать присоску из мягкой резины и желательно с теплой температурой воздуха.

3. Энергичным движением тянуть автомобиль на себя.Важно рассчитать усилие, соразмерное вытягиванию вмятин. Если сила большая, на теле может образоваться внешний «пузырек», который уже будет удален намного сложнее.

4. Если с первого раза не удалось полностью растянуть подбарабанье, процедуру можно повторять до достижения желаемого результата.

* Этот метод очень хорошо подходит для удаления небольших вмятин с плавным растяжением металла, в основном округлой формы.Использование бытовых присосок подходит для этого метода так же, как и Ватуз. Будет учтено соотношение диаметра присоски к площади повреждения, эти поверхности должны быть максимально пропорциональными.

В процессе эксплуатации автомобиля на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины покрашены. Ремонт и вытяжка вмятин на автомобиле производятся с использованием различных методов и приспособлений для устранения заедов металла.

Прежде чем нанести вмятину на машине, необходимо знать, какие существуют виды повреждений. Целеры на машине имеют разную форму и степень повреждения. Небольшие дефекты, как правило, появляются на крыше и капоте автомобиля из-за границы, а также мелкие камни. Средние и большие шансы на попадание металла — прямой результат неточного вождения. Такие вмятины на кузове авто могут иметь сложную форму.

Если краска на месте большого вызова покрылась трещинами, и начала отваливаться, то, помимо устранения вмятин, необходимо будет восстановить лакокрасочное покрытие.В противном случае на той части кузова, где возникает повреждение, образуются очаги коррозии.

Способы удаления обычных вмятин на авто

Ремонт мелких вмятин без перекраски поврежденного участка. Исправление дефекта производится по технологии PDR (Paintless Dent Repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ обращаться:

• Магниты. Позволяют выровнять небольшие повреждения кузова. Под прибор положить небольшой кусок ткани без ворса.
• Аппликатор клея, крепление к кузову автомобиля с помощью клея. После высыхания клеевого состава специалист слегка подтягивает аппликатор в свою сторону, тем самым выстилая боди холл.
• Присоски позволяют исправить простые дефекты. Метод вакуумного растяжения исключает вероятность попадания в машину мелких камней, падения града и сосулек.
• Строительный фен, с помощью инструмента устраните дефекты, имеющие различную форму.В повреждение выдувается теплый воздух, после чего сразу же его отбирают холодным воздухом из баллончика.
• Крючки. Эти приспособления пригодятся для вытягивания скрытых деталей. У них получаются ящики и поднутрения со скрытых участков поверхности тела.
• Удар. Он имеет сигарообразную форму и предназначен для выравнивания изогнутого наружу металла.
• Резиновый молоток. С обратной стороны поврежденного участка устанавливается резиновая подложка. Аккуратными ударами выравнивают поверхность. Методика удаления вмятин на автомобиле применима как при мелких, так и при глубоких дефектах.

Также в список необходимых инструментов входит набор для выравнивания дефектов POPS A DENT. В него входят насадки, пластиковый кронштейн, клей. Ремонт выполняется следующим образом:

1. Центр поврежденного участка тщательно обезжирить.
2. Нагрейте клеевой состав. Для этого в пистолет вставляют клеевой стержень, и подключают его к электросети.
3. Предварительно нагретый состав наносится на резиновую насадку, круговыми движениями приклеивает ее к центру погрешностей.
4. Через 2-3 минуты к накладке присоединить скобу.
5. Овечка кронштейна прикручивается к насадке до устранения дефекта.
6. Через 5 минут после окончания работ прибор снимается с корпуса.

Использование специального оборудования POPS A Dent целесообразно при появлении вмятин на корпусе станка. Если дефекты этого плана проявляются редко, выгоднее будет использовать другие технологии нанесения повреждений.

Как исправить тяжелые вмятины своими руками

Для устранения глубокой вмятины используйте барабанные подложки разной формы и молотки. Ложки используют как средство для субстрата. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждений.

В центре металла повреждения тоньше, чем по краям. Перед отправкой нужно втянуть утюг в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняем выравнивание вмятин.

После грубого совмещения дефекта замазывается шпаклевкой.

Ремонт вмятин домкратом

Вытащить машину вмятину своими руками, домкрат поможет. Устройство используется для устранения глубоких повреждений крыльев машины.

Перед работой демонтировать передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятин домкрат опирается на пятку (предварительно поставляется резиновая планка), рычаг устройства должен упираться в противоположный край кромки. После устранения дефекта операция прекращается, а поврежденный участок замазывается шпаклевкой.

Вывоз автомашиной обратным молотком

Определение вмятин обратным молотком выполняется при наличии доступа водителя к месту повреждения, либо восстанавливаемые детали невозможно разобрать. Подобное восстановление зубных рядов тела обычно требует последующей окраски реставрируемой части. Для выпрямления вмятины выполнить следующие действия:

• Очистить, просушить и обезжирить восстановленную поверхность. Удалить следы коррозии.
• Один конец возвратного молотка прикреплен к центру повреждения.Выполните операцию с помощью специальной присоски или аппликатора.
• Выполняйте эдресс, постепенно увеличивая удары заряжающего по рукоятке молотка.
• После завершения реставрации внешнего корпуса молоток отсоединяется.

Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления тела только при несерьезных повреждениях. При наличии глубоких и сложных дефектов молоток приваривают к поверхности, либо цепляют за технологические отверстия с помощью специальных крючков.

Ричтовка

Процесс, позволяющий удалить вмятину на машине и отремонтировать локальную часть тела. Работу, имея определенный опыт и время, проведите своими руками по следующему алгоритму:

1. Вымойте и просушите рабочую поверхность.
2. Обезжирить повреждение.
3. Провести ремонт кузова.

Рихтовка небольших повреждений может быть проведена без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительной фены, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.

Если вам необходимо исправить глубокую вмятину на автомобиле, сопровождающуюся отслоением лакокрасочного покрытия и острием металла, то используйте следующий инструмент:

1. Молоток и наковальня различных форм и размеров.
2. Ложки.
3. Джек.
4. Файл.
5. Сварочный аппарат.
6. Шлифовальный аппарат.

Наковальня прикладывается к вмятинам с внешней стороны, а от центра аккуратными ударами проводится выравнивание поверхности.Ложки выступают опорой для ударного инструмента, но их используют для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания осмотрите отремонтированный участок. Если есть разрывы металла, их приваривают. Файл зачищен лишними лампочками. Далее нужно заточить корпус, выровнять рабочую поверхность. Обработанное место шлифуется, покрывается грунтовкой, краской и полиролью.

Правильный зазор

Перед тем, как поставить кузов автомобиля своими руками, нужно подготовиться.Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:

1. Соберите и удалите лишние металлические лампочки.
2. Обезжирить и очистить обработанную поверхность. В некоторых случаях операция проводится несколько раз.
3. Выровненное место повреждения опалил, нанеся шпатлевку равномерно в несколько слоев.
4. После высыхания поверхность шлифуется. Важно следить за тем, чтобы верхний слой находился на одном уровне с остальной поверхностью автомобильного кузова.
5. Нанести грунтовку в два слоя.
6. Окрашивание поверхности с помощью обвала. Нанесите лак и отполируйте поверхность.

Запасная деталь или деталь

При более серьезных повреждениях устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали. В этом случае элемент корпуса или наиболее поврежденную его часть меняют на новый. При замене необходимо найти предмет, идентичный заменяемому. При замене определенной части накладку вырезают из того же металла.Далее его приваривают к восстанавливаемой детали.

Небольшие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле устраняются самостоятельно без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повредившиеся части корпуса. При появлении трещин, перебоев и трещин перегиба без покраски починить не получится.

Как исправить повреждение рамы на автомобиле

Повреждение рамы происходит, когда вашему автомобилю был нанесен удар или повреждена критическая часть его конструкции.И хотя мы все надеемся, что нам никогда не придется иметь дело с серьезными повреждениями, вероятность появления изгибов крыльев, несчастных случаев и необходимости ремонта — это всего лишь часть владения автомобилем.

Думайте о раме автомобиля как о его основе. Помимо того, что он является неотъемлемой частью вашего автомобиля, он также делает возможными вещи, о которых вы, возможно, не задумывались, например, поддержание выровненных дверей, когда они закрыты, поддержку двигателя и бамперов и обеспечение прочной стальной основы, от которой строить все остальное, что составляет транспортное средство.А если недавно вы попали в аварию на дороге, в результате которой была погнута или повреждена рама, это повлияет на безопасность дорожного движения и потенциально сделает невозможным управление автомобилем без ремонта.

Современные автомобили рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую часть ударов от любых случайных столкновений или изгибов крыльев, и имеют места, известные как «зоны деформации». Это важно для безопасности, так как зоны деформации несут основную тяжесть повреждений, а не их пассажиры, и в зависимости от характера происшествия рама вашего автомобиля может погнуться или повредиться.Теперь вам интересно, как самому починить или выпрямить каркас автомобиля.

