Замена фрикционов: Замена фрикционов АКПП: как сделать самому

Содержание

Возможности тюнинга АКПП, плюсы и минусы

Прежде чем приступить к рассмотрению данной темы, необходимо определиться с некоторыми аспектами.

1. Какие цели преследуются при выполнении тюнинга АКПП:

а) увеличение надёжности, долговечности запаса прочности.

б) изменение характеристик: крутящего момента на старте, передаточных чисел, скорости переключений, момента включения гидротрансформатора динамики предельных скоростей езды.

в) устранение каких-либо уже имеющихся проблем.

2. Какие существуют методы тюнинга.

а) Химический – специальные ATF, тюнинг – присадки, жидкости модификаторы, победители трения металла, жидкости реабилитирующие прокладки и резиновые уплотнения, другие чудодейственные средства, улучшающие характеристики, устраняющие проблемы и продлевающие срок службы АКПП по утверждению их производителей. Обычно родина таких чудо средств США.

б) Качественный – изменения качества материалов, из которых изготовлены запчасти и их конструкции без изменения выходных характеристик и функциональности.

в) Конструкционный (глубокий) – изменение конструкции запчастей и агрегатов с целью преобразования выходных характеристик АКПП: крутящего момента , усилия на старте, передаточных чисел, скорости переключений, момента включения блокировки гидротрансформатора, смещение диапазонов переключения относительно.

г) Программный – изменение алгоритмов переключения и адаптации методом перепрограммирования и перерегулировки.

Теперь по очереди рассмотрим все методы тюнинга и оценим, что положительного они могут принести, какие возможности и последствия ожидаются в результате их применения.

Химический тюнинг

Жидкость для промывки АКПП, например “LUBEGARD”, “HI-GEAR”,”AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH” применяется перед полной аппаратной заменой масла для многократного усиления моющих свойств ATF. Заливается в АКПП, после чего машина эксплуатируется на всех режимах в течении 10 – 20 минут, вымываются все остаточные отложения, после чего проводится полная замена ATF. Положительный эффект: максимально вымываются все продукты износа и разложения даже из трансформатора. Уже повреждённой или сильно изношенной по причине вымывания “полезных ” отложений в уплотнениях, в местах износа и их разгерметизации, или эффекта “тромба” (окончательного засорения масляных каналов) крупными элементами отмывшихся продуктов износа.
Присадки герметики: например WynnS AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK используются для устранения течей в стоках АКПП. Заливается при возникновении течи в рабочую жидкость на 1-3 тыс. км до полного её прекращения. После чего проводится полная замена ATF без промывки. Положительный эффект: устраняются утечки ATF из АКПП без дорогостоящей разборки. Отрицательны эффект: нарушается работа соленоидов, механических клапанов и плунжеров, возможен эффект “зависания”. Иногда забивает масляные клапаны гидроблока.

Присадки кондиционеры металла: например” Hi GEAR TRANS EXTEND WithER” тюнинг для АКПП “реагент 2000” заливается на весь срок службы ATF до следующей замены. Положительный эффект: снижает трение в подшипниках и зубчатых зацеплениях, снижает износ трущихся металлических деталей, чем увеличивает их долговечность. Отрицательный эффект: снижается сцепление фрикционных дисков, провоцируя их пробуксовку, что ведёт к их износу.
Присадки для реабилитации резиновых поршней и уплотнений в АКПП: например “TRANS-X K&W”. Положительный эффект: иногда приводит ненадолго в чувства потерявшие эластичность поршни и уплотнительные резинки, может нормализовать работу АКПП на продажу. Отрицательный эффект: присадки содержат комплекс растворителей вызывающий частичное набухание и размягчение резинок. Из-за чего они изменяют свою структуру и быстро изнашиваются.

