Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Главный тормозной цилиндр – состоит из штока и поршня (Внутри цилиндра поршень располагается) и из корпуса в который заливается тормозная жидкость, принцип работы его довольно прост, при нажатии на педаль тормоза шток выдвигается вперёд (см. фото ниже) и тем самым давит на поршень, тот в свою толкает тормозную жидкость (Тормозная жидкость не вода, она не сжимается и поэтому она идёт дальше по тормозной системе и в конечном итоге она доходит до того, что поршни в рабочих тормозных цилиндрах толкает, а те в свою очередь тормозные колодки прижимают к тормозному диску и в связи с чем, происходит торможение автомобиля), когда ногу Вы убираете с педали, шток обратно возвращается и тем самым жидкость перестаёт давить на рабочие тормозные цилиндры и торможение прерывается, более подробно всю эту информацию, Вы можете найти в статье, под названием: «Принцип работы тормозного суппорта», там всё очень даже подробно сказано.

Примечание!
Чтобы заменить главный тормозной цилиндр, понадобятся: Все ключи которые есть у Вас, а так же спец. ключ для прокачки тормозов, им удобно тормозные трубки откручивать (Резьбу не сорвёте если им откручивать будете) и штуцера на суппортах которые располагаются, кроме этого ещё плоской отвёрткой запаситесь средних размером и медицинским шприцом или же резиновой грушей (При помощи последних, тормозную жидкость Вы выкачивать будете из тормозного бачка тормозной системы)!

Краткое содержание:

Где находится главный тормозной цилиндр?
Найти его не составит никакого труда, самое главное с главным цилиндром сцепления его не спутать, они очень похожи между собой но всё же по установки у них есть различия, приведём массу примером, во-первых цилиндр сцепления сам по себе имеет не такую длинную форму как тормозной цилиндр и самое главное отличие, главный тормозной цилиндр (Указан красной стрелкой) вставлен в вакуумный усилитель тормозов (Указан синей стрелкой) в то время как цилиндр сцепления, просто к кузову прикручен, но в некоторых автомобилях нет вакуумного усилителя тормозов (В таких автомобилях как ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103 он попросту отсутствует) и поэтому особо полагаться на него нужно и кстати, ещё одно явное отличие, это то, что тормозной цилиндр расположен правее, а цилиндр сцепления левее, всё это связано с педалями, вить именно на каком уровне расположены они и где именно, влияет то, в каком месте цилиндр будет находиться.

Когда нужно менять главный тормозной цилиндр?
Если жидкость из тормозного бачка уходить стала (Она может либо из-за плохо прикрученных тормозных трубок уходить, из-за порванных тормозных шлангов и конечно же из-за главного тормозного цилиндра), если при нажатии на педаль тормоза, сама педаль проваливается гораздо больше обычного (Почти в пол упирается), а так же если видны явные подтёки под тормозным цилиндром (А именно под тем местом где он располагается), то он обязательно подлежит замене на новый.

Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва конечно же верхнюю крышку у тормозного бачка отвернуть нужно и собрать после чего от туда всю жидкость, для этого отсоединить две клемки придётся (Они указаны зелёными стрелками, но только запомните куда какая подсоединяется) и после этого отвернуть крышку за грани (Указаны синей стрелкой), когда всё будет проделано, отложите крышку в сторонку и выкачайте всю тормозную жидкость из бачка, при помощи резиновой груши или же медицинского шприца, сняв с него при этом иголку.

2) Теперь открутите гаечным ключом (Если не получиться то специальным ключом для прокачки), гайки тормозных трубок (Всего трубки три, гайки двух указаны красными стрелками, третьей гайки на фото не видно, но сама третья трубка указана зелёной стрелкой и ещё одной зелёной стрелкой показано местонахождение данной гайки, поэтому сложностей в нахождение у Вас не должно возникнуть) и отсоедините трубки и затем отведите их в сторонку (Но только запомните куда какая подсоединяется, если будет нужно, то промаркируйте все трубки чтобы понятней было), после того как операция будет осуществлена, ослабьте винты хомутов (Указаны синими стрелками) и снимите оба шланга со штуцеров тормозного цилиндра (Опять же запомните то, куда какой шланг подсоединяется), ну и в завершение, выкрутите две гайки крепления главного тормозного цилиндра (Под ними пружинные шайбы располагаются, не потеряйте их) и после чего снимите тормозной цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Дадим Вам совет, так как тормозные трубки идут изогнуты в том месте где они подсоединяются к тормозному цилиндру, соответственно тормозная жидкость из них вся не выльется, а только выльется та, которая в изогнутой части будет (Очень мало её там, поэтому особо не переживайте), так вот, воздух в систему тоже не попадёт (Если Вы конечно на тормоз не нажмёте в этот момент) и поэтому можете смело ставить новый цилиндр, прикручивать к нему все тормозные трубки и подсоединять все шланги (Но не затягивайте шланги и трубки до конца), затем залейте в бачок тормозной жидкости и понаблюдайте за ее выходом из-под гаек, по началу жидкость будет через гайки вытекать с пузырьками воздуха, потом они пропадут и в этот момент когда пузырьков не будет, затяните до упора все гайки и хомуты подтяните тормозных шлангов! (Прокачку тормозов в этом случае даже можно и не проводить, но всё же на всякий случае прочтите статью, под названием: «Прокачка тормозов на классике», там описываются симптомы, по которым можно понять, когда тормозная система требует прокачки)

Установка:
Новый главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке, трубки и шланги к нему подсоединяйте верно (Если были сделаны метки то по ним всё устанавливайте) и про прокачку не забудьте если будут симптомы того, что она требуется (Чуть выше мы про всё это подробно писали) и кстати, тормозную жидкость которая была в бачка, обратно не заливайте, заливайте только новую.

Дополнительный видео-ролик:
На примере автомобиля ВАЗ 2105, Вы можете увидеть процедуру замены главного тормозного цилиндра наглядно, всё от и до, смотрите в ролике ниже:

Инструкция замены главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2106-2107 своими руками

Если на вашем «железном коне» возникли проблемы с тормозами и Вы выяснили что проблема в ГТЦ (головном тормозном цилиндре), то не стоит расстраиваться. Данная проблема решается очень просто. Она занимает не очень много времени и каких либо профессиональных навыков не требует. Поэтому для вас, наш фото отчёт, как произвести замену головного тормозного цилиндра

на автомобиле ВАЗ 2106.

Стоит отметить что данный фото отчёт подойдёт также и к ВАЗ 2107, так как конструкция тормозной системы у них идентичны.

Из необходимых инструментов вам понадобиться:

  1. Рожковый ключ на 13;
  2. Головка на 13 с удлинителем и трещоткой;
  3. Крестовая отвертка;
  4. Ключ разрезной для отворачивания тормозных трубок;

Если вы планируете тек же заменить тормозные колодки, то советуем ознакомиться с нашим фото отчётом по замене задних и передних колодок.

1

Необходимый инструмент.

2

Для начала необходимо открутить все тормозные трубки и шланги, которые подсоединены к цилиндру. На фото ниже показаны те трубки, которые необходимо выкрутить, и отмечены цифрами.

3

Затем то же самое проделываем со шлангами, только предварительно ослабив хомуты.

4

После этого берем ключ на 13 и срываем гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.

5

И чтобы все это сделать быстрее и удобнее, далее можно воспользоваться трещоткой с удлинителем и головкой.

6

Затем можно смело вынимать цилиндр, отводя его в сторону от вакуума.

Установка проводится в обратной последовательности. После чего необходимо будет прокачать тормозную систему, если в ней образовался воздух.

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Собственно, причиной для совершения данной процедуры послужила течь тормозной жидкости (далее — ТЖ) в месте крепления циллиндра (ГТЦ) к вакуумному усилителю (ВУ), что сами понимаете чревато возможным отказом тормозной системы и непредсказуемыми последствиями. Итак, что понадобится для замены:
1. Ключ на 8/10 (специальный, для тормозных трубок). Ооочень желательная вещь, ибо обычными рожковыми ключами гайки на тормозных трубках слизываются «на ура» и приходится менять еще и сами трубки, а это лишние трудо и финансовые затраты.

