Многообразный инструмент для стяжки пружины амортизатора

Фильтр товара

• Диапазон цен

  грн — грн

• Производитель

  TOPTUL

  HESHITOOLS (KTG)

• Стяжка пружин

Сбросить фильтр

Лидеры продаж

Ремонт стоек (стяжки пружин)

Часто при работе автомобиля возникают различные проблемы с амортизатором. Это происходит по той причине, что его стойки выходят из строя. В итоге машина начинает ездить неустойчиво, дрожит при движении и издаёт неприятные звуки. Если все эти признаки имеют место, то необходимо приводить в порядок стойки амортизатора. Именно с этой целью изобретён инструмент для ремонта стоек. Сами операции по ремонту делаются на специальных стендах, но для произведения демонтажа необходимо снять фиксирующую пружину.
Сегодня у пользователя есть множество возможностей подобрать подходящие приспособления для стяжки пружин. Они могут отличаться по конструкции и размерам, а также материалу изготовления. При выборе следует отдавать предпочтение наиболее прочным и выносливым инструментам. Ведь снятие пружины – операция непростая, поэтому нагрузка на приспособление серьёзная. Поэтому лучше подобрать

инструмент для стяжки пружины, изготовленный авторитетным брендом из надёжного сплава. Лидерами в этом плане являются компании TOPTUL, JTC, TORIN, HESHITOOLS (KTG). Их продукция не подведёт.
Торговый дом «Глобал-Инвест» представляет, многообразный выбор различных приспособлений для ремонта стоек. Здесь можно купить инструмент для стяжки пружины, имеющий заводскую гарантию. Цены на всю продукцию установлены достаточно демократичные. ©
© 2015. Все права защищены.
 

По умолчаниюНаименование (А -> Я)Наименование (Я -> А)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Рейтинг (по убыванию)Рейтинг (по возрастанию)Модель (А -> Я)Модель (Я -> А)

25405075100

Сервисный ключ для стоек (VOLVO) (шт.) 1530 JTC

1 005 грн ($25.11)

В наличии

Применяется для снятия и установки верхней гайки крепления амортизатора на автомобилях Вольво (Volvo). В комплект входит 1 шлицевая головка (с 4 зубьями) и 1 бита для штока стойки. Применение: автомобили Вольво (Volvo) S40, S60, S70, S80, S90. Габаритные размеры: 140/100/40 мм. (Д/Ш/В) Ве..

Стяжка пружин универсальная МакФерсон JGAI0801 TOPTUL

16 171 грн ($404.27)

В наличии

TOPTUL JGAI0801 Стяжка пружин универсальная МакФерсон Набор для снятия винтовых пружин подвески МакФерсон В комплекте 3 взаимозаменяемых блоков для снятия пружин разных диаметров 80 — 115 мм 110 — 150 мм 140 — 195 мм Максимальная нагрузка — 3500 кгс. Предназначено для снятия и установки..

Головка для разборки стоек 10.5×3.5 TOPTUL JEAJ0201

266 грн ($6. 66)

В наличии

Головка для разборки стоек 10.5×3.5 TOPTUL JEAJ0201 Головка для разборки стоек используется с 22мм гаечным ключом  Материал : Хроммолибденовая сталь. Применение: подходит для большинства VW Golf автомобилей. ..

Головка для разборки стоек 12.5×3.5 TOPTUL JEAJ0202

266 грн ($6.66)

В наличии

Головка для разборки стоек 12.5×3.5 TOPTUL JEAJ0202 Особенности и преимущества Головка для разборки стоек используется с 22 мм гаечным ключом . Материал : Хроммолибденовая сталь. Применение: подходит для большинства VW Polo автомобилей.

Технические характеристики: Размер..

Головка для разборки стоек 14.0×2.5 TOPTUL JEAJ0205

267 грн ($6.67)

В наличии

Головка для разборки стоек 14.0 x 2.5 TOPTUL JEAJ0205 используется с 22 мм гаечным ключом. Материал : Хроммолибденовая сталь. Применение: подходит для большинства Mercedes-Benz W203 (C-class) / W209 (CLK) автомобилей. Технические характеристики Размер: 22 мм Длина: 44 мм ..

Головка для разборки стоек 14.5×3.0 TOPTUL JEAJ0204

267 грн ($6.67)

В наличии

Головка для разборки стоек 14. 5×3.0 TOPTUL JEAJ0204 используется с 22 мм гаечным ключом. Материал : Хроммолибденовая сталь. Применение: подходит для большинства Austin Maestro автомобилей. Технические характеристики Размер: 22 мм Длина: 44 мм ..

