|
Алексей Сладких (CorollaUSA) https://users.auto.ru/75338.html [email protected] г.Тула, июль 2006 Доброго Вам времени суток! Если Вы читаете эту статью, значит Вас, как и меня, замучил жор масла и грохот цепи на 1ZZ-FE. Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется 🙂 Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим? Поддомкрачиваем справа спереди,
снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру
двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т. Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу, у меня справа).
Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.
Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.
Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.
Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.
Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.
Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем 🙂 Снимаем…
Советую выкрутить клапан PCV, помыть и оценить состояние… Прочитать про систему его работы можно по ссылке: http://autodata.
Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души,
готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против
часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная
приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу). Взять ее
конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке»,
просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там
пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то
мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не
выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого
раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально
конечно, чтобы был помощник… Отворачиваем болт,
снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем
у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась.
Теперь займемся топливной рампой, ее тоже нужно снять. Отсоединяем разъемы от форсунок…
Далее снимаем черную пластмассовую детальку :) с топливопровода. Тянем за нее вверх, она отщелкивается. Это даст возможность вращать топливные трубки относительно друг друга и отвести рампу из зоны работы. Можно вообще разъединить это соединение и снять рампу полностью – у меня не получилось 🙁 Даже с помощью умной книжки…
Отворачиваем крепящие болты, тянем рампу на себя и снимаем.
Не забудьте снять 2 пластиковые втулки, на которых крепилась рампа
Форсунки на рампе будут выглядеть так 🙂
Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо внизу
форсунки. Если его нет – вполне вероятно оно осталось в головке блока. Таких
колец – 4, по одному на форсунку 🙂 В мануале
строго предписано все уплотнительные кольца (да впрочем и почти все резинки,
которые есть в движке) повторно не использовать. Не знаю, не знаю, у меня все
кольца оказались мягкими и вполне на мой взгляд
пригодными к дальнейшему использованию. Сразу краткие рекомендации по сборке. Места под нижние уплотнительные кольца в головке блока скорее всего будут в пыли и грязи, аккуратно все надо почистить. Снимаем с форсунок кольца, аккуратно очищаем их от грязи/песка. Протираем сами форсунки. Желающие могут их помыть, метериалов по этой теме в Интернете предостаточно. Далее я бы посоветовал нижние кольца смазать обычным моторным маслом и сразу установить в головку блока. Так же смазываем верхние уплотнительные кольца, надеваем их на форсунки, смазываем еще раз поверх 🙂 и устанавливаем форсунки в рампу, как на рисунке ниже. Потом уже рампу в сборе с форсунками будете ставить на место, в головку, одновременно контролируя, попадают ли форсунки в уплотнительные кольца и по мере надобности корректируя направление.
Далее снимем впускной коллектор. Разъемы сделаны по уму, вставить не в свои гнезда не получится. Под коллектором – прокладка, повторно (опять же по книжке) использовать нельзя. Я поставил новую, благо недорогая.
Продолжаем… Хорошим накидным ключом (сорвать грани как нечего делать…) с удлинителем (ибо тяжело…) медленно! сжимаем натяжитель и снимаем ремень.
Отворачиваем и снимаем правую опору двигателя. Перед этой процедурой
движок снизу надо слегка поддомкратить, чтобы избежать его проседания
вследствие снятия опоры. Место для установки домкрата советую выбрать
ответственно, чтобы домкрат не помешал снятию масляного поддона, и была
возможность еще приподнять двигатель для вытаскивания винта, крепящего
натяжитель ремня.
Отворачиваем гайку (верхняя стрелка), крепящую натяжитель и болт (нижняя стрелка), на котором вся конструкция натяжителя крепится к блоку. Тут нужно будет домкратом еще приподнимать движок, ибо болт длинный и вынуть его, не поддомкрачивая, не получится. Снимаем натяжитель в сборе. Оцениваем состояние подшипника. В моем смазки почти совсем не оказалось, пришлось этот недостаток исправить 🙂 Сейчас как новенький. Смотрим внимательно на втулки натяжителя, возможно их тоже потребуется приводить в божеское состояние. Об этом – ближе к концу…
Отворачиваем 3 болта и снимаем то, к чему крепилась правая опора двигателя
Отворачиваем 2 гайки и вынимаем гидронатяжитель цепи
Отворачиваем 2 болта и отводим в сторону датчик, чтобы не мешался 🙂
Минус 6 болтов – и помпа у нас в руках :)
Не потеряйте уплотнительное колечко.
Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.
Отворачиваем 2 болта, крепящие генератор, сдергиваем его с места и отводим в сторонку…
Отворачиваем оставшиеся винты/гайки/шпильки по периметру
крышки и, поддев ее отверткой, снимаем.
Снимаем внизу звездочку. При последующей установке будьте внимательны, буква “F” на ней должна быть обращена к Вам.
Отворачиваем болт и снимаем левый успокоитель цепи.
Поддев отвертками (или просто руками), тянем нижнюю шестерню на себя. Снимать совсем не обязательно, главное вытянуть ее до такого состояния, чтобы можно было снять цепь. Вытягиваем, снимаем цепь.
Отворачиваем 2 болта, снимаем правый успокоитель.
Отворачиваем болтик и снимаем клапан, управляющий подачей
масла в муфту VVT.
Оцениваем состояние, моем, чистим. Хочу заметить, что
вынимается (по крайней мере у меня) он очень тяжело,
будьте аккуратны.
Чуть ниже, под клапаном, можно вывернуть болтик и достать фильтр, через который масло поступает в муфту. Рекомендации те же, мыть, чистить, по ситуации…
Отворачиваем в указанном порядке болты крышек распределительных валов и снимаем крышки и валы. Отнеситесь к этой процедуре внимательно, каждую крышку впоследствии нужно будет поставить на то место, где она была и сориентировать в определенном направлении. Лучше всего разложить их где-то в сторонке именно в той последовательности, в какой они стояли на двигателе. Под валами обнаружатся регулировочные стаканчики клапанов, всего 16 штук. Достаем и раскладываем так, чтобы потом не перепутать, от какого клапана какой стаканчик.
Отворачиваем
в указанной последовательности 10 болтов, крепящих головку блока.
Если по науке, то нужен так называемый «10 mm bi–hexagon wrench», в реале оказалась обычная внутренняя звездочка, на фото головка болта и ключ под нее:
Так как данного ключа у меня не было в наличии, искать/покупать было особенно негде, да и важность операции по затяжке сомнений не вызывала, был сделан ход конем 🙂 и вместе с прочим барахлом, требуемым при проведении данной операции, был заказан и приобретен спецовый ключ Toyota, как раз для этой цели. Вот собственно и он:
Открутили винты? Чудненько, осталась самая малость :) Самая малость до окончания операции разборки… Теперь самое время поработать под машиной. Нужно отвернуть 2
болта, крепящие приемную трубу глушителя к выпускному
коллектору. Затем нужно открутить крепеж по периметру поддона двигателя и снять его. Сразу снимите масляный фильтр, все равно менять…
Отворачиваем снизу 2 гайки и болт и снимаем маслозаборник. Под ним прокладка, не потеряйте. Оцениваем забитость сеточки, моем …
Ну вот, собственно по разборке вроде все. Можно попытаться сдернуть головку блока… Еще раз посмотрим внимательно, все ли от нее отсоединено и ничего не мешает ли, если что-то нашли – отворачиваем. Головка относительно не тяжелая, я снимал ее один и особых неудобств в смысле её веса не испытал. Если в себе сомневаетесь – зовите помощника… |
ru/st/09_pcv/pcv.htm
Предсказать, где останутся форсунки, в рампе или в головке, невозможно, но,
скорее всего, в рампе. Вполне вероятно, что в рампе есть давление и
разбрызгивания вокруг бензина не избежать, приготовьте тряпку или клеенку и в
момент снимания рампы накройте ее, хоть от обильного орошения бензином себя и окрестного
пространства убережетесь 🙂
У себя же смотрите по ситуации…
О перспективах его дальнейшего
использования думайте сами. Если что –
герметик – хорошая вещь 🙂 Точно не помню, но 2 или 3 болта – короткие,
по сравнению с остальными! Обязательно заметьте, где они стояли и при сборке
ставьте только на свои места! Длинные болты вкручивать в
короткие отверствия совершенно не рекомендую, до конца не затянете и есть очень
даже реальный шанс повредить крышку. Ну или
болт сломается, как случилось у меня… Вытаскивание обломка – отдельная песня 🙁
Поддевайте аккуратно, сильно не царапая
поверхность
Не вздумайте тянуть за разъем, легко сломать.