Самостоятельное закрепление или выпрямление изогнутой рамы автомобиля возможно, но поскольку рама является неотъемлемой частью автомобиля, важно никогда не поступаться безопасностью. Если есть какие-либо вопросы, что также может быть внутреннее повреждение (например, раздавленный радиатор) или что-то не так с тормозами или возможностями рулевого управления вашего автомобиля, вам понадобится профессиональная помощь с любой выпрямлением или сваркой.

В этой статье мы рассмотрим способы устранения повреждений рамы самостоятельно, а также инструменты, необходимые / используемые профессионалами для устранения повреждений такого типа.

Устранение повреждений рамы автомобиля — когда все в порядке

Вообще говоря, если на вашем автомобиле не было ничего, кроме нескольких вмятин, вмятин, скрежета бампера или небольшого помятого капота, вы сможете избавиться от проблем без особых хлопот. Наличие подходящих инструментов может иметь большое значение для получения лучших и безопасных результатов, поэтому вы захотите использовать выпрямитель рамы профессионального уровня и иметь доступ к вытяжной стойке, цепям, зажимам и / или якорным горшкам.

Еще раз, не рекомендуется выпрямлять гнутый каркас автомобиля самостоятельно в домашних условиях, если только повреждение кузова автомобиля незначительное. Вмятины и вмятины легко выбиваются, а раздавленные бамперы можно исправить с помощью цепей и тяги, но сгибание большого количества металла, необходимого для правильного функционирования вашего автомобиля, следует доверить профессионалам.

Когда следует доверять выпрямление рамы автомобиля профессионалам

Для устранения большинства повреждений рамы автомобиля потребуется специалист по кузовному ремонту, поскольку могут возникнуть внутренние проблемы с тормозами и рулевым управлением.Если не позаботиться должным образом, это может быть очень опасно. Радиатор мог быть раздавлен, ваша регулировка могла быть нарушена, и если инцидент был достаточно серьезным, он мог повлиять на вашу тормозную систему.

Крепление рамы к автомобилю обычно означает, что автомастерская будет использовать инструменты профессионального уровня, такие как стойки для рамы и измерительное оборудование, чтобы согнуть сломанный металл как можно ближе к его первоначальной форме. Они также будут использовать компьютеризированные измерительные инструменты, поскольку правильное выравнивание изогнутой рамы автомобиля — задача, требующая очень точных измерений.

Если вы занимаетесь кузовным ремонтом, скорее всего, у вас уже есть эти продукты под рукой или вы хотите заменить или расширить комплекты для выпрямления рамы автомобиля. Каждый из этих инструментов является важным аспектом правильного исправления изогнутой или поврежденной рамы автомобиля, и все они работают вместе, чтобы создать безопасный, восстановленный, управляемый автомобиль.

• Напольные анкерные котлы — Анкерные котлы прикрепляют цепь от транспортного средства к полу магазина и используются для буксировки транспортных средств, когда такое действие необходимо для проведения ремонта рамы.Они просты в установке и могут быть легко перемещены и повторно установлены по всему магазину, если вам нужно другое место. Якорные горшки со съемными цепями — лучший вариант, так как это предотвращает повреждение самого основания анкерных горшков в случае разрыва цепи и необходимости замены. Длину цепочки также можно регулировать в зависимости от размера вашего магазина. Для более надежного и надежного буксирования мы рекомендуем закрепить автомобиль на скамейке Champ Uni-Bench и закрепить Uni-Bench с помощью якорей.
• Вытяжные стойки — Еще одним важным инструментом для правки рамы автомобиля является вытяжная стойка.Эффективные для достижения качественных результатов тяговые стойки используются для выпрямления изогнутой и поврежденной рамы автомобиля за счет использования естественного крутящего момента и массы автомобиля, предлагая прочную и прочную основу с системой шкивов, специально разработанной для удержания натяжения любой цепи или кабеля, прикрепленного к транспортное средство. Лебедка позволяет легко поднимать и опускать тяговый механизм. Регулировка по высоте позволяет использовать лучшие углы и технику тяги в зависимости от размера автомобиля, а допустимый вес может достигать 20 тонн.
• Стойки рамы — Стойки рамы — важный инструмент для выпрямления кузовов автомастерских, которые имеют дело с крупногабаритными автомобилями. Этот инструмент помогает ремонтировать обширные повреждения транспортного средства с минимальными усилиями благодаря системам гидравлических насосов, которые могут восстановить заводские размеры транспортного средства, возвращая раму в форму с помощью крутящего момента и рычага. Многие модели имеют отличные функции безопасности, такие как нескользящие пандусы и легкий доступ, так что механики могут легко и безопасно получить доступ ко всем частям автомобиля.
• Выпрямители рамы — Выпрямители рамы — отличный инструмент, от владения которым могут получить большую выгоду как автомастерские, так и опытные домашние механики. Они хорошо подходят для устранения незначительных повреждений рамы ваших транспортных средств и используют процесс выпрямления рычагов, аналогичный стойке рамы. Выпрямители рамы особенно полезны для устранения повреждений от скручивания. Их можно использовать отдельно или с дополнительными ножными насосами и подвесными стрелами, которые еще больше упрощают выпрямление рамы автомобиля.
• Зажимы, цепи и крючки — Правильно взвешенные аксессуары профессионального уровня также значительно упрощают выпрямление поврежденной рамы автомобиля. Цепи являются важным аспектом при натяжении, и убедитесь, что они надежно прикреплены к транспортному средству, а источник натяжения важен для правильного выпрямления, а также для безопасности. И профессиональные механики, и домашние механики захотят убедиться, что у них есть хороший набор цепей, зажимов и крюков, доступных для любых проектов по вытяжке или правке рамы автомобиля.

Сводка

Убедившись, что в вашем автомагазине есть подходящие инструменты, вы можете эффективно и безопасно восстановить изогнутые и поврежденные рамы автомобилей до заводских размеров. Если вы опытный домашний механик, у которого есть место для более крупного оборудования, починка поврежденной рамы автомобиля в домашних условиях возможна, но, помимо любых мелких вмятин и вмятин, выпрямление изогнутой рамы автомобиля следует доверить профессионалам.

Если вы хотите расширить возможности своего магазина по правке рам, просмотрите нашу обширную коллекцию инструментов для правки рам, стоек для рам, цепей и других важных аксессуаров, чтобы найти подходящие инструменты для своего магазина.

Самостоятельная выпрямление кузова автомобиля. Обзор основных методов правки кузова автомобиля

Повреждение тела — обычное дело, которое может случиться с каждым. Не поместился при парковке, попал в аварию или просто зацепился за забор, визуальный эффект будет мгновенным. Вмятины очень хорошо видны, и такие дефекты необходимо немедленно устранять. В этой статье мы кратко рассмотрим основные моменты самого процесса правки, а также составим список необходимых вам инструментов.

Основные понятия и технология работы

Первое, что нужно усвоить, это то, что сделать рихтовку кузова автомобиля своими руками не так-то просто, это требует от исполнителя определенных знаний и навыков и при этом нужно быть очень осторожным. Ведь можно не только не исправить недостаток, но и сделать все только хуже.

По своей сути выпрямление — это выравнивание поврежденных участков тела. Здесь стоит подойти к ситуации трезво, если деталь сильно повреждена, то может быть дешевле просто заменить ее.Если недоработка небольшая, то можно приступать к работе.

На данный момент чаще всего это делается с помощью пневмомолота. Но если у вас нет этого инструмента, то вы можете сделать все вручную. Из ручного инструмента вам понадобится молоток, киянка. Выравнивание производится постепенно, некоторые умельцы даже немного прогревают металл. Но если вы новичок, то будьте осторожны, чтобы не перегреться, чтобы он не растаял.

В зависимости от размера вмятин технология работы будет разной. Итак, при большой вмятине работу по правке следует проводить, начиная с краев, медленно приближаясь к середине.Если повреждение небольшое, то лучше начать с середины, а затем подтянуть края.

Набор необходимых инструментов для правки

В зависимости от степени повреждения кузова вам потребуются разные инструменты. Здесь я напишу лишь несколько наиболее распространенных решений. Но наличие современной техники только приветствуется, особенно если ее можно позаимствовать у друзей.

Итак, вот небольшой запас подручных средств человека, который планирует починить свою машину:

Молоток
• с плоской головкой.С его помощью выравниваются ровные участки тела.
Молоток
• с острым концом.
Молоток
• с выпуклым бойком. Для выпуклых типов поверхностей.
• молотковый шпатель. Используется для сглаживания обрабатываемой поверхности.
• молоток зубчатый. Для удлиненных поверхностей.
• пилки для правки;
• споттер, с его помощью производят точечную сварку корпуса.
• наковальни или опорные элементы. Используется как опорная поверхность с обработанной поверхностью тыльной стороны.Особенно при работе с молотками. Такие поверхности принимают на себя часть нагрузки.
• правильные крючки. С их помощью выдавливаются вмятины.

На этом список не заканчивается. Для каждого отдельного случая потребуется дополнительный набор инструментов.

Вакуумная правка кузова без покраски

Еще 15 лет назад этот метод был просто фантастикой. Все делалось вручную. Сначала выравнивание, затем шлифовка, грунтовка и покраска. Благодаря специальным устройствам, имеющим вакуумные присоски, этот метод стал реальностью.

