Стяжка пружин амортизаторов внутренняя (для диаметра пружин 75-155 мм)

9 400 ₽

Длина стяжки: 106-293 мм

Диаметр захватов (дисков): 75-155 мм.

Количество Стяжка пружин амортизаторов внутренняя (для диаметра пружин 75-155 мм) | TVK-05010

Артикул: TVK-05010 Категория: Подвеска Метки: внутренняя стяжка пружин, стяжка амортизаторов, стяжка пружин, стяжка пружин Audi A4, стяжка пружин Audi A6, стяжка пружин BMW 3 Series E46, Стяжка пружин BMW E72, стяжка пружин BMW X3 E83, Стяжка пружин BMW X6 E71, Стяжка пружин BMW Z3 E36, Стяжка пружин C8, Стяжка пружин Citroen Berlingo, Стяжка пружин Citroen Dispatch, Стяжка пружин Fiat Bravo, Стяжка пружин Fiat Croma, Стяжка пружин Fiat Punto, Стяжка пружин Fiat Scudo, Стяжка пружин Fiat Ulysse, Стяжка пружин Ford Galaxy, Стяжка пружин Ford Maverick, Стяжка пружин Ford Mondeo, Стяжка пружин Hyundai Getz, Стяжка пружин Hyundai Santa Fe, Стяжка пружин Mercedes-Benz A-Class W169, Стяжка пружин Mercedes-Benz A-Class W176, Стяжка пружин Mercedes-BenzB-Class W245, Стяжка пружин Nissan Cube, Стяжка пружин Nissan Leaf, Стяжка пружин Nissan Micra, стяжка пружин Tesla 3, стяжка пружин Volvo C70, стяжка пружин Volvo S80, стяжка пружин Volvo V60, стяжка пружин Volvo V70, стяжка пружин Volvo XC60, стяжка пружин Volvo XC70, универсальная стяжка пружин

• Описание
• Применение
• Инструкция
• Видео
• Габариты и вес

Описание

Подходит для пружин с внутренним диаметром более 75 мм и внешним диаметром менее 155 мм.

Специальные штифты на корпусе инструмента для зацепления с канавками дисков (захватов) для создания надежного соединения.

Можно использовать пневматический гайковерт.

Подходит для автомобилей Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Tesla, Volvo (расшифровка моделей в закладке Применение).

Применение

• Audi A4, A6
• BMW 3 Series E46, X3 E83, X6 E71, E72, Z3 E36
• Citroen Berlingo, C8, Dispatch
• Fiat Bravo, Croma, Punto, Scudo, Ulysse
• Ford Galaxy, Maverick, Mondeo
• Hyundai Getz, Santa Fe
• Mercedes-Benz A-Class W169, W176, B-Class W245
• Nissan Cube, Leaf, Micra, Murano, Versa
• Opel Astra G/H/J, Corsa B/C, Insignia, Zafira A/B
• Peugeot 207, 807, 5008
• Renault Clio, Espace, Laguna, Thalia
• Tesla Model 3
• Volvo C70, S80, V60, V70, XC60, XC70

Инструкция

Видео

Детали

Вес	5.5 kg
Габариты	45 × 30 × 11 cm

Стяжка пружин амортизаторов своими руками

Зачем нужна такая процедура, как стяжка пружин амортизаторов своими руками? В силу сложившихся обстоятельств и из-за наших хваленных отечественных дорог, бывает, что амортизаторные узлы в машине, даже почти новой, выходят из строя. А в достаточно старой – изнашиваются от времени эксплуатации.

Провести данных ремонт под силу любому автолюбителю, нужно лишь иметь определенные навыки и склонность к владению инструментами. Но вначале нам понадобится стяжка спиралей амортизатора, а, следовательно, и съемник, чтобы облегчить выполнение данных работ.

Стяжка пружин амортизаторов своими руками

довольно просто производится в гаражных условиях. В систему каждого амортизатора входят элементы спирали, называемые пружинами. Они помогают выдерживать нагрузки при эксплуатации авто, поддерживают положенный уровень корпуса над поверхностью дороги, и в первую очередь в случае постоянных повышенных нагрузок подлежат износу.