2. ключ на 10 (рожок, торцовый — все равно, как удобно).
3. Ключ на 13.
4. Отвертка (зависит от того, какие хомуты стоят у Вас на резиновых шлангах).
5. Шприц. Лучше кубов на 5 или даже 10. У меня был под рукой на 2 кубика – часто заполнять приходилось.
6. Собственно, новый главный тормозной циллиндр:



  

При покупке убедитесь, что все отверстия и штуцеры хорошо закрыты пробками:



7. Хомуты на 10-16мм. На всякий пожарный, чтоб были под рукой. Вдруг при снятии старые придут в негодность.
8. Тормозная жидкость.
9. Помощник.
п.8 и п.9 потребуются по окончании процедуры замены для увлекательной процедуры с названием «прокачка тормозов»…
10. Если резиновые шланги от бачка с тормозной старые и дубовые, можно их заодно поменять, опять же, купив заблаговременно.
Итак, начинаем. Сначала снимаем ремень с расширительного бачка системы охлаждения и убираем его в сторонку. Так же я снял высоковольтный провод с катушки зажигания. Так будет проще работать с ГТЦ. Далее откручиваем крепление бачка с ТЖ (ключ на 10). Откручиваем крышку и, переворачивая бачок, сливаем с него жидкость в какую-то тару. У меня жидкость была свежая, посему сливал в пустую бутылку от нее же, дабы потом залить назад. Бачок опускаем НИЖЕ уровня оси ГТЦ, дабы ТЖ стекла и из резиновых шлангочек — потом меньше будет течь, когда их снимите.
ТЖ слита. Теперь советую подложить какую-то тряпку под циллиндр, дабы ТЖ не капала в моторный отсек. Ослабляем хомуты, затягивающие шланги от бачка на штуцерах ГТЦ и снимаем их:

Затем хитрым ключом для тормозных трубок/штуцеров откручиваем все 3 трубки (на фото — красные стрелки) и слегка отодвигаем их в стороны, дабы при снятии старого циллиндра не зацепить их хвосты (желательно оставить их без пыли-грязи) при проведении замены…
И ключом на 13 откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к ВУ (на фото — синие стрелки):



Снимаем старый ГТЦ:


Хорошо вытираем остатки ТЖ на ВУ, особенно в полости, куда вставляется ГТЦ.
Снимаем защитную пробку с нового ГТЦ и ставим вместо нее сальник, снятый со старого, либо новый — тут уж смотреть на состояние старого. Ставим новый циллиндр на место и затягиваем крепежные гайки:



Теперь берем шприц (без иглы), наполняем его ТЖ, удаляем 2 защитные резиновые пробки с мест крепления передних тормозных трубок (третью пробку пока не трогаем, дабы туда не попал мусор при затягивании передних трубок) и «капаем» туда ТЖ :

Капаем до тех, пор, пока ТЖ не перестанет «уходить» в отверстия. Т.е. она должна быть видна (полость внутри циллиндра заполнена ТЖ):



Теперь ставим на место передние трубки и закручиваем их все тем же хитрым ключом. Ту же процедуру делаем и с трубкой задних тормозов.



Берем бачок с резиновыми шлангами. У меня после слива ТЖ в нем на дне оказался жуткий осадок серого цвета с явным присутствием бог знает чего. Посему я его вместе с шлангами вечером снял, забрал домой, выдраил, высушил, а утром уже менял ГТЦ. Вот так он у меня стал выглядеть после данной процедуры:



Крепим бачок на свое место. Теперь снимаем по очереди защитные колпачки со штуцеров на ГТЦ и тоже наполняем их ТЖ шприцем с иглой:

Теперь одеваем резиновые шланги на штуцера и затягиваем хомуты:

Заливаем ТЖ в бачок и подключаем контакты к датчику уровня ТЖ на его крышке. Все, процедура замены ГТЦ закончена.



Не забываем вернуть на место провод к катушке и бачок с ОЖ!!!

Теперь берем помощника и выполняем прокачку тормозов. Процедура весьма стандартна, посему описывать тут нечего.

Спасибо за материал пользователю нашего форума Randall
Обсудить статью можно на форуме:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=69277#69277


Главный тормозной цилиндр Ваз 2107: ремонт или замена?

Автор Говоров Сергей На чтение 3 мин Просмотров 314 Обновлено

Полностью исправная тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 является ключевым элементом обеспечивающего безопасность передвижения на автомобиле, как пассажиров, так и водителя. По этому следует уделять ей повышенное внимание, и при появлении незначительных признаков неисправности — незамедлительно приступить к ремонту.

Главный тормозной цилиндр это один из основных элементов тормозной системы автомобиля. В основном у него может быть две неисправности. Первая это появление течи жидкости из главного тормозного, вторая в снижении эффективности тормозов, которую можно определить по провалам педали или ее “мягкости”. Обе эти неисправности можно устранить путем не очень сложного ремонта главного тормозного, этот ремонт состоит в том, что заменяются уплотнительные кольца и пыльник, но в некоторых случаях проблему может решить только замена цилиндра.

Как устроен главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр — это самая основа тормозной системы. Он изменяет давление в тормозной системе при нажатии тормозной педали. Он создает повышенное давление тормозной жидкости, заставляя поршни цилиндров выдвигаться и прижимать колодки к барабанам и тормозным дискам.

В корпусе тормозного цилиндра находятся два поршня с уплотнительными кольцами, которые следуют друг за другом. Первый цилиндр приводится в действие тормозной педалью, второй двигается за счет движения первого. Пружины обеспечивают возврат поршней на место после отпускания тормозной педали.

Снятие и ремонт

Чтобы снять, отремонтировать и установить на место, понадобится минимум инструмента:

  • ключ на 13;
  • спец.ключ для тормозных трубок;
  • плоская отвертка;
  • ремкомплект главного тормозного цилиндра;
  • емкость для тормозной жидкости;
  • шприц;
  • тормозная жидкость.

Чтобы не пролить тормозную жидкости из бачка, ее нужно перелить в подготовленную емкость с помощью шприца. Порядок действий по снятию цилиндра заключается в следующем:

  • ослабить хомуты резиновых шлангов на штуцерах тормозного цилиндра;
  • снять шланги, идущие от бачка с тормозной жидкостью к штуцерам цилиндра;

  • специальным ключом открутить три тормозных трубки;

Примечание: момент затяжки тормозных трубок очень большой, попытки их открутить при помощи обычного рожкового ключа могут привести к срыву граней.

  • открутить гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к вакуумному усилителю;
  • снять тормозной цилиндр.

Теперь необходимо разобрать главный тормозной цилиндр и провести осмотр на предмет царапин или раковин, если они не обнаружены, если зеркало чистое, значит возможен ремонт, в противном случае — замена главного тормозного новым. На этом этапе не должно возникнуть никаких проблем – надо поочередно открутить стопорные винты, начиная от пробки. Когда будете выкручивать второй винт, придерживайте поршень, чтобы он не вылетел под действием пружины. Первый поршень выйдет сам, второй надо будет выбивать, постучите корпусом по деревяшке.

  • снимите все уплотнительные кольца с поршней и тщательно протрите все детали — поршни, пружины, корпус;
  • замените резиновые уплотнители на поршнях;
  • соберите детали главного цилиндра и затяните гайку-пробку.

Прикрутите его к корпусу вакуумника, подсоединяем трубки, шланги от бачка. Трубки следует закрутить не полностью, залейте в бачок тормозную жидкость и, как только она начнет вытекать из-под трубок, закрутите их до конца. После окончательной сборки, скорее всего, понадобится прокачка системы, для удаления воздуха из нее, при этом произойдет полная замена жидкости.

Проверяем места соединений и сам главный тормозной на отсутствия течи. Также необходимо проверить эффективность тормозов. Если все нормально, значит ваш автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.

Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ: Видео

Снятие и замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Если Вы заметили, что стала подтекать тормозная жидкость из под ГТЦ, обычно подтеки появляются в месте крепления ГТЦ к вакуумному усилителю, то в такой ситуации нужно немедленно менять главный тормозной цилиндр, иначе в любой момент тормозная система может полностью отказать.

Перейдем к процессу снятия ГТЦ. Лучше всего заранее приобрести специальный ключ для откручивания тормозных трубок, рожковый ключ может сорвать грани тормозных трубок и их придется менять

 

 

Так же, скорее всего, придется снять бачок с тормозной жидкостью жидкостью, иначе он будет мешать.

Теперь приоткручиваем хомуты, которые затягивают шланги от бачка к штуцерам главного тормозного цилиндра и снимаем их

 

Снимаем шланги

 

После этого специальным ключом откручиваем 3 тормозные трубки и ключом на 13 открутите 2 болта, которыми главный тормозной цилиндр крепится к вакуумному усилителю

 

Откручиваем тормозные трубки и крепление гтц

 

Потом снимаем старый ГТЦ и тщательно протираем его посадочное место на вакуумном усилителе. Теперь снимаем с нового ГТЦ защитную пробку и вместо нее ставим сальник (сальник лучше ставить новый).