Головка для разборки стоек 14.5×5.0 TOPTUL JEAJ0203

267 грн ($6.67)

В наличии

Головка для разборки стоек 14.5×5.0 TOPTUL JEAJ0203 Особенности и преимущества Головка для разборки стоек используется с 22 мм гаечным ключом . Материал : Хроммолибденовая сталь. Применение: подходит для большинства Audi 80, Skoda, Seat, VW Polo / Golf / Passat автомобилей. Те..

Набор головок для разборки стоек 3ед. (VAG) TOPTUL JGAR0303

776 грн ($19.4)

В наличии

Набор головок для разборки стоек 3 ед. (VAG) TOPTUL JGAR0303 Особенности и преимущества Головка для разборки стоек используется с 22 мм гаечным ключом . Материал : Хроммолибденовая сталь. Подходит для снятия и установки верхней амортизирующей гайки. Применение: подходит для больш..

Насадка для разборки стоек L92мм с внутренним шлицевым отверстием 6мм VW, Audi, Renault TOPTUL JEAW0106

264 грн ($6.6)

В наличии

Насадка для разборки стоек L92мм с внутренним шлицевым отверстием 6мм VW, Audi, Renault TOPTUL JEAW0106 Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом . Подходит для большинства VW, Audi, Renault автомобилей. Длина 92мм..

Насадка для разборки стоек L92мм с внутренним шлицевым отверстием 7мм VW, Audi, Renault TOPTUL JEAW0107

264 грн ($6.6)

В наличии

Насадка для разборки стоек L92мм с внутренним шлицевым отверстием 7мм VW, Audi, Renault TOPTUL JEAW0107 Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом . Подходит для большинства VW, Audi, Seat, Fiat автомобилей. Длина 92мм..

Насадка для разборки стоек L92мм с внутренним шлицевым отверстием 8мм VW, Audi, Renault TOPTUL JEAW0108

264 грн ($6.6)

В наличии

Насадка для разборки стоек L92мм с внутренним шлицевым отверстием 8мм VW, Audi, Renault TOPTUL JEAW0108 Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом .

Подходит для большинства Seat, Fiat автомобилей. Длина 92мм..

Насадка для разборки стоек L92мм с внутренним шлицевым отверстием 5,2мм VW, Audi, Renault TOPTUL JEAW015B

264 грн ($6.6)

В наличии

Насадка для разборки стоек L92мм с внутренним шлицевым отверстием 5,2мм VW, Audi, Renault TOPTUL JEAW015B Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом . Подходит для большинства VW, Audi, Renault автомобилей. Длина 92мм..

Насадка для разборки стоек L100мм HEX 6мм TOPTUL JEAW0306

307 грн ($7.67)

В наличии

Насадка для разборки стоек L100мм HEX 6мм TOPTUL JEAW0306 Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом . Подходит для большинства Seat, Fiat, Citroen, Peugeot, Mercede-Bens W203, Renault автомобилей. Длина 100мм..

Насадка для разборки стоек L100мм HEX 7мм TOPTUL JEAW0307

293 грн ($7.32)

В наличии

Насадка для разборки стоек L100мм HEX 7мм TOPTUL JEAW0307 Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом . Подходит для большинства VW, Audi, Seat, Fiat, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz W203, Renault автомобилей. Длина 100мм..

Насадка для разборки стоек L100мм SPLINE M12 TOPTUL JEAW0412

308 грн ($7.7)

В наличии

Насадка для разборки стоек L100мм SPLINE M12 TOPTUL JEAW0412 Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом . Подходит для большинства Opel, Vauxhall автомобилей. Длина 100мм..

Насадка для разборки стоек L100мм TORX T50 TOPTUL JEAW0550

346 грн ($8.64)

В наличии

Насадка для разборки стоек L100мм TORX T50 TOPTUL JEAW0550 Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом. Подходит для большинства Nissan, Ford автомобилей. Длина 100мм..

Головка для разборки стоек 17мм L82мм TOPTUL JEBJ0117

382 грн ($9.54)

В наличии

Насадка для разборки стоек L100мм TORX T50 TOPTUL JEAW0550 Головка для разборки стоек используется с гаечным ключом . Подходит для большинства Ford, VW, Audi, Seat, Fiat автомобилей. Размер: 17 мм Длина: 82 мм..

Стоит ли заменять амортизаторы вашего автомобиля на койловеры?

Койловеры и амортизаторы Основные статьи:

• Койловеры содержат амортизаторы, но это не «просто» амортизаторы дороги, а их преимущества, как правило, лучше всего проявляются в динамичных сценариях вождения по улицам и трассам. Это особенно верно, если они не сделаны должным образом. И слишком часто владельцы модифицируют свою подвеску в надежде улучшить свою езду только для того, чтобы испортить ее. Однако не все модификации подвески обязательно плохие, а некоторые действительно улучшают характеристики вашего автомобиля. Но замена изношенных амортизаторов на новые койловеры — хорошая идея или плохая?
  Чем койловеры отличаются от амортизаторов и стоек? Комплект койловеров Blitz на Токийском автосалоне 2017 | Christopher Jue/Getty Images

  На первый взгляд койловеры идентичны типичным амортизаторам. Но это не так, хотя первое содержит второе. Возможно, койловеры больше напоминают стойки, чем амортизаторы. И если это звучит запутанно, не волнуйтесь, вот как это работает.