Вся процедура выглядит следующим образом. Сначала фиксируете присоски в районе вмятины, затем простым движением руки вытаскиваете металл. Этот метод не требует дополнительной покраски и легко наносится по всему телу.

К достоинствам можно отнести то, что не нужно разбирать деталь изнутри, достаточно внешней обработки. Стоит отметить, что этот метод не устраняет вмятину на 100%, а визуально исправляет ситуацию.

используйте этот способ, когда на корпусе есть трещины, даже небольшие. Нанося его, вы изогнете поверхность, и вам нужно будет все исправить.

Вакуумная правка наиболее эффективна при больших неглубоких вмятинах.

Удаление вмятины крючком

Это второй, более трудоемкий вид выпрямления. Его следует использовать в местах с большими повреждениями тела.

Вся суть технологии в том, что вы ввинчиваете саморез в центр вмятины, после чего медленно вытаскиваете загиб инерционным молотком до тех пор, пока обрабатываемая поверхность не вернется в прежнее состояние.

Отверстия от саморезов зашпаклевать и закрасить.

Выпрямление перкуссией

Это наиболее трудоемкий процесс. Придется разбирать корпус там, где он был поврежден. Далее отметьте на заготовке область вмятины. Постукивание с внутренним дефектом должно иметь с обратной стороны опорную поверхность, например, наковальню.

В некоторых случаях можно немного нагреть металл, чтобы сделать его более гибким.

Повредить кузов автомобиля очень легко, так как он сделан из достаточно тонкого металла.Даже ветка куста может оставить царапину, и даже при столкновении с более твердым препятствием и, особенно, с другой машиной последствия намного хуже. Чтобы устранить образовавшиеся вмятины, необходимо провести рихтовочные работы. Не всегда удается сходить в автомастерскую, поэтому иногда приходится поправлять кузов в домашних условиях. Выпрямить машину своими руками получится удачно, если точно следовать проверенной технологии и использовать специальный инструмент. Поговорим об этом подробнее…

Варианты выпрямления автомобиля в домашних условиях

Есть несколько вариантов выполнения правильных работ. Способ выпрямления зависит от характера вмятины. Если вмятина большая и неглубокая, то есть смысл использовать специальную присоску для ручного выпрямления. Если в районе вмятин есть загибы металла или небольшие, но глубокие ямки, то без рихтовочного молотка не обойтись.

Глубокие вмятины при сильном растяжении металла потребуют не только правочных работ, но и удаления излишков.В некоторых случаях придется снимать растянутый участок металла и устанавливать заплатку с помощью сварочного аппарата.

Нарезание резьбы осуществляется специальным рихтовочным молотком: для этого необходимо удалить элемент, на котором имеется повреждение. Если разобрать невозможно, вмятину выдавливают специальной ложкой. Его можно использовать, если есть возможность попасть в вогнутость через кожу. Если такой возможности нет, придется просверлить отверстия в корпусе и подобрать через них специальным инструментом.

Сделай сам по принципу … Если вмятина имеет большую площадь, постукивание или вытягивание начинается с самого ее края. Если площадь небольшая, то тапайте из центра удара.

Иногда перед простукиванием приходится прогревать металл до красного цвета. И только потом проводят выпрямление. Чтобы стянуть металл, требуется горелка или паяльная лампа. После того, как выпуклость прогреется, ее границы накрывают мокрой тряпкой, а металл дает усадку из-за перепада температур.

Целесообразно ли выпрямлять тело самостоятельно?

Перед тем, как браться за кузовной ремонт, стоит подумать, выгоден ли он.Можно потратиться на инструменты, шпатлевку, краску и лак, а можно отнести машину в мастерскую и забрать ее полностью готовой. Правда, не всегда можно найти мастерскую, в которой поврежденный кузов отремонтируют качественно и быстро, а в вашем гараже отремонтируют только вашу машину. Однако если что-то пойдет не так, то в этом случае вы можете предъявить претензии только к себе.

Если есть желание изучить и освоить на практике азы выпрямления, чтобы потом заработать, то за работу можно взяться самому.Не стоит тратить время зря, взявшись за выпрямление чисто из спортивного интереса.

Набор инструментов для выпрямления

Если собрать все инструменты, которые используются для выпрямления кузова автомобиля, то арсенал вряд ли поместится в гараже. Большую часть места займет гидравлический стенд для восстановления геометрии кузова. Кроме того, существует огромное количество различных приспособлений, позволяющих выравнивать скомканный металл.

Помимо традиционных методов правки, на практике используются десятки методик, изобретенных отечественными и зарубежными «кулибинами».Каждый мастер обязательно вносит свой вклад в это ремесло. Однако результат тот же — получение цельной детали.

На заметку

Неважно, как вы работаете, важна чистая прибыль. Вы можете нагреть металл до красного цвета, залить его водой, приварить шайбы или приклеить колпачки, которые затем можно натянуть. Небольшие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия, как правило, исправляются без каких-либо последствий (технология PDR).

Мастера, владеющие рихтовкой без покраски, — это элита кузовного ремонта.Чтобы стать таким мастером, нужно иметь очень развитое пространственное мышление и чуткие руки. С помощью специальных инструментов, подобных дубинкам и крючкам, выпрямитель воздействует на вмятину изнутри и выравнивает ее миллиметр за миллиметром. При этом права на ошибку у мастера практически нет!

Черновая правка сначала выполняется руками. Да, именно руки являются одним из основных инструментов выпрямителя. Берутся разные приспособления даже тогда, когда металл уже не поддается рукам.

Однако руки есть у всех (правда, у всех они растут, так сказать, по-разному). Соответственно, перед тем, как сдать в ремонт машину с небольшой вмятиной, следует попробовать выровнять вмятину самостоятельно. Например, если на двери появляется форменная и не очень глубокая выемка, то ее можно выдавить самостоятельно. Для этого придется снять обшивку двери, чтобы получить доступ к вмятине сзади.

Кузовные детали современных автомобилей иногда делают из такого тонкого металла, что его вообще можно выпрямить без инструмента.Простая вмятина выдавливается ладонью. Надавить нужно на верхнюю часть вмятины (если смотреть с лицевой стороны, это будет нижняя часть).

На заметку

Бывает, что незамысловатая на вид вмятина не поддается расправлению руками. На его выдавливание просто не хватает сил, либо он находится в неудобном для удара месте. В этом случае можно прогреть вмятину изнутри термофеном, но не переусердствуйте, чтобы краска не разбухла.Не допускать нагрева краски выше 100-110 ° С.

Более значительные вмятины с повреждением лакокрасочного покрытия после правки необходимо будет покрасить. Для удобства можно просверлить отверстия в деталях, чтобы крючками вытащить вмятину. Для удобства используйте приспособление, называемое обратным молотком. При желании его можно сделать своими руками из шпильки и заготовки.

В сложных случаях во время правки может потребоваться сварка. С его помощью с лицевой стороны привариваются шайбы, за которые потом нужно тянуть или тянуть обратным молотком.Выпрямляя вмятины таким образом, можно контролировать каждое движение металла.

В процессе эксплуатации автомобиля часто происходят события, в результате которых происходит повреждение внешних элементов кузова. Это могут быть как столкновения с различного рода препятствиями, так и крупные аварии, при которых кузов автомобиля получает значительные повреждения. При незначительной поломке и наличии технической возможности выпрямление кузова проводится автовладельцем своими руками, в противном случае необходимо обращаться в специализированную мастерскую по кузовному ремонту.

Современные автомобили отличаются невероятно сложной конструкцией, и любое незаконное вмешательство в конструкцию может привести к непоправимым нарушениям. Чтобы выправить автомобиль своими руками было действительно эффективно, настоятельно рекомендуется придерживаться приемлемых технологий и использовать соответствующие инструменты. Иногда некоторые повреждения могут деформировать капот или другие поверхности автомобиля, и в этом случае процедура удаления вмятин без покраски очень актуальна.Использование рассматриваемой технологии позволяет восстановить внешний вид поврежденной детали без изменения ее лакокрасочного покрытия.

Правку кузова своими руками с последующей покраской можно проводить, если металл был сильно поврежден, проколот или полностью порван.
Выпрямление тела считается достаточно ответственным и трудоемким процессом, выполнение которого требует от мастера наличия специальных технологических приспособлений и опыта.
Сложность работ напрямую зависит от вида повреждений.

Раньше было принято распрямлять кузов своими руками с помощью молотка, но эти времена давно прошли. Чтобы рассматриваемый вид ремонтных работ был эффективным, необходимо обязательно использовать определенные инструменты и, в некоторой степени, процедура может потребовать материальных затрат. Список используемых вами инструментов будет напрямую зависеть от вашего опыта и квалификации. Например, пневмомолоток используется для устранения перегибов, вмятин и глубоких царапин на внешней оболочке корпуса.Пневматический молот может заменить наковальню и рукоять обычного молота. Устройство имеет простую конструкцию.

Если за более чем десяток лет автомобиль уже подвергался не одному кузовному ремонту, то в этом случае удалять вмятины не стоит. Если металл слишком деформирован, то удаление вмятин приведет только к увеличению площади материала, которому потом некуда деваться.