Прикручиваем новый ГТЦ

 

Устанавливаем новый гтц

 

Далее нужно шприцом залить немного тормозной жидкости в 2 отверстия под тормозные трубки (заливать тормозную жидкость через шприц нужно до тех пор, пока она не перестанет уходить внутрь цилиндра)

 

Закачиваем тормозную жидкость в гтц

 

Закачиваем тормозную жидкость в гтц

 

После этого закручиваем тормозные трубки на место

 

Закручиваем тормозные трубки

 

Потом нужно по очереди залить тормозную жидкость, через шприц с иголкой, в отверстия для шлангов

 

Закачиваем тормозную жидкость в гтц

 

Теперь устанавливаем шланги на место

 

Устанавливаем шланги

 

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра ваз 2107

  • Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли и грязи.
  • Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок.
  • Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю.

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему тормозов для удаления из нее воздуха.

1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

1 — корпус цилиндра; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — уплотнительная шайба; 6 — стопорный винт поршня; 7 — возвратные пружины поршней; 8 — чашка; 9 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — распорное кольцо; 12 — поршень привода задних тормозов; 13 — шайба; 14 — поршень привода передних тормозов.

Выверните стопорные винты 7 и выньте все детали в порядке, указанном на рис.

Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом детали смазывайте тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.

1 — клапан для прокачки стенда; 2 — манометр; 3 — поглощающий цилиндр; 4 — главный цилиндр; 5 — маховик; 6 — указатель смещения толкателя; 7 — кран; 8 — сосуд.

Установите главный цилиндр на стенд и подсоедините его к элементам стенда, как показано на рис.

Откройте клапана 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапана 1.

Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.

В случаях утечки жидкости или не сохранения постоянного давления в течение 5 с замените уплотнители поршней цилиндра.

Главный цилиндр тормоза ВАЗ — эксплуатация и ремонт

Главный цилиндр тормоза ВАЗ: интересная статья о том, как найти и самостоятельно заменить неисправный ремкомплект…

Приветствую всех читателей блога RtiIvaz.ru. В рубрики авто эксплуатации ремонта мы вели разговор про ремкомплект главного цилиндра сцепления. Сегодня я хочу продолжить разговор про ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ, который сможет сэкономить вам приличную сумму денег, так как, заменив изношенные манжеты, вы будете избавлены от необходимости покупки дорогого цилиндра.

ГТЦ является основным элементом тормозной системы автомобиля от его исправности зависит эффективность торможения. Во время проведения любых осмотров или проверок, ему уделяется повышенное внимание. При выявлении неисправности главного цилиндра, дальнейшее движение необходимо прекратить, до выяснения ее причины.

Система торможения очень эффективна надежна при условии полной герметичности. Система сконструирована и работает по принципу гидравлики, который заключается в том, что жидкость не сжимается. Если же снизилась эффективность торможения как, правило, появилась «мягкая» педаль, скорее всего в контур системы попал воздух.

При осмотре тормозной системы обращайте внимание на следы тормозной жидкости, в виде жирных пятен или подтекания, что свидетельствует о разгерметизации системы. Должен насторожить тот факт, что вам все чаще приходиться доливать жидкость, хотя следов явного подтекания вы не обнаружили.

Уменьшение уровня жидкости бачка, должно послужить для вас командой к поиску утечки. Как правило, тормоза оборудованы аварийной лампочкой, которая сигнализирует об утечке жидкости. Конструкторы не зря сделали ее красного цвета, и обозначает она одну команду «стоп», как на светофоре. Вы ведь не едите на красный свет -потому как это опасно. В ситуации же с тормозами, это может быть опасней вдвойне.

Если не удается обнаружить следы утечки жидкости на колесных (рабочих задних) и на главном ТЦ, то, в это случае, может быть два варианта.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

Если автомобиль оборудован вакуумным усилителем торможения, то сняв трубку, идущую от усилителя к впускному коллектору, вы, скорее всего, обнаружите «исчезающую» жидкость в корпусе усилителя торможения.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

На автомобилях, не оборудованных усилителем, загляните в салон, отодвинув коврик от педали, посмотрите на выход штока привода педали из главного цел. Следы жидкости укажут утечку.

В обоих случаях пришел в негодность 2–х воротничковый манжет, который необходимо заменить. Ремкомплект содержит все необходимые манжеты и этот манжет в том числе. Для его замены необходимо снять главный ТЦ.

Для выполнения этой процедуры настоятельно советуем использовать только специальный инструмент, для работы с системой торможения. Этим вы убережете себя от ненужных затрат в будущем, так как работая обычными ключами, вы можете в следующий раз вообще не открутить штуцера тормозных трубок. Неприспособленный ключ обычно сминает грани штуцера, так как он закручен на фиксированное усилие и не всегда поддается с первого раза, чего вполне достаточно, чтобы «слизать» грани. Если это произойдет, вам придется покупать новую/новые трубки. Так сэкономив на спец ключе, вы потратитесь на трубки и гораздо усложните себе работу.

СНЯТИЕ

Главного ТЦ начинаете с отдачи тормозных трубок от корпуса, предварительно сняв подающие шланги от бачка жидкости, слив ее в приготовленную емкость. Затем головкой (не ключом) с удлинителем, отдаем крепление к стенке моторного отсека и снимаем его. Сливаем оставшуюся жидкость. Дальнейшие действия удобнее всего выполнять на верстаке или, в крайнем случае, на табурете.

РАЗБОРКА

Снимаете резиновый пыльник главного и вынимаете стопор, что опять же удобнее всего сделать с применением спец инструмента. Затем отдаете ключом на «12» ближний стопорный болт, расположенный снизу и вытаскиваете поршень первого контура, аккуратно разложив все на приготовленной чистой материи. Так же поступаете и с поршнем второго контура, отдав предварительно второй стопорный болт. Осматриваете зеркало главного ТЦ. и, если нет следов его нарушения, он подлежит дальнейшей эксплуатации.

Сборку главного тормозного цилиндра ваз ведем в обратной последовательности…

Ремкомплект главного цилиндра тормоза, укомплектован полным набором манжет, которые вам будет необходимо заменить.

Главный цилиндр тормоза ваз 2101-2107Вид с боку главного цилиндра

Видео:


Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам так же будет интересно узнать:

Резинотехника, фото

Описание ремкомплекта

Главный цилиндр сцепления

Пыльник шруса ваз

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107: снятие и установка

Безопасность в автомобиле – это не только ремни и подушки. Если у автомобиля неисправны тормоза, то последствия могут быть гораздо печальнее. Эта система является одной из самых надежных в автомобиле. Однако со временем он дает сбои. В сегодняшней статье рассмотрим, как самостоятельно заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107.

Особенность ГТЦ

Что это за элемент? ГТЦ – механизм, создающий в трубках и магистралях высокое давление при нажатии на соответствующую педаль.Вы окажетесь в моторном отсеке, возле вакуумного усилителя.

Устройство этого элемента достаточно простое. В состав механизма входят:

  • Стальная рама.
  • Пружина с поршнем, создающая давление в системе.
  • Отверстия для соединительных труб.
  • Резервуар для жидкости (устанавливается сверху элемента).

Правильная работа этого элемента зависит от безопасности движения. Так что при малейших признаках его нужно срочно менять.

Как определить неисправность?

Существует несколько причин, по которым этот элемент выходит из строя.Первое – герметичность системы. Если потек главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107, эксплуатация запрещена.

При любых утечках жидкости и наличии признаков подтекания необходимо принять меры. Часто бывает, что «потеют» трубки. В этом случае на автомобиле требуется замена клапана главного тормозного цилиндра. ВАЗ-2107, в котором снижается уровень жидкости, эксплуатировать нельзя. В один прекрасный момент вы можете остаться без тормозов. Следующая причина – это характер работы педали.Если это была «вата» и вялая отдача, значит, усилитель не вакуумный. В этом случае нужно проверить все манжеты и трубку. Если они целые, необходимо заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Цена новинки доходит до тысячи.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Необходимые инструменты

Итак, какие инструменты нам понадобятся для работы? Чтобы замена главного тормозного цилиндра (ВАЗ-2107) прошла успешно, нам потребуются:

  • Ключ «8» и «10». Правильный инструмент для тормозных трубок, потому что рожковое дерево часто лижет лица.
  • Головка «10» и «13».
  • Отвертка. Нужен в том случае, если на резиновые трубки и манжеты у вас установлены хомуты.
  • Шприц медицинский (достаточно использовать пяти- или дестинологический).
  • Новые хомуты на 10-16 миллиметров.
  • Пустая бутылка или любая другая емкость.
  • Тормозная жидкость (для отечественной «классики» используется продукт марки «Расикот» четвертого класса, как показано на фото ниже).