  То, что большинство людей называют «шокером», представляет собой трубку с поршнем/плунжером, подвешенным в смеси жидкости и газа. Тем не менее, несмотря на свое название, амортизатор не поглощает удары от дорожных ударов. Вместо этого он гасит движение того, что на самом деле поглощает удары: металлических пружин. Вот почему амортизаторы технически называются «демпферами».

  В некоторых автомобилях, особенно в задней части, амортизаторы и пружины устанавливаются рядом друг с другом. Но в других, особенно спереди, они объединены в один блок с пружиной над амортизатором. Это то, что многие люди называют «амортизаторами». Стойки имеют такую ​​конфигурацию, но они делают больше, чем просто гасят удары. Они являются структурной частью системы рулевого управления вашего автомобиля. Кроме того, в то время как голые амортизаторы гасят удары и силы ускорения, стойки также поддерживают вес вашего автомобиля, Автомобильные Библии объясняет.

  Теперь перейдем к койловерам. Поскольку они также представляют собой цельную комбинацию амортизатора и пружины, их иногда путают со стойками. Кроме того, некоторые автомобили, такие как европейский Focus ST, даже предлагают их в качестве заводских опций. Однако между койловером и стойкой есть одно существенное различие: пружина и часто амортизатор регулируются. И это огромно как с точки зрения производительности, так и с точки зрения внешнего вида.

  Койловеры лучше обычных амортизаторов? Ассортимент койловеров и стоек | Roland Weihrauch/picture Alliance через Getty Images

  СВЯЗАННЫЕ: Маленькие, но мощные модификации: добавьте удовольствия в свой автомобиль с помощью переключателя с коротким ходом

  Хотя это часто делается исключительно для внешнего вида, есть причины, связанные с производительностью, по которым люди занижают свои машины. . Однако слишком часто они идут по дешевому пути и просто вставляют занижающие пружины в заводские амортизаторы. Хотя это снижает дорожный просвет, это также ухудшает качество езды и портит геометрию подвески. Итак, теперь ваша машина не управляется так, как раньше.

  Вот где койловеры вступают в свои права. Подобно тому, как вы регулируете предварительную нагрузку подвески мотоцикла, вы можете регулировать предварительную нагрузку и ход пружины койловера. Но поскольку сборка спроектирована с учетом этого, это не оказывает негативного влияния на геометрию подвески. Таким образом, вы получаете преимущества меньшего дорожного просвета, включая более низкий центр тяжести, без ухудшения управляемости.

  А поскольку качественные койловеры обычно имеют регулируемый отскок и сжатие, вы можете улучшить управляемость вашего автомобиля в большей степени, чем с помощью комплекта занижающих пружин. Некоторые комплекты койловеров даже включают пластины развала/кастера для дальнейшего изменения управляемости и рулевого управления. Водители также часто сообщают об усилении обратной связи после установки койловеров 9. 0025 Road & Track говорит.

  Однако койловеры не обязательно являются беспроигрышным вариантом по сравнению с заводскими амортизаторами и стойками. Они снижают дорожный просвет, поэтому вы рискуете поцарапать части тела о лежачих полицейских и подъездных путях. А дешевые комплекты не обеспечивают большой регулировки амортизаторов, поэтому качество езды может пострадать. Хотя это также верно для койловеров, разработанных для производительности, а не для комфорта, отмечает Car Bibles .

  Сколько стоит хороший комплект койловеров?

  СВЯЗАННЫЕ: Хотите большего комфорта в дальних поездках? Приобретите подступенки для руля

  Другим недостатком койловеров является то, что лучшие из них стоят дорого. Например, комплект занижающих пружин для моего 500 Abarth 2013 года стоит около 290 долларов. Но комплект койловеров Bilstein стоит 1000 долларов. А дорогой комплект койловеров KW V3 стоит почти 2300 долларов.

  Честно говоря, вы получаете то, за что платите: компоненты подвески, койловеры или что-то еще. В то время как блоки стоимостью 2300 кВт, возможно, излишни за пределами конструкции гусеницы, даже блоки Bilstein предлагают большую степень настраиваемости. И, имея NB Miata с амортизаторами Bilstein, я могу подтвердить, что поездка была на удивление послушной.