В случае, если амортизатор в порядке, а вот элемент пружины вышел из строя, износился, потерял жесткость, его необходимо срочно заменить. Сделать данную операцию можно, имея специальный съемник (или в обратной ситуации, когда амортизатор подлежит ремонту, а с пружиной, вроде бы, порядок).

Вариантов этого прибора много. Довольно распространенный – реечный. Состоит он из двух реек, выполненных из металла, с резьбой. По две стороны приспособлены крюки, идущие друг к другу при повороте. Крюки цепляются на пружину и производят стяжку при вращении рейки. Ее надо прокручивать, и спираль сжимается, освобождая пространство для осмотра.

Как вариант, можно использовать и ременной съемник. Для него нужны пара «лягушек»-креплений, в них заправлены достаточно прочные ремни из ткани. Сами ремни продеваются в нижний и верхний витки пружины. «Лягушки» сжимают по очереди. Ремни натягиваются, пружина сжимается.

Без данных устройств (или их других вариантов, самодельных или приобретенных в автомагазине), данная процедура превращается в трудно выполнимую.

Для выполнения работ необходимо будет снимать стойки с устройством. Поставьте авто, поддомкратив и зафиксировав положение (можно поставить на специальные подставки из колоды или же сварные – для пущей устойчивости машины).

• Освободив амортизатор, приступим к стяжке пружин при помощи вышеописанного съемника. Вне зависимости от его вида и конструкции, крепим его за нижний и верхний витки пружины и начинаем работу руками;
• Прокручиваем или работаем «лягушками» до ощутимого сжатия детали. Нужно отметить, что пружину полностью сжимать не рекомендуется. От этого может повысится риск поломки или приспособления, или самой детали. Нужно все делать как можно с большей аккуратностью, просто высвобождая элемент от давления, чтобы произвести ремонт или поменять фрагмент амортизатора.

Таким образом, само приспособление – съемник – призвано, чтобы облегчить жизнь автомастеру. Ведь без применения съемника пришлось бы стойку закреплять в тиски, прилагать большое усилие для сжатия пружины.

Также, необходимо, чтобы деталь удерживали дополнительно, пока вы производите работы с амортизационным узлом. А с применением съемника пружины, данные проблемы уходят, и ремонт становится под силу выполнить даже одному в условиях гаража или бокса. К тому же, использование данной процедуры обезопасит мастера от возможного срыва пружины, практически исключая его.

Конечно же, проще всего – заменить сразу весь узел. Или, если есть достаточно свободных средств, обратиться к мастерам на СТО, чтобы они все сделали качественно и в срок. Но ведь придется заплатить довольно хорошую цену за проведение ремонтных работ такого уровня. К тому же, некоторые автолюбители предпочитают любые доступные работы делать исключительно самостоятельно.

К данным видам можно отнести и различные ремонты стоек, основная часть которых – амортизатор. А стяжка пружин амортизаторов своими руками – первоочередная задача, которую необходимо бывает в таких случаях решить.

Решается она довольно просто при помощи устройства, называемого съемник. Он не только сжимает пружину амортизатора, открывая доступ к проведению нужных ремонтных работ. Это еще и безопасное средство стянуть пружину без особых проблем и риска срыва, позволяющее произвести ремонт самостоятельно в гаражных условиях.