Важный момент – перед покупкой нового главного цилиндра проверьте состояние трубок (как металлических, так и резиновых). У них не должно быть мокрых следов. Что касается резины, то она предотвращает растрескивание и выцветание.Эти трубки должны быть твердыми на ощупь. Если да, то лучше купить новый. Благо цена до 200 рублей за штуку.

Итак, когда мы подготовили необходимый набор инструментов и новых деталей, замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107.

Инструкция

Итак, сначала снимаем крепления расширительного бачка. Вам нужно использовать клавишу «10». Далее извлеките крышку и слейте лишний антифриз в подготовленную емкость. Затем подложите под главный цилиндр кусок чистой ткани.Это делается для того, чтобы тормозная жидкость не попала в двигатель. Далее берем отвертку и откручиваем фиксирующие хомуты на шлангах, которые идут к главному цилиндру. Все штуцеры извлекаются наружу. Затем вытрите лишнюю жидкость на вакуумном усилителе тормозов. Снимите новую защитную пробку цилиндра. Вместо него установите сальник. Последний можно взять со старого ГТЦ, либо купить новый в магазине (зависит от состояния детали).

Как тогда заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107? Далее с помощью ключа откручиваем патрубки (3).Помните, использовать рожковые ключи нельзя. В крайнем случае, будьте осторожны, чтобы не облизать лица. Стыки между трубками могут сильно заржаветь – будьте готовы к трудностям. После с помощью ключа «на 13» открутите несколько винтов крепления, которые идут от главного цилиндра к вакуумному усилителю. Старый ГТЦ теперь можно вылезти.

Теперь на его место установите новый и затяните болты. Далее нам понадобится шприц. В него набираем небольшое количество тормозной жидкости «Расикот» и подаем ее в патрубки крепления. Перед этим нужно прострелить их резиновыми заглушками.Всего три отверстия. Убедитесь, что внутри нет грязи. Восстановить его было бы невозможно. Заполняйте отверстие до тех пор, пока туда не потечет сама жидкость. После этого установите переднюю часть штуцера и затяните специальным ключом (не рожковым). Такую же процедуру проделайте с задними шлангами.

Что дальше

Теперь поверните расширительный бачок. Перед установкой внимательно осмотрите его состояние. Внутри резервуара не должно быть ила или осадков. Новый покупать не обязательно – достаточно удалить моющим средством старую грязь.После этого наденьте на бак резиновые шланги и подключите его к системе. Все аккуратно фиксируется на хомутах. Этот процесс ремонта успешно завершен. Наконец, осталось только прокачать систему, удалив лишний воздух.

Цена ГТЦ

За сколько можно купить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107?

Цена от 400 руб. Самые дорогие стоят до тысячи рублей. Следует отметить, что в магазинах также продается ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107.Он включает в себя набор из нескольких резинок. Продается по цене 100-200 руб.

Заключение

Вот мы и разобрались, как самостоятельно заменить элемент ГТЦ на автомобиле ВАЗ-2107 и как определить его неисправность. Тормозная система, пожалуй, самый ответственный узел любого автомобиля. Поэтому не стоит приступать к ремонту, если в его работе были обнаружены неисправности. Замените элемент на новый, если у вас есть минимальный набор инструментов. Только работа займет не более одного часа.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107

Самый роскошный автомобиль пролетариата в СССР, ВАЗ 2107, практически повторял конструкцию 124-го Фиата с небольшими изменениями, также поступившими на вазовский конвейер из той же Италии, но без лицензии. В любом случае ремонт и обслуживание семерки не представляет никаких трудностей для владельцев, хоть немного умеющих мыслить технически и держащих в руках рожковый ключ и пассатижи. Одним из важнейших элементов систем безопасности «Жигулей» был главный тормозной цилиндр, с которым мы сегодня и разберемся по-мужски.

Почему течет цилиндр

Вообще с системами безопасности в автомобилях 60-х годов не все так радужно. Помимо того, что из полноценных систем безопасности в тольяттинских автомобилях стояли только тормоза с двумя тормозными контурами, качество комплектующих очень часто приводило к выходу из строя элементов системы. Если говорить о главном тормозном цилиндре, то на его долговечность и работоспособность могут повлиять сразу несколько пунктов:


Устройство и принцип действия

Главный тормозной цилиндр тольяттинских автомобилей ВАЗ 2107, по сути, как и современные ВАЗы, представляет собой простой двухпоршневой гидроцилиндр, способный передавать усилие от штока вакуумного усилителя на рабочую несжимаемую жидкость, а она, в свою очередь, приводит в движение колесо рабочие цилиндры работают.Тормозная система ВАЗ разделена на два контура. Каждый из них способен работать независимо друг от друга.

Это значит, что при выходе из строя одного из них второй остается в рабочем состоянии и с горем пополам на двух крыльчатках можно доковылять до гаража и устранять неполадку. Главный цилиндр, по сути, отвечает за равномерное распределение тормозного усилия по обоим контурам. Однако при его выходе из строя автомобиль остается полностью без тормозов. Именно поэтому стоит внимательно следить за его состоянием.

Признаки неисправности ГТЦ

Первым признаком неисправности тормозов, а иногда и единственной причиной, по которой необходима замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107, является простой и понятный любому чайнику сигнал — красная лампочка на панели приборов. Нерадивому водителю она подскажет, что уровень тормозной жидкости в бачке критически низкий. Не нужно сразу паниковать. Возможно, жидкость начала уходить давно, и если заполнить бак до отметки МАХ, то машина сможет какое-то время протянуть без ремонта.Однако если уровень жидкости снова упал, то без ремонта не обойтись.

Диагностика тормозной системы проста и понятна — при наличии течи на самом главном цилиндре его нужно менять или ремонтировать. Его цена составляет около 500 рублей всего, вне зависимости от производителя и может колебаться в пределах сотни, в зависимости от жадности продавца. Самые отчаянные автомобилисты разбирают главный тормозной цилиндр и пытаются поменять манжеты и сальники. Зачастую это приводит к ожидаемому результату, но только в том случае, если удалось купить хороший полный ремкомплект со всеми уплотнителями, прокладками и манжетами.

Технология замены тормозного цилиндра ВАЗ

Однако бывают случаи, когда ни замена штуцера, ни замена манжет и уплотнителей не могут положительно повлиять на ситуацию. Если зеркало главного цилиндра неисправно или уже подверглось коррозии, то ремонт цилиндра поможет как мертвому припарка. Глубокие царапины, очаги коррозии, дефекты обработки зеркала в виде ракушек и нарушений геометрии являются критическими неисправностями и бороться с ними бесполезно.Дешевле и надежнее просто купить новый цилиндр, хоть производитель и магазин дают хоть какую-то гарантию работоспособности узла.

Замена самого цилиндра — операция пустяковая и займет максимум 20 минут. Технология замены проста и понятна, а алгоритм можно изложить в нескольких строчках:


Таким образом, за полчаса можно устранить серьезную проблему с восстановлением тормозной системы любых автомобилей ВАЗ.Всем удачи на дорогах, крепких нервов и надежных тормозов!

