Шкода фабия замена ремня грм: Замена ремня ГРМ Шкода Фабия 1.4 своими руками на видео

Содержание

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия 1.4 своими руками на видео

Необходимость замены ременной передачи ГРМ на Шкода Фабия 1.4 появляется через 150 000 км. Именно такой интервал был регламентирован производителем. Но это только рекомендация. На самом деле, дефекты, свидетельствующие о необходимости замены ремня на новый, могут появиться и несколько раньше. Поэтому всегда очень важно проводить анализ состояния ремня. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км. В противном случае можно прозевать тот момент, когда ресурс расходника будет полностью выработан. А ведь это грозит серьезными последствиями — вплоть до обрыва.

О ресурсе ремня

А чем же грозит обрыв ременной передачи? Давайте сначала разберемся с ее предназначением. Ремень ГРМ синхронизирует движение валов. Он не дает им сталкиваться друг с другом. А вот если он слетит, то столкновение будет неминуемым. От этого пострадают все детали узла, но больше всего достанется клапанам — они погнутся, и их придется менять на новые. Это довольно дорогой ремонт, поэтому до него лучше не доводить. Поэтому не ленитесь лишний раз залезть под капот, чтобы оценить состояние узла ГРМ вообще и его ременной передачи — в частности.

Наличие следов износа можно определить визуально. Для этого совсем не обязательно быть гуру автомобильного ремонта. Расходник подлежит обязательной замене, если на нем было обнаружено следующее:

трещины или сколы;
поверхность местами вздулась;
на торцах стали видны отдельные нити;
зубья сносились;
поверхность покрыта масляными пятнами.

Некоторые не обращают особого внимание на наличие масляных пятен, а зря. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники стали пропускать рабочую жидкость. В этом случае вместе с ремнем придется заменить и их. Сальники вообще лучше тоже заменить, даже если они еще соответствуют норме. Просто, через некоторое время он разгерметизируются, и всю систему придется разбирать исключительно из-за них.

Обязательной замене подлежат еще и прокладки. Стоят они недорого, поэтому тут особо и не сэкономишь. Из прочих расходников стоит обратить внимание еще и на натяжной ролик. Если на нем присутствует люфт, это значит, что долго он уже не проработает. Мало того, он может стать причиной схода ременного привода, поэтому дефектный ролик лучше тоже сразу заменить.

Что же приводит к тому, что расходные материалы выходят из строя раньше положенного срока?. Этому может способствовать несколько причин. Во-первых, некоторые автолюбители практикуют агрессивную манеру вождения. Лихачество убивает расходники раньше срока. Во-вторых, повышенные нагрузки на мотор тоже не способствуют продлению срока службы расходных материалов. Если ваша машина постоянно возит прицеп, то это негативно действует на мотор. Погодные условия тоже частенько являются причиной раннего износа расходников.

Замену ременного привода ГРМ нельзя назвать слишком сложной процедурой. Но и чрезвычайно простой она не является тоже. Чтобы провести ремонт подобной сложности, нужно только в точности выполнять требования инструкции, которая приведена ниже. Ну и, конечно, необходимо подготовить все, что понадобится для выполнения ремонта. Имеются в виду купленные расходные материалы (мы определили, что, кроме самого ремня, это могут быть еще сальники, прокладки и ролики) и необходимые инструменты. Набор инструментов стандартный — ключи, головки, воротки, отвертки, плоскогубцы, монтировка и домкрат.

Инструкция по замене

1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.

2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ.
3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять.
4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:

5. Теперь нам необходимо заблокировать коленвал, чтобы сорвать болт его шкива. Выполнить это возможно при помощи двух способов. Ваш помощник может сесть за руль и выдавить тормоз на пятой передаче. Второй способ более сложный: ставим под передние колеса подпоры (сзади и спереди). Через вентиляцию тормозного диска просовываем отвертку. В этом случае метка может немного отойти в сторону, ее придется поправить.
6. Если выставление метки было произведено верно, то шестерни расположатся так, что в их отверстия можно будет просунуть специальные болты, которыми и будет зафиксирован распредвал.

7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень.
8. Теперь снимаем коленвальный шкив.
9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.

Внимание! Не забывайте про стрелочный индикатор натяжения ремня, который находится на натяжном ролике.

10. Далее устанавливаем на место обводный и натяжной ролики. Натяжитель должен быть установлен так, чтобы выступ на опорной плите вошел в отверстие ГБЦ.