Communities › Оснащение Гаража и Инструмент › Blog › Стяжки пружин своими руками

Всем привет. Местами подвески кручу. И приходиться менять пружины, а дело это довольно не безопасное, может и в голову прилететь, и без пальца оставить. Но делать то нужно)). И дабы облегчить себе труд решить изваять станок для сжатия-отпуска пружин из волговского домкрата (подсмотрел в инете). Но после пол дня сварки, я понял, что в основном в ютубе им сжимают мелкие пружины, которые я и обычными стяжками в легкую сожму. Да и еще тарелки должны быть ровные, иначе все наперекосяк сжимаеться, и к этому еще добавилось что мой домкрат был уже ушатан и не хотел работать как положено. Все это я к чему. А к тому, что после я ПСИХАНУЛ, разрезал всю халабуду, и сделал из винтов хреновых домкратов отличные стяжки, которые не подведут. Да и еще заводские переделал и теперь и они довольно надежны и удобны. Что собственно получилось Вот стяжка из старого нерабочего домкрата для рено 19. Домкрат погнуло, а винт надежен. Но я внес одну очень нужную модернизацию в это устройсво. Я добавил к нему опорный подшипник (красненький на фото), который был в домкрате. Т.е если раньше (опробованно) когда крутишь гайку, ее могло закусить от трения, стяжку могло рвануть в сторону и она естественно слетала, ТО теперь опорный подшипник этого сделать не позволит, все крутиться как помаслу и стяжка стоит мертво. Захваты сделаны из звена толстой цепи, никогда не разогнуться)))

Это интересно: Подбор иридиевых свечей зажигания Denso по автомобилю

Но то что Вы видите на фото выше — это семечки по сравнению с этим монстром. Шток от волговского домкрата, выдержит две тонны. Также с опорником. Работает фердипердозно, а главное можно сжимать очень большие пружины, типо мерсовских — только нужно еще одну такую для пары запилить и будет полное счастье.

Ну и моденизировал и усилил заводские (двухлапые), коим ранее работал, сделал однолапые. Теперь и оно довольно надежно справляется с задачей, и не наровит выскочить каждый раз при малейшем перекосе.

На все стяжки наварены гайки на 24. Работаю гайковертом, быстро — а теперь еще и относительно безопасно. Этими стяжками уже сжато две передние пружины на форд мондео — без напрягов.

От идеи сделать полноценный стенд для сжатия пружин я не отказался, обязательно сделаю, но чуть позже, как будет свободное время, нужные запчасти и вдохновение. На этом все, всем удачи. И берегите себя.

Пс. Запись в этом сообществе делал, но почему-то удалили. Дублирую. Люди добрые, подскажите «что не так»? Исправлю.

Замена передней пружины без съемника, стяжек.

Опубликовано 28 Августа 2016

Замена передней пружины без съемника, стяжек.

где тюнинг рычаги с посылки?

Замена передней пружины без съемника, стяжек.

Здраствуйте роман,в вашем случае при замене рычага,можно было не утруждать себя в этой работе,открутить колесо,подложить под рычаг брус и спустить авто всем своим весом.далее взять проволку толстую и обвязать пружины с двух сторон.и далее все разбирать.много раз так делал,но потом пришлось обзовестись стяжками все таки.я так думаю этот способ подойдёт кто пружины на новые меняет ))всем удачи в ремонтах.

Жесть.

Замена переднего амортизатора/пружины Mercedes-Benz W210 (1996-03) E320, E420

Применимые модели:

• Mercedes-Benz W210 (1996-03)

Один из самых популярных проектов «Сделай сам» — замена передних пружин и амортизаторов.

Обычно я рекомендую заменять и переднюю, и заднюю часть одновременно, так как они подвергаются одинаковым нагрузкам в течение всего срока службы. Как правило, амортизаторы всегда следует заменять парами осей, либо передними, либо задними (левый и правый вместе). В этой статье речь пойдет о замене передних амортизаторов и пружин.

Я рекомендую заменять амортизаторы каждые пять-семь лет — примерно через 50 000 миль или когда они начинают чувствовать себя слабыми или изношенными. Это газовые амортизаторы вместо гидравлических. «Старинный» нажмите на угол автомобиля и следите за отскок/рикошет НЕ будет работать. Газовый заряд имеет решающее значение для управляемости подвески/качества езды, и когда он выйдет из строя, гидравлический компонент все равно пройдет испытание на отскок/отскок. Многие владельцы ошеломлены резким изменением управляемости/качества подвески в духе «это новый автомобиль», потому что старые амортизаторы эксплуатировались годами без поломок. Различные манеры вождения также могут повлиять на срок службы амортизаторов. Автомобили, которые участвуют в гонках или интенсивно ездят по ветреным дорогам, могут нуждаться в замене амортизаторов чаще, чем обычные уличные автомобили.