Универсальные присадки типа “ XADO-1 stage transmission” обещающие все положительные эффекты одновременно. Нужно отметить, что в составе любой ATF (даже самой дешёвой) присутствуют все необходимые присадки для оптимальной работы АКПП, оптимальность состав и пропорции которых определяются серьёзными научными исследованиями. На рынке предлагается огромный ассортимент присадок модификаторов и ревитализантов как от солидных производителей типа “Hi GeaR” так и не понятного происхождения. Обещания фантастического характера: зарастание металлических износов, модификация поверхностей на нано уровне, восстановление всевозможных свойств, победа над трением и шумом. Некоторые составы действительно вызывают положительный эффект, но, к сожалению, на крайне короткий срок которого обычно не хватает, на то, чтобы доехать до рынка и продать доверчивому покупателю ваше авто. Отрицательные последствия чудо лекарства не заставят долго ждать. По-моему, это даже как-то не этично. Мне чем-то это напоминает торговлю БАДами в наших аптеках – кто верит, тому помогает .

Физико-химический тюнинг

Состоит в проведении цементации и закалки в различных средах металлических деталей требующих усиления конструкции, для чего детали выдерживаются при высоких температурах в растворах и расплавах различных неорганических и органических соединений с последующим охлаждением по специальной технологии. Это крайне дорогостоящий, но достаточно эффективный метод.

Положительный эффект: даёт серьёзное увеличение прочности металлических поверхностей деталей.

Отрицательный эффект: требуются возможности высокотехнологичного заводского производства, в кустарных условиях обычно результат бывает плачевным.

Качественный тюнинг

Качественный тюнинг направлен на улучшение технических характеристик путём изготовления деталей из более износостойких и продвинутых материалов иногда с изменением их конструкции с целью увеличения надёжности. Обычно это изготовление суппортов и корпусов сцепления из более высоколегированных и более дорогостоящих сплавов, замена подшипников скольжения (биметаллических втулок) на игольчатые подшипники с вращающейся отсекающей втулкой, встраивание стальных сепараторов в насосы с алюминиевыми ступицами, замена стальных уплотнительных колец тефлоновыми и наоборот, замена бумажных прокладок на полимерные, уплотнительных резинок на силиконовые и полимеры высокого давления, замена фрикционов с картонными накладками на кевлеровые металлокерамические и карболовые, установка дополнительного радиатора охлаждения, поддона увеличенной маслоёмкости. Изготовлением таких деталей занимаются такие фирмы как SONNAX (доработанные узлы и запчасти), ALTO products corp Ray bestos (спортивные фрикционы и стальные диски). К сожалению ассортимент подобных изделий крайне ограничен поэтому очень часто доработки проводят самостоятельно или в кустарных условиях, что не даёт необходимого качества .

Положительный эффект: при правильном расчёте даёт многократное усиление прочности, возможность значительного увеличения мощности двигателя, комфортность езды не ухудшается.

Отрицательный эффект: крайняя дороговизна заводских тюнингованных запчастей (например, комплект кевларовых фрикционов на АКПП стоит от 1 500 до 3 000 $), ошибки в расчётах при переделке конструкций, плохое качество кустарных изделий.

Конструкционный тюнинг

Конструкционный (глубокий) тюнинг ведётся по всем направлениям.

Гидротрансформатор: в простейшем случае устанавливается с меньшего объёма двигателя для передачи большего крутящего момента на старте в режиме гидродинамической передачи, быстрее переключается на жёсткую блокировку при большом крутящем моменте двигателя. Усиливаются лопатки турбинного и насосного колеса, устанавливается кевларовая накладка на блокировку Г/Т устанавливается усиленная обгонная муфта реакторного колеса , меняются опорные подшипники и шайбы. В лучшем случае покупается заводской спортивный Г/Т или делается на заказ – цена от 800 до 2 000 $ .

Система охлаждения: устанавливается дополнительный радиатор, коммутирующийся к штатной системе охлаждения масляным термостатам, либо термодатчик с электроклапаном (эта штука обязательна, в противном случае зимой АКПП будет замерзать и испытывать жестокий износ на холодную).