  Однако вы также должны учитывать стоимость установки этих койловеров. Технически вы можете сделать это дома, если у вас есть подходящие инструменты. Поскольку некоторые комплекты требуют повторного использования гаек и болтов, это обычно означает покупку или аренду пружинного компрессора. Если вы этого не сделаете, пружина на вашей стойке в сборе может слететь и нанести травму вам, кому-то поблизости и/или вашему автомобилю.

  Кроме того, поскольку установка койловеров означает отсоединение и другие действия с подвеской, после этого вам необходимо будет выполнить развал-схождение. В противном случае, вместо того, чтобы улучшить вашу управляемость, обновление может только ухудшить ситуацию.

  Стоит ли их устанавливать?

  @bcracingna предлагает индивидуальные койловеры независимо от того, какой у вас автомобиль и как вы на нем ездите. Вы можете просто позвонить им, рассказать им, что вы делаете, каковы ваши цели, и они предложат хорошо продуманную предложенную настройку, которая поможет вам достичь ваших целей. Для нашего @formulad p… pic.twitter.com/uRLkC0bzQt

  — Вон Гиттин-младший (@VaughnGittinJr) 10 апреля 2018 г.

  СВЯЗАННО: Клапан PCV вашего автомобиля выходит из строя? Вы можете заменить его самостоятельно

  Итак, стоит ли ставить койловеры на свой автомобиль? Это зависит от нескольких факторов.

  Во-первых, вам нужно заменить существующие амортизаторы и стойки? Во-вторых, вы хотите улучшить управляемость вашего автомобиля? И в-третьих, есть ли у вас деньги, чтобы заплатить за качественный комплект?

  Правильно установленный и отрегулированный комплект койловеров может значительно улучшить характеристики вашего автомобиля. Но опять же, вы получаете то, за что платите. И если вы не крутите повороты по выходным и не гонитесь за временем прохождения круга, они не являются строго необходимыми. Вы, вероятно, были бы в порядке, просто заменив амортизаторы, пружины и втулки на новые.

  Однако, если вы хотите занизить свою машину, это намного лучше, чем дешевый набор занижающих пружин.

  Следите за новостями от MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

  СВЯЗАННЫЕ: Сделайте ручку Acura Integra похожей на автомобиль с задним приводом

  Установка подвески OME — Slee Off Road

  Christo Slee | Технические статьи

  Последнее, о чем думает большинство людей после того, как они отложили деньги за 80-ю серию, это то, что им нужно заменить подвеску. Что ж, это самое следующее, что вы должны сделать после того, как полюбовались своей покупкой.

  В стандартной комплектации подвеска 80-й серии мягкая, из-за чего кузов сильно кренится на поворотах, а при движении по бездорожью получается очень неустойчивая «желеобразная» езда.

  Подвеска Old Man Emu (OME) из Австралии разработана для Land Cruiser и обеспечивает плавность хода намного лучше, чем стандартная. Доступный с различной жесткостью пружины и ударными клапанами, его можно заказать в соответствии с вашими конкретными потребностями.

  Дополнительным преимуществом является увеличенный дорожный просвет, что позволяет устанавливать шины большего размера для увеличения дорожного просвета.

  Ниже представлены фотографии нашей серии 80 на разных этапах трансформации. На нижнем фото автомобиль со стандартной подвеской. Выше — автомобиль с установленной подвеской OME. В обоих случаях используются шины Pirelli Scorpion AT 275 70R16.

  Инструкция по установке для замены винтовых пружин и амортизаторов на FZJ80 1991-1997 гг.

  Ниже приводится краткое описание замены подвески на Land Cruiser 80-й серии. Были предприняты меры, чтобы указать шаги, которые сделают это проще, и некоторые «подводные камни», на которые вы должны обратить внимание. Хотя это было сделано в мастерской с помощью автомобильного подъемника, та же процедура будет работать и для самостоятельной установки.

  Примечания:

  1. Если вы живете в ржавом поясе или подозреваете, что днище вашего автомобиля подверглось коррозии, нанесите проникающую жидкость на все болты и крепления, которые будут ослаблены во время установки. Делайте это ежедневно в течение недели, предшествующей установке. Это спасет ваши суставы и рассудок, избегая сломанных болтов. Прочтите инструкцию, чтобы ознакомиться с расположением болтов.

  2. Попросите друга помочь с установкой.

  3. Убедитесь, что у вас есть подходящие домкраты для поддержки автомобиля. Они должны быть прочными, иметь большую площадь основания и выдвигаться достаточно высоко. Дешевое разнообразие за 20 долларов не поможет.

  4. Вам понадобится набор метрических головок, большие гаечные ключи, лом, трубный ключ и, возможно, гайкорез.

  5. Убедитесь, что все детали соответствуют заказу. У вас должно быть две передние пружины, две задние пружины, два передних амортизатора (с креплением на штифтах с каждой стороны) и два задних амортизатора (с креплением на штифтах сверху и с проушиной снизу).