Выбирая ударные инструменты, помните, что они не должны тянуть за металл.Лучше всего в этом случае это молотки с пластиковыми или резиновыми бойками, опорная поверхность которых достаточно велика, а также деревянные молотки. Использование таких молотков не оставит следов на ремонтируемой детали.

Рабочая поверхность инструментов должна быть идеально гладкой, иначе они могут оставить непоправимые следы. Наковальня (опора) должна иметь большую массу, потому что тогда энергия удара будет лучше поглощаться и будет меньше следов от ударного инструмента.

Выпрямление кузова своими руками без покраски

Рассматриваемая процедура, учитывая опыт и необходимые инструменты, не так сложна, как кажется на первый взгляд. Настоятельно рекомендуется понаблюдать за процессом выравнивания вмятин перед покраской или хотя бы посмотреть видео по выравниванию кузова перед тем, как проводить соответствующие ремонтные работы самостоятельно. Для выполнения выпрямления также необходимы определенные теоретические знания, осторожность и аккуратность.В этом случае обязательным условием является неукоснительное соблюдение инструкций по выполнению рихтовочных работ.

Когда выпрямление корпуса своими руками закончено, следует пощупать поверхность и проверить наличие дефектов:

• Пузырьки, которые имеют свойство двигаться при нажатии на другую поверхность.
• Вмятины, которые нельзя удалить экструзией.

Для устранения таких дефектов в первую очередь нарисуйте границы мелом, а затем устраните удлинение металла.Распрямление туловища своими руками вглубь с каждой стороны простыни способно убрать вдавления. Удары должны приходиться на центр и постепенно переходить к границам с уменьшением силы.

Что касается пузырей, то их можно удалить, затянув металл. Процедура допустима при условии утолщения металла. Для этого нужно нагреть несколько точек в пузыре кислородно-ацетиленовой горелкой. После того, как нагретый металл остынет, поверхность сжимается и пузырек удаляется.Для охлаждения используется влажная тряпка.

Кузов на СТО — самый востребованный. И, пожалуй, одни из самых сложных. Серьезный кузовной ремонт предполагает не только простое выравнивание поврежденного участка «как было». Это еще не все. Хороший мастер всегда знает о последствиях даже самого легкого удара и никогда не начнет распрямлять или растягивать повреждения, не убедившись, что с геометрией корпуса все в порядке.

Как выровнять кузов, видео

Любое, даже самое незаметное изменение геометрии кузова — дверных проемов, главных диагоналей, контрольных расстояний между базовыми точками на кузове автомобиля, приводит не только к трате времени на выпрямление панелей кузова, но и снижает прочность силовой каркас кузова автомобиля.Выпрямление тела своими руками, видео процесса которого показано ниже, не следует воспринимать как руководство к действию.

Дело в том, что любую панель кузова, будь то шуба двери, крыло, капот или крыша, легко простукивать, вытаскивать, а иногда и без покраски. Но при этом необходимо знать на все сто процентов, что геометрия кузова не изменилась в результате повреждений. Узнать степень повреждений практически невозможно без специальных стапелей, стендов, лазерных уровней и чертежей с расположением контрольных точек на конкретном кузове.Единственное, что можно проверить своими руками — это зазоры в дверях, зазоры между крыльями и капотом, багажник. Именно поэтому, приступая к самостоятельному выпрямлению, нужно следить за тем, чтобы силовая структура тела не нарушалась.

Методы правки автомобилей

Выпрямитель — дело довольно сложное, и все мы прекрасно понимаем, что в случае серьезной поломки без специалиста не обойтись. Тем не менее бывают случаи, когда мелкие и некритические поломки можно устранить своими руками, но любая работа начинается не с молотка, а с осмотра.Тщательный и скрупулезный осмотр места повреждения.

Даже если вмятина небольшая, но слой лакокрасочного покрытия сколот или на нем появилась трещина, без шпатлевки и локальной покраски не обойтись, а это дополнительные затраты и потраченное время. Но если красочный слой цельный, то стандартную процедуру выпрямления можно пропустить. Для этого существуют более технологичные приемы, которые позволят вытащить вмятину с помощью присосок или другого оборудования. Цены на рихтовку без последующей покраски тоже кусаются, но они в несколько раз ниже той цены, которую приходится платить за стандартную рихтовку, грунтовку, шпатлевку, подбор краски и саму покраску.

Инструменты и принадлежности для правочных работ

Если проверка показала, что работы по правке все же имеют смысл (хотя иногда проще и дешевле заменить крыло, дверь или капот), то нужно позаботиться о наличии специального инструмента … Классическая технология — сложная и кропотливая процесс, для которого недостаточно одного молотка. Есть много инструментов, иногда очень дорогих, без которых невозможно хорошо выполнить работу. Это широкий ассортимент оправок, резиновых, пластиковых, медных и стальных молотков различной формы и конфигурации, усилители и удлинители, наковальни и ударные плоскости.

Мы можем кратко рассмотреть лишь некоторые из них.

1. Инструмент для выпрямления перкуссии. Такие инструменты отличаются от слесарного молотка как материалом изготовления, так и формой. Набор правильных молотков и молотков должен содержать инструменты разного веса и разной конфигурации, поскольку невозможно предсказать форму выравниваемого элемента корпуса. Также такие молотки изготавливают из дерева, пластика, полиуретана, чтобы лишний раз не деформировать металл корпуса, а придать ему заданную форму.
2. Наковальни, опора. Они должны поддерживать поврежденный металл со стороны, противоположной удару, и должны максимально точно повторять конфигурацию, как штамп. панель корпуса … Как и в случае с молотками, их должно быть как можно больше, разных по весу и форме.
3. Ударная перемычка. Такой инструмент необходим для нанесения ударов по труднодоступным местам и отделения двух поврежденных листов друг от друга. Очень часто их используют для удаления поверхности закрытых ящиков, полостей, крыш.
4. Рычаги и удлинители. Их применяют для воздействия на вмятину изнутри, когда молотком невозможно добраться до ее центра. В этом случае вмятина просто выдавливается, а рычаг упирается в какой-либо элемент жесткости. Каждый рычаг тоже выбирается по месту и их должно быть довольно много. Как правило, длина рычага выдавливания вмятин не превышает полуметра.

Правка на специальном оборудовании

Сложность выпрямления своими руками в том, что дать единый алгоритм действий просто невозможно.Каждое повреждение требует только индивидуального подхода. Однако во всех случаях перед началом работ по правке необходимо либо демонтировать поврежденный элемент, а если это невозможно, то обеспечить максимально легкий доступ к месту повреждения с обеих сторон.

В случае, когда необходимо вытащить вмятину, но невозможно добраться до противоположной стороны поврежденного металла, применяются споттеры — приспособления, которые привариваются к центру вмятины с внешней стороны и вытаскиваются или вытащили специальным грузом.После извлечения пятновыводитель срезается болгаркой, а место очищается и готовится к покраске.

Как видите, выпрямление корпуса — довольно сложная задача, но обладая необходимым инструментом, желанием и некоторыми навыками, вы можете самостоятельно скорректировать мелкие повреждения и сэкономить на работе мастера. Успешные эксперименты, но лучше, чтобы знания в правке дела пригодились только в теории.

Несмотря на кажущуюся прочность, кузов любого автомобиля довольно легко повредить.Причин тому множество: ветки кустарников и деревьев, дорожно-транспортные происшествия, незаконный вандализм, разного рода заборы, высокие бордюры и т. Д.

Любое повреждение автомобиля способствует нарушению плавности его форм, приводит к асимметрии кузова, отрицательно сказывается на аэродинамических характеристиках. При нарушениях целостности кузова восстановить первоначальный вид автомобилю помогут только рихтовочные работы.

По сути, выпрямление — это процесс придания деформированной части тела или его отдельной части исходной геометрии.И хотя сегодня многие специализированные службы предоставляют услуги по рихтовке автомобилей, выполнить ремонтные и реставрационные работы с заданным видом можно и в домашних условиях.

Обоснование выпрямления в домашних условиях

Главное — внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Существенные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки исправить такие поломки собственными силами могут только усугубить ситуацию.Кроме того, необходимо тщательно рассчитать экономическую составляющую ремонта. Выпрямление кузова автомобиля своими руками может быть оправдано только в том случае, если стоимость инструмента, краски и лака не превышает стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт дома автомобилист несет самостоятельно, а на СТО обычно дают гарантию на проделанную им работу.

Набор необходимых инструментов

Для домашнего выпрямления тела вам могут понадобиться следующие инструменты:

• Молотки правильные со всевозможными насадками, предназначенные для различных типов поверхностей автомобилей.
• Наковальни, поддерживающие металл снаружи корпуса. Следует помнить, что наковальни с большей массой наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально защищая поверхность тела от дефектов.
• Крючки для выпрямления, выдавливающие вмятины с внутренней стороны корпуса.
• Напильник для правки, который удаляет мелкие выпуклости металла.
• Молоток правильный — шпатель для разглаживания металла корпуса.
• Запасной, позволяющий выровнять твердые углы кузова.
• Аппарат для сварки трещин.
• Шлифовальный аппарат.