Масляный насос меняется на агрегат большей производительности за счёт увеличения объёма кочерги и шестерёнчатой пары. Это необходимо для увеличения общего давления в магистралях и устранении его флюктуации (этот узел из разряда чудес в заводском понимании встречается редко, а кустарное изготовление крайне сложно).

Гидравлическая плита дорабатывается путём притирки частей с целью устранения утечек давления в зазоры и избавления от бумажных прокладок. Устанавливаются тюнингованный комплект соленоидов большей производительности и быстродействия. Перекалибруются отверстия в сепараторной пластине и жеклёрах. В механической части АКПП проводятся все мероприятия описанные в разделе “качественный тюнинг”, плюс в корпусах сцепления уменьшается зазор за счёт подбора спортивных фрикционов и стали соответствующей толщины (обычно большее количество более тонких элементов). Подбирается планетарный ряд с повышенным значением передаточных чисел первых скоростей , желательно то же из группы PERFOMANS.

Программный тюнинг

Программный тюнинг (относится к глубокому) возможен только на АКПП имеющих регулируемое адаптивное управление (в противном случае придётся переделывать или создавать другой блок управления, что представляется слабо возможным) требуются следующие изменения алгоритмов функционирования.

Изменение естественного значения точки STALL SPEED без блокировки тормозов точка трогания автомобиля с места с 2 000 об/мин до 3 000 об/мин двигателя (для повышения динамичности старта, он должен проходить на более высоких оборотах).
Сократить до минимума длительность момента до включения жёсткой блокировки трансформатора (необходимо для передачи большего усилия).
Согласование подачи сигнала на переключение АКПП при 3 500 – 4 000 об/мин. Весь этот грандиозный набор мероприятий есть смысл проводить в случае увеличения мощности двигателя в 2 – 3 раза до 400 – 800 л. с. Либо при проведении СВОПА (замены двигателя на значительно мощнее), в противном случае система работать не будет и даже при этом переключение будет выполняться крайне жёстко даже когда всё будет выполнено корректно с правильными расчетами, что несомненно под силу только очень квалифицированными в области тюнинга АКПП специалистами. В заключении, чтобы охладить пыл желающих изнасиловать своё АКПП скажу, что сколько – нибудь ощутимый эффект от такого тюнинга начинается при дополнительном вложении относительно стоимости обычного ремонта от 3 000 $ и заканчивая 10 – 15 000 $.

Ремонт АКПП Nissan Navara

Akppspbcentr.ru

Ремонт АКПП в Санкт-Петербурге

+7 (812) 607-14-44

Литовская ул. д.16Б
м.Лесная

П.С. Малый проспект д.1А
м.Спортивная

Главная/Nissan/Nissan Navara


NISSAN NAVARA III	NISSAN NAVARA IV
2005 — Н.В.	2014 — Н.В

«Akppspbcentr» предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию
АКПП Ниссан Навара (Nissan Navara) в Санкт-Петербурге .

Ниссан Навара – имя четырех поколений пикапов концерна Nissan, продаваемых на всех мировых континентах, кроме России. В Северной и Южной Америке он известен как Nissan Frontier или Nissan NP300. Европейская версия этого автомобиля производится в Барселоне. Автомобиль на платформе D40, применявшейся во втором поколении Nissan Navara, в настоящее время участвует в Stage Rally, и при этом показывает отличные результаты без механических поломок.

Модель	Год	Двигатель	Привод	Модификация АКПП
Nissan Navara	2005-2011	2,5/4,0	полный/передний	RE5R01A
Nissan Navara	2005-2018	2,3/2,5/4,0	полный/передний	RE5R05A (JR507E)
Nissan Navara	2008-2018	2,3/2,5/3,0	полный/передний	JR711E (RE7R01B)

Для задне- и полноприводных Нисан Навара компания Джатко устанавливала пятиступенчатые и семиступенчатые АКПП продольного расположения.