Главный тормозной цилиндр на Лада 2107 01.1980 — Для того, чтобы подобрать подходящую запчасть, указывайте модель автомобиля

+372 Эстония+358 Финляндия+371 Латвия+370 Литва+7 Россия+45 Дания+47 Норвегия+46 Швеция+375 Беларусь+380 Украина+48 Польша+93 Афганистан+355 Албания+213 Алжир+1 Американское Самоа+376 Андорра+ 244 Ангола+1 Ангилья+1 Антигуа и Барбуда+54 Аргентина+374 Армения+297 Аруба+61 Австралия+43 Австрия+994 Азербайджан+1 Багамы+973 Бахрейн+880 Бангладеш+1 Барбадос+375 Беларусь+32 Бельгия+501 Белиз+ 229 Бенин+1 Бермуды+975 Бутан+591 Боливия+387 Босния и Герцеговина+267 Ботсвана+55 Бразилия+246 Британская территория в Индийском океане+673 Бруней-Даруссалам+359 Болгария+226 Буркина-Фасо+257 Бурунди+855 Камбоджа+237 Камерун+1 Канада+238 Кабо-Верде+1 Каймановы острова+236 Центральноафриканская Республика+235 Чад+56 Чили+86 Китай+57 Колумбия+269 Коморские острова+242 Конго+243 Конго, Демократическая Республика+682 Острова Кука+506 Коста-Рика+ 225 Кот-д’Ивуар+385 Хорватия+53 Куба+357 Кипр+420 Чехия+45 Дания+253 Джибути+1 Доминика+1 Доминиканская Республика+593 Эквадор+20 Египет+503 Сальвадор+240 Экваториальная Гвинея+29 1 Эритрея+372 Эстония+251 Эфиопия+500 Фолклендские (Мальвинские) острова+298 Фарерские острова+691 Федеративные Штаты Микронезии+679 Фиджи+358 Финляндия+33 Франция+594 Французская Гвиана+689 Французская Полинезия+241 Габон+220 Гамбия+995 Грузия+49 Германия+233 Гана+350 Гибралтар+30 Греция+299 Гренландия+1 Гренада+590 Гваделупа+1 Гуам+502 Гватемала+224 Гвинея+245 Гвинея-Бисау+592 Гайана+509 Гаити+39 Святой Престол (город-государство Ватикан) )+504 Гондурас+852 Гонконг+36 Венгрия+354 Исландия+91 Индия+62 Индонезия+98 Иран+964 Ирак+353 Ирландия+972 Израиль+39 Италия+1 Ямайка+81 Япония+962 Иордания+7 Казахстан+254 Кения +686 Кирибати+850 Корея, Народно-Демократическая Республика+82 Корея, Республика+965 Кувейт+996 Кыргызстан+856 Лаос+371 Латвия+961 Ливан+266 Лесото+231 Либерия+218 Ливийская Арабская Джамахирия+423 Лихтенштейн+370 Литва+ 352 Люксембург+853 Макао+389 Македония+261 Мадагаскар+265 Малави+60 Малайзия+960 Мальдивы+223 Мали+356 Мальта+692 Маршалловы Острова+596 Мартиника+222 Мавритания+230 Маврикий+262 Майотта+52 Мексика+ 373 Молдова+377 Монако+976 Монголия+382 Черногория+1 Монтсеррат+212 Марокко+258 Мозамбик+95 Мьянма+264 Намибия+674 Науру+977 Непал+31 Нидерланды+599 Нидерландские Антильские острова+687 Новая Каледония+64 Новая Зеландия+505 Никарагуа +227 Нигер+234 Нигерия+683 Ниуэ+672 Остров Норфолк+1 Северные Марианские острова+47 Норвегия+968 Оман+92 Пакистан+680 Палау+970 Палестинская территория+507 Панама+675 Папуа-Новая Гвинея+595 Парагвай+51 Перу+63 Филиппины+48 Польша+351 Португалия+1 Пуэрто-Рико+974 Катар+262 Реюньон+40 Румыния+7 Россия+250 Руанда+590 Сен-Бартелемей+290 Остров Святой Елены+1 Сент-Китс и Невис+1 Сент-Люсия+590 Сен-Мартен+508 Сен-Пьер и Микелон+1 Сент-Винсент и Гренадины+685 Самоа+378 Сан-Марино+239 Сан-Томе и Принсипи+966 Саудовская Аравия+221 Сенегал+381 Сербия+248 Сейшельские острова+232 Сьерра-Леоне+65 Сингапур+421 Словакия+386 Словения +677 Соломоновы Острова+252 Сомали+27 Южная Африка+34 Испания+94 Шри-Ланка+249 Судан+597 Суринам+268 Свазиленд+46 Швеция+41 Швейцария+963 Сирийская Арабская Республика+ 886 Тайвань+992 Таджикистан+66 Таиланд+670 Тимор-Лешти+228 Того+690 Токелау+676 Тонга+1 Тринидад и Тобаго+216 Тунис+90 Турция+993 Туркменистан+1 острова Теркс и Кайкос+688 Тувалу+256 Уганда+380 Украина+971 Объединенные Арабские Эмираты+44 Великобритания+255 Объединенная Республика Танзания+1 США+598 Уругвай+1 Виргинские острова США+998 Узбекистан+678 Вануату+58 Венесуэла+84 Вьетнам+1 Виргинские острова, Британский+681 Уоллис и Футуна+967 Йемен+260 Замбия+263 Зимбабве

из чего состоит и как поменять

Тормозная система автомобиля – это как парашют для парашютиста, который обеспечивает безопасность и предотвращает возникновение трагедии.Поэтому к тормозам нужно относиться очень бережно, вовремя их обслуживать и ремонтировать.

Основным элементом любой тормозной системы является главный тормозной цилиндр. Его устройство и принцип работы просты, как и ремонт агрегата. Но чтобы уметь его ремонтировать, нужно знать некоторые особенности. Любой ремонт главного тормозного цилиндра предполагает полную замену всех резиновых уплотнительных элементов.

Устройство главного тормозного цилиндра


Главный тормозной цилиндр нужен для преобразования давления от педали тормоза в гидравлическое давление тормозной системы, обеспечивающее замедление.Принцип действия этого устройства основан на свойстве тормозной жидкости не поддаваться сжатию под действием внешней силы.

Сейчас на автомобиле в основном используют главный тормозной цилиндр, состоящий из двух секций. Каждая секция обслуживает отдельный гидравлический контур. Это обеспечивает высокий уровень надежности.

Если автомобиль переднеприводный, то один контур цилиндра объединяет тормозные механизмы правого переднего и левого заднего колес, а второй контур объединяет механизмы левого переднего и правого заднего колеса.Если автомобиль заднеприводный, то один контур тормозного цилиндра обслуживает передние колеса, а второй — задние.

Главный тормозной цилиндр прост и оригинален. Этот блок состоит из следующих элементов:


Главный тормозной цилиндр расположен над крышкой усилителя тормозов. А над ним установлен бачок с тормозной жидкостью, состоящий из двух секций. Он соединен с главным цилиндром посредством перепускного и компенсационного отверстий.Этот резервуар нужен для восполнения потерь тормозной жидкости при ее испарении или утечке.

На стенках резервуара имеются метки, помогающие контролировать уровень жидкости. Кроме того, в бачке есть датчик уровня жидкости, который подаст сигнал на приборную панель, если уровень тормозной жидкости упадет ниже необходимого значения. В некоторых автомобилях бачок с тормозной жидкостью является общим для тормозной системы и гидравлического привода.

Один из основных элементов главного тормозного цилиндра — два поршня, расположенных друг за другом.Шток вакуумного усилителя упирается в один из поршней, а второй поршень перемещается свободно. Система уплотнена резиновыми манжетами, а возврат поршней в исходное положение и удержание в этом положении осуществляется возвратными пружинами.

Учитывать работу главного тормозного цилиндра


При нажатии водителем на педаль тормоза шток вакуумного усилителя толкает первый поршень, который, двигаясь по цилиндру, перекрывает компенсационное отверстие.В результате давление в первом контуре начнет расти. Тогда давление переместится во второй контур и в нем тоже будет расти. Пустоты, образующиеся при движении поршней, будут заполняться тормозной жидкостью через перепускное отверстие. Движение поршней будет осуществляться до тех пор, пока позволяет возвратная пружина.

Максимальное давление, создаваемое в контурах, обеспечит работу тормозного механизма. По окончании торможения (водитель отпускает педаль тормоза) поршни под действием пружин возвращаются в исходное положение, а давление в контуре выходит на уровень атмосферного.Возникновению разрежения в контурах препятствует тормозная жидкость, которая при движении поршня возвращается обратно в бачок.


При неисправности в одном контуре (утечка тормозной жидкости) второй продолжит работу, обеспечивая полную или частичную работоспособность тормозной системы. В этом случае немного увеличится ход педали тормоза, но само торможение будет достаточно эффективным.

В тормозной системе должна использоваться специальная тормозная жидкость, обладающая высокой температурой кипения и устойчивостью к сжатию.Только с такой жидкостью функционирование тормозной системы будет максимально эффективным.

Что входит в комплект для ремонта главного тормозного цилиндра

Состав ремкомплекта главного тормозного цилиндра и количество каждого из составных элементов зависит от производителя, его стоимости и характера ремонтных работ, для которых он предназначен.

Ремонтный комплект главного тормозного цилиндра может включать следующие элементы:

Защитный колпачок для главного тормозного цилиндра.