  6. На пружинах есть белые ярлычки с обозначением пружины, например, OME850 DS. Убедитесь, что у вас есть пружины DS и PS как спереди, так и сзади.

  7. ВАЖНО. В США на автомобилях с левосторонним управлением, если пружины имеют маркировку DS и PS, мы устанавливаем пружины DS (со стороны водителя) на PS (со стороны пассажира) и наоборот. Пружины имеют маркировку для автомобилей с правым рулем. Если вы не можете найти этикетки или вы использовали пружины, обязательно пометьте пружины, которые вы снимаете с автомобиля, и сопоставьте длинные с длинными, а короткие с короткими пружинами.

  В последнее время некоторые пружины имеют маркировку A и B. A предназначена для австралийской стороны водителя, поэтому в США она должна быть со стороны пассажира, а B — со стороны водителя.

  Маркировка пружин

  8. Некоторые шаги могут не потребоваться, и если у вас есть опыт в выполнении замены, однако мы постарались сделать это надежным и помочь новичку избежать проблем.

  9. Если подвеска делается на подъемнике, то колеса снимать не нужно. Мы также признаем, что есть способы сделать это с помощью домкрата или других подъемных механизмов, однако для новичка лучше всего использовать домкрат со снятыми колесами, хотя это занимает больше времени, но должно быть безопаснее и проще.

  10. Там, где мы повторно устанавливаем болты в раму, прикрепляем кронштейны и т. д., мы всегда используем противозадирные средства. Это поможет в будущем, когда болты придется снова снимать.

  11. Как всегда приветствуются предложения и дополнения.

  ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ И АМОРТИЗАТОРЫ.

  Шаг 1:
  Убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной мощеной площадке. Если сначала делаете переднюю подвеску, заблокируйте задние колеса. Поддомкратьте грузовик с помощью напольного домкрата, расположенного под передней осью. Теперь вставьте стойки домкрата для поддержки рамы с каждой стороны, сразу за точкой крепления переднего рычага. Сделайте это со стороны водителя (DS), затем со стороны пассажира (PS).

  Пока не снимайте колеса. Если у вас нет действительно больших домкратов, колеса снова осядут на землю.

  Серия 80 поддерживается двухстоечным подъемником со стоечным домкратом под передней осью.

  Шаг 2:
  Теперь поместите домкрат под переднюю ось со стороны PS. Поддомкратьте ось ровно настолько, чтобы оторвать колесо от земли, но не настолько, чтобы разгрузить раму с подставок домкрата. Снимите колесо PS. После снятия колеса медленно опустите ось. Убедитесь, что у вас есть достаточный зазор между ротором и полом, чтобы вы могли полностью опустить ось, чтобы сбросить пружину.

  Если у вас достаточно допуска. повторите описанную выше процедуру для DS. После того, как вы сняли оба колеса, переместите домкрат в центр оси и поднимите ось ровно настолько, чтобы начать сжимать амортизаторы.

  Шаг 3:
  Снимите болты, крепящие стабилизатор к кронштейнам сразу за осью. Это предотвратит давление карданного вала на стабилизатор при опускании оси. Стабилизатор можно оставить незакрепленным сзади.

  Снятие болтов кронштейна стабилизатора.

  Шаг 4:
  Снимите два болта 8 мм (головки 12 мм), крепящие тормозную магистраль PS к раме. Это позволит тормозной магистрали двигаться, и вы не перетянете ее, когда ось нажимается вниз для установки пружин.

  Сняты болты тормозной магистрали со стороны пассажира.

  Шаг 5:
  Теперь мы собираемся снять гайки верхних амортизаторов. Это гайки на 17 мм, а гайку DS, расположенную под главным тормозным цилиндром, снять сложнее всего.

  Гайка верхнего амортизатора со стороны водителя

  Защелкивающаяся муфта

  В магазине мы используем защелкивающуюся муфту Flexi, которая представляет собой гибкое соединение и полуглубокую муфту. Он подходит под главный цилиндр и позволяет нам использовать ударный гайковерт. Если у вас нет одной из этих головок, альтернативой является использование накидного ключа на 17 мм и надевание его на гайку. Затем используйте трубный ключ, чтобы повернуть корпус амортизатора (получив доступ к нему из ниши колеса). Если орех замерз, самый простой и быстрый способ — расколоть орех орехоколом. Орехи не будут использоваться повторно.

  Если домкрат установлен правильно, ось не должна упасть на этом этапе.

  Снимите гайку верхнего амортизатора PS. Этот легко доступен с глубокой розеткой. Держите корпус амортизатора (или попросите друга сделать это) и снимите гайку.

  Шаг 6:
  Теперь снимите гайки нижнего амортизатора.

  Снятие гаек нижних амортизаторов с помощью воздушного удара.