Все эти трансмиссии считаются неубиваемыми и редко требуют пристального внимания автовладельца.

Запах горелого масла, недостаточное увеличение скорости при разгоне, пинки, рывки, сильная вибрация – все это тревожные признаки неисправности АКПП. При появлении этих симптомов необходимо обратиться в автосервис за помощью специалиста.

Мастера «Akppspbcentr» проведут бесплатную диагностику АКПП Nissan Navara и подберут оригинальные запчасти для ремонта. Все работы выполняются на качественном оборудовании опытными специалистами.

Почти не требующая ремонта и достаточно неприхотливая пятиступенчатая трансмиссия. Капитальный ремонт этой АКПП начинается после 250-400 тысяч километров пробега.

После переборки запас ресурса значительно возрастает. При этом требуется чистка гидроблока и ремонт изношенного гидротрансформатора.

Меняют расходники: прокладки, кольца, фрикционы, фильтр, тормозную ленту.

При необходимости меняют изношенные втулки. Если не помогает чистка и промывка соленоидов, то меняют и их.

Для коробок с большим пробегом мастера устанавливают линию охлаждения с фильтром тонкой очистки. «Железо» этого агрегата довольно износоустойчивое, и редко требует замены.

Пятиступенчатая АКПП Ниссан Наваро продольного расположения, ставится в паре с мощными двигателями для заднеприводных автомобилей. Достаточно надежная и неприхотливая коробка. Единственный ее каприз – масло менять нужно раньше, чем оно превратится в непрозрачную густую взвесь.

Переборка этого агрегата включает в себя чистку, ремонт гидротрансформатора, замену фрикционов, комплекта прокладок и сальников, масла и фильтра. Реже меняют комплект стальных дисков.

Проверяют состояние тормозной ленты. После пробега 200 тысяч километров она меняется. Сильно изношенная лента может деформировать барабан торможения. В запущенных случаях меняется насос, втулки, соленоиды.

Семиступенчатая АКПП Nissan Navara продольного расположения. Это усовершенствованная модель пятиступенчатой АКПП RE5R05A. Доработаны и доведены до ума некоторые узлы и детали коробки: заменили проблемную тормозную ленту, добавили планетарный ряд, улучшили гидроблок, создали большой запас по «железу». Коробка чувствительна к уровню масла. Смену масла рекомендуется проводить путем частичной замены.

Чем старше АКПП, тем она чувствительней к чистоте масла. Для возрастных коробок устанавливают дополнительно радиатор охлаждения и магистральный фильтр тонкой очистки.

При капитальном ремонте проводится чистка гидроблока, меняются расходники гидротрансформатора, прокладки, сальники, фрикционы со стальными дисками, комплект соленоидов.

Эта АКПП является надежной и живучей, как и остальные коробки для заднего привода от Джатко, и легко доживает до выработки ресурса самого автомобиля.

Профессиональная диагностика и многолетний опыт мастеров
Кратчайшие сроки ремонта
Оригинальные запчасти
Гарантия от 1 года или 40000 км пробега

Наши АКППЦентры предлагают услуги как по ремонту, так и по полной замене коробок передач. Так же мы производим ремонт гидроблоков, гидротрансформаторов, вариаторов, и осуществляем замену масла. Наши АКППЦентры оборудованы новейшим диагностическим оборудованием, которое позволяет точно определить причину неисправности. После того как диагностика проведена, наши специалисты проконсультируют Вас на предмет поломок и предложат Вам возможные пути их исправления.

Главным критерием в нашей работе является честность. В техцентрах компании коробка разбирается только в Вашем присутствии, цена оговаривается заранее.

При ремонте используются только оригинальные запасные части. Весь процесс организован с использованием только специализированного инструмента и оборудования, что позволяет провести качественную диагностику и ремонт любой сложности.

