Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как снять топливную рампу на ваз 2112 16 клапанов

Снимаем топливную рампу на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Демонтаж топливной рампы на 16-клапанном ВАЗ-2112 проводится с разными целями. В основном это связано с проведением попутных операций по ремонту и диагностики. Процесс достаточно не сложный и вполне выполнимый своими руками.

Видео материал расскажет, как снять топливную рампу, вся процедура и нюансы замены.

Процесс снятия топливной рампы (+фото)

Общий вид топливной рампы

Прежде чем приступить непосредственно к процессу демонтажа, необходимо понимать, что придётся вынуть форсунки, а поэтому можно, попутно совершить диагностику и чистку данного узла. Итак, рассмотрим, последовательность действий, которые направлены на снятие топливной рампы:

  • Демонтируем клемму минус с аккумуляторной батареи.
  • Проводим демонтаж ресивера.

Долой ресивер!

  • При помощи заглушек или ветоши закрываем каналы впускного коллектора.
  • Отключаем вакуумный шланг регулятора давления топлива.
  • Открутив хомут, проводим отсоединение шланга вентиляции картерных газов.

Откручиваем хомут и снимаем шланг вентиляции картерных газов

  • При помощи ключа на 10, откручиваем болты, которые крепят направляющие трубки указателя уровня масла.

Откручиваем трубки циркуляции масла

  • Теперь трубку и щуп можно демонтировать.

Сняли масляный щуп

  • Выключаем топливную рампу от бортовой сети. Для этого необходимо разъединить разъемы.

Разъединив разъемы проводим отключение рампы от бортовой сети

  • При помощи ключа на 17, откручиваем трубки подачи топлива в рампу.

  • Демонтируем кронштейн крепления топливных трубок.

Открутив винты крепления, проводим демонтаж кронштейна топливных трубок

  • Шестигранником на 5, откручиваем винты, которые крепят топливную рампу.
  • Теперь можно непосредственно снять саму рампу.

Откручиваем винты на 5 и снимаем рампу

  • При помощи ключа на 24, откручиваем гайку крепления трубки возврата топлива и снимаем ее.
  • Откручиваем регулятор давления в рампе. Это можно сделать при помощи шестигранника на 5.

Откручиваем крепления регулятора подачи топлива и снимаем его

  • Сборка узла проводится в обратном порядке.

Причины снятия

Существует несколько причин демонтажа топливной рампы с автомобиля:

  • Чистка форсунок.
  • Замена или ремонт самой рампы.
  • Снятие клапанной крышки.
  • Проведения диагностических и ремонтных операций, которые связаны с разборкой двигателя.
  • Прочие операции, где потребуется снятие рампы.

Схема крепления топливной рампы

Выводы

Демонтаж топливной рампы на 16-клапанном ВАЗ-2112 проводится достаточно просто своими руками. Так, сам процесс разборки и сборки потребует в среднем 2 часа. Конечно, зачастую это делается для того, чтобы проверить работоспособность узла или почистить форсунки, но для многих ремонтных операций связанных с основным силовым агрегатом автомобиля потребуется эта операция.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Форсунки на ваз 2115 8 клапанов


Как отремонтировать и заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Форсунки Bosch:

  1. Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

  2. Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

  3. Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

Форсунки Siemens:

  1. VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

  2. Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Провести самостоятельную замену или промывку форсунок на автомобилях ВАЗ 2110-2112 поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2110-8-klapanov.html

Видео: замена форсунок на инжекторах ВАЗ 2108 — 2115

Как снять

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

  • 2 рожковых ключа на 17;

  • крестовая отвёртка;

  • отвёртка с плоским тонким лезвием;

  • шестигранный ключ на 5.

Стандартный комплект

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

  1. Сиденье нужно откинуть.

  2. Под ковриком найти маленький люк.

  3. Открутить винты крепления люка.

  4. Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Подробнее о замене топливного бака в автомобилях ВАЗ 2108/2109/2114/2115 можно прочитать в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-benzobaka-vaz-2114.html

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

  1. Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

  2. Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

  3. После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

  4. Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

  5. Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

  6. Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

  7. После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

  8. Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

После того как изделия были сняты с топливной рампы, нужно хорошо рассмотреть каждый из четырёх распылителей. В том случае, если на корпусе заметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу же менять форсунку на новую. Различия в процедурах промывки и чистки для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей не существенны. Поэтому можно руководствоваться одной и той же схемой.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Поломка топливного насоса грозит серьёзными проблемами. Подробнее об этом можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-toplivnogo-nasosa-vaz-2114.html

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы
Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

  • Автор: Вениамин
  • Распечатать

Какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114: фото и видео

От хорошей жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, особенно в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, значит старые свой срок отходили и им нужно искать адекватную замену. Поскольку автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задача упрощается. Тем не менее есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы выбрать форсунки правильно.

Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114

Первый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.

Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.

На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens. Для начала рассмотрим форсунки Bosch.

Форсунки BOSCH

Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:

  1. Форсунка BOSCH 0280 158 022. Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.

    Форсунка BOSCH: производительность 1,9644 мг/сек

  2. Форсунка BOSCH 0280 158 017. Форсунка также маркируется чёрным цветом, имеет тонкий факел и производительность 1,922 мг/сек. Штатное давление идентичное предыдущей — 3,8 атм, может быть установлена на 8-клапанный двигатель 1,6 л. Работает с контроллером Январь 7,2.

    Форсунка BOSCH: производительность 1,922 мг/сек

  3. Форсунка BOSCH 0280 158 996. Применялась до 2006 года, может быть заменена на BOSCH 0280 150 110. Обе форсунки рассчитаны на применение в 8-клапанном 1,5-литровом двигателе. Разница только в производительности — 996-я имеет производительность 1,653 мг/сек, новая 110-я работает с производительностью 1,7 мг/сек, что практически не сказывается на работе двигателя.

Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5.1.

Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.

Форсунки Siemens Deka

С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей.

В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.

Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм. Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.

Форсунка Siemens-vaz20734 Форсунка Siemens-vaz20735

Когда менять: самостоятельная диагностика

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Замена форсунок (полная технология)

Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.

Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.

Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:

  1. Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.

    Отсоединяем минусовую клемму с АКБ

  2. Снимаем воздушный фильтр и шланг с регулятора давления в системе питания.

    Снимаем шланг с регулятора давления

  3. Отжимаем пластиковую защёлку и снимаем коннектор с датчика положения дроссельной заслонки.

    Отсоединяем электрический разъем датчика положения дроссельной заслонки

  4. Таким же образом снимаем коннектор с регулятора холостого хода.

    Отсоединяем коннектор с регулятора холостого хода

  5. Отключаем колодку коннектора от жгута проводов форсунок.

    Отключаем колодку коннектора от проводов форсунок

  6. Отворачиваем болты крепления топливной рампы.

    Отворачиваем болты крепления топливной рампы

  7. Сдвигаем топливную рампу так, чтобы каждая из форсунок вышла из посадочного места.

    Демонтируем топливную рампу с форсунками

  8. Отжимаем пружинный фиксатор и снимаем провода с каждой форсунки.

    Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки

  9. Вынимаем форсунку из рампы и заменяем её новой.

    Покачивая форсунку, вынимаем ее из топливной рампы

Подробно о снятии и замене форсунок мы уже писали.

Установка форсунок проводится в обратном порядке. Перед установкой желательно проверить целостность уплотнительных колец, если они потеряли эластичность, лучше их заменить новыми. Форсунки установлены и готовы к дальнейшей эксплуатации. Удачной всем работы!

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2114

как проверить форсунки ваз 2115 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Как отремонтировать и поменять форсунки на автомобилях ВАЗ 2114

Форсунки — это неподменный атрибут хоть какой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе движков. Форсунки делают роль распылителей бензина и определяют нужное количество горючего для подачи в камеру сгорания. Но в процессе использования наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтоб улучшить работу всей системы и прирастить мощность мотора, рекомендуется временами прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Фактически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. Зависимо от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным движком, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и создана для работы при рациональном давлении в 3.8 атмосферы.

Модель 0280 158 017. Форсунка с таковой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, потому что форсунки с таковой маркировкой устанавливались на машины до Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 хоть какого года выпуска, но модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного мотора. По своим чертам она фактически не отличается от предшествующей модели. Форсунка имеет голубую маркировку.

Зависимо от маркировки может быть применима на различных типах движков

Замена форсунок

Сложность выявления проблем в работе форсунок в том, что топливная система довольно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. К примеру, такая неисправность, как понижение мощности мотора, может иметь две предпосылки — выход из строя форсунок либо выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках мотора во время движения либо непостоянности холостого хода. К тому же и повышение расхода горючего может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Довольно легко завести движок и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу после снятия мотор начнёт дёргаться либо заглохнет, то форсунка в порядке. В этом случае, если стабильность работы мотора не изменяется со снятием провода, то форсунка нуждается в кропотливой очистке либо даже подмене.

Видео: замена форсунок на инжекторах ВАЗ 2108 — 2115

Как снять

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особенных сложностей, но занимает много времени. Заблаговременно нужно приготовить набор инструментов:

2 рожковых ключа на 17;

отвёртка с плоским узким лезвием;

шестигранный ключ на 5.

Перед снятием форсунок для подмены нужно скинуть давление в топливной системе автомобиля. Это нужная мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он размещается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через лючок, расположенный под подушкой Для этого:

Як перевірити форсунки інжектора не знімаючи

Як перевірити форсунки інжектора не знімаючиЯк перевірити форсунки (інжектор) двигуна не знімаючи.Обовязково щоб не

Как снять, проверить, прочистить форсунки самостоятельно! (на примере, ВАЗ 2114. 1.6, Siemens Deka)

Снимаем форсунки, проверяем, чистим в домашних критериях. Внимание, соблюдайте технику безопасности! Отклю.

Сидение необходимо отбросить.

Под ковриком отыскать небольшой лючок.

Открутить винты крепления лючка.

Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После этого необходимо запустить движок. Мотор будет работать на том количестве горючего, которое осталось в системе, потому что насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Нужно дождаться, когда движок вполне выработает остатки бензина и заглохнет.

Процедура снятия форсунок смотрится последующим образом:

Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккуме.

Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к движку.

После этого пальцем отщёлкивается пластмассовый фиксатор на движке и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

Дальше нужно отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

Форсунки можно будет снять только совместно с топливной рампой. Потому необходимо открутить болты крепления рампы к кузову.

После этого можно будет двинуть рампу в сторону, чтоб любая из форсунок мало вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, по другому рампу нереально будет вынуть.

Рампа вытаскивается, кладётся на незапятнанное место. Сейчас можно просто снять все форсунки — они отжимаются средством пластмассового фиксатора.

Отсоединение форсунок может быть только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И дальше работы по монтажу проводятся в оборотном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок предполагает проведение сходу ряда работ:

подмену резиновых уплотнителей.

После того как изделия были сняты с топливной рампы, необходимо отлично разглядеть любой из четырёх распылителей. В этом случае, если на корпусе приметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу поменять форсунку на новейшую. Различия в процедурах промывки и очистки для 8-клапанных и 16-клапанных движков не существенны. Потому можно управляться одной и той же схемой.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Форсунки на ВАЗ 2115

ВАЗ-2115 стал первым автомобилем в обновленной серии «Самара-2». В отличие от остальных моделей данной серии этот автомобиль сконструирован в виде четырехдверного седана, что потребовало внесения значительных изменений в заднюю часть машины.

Поскольку ВАЗ-2115 в своей основе содержал конструкцию «девятки», то основные узлы и агрегаты также устанавливались с этой модели. Такое заимствование привело к возникновению точно таких же проблем, что и у родительского автомобиля. Модели первых годов выпуска отличались крайне низким качеством пластика, что приводило к частому короблению и растрескиванию под действием солнечных лучей. До сих пор достаточно большой популярностью пользуются детали внутреннего экстерьера салона, уже заметно отличающиеся качеством исходного материала.

Традиционно высокий спрос на рынке автозапчастей приходится на «родные» расходные материалы, применяемые для технического обслуживания и мелкого текущего ремонта данной марки автомобиля. Следует отметить, что в настоящее время процент качественных оригинальных заводских деталей заметно вырос, что сразу повысило объемы их продаж.

Чистка и замена форсунок ВАЗ 2109 (инжектор). Как почистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор). Способы чистки форсунок ВАЗ 2109 (инжектор). Замена форсунок своими руками.


Форсунки ВАЗ 2109 (инжектор), устройство, принцип действия, месторасположение

Форсунка в двигателе автомобиля ВАЗ2109 предназначена для точной подачи топлива во впускной коллектор на разных этапах работы двигателя. Форсунки расположены непосредственно на топливной рампе системы подачи горючего. Один конец каждой форсунки вставлен в специальное посадочное гнездо топливной рампы, дугой конец находится во впускном коллекторе двигателя.

Форсунка представляет собой несложное устройство для подачи топлива, имеющее электромагнитный запорный игольчатый клапан. От топливной рампы внутрь форсунки через топливный фильтр под высоким давлением поступает горючее. Внутрь коллектора оно впрыскивается через распылитель, на впускной клапан.

На поверхности распылителя форсунки есть четыре калиброванных отверстия. Внутри корпуса находится маленький электромагнит. Когда на магнит подается электричество, он поднимает иглу, пропуская горючее. Когда магнит обесточивается, возвратная пружина возвращает иглу в исходное положение перекрывая подачу топлива.

Посадочное место форсунки на топливной рамке имеет уплотнение, сделанное из резиновых колечек. Кроме этого, форсунка дополнительно закреплена специальной штопорной скобой. Электромагнит оснащена выводами, которые размещены в соединительной колодке форсунки. В этом месте присоединяют жгут проводов ЭСУД.

Принцип работы форсунки следующий: внутрь детали из топливной рампы системы подачи топлива постоянно поступает горючее под высоким давлением. Управляющий импульс (контроллер) в определенный момент подает напряжение на электромагнит форсунки, открывая клапан. При этом топливо, которое находится под давлением, подается непосредственно на распылитель, после чего впрыскивается внутрь коллектора в виде так называемого конического факела.

Внутри коллектора горючее превращается в воздушную смесь и всасывается в цилиндры через впускной клапан. Время открытия клапана форсунки, и, соответственно, количество топлива, которое поступает в цилиндр, регулируется контроллером и напрямую зависит от времени работы двигателя (продолжительность подачи импульса). Как только клапан обесточивается, запорная игла возвращается в исходное положение, и подача топлива прекращается.

Факел распыления

Факелом называется форма дозированной порции топлива, которая впрыскивается в камеру сгорания. Лучшие форсунки способны максимально равномерно распределить топливо внутри цилиндра. Если этого не происходит и горючее оказывается слишком жидки, то происходит его осаживание в камере. Это ухудшает работу двигателя и приводит к его ускоренному износу. К основным характеристикам факела относят:

  • дисперсность, показывающая степень распыления;
  • форма, обычно напоминающая конус;
  • количество топлива, подаваемого в единицу времени.

При наличии двух отверстий в форсунке факелов будет также два. При хорошем подборе системы впрыска, все элементы работают при оптимальной производительности. Двигатель потребляет минимально возможное количество топлива для обеспечения требуемых динамических характеристик.

Признаки неисправности топливных форсунок ВАЗ 2109

Если используется плохое некачественное горючее или загрязняется система питания форсунок, они могут выйти из строя. В таком случае топливо из форсунок не распыляется, а начинает просто капать или течь. Образование воздушно-топливной смеси нарушается, как результат – двигатель работает с перебоями на разных оборотах. Мощность и приемистость сильно падает, автомобиль движется рывками, появляются провалы и дерганье в работе двигателя.

Если игла клапана форсунки зависнет в открытом положении, может возникнуть зажигание после остановки двигателя, так называемая детонация, так как топливо продолжает поступать. Сломаться может и электрическая часть форсунки. Это может случиться вследствие обрыва проводки или короткого замыкания. В таком случае форсунка ремонту не подлежит и ее требуется заменить. Загрязненную форсунку можно промыть. Для этого используется специальный стенд. После промывки работоспособность форсунки на некоторое время восстанавливается.