Помимо перечисленных инструментов могут потребоваться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба выполняемых работ. К выбору средства нужно подойти очень серьезно, так как от того, насколько грамотно оно подобрано, зависит успех выпрямления тела наполовину.

Работы по выпрямлению тела имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу максимально качественно с минимальными временными затратами.Помимо теоретических знаний, будет полезно понаблюдать за процессом правки в любой автомастерской, если это возможно. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные приемы выполнения ремонтных и реставрационных работ.

Выпрямление кузова автомобиля следует проводить в хорошо освещенном помещении в специальной одежде:

• спецодежда;
• рукавицы;
• защитные очки.

Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит тщательному и всестороннему обследованию. Следующим шагом будет доступ к отремонтированному участку кузова. Для этого необходимо демонтировать все мешающие работе детали и агрегаты автомобиля.

Процесс самообслуживания

Для удобства выпрямления крыльев, дверей и капота их следует разобрать и снять внутреннюю облицовку.В процессе работы крылья устанавливаются на идеально гладкую опору рабочей поверхности (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и вытяжка выпрямляются в любом удобном рабочем положении.

После того, как граница дефекта будет четко обозначена, можно приступать к восстановлению первоначальной формы тела.

Мелкие вмятины можно удалить промышленным феном и баллончиком со сжатым воздухом … Суть метода в том, что смятый металл нагревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика. .

Вмятины большой площади подлежат удалению с краев, где величина напряжения максимальна. Стучать по металлу корпуса правильным молотком следует изнутри, в то время как опора прикладывается с лицевой стороны металла. Сила ударов можно регулировать по мере необходимости, однако следует избегать значительных усилий, которые могут привести к выдергиванию металла.

Пневматический молот — хорошая альтернатива традиционным правильным молоткам.Хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и прогибы с внешней стороны кузова. К тому же этот инструмент имеет простую конструкцию, что позволяет эффективно использовать пневмомолот даже неопытному автолюбителю.

После выравнивания кузова автомобиля на металлической поверхности могут образоваться пузырьки или полости. В случае образования пузырей дефект устраняется методом металлической стяжки. Для этого на поверхности пузыря с помощью горелки нагревается несколько точек, которые затем охлаждаются влажной тканью.В результате сжатия металла пузырек исчезает, и поверхность возвращается к своей первоначальной форме. Вмятины устраняются расправлением металла внутрь с обеих сторон корпуса, продвигаясь от центра дефекта к его краю, постепенно уменьшая силу ударов.

Бывает, что в процессе правки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это произошло, проблемный участок металла следует зашпаклевать, протереть и обезжирить, а затем на поврежденный участок нанести новый слой защитной эмали.

Видео

В следующем видео показано, как выпрямить кузов автомобиля, чтобы выправить довольно значительную вмятину. Обзор инструментов предоставляется:

Техника тяги 101 и выше

Управление первоклассным и эффективным магазином означает использование надлежащих методов вытягивания

Я написал несколько статей и провел семинары по правильной технике вытягивания. Во время демонстраций и практических программ меня всегда удивляло отсутствие у многих технических специалистов понимания того, как тянуть и как правильно работать с современными транспортными средствами.По этой причине я собираюсь осветить некоторую базовую информацию о вытяжке, которая слишком часто забывается или неизвестна, а также рассмотрю некоторые проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при работе с алюминием и высокопрочной сталью повышенной прочности (AHSS).

Основы

Современные автомобили поглощают большое количество энергии при ударе. Эта энергия удара рассеивается по всей конструкции в размерах, создавая так называемый «эффект конуса». Из-за относительно небольшой зоны удара повреждение распространяется по остальной части тела в виде конуса, рассеивая энергию и тем самым защищая пассажиров транспортного средства.

Раньше с обычными тяжелыми рамами можно было использовать очень ограниченное количество тяговых усилий в одном направлении. Ремонт автомобилей unibody третьего поколения — это совсем другое дело. Проблема здесь в том, что зона удара обычно недостаточно сильна, чтобы выровнять весь (рассеянный) урон, если только повреждение не очень незначительное.

Раньше в мастерских применяли сдвигающую силу, чтобы «превзойти» раму. Сегодня с помощью той же силы можно разорвать панели.Утонченность, а не сила — вот правильный подход. Правильная установка, блокировка, натяжение и снятие напряжений жизненно важны для ремонта этих автомобилей. Магазины должны предпринять четыре действия, чтобы получить должный приток:

1. Правильно закрепите и заблокируйте автомобиль;

2. Убедитесь, что направление тяги меняет направление перемещаемой области;

3. Точно контролировать тяговое усилие;

4. После того, как тяги будут выполнены, измерьте прогресс, снимите напряжение в области и повторите.

Крепление

Любая тяговая сила, приложенная к транспортному средству, передается в области крепления. Зона крепления должна быть достаточно надежной, чтобы предотвратить движение транспортного средства, а также выдерживать тянущее усилие, не искажая зону крепления. В большинстве унифицированных конструкций зона анкеровки будет зоной сварного шва в передней и задней части коробки крутящего момента, поскольку эта зона обычно имеет некоторое усиление и / или несколько слоев металла.

У некоторых автомобилей нет усиленных участков сварного шва или сварного шва вообще.Эти транспортные средства либо имеют специальные анкерные адаптеры, предназначенные для тяговой системы, либо требуют модификации конструкции для закрепления. Модификации могут включать сварку или снятие деталей подвески для закрепления анкерного приспособления. Никогда не отклоняйтесь от рекомендованных мест крепления и не делайте своих собственных.

Также не стоит ограничиваться ограниченным количеством зажимов для приваривания. На рисунке 1 показано, как тянущая сила делится на количество точек крепления. В этом примере усилие двух зажимов составляет 1000 фунтов.давления в точках крепления, что приведет к деформации и повреждению монтажных участков.

Для большинства систем вытягивания к каждому приварному зажиму прикреплено несколько меньших «губок». Они распределяют тяговое усилие в каждом месте зажима и помогают предотвратить повреждение при растяжении. На рисунке 1 показано, как система с четырьмя зажимами с двумя меньшими губками на каждом зажиме снижает тянущее усилие в каждой точке крепления. Даже с 2000 фунтов. тягового усилия, максимальное напряжение в каждой точке анкерного крепления с приварным швом составляет 250 фунтов.(Мы получаем это число, разделив 2000 фунтов тягового усилия на восемь губок — по две на единицу зажима.)

Фактическое значение в фунтах на квадратный дюйм на каждой площади можно определить путем факторизации фактической площади поверхности лицевой стороны челюсти. Инженеры производителя транспортного средства и инженеры по оборудованию анализируют эти факторы, чтобы убедиться, что монтажная площадка может выдерживать нормальное тяговое усилие при правильной установке. В некоторых случаях, если зона не может выдержать эти силы, инженеры предоставят альтернативы, необходимые для правильной фиксации автомобиля.

Автомобиль необходимо правильно установить. Если приварные зажимы не затянуты должным образом и зажимные губки проскальзывают, сила направляется на другие установленные зажимные губки. Очень важно убедиться, что приварные зажимы свободны от каких-либо препятствий, которые могут помешать надежному креплению. Зажимные губки прижимной сварки следует проверять, регулярно чистить и периодически заменять, если они изношены или повреждены.

При работе с транспортными средствами рамного типа используйте зажим для отверстий в раме разных размеров.Всегда держите этот зажим в горизонтальном положении во время тяги. Сделайте это, поместив блоки под зажим, чтобы его нельзя было потянуть за монтажное отверстие. Вы также можете разместить на зажиме небольшой гидроцилиндр.

Блокировка

При блокировании используется рычаг для обеспечения концентрации тягового усилия в надлежащей области повреждения. Блоки помещаются (обычно вверх) в поврежденную область, требующую движения вверх. Они также могут удерживать область от движения вниз во время процесса вытягивания другой области.

Как и в случае анкерных зажимов, сила, прикладываемая блоками к месту, определяется величиной силы, приложенной к нему во время вытягивания. Блок, помещенный под поперечину или структурный элемент, прилагает ту же силу вверх, что и тяга, направленная вниз. Эта концепция полезна при восстановлении несоосности нулевой точки.

Во время тяги часть тягового усилия поглощается телом из-за изгиба унифицированной конструкции.Дополнительная сила, необходимая для создания движения в зоне повреждения, может разорвать области зажима. Это аналогично тому, как сломать зеленую ветку дерева по сравнению с более старой коричневой веткой. Чтобы сломать зеленую ветку, требуется больше усилий, потому что она прогибается перед тем, как сломаться. Блокировка может помочь уменьшить изгиб.

Холдинг

Удерживающие приспособления также могут помочь в устранении изгибов тела. Одним из распространенных типов удерживающих приспособлений является поворотная пряжка. Этот блок имеет небольшие зажимы на каждом конце, которые можно установить в дверном проеме и затянуть, чтобы уменьшить изгиб верхней части тела.

Направление тяги

Направление вытягивания иногда понимают неправильно. Обратите внимание, что только то, что столкновение произошло в передней части автомобиля, не означает, что все тяги должны быть направлены вперед. В конструктивном элементе имеется множество спроектированных изгибов, которые отклоняют энергию столкновения не в прямом, а в обратном направлении. Эти изгибы обычно обнаруживаются на участках вторичного повреждения, и иногда их трудно сдвинуть во время первоначального вытягивания.