Чем быстрее Вы обратитесь к специалистам, тем дешевле будет ремонт! Обнаружение неисправности на раннем этапе позволяет существенно снизить стоимость ремонта АКПП.

Прайс-лист на ремонт и обслуживание АКПП

Стоимость работ по диагностике АКПП

Стоимость

Консультация по ремонту автомобиля

Бесплатно

Электронная диагностика автомобиля при ремонте у нас

Бесплатно

Стоимость капитального ремонта трансмиссий

Стоимость

АКПП | Эвакуатор+Диагностика+Снятие+Переборка+Установка

20000 руб

Вариатор | Эвакуатор+Диагностика+Снятие+Переборка+Установка

22000 руб

DSG | Эвакуатор+Диагностика+Снятие+Переборка+Установка

22000 руб

Стоимость работ не включает сумму ремонтируемых или заменяемых запчастей.

Стоимость запчастей возможно определить только после дефектовки АКПП. Дефектовка происходит при Вашем присутствии.

Стоимость работ ремонта трансмиссии с запчастями клиента

Стоимость

Снятие АКПП / Установка АКПП

от 6000 руб

Переборка АКПП

от 10000 руб

Разборка — дефектовка АКПП

от 6000 руб

Сборка АКПП

от 8000 руб

Стоимость работ по ремонту блоков управления

Стоимость

Ремонт электронного блока управления

от 10000 руб

Переборка гидравлического блока управления с промывкой / без запчастей

от 5000 руб

Ремонт блока клапанов АКПП

от 10000 руб

Стоимость работ по промывке АКПП

Стоимость

Полная промывка АКПП

5000 руб

Промывка системы охлаждения АКПП

1500 руб

Стоимость работ по замене масла

Стоимость

Замена масла с промывкой в АКПП

3500-7500 руб

Замена масла с промывкой в Вариаторе CVT

3500-7500 руб

Стоимость работ по ремонту гидротрансформатора

от 8000-25000 руб

Стоимость подачи эвакуатора

Стоимость

Подача эвакуатора в пределах КАД

4500-7500 руб

Подача эвакуатора за пределами КАД

4500+50 руб/км

Подача эвакуатора по АКЦИИ в пределах КАД

БЕСПЛАТНО

Цены варьируются в зависимости от марки и года выпуска автомобиля, уточняйте у менеджера.

Этапы работ

Устраним любую проблему с АКПП за 4 простых шага:

Расчёт

Проводим дефектовку АКПП , составляем список запчастей необходимых для ремонта. Расчитываем стоимость и сроки ремонта.

Ремонт

Наши специалисты осуществят ремонт Вашего автомобиля с использованием только профессионального инструмента, на основе технологических карт и требований завода изготовителя

Результат

Ваша автоматическая коробка переключения передач снова в идеальном состоянии . На запчасти и работы предоставляется гарантия 1 год.

Предоставляем гарантию

На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО АКПП каждые 10 000 километров.

Наглядно продемонстируем неисправности

Клиент может присутствовать при дефектовке автомата, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.

Качественная диагностика

Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику автомата, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.

Бесплатный эвакуатор

В пределах КАД мы предоставляем бесплатный эвакуатор, что позволяет с легкостью доставить автомобиль в сервис со сломанной коробкой передач. Эвакуация выполняется 24 часа в сутки, автомобиль мы доставляем на охраняемую парковку у нашего техцентра.

Опытные специалисты

В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.

Работаем по техническему регламенту

Сервис и ремонт АКПП выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.

Короткие сроки работ

Даже самый сложный капитальный ремонт мы сможем выполнить за 3-5 дней, полностью восстановив ваш автомобиль.

Оригинальные запчасти

При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.

Наши механики в деле

Мы долго строили свою репутацию и теперь можем с гордостью утверждать — нам доверяют

Нужна консультация мастера?

перезвоним

быстро

консультация бесплатная и ни к чему Вас не обязывает.