Какие основные требования предъявляются к работе форсунок?

разновидности форсунок

  1. Идеальное распыление
  2. Четкость работы пропускания топлива

В случае соблюдения этих требований, двигатель будет работать на все 100% от заданных нормативов.

Но машины, как правило, активно используются, и при этом происходит физический износ и засорение механическими частицами и нефтехимическими наслоениями, которые появляются в канале и распылителе форсунки. Вследствие подобного загрязнения происходит нарушение формы факела распыления и уменьшение её пропускной форсунк и.

Устройство топливной рампы ВАЗ 2109

Топливная рампа, или, как ее еще называют, рампа форсунок представляет собой один из главных элементов системы подачи топлива в двигателе инжекторного типа ВАЗ 2109. Главное предназначение топливной рампы – крепление форсунок и подача на них горючего. В инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 рампа находится на впускном коллекторе. Крепится рампа двумя болтами под шестигранник на «5».

Рампа на двигателе «девятки» представляет собой рейку, пустую внутри. С одного конца к рейке крепится шланг подачи топлива из бака. На другом конце находится штуцер для контроля давления горючего в топливной системе. Кроме этого, на рампу крепятся все четыре форсунки и регулятор давления топлива. Форсунки крепятся стопорными пружинными скобами через уплотнительное резиновое кольцо.

Принцип работы рампы следующий: бензонасос качает горючее из бака в рампу (давление 2.8 – 3.2 атмосфер). Давление внутри рампы регулируется регулятором давления, который закреплен на рампе (излишки топлива сбрасываются обратно в бензобак через обратную магистраль). По команде, поступающей с контроллера, топливо из рампы через форсунки впрыскивается в цилиндры двигателя.

Из самых распространенных неисправностей рампы можно отметить ее механические повреждения и разгерметизацию соединений (в местах крепления форсунок, топливной трубки, штуцера контроля давления). Все неисправности без особого труда выявляются при визуальном осмотре рампы. Это могут быть подтеки топлива, деформация, вмятины, прочие повреждения.

Как ЭБУ рассчитывает количество впрыскиваемого топлива

Блок управления двигателем использует формулу и большое количество таблиц поиска для определения длительности электрического импульса подаваемого на форсунки для данных условий эксплуатации. Уравнение будет представлять собой ряд множителей, умноженных друг на друга. Многие из этих факторов будут получены из таблиц поиска. Мы проведем упрощенный расчет ширины импульса топливного инжектора. В этом примере наше уравнение будет иметь только три фактора, тогда как реальная система управления может иметь сто или более. Длительность импульса = (ширина базового импульса) x (коэффициент A) x (коэффициент B) Чтобы вычислить ширину импульса, ЕБУ сначала ищет ширину основного импульса в таблице поиска. Ширина базового импульса зависит от частоты вращения двигателя (RPM) и нагрузки (которая может быть рассчитана из положения дроссельной заслонки). Скажем, скорость двигателя составляет 2000 об / мин, а загрузка — 4. Мы находим номер на пересечении 2000 и 4, что составляет 8 миллисекунд.

Демонтаж топливной рампы

Это самый неудобный и проблематичный этап работы по замене форсунок, поэтому рассмотрим его подробнее.

Для работы понадобятся следующие инструменты, приспособления и расходные материалы:

• Крестовая и плоская отвертки. • Шестигранный ключ на «5». • Рожковой ключ на «10». • Два рожковых ключа на «17». • Форсунки, резиновые уплотнительные кольца.

Итак, для снятия топливной рампы нужно проделать следующие манипуляции:

• В первую очередь отключаем «массу» на аккумуляторе во избежание короткого замыкания. • Сбрасываем давление в топливной рампе (нажать на секунду крестовой отверткой на клапан штуцера).

• Отключаем питание от датчика холостого хода. Достаточно просто отжать пластиковый фиксатор колодки.

• Отсоединяем колодку с проводами, питающими форсунки.

• Отключаем два шланга – подачи и слива топливных патрубков. Чтобы при обратной сборке не перепутать куда какой подключать, один шланг можно пометить.

• Открутить болты крепления рампы к впускной трубе.

• Топливные трубки держит специальное крепление, чтобы ослабить его, нужно открутить один винт.

• Сдвигаем топливную рампу вдоль оси форсунок – они должны выйти из своих посадочных мест.

• Сборка рампы выполняется точно в обратной последовательности.

Важный момент: под болтами, которыми рампа крепится к двигателю, находятся шайбы, их при обратной сборке необходимо обязательно вернуть на место или заменить новыми.

Содержание

Инжектор управляется электрическими сигналами, которые поступают от микропроцессора

, а он в свою очередь, чтобы их выдать отслеживает сигналы от датчиков, установленных на и в двигателе.

Единственные работы, которые возможно производить на инжекторном двигателе для его регулировки и стабилизации работы — это промывка инжектора, вернее промывка форсунок.

Как снять форсунки ВАЗ 2109

• После того как рампа демонтирована, ее следует уложить на ровную поверхность, например на стол. Далее от вышедшей из строя форсунки отключают проводку. Для этого сжимают пружинную крепежную скобу, после чего можно отсоединять саму колодку.

• Далее плоской отверткой нужно сдвинуть к рампе металлический фиксатор. Его предназначение – надежно фиксировать топливный распылитель. Некоторые автолюбители почему-то снимают фиксатор полностью хотя в этом нет никакой необходимости. Его просто нужно сдвинуть немного в сторону.

• Нужно взять форсунку рукой и слегка покачать из стороны в сторону. Форсунка должна без особого сопротивления выйти из топливной рампы. После этого нужно сразу же проверить состоянии резинового уплотнительного кольца.

• Кроме этого, следует обязательно проверить, в каком состоянии находится уплотнительное кольцо распылителя форсунки. Для этого следует плоской отверткой аккуратно поддеть оба кольца и осмотреть их на предмет износа.

• В случае с топливной форсункой, если меняется сам распылитель, то менять уплотнительное кольце не нужно, если оно не изношено. Однако, если кольцо будет использоваться повторно, его перед установкой нужно смазать моторным маслом.

• После того как форсунку сняли и поменяли уплотнительное кольцо (или поставили на место старое), можно приступать к установке новых элементов. Вся работа выполняется строго в обратном порядке.

• Форсунка вставляется в свое место в топливной рампе, фиксируется.

• Колодка с проводами устанавливается на место.

Когда требуется замена

Есть несколько признаков, которые указывают на необходимость по меньшей мере снять и проверить состояние распылителей топлива. Далее уже принимается решение о чистке или замене элементов.

Обращайте внимание на поведение вашего автомобиля и конкретно двигателя. Они подскажут вам, если с форсунками что-то не так. Проявляться это может следующим образом:

  • Двигатель выдает меньшую мощность, не ощущается прежняя эффективность разгона;
  • При плохой работе двигателя, недостатке мощности, все равно расход топлива увеличивается;
  • Плохой запуск является не редким признаком выхода из строя форсунок;
  • Если двигатель плохо держит холостые обороты, распылители вполне могут быть тому причиной;
  • В выхлопных газах увеличивается количество токсичных компонентов;
  • На холостом ходу повышаются обороты.

Способы очистки форсунок ВАЗ 2109

Необходимо отметить, что замена форсунок – далеко не всегда единственный и оправданный способ восстановить работоспособность распылителя. Форсунку можно попробовать прочистить, тем более, что это несложно, а сэкономить можно довольно неплохо.

Есть два самых распространенных метода прочистки загрязненных форсунок, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – выбор за автолюбителем.

способ первый

Для работы понадобятся:

• Очиститель для инжекторов. • Очиститель-спрей для карбюратора. • Новое уплотнительное кольцо.

Алгоритм работы следующий:

Извлекаем все форсунки (даже если забилась только одна, прочистить все не помешает).

Помещаем форсунку в емкость со средством для инжекторов, оставляем там на некоторое время.

В это время с помощью карбюраторного очистителя промываем регулятор холостого хода.

Очищаем нагар вокруг сопла форсунок вручную – по консистенции он напоминает смолу. С нагаром придется повозиться. Это называется наружная очистка форсунки.

Что касается внутренней чистки, то тут вам будет нужен источник питания напряжением от 3 до 12 Вольт (подойдет автомобильный аккумулятор), а также ножной насос, имеющий вмонтированный манометр.

С конца насосного шланга снимите наконечник, залейте внутрь шланга немного инжекторного очистителя, оденьте шланг на форсунку. После этого накачайте давление до 6 атмосфер, ориентируясь на манометр насоса. После этого на форсунку нужно подать напряжение в три вольта. Если электромагнит не сработал (форсунка не щелкнула), нужно повысить напряжение.

Напряжение на форсунку нужно подавать рывками на короткое время, периодически подкачивая давление. Аналогичным образом продуйте все форсунки.

способ второй

Для работы будут нужны:

• Спей для карбюраторов. • Насос с манометром. • Уплотнительное кольцо.

• Вместо очистителя для инжекторов используем спрей.

• По очереди повторяем все манипуляции, которые были описаны в способе №1, используя при этом очиститель для карбюраторов.

• Обязательно выполняем наружную очистку форсунки для удаления нагара.

• Наносим спрей на чистую ветошь и тщательно протираем все форсунки снаружи.

• Постепенно под воздействием спрея нагар размякнет, и он легко отчистится. Можно аккуратно использовать зубочистку или плоскую отвертку.

• Перед тем как установить форсунку на место, следует обязательно смазать уплотнительные кольца раствором хозяйственного мыла.

И первый и второй способ по времени занимают не больше 3-х часов, а по деньгам обходятся в десятки раз меньше, чем та же услуга на СТО. После прочистки форсунок проверьте их в работе – если результата нет, форсунки придется менять.

Как заменить старые форсунки на новые

Демонтируется топливная рамка со всеми форсунками:

Сжимаем пружинный фиксатор, отсоединяем питание форсунки:

Слегка покачивая из стороны в сторону, аккуратно извлекаем форсунку:

Слегка поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо:

Снимаем кольцо с распылителя:

Установка новых форсунок производится строго в обратной последовательности.

Советы профи: как выбрать новые форсунки хорошего качества

Правильнее всего будет искать новые форсунки для своего авто, ориентируясь на VIN-код. Объясняется это тем, что практически все детали инжекторного двигателя относятся к одному типу, подогнаны друг под друга. Если при выборе форсунок допустить ошибку, двигатель начнет «троить» и потеряет мощность.

Нужно отметить, что опираясь только на технические характеристики, подобрать подходящую новую форсунку вряд ли получится. Дело в том что, модели одной линейки, но разных годов выпуска, могут оснащаться разными деталями. В этой ситуации лучший выход – узнать коды старых форсунок и найти такие же.

Важный момент: не путайте форсунки для бензина с форсунками для газа. Работают они по-разному. Так, газовая форсунка отличается тем, что имеет малое сопротивление – если на нее подать 12 вольт, она сразу сгорит.

Что касается производителей, то, конечно же, рекомендуется покупать продукцию проверенных брендов. Это, в первую очередь, Siemens, Bosch (Германия), Delphi (США). Из более дешевых вариантов подойдут altek, OMVL (Италия), Hana (Южная Корея).

Взаимозаменяемость форсунок ваз таблица – Прокачай АВТО

На чтение 12 мин Просмотров 433 Опубликовано

Всем читающим меня Огромный привет)))

В общем ползаю читаю форумы про форсунки и их взаимозаменяемость нашел не большую информацию о их взаимозаменяемости решил тут сделать не большую заметку для себя да и для всех может быть пригодится не все же знают )))

В общем имеется такая информация по форсункам:

форсунки BOSCH 0 280 158 996 применяются с ЭБУ Январь 5.1, MP 7.0(двиг. V8,V16, 1.5)
заменяются на BOSCH 0 280 158 110 или SIEMENS DEKA 1D VAZ 6238.

форсунки BOSCH 0 280 158 502 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7(двиг. V8,V16, 1.6)
заменяются на SIEMENS DEKA 1D VAZ 6393.

форсунки BOSCH 0 280 158 017 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7
заменяются на SIEMENS DEKA 20734.

форсунки BOSCH 0 280 158 022 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7
заменяются на SIEMENS DEKA 20735.

В последнее время АвтоВАЗ значительно расширил ассортимент устанавливаемых на сборочном конвейере форсунок. В настоящее время на ВАЗ-ах «замечены» 4 типа форсунок фирмы Siemens Deka: «тонкие» 20734 (оранжевые) / 20735 (голубые) и «толстые» 6393 (бежевые) / 20734 (желтые). Ситуация с одинаковым номером разных конструктивно форсунок непонятна, но это факт.

Так же устанавливаются форсунки BOSCH с каталожными номерами 0 280 158 502 и 0 280 158 022 .

Bosch 0 280 158 022

Bosch 0 280 158 502


Bosch 0 280 158 017

Эти форсунки пока были встречены лишь единожды на а/м «Калина»

« Тонкие» Siemens различаются расположением сопел, в 20734 все 4 сопла находятся в одной плоскости в конусообразном углублении , а в 20735 – разнесены парами в двух разных плоскостях (см. фото). Такие форсунки называются «двухфакельными», каждый факел льет топливо на «свой» впускной клапан, а не на перегородку между ними.

« Толстые» форсунки Siemens Deka встречаются двух типов 6393 (бежевые) и 20734 (желтые). Чем вызвано использование одного кода ( 20734 ) для конструктивно разных форсунок неясно. Думать, что не хватило цифр или фантазии не хочется :). Есть предположение, что «тонкие» форсунки по каким-то параметрам не устроили фирму Siemens-Deka и они были заменены на обыкновенные.

Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками на данный момент не обнаружено. В данное время собирается статистика по установленным форсункам на разных двигателях. На данный момент обобщенная таблица выглядит так:

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Двигатель Объём (л) Количество клапанов Контроллер (ЭБУ) Прошивка Форсунки
Siemens Bosch
ВАЗ-2111 1,5 8 М1.5.4 Январь-5.1 VAZ6238 (серые толстые) 0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-2111 1,5 8 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ6393 (бежевые толстые) 0 280 158 502 (чёрные тонкие)
ВАЗ-21114 1,6 8 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ20734 (оранжевые тонкие)
VAZ20734 (жёлтые толстые)
0 280 158 017 (чёрные тонкие)
ВАЗ-2112 1,5 16 М1.5.4 Январь-5.1 VAZ6238 (серые толстые) 0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-21124 1,6 16 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ20735 (голубые тонкие)
VAZ20735 (розовые толстые)
0 280 158 022 (чёрные тонкие)
Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/dergaetsya-pri-dvizhenii.html

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Владимир Бекренёв

bvy.su

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Неисправность Проявление неисправности Способ выявления и сопутствующие признаки неисправности
засорение (закоксовывание) сопла распылителя
  • большой расход бензина;
  • затруднённый запуск при низкой температуре;
  • ухудшение динамики.
осмотр и проверка снятой форсунки
разгерметизация клапана (форсунка течёт)
  • большой расход бензина;
  • двигатель «троит» или детонирует;
  • затруднённый запуск.
превышение нормы CO на 1–1,5% на каждую неисправную деталь
зависание клапана (клапан закрыт) двигатель «троит» отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки
нестабильное зависание клапана
  • плавают обороты;
  • двигатель «троит».
  • отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки;
  • замена детали заведомо исправной.

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи на 17 и на 13,
  • шестигранный ключ на 5,
  • торцевые ключи на 10 и на 13,
  • крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

Отсоедините электроразъём рейки

Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки

Открутите крепления рейки

Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Владимир Бекренёв

bvy.su

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  1. Отключите аккумуляторную батарею.
  2. Снимите защитный щиток двигателя.
  3. Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
  4. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.

Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

Открутите крепления дроссельного узла

Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана

Отсоедините шланг вакуумного усилителя

Отверните крепления ресивера

Ослабьте хомуты впускного коллектора

Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции

Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня

Отсоедините электрический разъём топливной рейки

Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива

Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива

Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки

Снимите топливную рейку в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

    Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки

Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке

Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

  • четыре одинаковые ёмкости,
  • тестер,
  • провода.

Проверка работоспособности

  1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
  2. Установите рейку над мерными ёмкостями.

Установите рейку над мерными ёмкостями

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Владимир Берестенёв

bvy.su

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок
Неисправность Способ устранения
пониженная производительность промывка, замена при неудачной промывке
подтекание промывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительность замена
зависание клапана замена
нестабильное зависание клапана промывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмотки замена

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега
Пробег (тыс. км) Промывка Замена
до 30 профилактическая промывка добавками в топливо каждые 3–5 тыс. км индивидуальная замена неисправных деталей
30–80 профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км индивидуальная замена
80–120 профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км полная замена всех форсунок при выявлении хотя бы одной неисправной

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  • промывочная жидкость — 1 л;
  • пластиковая бутылка с крышкой;
  • фильтр тонкой очистки топлива;
  • резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  • хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  • ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  • ножной или электрический насос с манометром.
    Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели

Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива

Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  • источник постоянного напряжения 12 В,
  • провода,
  • кнопка без фиксации,
  • клеммы для подключения к форсунке,
  • одноразовый шприц 5 мл,
  • кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  • ёмкость для сбора промывочной жидкости.
  1. Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
  2. Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
  3. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

где находится и как заменить? Когда требуется замена.

ВАЗ 2112 – практически аналог известной российским автолюбителям «десятки». Серийное производство автомобиля этой марки началось в 2000 году.

(см. рисунок).

Первые автомобили оснащались двигателем с ременным приводом. Несмотря на ряд доработок, погнутые клапана, деформирующиеся при обрыве ремня, являются распространенной проблемой. В 2004 году проблема была решена производителями за счет увеличения глубины отверстия поршня.

Тем не менее, современные водители все же сталкиваются с необходимостью замены клапанов, хотя и не так часто. В целом процесс не сложный, поэтому произвести ремонт без обращения в сервис способен каждый водитель.

Итак, клапана в автомобиле являются элементом ГБЦ (ГБЦ). Именно эта деталь отвечает за процессы сгорания в двигателе и отвод отработавших газов (см. рисунок).

В его состав входят:

  1. Крышка для защиты от механических повреждений.
  2. Резиновая прокладка с функцией уплотнения. Он находится там, где крепится крышка.
  3. В передней части блока находится привод распредвала и натяжитель цепи.
  4. Камеры сгорания.
  5. Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
  6. Отверстия для крепления впускного и выпускного коллекторов.

В верхней части ГБЦ находятся и другие детали, такие как распредвалы, упорные шайбы и т.д. Также имеется газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным частям ГБЦ относятся седла клапанов, служащие для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным деталям также относятся направляющие клапанов.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112 – необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разными, чаще всего они выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля.

  1. Наличие детонации при работе двигателя.
  2. Останов двигателя при запуске автомобиля.
  3. Снижение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом неисправности клапана.

Конечно, лучшее решение в такой ситуации – обратиться в сервисный центр. Однако сложное финансовое положение или нехватка времени зачастую не позволяют прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.


Как заменить клапаны самостоятельно?

Замена клапанов ВАЗ 2112 производится следующим образом:

  1. В первую очередь нужно вытащить все съемные части ГБЦ, а также отсоединить провода.
  2. Затем снимается крышка ГБЦ.
  3. Нагар удален с цилиндров. Это можно сделать, надев на дрель специальную щетку.
  4. Далее клапаны необходимо высушить и удалить пинцетом. Для этого нужно зажать пружину.
  5. На край клапана наносится алмазная крошка
  6. .
  7. Клапан возвращается.
  8. Головка блока цилиндров собирается.

Пункт 5 представляет особую трудность.На нем стоит остановиться подробнее. Итак, притирка осуществляется следующим образом:

  1. Наденьте резиновую трубку на направляющий клапан.
  2. Поворачивайте клапан до тех пор, пока на краю клапана не появится ровная ромбовидная метка.
  3. Удалите остатки притирочной пасты.

В случае, если этот метод не помогает, клапан следует заменить на новый.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями той же марки, но с меньшим количеством клапанов.Главное его достоинство – возможность достижения максимальной мощности двигателя вне зависимости от типа последнего. (см. рисунок).

Для сравнения:

  1. ВАЗ 2112 объемом 1500 куб.см, имеет мощность 77 л.с.
  2. ВАЗ 2112 того же объема может иметь до 90 лошадиных сил.

Это отличие возможно из-за того, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью значительно выше.

Кроме того, преимущества 16-клапанного двигателя:

  1. Улучшенная работа системы охлаждения и, как следствие, большая прочность агрегата.
  2. Возможность увеличения детонационной стойкости мотора. Это особенно важно, если используется низкокачественное топливо.
  3. При 16 клапанах впускной и выпускной тракты разбросаны по противоположным сторонам ГБЦ, что облегчает их монтаж, ремонт и т.п.

Другие случаи, когда требуется демонтаж головки блока цилиндров

Разумеется, снимать ГБЦ требуется не при каждой поломке. Это необходимо только в том случае, если требуется капитальный ремонт.К таким «основным» случаям относятся:

  1. Изношенная прокладка.
  2. Нагар на деталях.
  3. Деформация клапанов.
  4. Необходимость замены направляющих втулок.
  5. Неисправность распределительного вала и т. д.

Безусловно, ремонт своими силами или в сервисе в любом случае предполагает определенные финансовые затраты. Для обеспечения бесперебойной работы двигателя необходима регулярная диагностика ГБЦ. Рекомендуется использовать качественное топливо. Кроме того, старайтесь не перегревать машину – из-за этого может повести головку блока цилиндров.

Если какие-то моменты остались для вас непонятными, то вы можете наглядно ознакомиться с процессом замены клапанов, посмотрев видео:

Предусмотрена печка или обогреватель для поддержания нужной температуры в автомобиле. Встроенная система автоматического управления контролирует необходимый нагрев воздуха при отклонениях температуры не более двух градусов Цельсия.
Воздух нагревается радиатором. После прохождения воздуха через дефлекторы устройства он распределяется в салоне автомобиля в зависимости от положения ручки, регулирующей его потоки.
При течи антифриза чаще всего приходится менять радиатор печки на ВАЗ 2112. В данной статье рассмотрено, как выполнить эту работу самостоятельно.

Система отопления автомобиля ВАЗ 2112

Создать уют и комфорт в салоне автомобиля в холодное время года невозможно без работающей системы отопления, а печка в ней незаменимый прибор. В салоне ВАЗ 2112 приточно-вытяжная вентиляция.
Воздух поступает в него через специальные отверстия, расположенные в накладках для .Воздух подается принудительно, вентилятором отопителя или самопроизвольно.
Между дверными панелями имеются щели, через которые воздух выходит из салона. Для этих же целей в торцах дверей предусмотрены отверстия.
Встроенные в них клапаны пропускают воздух наружу и задерживают его проникновение внутрь. Это улучшает теплоизоляцию салона.
Для обогрева воздуха в ВАЗ 2112 используется радиатор печки, который делает воздух необходимой температуры перед входом в салон.
Особенности устройства авто ВАЗ 2112:

  • автомобиля ВАЗ 2112 находится в пластиковом кожухе, расположенном горизонтально под приборной панелью.
  • Конструкция состоит из двух рядов алюминиевых труб, на которые напрессованы два пластиковых бака. На левом бачке два штуцера: один сливной, а другой подвод охлаждающей жидкости.
  • Для регулирования количества подаваемого воздуха в систему отопления устанавливаются заслонки. Основная его часть проходит мимо радиатора.
    При расположении заслонок в крайних положениях нет притока воздуха в салон.
  • В системе нет клапана, который бы перекрывал подачу теплоносителя. Поэтому при работающем двигателе обеспечивается постоянный прогрев радиатора печки, что обеспечивает быстрый прогрев салона, а уменьшение стыков в системе улучшает ее герметичность.

Как заменить радиатор печки старого образца автомобиля ВАЗ 2112

Течь антифриза на автомобиле ВАЗ 2112 – причина, по которой требуется замена радиатора печки.Без разборки моторного щита определить, почему течет антифриз, не представляется возможным, поэтому лучше сразу установить на ВАЗ 2112 радиатор печки нового типа. , после сентября того же года в автомобили устанавливаются новые приборы. Замена радиатора печки новой модели ВАЗ 2112 выполняется с некоторыми отличиями от старых конструкций.
Перед установкой нового блока нужно снять радиатор печки старого образца на ВАЗ 2112.
Для этого:

  • Антифриз слит. Слить его можно из блока двигателя в емкость или через расширительный бачок, установленный под капотом.
    Откручивается крышка расширительного бачка, что сбрасывает давление в системе. Затем снимается сливная пробка, предварительно перед этим нужно открутить и снять модуль зажигания.

При сливе антифриза через расширительный бачок с печки снимается шланг, затем резиновый патрубок, имеющий Г-образный профиль.

Совет: Если слитый антифриз чистый, то можно потом залить его обратно.

  • Резиновое уплотнение капота или ветрозащитная накладка, расположенная рядом с воротником, снята.
  • Винт для крепления оборки, расположенный под.
  • Откручиваются четыре винта верхнего крепления с правой стороны оборки.
  • Отсоединяются хомуты, удерживающие провода и шланги на оборке.
  • Минусовой провод и плюсовой вывод вентилятора отсоединены от кузова.
  • Слева в оборке откручиваются 2 винта, деталь выдвигается немного вперед.

Совет: полностью снимать оборку не нужно.

  • После откручивания пяти винтов и снятия двух гаек пластиковая накладка ветрового стекла снимается.
  • Клемма датчика уровня антифриза, если он есть, отсоединяется, а шланг для отвода пара снимается с расширительного бачка.
  • Шланг для омывания лобового стекла отсоединен от крепления.
  • Четыре винта откручиваются, как показано на фото.

  • Дворники сняты, крышка лобового стекла демонтирована.
  • Вентилятор и хомуты, удерживающие корпус отопителя, снимаются.
  • Открутить винты на корпусах передней части вентилятора и.
  • Вместе с вентилятором демонтируется передняя часть корпуса вентилятора печки.

  • Корпус салонного фильтра снимается.
  • Задняя часть корпуса вентилятора снята.
  • Ослабляются хомуты и снимаются шланги подачи антифриза и отвода пара.
  • Снимется радиатор отопителя старого образца на автомобиле ВАЗ 2112, пришедший в негодность.
  • Ниша радиатора очищается от грязи и мусора, сборка блока по старой конструкции производится в обратном порядке.

Совет: При установке пластикового корпуса нужно следить, чтобы педаль попала в нужный паз, не осталось лишних креплений, все плоскости должны плотно прилегать друг к другу.В противном случае микромоторный редуктор не сможет двигать заслонки печки, а, следовательно, обогрев салона в автомобиле будет затруднен или вообще отсутствовать.

Как заменить новый тип радиатора печки на автомобиле ВАЗ 2112

Замена радиатора печки ВАЗ 2112 нового образца выполняется с демонтажем устройства. Отопитель новой конструкции крепится к кузову одним винтом, который находится у середины нижнего торца лобового стекла, над выпускным коллектором — двумя гайками, возле фильтра в левом углу — одной гайкой.
При наличии бачка омывателя, предназначенного для заднего стекла, его необходимо снять.
Необходимо:

  • Отвинтите винты и снимите воздушный фильтр.
  • Откручивается большой винт и два меньших, расположенных снаружи отопителя.
  • Печка разделена на две части — правую и левую. Первую нужно отвести как можно правее, а левую убрать.
    Для этого нужно взять его в левую руку с левой стороны, а другой рукой с правой стороны, слегка повернув вверх от себя.
  • Выводится сначала справа, а потом убирается вся левая часть устройства.
  • Правая сторона снимается достаточно легко.
  • Снимается шланг, отводящий пар через отверстие, расположенное с правой стороны шумоизоляции лобового щита.
  • Правая сторона печки новой модели автомобиля ВАЗ 2112 состоит из двух частей. Они соединены между собой железными скобами. Между ними находится уплотнение. После отсоединения двух частей можно получить доступ к заслонке.

Совет: При замене демпфера лучше установить вклеенный алюминиевый демпфер. В любом случае будет элемент из пластика или алюминия, его нужно отрегулировать по месту для свободного перемещения.

  • После установки новой заслонки ее необходимо вручную установить в положение, при котором будет поступать холодный воздух, в этом случае заслонкой закрывается радиатор отопителя.
  • Датчик температуры перемещен в положение «мин.» Позиция.
  • Зажигание включено. При этом датчик перемещается в нужное положение и его проще установить на место, заслонка и редуктор находятся в положении «мин».

Совет: Купленная на шланг омывателя двойная часть поможет облегчить демонтаж, а затем установку ветровой накладки.

Чтобы цена последующего ремонта была снижена, лучше параллельно проводить другие работы, при которых нужно разобрать отопитель: заменить салонный фильтр, сделать шумоизоляцию.
Итак:

  • В конце сборки печки доливается антифриз. Проверяется работоспособность устройства.
  • Причиной того, что патрубки радиатора печки могут не нагреваться, может быть воздушная пробка, возникшая в системе охлаждения двигателя.

Есть видео инструкция для ВАЗ 2112 — как правильно снять радиатор печки. Придерживаясь этих правил, можно уменьшить потери денег и времени при замене радиатора печки.
Для снижения расхода тепла при обогреве салона можно утеплить короб и кожух изнутри печки автомобиля ВАЗ 2112. Как утеплить радиатор печки?
Заделайте изолоном или другим материалом все щели вокруг радиатора, заизолируйте шланги, по которым охлаждающая жидкость подается к радиатору отопителя. При своевременной замене радиатора печки автомобиля ВАЗ 2112 в салоне зимой водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно и уютно.

  • 2 Тюнинг автомобилей ВАЗ
  • Установка масляных форсунок на автомобиль ВАЗ 2112

    Основным узлом автомобиля ВАЗ 2112 является двигатель. Тяжелые температурные режимы узла приводят к перегреву, особенно основных элементов, которыми являются поршни.
    Для снижения температуры во время движения их днища охлаждаются маслом. Для этих целей во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников запрессовываются специальные насадки.
    Это трубки с подпружиненными шариками внутри.Когда двигатель начинает работать на повышенных оборотах, повышается давление масла, которое давит на шарики в форсунках.
    Пружины начинают сжиматься, в трубках открываются отверстия, масло из форсунки ВАЗ 2112 попадает на поршень снизу. На холостом ходу редукционные клапаны давления масла, в которых находятся маслофорсунки ВАЗ 2112, закрыты, что обеспечивает нормальную смазку вкладышей коленчатого вала.

    Совет: При переборке двигателя или его ремонте необходимо поменять маслофорсунки на ВАЗ 2112 на новые.В процессе эксплуатации они изнашиваются, а больше всего засоряются, ослабевает пружина клапана. Это приводит к снижению оборотов двигателя, падению давления масла и плохому разбрызгиванию масла.

    Преимущества масляных форсунок

    Поршни блока цилиндров отлиты из специального алюминиевого сплава. На каждом элементе установлено по три поршневых кольца: внизу — маслосъемное, вверху — два компрессионных кольца.
    На модели двигателя автомобиля ВАЗ 2112 поршни имеют плоское днище, на котором четыре выемки под клапаны.Оригинальная масляная форсунка ВАЗ 2112 для охлаждения поршней выполняется на шестнадцатиклапанном двигателе.
    Дополнительное охлаждение поршней и смазка цилиндров увеличивает ресурс двигателя.
    Установка форсунок охлаждения масла позволяет:

    • Уменьшить износ цилиндров и шатунно-поршневой группы.
    • Поршень подвергается значительно меньшим термическим нагрузкам, не позволяющим изменять геометрические размеры деталей.
    • При пуске двигателя в холодную погоду масло к поршням подается достаточно быстро.