11. Устанавливаем ремни ГРМ.
12. На шестерне коленвала есть шпонка. Она иногда соскакивает. Чтобы этого не случилось, нужно вкрутить болт коленвала, но не затягивать его.
13. Производим натяжку ремня. Она должна быть оптимальной — провисаний и перетягивания быть не должно.
14. После еще одной проверки всех меток стопоры следует снять.
15. Все прочие детали должны быть установлены в обратном порядке.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого заводим его и слушаем. Если при этом будут обнаружены посторонние шумы, это значит, что процедуру придется повторить.

Видео по замене

Замена ремня ГРМ Skoda Fabia 2 BXW 1,4 литра

Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.

Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.

Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию.
Открываем капот, чистота и порядок — это похвально.

Двигатель BXW объемом 1,4 литра.

Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.

Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.

Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.

Получится вот такая интересная картина.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.

В умной книге нарисовано так.

Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.

Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.

Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.

Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.

Снимаем ремень.

Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.

Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.

Распаковываем новый комплект ГРМ.

На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.

Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.

И главное ролик устанавливаем таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.

Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.

Должна получится такая картина.

Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.

Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Как установить ремень ГРМ на Skoda Fabia

Руководство по замене ремня ГРМ на Skoda Fabia 2013, Монте-Карло Двигатель: 1,6 TDi, 16-клапанный (двигатель CAYC) после проблем с шумом ремня ГРМ.

После установки комплекта ремня ГРМ автомобиль Skoda Fabia был возвращен покупателем на северо-востоке Англии менее чем через две недели. Жалоба касалась неприемлемого «скулящего» шума двигателя.

В таких случаях вероятные причины обычно включают: высокое натяжение ремня, низкое натяжение ремня, несоосность, проблемы с подшипниками, износ/повреждение шкива, износ/повреждение ремня.

Местный моторный фактор был проинформирован о том, что гараж планирует установить второй комплект ремня и зарегистрировать претензию из-за «неисправного шкива». Это было частью комплекта ремней Gates PowerGrip, поставленного компанией Motor Factor. Хотя на все детали распространяется стандартная гарантия Gates, производитель двигателя опасался, что основная ошибка при установке может повториться.

Изоляция шума

Первой задачей было изолировать источник шума и установить связь с ременным приводом ГРМ. Чтобы исключить ремень вспомогательных агрегатов как источник, двигатель работал с большой нагрузкой. Фары, обогреватель заднего стекла и система кондиционирования воздуха были включены последовательно. Ни громкость, ни высота звука не изменились. Это подтвердило отсутствие проблем с ремнем вспомогательных агрегатов.

Выявление причины

При остывшем двигателе и снятии кожуха ремня ГРМ было замечено, что стрелка была неправильно выровнена в сторону высокого напряжения (это нормально, что стрелка выходит за окно , в сторону горячей остановки, после увеличения оборотов двигателя). Шум, скорее всего, был вызван ремнем, а не каким-либо из шкивов. Натяжение ремня было слишком высоким.

Натяжение должно быть установлено точно. Переустановка натяжителя позволила стрелке выровняться правильно. Как только двигатель был перезапущен, стало ясно, что причина шума устранена. Однако на этом история не закончилась.

Начальный износ при растяжении

После того, как двигатель достигает полной рабочей температуры, происходит начальный износ ремня при растяжении. Это процесс первоначального изменения, вызванный:

■ сжатием текстиля, используемого в конструкции
■ небольшими колебаниями натяжения между внутренними кордами
■ оседанием зубьев ремня на шкивах

Когда ремни достигают полной рабочей температуры, текстиль сжимается, изменения натяжения шнура были уравновешены, а зубья ремня «встали» на свои места.

Процедура установки натяжения очень точна и учитывает начальное ослабление натяжения. Следовательно, если ремень ГРМ устанавливается во второй раз, первоначальный износ при растяжении уже имеет место. Даже если натяжение используемого ремня будет отрегулировано в соответствии с рекомендациями производителя, правильное натяжение никогда не будет достигнуто. Таким образом, даже если игла находится посередине окна, ремень перетянут. Помните, что первоначальное затухание при растяжении происходит только один раз. По этой причине использованные ремни ГРМ ни в коем случае нельзя переустанавливать.

Новый ремень

Перед возвратом автомобиля покупателю необходимо было установить совершенно новый ремень, чтобы обеспечить правильное натяжение. Невыполнение этого требования привело бы к преждевременному выходу из строя ремня ГРМ и, весьма вероятно, к катастрофическому повреждению двигателя.