Важно помнить, что если вы устанавливаете в свой автомобиль мощные пружины, которые поднимают или опускают его по сравнению со стандартным уровнем, вам нужно будет отрегулировать автомобиль и установить амортизаторы, предназначенные для работы с более короткими пружинами. Изменение высоты подвески изменяет значения настроек подвески.

Заменить амортизаторы относительно легко, для этого требуются различные розетки и напольный домкрат. Однако замена пружин требует использования специального Инструмент «Мерседес-Бенц», мощный компрессор внутренней пружины. Первое, что нужно сделать, это поднять автомобиль домкратом и надежно закрепить его на домкратах. НИКОГДА не полагайтесь на домкрат для удержания автомобиля. Первым делом необходимо установить домкрат под передний тормозной диск (рис. 2). Это предотвратит полет рычага управления вниз после того, как верхняя Тяга рычага управления и амортизатор отсоединены. После того, как машина поднята на домкрат, снимите оба передних колеса и откройте капот.

После закрепления снимите переднее колесо. Как только колесо будет снято, вы увидите все компоненты, из которых состоит передняя подвеска.

В верхней части автомобиля, внутри моторного отсека, вы увидите верхние гайки крепления амортизатора (Рисунок 3). В верхнем соединении амортизатора используется резиновая втулка, большая шайба и две контргайки, удерживающие его на месте на кузове.

Горячий наконечник

Не торопитесь и будьте в безопасности

//

Фото проекта

Рисунок 1 Здесь показан новый передний амортизатор для Mercedes-Benz E320. Вместе с амортизатором вы получите резиновые опоры и новое оборудование для крепления амортизатора к машине. фигура 2 Здесь показаны две стопорные гайки, которыми амортизатор крепится к автомобилю вверху (зеленая стрелка). Рисунок 3 Осторожно вытяните шланг усилителя тормозов (фиолетовая стрелка) из резиновой втулки (зеленая стрелка). Рисунок 4 Теперь вытащите шланг из усилителя тормозов, покачивая его вперед-назад (зеленая стрелка). Рисунок 5 Отодвинув шланг усилителя тормозов, у вас есть доступ к двум стопорным гайкам, удерживающим верхнюю часть амортизатора внутри автомобиля. Удерживая нижнюю 17-миллиметровую гайку гаечным ключом, ослабьте и снимите верхнюю гайку с помощью гнезда, как показано здесь. Рисунок 6 Теперь используйте набор тисков или разводной ключ, чтобы удерживать плоскую часть в верхней части штока амортизатора и снимите 17-миллиметровую гайку в нижней части. Рисунок 7 Снимите верхнюю шайбу, крепящую резиновую втулку к корпусу (зеленая стрелка). Рисунок 8 Теперь поднимите резиновую втулку и снимите ее с амортизатора (зеленая стрелка). Это может потребовать небольшого усилия, но оно должно получиться сразу. Рисунок 9Здесь показана ударная штанга со снятым крепежным оборудованием. На данный момент нет ничего, что крепило бы верхнюю часть амортизатора к кузову автомобиля. Рисунок 10 Здесь показан 17-миллиметровый болт, которым амортизатор крепится к рычагу управления (зеленая стрелка). Рисунок 11 Снизу снимите 17-миллиметровую гайку крепления амортизатора к нижнему рычагу.