    Замена масляных форсунок

    От того, насколько хорошо работают масляные форсунки в агрегате ВАЗ 2112, зависит:

    • Смазка зеркала цилиндра, предохраняющая его от задиров.
    • Охлаждение нижней части поршня.
    • Отвод избыточного тепла.

    На фото новые и старые форсунки. Отличие их только в цвете, но вне зависимости от этого старые нуждаются в замене.

    Масляные форсунки двигателя ВАЗ 2112 слева — старые, справа — новые

    Основная причина выхода из строя масляных форсунок — разрушение пружины клапана.Из-за этого падает давление на коренные шейки коленчатого вала, что приводит к увеличению износа шатунных и коренных шеек.
    Для замены масляных форсунок ВАЗ 2112 нужно выбить их из алюминия или меди в сторону коленчатого вала с помощью выколотки.

    Совет: Работы своими руками нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посадочные отверстия.

    • Старая форсунка снимается и на ее место устанавливается новая, со стороны коленвала ваз.
    • Новый элемент запрессовывается умеренными ударами молотка. В этом случае необходимо использовать прокладку из мягкого материала.
    • В инструкции указано, что его нужно сажать с усилием, в определенное место. Потом насадка упирается и дальше не идет.

    Совет: Нужно следить, чтобы масляная форсунка на ВАЗ 2112 не перекрывала масляный канал блока двигателя.

    Установка масляной форсунки на автомобиль ВАЗ 2112

    Как меняются масляные форсунки, 16 клапанный двигатель ВАЗ 2112, можно посмотреть на видео.При своевременной замене забитых масляных форсунок стоимость ремонта двигателя значительно снизится.

    Тюнинг автомобилей ВАЗ

    В автомобилях моделей ВАЗ, не имеющих масляных форсунок, и «двигатель горячий» целесообразно устанавливать такие элементы от двигателя ВАЗ 2112. В этом случае наиболее нагруженные части двигателя получат дополнительное охлаждение.
    Форсунка масляная ВАЗ 2112 устанавливается с помощью сверла в блок цилиндров. Вначале сверлится отверстие малого диаметра, затем отверстие большого диаметра на глубину 5 миллиметров.
    Для форсунок не так много места, поэтому верхняя часть форсунки срезана, как показано на рисунке ниже.

    Модификация масляной форсунки автомобиля ВАЗ 2112

    Форсунки лучше устанавливать так, как показано на рисунке красными точками.

    Установка масляной форсунки с двигателя ВАЗ 2112 на ВАЗ 2121

    В этом случае приборы будут больше «сидеть» в блоке, и при правильном направлении маслораспылительного отверстия коленвал не будет коснулся.С помощью молотка и напильника при необходимости можно подкорректировать настройку сопла.
    Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус детали, он очень легко трескается и ломается.

    Сегодня мы поговорим о том, как заменить блок управления двигателем на автомобиле ВАЗ 2110-2112 и где вообще находится эта деталь электроники. Для тех, кто не в курсе, «мозги» — это главный элемент в ЭБУ, отвечающий за весь цикл подачи топлива в камеру сгорания и управляющий всеми процессами работы двигателя.

    Расположение блока управления на ВАЗ 2110-2112

    Итак, «мозги» находятся непосредственно под приборной панелью, а именно в ее нижней части. Чтобы добраться до них, необходимо снять пластиковую панель со стороны пассажира, которая показана на фото ниже, используя для этого крестовую отвертку:

    И в недрах всей этой кучи проводов и реле с предохранителями можно найти сам контроллер, который прикручен в горизонтальном положении на планку:

    Теперь ниже рассмотрим процедуру снятия и установки контроллера.

    Разборка и замена ЭБУ автомобилей ВАЗ 2110, 2111 и 2112

    Итак, первым делом отключаем «минусовую» клемму от аккумулятора. Теперь стоит отметить, что для выполнения этой простой работы вам понадобится следующий инструмент:

    .
    1. Торцевая головка 10
    2. Рукоятка с трещоткой
    3. Крестообразная отвертка

    Добравшись до блока управления двигателем, необходимо отсоединить от него штекер со жгутом проводов, предварительно открыв металлическую защелку:



    Теперь нужно открутить две гайки крепления «мозгов», как показано на фото ниже:

    Когда эти две гайки откручены, необходимо немного сдвинуть планку вправо, чтобы освободить ее из зацепления:

    Затем можно аккуратно снять ЭБУ:

    Стоит отметить, что при выходе из строя контроллера новый нужно ставить такой же, как и раньше — с завода.Цена новых контроллеров может колебаться от 4 500 до 10 000 рублей в зависимости от типа и года выпуска автомобиля. Установка осуществляется в обратном порядке.

    Начинающему автолюбителю будет полезно узнать, как снять бампер на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Данная информация пригодится при его замене, ремонте или тюнинге.

    Работа с передним бампером Лада

    Наиболее частая причина замены бамперов и крыльев — повреждения.Часто передняя конструкция страдает от ям на дороге, лобовых и боковых столкновений, задняя – от неудачных парковочных маневров, а также водителей, не соблюдающих скоростной режим и дистанцию ​​вождения. Бамперы также снимаются для тюнинга дополнительных фар, парктроника или видеокамер.

    Перед началом работы подготовьте необходимый набор инструментов: крестовую отвертку, рожковый ключ 8х10 мм или торцевой ключ с головками на 8 и 10 мм (насадки).

    Снимаем решетку с нижних крюков и отделяем ее

    Подняв, освобождаем решетку из пазов нижних креплений и полностью отделяем ее.

    Передний бампер крепим к кузову сверху двумя винтами 8 мм. Снизу он притянут к защите двигателя пятью болтами на 10 мм. Дополнительно двумя саморезами крепим конструкцию к подкрылкам с каждой стороны. Также есть две боковые проушины с крепежными отверстиями в пазухе вместе с 8мм винтами для фиксации в кронштейнах корпуса.

    Как снять бампер самостоятельно

    Разбирается конструкция следующим образом:

    1. Торцовым ключом на 10 ослабляем натяжку крепления нижней стороны к защитному кожуху двигателя в пяти точках.
    2. С помощью крестообразной отвертки с каждой стороны открутите винты крепления бампера к подкрылкам с нижней стороны.
    3. Таким же образом освобождаем верхнюю часть от крепления к подкрылкам.
    4. С помощью торцевого ключа на 8 мм отвинтите по одному винту с каждой стороны.

      Отсоедините крепления на передней панели капота тем же ключом.

      Сдвигаем бампер вперед, расцепляя технологические выступы.

    Фотогалерея: пошаговая инструкция по демонтажу конструкции

    Снятие фартука двигателя Снятие подкрылков с нижней стороны Освобождение креплений в верхней части подкрылков Снятие крепежного винта кронштейна Снятие с передней панели Полностью разъединение переднего бампера

    Помните, что только наличие качественного инструмента обеспечит отличный результат.

    Видео: как поменять решетку радиатора

    Установка бампера тоже не представляет сложности. Достаточно соблюдать обратную последовательность действий, выполняемых при демонтаже.

    Видео: чем отличается процесс установки переднего тюнингованного бампера

    Снятие заднего бампера ВАЗ

    Из инструментов для этой операции понадобится ключ на 10 мм. Работы по снятию производятся в следующем порядке:

    1. Ключом на 10 откручиваем две гайки нижнего крепления к кузову.
    2. То же самое проделываем с двумя верхними винтами, расположенными у задних фонарей.
    3. Отсоедините разъем питания подсветки номерного знака.
    4. Откручиваем клемму минусового провода, прикрепленную к резьбовой точке кузова внутри багажника.
    5. Снимаем конструкцию с технологических крючков.

    Фотогалерея: основные этапы работ по отсоединению креплений и замене детали

    Освобождение нижних креплений Освобождение верхних креплений Отсоединение разъема питания номерного знака и фонаря Полное отсоединение заднего бампера

    В отличие от модели 2110, бампер ваз 2111 крепится вверху четырьмя винтами и не несет подсветки номерного знака … Его установка производится в обратном порядке. Покупка новой детали на замену обойдется в районе 4,5 тысяч рублей.

    Видео: как заменить задний бампер без привлечения специалистов

    Информация о правилах замены переднего и заднего бампера автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 расширит технический кругозор начинающего автомобилиста. Обладая минимальными знаниями и навыками обслуживания своего автомобиля, вы сможете при необходимости заменить бампер самостоятельно.Возможность снять и установить эту деталь без привлечения специалистов автосервиса сэкономит время, деньги и нервы владельца.

    Основные этапы чистки и замены форсунок. Основные этапы очистки и замены форсунок Проблемы при снятии топливной форсунки с дизеля

    В России, как, впрочем, и в других странах бывшего СНГ, огромное количество автозаправочных станций. Но далеко не каждый из них продает качественное топливо, отвечающее всем нормам и стандартам.Чаще всего бензин содержит не только грязь, но и различные примеси и вещества. Это фенолы, сера, различные свинцовые кислоты. Кроме того, некачественное топливо имеет низкое октановое число. Каждый владелец инжекторного автомобиля должен знать, как снять форсунки. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении подержанным автомобилем.

    Симптомы засорения форсунок

    В процессе эксплуатации автомобиля форсунки имеют тенденцию к засорению. На машинах с пробегом от 200 тысяч и более они могут выйти из строя.Часто причиной выхода из строя форсунки является воздействие высоких температур. Внутри данный элемент покрыт лаковыми отложениями. В результате появляются проблемы в процессе запуска троит, работает нестабильно во всех режимах.

    Из-за этих отложений и загрязнений способность пропускать топливо сильно ухудшается. Есть проблемы в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким из этих симптомов.

    Где расположены

    Форсунки камер сгорания инжекторных двигателей расположены в топливной рампе.Их количество равно количеству цилиндров в двигателе.

    Когда проверять работу

    Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться довольно долго — производители указывают не менее 100-150 тысяч километров пробега. Но учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость их проверки и очистки может наступить после 80 тысяч километров пробега.

    Необходимость в демонтаже появляется чаще всего ближе к 100 тысячам километров.Форсунки калибруются, тестируются и при необходимости меняются и прочищаются. Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть всего один элемент. Нет необходимости удалять все части. Особенно это касается дизельных двигателей, где процесс эксплуатации гораздо сложнее по сравнению с бензиновым аналогом.

    Разборка форсунок для диагностики

    Посмотрим как снять форсунки для их проверки. Для демонтажа понадобится стандартный набор отверток, гаечные ключи, пассатижи, очиститель инжектора или карбюратора, ветошь.

    Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ. Итак, первым делом необходимо снизить давление, которое образуется в топливной системе. На большинстве современных автомобилей есть специальный регулятор давления — он расположен на нем, это не что иное, как специальный клапан, который можно нажимать. В результате топливо из рампы будет уходить, а уровень давления начнет падать.

    Бензин подается в форсунку под достаточно высоким давлением, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности.Струя бензина или дизельного топлива может нанести существенный вред.

    Когда удалось сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отсоединяем разъемы с проводами. Снять их можно с помощью специальных защелок, представляющих собой упругую скобу, на которую нужно нажать. Далее с помощью отвертки смещаем хомут в направлении вдоль ската. После этого можно снимать насадки.

    Многие автовладельцы, не умеющие снимать форсунки, пытаются их вытащить.Но это не способ их извлечения. Демонтаж осуществляется после небольших поворотов или покачиваний. Затем при помощи отвертки снимаем уплотнительные кольца — они расположены на распылителе форсунки на его корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно использовать только один раз — если они сняты один раз, их необходимо заменить.

    Снятие элементов дизеля

    Также подвержен выходу из строя из-за качества топлива. Процесс демонтажа в этом случае отличается. главная особенность в том, что этот элемент вкручивается в мотор, как и свеча зажигания.Работа форсунки при высоких температурах приводит к прилипанию детали к головке блока цилиндров двигателя.

    Форсунка заедает из-за попадания влаги в колодец (где установлен элемент). Далее скважина закоксовывалась из-за прорыва туда выхлопных газов. Также на уплотнительных кольцах активно скапливается нагар. Процесс снятия топливной форсунки с дизеля, в отличие от бензинового двигателя, требует наличия дополнительного специального инструмента и съемников. С помощью съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения корпусных деталей.

    После закисания резьбы открутить деталь очень сложно. В процессе демонтажа корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае вам придется только высверливать оставшуюся в ГБЦ деталь, после чего производить другие манипуляции. Для тех, кто не знает, как снять форсунки, может потребоваться переборка. Необходимо помнить, что инжектор – это дорогостоящая деталь. Следует аккуратно выкрутить деталь из посадочного места – вот и весь процесс демонтажа.

    Осмотр

    Существует множество способов проверки форсунки. Это кустарные методы, а также методы испытаний с использованием специального оборудования. В случае самопроверки можно оценить только открытие/закрытие форсунки. Также можно убедиться, что инжектор не переливает и не переливает топливо. Также при самопроверке можно оценить качество опрыскивания. Не многие знают, как проверить снятую форсунку, а нужно просто подключить питание и пропустить через нее топливо или очиститель.

    Что касается диагностики с использованием профессиональных стендов, то данное оборудование позволяет определить больше параметров. Это точность работы, а также КПД всех форсунок и каждой в отдельности. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

    Очистка

    Мы знаем, как снять форсунки с двигателя. Также следует узнать, как осуществляется процесс их мытья и чистки. Помыть их можно двумя способами – со снятием и без.Большего эффекта можно добиться только промывкой со снятием.

    Самый распространенный способ предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, а также чистящей жидкости. Снимается топливная рампа, а затем форсунка. К последним подключаются провода. Через входное отверстие к насадке подсоединяется бутылка с чистящим средством. Затем нажимают на распылитель и замыкают провод на аккумуляторе, тем самым приводя в действие электромагнитный клапан. Также можно собрать подставку для чистки форсунок.Но это очень долго и дорого.

    без демонтажа

    Для этого требуется промывочный цилиндр. Производится самостоятельно. Также вам понадобится компрессор и манометр, шланг, который будет подсоединен к топливной рампе. Баллон заливается в промывочный цилиндр и подключается к системе. Далее заводим двигатель и включаем компрессор. Очистка будет завершена, когда будет произведена вся жидкость.

    Вот как промыть форсунки, не снимая их.Недостатком данной методики является то, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует минимум времени и сил.

    Проверка и замена форсунок

    Признаки неисправных форсунок:

    Затрудненный запуск двигателя;

    Нестабильная работа двигателя;

    Двигатель глохнет на холостом ходу;

    Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

    Двигатель не развивает полную мощность;

    Толчки и провалы в двигателе при движении автомобиля;

    Повышенный расход топлива;

    Повышенное содержание СО и СН в выхлопных газах;

    Преждевременное зажигание из-за негерметичных форсунок.

    Вам понадобится: шестигранник «5», отвертка, ключ «17».

    1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

    2. Снимите ресивер с впускной трубы (см. «Замена впускной трубы и прокладки выпускного коллектора» ).

    3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    4. Снизить давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания»).

    5. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки.

    6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

    7. Отверните два винта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе…

    8. …и отведите его в сторону.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, снимите его. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо.

    9. Отверните гайку трубы подачи топлива…

    10. … и отсоедините трубку от топливной рампы. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.

    11. Выверните два болта крепления топливной рампы…

    12. …снять болты с шайбами…

    13. … и снимите топливную рампу вместе со жгутом проводов форсунок и форсунками.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Если при снятии топливной рампы во впускной трубе двигателя осталась какая-либо форсунка, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

    14. Для проверки форсунок подсоедините топливопровод к рампе и установите регулятор давления топлива.Подсоедините разъем жгута проводов форсунки.