Контакты

Ждём вас каждый день с 10:00 до 20:00

+7 (812) 607-14-44

Литовсксая ул. д.16Б
м.Лесная

П.С. Малый проспект д.1А
м.Спортивная

Мы в соц. сетях

Принимаем к оплате

Создание сайтов — Мегагрупп.ру

Что такое фрикционы АКПП и как они работают

В автосфере принято считать, что одной из частых поломок автоматической коробки передач (АКПП) является проблема фрикционных дисков, а именно их износ. Причём такое происходит даже, если водитель тщательно ухаживает за своим автомобилем, своевременно меняя масло.

Как выглядит АКПП в разрезе

При данной проблеме наблюдается нарушения работы передач АКПП. Многие водители и не догадываются, что фрикционы важны для коробки передач в целом. Данная статья поможет разобраться, что такое фрикционы АКПП, особенности их работы и какие могут быть причины, приводящие к их выходу.

Фрикционы АКПП что это такое

Фрикционы АКПП представляют собой устройство, относящееся к сцеплению передач и играющее важную роль во время включения, а также передачи крутящего момента. В один момент эти элементы осуществляют смыкание, что выполняется с помощью масляного давления, это в свою очередь приводит к остановке шестерни, когда это необходимо. В другой момент происходит их размыкание, и шестерня снова начинает работать.

Устройство

Фрикционы делятся на следующие типы:

Односторонние. Такие устройства с одной стороны стальные, а с другой имеется специальная накладка. Обычно эти фрикционы можно встретить в старых АКПП.
Двухсторонние. Считаются наиболее популярными элементами. Для их изготовления используют прочный металлический сплав. Благодаря впитыванию масла накладками, выполняется эффективный тепловой отвод от дисков, которые в рабочем состоянии активно нагреваются. Такие накладки могут быть изготовлены из различных материалов, но чаще всего производители отдают предпочтение графитовому волокну. Это обусловлено его возможностью на протяжении длительного времени сохранять рабочие особенности. Помимо поглощения тепла, данные накладки даже во время воздействия экстремальной температуры не пригорают. Помимо этого, графитовые накладки продлевают срок службы дисков.

Важно отметить, что купить накладки водитель может самостоятельно и установить их без какой-либо посторонней помощи.

Фрикционы, расположенные внутри АКПП Nissan

Диски делятся также на металлические и мягкие. Первые сцепляются с корпусом коробки автомат, а вторые осуществляют вращение одновременно с шестернями. Для второго вида раньше применяли прессованный картон, но сейчас больше используют графитовой напыление.

Принцип работы

При выключенной коробке передач, происходит свободное вращение дисков, так как в это время отсутствует давление насоса, а сами фрикционы не зажаты. Но когда происходит включение коробки передач, масляным насосом создается давление, которое с помощью гидроблока направляется к специальному каналу и диски начинают прижиматься друг к другу. Это активизирует работу необходимой шестерни, в то время как другие вынуждены остановиться.

Ресурс фрикционных дисков

Автоматические фрикционные диски характеризуются большим сроком эксплуатации, на это влияет вращение в масляной жидкости. Точных цифр ресурса нет, но эксперты предполагают, что это около 350-500 тыс.км., при условии грамотного и своевременного ухода за автомобилем. Так, если не менять масло износ произойдёт гораздо раньше, даже до 100 тыс.км.

Причины выхода из строя фрикционов

По мнению автоэкспертов, уже через 100-150 км. автовладелец начнет замечать неисправности в работе фрикционов. На это может указывать задержка, резкие рывки, что наблюдается во время переключения АКПП. Чтобы диагностировать фрикционный износ нужно залезать в коробку передач, что вызывает некие сложности.