Термин «многократное вытягивание» также неправильно понимается.Многократные тяги частично включают разделение тягового усилия на более чем одну область (которая, вероятно, разорвется сама по себе). Это также включает в себя натяжение в направлении, в котором повреждение должно перемещаться.

Нередки случаи, когда удар перемещает область в направлении, отличном от направления основного удара. Это может произойти во время лобового столкновения, когда энергия проходит через переднюю стойку (стойку лобового стекла) и вызывает прогиб панели крыши на средней стойке (центральная стойка двери).Эта пряжка возникает не в результате движения панели крыши назад (первичный лобовой удар), а в результате движения передней части крыши вверх от передней стойки. Поскольку крыша закреплена на средней стойке, она становится шарнирной точкой, отсюда и коробление. Если бы рывки производились только в направлении, противоположном первичному повреждению, этим областям было бы трудно вернуться. Эти области необходимо перемещать с помощью рывков или блоков в правильном направлении.

Если тянуть только спереди, как правило, крыша не возвращается на ее надлежащее место.Поворотную пряжку можно использовать для опускания переднего угла крыши и удержания ее на месте во время остального ремонта, уменьшая изгиб кузова и снимая напряжение пряжки. Использование правильной направленной тяги в зонах вторичного повреждения и блокировки / удержания значительно снизит давление, необходимое для вытягивания конструкции транспортного средства.

Управление силой

Блочные конструкции следует тянуть с минимальным усилием. Как узнать, какой уровень силы минимален, особенно если у вас нет манометра для контроля приложенного давления? Считать секунды между каждым ударом помпы не рекомендуется, так как он недостаточно точен.Вы должны быть в состоянии точно измерить давление на конструкцию при каждом вытягивании, чтобы убедиться, что план вытягивания является правильным.

Если вам приходится использовать чрезмерную силу (обычно от 2500 до 3000 фунтов), ваш план тяги, вероятно, неверен. При вытягивании усиленной центральной секции могут быть случаи, когда этот рекомендуемый предел достигается, но я обнаружил, что он остается ниже 2500 фунтов. это достижимая цель.

Многие современные вытяжные системы имеют для этой цели манометры, хотя они и создают определенные проблемы.Если в вытяжной системе используются ножные гидравлические воздушные насосы, эти датчики имеют тенденцию выходить из строя, поскольку они часто устанавливаются на основании насоса. Некоторые датчики расположены на самой стойке рамы, поэтому их трудно увидеть во время тяги. Тем не менее, вы всегда должны использовать эти датчики для правильного контроля тягового усилия.

Вы можете уменьшить силу, необходимую для буксировки современных транспортных средств, определив любые препятствия, которые могут ограничивать движение повреждений. Препятствиями могут быть опора двигателя или поперечина.Возможно, вам придется открутить передний болт поврежденной опоры двигателя, чтобы остальная часть конструкции могла двигаться. Если область крепления задней люльки двигателя не соответствует техническим характеристикам, то можно добавить тягу к самой люльке, чтобы тянуть это место, пока тянется другая конструкция. Это также может помочь отсечь некоторые из основных повреждений, чтобы обеспечить доступ к остальным структурным повреждениям.

Процесс вытягивания

Я был во многих магазинах, где ассортимент зажимов невелик и где болты для каждого зажима используются совместно, потому что они не обслуживались.Такого никогда не должно быть. Убедитесь, что зажимные болты заменяются регулярно, и в наличии имеется множество зажимов. Неэффективно тянуть, останавливать, менять зажимы на другое место, а затем снова тянуть.

Как только все будет правильно закреплено, заблокировано и хомуты установлены, можно начинать тянуть. Вытягивание и продолжение тяги без ухудшения состояния внутреннего металла обычно приводит к растрескиванию или разрыву конструкции. Металл закаляется в местах повреждения. Необходимо снять напряжение с металла вокруг повреждения.

Снятие напряжения осуществляется вибрацией (тепловой или механической). Существует некоторое недоразумение, связанное с использованием тепла, из-за которого многие организации не рекомендуют его. Тепло, используемое для снятия напряжения, нагревает молекулы, позволяя им внутренне вибрировать (двигаться). Нагревание не предназначено для «размягчения» стали и является очень слабым.

Механическое создание вибрации — это простой и самый эффективный метод. Это может быть выполнено с помощью молотковых ложек или пневматических бит.Вибрация быстро снижает напряжение металла и снижает необходимое тяговое усилие. Если тяга удерживается от 1500 до 2000 фунтов. и направление вытягивания правильное, во время снятия напряжения (вибрации) манометр должен значительно упасть во время удара.

Избегайте ударов молотком по пряжке, пока она не будет готова двигаться и выпрямляться. Удары молотком по пряжке могут привести к ее дальнейшему затвердеванию и почти невозможно выпрямить.

Этот процесс вытягивания до разумного давления, удержания, снятия напряжения и повторения этого процесса дает наиболее эффективный процесс вытягивания.Это также предотвращает разрыв или растрескивание металла.

Однако имейте в виду, что если материал подвергся нагрузке выше рекомендованной точки, на нем уже могут быть микротрещины, и в любом случае его необходимо заменить.

Новые субстраты

В отношении новых металлов, а именно алюминия и высокопрочной стали (HSS), используемых в транспортных средствах, применяются новые правила протяжки. В настоящее время к новым сталям относятся двухфазные (DP) стали различных категорий, стали с индуцированной трансформацией пластичности (TRIP) различных категорий и мартенситные стали.При вытягивании этих материалов необходимо учитывать четыре особых момента.

Во-первых, плавка может быть разрешена или запрещена в зависимости от металлургической категории и конкретной марки, модели и области применения стали. Поскольку даже слабый нагрев может разрушить свойства большинства этих сталей, нагрев обычно не рекомендуется, если только вы не планируете заменять нагреваемую деталь. Не рекомендуется даже процесс сварки газовой дуговой сваркой (GMAW), широко известный как MIG.

Два, секционирование может не подходить.Вся деталь потребует замены на заводских швах, определенных заводом-изготовителем. Это руководство не ограничивается дорогими европейскими автомобилями. Отечественные производители используют новые стали в популярных автомобилях. В Dodge Caliber и Jeep Compass используется сталь, легированная бором, во внутренней центральной стойке, поручне на крыше и передней стойке, и они не могут быть разделены на секции.

В-третьих, из-за того, что прочность сталей достигает 165 000 фунтов на квадратный дюйм, растяжение чрезвычайно ограничено. Эти стали более хрупкие и имеют тенденцию к растрескиванию или возникновению микротрещин в своей структуре при изгибе.Необходимо осмотреть участки изгиба с помощью пенетранта красителя, чтобы убедиться в структурной целостности детали.

В-четвертых, сила, необходимая для перемещения этих сталей (которые обычно используются при усилении по всей длине панелей коромысел и средних стоек), может оторвать точки крепления и вызвать сопутствующие повреждения точек крепления. Чтобы предотвратить это, вы должны прорезать доступ к этим областям, чтобы можно было тянуть прикрепленные части. Даже в этом случае повышенное давление, необходимое для вытягивания этих участков, потребует тщательного осмотра во время процесса вытягивания, а также дополнительных точек крепления, чтобы избежать повреждения области крепления.

Алюминиевые конструкции

Алюминий создает аналогичные проблемы. Вам могут быть запрещены правки в зависимости от типа алюминиевой детали, а также от того, является ли она штампованной, экструдированной или литой. Всегда проверяйте инструкции производителя транспортного средства.

Когда алюминий гнется, он остается в своей новой форме, оставаясь при этом закаленным. Для его перемещения требуется повышенное тяговое усилие. Как и в случае с новыми сталями, это увеличенное усилие требует дополнительных соображений при выборе точек крепления.

Алюминий имеет тенденцию к растрескиванию сначала в результате столкновения, а затем во время процесса правки. Краска-пенетрант требуется для проверки на наличие повреждений. В большинстве случаев вам необходимо нагреть алюминий, если вы планируете повторно использовать вытягиваемую деталь.

Между алюминием и сталью существует значительная разница в температурном диапазоне. Температура, которую иногда используют для нагрева HSS (1200 ° F в течение двух минут), расплавляет алюминий. Алюминий требует температурного диапазона от 400 до 575 градусов по Фаренгейту, чтобы изгибаться без трещин во время вытягивания.Вы никогда не должны превышать рекомендуемых 575 градусов по Фаренгейту. В отличие от стали, у алюминия нет определенного совокупного предела времени. Алюминий можно нагреть примерно в течение двух минут, а затем дать ему остыть естественным образом и снова нагреть столько, сколько необходимо.

Чтобы правильно вытащить алюминий, вы должны тянуть с небольшими поправками, чтобы ограничить растрескивание. Это требует сочетания нагрева в допустимом диапазоне нагрева, небольшого оттягивания, снятия напряжения, затем снижения давления, позволяя алюминию остыть естественным образом, и повторения процесса.Для получения дополнительной информации о ремонте алюминиевых конструкций, курс I-CAR SSA01 — структурное выпрямление алюминия предлагает надежный подход.