Сальник головки поршня.

Манжета уплотнительная главного тормозного цилиндра.

Колпачок штуцера шланга для прокачки цилиндра выключения сцепления.

Поршни (первичные и вторичные).

Возвратные пружины для поршней.

Уплотнительные кольца для поршней.

Седло под поршни.

Держатель пружины поршня и винт держателя.

Ремкомплекты главного тормозного цилиндра бывают следующих типов:


Некомплект (в комплект входят только манжеты на главный тормозной цилиндр).

Complete (в комплект входят все вышеперечисленные элементы).

Порядок замены ремкомплекта главного тормозного цилиндра

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта следующие:

Утечка тормозной жидкости на корпус усилителя тормозов в месте соединения с главным цилиндром. Это указывает на то, что манжета низкого давления изношена и нуждается в замене.

Слишком мягкая педаль тормоза.Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, износе внутренней поверхности главного цилиндра или износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак закупорки или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Залипание педали тормоза при торможении. Это может быть вызвано заклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу, но и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак сломанной или изношенной возвратной пружины главного тормозного цилиндра. Или педаль тормоза неисправна. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из следующих этапов:

1. Определите неисправность и убедитесь, что неисправен главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии на педаль тормоза система не реагирует на первое нажатие, а реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления может быть вызвано:

Утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему.

Износ уплотнений рабочих цилиндров.

Износ компонентов главного тормозного цилиндра.

Явным признаком износа элементов главного тормозного цилиндра является утечка тормозной жидкости в салон через багажник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, толкающий коврик и другие препятствия.

2.Подготовьте рабочие места.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить все необходимое. Для замены потребуется:

Таблица, в которой будет производиться процедура замены.

Набор ключей для затяжки гаек диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора и клемму от бачка с тормозной жидкостью.Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить с помощью шприца или груши.


Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплен двумя шпильками. Для снятия главного тормозного цилиндра потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к задним тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью. Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия нужно проводить очень аккуратно и подходящими ключами, чтобы не «слизать края» гаек.

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тиски и открутить заглушку-гайку в центральной части устройства. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин внутри цилиндра могут нанести травму. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка при сборке приведет устройство в негодность.Промойте и высушите все части устройства.

5. Замените ремонтный комплект главного тормозного цилиндра.

Замените все резиновые уплотнения и манжеты. При необходимости (если они сильно изношены или пришли в негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также необходимо убедиться, что внутренняя поверхность баллона не повреждена. Любые царапины на нем – повод для полной замены узла, так как замена его элементов не даст желаемого результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Соберите все элементы в порядке, обратном разборке блока. Когда все элементы вставлены в корпус, вкручивается центральная заглушка (при вкручивании придется преодолевать некоторое усилие от пружин.

7. Установите главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверьте его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля нужно правильно и прочно зафиксировать все шланги, навернув гайки точно по резьбе.После этого прокачайте тормозную систему и совершите тест-драйв для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра является простой процедурой и будет вполне по силам большинству автомобилистов.

Подпишитесь на наши новости

Сцепление ваз 2107 причины. Что делать, если сцепление пробуксовывает? Свободный ход педали сцепления

Сцепление ВАЗ 2107 – это часть трансмиссионного механизма, которая участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля.Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается и двигатель отделяется от коробки передач. При отпускании педали соединение восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Крупные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнений, которые часто портятся или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «пробуксовывает».Замена старых уплотнителей на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Накидную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, необходимы определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозных дисков, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая распространенная проблема с неисправностью сцепления — это попадание воздуха. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки вам понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, который должен будет выжимать педаль сцепления до тех пор, пока она не станет тяжелой.После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до тех пор, пока эти самые пузырьки не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к проскальзыванию сцепления.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
  2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ослабьте контргайку ограничителя педали ключом на 10 и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяют на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника.Для этого вилку сцепления отводят назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Свободный ход толкателя регулируется ключом на 17, который удерживает регулировочную гайку от проворачивания, а ключом на 13 ослабляется затяжка контргайки.
  6. Толкатель удерживается ключом на 8, при этом ключом на 17 оборотов
  7. откручивается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  8. Контргайка затягивается, удерживая регулировочную гайку толкателя.
  9. Внутри автомобиля проверяется общий свободный ход сцепления, который должен быть примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не пробуксовывает.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Сливается жидкость из бачка.Это можно сделать с помощью обычного шприца или сняв шланг со штуцера главного цилиндра.
  2. Откручивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. Пружина снята с рабочего цилиндра.
  2. Ключ на 10 используется для откручивания трубки, соединяющей главный и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо прокачать рабочий цилиндр.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что вам не потребуется замена всего узла, достаточно будет поменять только некоторые детали .

Сцепление заменяется в следующей последовательности:

  1. Клеммы аккумулятора отсоединяются.
  2. Рычаг переключения передач отсоединен от коробки передач.
  3. Выхлопная труба отсоединяется от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отсоединяется от самой КПП.
  4. Откручиваются болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления коробки передач к блоку двигателя.
  5. Коробка передач снимается, затем демонтируется корзина сцепления.После снятия корзины освобождается диск сцепления
  6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и других узлов, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
  7. Сборка и установка блока производится в обратном порядке.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не поедет.Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Ну нет

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если пробуксовывает сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, давайте разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего нужно сцепление?

Сцепление необходимо для передачи крутящего момента от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля.Это как раз та часть, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип работы сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления диск освобождается и передача крутящего момента прекращается. При отпускании диск снова прижимается к маховику и тогда он вступает в работу.

Почему не работает сцепление?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно его все равно заменят.Изношенный диск невозможно отремонтировать. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком он некоторое время начинает притираться и только потом детали сцепляются. Таким образом, толщина сцепления уменьшается, и со временем диск теряет свою функцию.

Также можно быстро «слить» сцепление. Многие водители, начиная движение, слишком сильно нажимают на газ и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты значительно возрастает износ сцепления и тогда довольно скоро потребуется его замена.Быстрый износ дисков также достигается при быстрой езде на пониженных передачах. В момент, когда обороты высокие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает буксовать. Таким образом, он получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина — попадание моторного масла на рабочую часть диска. Проблема достаточно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади масло просачивается на маховик двигателя.Масло остается на поверхности сцепления, трение уменьшается, поэтому диск «буксует».

Признаки износа сцепления

  • Тронуться в машине стало довольно сложно. Если быть точным, то педаль нужно максимально отвести назад и только тогда машина тронется с места. Другой вариант этой проблемы может заключаться в слишком тяжелом переключении передач или даже их хрусте.
  • Заметная потеря мощности. Выражается это в том, что при быстрой езде, особенно на низших передачах, появляются провалы: машину дергает и этот эффект с каждым разом усиливается.Выражение «пробуксовка сцепления» относится к этой неисправности. Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при езде. Машина явно плохо едет в гору.

Что делать, если сцепление пробуксовывает?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно и соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство.Затянув соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижав диск сцепления к маховику. Этот способ рекомендуется только тем, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому не рекомендуется использовать его для всех случаев.

Самое рациональное и правильное решение — замена сцепления, но перед этим нужно заехать в гараж. Делать это следует с особой осторожностью. Чтобы не было проблем, нужно ездить с наименьшим количеством оборотов.Необходимо начать движение «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но при этом добавлять минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач должно выполняться в соответствии с количеством оборотов, предписанным производителем.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Данную процедуру рекомендуется выполнять на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств.Использование редуктора для этого не допускается, так как его нужно будет снимать.

Сначала снимается отрицательная клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого необходимо снять стартер с двигателя и разобрать рычаг КПП в автомобиле. Для этого закручивается верхняя ручка.

Теперь нужно залезть под машину. Отвернуть крепление приводного вала к шлицам коробки передач. Предварительно необходимо пометить положение отсоединяемых элементов, так как есть риск в дальнейшем неправильно собрать узлы, что потом вызовет вибрацию и гудение.Клеммы включения фонаря заднего хода отсоединяются от КПП, а также отсоединяется трос привода спидометра. Далее откручиваем две гайки крепления цилиндра сцепления и отводим последний на другую сторону. Снимите гайки, крепящие коробку передач к днищу автомобиля.

Последний шаг — открутить гайки крепления коробки передач к двигателю. В этом случае потребуется помощь напарника, который будет удерживать и страховать тяжелый агрегат от падения.Чтобы было легче демонтировать коробку передач и срывать с нее крепления, рекомендуется установить рычаг селектора в положение третьей передачи для облегчения работы.