Среди основных причин нарушения работы фрикционов выделяют следующие:

Загрязнённое масло. Обычно производители рекомендуют осуществлять замену своего масла каждые 60 тыс. км. пробега. После этого около 50% свойств масла теряются, и тогда оно начинает пригорать, в нём появляется загрязнения, что в результате затрудняет прохождение масла по каналам гидроблока и насоса. А из-за падения давления диски начинают гореть, вот почему в данной поломке водитель чувствует запах горелого. При игнорировании смены масла, у машины на 80-100 тыс. км. пробега возникают такие проблемы.
Недостаточный масляной уровень или загрязнён масляной фильтр. Это приводит к таким же проблемам, как при предыдущей причине.
Вода попала в масло. При данной ситуации наблюдается быстрое разрушение мягких фрикционных накладок, речь идёт о тех, которые изготовлены из прессованной бумаги. К примеру, такая проблема может быть у утопленных автомобилей.
Забился радиатор. Нарушается циркуляция масла, которое приобретает густую консистенцию. Результатом проблемы станет полный отказ АКПП.

Также список можно дополнить длительной пробуксовкой, динамической ездой и т. д.

Фрикционы в нормальном состоянии

Когда нужна замена фрикционных дисков

Каждому автовладельцу очень важно осознать, что эксплуатировать машину, у которой изношены и сгоревшие фрикционы очень опасно. И на это есть причины:

Соседние поршни, барабан и втулки могут перегреться.
Клеевой слой накладки может попасть в масляную жидкость, что также приводит к падению давления, загустению масла, ухудшается трение втулок, изнашиваются клапанные плиты и др.

Вышеперечисленные проблемы могут стать причиной внезапной остановки автомобиля, что как всегда бывает в самый неподходящий момент.

Существует немало признаков, указывающих на выход из строя фрикционов. При проявлении водителю необходимо предпринять срочные меры, дабы избежать серьезных последствий. Что касается признаков, следует насторожиться если:

Масло становится тёмным и у него появляется запах гари.
С помощью замерного щупа или контрольной пробирки выявляется уменьшение уровня смазки.
Селектор коробки передач стоит на нейтральном режиме, но автомобиль всё равно движется.
Появились сложности с переключением передач.
Отказал режим заднего движения.
Автомобиль начинает дёргаться и пинаться, когда выполняется переход на другой скоростной режим.
При холостых оборотах появляется металлический шум.

Первая помощь АКПП при повреждении фрикционов

Когда владельцем машины были обнаружены перечисленные в прошлом разделе причины повреждения фрикционов, ему нужно предпринять такие меры:

Незамедлительно остановить транспортное средство.
Вызвать эвакуатор, так как дальнейшее движение машины в таком состоянии может привести к более дорогому ремонту.

Чтобы осуществить точное диагностирование авто эксперты рекомендуют доверить это дело работникам специализированных станций технического осмотра. Стоит отметить, что если машина ещё на гарантии, её нужно направить к официальному дилеру, где помогут устранить имеющиеся проблемы.

Подгоревшие и пришедшие в негодность фрикционы

Если водители имеет необходимые навыки, для ремонта автомобиля, допускается самостоятельное решение вопроса. Перед тем, как приступить к самостоятельной замене фрикционных дисков, нужно заняться очисткой помещения, чтобы предотвратить возможное попадание в элементы АКПП пыли, грязи. Для успешной работы лучше использовать качественный ремкомплект, который подойдёт конкретно под Ваше авто. Обычно такой набор состоит из дисков, прокладок, сальников, фильтров.

Этапы ремонта автоматической коробки передач следующие:

Выполняется слив масла. Это осуществимо с помощью сливного отверстия или шланга, отсоединяемого от радиатора.
Снимается коробка. Из-за её значительного веса рекомендуется применение трансмиссионного домкрата.
Осуществляется разбор АКПП.
Устанавливаются все элементы из набора.
Собирается и устанавливается коробка.

Такие действия не вызовут затруднений, главное придерживаться правильной последовательности. Ещё один важный момент: после сборки масло заливается немного больше максимального уровня, ориентируясь на специальную разметку, а после запускается авто и выполняется его обкатка.