    15. Опустите насадки в прозрачные контейнеры. Последние удобнее вешать на топливную рейку. Проверьте распыление топлива в форсунках. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо в правильном конусе. Каждая форсунка должна иметь четыре форсунки…

    16. … количество топлива, подаваемого через форсунки во все четыре емкости, должно быть одинаковым (проверить мерной емкостью). Если какая-либо форсунка не соответствует этим условиям, замените ее.

    17. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя любой форсунки заметна утечка топлива, то форсунка негерметична и подлежит замене.

    18. Если форсунка не распыляет топливо, убедитесь, что на нее подается питание. Для этого отсоедините от него колодку с проводами, подключите аккумулятор напрямую к контактам форсунки и включите зажигание. Если при этом форсунка распыляет топливо, значит, возникла неисправность в электрической цепи форсунок.

    19. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунки. Для этого отсоедините колодку с проводами от форсунки (предварительно отсоединив провод от «минусовой» клеммы аккумулятора) и подключите омметр к контактам форсунки.

    Должен показать сопротивление 11-15 Ом. В противном случае замените форсунку.

    20. Перед заменой форсунок снизьте давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).

    21. Нажмите на пружинный зажим и отсоедините колодку жгута проводов от заменяемой форсунки.

    22. Сдвинуть фиксатор форсунки в сторону…

    23. … и снимите форсунку с топливной рампы. Таким же образом замените остальные неисправные форсунки.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Проверить уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы…

    …и впускная труба. Замените треснувшие или ослабленные кольца.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Мы рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок каждый раз при снятии топливной рампы, так как во многих случаях неисправность двигателя вызвана негерметичностью уплотнений форсунок.

    24. Установите форсунки, топливную рампу в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунок бензином.

    25. Чтобы заменить хомуты, которые плохо удерживают форсунки, сдвиньте их в углубление для болта крепления рампы или к краю рампы.

    В России десятки тысяч автомобильных заправок, но не все из них могут похвастаться наличием качественного бензина, соответствующего всем современным нормам и стандартам.Зачастую топливо содержит не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, соединения серы, кислоты, свинец и др.). К тому же некачественный бензин часто характеризуется низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно сказываются на работе двигателя в целом и на стабильности функционирования отдельных его узлов в частности, значительно сокращая ресурс всех узлов двигателя. Именно поэтому каждый автолюбитель должен иметь представление о том, как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2110.Не стоит сразу приступать к выполнению этих работ.

    К очистке форсунок нужно прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя автомобиля.

    Симптомы, указывающие на необходимость чистки форсунок на ВАЗ 2110:

    1. Проблемы с запуском двигателя.
    2. Повышается норма расхода топливной смеси.
    3. Снижение мощности двигателя.
    4. Во время движения в зимнее время года автомобиль периодически двигается рывками.
    5. Отказ одного из цилиндров двигателя (тройной эффект) и др.

    Прочистку сопла следует проводить при появлении одного или нескольких симптомов, описанных выше.

    Решения проблемы

    Сегодня каждый автовладелец может остановиться на одном из трех вариантов очистки форсунок:

    • использовать автомобильные химикаты;
    • использовать станцию ​​технического обслуживания;
    • самостоятельно снять и прочистить форсунки на ваз 2110.

    В нашей статье мы подробно остановимся на третьем варианте решения вопроса.Самоочистка более безопасна и эффективна, чем эффект, возникающий после применения автохимии. Экономическая выгода от самостоятельной чистки форсунок также является очевидным фактом, учитывая цены, действующие на СТО. Проводить данную процедуру самостоятельно рекомендуется только в том случае, если вы имеете хотя бы общее представление о внутреннем устройстве автомобиля. В противном случае прочистку форсунок желательно доверить специалистам.

    • Перед началом работы убедитесь, что двигатель автомобиля холодный.
    • Затем нужно отсоединить провода питания от бензонасоса, чтобы полностью его обесточить.
    • Следующим шагом является максимальное снижение давления в системе питания двигателя. Для этого двигатель необходимо запустить, а затем подождать, пока он не заглохнет самостоятельно. холостой ход. Это действие необходимо повторить несколько раз, пока двигатель не перестанет реагировать на попытки его запуска.

    • Теперь можно приступать к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить его, отсоединить от него шланги подачи топлива и отсоединить от него все электроприборы (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссельной заслонки)) .После этого с помощью шестигранника откручиваем два крепежных болта и аккуратно демонтируем топливную рамку вместе с форсунками. При снятии рамы нужно следить за тем, чтобы не было перекосов, которые могут значительно усложнить процедуру демонтажа.
    • Следующим шагом является снятие форсунок. Для этого отсоедините монтажные скобы, фиксирующие электрический разъем (разъем), и монтажную скобу, удерживающую насадку. Во избежание попадания грязи на детали, снятые форсунки лучше всего аккуратно выложить на сухую тряпку, а их посадочные места чем-нибудь прикрыть.

    • Перед процедурой рекомендуется снять резиновые уплотнительные кольца, а после очистки установить новые. Начинать чистку каждой форсунки лучше всего с очистки ее жиклера от различных отложений. Также следует обратить внимание на воронкообразную поверхность, на которой могут скапливаться коксообразные смолистые отложения.
    • После этого можно приступать к очистке канала подачи топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива требуется источник питания, желательно не выше 5-7В.Для этого можно использовать регулируемый источник стабилизированного напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Подойдет и автомобильный аккумуляторный аккумулятор, однако в этом случае напряжение на форсунку необходимо подавать через лампу накаливания, которая выполняет функцию гасителя тока, чтобы исключить возможность перегорания обмотки форсунки.
    • Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых необходимо установить кнопку замыкающую и размыкающую сеть, включая и выключая ее, смоделируем работу форсунки в двигателе под действием импульсное электричество.

    • В качестве оборудования для подачи чистящей жидкости в канал форсунки можно использовать баллончик с жидкостью, предназначенной для очистки карбюратора.
    • Для герметичного соединения форсунки с форсункой можно использовать резиновую трубку, которую необходимо надежно зафиксировать пластиковым хомутом или любым другим доступным крепежом на форсунке форсунки и на форсунке.
    • Когда все будет готово, можно начинать подавать электричество для открытия форсунки, одновременно нажимая на пульверизатор для подачи промывочной жидкости.Через некоторое время струя очистителя, выходящая через топливную форсунку, должна стать равномерной и хорошо заметной, что свидетельствует об успешном удалении нагара. На этом процедура очистки считается завершенной.

    Ожидаемый эффект

    Если процедура очистки форсунок была проведена правильно, то расход топлива уменьшится, мощность двигателя увеличится, ровный холостой ход, пуск холодного двигателя будет происходить без каких-либо затруднений.

    Полезная информация

    Практика показывает, что при их замене на форсунки других производителей (даже хорошо зарекомендовавших себя марок) количество потребляемой топливной смеси может увеличиться в разы.

    Видео

    Процедура чистки форсунок представлена ​​на видео:

    Часто в результате загрязнения форсунки можно заметить неисправности. двигательная система. Если двигатель значительно теряет производительность, начинает потреблять больше топливной смеси, выхлопные газы становятся более токсичными – необходимо обратить внимание на состояние форсунок.

    Очистка форсунок немного сложнее замены форсунок. В то же время очистка элементов позволяет сэкономить определенную сумму денег на обслуживании автомобиля.Именно поэтому большинство автомобилистов предпочитают чистить форсунки самостоятельно. В большинстве случаев к очистке элементов приступают после обнаружения неполадок в работе системы двигателя. Конечно, более правильным и продуктивным решением будет провести диагностику автомобиля и заменить форсунки до того, как двигатель потеряет свою производительность. Современные производители транспортных средств рекомендуют проверять состояние элементов после пробега в 40 000 км.

    Какой эффект может дать замена или промывка элемента?

    Разумеется, изменения в работе мотора будут зависеть от состояния элементов.В том случае, если форсунки были изрядно засорены, то их очистка или замена может во многом восстановить правильную работу двигательной установки.

    Результатами ремонта форсунок, как правило, являются:

    • Оптимизация расхода бензина.
    • Улучшение характеристик двигателя.
    • Устранение различных неисправностей в системе двигателя.
    • Правильная работа двигателя на холостом ходу.
    • Самый легкий холодный пуск.

    Современный автолюбитель знает немалое количество средств, позволяющих прочистить форсунки без самостоятельного вмешательства. Полки автомобильных магазинов пестрят различными присадками для автомобильных систем. Использование присадок или очистка элементов самостоятельно – личное дело каждого автовладельца. На автомобильных форумах можно найти исчерпывающую информацию о различных составах для очистки двигателя. Трудно найти однозначный ответ по поводу использования добавок.При этом многое зависит от состояния систем автомобиля и производителя того или иного состава.

    Рассмотрим проверенный способ восстановления форсунок, с предварительным снятием.

    Чтобы восстановить рассматриваемый элемент, необходимо его демонтировать. После визуальной диагностики можно промыть элемент или заменить на новый.

    Для того чтобы промыть форсунки и полностью восстановить их работоспособность, необходимо запастись определенным количеством инструментов и материалов.

    • Ромбовидный ключ на восьмерку.
    • Специальный очиститель для форсунок. Также в качестве состава для восстановления элементов можно использовать средства для промывки карбюратора или растворители.
    • Резиновый шланг. В качестве рабочего материала можно использовать вакуумную трубку трамблера от классических моделей отечественных автомобилей.
    • Шприц с выходным диаметром 10 мм. С помощью этого инструмента можно избежать демонтажа пломб.
    • 2 м электрического провода.
    • Лампа и реле (10 и 12 Вт).
    • Восемь новых резиновых уплотнений элементов двигателя внутреннего сгорания.
    • Четыре хомута для бензиновых шлангов.

    Этапы восстановления.

    1. Для простоты и удобства разборки двигательной установки стоит снять давление в топливопроводе. Для этого снимите провод топливного насоса. После этого запускаем двигатель и ждем, пока он закончит свою работу самостоятельно.Процедура повторяется до тех пор, пока двигатель не перестанет запускаться.

    2. Для получения свободного доступа к форсункам для очистки или замены потребуется демонтировать следующие элементы:

    • Направляющая воздушного фильтра.
    • Держатели проводников сопла. Фиксатор основного провода можно найти под трубками термостата ближе к переднему стеклу.
    • Блокировка регулятора холостого хода.
    • Привод положения дроссельной заслонки.
    • Вакуумный провод от регулятора давления в топливной системе.
    • Трубопровод подачи топлива.
    • Трос педали газа.

    3. Снимите фиксатор пластины, удерживающей топливопроводы. После этого аккуратно демонтируйте рампу с насадками. Форсунки закреплены достаточно плотно, поэтому снять рампу необходимо без особых усилий. Поднимите элемент и закрепите проводники на поводке стеклоочистителя.

    4.Для демонтажа форсунок необходимо отстегнуть скобы фиксации электрического разъема и держатели элементов. Рабочую поверхность предварительно необходимо застелить ветошью, так как после демонтажа элемента выльется некоторое количество топливной смеси.

    Зазор в рампе должен быть заглушен во избежание попадания внутрь посторонних материалов.

    Когда форсунки демонтированы, можно приступать к их восстановлению.

    5. Выход форсунки подключаем к реле и 12-вольтовой лампочке.В этом случае лампа будет выполнять роль гасителя заряда. Восстановление форсунок осуществляется под определенным давлением, поэтому все крепления должны быть закреплены на совесть. Сделать систему, по которой будет двигаться состав для мытья элемента, можно несколькими простыми способами.

    Один из способов состоит в том, чтобы сделать систему из резиновой трубки, прикрепленной к верхней части распылителя. Самым простым способом является подача чистящей смеси с помощью шприца.

    6. Демонтируем уплотнительное резиновое кольцо и надеваем шланг на хвост элемента.

    7. Подводим проводники от аккумулятора.

    8. Нажмите кнопку распыления смеси и дождитесь оптимизации давления.

    9. Отворачиваем форсунки от себя и нажимаем на распылитель.

    Как правило, для тщательной очистки элемента стоит повторить процедуру не менее двух раз. Когда распыление станет равномерным, очистка форсунок завершена.

    Если нет желания восстанавливать элемент ДВС и вы решили заменить элемент, то после демонтажа форсунки меняются и элементы собираются в обратном порядке.

    Таким образом мы восстановим производительность мотора и увеличим ресурс двигательной установки.

    Несмотря на регулярное обслуживание и промывку элементов, современные производители тем не менее рекомендуют замену форсунок каждые 100 000 км. Замена форсунок или их промывка являются простыми, но очень полезными процедурами технического обслуживания силовой установки. Современному автолюбителю предоставляется несколько методов обслуживания форсунок. Прочистить форсунки можно с помощью специального состава или ультразвука в специализированном сервисе.Также восстановить или заменить использованный элемент можно своими руками.

    Независимо от выбора техники, своевременная диагностика и регулярное техническое обслуживание автомобиля остаются главными.

    Проверка форсунок в специализированной мастерской обойдется на порядок выше, чем самостоятельное восстановление элементов. Выполняя работу самостоятельно, вы остаетесь уверены в качестве и честном обслуживании.

    (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапана, топливная рампа). В первую очередь это зависит от качества топлива, которое в последнее время стало выше, но до зарубежных аналогов ему еще далеко.Кстати, качественное топливо содержит присадки, очищающие камеру сгорания двигателя и препятствующие накоплению загрязнений во всей топливной системе.

    Функции, типы и принцип работы топливных форсунок

    Основной функцией форсунок в любом автомобиле является обеспечение дозированного и своевременного введения бензиновой или дизельной смеси в камеры сгорания двигателя. В зависимости от используемого способа впрыска топлива все существующие на сегодняшний день форсунки делятся на три типа:

    электромагнитные форсунки. Применять на бензиновых двигателях внутреннего сгорания, в том числе с непосредственным впрыском. Этот тип насадки считается самым простым.

    Форсунки электрогидравлические. У них более сложный привод. Используется на дизельных двигателях.

    Пьезоэлектрические сопла. Они более продвинутые. Эти форсунки устанавливаются на новейшие двигатели с системой впрыска Common Rail («генеральная рампа»).

    Топливные форсунки

    имеют значительные преимущества перед другими системами подготовки топливной смеси, благодаря чему они широко используются в современных двигателях.Эти преимущества позволяют увеличить мощность мотора и экологичность, облегчая запуск в разную погоду, упрощая техническое обслуживание.

    Из-за использования некачественного топлива в системе впрыска большие неприятности. Ремонт форсунок или их замена потребует очень больших затрат. Отсюда и актуальность рассматриваемой проблемы: как снять форсунки и заменить их на новые самостоятельно.

    Работу топливных форсунок можно разделить на четыре этапа:

    1.Сопло закрыто, но давление на него есть;

    2. При открытии форсунки начинается впрыск топлива;

    3. Форсунка полностью открыта;

    4. Форсунка закрывается, и на этом впрыск топлива прекращается.

    Причины отказа форсунки

    В настоящее время форсунки выпускаются с высоким качеством обработки, например, с допуском отверстия 1 мкм, что позволяет совершать около миллиарда циклов. Основным фактором нарушения их работоспособности является загрязнение в процессе эксплуатации, даже несмотря на то, что фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20 мкм, перекрывают путь любым загрязнениям.

    Фильтры устанавливаются в месте расположения топливопровода и форсунки. Основной причиной загрязнения является неизбежное присутствие тяжелых частиц в топливе. Большая часть грязи скапливается при выключенном двигателе. В это время из-за того, что двигатель нагревает форсунку, температура ее корпуса повышается, а охлаждающее действие топлива отсутствует.