Удерживайте болт 17 мм с другой стороны амортизатора. Рисунок 12 Теперь вытащите амортизатор из кронштейна на рычаге управления. Возможно, вам придется опустить рычаг управления, чтобы было достаточно места для перемещения амортизатора вверх и из кронштейна. Рисунок 13 Наденьте новую защитную втулку на верхнюю часть нового амортизатора. Рисунок 14 Теперь вставьте новый амортизатор через отверстие в верхней части колесной ниши. Рисунок 15 Поместите нижнюю часть нового амортизатора в кронштейн на рычаге управления, возьмите новый 17-миллиметровый болт и вставьте его в кронштейн через амортизатор (зеленая стрелка) и установите новую 16-миллиметровую гайку на конце. Затяните гайку и болт с усилием 30 футофунтов. Рисунок 16 Используйте домкрат, чтобы поднять верхнюю часть амортизатора через отверстие в верхней части. После этого установите новую резиновую втулку на шток амортизатора, затем плоскую шайбу и новую гайку сверху. Не затягивайте его пока. Рисунок 17 Установите новую резиновую втулку на шток амортизатора (зеленая стрелка). Рисунок 18 Установите новую верхнюю шайбу на резиновую втулку (зеленая стрелка). Рисунок 19Теперь установите новую верхнюю гайку на амортизатор, пока она не упрется в резьбу амортизатора (зеленая стрелка). Снова вставьте вакуумную магистраль в усилитель тормозов и кронштейн. На этом этапе, если вы просто заменяете амортизаторы, вы можете снова поставить колеса и опустить автомобиль. Рисунок 20 Это сверхмощный пружинный компрессор Mercedes, который необходим для сжатия пружин на W210. Не пытайтесь сжимать пружины компрессорами внешнего типа. Вы рискуете повредить как себя, так и автомобиль. Рисунок 21 Возьмите верхнюю пластину компрессора для передней пружины и поместите ее как можно выше на пружину. Рисунок 22 Теперь сделайте то же самое для нижней пластины пружины, только в нижней части пружины. Рисунок 23 Проденьте стойку компрессора через отверстие для доступа в нижней части рычага управления, поверните ее, чтобы зафиксировать выступы в верхней пластине. После обеспечения безопасности используйте 19головка мм для поворота стойки. Поворачиваясь, он будет сжимать пружину. Рисунок 24 Вот как это должно выглядеть.

Продавайте амортизаторы и стойки как профессионалы

Продажа амортизаторов и стоек просто сводится к знанию, и иногда это немного сложно, потому что многие из наших клиентов путают разницу между амортизаторами, пружинами и стойками. Итак, давайте начнем с разъяснения разницы с информацией, которую вы можете передать в следующий раз, когда вы вступите в разговор через прилавок.

Подвеска транспортного средства включает в себя все компоненты, которые поддерживают вес транспортного средства и перемещаются вверх и вниз в зависимости от дорожного покрытия, условий движения или нагрузки транспортного средства. Пружины — это компоненты, которые поддерживают фактический вес автомобиля, но это всего лишь одна часть подвески. Амортизаторы — это компоненты, которые гасят движение пружин, но опять же, они тоже являются лишь частью подвески.

В традиционной передней подвеске с верхними и нижними А-образными рычагами (одна из самых старых моделей) амортизаторы и пружины устанавливаются в разных местах, а пружины бывают спиральными или торсионными. Транспортные средства с подвеской этого типа, такие как старые полноразмерные автомобили и полноразмерные грузовики, обычно имеют заднюю подвеску с неразрезными мостами на листовых или винтовых рессорах, в которой, конечно же, пружины и амортизаторы также являются отдельными компонентами.

Стойки

Термин «стойка» является сокращенным обозначением конструкции подвески со стойками Макферсона. Подвеска со стойками отличается от «традиционной» подвески тем, что пружина и амортизатор собраны вместе как единое целое, которое крепится к кузову автомобиля сверху, а компонент оси — снизу. В верхней части собранного узла имеется резиновая опора, а в случае передней подвески — подшипник, позволяющий ему вращаться при повороте руля (рис. 1).

Собранный узел винтовой пружины и амортизатора называется стойкой, но с функциональной точки зрения вы все равно можете думать о них как об амортизаторе, пружине и связанных с ними монтажных компонентах, потому что это все, что они собой представляют.