Ложные срабатывания

Опасения по поводу моторного фактора были вполне обоснованными. Распространено мнение, что новые шкивы, вероятно, являются причиной большинства проблем с шумом, возникающих после плановой замены ремня. На самом деле, наиболее распространенными причинами являются проблемы с установкой. Скорее всего, эта основная ошибка настройки натяжителя повторилась бы.

Однако, если бы на этот раз механик позаботился о правильной настройке натяжителя, проблема с шумом была бы решена. Более того, в гараже удовлетворились бы тем, что шкив был неисправен. Фактор двигателя имел бы серьезную проблему, потому что проверка производителя подтвердила бы, что его конструкция шкива была «надежной». В гараже были бы очень удивлены, узнав, что иск не был удовлетворен.

Дополнительная информация с Ворота, нажмите здесь .

Когда менять ремень ГРМ Skoda Fabia? Все интервалы

Skoda Fabia – популярная модель чешской марки, которая выпускается с 2000 года. Эта модель поставляется как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Ниже вы найдете обзор интервалов замены ремня ГРМ, начиная с 2000 года. Если вы не знаете, какой двигатель у вашего автомобиля, вы можете ввести номерной знак ниже.

Бензин варианты, произведенные в период с 2000 по 2006 год

Skoda Fabia 1.0 37 кВт (6Y2) = Цепь ГРМ, проверить и при необходимости заменить через 10 лет.
Skoda Fabia 1.2 40 и 47 кВт (6Y2) = Цепь ГРМ, проверить и при необходимости заменить через 10 лет.
Skoda Fabia 1.4 50 кВт (6Y3) = Цепь ГРМ, проверить и при необходимости заменить через 10 лет.
Skoda Fabia 1.4 44 кВт (6Y2/3) = Цепь ГРМ, проверить и при необходимости заменить через 10 лет.
Skoda Fabia 1.4 16v 59 кВт (6Y3) = Нет четкого интервала, рекомендуется 90 000 километров или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.4 16v 55 и 74 кВт (6Y2/3) = Нет четкого интервала, рекомендуется 90 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 2.0 85 кВт (6Y2) = Нет четкого интервала, рекомендуется 90 000 км пробега или максимум через 5 лет.

Дизель вариантов, произведенных в период с 2000 по 2006 год

Skoda Fabia 1.4 TDI 51 и 59 кВт = 120 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.4 TDI 55 кВт = 90 000 км или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.4 TDI 55 кВт с 2004 г. = 1,0 120 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.9 SDI 47 кВт до 04-2001 =. 90 000 километров пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.9 SDI 47 кВт с 05-2001 г. = 1, 120 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.9 TDI 74 кВт до 07-2003 = 1,0 90 000 километров пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.9 TDI 74 кВт до 08-2003 = 1,0 120 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.9 TDI 96 кВт до 07-2003 = 1,0 90 000 километров пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.9 TDI 96 кВт до 08-2003 = 1,0 120 000 километров пробега или максимум через 5 лет.

Бензин Варианты выпуска с 2006 по 2014 год

Skoda Fabia 1.2 (12v) 44 и 51 кВт = Цепь ГРМ, проверить и при необходимости заменить через 10 лет.
Skoda Fabia 1.2 TSI 63 и 77 кВт = Цепь ГРМ, проверить и при необходимости заменить через 10 лет.
Skoda Fabia 1.4 63 кВт = Нет четкого интервала, рекомендуется 90 000 км или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.6 77 кВт = Цепь ГРМ, проверить и при необходимости заменить через 10 лет.

Дизель вариантов, выпущенных в период с 2006 по 2014 год

Skoda Fabia 1. 2 TDI 55 кВт = 210 000 км пробега не более 5 лет или через 5 лет.
Skoda Fabia 1.4 TDI 51 и 59 кВт = 150 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.6 TDI все версии = 210 000 км или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.9 TDI 77 кВт = 120 000 км пробега или максимум через 5 лет.

Бензин варианты, выпущенные с 2014 г. —

Skoda Fabia 1.0 44 и 55 кВт = Нет четкого интервала, рекомендуется 120 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.0 TSI 70 и 81 кВт = Нет четкого интервала, рекомендуется 120 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.2 TSI 66 и 81 кВт = Нет четкого интервала, рекомендуется 120 000 км пробега или максимум через 5 лет.
Skoda Fabia 1.

Замена