    Легкие частицы топлива в форсунке испаряются, а тяжелые осаждаются в виде лаковых отложений, уменьшая сечение в калиброванном канале.Например, отложений толщиной 5 микрон снижают пропускную способность канала примерно на 25%. Забитые отверстия в форсунках мешают созданию топливной смеси, теряется герметичность запорного клапана регулятора давления, снижается производительность дизельного ТНВД.

    Признаки неисправной топливной форсунки

    — Затрудненный запуск двигателя

    Перебои в работе двигателя на холостом ходу и переходные процессы;

    Провалы при очень сильном нажатии;

    Снижена мощность двигателя и заметно хуже динамика разгона;

    Повышенный расход топлива;

    Повышается токсичность выхлопных газов;

    Детонация, создаваемая при разгоне двигателя из-за повышения температуры в камере сгорания;

    Осечка зажигания;

    Образование хлопков в выхлопной системе;

    Неисправность датчика, контролирующего уровень кислорода, и поломка каталитического нейтрализатора.

    Когда наступает зима и с ней низкая температура воздуха, неисправность форсунок становится особенно заметной — холодный двигатель редко заводится сразу. Существует два метода очистки топливных форсунок:

    1. Очистка форсунок без снятия их с мотора;

    2. Очистка форсунок на ультразвуковой стойке с предварительным их снятием.

    Второй способ считается более эффективным, чем чистка без снятия форсунок.Однако при первом способе чистятся не только форсунки, но и другие части системы: рампа, впускной и запорный клапаны, насос высокого давления и так далее. Если вы обратитесь на станцию ​​к специалистам по уборке, она выйдет вам в небольшой сумме. Но для некоторых отечественных автомобилей и иномарок выгоднее будет установить новые форсунки, чем чистить старые.

    Процедура замены топливных форсунок:

    1. Сбросить давление в системе подачи топлива.Для этого нужно снять предохранительный клапан. Если снято реле бензонасоса или его разъем, нужно завести двигатель и дождаться, пока он заглохнет.

    2. Необходимо обесточить электроприборы машины, для чего отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

    3. Отсоедините линию подачи топлива от топливной форсунки.

    4. Демонтируем разъемы с топливных форсунок. Откручиваем болты крепления аппарели.

    5. Снимите рампу и топливные форсунки.

    6. И отсоедините топливные форсунки от рампы.

    7. Затем установите новые форсунки. А на случай чистки снять уплотнительные кольца со всех форсунок и выбросить.

    Перед тем, как начать устанавливать все обратно, на форсунки необходимо поставить новые уплотнительные кольца. Также нужно смазать кольца и посадочные места форсунок новым моторным маслом. Установка осуществляется в обратном порядке.По окончании установки внимательно осмотрите топливную систему и убедитесь, что она полностью герметична.

    Получение знаний и навыков

    Подходя к замене форсунок, нужно обладать определенным багажом знаний, которые помогут провести всю необходимую работу безошибочно и без появления новых неисправностей. В Интернете вы найдете множество разнообразных видеороликов с технологией ремонта и замены форсунок для различных моделей машин. В случае, если найти необходимый материал не получилось, нужно ориентироваться на тип используемой инъекционной системы.При аналогичном расположении их на моторе места крепления и соединения также будут аналогичными.

    Видео «как снять форсунки» на подобном аппарате наверняка сможет помочь вам решить вашу проблему. Делая ремонт своими силами, очень хорошо иметь под рукой подробное описание, где есть вся необходимая информация о последовательности действий, особенностях их выполнения и необходимых инструментах и ​​приспособлениях. Эти руководства до сих пор можно найти в Интернете, но не всегда на русском языке.

    Какие форсунки использовать для замены

    Наиболее известными производителями топливных форсунок для различных систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей считаются фирмы Bosch и Delphi . При отсутствии возможности покупки и установки на машину оригинальных запчастей, приобретение продукции этих фирм будет оптимальным вариантом.

    16 клапанный двигатель с карбюратором. Заказ на работу

    Объект переделки — карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099.Основная цель — переделать в 16-клапанную инжекторную путем установки блока цилиндров от ВАЗ 2112.

    Испытания ВАЗ-2109, на который была установлена ​​16-клапанная ГБЦ, показали большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания. На невысоких оборотах (до 2000 об/мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора двигателем высоких оборотов с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным мотором на третьей.На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об/мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

    Что нужно для такого апгрейда?

    • ГБЦ 16В,
    • с коллекторами и ресивером,
    • датчик детонации,
    • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
    • ДМРВ,
    • передняя выпускная труба с термостатом ДК,
    • 0
    • 0 датчик,
    • оба ролика,
    • шкивы распредвалов,
    • датчик фаз,
    • крышка газораспределения,
    • комплект проводки,
    • контроллер,
    • полностью оборудованная топливная магистраль и индикатор бензобака,
    • 0 900 указатель уровня масла и
    • датчик положения КВ,
    • рампа с комплектом форсунок,
    • поршни с кольцами и пальцами,
    • генератор с кронштейнами и натяжителем,
    • шкив коленвала,
    • шатуны,
    • привод генератора,
    • привод генератора корпус со сливом для датчика положения KV,
    • выхлопная система в комплекте.

    Заказ-наряд

    Все операции можно выполнять без снятия блока, но работать будет гораздо удобнее, если его снять.

    • Снята головка блока, полностью разобраны все топливные трубки, штатный бензобак, сняты термостат, генератор, все ремни и ролики.
    • Трубки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект для двигателя ВАЗ 2112 стоит совсем недорого.
    • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающими штифтами модели 12 и шатунами с десятью точками. Эта замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
    • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Конечно, заменить можно только крышку, но без мощного шестигранника ее не снять.
    • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя часть старых труб можно оставить. Нет необходимости в датчике, который включает вентилятор.
    • Ведется подготовка к установке 16-клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений то же, болты с предыдущей головки все равно придется укорачивать, а в новой нужно просверлить отверстие сверлом х12.
    • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
    • Топливный бак устанавливается на место и подключается к магистралям. Установлена ​​проводка к бензонасосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива оставить старые.
    • Чтобы не удлинять новую проводку, можно прорезать отверстие в стенке моторного отсека при ее установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
    • В блоке просверлено отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезана резьба х8.
    • Насос установлен от ВАЗ-2112.
    • для вентиляции картерных газов заменяется на новый от ВАЗ-2112, приобретается в комплекте с масляным щупом.
    • Головка монтируется, при этом старая прокладка заменяется новой, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и оголовок, для чего в местах сопряжения необходимо удалить все выступы, а каналы пройтись шарошкой для уменьшения сопротивления внутри них.
    • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
    • Трубки системы охлаждения подключены.
    • Задняя крышка механизма ГРМ, шкивы и ролики от модели 2112 монтируются. По меткам устанавливается ремень, монтируется генератор и его привод. Верхний натяжитель, боль и нижний кронштейн — от инжекторной «восьмерки», весь комплект продается комплектом.
    • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, а вот для термостата нужно купить новый, предназначенный для инжекторного двигателя.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
    • Клапанная крышка крепится на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
    • Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, а вот коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
    • Соединяет проводку с замком и приборной панелью. Залито масло, заправлена ​​система охлаждения, бак заправлен бензином.

    Но прежде чем начинать такую ​​переделку, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки можно столкнуться с некоторыми проблемами, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

    Сердце автомобиля ВАЗ 2109 – его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем создают силовой агрегат, который образует единый агрегат и закрепляется в моторном отсеке.
    16 клапанный двигатель ВАЗ 2109 по сравнению с 8 клапанным отличается лучшей тягой при достижении высоких оборотов. В данной статье рассмотрен вопрос как переделать карбюраторный мотор в 16 клапанном двигателе на ВАЗ 2109 в инжекторный двигатель своими руками.

    Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

    На автомобиль ВАЗ 2109 устанавливается четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

    • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке устройство стоит поперечно.
    • Шестнадцатиклапанник имеет два распредвала . Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
    • Поэтапно-распределительный впрыск — система питания агрегата.
    • Контроллер управляет двигателем.
    • Большинство устройств имеют преобразователь выхлопных газов.
    • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов, генератор.
    • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
    • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленчатого вала.
    • Спереди — впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
    • Сверху под пластиковой крышкой находятся: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
    • Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры могут быть увеличены на 0,4 мм или 0,8 мм.
      Класс цилиндра указан латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
    • Пять подшипниковых опор крепятся к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально маркированы на внешней поверхности.
      Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала находится полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент выполнен из металлокерамики.
      Одно полукольцо или оба меняются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
    • Вкладыши шатунных и коренных подшипников сталь-алюминиевые, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БЧ имеются канавки на внутренней поверхности.
      На нижних вкладышах коренных подшипников, верхних вкладышах третьего подшипника и вкладышах шатунов нет канавок.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-клапанным двигателем коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
    • Масло к шатунным шейкам подается от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
    • Зубчатый шкив привода распределительного вала установлен на коленчатом валу спереди. Он связан с ним, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
    • К задней части коленчатого вала крепится маховик со стальным зубчатым венцом, служащий для запуска двигателя стартером.
    • Поршни изготовлены из алюминия. Продольное сечение юбки поршня коническое, поперечное овальное.
      На наружной поверхности вверху имеются три канавки для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке выполнены отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
      На днище поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

    Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом канавка будет несколько выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца по «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра.

    Два верхних поршневых кольца компрессионные.
    Не позволяют газам прорываться в картер двигателя, способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру:

    • На него установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком монтируется прокладка, усиленная металлическими элементами.

    Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

    Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
    Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

    • С обеих сторон головки в верхней части по пять опор для установки распредвалов.
    • 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. Каждый из них имеет восемь кулачков.
      В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся от коленчатого вала зубчатым ремнем.
      Опорный ролик находится под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик под выпускным распредвалом.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
      Для сборки узла на ведущих шестернях имеются метки совмещения: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительных валов с метками привода распределительных валов, расположенными на его передней крышке.
    • Металлокерамические седла и латунные направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: на всю длину они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на втулках впускных клапанов.
      Отверстия защищены от грязи колпачками маслоотражателя; детали изготовлены из маслостойкой резины.
    • Клапаны стальные расположены V-образно в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
      Приводятся в действие гидротолкателями от кулачков распределительных валов. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
      За счет этого изнашивается равномерно. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
      Это обеспечивается каналом, расположенным в ГЦ, который имеет обратный шаровой кран, предотвращающий после остановки двигателя слив масла из масляных каналов и каналов, подающих масло к шейкам распределительных валов, расположенным внизу корпуса подшипников.

    Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительных валов. Неисправный гидротолкатель подлежит замене; это не подлежит ремонту.

    • Клапан закрывается одной пружиной. Нижним концом он опирается на шайбу, а верхним на тарелку, которую держат две сухари.
      Складчатые сухари снаружи выполнены в виде усеченного конуса, внутри расположены три упорных буртика, которые входят в пазы на стержне клапана.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапан двигателя оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительных валов смазываются под давлением.
      Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкатели, на днище поршня и стержни клапанов. Остальные узлы двигателя смазываются под действием силы тяжести.
    • На передней стенке БК установлен масляный насос. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
    • В крышке ГЦ расположен маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

    Как переделать карбюраторный двигатель авто ваз 2109 в 16 клапанный инжекторный

    При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно наблюдать большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора вплоть до достижения 2000 об/мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об/мин легко выбирается на ровной прямой дороге.
    Для выполнения работы вам понадобится:

    • Головка блока цилиндров V16 в сборе с ресивером и коллекторами.
    • Корпус дроссельной заслонки, на котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
    • Датчик детонации.
    • Регулятор холостого хода.
    • Штаны с кислородным датчиком.
    • Ролики.
    • Датчик массового расхода воздуха.
    • Термостат с датчиком.
    • Шкивы.
    • Крышка газораспределительной.
    • Датчик фазы.
    • Высоковольтная проводка.
    • Проводка к форсункам и под капотом.
    • Бензобак в сборе.
    • Индикатор уровня масла.
    • Топливопроводы и трубки.
    • Генератор.
    • Рампа с насадками.
    • ВС 5.1 контроллер…-42
    • Датчик положения коленчатого вала.
    • Датчик скорости.
    • Проводка топливного насоса.
    • Кронштейн для генератора.
    • Натяжитель ремня.
    • Шатуны.
    • Коленчатый вал и шкив генератора.
    • Кольца и пальцы.
    • Поршни.
    • Паук.
    • Датчик уровня масла.
    • Корпус масляного насоса вместе с отводом под ДПКВ.

    Совет: Хотя все работы можно производить не снимая агрегат, для удобства двигатель лучше снять.

    Рабочие инструкции включают:

    • Съемный КП, бензобак, топливопроводы.
    • Демонтируется вся система зажигания.
    • Генератор, термостат и все ремни и шкивы сняты.
    • Устанавливается новый газгольдер с бензонасосом. Его фото представлено ниже.

    • Трубки системы охлаждения отсоединены. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на изделия небольшая, поэтому лучше все заменить.
    • Поддон снят.
    • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что старые имеют более низкую степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
    • Масляный насос заменяется устройством с отливом для ДПКВ на крышке.

    • Меняются патрубки всей системы охлаждения.
    • Ведутся подготовительные работы по установке 16-вентильной головки. При этом расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр нужно рассверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
    • Топливопроводы необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Они устанавливаются на существующие стандартные места.
    • Подключен к топливному баку магистрали после его переустановки.
    • Проведена проводка к топливному насосу от блока управления.
    • Провода датчика показывающие уровень топлива остались старые.

    Совет: Новую проводку не нужно удлинять, но можно вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

    • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
    • Насос меняется.
    • Установлен новый сапун картера, который приобретается одновременно с маслоизмерительным щупом.

    Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, где детали сопрягались, и обработайте их фрезой. Это уменьшит сопротивление внутри конструкции.

    • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
    • Трубки подсоединены для охлаждающей жидкости.
    • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы в сборе.
    • Ремень установлен по меткам.
    • Генератор смонтирован с приводом. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора установлены.Все предметы приобретаются комплектом.

    • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства закручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
    • Для верхнего натяжителя используется один болт от старого и один новый, для чего на блоке имеется отверстие.
    • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива впускного распределителя — датчик фаз, в блоке — и в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и давления масла датчик остался, в термостат установлен новый от инжекторной модели.
    • Клапанная крышка ставится на герметик.
    • Оголены модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, свечные провода. Прокладывается проводка к датчикам.
    • Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
    • Устанавливается новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
    • Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
    • Проводка в салоне подключается к приборной панели и замку зажигания.

    Как правильно переоборудовать на автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совсем другой, приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

    Большинство владельцев «девяток» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своего автомобиля при высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли, и как воплотить идею в жизнь?

    Зачем устанавливать новый силовой агрегат?

    Установка нового двигателя может пригодиться тем автолюбителям, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль.Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не так прихотлива в обслуживании, как иномарки, поэтому ее часто тюнингуют. Замена двигателя от 8 кл на более совершенную модель имеет свои плюсы:

    1. Повышенная мощность.
    2. Улучшенная работа на высоких оборотах.
    3. Эффективное использование топлива благодаря системе впрыска.
    4. Блок питания с более стабильной производительностью.
    5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

    Но есть и недостатки:

    1. Вам нужно заменить много запчастей и инструментов в вашем гараже.
    2. На низких оборотах двигатель 16К чуть хуже своего 8-клапанного собрата.