Тут Вам
понадобится хороший инструмент, т.к. затянуты болты сильно.
Снимать выпускной коллектор Вам не придется, т.к. головку блока
можно снять с ним в сборе. Я еще отворачивал пару болтов, крепящих выпускной
коллектор к блоку цилиндров, думаю, что Вам придется сделать то же самое.Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 3 — d.
labВсе необходимые детали и з/ч получены, подготовительные работы выполнены, блок цилиндров расточен. Переходим к сборке ГБЦ и блока цилиндров.
01.12.2017. Да, долго ждали. Оригинальные з/ч всегда едут долго (и стоят дорого). Ждали мы вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующие нужной размерной группе. Можно было попробовать заменить на «универсальный» размер вкладышей TAIHO (почти всегда ими можно попасть в допуск), но заказчик решил не рисковать и подождать.
А пока, домываем остатки маслянного нагара:
И занимаемся ремонтом ГБЦ. Здесь все стандартно: разбираем и заново собираем.
Нагар на выпускных клапанах как обычно — камень:
Но мы знаем верный способ:
Притираем клапаны. На фото «притертый» (слева) и «непритертый» (справа):
Несколько слов о необходимости притирки клапанов. Бытует мнение: «Если перед выполнением кап/ремонта двигателя на работу ГБЦ не было нареканий и замечаний, то в нее лезть вообще не нужно.
Тем более клапана со временем себе место «нахлопают» до блеска сами».
В таком случае давайте рассудим так. Что-бы снять ГБЦ нужно снять распред/валы, а сняв распред/валы нам остается только «рассухарить» клапаны и теперь можно заменить маслосъемные колпачки. Разве это не важный этап ремонта ГБЦ? Рассухаренные клапаны «притереть» не более часа делов. В результате мы получаем идеально обработанную поверхность юбки клапана и ответной части в седле клапана в ГБЦ. А вот теперь хорошо видны трещины в клапанах, если они есть. А от если трещина есть, а моторист ее не заметил — жить такому мотору не долго.
Ну и, кроме всего прочего, разобранную ГБЦ гораздо проще отмыть и обрабатывать на шлифовальном станке.
Подготавливаем привалочные поверхности:
Старый, добрый «керосиновый» тест качества притирки клапанов. Пузырьков нет, оставляем на ночь.
Но «керосиновый тест» не главный показатель на этапе притирки клапанов. В данном случае «юбки» клапанов в вполне приличном состоянии и нам удалось исправить все недостатки только притиркой, не прибегая к более сложным «процедурам».
Однако и в таком случае есть шанс «просадить» клапан (пришлифовать его сильно глубоко) из-за чего уменьшаются тепловые зазоры. Поэтому после завершения ремонта ГБЦ обязательно проверяем зазор толкатель-стакан. Согласно заводскому «букварю» тепловые зазоры на данном моторе проверяются «на холодную», данных «на горячую» просто нет.
Проверяем работу муфты системы VVT-i подавая воздух (около 0.5-1.0 атм) в маслянные каналы. Если муфту собрали правильно, она будет двигаться на валу.
02.12.2017. Собираем блок цилиндров. Так же, первым делом подготавливаем привалочные плоскости и очищаем остатки загрязнений. После, обязательно все продуваем, чтобы избавиться от пыли и стружки оставшейся после расточки блока.
Обратите внимание, что новые вкладыши (коренных и шатунных подшипников) устанавливаются в «сухую» постель, т.е. перед установкой вкладыша поверхность блока контактирующую с вкладышем мазать маслом нельзя.
А вот поверхность вкладышей нужно смазать обязательно.
Чем конкретно смазывать мнения расходятся, в основном все зависит от возможностей местных поставщиков «мазей». Но, как правило, если вы не планируете хранить собранный двигатель в гараже, для этого подходит обычное моторное масло — то самое, на котором будете ездить.
Колен/вал в данном случае в хорошем состоянии, поэтому ограничиваемся мойкой и поверхностной чисткой шеек подшипников.