Во избежание ненужных замен в будущем, советуем заранее поменять следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты крепления корзины. Многие опытные мастера меняют корзину с новым диском в сборе.

После замены необходимо установить коробку передач на место.Сделать это очень сложно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на место. Для центрирования можно использовать специальное центрирующее приспособление, либо первичный вал от старой разобранной коробки передач.

Дальнейшая сборка блоков происходит в обратном порядке. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «пробуксовки сцепления». Желаем удачи на дороге!

Как уверяют автопроизводители, средний срок службы дисков сцепления составляет от 75 до 80 тысяч километров.Спокойный режим вождения и редкое переключение передач помогают продлить срок службы разбираемых элементов. К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма. В результате изношенный механизм пробуксовывает в движении и на скорости.

Неисправность диска сцепления проявляется неполным зацеплением или периодической пробуксовкой.

В первом случае наблюдается слишком большой ход педали. То есть, если педаль проваливается при включении коробки передач, а в момент переключения слышен своеобразный хруст, это явные признаки того, что диски сцепления не до конца включены.

При пробуксовке, напротив, наблюдается недостаточный ход педали, которую можно полностью отпустить и освободить.

В любом случае система дисков сцепления должна быть отрегулирована как можно скорее.

Причины скольжения

Если в приводе сцепления нет зазоров, это также приведет к пробуксовке педали.

Регулировка привода сцепления


Определившись с причиной пробуксовки и устранив ее, необходимо в обязательном порядке отрегулировать привод сцепления автомобиля в следующей последовательности:

  • с помощью рожкового ключа откручивается внутри кабины фиксирующая гайка М-10, контролирующая движение педали;
  • затем необходимо установить требуемый зазор, повернув ограничительное устройство вправо;
  • толкатель цилиндра тщательно очищается от мусора и пыли;
  • для регулировки люфта толкателя используйте ключ на 17;
  • этим ключом удерживается регулировочная гайка, а вторым на 13 ослабляется фиксация основного крепления;
  • в результате вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4 и не более 5 мм;
  • продолжая удерживать гайку одним ключом, затяните основной, который часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс настройки можно считать завершенным. Владельцам останется только измерить ход педали внутри салона, который может варьироваться от 2,5 до 3,5 см.

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.

Коробка передач – одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время вождения, но и исправность других систем и узлов.

[Скрыть]

Причины

К пробуксовке сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование этой системы и несвоевременное обслуживание. Основные причины:

  • неотрегулированный ход сцепления;
  • плохое состояние фрикционных накладок;
  • закалка нажимных пружин;
  • педаль вышла из строя;
  • смазка для фрикционных накладок.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

  1. неприятный запах;
  2. автомобиль тяжело разгоняется;
  3. двигателю не хватает мощности при движении в гору.

Для того чтобы понять пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

  • подтянуть ручник;
  • включаем скорость и начинаем плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
  • на случай, если двигатель заглохнет, можно быть уверенным в исправности системы сцепления;
  • если двигатель глохнет и машина движется, то можно с уверенностью сказать, что у вашего автомобиля пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепление ВАЗ 2107 на легкость хода.После выявления проблем попытайтесь исправить их регулировкой. Вполне вероятно, что система буксует из-за неисправных фрикционов. В этом случае нужно выяснить степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить буксование. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам замасливаются накладки, в основном из-за повышенного уровня смазки в редукторе или из-за того, что забиты сливные отверстия маховика.Выход из этой ситуации очень прост: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Вздувшиеся резиновые детали гидропривода могут вызвать проскальзывание сцепления. Для того, чтобы это доказать или опровергнуть, нужно проделать следующие действия:

  1. снять цилиндры, включая главный;
  2. очистить систему спиртом;
  3. заменить вздувшиеся детали на новые;
  4. тщательно очистить расширительные отверстия;
  5. залить тормозную жидкость;
  6. прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за затвердевания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с пробуксовкой. Для определения состояния пружин необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже все сцепление.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск износ деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, то мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы в будущем вы могли его отрегулировать.

Внимание!
Для регулировки потребуется запастись: Базовым набором ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же вам понадобятся: Плоскогубцы и пассатижи типа «Кобра»!

Резюме:

Где находится рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые регулируют сцепление?

Рабочий цилиндр легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра, см. фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под днищем машины лезть нет смысла, так как после открытия капота его легко увидеть.

Когда следует регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или при отсутствии люфта вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если больше или меньше, то отрегулировать систему.

Внимание!
А также измерьте на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Систему также необходимо отрегулировать, если между толкателем, который указан красной стрелкой, и вилкой сцепления, которая указана синей стрелкой, полностью исчез люфт или он превышает «4-5 мм», Очень легко проверить этот ход, взявшись рукой за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачивая вилку из стороны в сторону.

Внимание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, ведь как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и педали сцепления вилка сцепления тоже скорее всего в норме. Но все же, если хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта в вилках выжимной подшипник будет поддаваться постоянной нагрузке, из-за чего может в ближайшее время прийти в негодность, и значит придется заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона, для этого на саму педаль сцепления устанавливается кронштейн, на который устанавливается толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счет этим толкатель и гайки, которые на нем расположены, могут регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Внимание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только по начальному свободному ходу педали, то есть начальный свободный ход у педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или не все, затем отрегулируйте его с помощью гаек толкателя, который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», а регулируется он в пределах «4 — 5 мм».

Свободный ход педали сцепления:

Внимание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. в рубрике: «»)

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте упор ключом, указанным под цифрой «1», а в этот момент ключом под цифрой «2» ослабьте контргайку на 1 – 2 оборота.

Внимание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова зажать упор ключом и, как следствие, затянуть контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте рукой на педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с заметным сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0.4 — 2,0 мм».

Внимание!
Если снова нарушен свободный ход, то в этом случае повторить операцию по регулировке длины толкателя с гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверить:
1) Для этого с помощью пассатижей сначала отсоединить возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снять ее с рабочего цилиндра.

Внимание!
Пружина снята только для удобства, ведь на самом деле свободный ход можно проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо линейкой, либо угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-то (Наилучшее место для проверка показана на фото ниже)…

Затем, когда угольник расположится как надо, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и измерьте таким образом ее свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Внимание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Внимание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, он вообще сильно загрязняется или вообще закисают гайки толкателя, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому , для облегчения работы по гайкам можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два ключа, одним из которых держите регулировочную гайку под литерой «А», а другим ослабляйте контргайку под литерой «В».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» закрепить его, надавить против проворачивания (место указано буквой «А»), после чего ослабить контргайку «В» на 1 – 2 оборота.

Внимание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте правильность свободного хода педали сцепления!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала установите нейтральную передачу. Затем заведите автомобиль и подождите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Затем на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите заднюю передачу.

Внимание!
В этом случае вам придется включать заднюю передачу без дребезжания и стука, или каких-либо других посторонних шумов!

2) Теперь можно попробовать еще один тест, для этого при разгоне в машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если передачи будут включаться без скрежета и стука, то в этом случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение попробуйте обратить свое внимание на разгон автомобиля, то есть автомобиль должен нормально разгоняться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне, а автомобиль не водить машину.

Внимание!
Этот пример указывает на проскальзывание сцепления!

Если эта проверка не дала никаких результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не поможет, то снять и, как следствие, отремонтировать сцепление путем замены изношенные детали заменить новыми.(Как прокачать сцепление читайте в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видео ролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход толкателя вил, из видео ниже:

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107: снятие и установка

Безопасность автомобиля – это не только ремни и подушки. Если неисправны тормоза автомобиля, последствия могут быть куда более печальными. Эта система является одной из самых надежных в автомобиле. Однако со временем дает сбои.В сегодняшней статье мы рассмотрим, как осуществляется замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 самостоятельно.

Характеристики ГТЗ

Что это за предмет? ГТЦ представляет собой механизм, создающий высокое давление в трубах и магистралях при нажатии соответствующей педали. Находится в моторном отсеке, рядом с вакуумным усилителем.

Устройство этого элемента достаточно простое. В состав механизма входят:

  • Стальной корпус.
  • Пружина с поршнем, создающим давление в системе.
  • Отверстия для соединительных трубок.
  • Бак с жидкостью (устанавливается сверху элемента).

Безопасность движения зависит от правильной работы этого элемента. Поэтому при малейших признаках нужно срочно его менять.

Как определить неисправность?