Заключение

Современное тяговое оборудование (например, измерительные системы) требует обязательного поддержания его в идеальном состоянии. Каждую систему следует очищать, а все движущиеся части смазывать еженедельно. Вы должны использовать теневые доски и проверить, а затем немедленно отремонтировать все аксессуары.

Вы должны регулярно проходить обучение у производителя оборудования как внутри компании, так и в учебных заведениях.Независимые программы обучения могут помочь обеспечить надлежащее обучение вашего персонала работе с оборудованием и наиболее эффективным процессам ремонта.

Технология и процессы извлечения не такие, какими они были всего пять лет назад, и, вероятно, значительно изменятся в следующие пять лет. Вы должны быть в курсе.

Механика осанки и тела Mayfield Brain & Spine Цинциннати, Огайо

Обзор

Правильная осанка подразумевает тренировку вашего тела стоять, ходить, сидеть и лежать в положениях, при которых наименьшая нагрузка оказывается на поддерживающие мышцы и связки во время движения или нагрузок.

Если какое-либо из следующих указаний вызывает усиление боли в спине или распространение боли на ноги, не продолжайте упражнение и обратитесь за советом к врачу или физиотерапевту.

Искривления позвоночника

Ваш позвоночник имеет естественные изгибы, образующие S-образную форму. При взгляде сбоку шейный и поясничный отделы позвоночника имеют лордозный или небольшой изгиб внутрь, а грудной отдел имеет кифотический или плавный изгиб наружу. Изгибы позвоночника работают как спиральная пружина, поглощая удары, поддерживая равновесие и облегчая полный диапазон движений позвоночника (см. Анатомия позвоночника).

Позвоночник имеет три естественных изгиба: вогнутый шейный и поясничный изгибы и пологий выпуклый грудной изгиб.

Эти изгибы поддерживаются двумя группами мышц: сгибателями и разгибателями. Мышцы-сгибатели находятся спереди и включают мышцы живота. Эти мышцы позволяют нам сгибаться или наклоняться вперед, и они важны для подъема и контроля свода в пояснице.

Мышцы-разгибатели спины. Эти мышцы позволяют нам стоять и поднимать предметы.Работая вместе, эти группы мышц действуют как оттяжки для стабилизации позвоночника.

Что такое хорошая осанка?

Осанка — это положение, в котором вы удерживаете свое тело вертикально против силы тяжести, стоя, сидя или лежа.

Требования к правильной осанке:

1. Хорошая гибкость мышц
2. Нормальные движения в суставах
3. Сильные постуральные мышцы
4. Баланс мышц по обеим сторонам позвоночника
5. Осведомленность о своей позе плюс осознание правильной осанки, ведущее к сознательной коррекции.После долгой практики правильная поза стоя, сидя и лежа (как описано ниже и на следующей странице) постепенно заменит вашу старую осанку.

Правильная осанка сидя

Правильная осанка при сидении: Плечи над бедрами, ступни на полу, нижняя опора для спины, подбородок на одной линии с грудью.

Правильная осанка сидя за столом

Правильная осанка сидя за столом: Осанка должна начинаться с плеч над бедрами с хорошей опорой для поясницы.Детали включают: локти согнуты под 90 градусов, колени согнуты под 90 градусов, ступни на полу или опираются на стул / телефонную книгу (достаточно, чтобы между коленом и стулом оставался зазор шириной в палец). Монитор компьютера должен находиться на уровне глаз, положение головы должно включать уши на уровне плеч. Компьютерная мышь должна находиться достаточно близко, чтобы локоть оставался в согнутом положении. Наконец, ручка / телефоны должны находиться в пределах досягаемости 14–16 дюймов.

Сядьте и встаньте

Сядьте, чтобы встать: Поставьте ступни так, чтобы пальцы ног и колени были на одной линии.Наклонитесь вперед, чтобы нос оказался над пальцами ног. Отжимайтесь от стула контролируемым движением. При необходимости используйте руки.

Связывание обуви

Связывание обуви: Поставьте ногу на противоположное колено, чтобы не сгибаться слишком далеко вперед.

Техника правильного сгибания и вытягивания (подъемник для игроков в гольф)

Техника правильного сгибания и вытягивания (подъемник для игроков в гольф): Имейте в виду, что сгибание и подъем противопоказаны после процедур поясничного спондилодеза / кифопластики.Этот метод применяется в тех редких случаях, когда вам абсолютно необходимо поднимать предметы с пола. Обратите внимание, что субъект устроился в положении, в котором она может использовать ногу в качестве рычага, чтобы подтянуть свое тело обратно в положение стоя, сохраняя при этом ровную спину.

Правильная осанка во сне

Правильная осанка во время сна: Лежа на спине, следует использовать подушку-опору под колени. Помните, что подушка должна поддерживать шею, а не голову.

Правильная осанка на боку

Правильная осанка на боку: Поместите подушку-опору между коленями, другую подушку-опору у поясничного отдела позвоночника и третью подушку, поддерживающую шею и голову. Подушка для поддержки поясницы необходима только в том случае, если между кроватью и поясницей есть зазор.

Рулон бревна

Рулон бревна: В исходном положении лежа на спине согните ноги в коленях.

Перевернитесь на бок.

Во время переката держите плечи и бедра вместе как единое целое.

Положите верхнюю руку на кровать и оттолкнитесь, опуская ноги на пол.

Медленно поднимите тело, опуская ноги, чтобы принять вертикальное положение.

Вход и выход из машины

Сесть в машину

• Садясь в машину, вернитесь к автокреслу, пока не почувствуете сиденье за ​​ногами.
• Возьмитесь одной рукой за спинку сиденья, а вторую руку положите на приборную панель для равновесия.
• Медленно опуститесь на сиденье и по очереди опускайте ноги в машину.
• Отведите бедра назад, пока не окажетесь полностью на сиденье.

Выход из машины

• Полностью отведите сиденье назад, чтобы обеспечить максимальный зазор для ног.
• Вытягивайте каждую ногу по очереди, поворачивая бедра и плечи вместе с телом, чтобы не скручивать позвоночник.
• Положите одну руку на спинку сиденья, а другую — на дверную раму или приборную панель.
• Отжимание до положения стоя; не тяни.
• Совет. Если положить пустой пластиковый пакет на сиденье автомобиля, вам будет легче садиться в машину и выходить из нее.

Профилактика болей и травм в спине

Самостоятельный уход . Правильная осанка и выравнивание позвоночника — это самые важные вещи, которые вы можете сделать для своей спины.Нижняя часть спины (поясничный изгиб) принимает на себя большую часть вашего веса, поэтому правильное выравнивание этой секции может предотвратить травмы позвонков, дисков и других частей позвоночника. Если у вас болит спина, вам, возможно, придется скорректировать свои повседневные привычки стоять, сидеть и спать, а также научиться правильным способам подъема и сгибания (см. Самостоятельный уход при боли в шее и спине). Возможно, вам придется переставить рабочее пространство, чтобы позвоночник не сутулился. Поскольку лишние килограммы могут усилить боль в спине, вам следует поддерживать вес, соответствующий вашему росту и телосложению.

Упражнение. Регулярные упражнения важны для предотвращения боли в спине и травм. Программа упражнений на укрепление, растяжку и аэробику улучшит ваш общий уровень физической подготовки. Исследования показали, что люди в хорошей физической форме более устойчивы к травмам и боли в спине и быстрее восстанавливаются после травм, чем люди с меньшей физической формой (см. Упражнения: растяжка и укрепление спины).

Источники и ссылки

Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с Mayfield Brain & Spine по телефону 800-325-7787 или 513-221-1100.

Spine-health.com
Spineuniverse.com

обновлено: 12.2018
проверено: Лиза Кливленд, PT и Мэри Кемпер, клиника Мэйфилд, Цинциннати, Огайо

Сертифицированные информационные материалы о здоровье

Mayfield написаны и разработаны клиникой Mayfield Clinic. Эта информация не предназначена для замены медицинских рекомендаций вашего поставщика медицинских услуг.

Ремонт вмятин в машине

: как исправить вмятины за дешевый

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее .

Несмотря на то, что Разрушители мифов установили, что да, ямочки на щеках, похожие на мяч для гольфа, увеличивают экономию топлива, вмятины на вашей машине не имеют такого эффекта. Фактически, вмятины могут снижать коэффициент лобового сопротивления и снижать экономию топлива. Знаешь, что это значит? Это идеальное время, чтобы исправить вмятины на машине.

Вмятины неизбежны, как при чтении спойлеров в Твиттере или потертости новой пары обуви. Вмятины могут появиться в любом месте и быстро превратить вашу безупречную поездку в вчерашний мусор.Вытащить их или отремонтировать — это то, что может сделать почти каждый дома, если только ваша машина не похожа на букву «V», а ваш двигатель и багажник почти целуют друг друга.

Итак, для всех вас, читателей, у которых есть вмятины, погнутые и потрескавшиеся автомобили, которые хотят починить, следуйте за тем, как команда редакторов Drive подробно описывает, как исправить вмятины на вашей машине, не сжигая мешки с деньгами.