Койловеры

Итак, что такое койловеры? Это винтовая пружина, установленная на амортизаторе (рис. 2). Похоже на стук? Угадай, что? Это в основном одно и то же. Единственная разница заключается в том, что койловеры обычно меньше по размеру и имеют регулируемые опоры для винтовых пружин, что делает их очень универсальным выбором для подвесок с высокими характеристиками, позволяя регулировать высоту дорожного просвета и использовать их в различных конструкциях подвески. Но опять же, не позволяйте причудливому названию сбить вас с толку: это просто пружина и удар.

В дополнение к этому существует множество различных типов и вариантов подвески; определенно тема для другой статьи, но ради этого обсуждения, вне зависимости от того, какие они есть, всегда есть пружины, поддерживающие вес автомобиля, и амортизаторы, гасящие движение. Большинство новых автомобилей и небольших внедорожников имеют переднюю подвеску со стойками. Некоторые из них имеют заднюю подвеску со стойками, но не менее распространены и отдельные задние подвески с винтовыми пружинами и амортизаторами. Полноразмерные грузовики и внедорожники обычно имеют верхнюю / нижнюю подвеску на А-образных рычагах спереди и подвеску на листовых рессорах сзади.

В течение многих лет пружины подвески вообще никогда не были проблемой для техников. Они редко ломались, и требовалось много времени, прежде чем они провисали или ослабевали, независимо от стиля подвески. Амортизаторы часто изнашивались — распространенная проблема — и мы все заменили много амортизаторов за эти годы. Если это был автомобиль со стойкой передней или задней подвески, вы снимали стойку в сборе, сжимали цилиндрическую пружину, снимали верхнюю пластину и разбирали стойку.

К частям стойки относятся верхняя пластина/подшипник, цилиндрическая пружина, отбойник, пылезащитный чехол, различные шайбы или прокладки и сам амортизатор/корпус стойки (рис. 3). Иногда нижняя опора пружины представляет собой отдельную деталь, которая надевается на корпус амортизатора/стойки, а иногда является частью корпуса стойки. Корпус амортизатора/стойки может быть цельным (необслуживаемым), но часто замена самого амортизатора была еще одним шагом, который включал снятие большой гайки в верхней части корпуса стойки и ее выдвижение.

Повторно использовался корпус стойки, устанавливался новый амортизатор (или, если он неисправен, заменялся корпус), затем переустанавливалась оригинальная пружина вместе с новым верхним креплением и крепежом. Я проделывал это, наверное, тысячу раз, пока… тьфу-тьфу-тьфу… быстрый шаг!

Но прежде чем мы перейдем к этому быстрому исправлению, давайте поделимся последним мудрым словом: амортизаторы — это не стойки, а стойки — это не амортизаторы, но амортизатор — это часть стойки. Самое близкое, что вы получаете, это когда корпус стойки не подлежит обслуживанию, а амортизатор и корпус стойки представляют собой одно целое. На автомобиле с отдельными пружинами подвески и амортизаторами можно заменить либо один, либо другой. На автомобиле со стойкой подвески вы также можете заменить одну или другую. Подумайте об этом так: независимо от типа подвески, одни и те же компоненты есть, и они выполняют одни и те же функции — они отличаются только способом сборки.

Каждый раз, когда амортизатор сжимается или расширяется, масло проталкивается между различными камерами через небольшое отверстие внутри. Усилие, которое требуется, чтобы протолкнуть масло, гасит движение подвески, и вы можете почувствовать сопротивление, когда пытаетесь сдвинуть шток амортизатора вручную.

Что делает их хорошими или плохими? Если в движении штока амортизатора нет сопротивления, удар плохой. Он не может демпфировать движение подвески, и когда вы наезжаете на кочку, машина подпрыгивает, как на пого-стике. На здешних автострадах я вижу это по крайней мере раз в день.

Традиционные амортизаторы обычно подвергаются аэрации, то есть пузырьки воздуха смешиваются с маслом. Это вызывает такой же эффект, как воздух в тормозной жидкости, и производительность амортизатора снижается. Решение? Газовый амортизатор. Давление предотвращает образование пузырьков воздуха, обеспечивая стабильную производительность. Традиционные амортизаторы, как правило, обеспечивают более плавную езду; тип езды, к которому мы привыкли в большом старом автомобиле, в то время как газовые амортизаторы немного сделают езду более жесткой, но обеспечат лучшую управляемость.