Устанавливаем колен/вал и крышки коренных подшипников с новыми вкладышами.
Пересаживаем «донорские» поршни на старые шатуны. Поршневые пальцы используются новые из соответствующего комплекта поршня. Здесь важно не перепутать «пальцы» и направление установки шатуна.
Также особенно важно не «покалечить» поршень на этапе впрессовки поршневого пальца. В данном моторе поршневой палец фиксируется в шейке шатуна, при этом свободно двигается в шейках поршня (без стопорных колец). Таким образом, если пытаться вдавить поршневой палец в шатун без спец. оправки, шатун давит на внутреннюю сторону поршня и деформирует отверстие под поршневой палец.
Из-за чего, после впрессовки, поршень туго двигается на шатуне. Из-за чего, в свою очередь, происходит ускоренный износ стенки цилиндра.
Не смотря на то, что производство деталей цилиндро-поршневой группы двигателя очень точное, мы всегда перед установкой проводим «контрольное взвешивание» отдельно поршней с поршневыми пальцами и поршней в сборе с шатунами. Это особенно важно при сборке двигателя с старыми поршнями.
Перед установкой поршневых колец в поршни проверяем зазор в замке каждого кольца вкладывая его в цилиндр соответствующий устанавливаемому поршню. В данном моторе пришлось подпилить замки верхнего и нижнего компрессионных колец первого цилиндра. Все остальные кольца «попали» в допуск. Необходимость подпиливания возникает обычно после расточки цилиндров двигателя. Это связано с тем, что каждый цилиндр растачивается под размер конкретного поршня. А поршни почти всегда разного диаметра. Производители поршней стандартных размеров присваивают им соответствующие размерные группы, а на производстве поршней ремонтного размера никто «не парится» — все равно цилиндр точить.
Именно на этапе расточки цилиндров поршни становятся «первым», «вторым» и п.д.
Устанавливаем кольца в поршень и новый вкладыш в шатун. Устанавливаем поршни в блок цилиндров и прикручиваем шатуны к колен/валу.
Почему нужно менять болты крышки шатуна на новые? Потому, что они вытягиваются также как болты ГБЦ — растяжение это их нормальный режим работы. Этим компенсируется увеличивающийся маслянный зазор при нагреве двигателя — болты как пружина, подтягивают крышку шатуна. Естественно растяжение не может быть бесконечным. Поэтому толщина «тела» болта нормируется производителем. Как видно на фото, в нашем случае, толщина болта находится на нижней границе допуска (6.6-6.7мм, мин. 6.4мм), но такой болт считается годным, хотя я всегда рекомендую Заказчику их заменить.
03.12.2017. Клеим на герметик маслянный картер двигателя к блоку цилиндров и начинаем собирать двигатель:
Остатки герметика я всегда стараюсь подрезать, что бы не придавать готовому мотору вид «колхозной» сборки:
Соединяем головку блока цилиндров с блоком цилиндров через новую прокладку:
Устанавливаем распредвалы, цепь и сопутствующие компоненты привода ГРМ.
Проверяем совпадение меток.
Если с приводом ГРМ все в порядке и после многократного прокручивания колен/вала метки заново совпали, готовим к установке переднюю крышку привода ГРМ. Так же как везде чистим и ровняем привалочные плоскости, устанавливаем новый передний сальник.
В двигателе 1NZ-FE маслонасос встроен в переднюю крышку привода ГРМ:
Клеим переднюю крышку привода ГРМ, устанавливаем шкив колен/вала, еще раз проверяем совпадение меток и окончательно собираем двигатель:
Шкиву колен/вала, кстати, осталось не долго. Результатом такого износа шкива впоследствии станет сильная вибрация двигателя, причину которой не сможет определить никто.
Новая помпа системы охлаждения:
Выпускной коллектор:
Впускной коллектор:
Клапан в сборе с соленоидом системы VVT-i:
Правая опора двигателя:
И даже новое уплотнительное кольцо пробки маслозаливной горловины:
Дроссельная заслонка и генератор:
На этом этапе все — двигатель собран и готов к установке в моторный отсек.