Существует несколько причин, по которым этот элемент выходит из строя. Во-первых, это нарушение целостности системы. Если потек главный тормозной цилиндр, эксплуатировать ВАЗ-2107 запрещается.

При любой утечке жидкости и при наличии следов подтекания необходимо принять меры.Часто бывает, что трубы «потеют». В этом случае автомобилю требуется замена штуцера главного тормозного цилиндра. ВАЗ-2107, в котором постоянно падает уровень жидкости, эксплуатировать нельзя. В один прекрасный момент можно остаться без тормозов. Следующая причина – характер работы педали. Если он стал «ватным» и вяло возвращается, значит, на усилителе нет вакуума. В этом случае проверьте все манжеты и трубки. Если они целы, необходимо заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107.Цена новинки достигает тысячи рублей.

Необходимые инструменты

Итак, какие инструменты нам нужны для работы? Для успешной замены главного цилиндра (ВАЗ-2107) нам потребуется:

  • Ключ «8» и «10». Нужен инструмент для тормозных трубок, так как рожковые часто слизывают края.
  • Головка «10» и «13».
  • Отвертка. Это необходимо, если у вас есть хомуты на резиновых трубках и манжетах.
  • Шприц медицинский (на пять-десять кубов).
  • Новые хомуты на 10-16 миллиметров.
  • Пустая бутылка или любая другая емкость.
  • Тормозная жидкость (в отечественной «классике» используется продукт РосДОТТ четвертого сорта, как показано на фото ниже).

Важный момент — перед покупкой нового тормозного цилиндра проверьте состояние трубок (как металлических, так и резиновых). На них не должно быть мокрых следов. Что касается конкретно резины, то исключены трещины и потертости. Эти трубки не должны быть твердыми на ощупь.Если да, то лучше купить новые. Благо цена на них до 200 рублей за штуку.

Итак, когда мы подготовили необходимый набор инструментов и новых деталей, производится замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107.

Инструкция

Итак, в первую очередь снимаем крепления расширительного бачка. Для этого используйте клавишу «10». Далее снимаем крышку и сливаем лишний антифриз в подготовленную емкость. Затем подкладываем кусок чистой ветоши под главный цилиндр. Это делается для того, чтобы тормозная жидкость не попала в двигатель.Далее берем отвертку в руки и откручиваем хомуты шлангов, которые идут к главному цилиндру. Вся фурнитура извлекается. После этого протрите остатки жидкости на вакуумном усилителе тормозов. Снимите с нового цилиндра защитную пробку. Взамен поставил сальник. Последний можно взять со старого ГТЦ, либо купить новый в магазине (в зависимости от состояния детали).

Как дальше происходит замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107? Далее при помощи ключа откручиваем сами трубки (их будет 3).Помните, что вы не можете использовать гаечные ключи. В крайних случаях будьте осторожны, чтобы не облизать края. Стыки трубок могут сильно заржаветь — будьте готовы к трудностям. После с помощью ключа «на 13» откручиваем пару гаек крепления, которые идут от главного цилиндра к вакуумному усилителю. Старый ГТЦ теперь может выйти.

Теперь устанавливаем новый на его место и затягиваем болты. Далее нам понадобится шприц. В него набираем небольшое количество тормозной жидкости РосДот и наносим на места крепления трубок.Перед этим нужно снять с них резиновые заглушки. Всего дырок три. Следите за тем, чтобы внутрь не попала грязь. Удалить его оттуда уже будет невозможно. Заливайте отверстия до тех пор, пока оттуда не потечет сама жидкость. После этого установите передние фитинги и затяните их специальным ключом (не рожковым). Проделайте ту же процедуру с задними шлангами.

Что дальше

Теперь на очереди расширительный бачок. Перед установкой внимательно осмотрите его состояние. Внутри бака не должно быть отложений и осадков.Новые покупать не обязательно — достаточно удалить старые загрязнения моющим средством. После этого на бак надеваем резиновые шланги и подключаем к системе. Все аккуратно крепим на хомуты. Процедура ремонта успешно завершена. В итоге он будет только прокачивать систему, удаляя лишний воздух.

Цена на ГТЦ

За сколько можно купить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107?

Цена от 400 руб. Самые дорогие стоят до полутора тысяч рублей.Следует отметить, что в магазинах также продается ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107. Он включает в себя набор из нескольких резинок. Продается по цене 100-200 рублей.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить такой элемент, как ГТЦ на автомобиле ВАЗ-2107 и как определить его неисправность. Тормозная система, пожалуй, самый ответственный узел любого автомобиля. Поэтому не затягивайте с ремонтом, если в его работе были перебои. Заменить деталь на новую с минимальным набором инструментов.В общей сложности работа займет не более одного часа.

Стоимость замены и ремонта главного тормозного цилиндра

Средняя оценка замены главного тормозного цилиндра

звезда звезда звезда звезда звезда_половина

4.6 • на основе 11 отзывов из 11 предприятий

Замена главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля является его основной системой безопасности, позволяющей автомобилю замедляться и останавливаться при нажатии на педаль тормоза.

Главный тормозной цилиндр — это секретный компонент, который в первую очередь обеспечивает работу ваших тормозов.

Несмотря на то, что тормоза используются тысячи раз в течение жизни автомобиля, главный тормозной цилиндр, как правило, необходимо заменить только в случае его неожиданного отказа или загрязнения.

Средняя стоимость замены главного тормозного цилиндра варьируется в широких пределах, начиная с 450 долларов США и до 800 долларов США или даже выше, в зависимости от марки и модели.

Автомобили, оснащенные антиблокировочной системой тормозов и антипробуксовочной системой, являются одними из самых дорогих для замены главного тормозного цилиндра.

Что такое главный тормозной цилиндр?

Главный тормозной цилиндр — это компонент тормозной системы всех современных автомобилей.

Расположен рядом с брандмауэром, обычно прикреплен к усилителю тормозов. Когда педаль тормоза нажата, шток заставляет поршень двигаться вперед внутри главного тормозного цилиндра, который выталкивает тормозную жидкость в тормозные магистрали.

Главный тормозной цилиндр всего один, хотя внутри компонента обычно два поршня.

Корпус главного тормозного цилиндра отлит из металла, например алюминиевого сплава или чугуна.

Сверху установлен пластиковый резервуар для подачи жидкости в систему.

Поршни также металлические, с уплотнениями для предотвращения потери давления в тормозных магистралях.

Если уплотнения поршня не держат давление должным образом и жидкость просачивается обратно в главный цилиндр, или если жидкость вытекает из бачка или штуцеров, главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Симптомы, требующие замены главного тормозного цилиндра

  • Утечка тормозной жидкости из-под брандмауэра
  • Педаль тормоза мягкая или проваливается в пол при нажатии
  • Тормоза не реагируют должным образом или удерживают вас на месте

Как выполняется замена главного тормозного цилиндра?

  • Технический специалист диагностирует тормозную систему, чтобы выявить проблемы с главным тормозным цилиндром
  • Поднят капот и отсоединены фитинги главного тормозного цилиндра
  • Главный тормозной цилиндр отвинчен и снят, установлена ​​новая деталь
  • Фитинги установлены, бачок заполнен новой чистой жидкостью
  • Тормозная система стравлена ​​
  • Техник проводит дорожные испытания автомобиля, чтобы подтвердить завершение ремонта

Советы, которые следует помнить

  • Если главный тормозной цилиндр заменяется из-за загрязнения, другие компоненты, такие как колесные цилиндры, суппорты и тормозные шланги, также могут потребовать замены
  • Во время замены главного тормозного цилиндра рекомендуется промыть тормозные магистрали новой чистой жидкостью

Насколько важна замена главного тормозного цилиндра?

Правильным решением будет замена главного тормозного цилиндра при первых признаках неисправности.

Это дает вам уверенность, что ваш автомобиль остановится каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

Если вы продолжаете водить машину с неисправным главным тормозным цилиндром, вы подвергаете риску себя, свою семью и других участников дорожного движения.

Тормоза вашего автомобиля могут не реагировать нормально, что особенно опасно, если вам нужно быстро остановиться.

Если вы дочитали до этого места, значит, вы заботитесь о своей машине. Много. Так что в следующий раз, когда вам понадобится обслуживание, ремонт или осмотр, посетите AutoGuru.com.au.

Мы позволяем вам искать и бронировать у более чем 1600 квалифицированных механиков, которые едят автомобильные проблемы на завтрак.

Изображение предоставлено — Баллиста в англоязычной Википедии

.
Замена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.