    Здесь есть два варианта замены:

    1. Установка целого двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется замена не многих деталей, но стоимость всего двигателя может отложить эту затею.
    2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие.Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

    Устанавливаем готовый двигатель

    На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно взять стальную трубу, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее выполняются такие работы:

    1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все патрубки и электронику.Для того, чтобы снять и установить двигатель, для удобства нужен кран, так как весь агрегат имеет большой вес. Это основная проблема в гараже.
    2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Проверьте также натяжение ремней.
    3. Далее необходимо заменить всю топливную систему: бак, ТНВД, топливопроводы.
    4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112.Детали одинаковы по размеру, но их устройство разное, что не является препятствием для установки.
    5. Для топливопроводов нужно брать медные трубы, которые лучше гнутся.
    6. Теперь можно приступать к подключению форсунки. Если «девятка» 2002 года выпуска и моложе, то особых проблем с подключением проводов не будет, а для старых моделей новые отверстия придется делать вручную.
    7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под дно и закрепляют шпильками.
    8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
    9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если редуктор не менять, то его придется подтачивать болгаркой.
    10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
    11. Окончательный редизайн — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переварить.Fit помогает расставить все детали по местам.

    Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Разбираемся, как переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2114

    Если установить головку на блок цилиндров с 16 клапанами, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина этого в том, что цилиндры мотора с подобной головкой блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

    В результате мощность силового агрегата значительно возрастает. Важно отметить, что это совершенно безопасный способ увеличить «силу» вашего автомобиля. Итак, как переоборудовать 8-клапанный двигатель на 16-клапанный ВАЗ 2114?

    Возникает вопрос о разнице в мощности автомобилей. Например, мощность автомобиля, у которого объем двигателя достигает 1,5 литра, а количество лошадиных сил равно 77, может быть значительно улучшено. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

    Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить собственную машину.

    Особенности разборки двигателя

    Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно крайне аккуратно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как умельцы справляются с этой задачей, и только после этого заняться разборкой самостоятельно.

    Под клапанной крышкой можно обнаружить много неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

    Все это означает, что после разборки двигателя можно найти массу неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждый из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗ может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

    Лучше всего установить бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

    Установка 16 клапанной головки на ВАЗ 2114

    Для того, чтобы выполнить эту несложную операцию, следует разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

    К ним относятся:

    • трубка для антифриза;
    • масляный насос;
    • масляный поддон;
    • различные датчики;
    • коленчатый вал и многое другое.

    Несмотря на внушительный список, описанный ниже способ действительно поможет сделать автомобиль еще мощнее, чем раньше.


    Переделка двигателя ВАЗ 2114

    Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114

    В процессе улучшения двигателя необходимо заниматься модификацией болтов. Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации двигателя ВАЗ нет необходимости менять блок цилиндров, однако менять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

    Важная информация. Отверстия, которые можно найти в прокладке, также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя будет значительно снижен.

    После этого следует поменять:


    • а потом шатуны.


    Шатуны ваз 2114

    Это необходимо сделать при сборке цилиндров.

    Теперь пришло время доработать и настроить проводку.

    Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, расположение датчиков у них тоже разное. Это означает, что может потребоваться удлинение проводки.

    После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не хочет получить лишних финансовых затрат, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов.Это самый простой способ сэкономить деньги, поэтому не стоит его игнорировать.

    Как переоборудовать 8 клапанный двигатель на 16 клапанную установку Особенности

    Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугаться не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

    Эти болты имеют следующие характеристики:

    1. Диаметр равен 8 клапанному болту;
    2. Длина 16 клапанов.

    Для облегчения прохода этих болтов в отверстие их следует предварительно рассверлить.Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


    Болты ГБЦ ВАЗ 2114

    Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии выполнить эту операцию самостоятельно, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно сделают все правильно и правильно.

    Дополнительным вариантом увеличения мощности автомобиля является тюнинг выпускного коллектора.Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию вы можете получить из видео ниже:

    После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, после чего установить на компьютер специальную программу.

    На что влияет датчик фаз? Самостоятельная замена датчика распредвала ваз. Датчик детонации Описание

    Двигатели автомобилей ВАЗ 2114 оснащены разнообразными устройствами и контроллерами, предназначенными для обеспечения правильной работы агрегата.От их слаженной работы зависит работоспособность мотора и основных систем «Четырки». Где находится и как заменить ВАЗ 2114 8 клапанный датчик фаз (ДФ), а также датчик детонации (ДД)? Подробные инструкции представлены ниже.

    [Скрыть]

    Описание датчика фаз

    Для начала рассмотрим место установки, назначение и конструктивные особенности ДФ.

    В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз представляет собой устройство, используемое для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных в блок управления.Конструктивно устройство этого регулятора включает чувствительный элемент и преобразователь сигналов. Механизм преобразования состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы и выходного каскада.

    Внутри устройства находится чувствительный элемент, принцип работы которого основан на эффекте Холла. Основное назначение чувствительного компонента — подача сигнала в определенный момент, при котором рядом с платой будет располагаться магнитопроводящий элемент.

    Где находится ДФ в Четырках? Расположение устройства может варьироваться в зависимости от модификации двигателя:

    • в моторах с 8 клапанами ДФ расположен непосредственно на ГБЦ;
    • в 16-клапанных двигателях ДФ ​​можно найти со стороны ведущего распредвала, рядом с блоком генератора.

    Возможные проблемы и решения

    Какие признаки неисправности контроллера:

    • в автомобиле увеличился расход топлива;
    • возникла проблема с системой самодиагностики автомобиля;
    • снизилась динамика автомобиля в целом;
    • появились новые ошибки — 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного отказа устройства).

    Инструкция по диагностике и замене ДД

    Как проверить поломку и работоспособность ДФ мультиметром?

    Процедура диагностики различается в зависимости от модификации силового агрегата; для проверки ДФ на 8-клапанном моторе сделайте следующее:

    1. Сначала на выходе тестера с маркировкой V1 нужно будет установить значение напряжения 13.5 вольт, этот щуп необходимо подключить к контакту Е. Затем на втором выводе, подключенном к контакту В, установить значение напряжения 0,9 вольта.
    2. При замыкании контактов цепи необходимо поднести к стороне контроллера шило или отвертку, также можно использовать металлическую пластину. Если датчик фаз исправен, то вы увидите, как значение напряжения на выводе В упадет до 0,4 вольта. В том случае, если значения, полученные при диагностике, отличаются, это говорит о необходимости замены регулятора (видео опубликовано на канале «Гараж Сандро»).

    В случае с 16 клапанами процедура проверки в целом такая же, но есть определенные отличия:

    1. Тестер должен быть установлен в режим V2, а на контакте Е напряжение должно быть установлено на 13,5 вольт. На контакте B установлено 0,4 вольта.
    2. Затем также нужно поднести к торцу корпуса отвертку или стальную пластину. При нормальной работе контроллера значение напряжения увеличится до 0,9 В.

    Замена ДФ осуществляется следующим образом:

    1. Для начала обесточивается бортовая сеть, для этого отключается аккумуляторная батарея.
    2. Затем ключом на 10 откручивается болт, с помощью которого ДФ фиксируется на блоке. При этом разъем с проводкой необходимо отсоединить от контроллера.
    3. Контроллер снимается с сиденья и заменяется новым. При замене разъема желательно очистить контакты от окисления и загрязнений.

    Фотогалерея «Расположение ДД и ДД»

    Датчик детонации Описание

    Теперь поговорим о датчике детонации.Начнем с расположения и назначения контроллера.

    Расположение, назначение и устройство

    ДД в «Четырке» является одним из основных элементов, определяющих правильную работу силового агрегата. Основным конструктивным элементом датчика детонации является пьезоэлектрический механизм. В момент приложения нагрузки к датчику детонации устройство вырабатывает электрический импульс, который подается на модуль управления. Блок определяет появление стука в работе двигателя, в соответствии с чем изменяет угол опережения зажигания.

    Что касается расположения, то в ВАЗ 2114 ДД находится на блоке двигателя, между цилиндрами под номерами 2 и 3. Если ваш автомобиль оснащен 8-клапанным двигателем, вы сразу увидите контроллер, открыв капот. Что касается 16-клапанных ДВС, то в этом случае найти датчик будет сложнее, так как обзор загораживает головка блока.

    Возможные неисправности и способы их устранения

    По каким признакам можно определить неисправность контроллера детонации:

    • значительное падение мощности, что особенно проявляется при разгоне;
    • на приборной панели появился значок Check;
    • при резком нажатии на педаль газа слышна детонация — металлический стук, как говорят специалисты — стучат «пальчики»;
    • в некоторых случаях возможен перегрев двигателя.

    Выход из строя контроллера, как правило, вызван регулярным использованием некачественного топлива.

    Инструкция по диагностике и замене контроллера

    Процедуру диагностики можно проводить как тестером, так и с помощью омметра. При использовании тестера само устройство нужно будет подключить к разъему для тестирования и диагностики работоспособности. Если у вас есть только омметр, то вам нужно будет измерить напряжение между контактами контроллера.

    Как проверить работоспособность ДД:

    1. Сначала на вольтметре устанавливается предел измерения 200 мВ.
    2. Затем необходимо подключить щупы диагностического прибора к контактам регулятора.
    3. Затем попробуйте слегка постучать по корпусу контроллера отверткой или подобным инструментом. При постукивании по корпусу значение напряжения на дисплее тестера должно увеличиваться до 20-40 мВ, в этом случае все зависит от силы удара. Если в результате воздействия изменений нет, то нужно менять ДД на новый (автор видео — Александр Дмитриев).

    Для выполнения замены потребуется сделать следующее:

    1. Подготовить стандартный слесарный инструмент — также потребуются гаечные ключи и отвертки, наждачная бумага или железная щетка. Остановите силовой агрегат и выключите зажигание, после чего откройте капот.
    2. Затем нужно будет найти ДД, нажать на защелку и отсоединить разъем проводки от регулятора детонации.
    3. При помощи ключа соответствующего размера необходимо открутить гайку со шпилькой (если на вашем автомобиле двухштифтовая ДД).Если на двигателе установлен регулятор резонансного типа, то пьезоэлемент необходимо удалить.
    4. После этого контакты на разъёмах нужно будет зачистить наждачной бумагой или железной щёткой — убрать всю грязь и окисление. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы в передаче сигнала — пульс будет не точным. Когда очистка завершена, замените старый DD на новый.

    Датчик фаз необходим для нормального функционирования системы впрыска топлива.С его помощью формируется импульсный сигнал, который передается на электронный блок управления. Этот сигнал показывает, в каком именно цикле находится двигатель в данный момент времени.

    По информации, полученной электроникой, регулируется момент подачи топливной смеси и искры на свечи зажигания. Если датчик фаз работает без сбоев, то это обеспечивает нормальную работу всего двигателя, снижение расхода топлива, увеличение мощности двигателя.

    Причины поломки

    Причину выхода из строя датчика фаз ВАЗ-2114 можно узнать только после того, как вы снимите это устройство и внимательно его осмотрите. Иногда, чтобы найти поломку, необходимо провести полную диагностику устройства.

    Частые поломки, возникающие на датчике:

    1. Короткое замыкание во внутренних элементах прибора.
    2. Механическое повреждение выступа крепления устройства, в результате этого происходит смещение корпуса в канале ствола.
    3. Поломка зубчатого диска, который находится на преобразователе сигналов импульсного типа.
    4. Перегрев датчика фаз из-за слишком высокой температуры двигателя.

    Рассмотрим причины неисправностей подробнее. В случае выхода из строя датчика фаз электронный блок управления не воспринимает его сигнал. Он работает только на информации, полученной от датчика коленчатого вала.

    В этом режиме нельзя осуществлять фазированный впрыск топливной смеси.Электронный блок управления ВАЗ-2114 переключает двигатель на двойной впрыск топлива, в результате чего ухудшаются динамические характеристики автомобиля, а также увеличивается расход топлива.

    Признаки поломки

    При выходе из строя датчика фаз ВАЗ-2114 возможны следующие симптомы:

    1. Значительное увеличение расхода топлива.
    2. Ухудшение динамики при разгоне, отказ двигателя на холостом ходу.
    3. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
    4. Бортовой компьютер, установленный на автомобиле, выдает ошибки с номерами «0343» и «0340».Говорят, неисправность в датчике распредвала, и электронный блок управления перешел в аварийный режим.

    Ремонтировать это устройство бесполезно, вы его просто сломаете. Если датчик распредвала вышел из строя, то после ремонта он не сможет нормально функционировать.

    Стоимость нового датчика в магазинах около 500 рублей, все зависит от того какой производитель. Восстановить ушко можно с помощью суперклея, но чинить электрическую часть смысла нет.

    Проверка датчика

    В том случае, если вы обнаружили типичные признаки поломки датчика распредвала, а также видите ошибки на ЭБУ, необходимо проверить, нормально ли функционирует устройство. Обязательно осмотрите все провода, которые ведут к датчику, на предмет возможных обрывов.

    Диагностика проводится с помощью мультиметра. Автомобили ВАЗ-2114 оснащаются 8- и 16-клапанными двигателями. Тем более, что конструкции этих устройств разные, они не взаимозаменяемы. Диагностика тоже будет немного отличаться.Для проверки датчика фаз ВАЗ-2114 на восьмиклапанном двигателе потребуется выполнить следующие действия:

    1. Измерить напряжение на контакте «Е» — оно должно быть таким же, как и в бортовой сети.
    2. Подключить мультиметр к разъему датчика «В» — напряжение должно быть 0,9 В.
    3. Теперь необходимо измерить напряжение на разъеме «В», но только с поднесением металлического предмета, например отвертки, к активной части датчика. Напряжение должно снизиться до 0.4 В. В том случае, если напряжение не уменьшилось, можно говорить о поломке устройства.

    Диагностика двигателей V16

    Перед проверкой датчика фаз необходимо включить зажигание.

    Проверка датчика распредвала на 16-клапанном двигателе осуществляется следующим образом:

    1. На выходе «Е» должно быть напряжение, равное по величине напряжению в бортовой сети. То есть около 12 В.
    2. В режиме покоя на выходе «В» должно быть напряжение 0.4 В.
    3. Поднесите металлический предмет к активному элементу датчика фаз, при этом напряжение должно подняться до 0,9 В. Если этого не произошло, то датчик неисправен.

    Как видно из алгоритмов диагностики, на 8-клапанных двигателях сигналом для электронного блока управления является снижение напряжения. А для 16-клапанных моторов, наоборот, повышение напряжения.

    Снятие датчика

    После выявления неисправности необходимо заменить устройство.Сделать это очень просто, сможет даже водитель без навыков. Из инструментов нужен ключ на «10». Желательно использовать трещотку и головку.

    Нужно просто знать, где находится датчик фаз на «четырнадцатой». Загляните в моторный отсек, в район фильтра очистки воздуха. На блоке цилиндров есть небольшой элемент, который вкручивается одним винтом. Это нужный датчик распредвала. Демонтаж осуществляется в следующем порядке:

    1. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
    2. Отсоедините колодку проводов от датчика положения распределительного вала.
    3. При помощи головки на «10» необходимо открутить болт крепления датчика к блоку двигателя.
    4. Извлеките деталь из отверстия.

    Обязательно проведите визуальный осмотр, вполне возможно, что вся неисправность заключается в том, что на его активной части скопилась металлическая стружка. Попробуй протереть датчик фаз, потом переустановить. Если он не начинает работать в обычном режиме, бортовой компьютер все равно выдает ошибки, то устанавливайте новое устройство.

    Установка нового датчика

    Установка осуществляется в обратной последовательности. Но обязательно знать особенности установки прибора:

    1. Не использовать герметики и прокладки, так как температура вокруг датчика постоянно меняется. В результате герметик или прокладки расплавляются, что может привести к огромным повреждениям двигателя.
    2. Иногда после установки нового устройства бортовой компьютер все равно выдает ошибки. Вполне возможно, что вам просто попался датчик, в котором есть заводской брак.

    К сожалению, в магазинах очень часто встречается бракованная продукция. Поэтому, если ошибка все же высветилась, необходимо провести диагностику датчика фаз ВАЗ-2114. Если проверка показала, что устройство исправно, то нужно искать проблему в других механизмах. Возможно, ослабла шестерня на коленчатом валу или ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев.