Продолжение в след. части: http://p90590qa.bget.ru/1nz-fe-837-4
JDM ТОЙОТА 1NZ ДВИГАТЕЛЬ 1NZFE Scion xB YARIS ECHO
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Поиск:
JDM 1NZ-FE 04-06 Двигатель Scion xB 1,5 л Toyota Echo 00-05 YARIS 05-17
Артикул №:1NZ — 4
2000-2005 Тойота Эхо
2004-2006 Scion xB
2005-2017 Toyota Yaris
Пробег изделия составляет от 50 000 до 60 000 миль
ДЕТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ
Головка двигателя и блок ✔
Компоненты синхронизации
Впускной коллектор
Корпус дроссельной заслонки
Топливная рампа и форсунки
Выпускной коллектор
Распределитель или катушки
Генератор
Насос гидроусилителя руля
Шкивы
Масляный поддон
ДОСТАВКА:
Пожалуйста, свяжитесь с нами для расчета стоимости доставки
Цена указана за самовывоз ТОЛЬКО
Контактный телефон необходим для всех грузовых отправлений
Дополнительные расходы на доставку для этих штатов HI, PR, AK VI составляют до 400 долларов США
Дополнительные расходы на доставку могут взиматься, если ваш адрес доставки находится в сельской или отдаленной местности (небольшие города и округа) или вам потребуется забрать товар в ближайшем доке.
Гарантия на этот товар 90 дней (после получения товара)
ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ. Любые двигатели ИЛИ трансмиссии 5spd, 6spd lsd и т. д. включают 90-дневную гарантию после получения товара.
Двигатели и трансмиссии должны быть установлены в течение гарантийного срока. Мы не несем ответственности за любые модификации, сделанные для любого двигателя. Ущерб, вызванный модификацией или принудительной индукцией (закись азота/спиртовой впрыск/турбо/нагнетатель и апгрейды электронного блока управления), для которых двигатель не был разработан, аннулирует гарантию. Гарантия распространяется только на внутренние детали блока цилиндров и головки(ов), а также на трансмиссию, и не распространяется на внешние детали двигателя/трансмиссии и связанные с ними детали, такие как сцепления, маховики, гибкие пластины, распределители, блоки катушек, воспламенители, генераторы переменного тока, /c насосы, ремень ГРМ, насосы гидроусилителя руля, масляные/водяные насосы, соленоиды, датчики, крышки клапанов, масляные поддоны, коллекторы, топливная система, турбонагнетатели и гидротрансформаторы.
В случае неисправного блока двигателя, головки или трансмиссии JDM West Coast будет нести ответственность либо за замену, либо за ремонт только дефектной детали, по нашему усмотрению, поскольку возмещение не предусмотрено, только замена. Мы рекомендуем вам осмотреть ремень ГРМ/водяной насос, чтобы проверить его состояние и при необходимости заменить. Однако, если ремень ГРМ установлен неправильно или не соответствует заводским спецификациям, что приводит к неисправности двигателя, гарантия аннулируется. Мы полностью соблюдаем нашу гарантию. Если двигатель или трансмиссия, о которых идет речь, будут признаны дефектными, они должны быть возвращены нам в том же состоянии, в котором мы их вам продали. Мы также должны проверить установку изделия. Мы не принимаем разобранные двигатели, недостающие детали, аксессуары. Замена или снятие головок цилиндров/кривошипов/шатунов/поршней/кулачков/шестерен и снятие картера трансмиссии аннулирует гарантию.
Компания JDM West Coast НЕ несет ответственности за непрохождение испытаний на выбросы или смог.
Уточните в местных органах власти, соответствует ли двигатель нормам по смогу и выбросам в вашем городе. Мы не несем ответственности за любые трудовые вопросы и не несем ответственности за затраты на оплату труда. Уточните у своего сертифицированного механика правильность установки двигателя или трансмиссии. ВСЕ ПРОДАЖИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ.
-ИЛИ-
-ИЛИ-
ИЛИ
Недавно просмотренные
Длинный блок двигателя | Автозапчасти O’Reilly
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Силовой крутящий момент Двигатель с удлиненным блоком
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — восстановленный
Сравнить
Двигатель с удлиненным блоком Power Torque — восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — восстановленный
Сравнить
Power Torque Long Block Engine — Восстановленный
Двигатель с длинными блоками — это возможность обновить или заменить текущий двигатель.