  Шаг 7:
  Теперь, когда гайки амортизаторов сняты, вы можете снять амортизаторы, сжав их.

  Шаг 8:
  Теперь пришло время снять пружины. Медленно опускайте домкрат, поддерживающий центр оси, пока ось не перестанет двигаться дальше. Теперь попросите друга нажать на концентратор DS. Это разгрузит пружину, и вы сможете ее снять. То же самое проделайте с пружиной со стороны пассажира.
  ПРИМЕЧАНИЕ: При этом следите за тормозной магистралью в центре оси и следите за тем, чтобы не перетянуть этот шланг.

  Если вы устанавливаете подвеску в одиночку и нет возможности достаточно опустить ось, используйте домкрат между рамой и картером оси. Будьте осторожны, чтобы не раздавить шланги, тормозные магистрали или электрические разъемы. Также убедитесь, что он правильно расположен и не выскальзывает при нажатии.

  Пружина со стороны водителя разгружена. Не положение конца катушки. Убедитесь, что новые пружины установлены так, что концы витков находятся в правильном месте.

  Новая пружина установлена ​​и установлена.

  Шаг 9:
  Следующим шагом будет установка новых амортизаторов. Извлеките амортизаторы из упаковки и найдите пластиковые пакеты с втулками, шайбами ​​и гайками. На полиэтиленовом пакете есть рисунок, показывающий порядок расположения втулок и шайб. Снимите фиксатор провода, удерживающий амортизаторы в сжатом состоянии.

  Ниже фото как мы его устанавливаем. Мы следуем тому же порядку, что и заводские амортизаторы. Опускаем одну из шайб, которая используется между втулками. Открытый зазор — это место, где будет располагаться крепление на грузовике.

  Втулки и шайбы, установленные на штоке амортизатора. Порядок важен. Обратите внимание на стопорную шайбу, установленную посередине. Это шайба с кромкой на ней. Эта кромка предназначена для размещения штока в отверстии крепления амортизатора. Примечание: втулки установлены на штифт только для иллюстрации. Гайка, первая шайба и первая втулка не будут на месте при установке амортизатора.

  Установите оба передних амортизатора. Сдвиньте амортизаторы вверх и установите втулку, шайбу и гайку сверху. В этот момент затяните гайку вручную.

  Теперь поднимите ось с помощью домкрата так, чтобы амортизаторы только начали сжиматься. Следите за тем, чтобы не поднимать погрузчик с домкрата. Теперь установите нижние втулки, шайбы и гайки.

  После установки всех втулок гайки амортизаторов можно затянуть до упора. Делать это нужно до тех пор, пока втулки не начнут выпирать, но не перетягивать.

  При затягивании гаек убедитесь, что шайба с индексной кромкой правильно расположена в отверстиях. Если нет, отверните гайку и переместите ее, пока она не сядет должным образом.

  Шаг 10:

  Закрепите на этом месте кронштейны тормозных магистралей и стабилизатор поперечной устойчивости. Теперь нужно покончить с передней осью. Установите передние колеса и снимите домкраты. Затяните колеса по спец. Также убедитесь, что ваши дыхательные линии все еще прикреплены.

  Если вы приобрели откидные блоки стабилизатора для передней части, установите блоки между пластиной стабилизатора и удлинительной пластиной.

  Блок стабилизатора, установленный на переднем стабилизаторе.

  ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ И АМОРТИЗАТОРЫ.

  Шаг 1:
  Повторите ту же процедуру, что и в шагах 1 и 2, для передней оси, поддомкратив автомобиль и поддерживая раму на домкратах. В этом случае домкраты можно использовать на раме, прямо перед креплениями задних рычагов или на задней поперечине. Применяются те же вопросы безопасности.

  Шаг 2:

  Снимите болт крепления стабилизатора к раме с обеих сторон рамы. Пусть стабилизатор висит свободно.

  Кронштейн заднего стабилизатора

  Задний стабилизатор поперечной устойчивости отсоединен

  Кронштейн стабилизатора, который крепится болтами к нижней части рамы. Через несколько лет его заменили кронштейнами, которые крепились болтами к боковой части рамы.

  Шаг 3:
  Снимите болт 8 мм (головка 12 мм), который крепит задний тормозной шланг к раме.

  Кронштейн заднего тормозного шланга все еще прикреплен к раме.

  Шаг 4:
  Теперь снимите болты крепления нижнего амортизатора.

  Будьте предельно осторожны с этим болтом. Если он не выходит легко, повторно нанесите проникающую жидкость или нагрейте крепление газовой горелкой. Этот болт очень легко ломается и чаще всего ржавеет. Если этот болт сломается, вас ждет долгий день сверления и нарезания резьбы. Не поддавайтесь искушению усилить воздействие воздуха. Это может просто сломать его. Чаще всего лучше использовать длинную удлинительную трубу на стержне прерывателя и слегка надавливать на болт, пока он не ослабнет.