Основы ремонта вмятин в автомобиле

Приблизительное время, необходимое: 1-3 часа

Уровень квалификации : Начинающий-средний

Система автомобиля : Внешний вид

Обычные проблемы с вмятинками

все были там.Вы идете в продуктовый магазин, берете крендели с арахисовым маслом, возвращаетесь к машине и, офф, на вашем бампере есть хорошая вмятина и, возможно, сломанный корпус фонаря. Какой-то болтун был слишком ленив, чтобы пройти 13 футов, поэтому его свободно перемещавшаяся повозка набрала скорость со свирепостью снежного барана и протаранила вашу поездку. Но вмятины от машин могут случиться и в другом месте. Вот лишь несколько возможных причин, по которым ваша машина теперь выглядит как поверхность мяча для гольфа.

• Мячи для гольфа
• Град
• Вышеупомянутый продуктовый магазин язычников
• Несчастный случай
• Ветви деревьев
• Дети играют в бейсбол или футбол слишком близко к вашей поездке (или дети, тренирующиеся ватином на вашей поездке)
• И многие, многие другие .

Безопасность при ремонте вмятин в автомобиле

Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец, а также сохранить свои джинсы, рубашку и кожа безупречная — надеюсь, .

Все, что вам понадобится для ремонта вмятины в машине

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.

Список инструментов

Список запчастей

Расположение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш подручный щеголеватый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Нет, не заменяйте паяльную лампу тепловым пистолетом. И, пожалуйста, не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд ).

Вам также понадобится плоское рабочее пространство, такое как пол гаража, подъездная дорожка или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Вот как отремонтировать вмятину на машине

Вы должны знать четыре типа вмятин, в том числе маленькие и большие вмятины в пластике, а также маленькие и большие вмятины в металле.Прежде чем приступить к их исправлению, определите, в чем состоит вмятина, и продолжайте. Давай сделаем это!

Небольшие вмятины в пластике

1. Нагрейте вмятину с помощью теплового пистолета / фена.
2. После того, как он станет теплым на ощупь, встряхните сжатый воздух, переверните его вверх ногами и обрызгайте пораженный участок сверххолодным воздухом.
3. Вмятина должна выскочить сама, хотя может потребоваться съемник вмятин с присоской.

Готово!

Большие вмятины в пластике

1. Нагрейте вмятину с помощью теплового пистолета / фена.
2. Когда она станет теплой на ощупь, прикрепите съемник вмятин.
3. Вытяните вмятину ручкой съемника.
4. Возможно, вам придется снова нагреть область, чтобы полностью удалить вмятину.
5. Вам также может потребоваться вытолкнуть руками небольшие вмятины, которые появляются во время этого процесса.

Небольшие вмятины в металле

1. Протрите участок салфеткой из микрофибры, чтобы убедиться в отсутствии твердых частиц, которые могут вызвать плохое уплотнение или повредить краску.
2. С помощью прилагаемого клеевого пистолета из набора для ремонта вмятины нагрейте клей и нанесите примерно одну столовую ложку на две столовые ложки клея до самой глубокой точки вмятины.
3. Прикрепите прилагаемую головку съемника мостовидного протеза к клею и дайте ему полностью высохнуть, примерно 4-8 минут.
4. После высыхания прикрепите съемник мостовидного протеза и медленно начните вращать циферблат, чтобы вытащить вмятину.
5. После удаления вмятины отсоедините съемник мостовидного протеза и с помощью теплового пистолета удалите остатки клея.

Поздравляем!

Большие вмятины в металле

1. Нагрейте вмятину с помощью теплового пистолета / фена.
2. Когда она станет теплой на ощупь, прикрепите съемник вмятин.
3. Вытяните вмятину ручкой съемника.
4. После того, как вы уменьшите общий размер вмятины, переключитесь на съемник мостовидного протеза.
5. Протрите поверхность салфеткой из микрофибры, чтобы убедиться, что на ней нет частиц, которые могут вызвать плохое уплотнение или повредить краску.
6. С помощью прилагаемого клеевого пистолета из набора для ремонта вмятины нагрейте клей и нанесите примерно одну столовую ложку на две столовые ложки клея до самой глубокой точки вмятины.
7. Прикрепите прилагаемую головку съемника мостовидного протеза к клею и дайте ему полностью высохнуть, примерно 4-8 минут.
8. После высыхания прикрепите съемник мостовидного протеза и медленно начните вращать циферблат, чтобы вытащить вмятину.
9. После удаления вмятины отсоедините съемник мостовидного протеза и с помощью теплового пистолета удалите остатки клея.

Готово, машина отлично выглядит!

Восстановление краски вашего автомобиля

После того, как вы устранили вмятину, вам может потребоваться подкрасить краску автомобиля.Вот как это сделать.

1. Главное здесь — держать руку как можно устойчивее и наносить небольшое количество грунтовки или краски, увеличивая по мере продвижения. Помните, вы всегда можете добавить еще краски, но удаление этого процесса — болезненный процесс. Стабилизируйте руку, прижав пятку руки к поверхности и используя ее в качестве шарнира.
2. Используйте небольшую щетку, зубочистку или другие похожие на палочки предметы, чтобы нанести небольшое количество грунтовки на область, которую хотите подкрасить. На царапины и другие мелкие сколы краски можно нанести всего пару капель грунтовки.
3. Дайте грунтовке высохнуть. Обычно это занимает около часа, в зависимости от размера загрунтованной области.
4. Убедитесь, что краска для ретуши тщательно перемешана, встряхнув бутылку или помешивая (если она находится в большой банке).
5. Используйте небольшую кисть или зубочистку, чтобы нанести ретуширующую краску как можно более равномерно. Старайтесь не наносить краску толстым слоем, так как это может привести к потеканию или появлению пузырей.
6. Не шлифуйте и не обрабатывайте окрашенный участок в течение нескольких дней. Если вы можете помочь, дайте автомобилю постоять в течение этого времени, чтобы краска высохла и затвердела.
7. Когда краска для ретуши полностью высохнет, тщательно вымойте автомобиль и отполируйте его. Это поможет сгладить дефекты краски для ретуши и поможет смешать ее с цветом краски, уже имеющейся на вашем автомобиле.

Получите помощь в ремонте вмятин в автомобиле от механика по JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические инструкции подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут сорвать проект.Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Как отремонтировать автомобильную вмятину на Steel Unibody Opel GT 1970 года

Мы попросили Тони Марковича, самого Тони Марковича из Guides & Gear, предоставить свой уникальный опыт работы с на своем Opel, чтобы дать нам свой лучший совет о том, как удалить вмятину на любой и все 1970 Opel GT.Убери это, Тони.

1. «Бей молотком. Сильно».

Спасибо, Тони!

Советы профессионалов по ремонту вмятин в автомобиле

За годы работы редакторы Drive подружились с профессионалами из всей отрасли. Вот почему мы попросили нашего приятеля Божи Татаревича, которому принадлежат автомастерские и предприятие по ремонту аварийных автомобилей, дать нам профессиональные советы по удалению вмятин.

1. «Для ремонта многих вмятин не нужен профессионал. Хотя во многих случаях рекомендуется профессиональная услуга по ремонту вмятин без покраски, большинство пластиковых вмятин можно выскочить дома, а металлические вмятины, которые находятся в легко доступных местах и ​​не слишком сложные, часто можно исправить с помощью наборов для самостоятельного ремонта.»
2. « Не торопитесь — лучший совет при попытке удалить вмятину самодельным способом. Слишком быстрая работа или приложение слишком большого усилия к вмятине часто может растянуть металл и даже может потянуть вмятину в обратном направлении ».
3. «Сложные вмятины и складки часто лучше доверить профессионалам, потому что их часто трудно удалить без специальных инструментов, поскольку очень легко еще больше повредить металл или даже потрескать краску».

Часто задаваемые вопросы о ремонте вмятин на автомобиле

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Вопрос: Сколько стоит ремонт вмятины в автомобиле?

A: Средняя стоимость исправления небольшой и средней вмятины составляет от 30 до 100 долларов.Более крупные вмятины, многогранные вмятины и более обширные вмятины на внешней стороне автомобиля повысят цену.

Вопрос: Как часто нужно ремонтировать вмятину в машине?

A: Что ж, вы можете учитывать это всякий раз, когда получаете вмятину, особенно если вмятина металлическая, которая может заржаветь.

Q: Стоит ли исправлять вмятину?

A: Да! Устранение вмятины поможет вам сэкономить тысячи долларов позже, если они будут металлическими. Устранение вмятин также помогает снизить коэффициент лобового сопротивления, что позволяет сэкономить деньги на топливе.

Q: Можно ли исправить все вмятины?

A: Да и нет. Если вы поцарапали внешнюю обшивку, да, вмятину можно исправить. Если вы повредили раму автомобиля или часть его конструкции, это не рекомендуется, так как структурная целостность автомобиля теперь нарушена.

Q: Может ли горячая вода исправить вмятину?

A: Может! Если у вас есть небольшая вмятина на пластиковых панелях корпуса, горячая вода может ударить по пластику и выскочить, как по волшебству! Однако иногда вам может потребоваться помощь с помощью съемника вмятин или другого приспособления для крепления на присоске.

.