    Автомобили семейства ВАЗ комплектуются бензиновыми четырехцилиндровыми инжекторными двигателями мощностью от 80 до 120 лошадиных сил.Двигатели различаются объемом и мощностью, типом ГБЦ (8- и 16-клапанные) и электронными блоками управления (ЭБУ).

    Для чего нужен фазовый датчик?

    Первые инжекторные двигатели не были оснащены датчиком фаз. ЭБУ получил все необходимые сигналы от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Когда коленвал находился в положении впрыска топлива в один из цилиндров, ЭБУ получал сигнал и открывал форсунки. Топливо впрыскивалось в общий впускной коллектор, где, смешиваясь с воздухом, преобразовывалось в топливовоздушную смесь.После этого открывались клапаны соответствующего цилиндра и в него всасывалась готовая смесь. Автомобили с такой системой питания оказались экономичнее и мощнее карбюраторных, за счет более точного дозирования топливовоздушной смеси. Введение стандарта Евро-0 потребовало от автопроизводителей кардинально изменить систему приготовления и подачи топливовоздушной смеси. Это было сделано с помощью раздельного впрыска топлива.

    Чтобы перейти на такой впрыск, нужно было не только следить за показаниями ДПКВ, но и определять начало работы первого цилиндра.Ведь за четыре такта двигателя коленчатый вал делает два оборота, поэтому без дополнительных датчиков невозможно определить, какой из цилиндров работает в данный момент. Поэтому на распредвал был установлен датчик, отвечающий за фазы газораспределения и порядок работы цилиндров, который давал сигнал на начало работы первого цилиндра.

    Где установлен датчик фаз?

    На 8-клапанных двигателях датчик фаз расположен сверху двигателя, на торце ГБЦ (ГБЦ) от маслозаливного отверстия.На 16-клапанных двигателях датчик устанавливается в верхней части головки блока цилиндров, с обратной стороны ремня ГРМ (ремня ГРМ).

    Диагностика датчика фаз

    Если автомобиль внезапно теряет мощность и приемистость, увеличился расход топлива или появляется сигнал неисправности двигателя (Check), необходимо провести комплексную проверку двигателя. Методика такой проверки описана в статье (Диагностика форсунки).

    Для диагностики датчика фаз выполните следующие действия:

    Снимите разъем с датчика и осмотрите контакты.Это удобно делать с помощью стоматологического зеркала и фонарика. Если они окислились, очистите их, вставьте разъем в датчик и запустите двигатель, это может решить проблему.

    Если у вас есть диагностический сканер форсунок, подключите его к двигателю. Если сканер показывает неисправность с кодом 0340 — 0343, проблема в датчике фаз или его проводке.

    Замена датчика фаз Калины + Видео

    На 8-клапанных двигателях замена датчика не представляет сложности.Для этого понадобится небольшой трещоточный ключ с головкой на 10. Снимите клемму аккумулятора (если этого не сделать, сигнал неисправности двигателя не погаснет), затем вытащите разъем и открутите 2 болта крепления. Снимите датчик, вставьте новый, вкрутите винты и подключите разъем. Подключите батарею через 10 минут.

    На 16-клапанном моторе замена датчика сопряжена с рядом сложностей. Датчик расположен в очень неудобном месте, поэтому открутить болты крепления можно либо рожковым ключом «на 10», либо небольшой трещоткой с коротким удлинителем и соответствующей насадкой.При откручивании болтов нужно следить, чтобы шайба или датчик не упали в генератор. Установите датчик в обратном порядке.

    Выбор датчика фаз для Калины

    Датчик фаз для 8-клапанного двигателя отличается от такового для 16-клапанного двигателя. Некоторые автоэлектрики устанавливают датчики 8-клапанного клапана на 16-клапанный и мотор работает. Разница между этими датчиками заключается в размере и форме разъема.

    Существуют также датчики фаз для 8-клапанного двигателя, у которых нет прорези для сигнального диска.Такие датчики нельзя устанавливать на 16-клапанный двигатель, потому что они работают не с сигнальным диском, а со штифтом, закрепленным на конце распределительного вала.

    Во избежание ненужных регулировок приобретите датчик, соответствующий типу двигателя. Несмотря на то, что производители присваивают датчикам разную маркировку, номер, прописанный в каталоге оригинальных запчастей для ВАЗ Калина, неизменен. 8-клапанный мотор соответствует каталожному номеру 21110370604000, 16-клапанный 21120370604000.Такие же датчики используются на моделях ВАЗ 2108 — 2115, Ларгус, Гранта, Приора, 4х4. Если вам предлагают датчик фаз на Приору или 2110, убедитесь, что он подходит для типа двигателя (8 или 16 клапанов) и смело устанавливайте его на автомобиль.

    Датчик фаз или как его по-другому называют положения распределительного вала, предназначен для определения угла наклона распределительного вала и в зависимости от показаний подачи необходимой информации в ЭБУ автомобиля для распределения смеси и управления зажигание.

    Если датчик фаз вышел из строя или начал глючить, то не исключен резкий скачок расхода топлива. Это связано с тем, что ЭБУ автоматически переводит ремень ГРМ в дежурный режим, и топливо начинает поступать во все цилиндры одновременно. Именно это и приводит к таким последствиям.

    Необходимый ремонтный инструмент:

    • торцевая головка 10 мм
    • храповик или кривошип

    Порядок снятия и установки нового датчика фаз на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

    Во-первых, стоит упомянуть расположение этой детали.Если открыть капот автомобиля, то он находится с правой стороны маслозаливной горловины. Чтобы не гадать, смотрите его расположение на фото.

    Первым делом отсоединяем колодку с проводами питания, для чего отодвигаем пластиковый фиксатор в сторону и в это время тянем штекер вверх:

    Теперь при помощи трещотки и головки откручиваем болт крепления датчика распредвала:

    И вынимаем из посадочного места, как это хорошо видно на фото ниже:

    Прежде чем приступить к установке нового датчика, внимательно прочитайте код детали OEM и маркировку, чтобы приобрести точно такой же датчик.

    Цена новой детали от 300 до 400 руб. Установка происходит в обратном порядке и не вызывает затруднений.

    Если на ВАЗ 2114 выходит из строя датчик положения распредвала, то обязательно появится одна из ошибок (0340 или 0343). Проверить устройство можно с помощью тестера. Обратите внимание, что 8- и 16-клапанные моторы оснащены разными типами датчиков. Есть отличия и в диагностике.

    Алгоритм проверки на 8-клапанном моторе:

    1. Подайте питание на контакт «E» устройства.
    2. Измерить напряжение на сигнале «Е» — его значение должно быть около 0,9 Вольта.
    3. Поднесите металлический предмет (например, отвертку) к чувствительному элементу датчика.
    4. При снижении напряжения до 0,4 вольта можно сказать, что устройство полностью исправно. Если он равен нулю или не изменился, имеет место поломка устройства.

    Алгоритм проверки ДФ на 16-клапанном моторе:

    1. Подключите питание к клемме «Е».
    2. Сигнальный провод датчика распредвала ВАЗ 2114 «В» должен иметь напряжение около 0,4 вольта.
    3. Выполняя операции, аналогичные описанным выше, необходимо измерить напряжение. Если датчик фаз исправен, оно поднимется до 0,9 Вольта.

    Замена устройства своими руками

    Устройство находится в блоке цилиндров, возле воздушного фильтра. Последовательность замены следующая:

    1. Откройте капот, отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля.
    2. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз.
    3. Выверните винт, которым датчик крепится к блоку цилиндров.
    4. Выньте DF.

    Осмотрите прибор, очень часто причиной его неработоспособности является намагниченная металлическая пыль, скапливающаяся на активном элементе. Если это так, аккуратно протрите устройство и переустановите его. Если произошла очередная поломка, то лучше установить новый элемент. Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

    На этом ремонт датчика положения распредвала ВАЗ 2114 закончен. Как видите, ничего сложного в этом нет, но нужно учитывать некоторые особенности. Самое главное, не используйте герметики или прокладки во время установки. Это приведет к неисправности системы управления двигателем.

    Обзор Ваз 2112 отзывов

    Ваз 2112 стал очень популярен среди российских покупателей благодаря достойному качеству и доступной цене. Популярность и успех этой модели обусловлены ее техническими характеристиками, современным дизайном и множеством усовершенствований.Модели Lada 112 или ВАЗ 2112 стали доступны на российском рынке с 2000 года. Этот пятидверный хэтчбек (комби), родом с Волжского автозавода в Тольятти, стал идеальным техническим и дизайнерским решением для десятки, отличаясь от своих предшественников его спортивное управление и его комфорт.

    Ваз 2112, отзывы о котором свидетельствуют о популярности этой модели среди покупателей, стал короче седана и универсала почти на десять сантиметров, благодаря чему данная модель отличается более четким откликом на руль.Лада 112 объединила в себе все конструктивные особенности и технические характеристики «десятки», а также переняла заднее сиденье от ВАЗ 2111. Отзывы о последнем также свидетельствуют о популярности этого универсала. Дополнительным преимуществом этой модели является следующее: в этом довольно небольшом кузове можно увеличить багажное отделение в несколько раз, если совместить заднее сиденье, разделенное на две части, которые можно раскладывать независимо друг от друга.

    Стандартная версия включает в себя люк, установку иммобилайзера и центрального замка, электроподъемники, электрозамок багажника, велюровый салон, люксовые инерционные ремни безопасности, подголовники на задних сиденьях.Также для многих приятным сюрпризом стало наличие передних сидений с электроприводом. Дополнительными опциями для этой модели являются гидроусилитель руля и система ABS. Подвески этой модели (передняя и задняя), наряду с вентилируемыми передними тормозами и реечным рулевым управлением размером четырнадцать дюймов, облегчают управление и точное выполнение команд водителя. В обязательном порядке все автомобили оснащены рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона.

    На автомобиле Ваз 2112, отзывы о котором подтверждают его популярность и, как следствие, покупку данной модели автомобилистами всех возрастов, двигатель оснащен электронно-управляемым многоточечным впрыском со своей форсункой на каждый цилиндр, и электрозажиганием система.Технические характеристики ВАЗ 2112 мало чем отличаются от десятки. Рабочий объем двигателя составляет 1,5 литра с 16 клапанами и 2-х захватной головкой блока цилиндров, а также с современной линейкой силовых агрегатов от 8 — 1,6 литра до 80 л. от. Это способствует увеличению крутящего момента до 130 Нм и мощности до 71 кВт, что обеспечивает улучшение динамических качеств.

    По ТТХ модели Ваз 2112, что подтверждается эффективностью системы обогрева автомобиля, данный автомобиль можно спокойно эксплуатировать в разных широтах в диапазоне температур от -40 до +45 градусов.ВАЗ 2112, о котором вы можете прочитать на официальном сайте автопроизводителя АвтоВАЗ, имеет в своем распоряжении пятиступенчатую механическую коробку передач.

    Музыкант Стив Харрис: биография и творчество

    Стив Харрис – популярный британский гитарист, основатель известной группы Iron Maiden. Почти все тексты и музыка для песен в исполнении этой группы были написаны Стивом. Хотите узнать больше об этом музыканте и его карьере? Добро пожаловать в эту статью!

    Детство

    Будущий музыкант родился в марте 1956 года (Лондон, Ист-Энд).Стив рос в многодетной семье из четырех детей, среди которых он был единственным мальчиком. Отец будущего музыканта был обычным дальнобойщиком, а у мамы было несколько работ. Как правило, именно она воспитывала детей. Кроме того, у отца Стивена было четыре младшие сестры, которые постоянно навещали дом Харрисов. Таким образом, маленький Стив рос в женской среде. Как позже признался Харрис Стив, главная причина, по которой молодой человек начал заниматься музыкальной деятельностью, заключалась в том, что в его доме постоянно звучали различные музыкальные композиции.Его сёстры как раз «плелись» из Beatls, Animals и им подобных групп.


    Помимо реализации музыкального таланта, Стив Харрис (фото можно увидеть выше) добился определенных успехов в спорте. Он был футболистом-любителем, хорошо играл в крикет. Кроме того, мальчик был перспективным теннисистом. Стив с раннего детства мечтал стать профессиональным футболистом. Мальчик хотел играть за местную спортивную команду «Вест Хэм Юнайтед». Он долго и упорно шел к этой цели. В юности Стивен Харрис подавал большие надежды и едва не присоединился к обожаемому «Вест Хэм Юнайтед».Тем не менее непреодолимая тяга к музыкальной деятельности в конце концов взяла свое, Стив решил отказаться от футбола.



    Дальнейшая деятельность

    Настоящий переворот в сознании Стива произошел, когда друг подарил ему пару альбомов Genesis, King Crimson, Jethro Tull. У Харриса было огромное желание играть на барабанах. Тем не менее, маленькая лондонская квартира не позволяла купить громоздкую ударную установку. Поэтому о музыке пришлось на время забыть. Чтобы не быть обузой для родителей, Стив Харрис окончил колледж и сразу пошел работать.Однако скучная, кропотливая работа рисовальщика не устраивала энергичного юношу. Стив хотел чего-то большего. Именно по этой причине на свои первые заработанные деньги он приобрел бас-гитару.



    Поцелуй цыганки

    В свободное время Стив Харрис освоил азы игры на гитаре. Кроме того, чтобы получить первый опыт работы в музыкальном коллективе, юноша играет в местной группе под названием «Влияние». Это была довольно маленькая и влиятельная команда.Тем не менее, Стиву очень нравилась его музыкальная карьера. В 1973 году ребятам наскучило название Influence. По этой причине участники коллектива решили сменить его на что-то более звучное. Таким образом, группа была переименована в Gypsy’s Kiss (в переводе с английского — «Цыганский поцелуй»).


    Музыкальный репертуар группы чуть менее чем полностью состоял из кавер-версий популярных блюзовых коллективов. Из-за этого развитие Стива Харриса как музыканта сильно замедлилось, ведь он не мог в полной мере проявить свои способности.Группа отыграла всего шесть концертов, после чего распалась.

    Smiler

    После распада Gypsy’s Kiss Стив начал искать новую группу. Однажды он наткнулся на группу под названием Smiler (в переводе с английского — «Улыбающиеся»), которой как раз был нужен басист. Вскоре к команде присоединился Харрис. Тем не менее, он недолго оставался в группе. Все ребята из Smiler были на пару лет старше Стива и имели большой музыкальный опыт. Именно по этой причине участники ансамбля вели себя очень высокомерно и не оставили без гроша своего нового басиста.Однажды Стив предложил группе свой материал: песни Burning Ambition и Innocent Exile. The Innocent Exile стал неотъемлемой частью концертного репертуара группы, а трек Burning Ambition был отвергнут.

    Что касается стилистической направленности, то творчество Смайлера представляло собой смесь рокабилли и классического рока. В целом песни этой группы отличались простотой исполнения.

    Стив Харрис: Iron Maiden

    К концу 1975 года Стив понял, что ему не место в Смайлере.Из-за разногласий с участниками коллектива покидает группу. После долгих поисков в местной музыкальной среде Стив собирает собственную группу. Официально новая группа родилась в мае 1976 года. Стив решил назвать свою команду Iron Maiden (в переводе с английского — «Iron Maiden»). Имя Харрис взял из приключенческого фильма под названием «Человек в железной маске», повествующего о временах инквизиции. В Средние века «железной девой» называли специальное приспособление, которое предназначалось для жестоких пыток: железная женская фигура, внутри которой находилась полость с острыми шипами.


    Команда довольно быстро набирает популярность. Уже в 1981 году группа выступала на профессиональном уровне и имела регулярные контракты на воспроизведение собственных альбомов. Кроме того, группа участвовала в концертных турах не только по Англии, но и по всему миру. В немалой степени это работа Стива Харриса, который не только собрал и раскрутил команду, но и внес неоценимый вклад в развитие мировой рок-культуры.

    Замена

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.