  Болт крепления заднего нижнего амортизатора.

  Снятие болта крепления заднего амортизатора.

  После снятия болта нижнюю часть амортизатора можно снять со штифта. Возможно, вам придется использовать отвертку или монтировку, чтобы снять амортизатор с крепления.

  После снятия болта рекомендуется вставить метчик 12 мм x 1,25 мм в отверстие крепления амортизатора, чтобы прочистить метчики. Обязательно нанесите на этот болт противозадирное средство при его повторной установке.

  Шаг 5:
  После снятия нижних опор амортизаторов снимите пластины, которые крепят верхнюю часть амортизаторов к раме. Снова будьте осторожны, чтобы не сломать эти болты. Если они заржавели, повторно нанесите проникающую жидкость или подогрейте.

  Верхняя пластина крепления амортизатора с одним болтом. Есть два болта. По одному с каждой стороны. Головки 14 мм. Эти болты удаляются, а затем снимается амортизатор с все еще прикрепленной пластиной. Не смешивайте пластины PS и DS. Они специфичны для сторон.

  После снятия пластины с амортизатором снимите гайку амортизатора и разделите пластину и амортизатор.

  Снятие амортизатора с монтажной пластины

  Шаг 6:
  Перед установкой амортизаторов на пластины с помощью тисков или С-образного зажима вставьте втулку в проушину на амортизаторе. Используйте немного литиевой смазки или силикона, чтобы упростить установку.

  Запрессовка втулки в проушину на задних амортизаторах.

  Шаг 7:
  Теперь установите амортизаторы на пластины. используйте тот же порядок втулок и шайб, что и на передних амортизаторах. Не снимайте фиксатор провода, удерживающий амортизаторы в сжатом состоянии. Но убедитесь, что он не зажат, когда вы затягиваете гайки амортизатора. Затяните гайки, чтобы обеспечить хорошее сжатие втулок, но не затягивайте слишком сильно. Также убедитесь, что стопорная шайба правильно расположена в отверстии монтажной пластины.

  Сохраняйте сборки до тех пор, пока мы не установим пружины. Обязательно держите боковое крепление PS на PS и наоборот. Тарелки должны быть помечены, если вы их перепутали.

  Задний амортизатор устанавливается на монтажную пластину перед затяжкой гайки амортизатора.

  Шаг 8:
  Опустите напольный домкрат (который все еще должен поддерживать центр оси) и снимите задние рессоры, нажав на ступицы оси, или используйте тот же метод домкрата, что и для передней оси. Задние пружины имеют резиновую уплотнительную «шайбу», которая находится поверх задней пружины. Это может или не может выйти, когда вы удалите пружину. В некоторых случаях они прилипают к креплению пружины вверху и не выходят. Если это так, повторно используйте его на новых пружинах. Если у вас возникли проблемы с удержанием его на пружине, используйте небольшой кусочек малярной ленты, чтобы приклеить его.

  Установите обе задние пружины и убедитесь, что нижняя часть пружин установлена ​​правильно.

  Задняя пружина установлена, конец витка установлен правильно.

  Шаг 9:
  Теперь установите задние амортизаторы, привинтив пластины к раме. Это сложная процедура, и если колеса сняты, можно завести внешний болт в отверстие, а затем просунуть скобу прорезным концом под этот болт. После установки другого болта можно запустить его в отверстие. Амортизатор будет болтаться под углом. Пока не беспокойтесь об этом.

  После того, как оба болта будут запущены, затяните их в соответствии со спецификацией. Помните об антизахвате. Будьте очень осторожны, чтобы не перекосить эти болты. После прикрепления верхней пластины снимите фиксатор провода, удерживающий амортизатор в сжатом состоянии.

  Теперь переместите напольный домкрат в сторону PS и поднимите ось так, чтобы можно было надеть нижнюю проушину амортизатора на крепление. Переустановите болт. Опять же, используйте противозадирное средство. Как только это будет сделано, повторите с другой стороны.

  Не поддавайтесь искушению просто поднять всю ось из центра. С новыми более жесткими пружинами вы рискуете разгрузить раму с подставок.

  Шаг 10:
  Переустановите кронштейны стабилизатора (установите удлиненные кронштейны, если вы их приобрели) и снова установите болт кронштейна тормозной магистрали.

  Установите на место передние колеса и снимите домкраты. Затяните колеса по спец. Снова прикрепите линию сапуна, которая, скорее всего, оторвалась.

  Дыхательная линия отсоединена.

  Шаг 11:
  Отрегулируйте пропорциональный клапан заднего тормоза.

  ВТУЛКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КАСТОРА

  Существует много споров по поводу использования втулок для коррекции кастора OME с подвесками. В Slee мы устанавливаем втулки для коррекции кастера на каждую устанавливаемую нами подвеску. Мы считаем, что улучшенная управляемость намного перевешивает недостатки более жестких втулок. Ниже приведено описание того, как мы устанавливаем втулки. Это поможет вам, если вы попытаетесь сделать это дома. Однако обратите внимание, что в этой процедуре использовался заводской пресс, а также специально обработанный инструмент 9.0005

  Втулки снять непросто, но существуют и другие способы. Если вы чувствуете, что эта задача выше ваших сил, вы всегда можете снять рычаги управления и доставить их в компетентный магазин внедорожников для выполнения работы.

  Первый шаг — закрепить автомобиль. Автомобиль должен стоять на земле с нормальной высотой дорожного просвета. Зафиксируйте автомобиль, заблокировав задние колеса. Поставьте домкраты под переднюю часть рамы. Нет необходимости поднимать автомобиль домкратом, убедитесь, что подставки для домкрата расположены под рамой, чтобы поддерживать автомобиль в случае, если ось движется или вращается под рамой.

  Следующим шагом будет маркировка рук в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к набору. Отметьте вертикальную (сливовую) линию через центр переднего болта на рычаге.

  Передняя втулка переднего поперечного рычага с вертикальной меткой.

  После маркировки рычагов протяните ремень с храповым механизмом через передние точки буксировки и вокруг оси с каждой стороны. Затяните их до упора. Это остановит движение оси.

  Теперь ослабьте четыре передних болта, которыми рычаги крепятся к картеру моста. Болты должны быть ослаблены, а не гайки. Гайки фиксируются зубцами на поверхности гайки. Если вы используете для этого пневматический гайковерт, он поможет повернуть колеса в любую сторону, чтобы получить доступ к болтам. Также обратите внимание на направление болтов при их снятии. Их следует переустанавливать с той же стороны кронштейна.

  После ослабления передних болтов их необходимо выбить с помощью выколотки. Будьте осторожны, чтобы не уронить на себя руки, когда будете это делать. Они тяжелые и причинят вам боль. Чтобы они не упали на вас, снимите первый болт, затем вставьте на его место более тонкий болт или отвертку. Затем снимите секундный болт.

  После снятия передних болтов снимите задний болт, отвернув гайку. В этом случае болт фиксируется зубцами.

  После снятия рычагов можно снять втулки. Прежде чем сделать это, либо сделайте приспособление, либо тщательно измерьте расстояние между центрами двух передних втулок. Новые втулки должны быть установлены с таким же расстоянием между отверстиями, как и старые втулки. Если этого не сделать, переустановить рычаги будет невозможно.

  Если вы делаете по одному рычагу за раз, вы можете использовать старый рычаг в качестве направляющей для установки новых втулок.

  Болты крепления переднего рычага подвески. Эти болты снимаются путем ослабления болта, а не гайки. Гайка имеет зазубрины на лицевой стороне и фиксируется на месте.

  Задний болт на переднем рычаге подвески. Эти болты снимаются путем ослабления гайки.

  Используйте пресс-инструмент, входящий в комплект поставки Slee Off-Road, и снимите втулки с одного рычага. Установите переднюю втулку OME, совместив маркировку на уретане с линией, отмеченной на рычаге. Отверстия должны быть смещены к верхней части руки. После того, как вы выровняете его, вставьте втулку в руку. Убедитесь, что втулка отцентрована из стороны в сторону в рычаге после ее запрессовки.

  Установите переднюю втулку таким образом, чтобы маркировка на втулке совпадала с вертикальной меткой на рычаге подвески.

  Рычаг с оригинальными втулками и штифтами или болтами 5/8″ в исходных отверстиях.

  Мы обнаружили, что простой способ обеспечить неизменное расстояние между отверстиями — использовать один из рычагов с установленными оригинальными втулками в качестве направляющей. Используйте длинный болт 5/8″ и вставьте его снизу через отверстие втулки. Проделайте это с обеими втулками и положите рычаг так, чтобы болты торчали вверх. Мы также обнаружили, что штифты направляющих лебедок Warn работают хорошо.

  После установки передней втулки положите два рычага друг на друга. Рычаг с втулками ролика идет сверху. Вставьте штифт передней втулки в отверстие на втулке ролика (передняя втулка). Теперь используйте штифт в задней втулке, чтобы выровнять втулку второго ролика. Поворачивайте втулку до тех пор, пока она не выровняется с большим отверстием и ее можно будет вдавить. Отверстие в задней втулке будет смещено к нижней части рычага. Теперь вы можете использовать молоток, чтобы слегка посадить втулку, или пометить втулку и рычаг, чтобы вы не могли потерять ориентацию.