Срок службы амортизаторов

Срок службы амортизатора зависит от многих факторов, таких как возраст и пробег, но одним из самых важных является исходное качество. Я видел, как они служат от одного до 15 лет, и со всеми переменными все сводится к одному вопросу: они все еще хороши? Есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, они текут? Если они пропускают масло, они, вероятно, плохие, но не всегда. У некоторых амортизаторов могут быть незначительные признаки просачивания, но они по-прежнему работают правильно. Второй — и решающий фактор — это проверка отказов.

Когда автомобиль стоит на земле, быстро нажмите на подвеску и отпустите ее. Сосредоточьтесь на одной точке автомобиля и внимательно наблюдайте. Автомобиль должен вернуться на исходную высоту и остановиться. Никакого покачивания, никакого покачивания — полная остановка именно там, где она началась. Небольшой подскок вверх, а затем возврат на исходную высоту означает, что амортизаторы изношены. Если они полностью израсходованы, он прилипнет к тому месту, где сидит.

Испытание на отскок — это единственный способ точно оценить производительность, а визуальный осмотр на наличие утечек или изношенных втулок крепления в сочетании с возрастом и пробегом может помочь вам определить, пора ли заменить амортизаторы или пора планировать для этого в ближайшее время. Чтобы распознать тонкую грань между хорошими и плохими амортизаторами, может потребоваться некоторый опыт, и есть момент, когда они могут начать неблагоприятно влиять на износ шин и тормозной путь до того, как появятся какие-либо заметные симптомы, связанные с управляемостью или ездой, поэтому следует также учитывать износ шин и тормозов. при оценке шокового состояния.

На данный момент шоки могут показаться банальными, но есть некоторые дополнительные темы, которые могут возникнуть при их продаже, и хорошо быть готовым с ответом.

Сжатие/отбой

Когда шток амортизатора входит внутрь, это считается стадией сжатия; когда стержень возвращается назад, это считается стадией отскока. Процент стадии сжатия и отбоя может различаться в зависимости от применения амортизатора, но нормальная работа амортизатора составляет около 25% стадии сжатия и 75% отскока. Это позволяет пружине подвески быстрее реагировать на дорожное покрытие для
лучшая поездка.

Один из наиболее распространенных примеров разной скорости сжатия/отбоя — передние амортизаторы дрэг-кара. Амортизатор 90/10 является наиболее распространенным применением здесь, что означает, что 90% усилия для перемещения штока амортизатора приходится на сжатие, и требуется только 10% усилия, чтобы позволить амортизатору отскочить. На дрэг-каре при резком ускорении это позволяет легко поднять переднюю часть, перенося вес на задние колеса для сцепления, а затем медленно позволяет подвеске оседать, чтобы предотвратить подпрыгивание спереди.

Вы также увидите процентное соотношение 60/40 или 50/50 в зависимости от типа гонок, производительности или езды, предусмотренных производителем, и, возможно, даже что-то отличное от того, что я перечислил здесь. Как правило, вы будете продавать амортизаторы по приложениям, поэтому вам не придется беспокоиться о цифрах. Но вы никогда не знаете, когда кто-то может спросить, поэтому всегда полезно знать.

Регулируемые амортизаторы

Многие амортизаторы имеют регулируемые клапаны, позволяющие изменять степень сжатия и отбоя в соответствии с вашими потребностями. Регулировку обычно можно выполнить с помощью доступной ручки сбоку или сверху амортизатора. Некоторые амортизаторы предлагают регулировку только для одного аспекта, некоторые — для обоих. Это также является основной идеей многих современных подвесок, которые предлагают регулируемое демпфирование, например, в роскошном или спортивном режимах. Вместо ручной регулировки степени сжатия и отбоя регулировка выполняется встроенным электронным приводом, который получает сигналы от блока управления автомобилем.

Измерение амортизаторов

Иногда возникает необходимость измерить необходимую длину амортизатора для автомобиля, который поднимали или опускали, изменяя ход подвески. Это особенно характерно для подъемных грузовых автомобилей. Если у вас возникает вопрос, это не сложно сделать. Характеристики, которые вам понадобятся, сжаты и увеличены по высоте, но для их получения необходимо выполнить три измерения.

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, затем сначала измерьте статическую высоту, которая представляет собой просто расстояние между верхней и нижней точками крепления амортизатора. Чтобы это было точное измерение, вам придется снять шок. Затем, когда автомобиль все еще стоит на ровной поверхности, измерьте расстояние между отбойником подвески и точкой контакта отбойника. Вычтите это из статической высоты, и вы получите сжатую высоту.

Чтобы увеличить высоту, поддомкратьте автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от земли, поддержите его подставкой (для безопасности), затем снова измерьте расстояние между верхней и нижней точками крепления амортизатора.

Амортизаторы, поддерживающие нагрузку

Многие традиционные амортизаторы предназначены для поддержки подвески при буксировке тяжелых грузов. Они доступны как с пневматическим, так и с пружинным приводом. Они не предназначены для увеличения грузоподъемности транспортного средства, а скорее помогают поддерживать надлежащую высоту дорожного просвета и предотвращают проседание при большой нагрузке. Пружинные амортизаторы обеспечивают постоянную поддержку нагрузки, не влияя на качество езды, а воздушные амортизаторы регулируются для работы с более широким диапазоном переменных нагрузок, но предназначены для сброса дополнительного давления при снятии нагрузки, чтобы высота дорожного просвета вернулась к нормальному.

Продажа распорок

Когда покупатель приходит и хочет купить распорки, первое, что должно прийти вам на ум, это то, что ему действительно нужно? Нужна ли им полная сборка стойки? Или им нужен только корпус стойки? Может быть, им нужны только шоки, и они просто ошибаются в терминологии. Как только вы определите, что им действительно нужны распорки, скорее всего, вы направите их на быструю распорку.

Как я упоминал ранее, мы всегда восстанавливали стойки. Мне это никогда не казалось проблемой, но опять же, я к этому привык, и сломанные винтовые пружины никогда не были большой проблемой. Затем внезапно стали часто ломаться винтовые пружины, и некоторые автомобили были известны этим. Когда дело доходило до ремонта, часто обнаруживали, что амортизатор протекает, и, поскольку у вас было все в разобранном виде, не имело смысла заменять пружину на старый амортизатор. Затем вы обнаружили, что опоры стоек изношены, поэтому заказали и их.

Как бы вы на это ни смотрели, у вас было много деталей и много труда. Затем появилась быстросъемная стойка: полностью собранная стойка с новой пружиной, амортизатором, опорами стойки и всем остальным, готовая к болтовому соединению. На автомобилях, которым нужно было все, это оказалось эффективным решением.

Я использую их все время? Нет. Они доступны не для всех автомобилей, и в некоторых случаях для автомобилей с определенными характеристиками оригинальное оборудование является лучшим и единственным вариантом для обеспечения качества и удовлетворенности клиентов. Возможно, вам придется сделать это по старинке.

Но во многих случаях, особенно на старых автомобилях с большим пробегом, если амортизатор полностью изношен, можно поспорить, что и остальные компоненты тоже, и в этом есть смысл. Конечно, они нравятся многим техникам, потому что это значительно ускоряет работу и вам не нужно бороться с винтовой пружиной, но что более важно, это дает вам большое преимущество при продаже самодельщикам, потому что, скорее всего, у них нет инструменты для сжатия пружины.

Некоторыми последними дополнениями являются тяги стабилизатора поперечной устойчивости, которые часто крепятся к кронштейну на корпусе стойки. Их часто трудно удалить, и, вероятно, самое время их заменить. Амортизаторы должны поставляться со всем необходимым оборудованием, а некоторые амортизаторы и стойки установлены на втулках внизу. Как и в случае с любыми втулками подвески, их следует затягивать, когда автомобиль находится на высоте дорожного просвета, чтобы предотвратить преждевременный износ втулки.