Важно! Такой ремонт в домашних условиях должен проводиться только при 100% уверенности в своих силах, иначе неквалифицированные действия приводят к ещё более значительным проблемам.

Как заменить сцепление

Наш веб-сайт использует куки-файлы для улучшения вашего опыта. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности

Нужна помощь?

Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.

Обслуживание и механика

Изношенное сцепление — одна из самых сложных задач домашнего механика, но ее можно выполнить менее чем за день

Видео

Обзор

Предметы

Шаги

Советы

Обзор

Резкое переключение передач и увеличение оборотов двигателя без увеличения скорости – верный признак изношенного и проскальзывающего сцепления.

Замену сцепления можно выполнить в домашних условиях с помощью автомобильных подставок для подъема автомобиля и домкрата для снятия коробки передач. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить много времени, пытаясь выровнять диск сцепления и шлицы входного вала. На выполнение работы у вас уйдет примерно 5-6 часов.

Вот как это сделать.

ПРИМЕЧАНИЕ. В этой демонстрации используется автомобиль Ford Falcon с задним приводом. Для замены вашего автомобиля могут потребоваться другие методы.

Предметы

Материалы

Замена смеси
Инструмент выравнивания сцепления
Тормовая и муфтная жидкость
Тормоза и сцепления.0049
Набор торцевых головок
Размыкатель
Тележка
Подставки или рампы

шагов

Отсоедините аккумулятор, открутите рычаг переключения передач и поднимите автомобиль

Первые шаги включают отсоединение аккумулятора, отвинчивание рычага переключения передач в салоне (два болта) и, когда автомобиль над землей, отсоединение троса сцепления от вилочного рычага в пыли крышка со стороны коробки передач. Трос сцепления необходимо ослабить, ослабив регулировочные гайки на брандмауэре в моторном отсеке

Отсоедините провода датчиков

Затем отсоедините провода датчиков от коробки передач и ослабьте, а затем отсоедините трос ручного тормоза, чтобы можно было снять коробку передач.

Снимите хвостовой вал

Задний вал должен выйти, что представляет собой простое удаление четырех гаек и болтов

Секция выхлопной трубы

Часть выхлопной трубы должна выйти, чтобы облегчить доступ. Болты, расположенные на выхлопной трубе, как правило, трудно открутить из-за грязи, ржавчины и постоянного расширения и сжатия горячей выхлопной трубы. Пенетрант, такой как WD40, может помочь ослабить трудные болты.

Снимите стартер и болты колокола

Убрав все, что мешает, снимите стартер и начните откручивать болты колокола. Доступ к некоторым болтам может быть затруднен, и для них потребуются дополнительные инструменты, такие как длинные удлинители, шарнирные соединения и ломики.

Снимите коробку передач

Затем снимите коробку передач.

Если это только вы, то вы можете использовать домкрат коробки передач или аналогичный, а если вы находитесь на земле, то вы также можете использовать тележку домкрата. Однако на самом деле это работа для двоих.

Снимите нажимной диск

Снимите старый нажимной диск и маховик. Чтобы двигатель не вращался при снятии болтов маховика, используйте большую отвертку, вставив ее в зубья и зафиксировав на корпусе.

Осмотр маховика

Бывший в употреблении маховик был куплен у эвакуатора и обработан, чтобы быть готовым к работе.

Очистка колокола

Тщательная очистка внутренней части колокола

Установка маховика и прижимной пластины

Установите новый маховик и нажимной диск и затяните с моментом, указанным производителем.

На все болты маховика и нажимного диска был надет контргайка.

Обратите внимание на использование приспособления для выравнивания сцепления.

Установка коробки передач

Установка коробки передач в значительной степени представляет собой обратный процесс, включающий повторное подсоединение всех тросов и проводов.

Регулировка троса сцепления

Трос сцепления регулируется на брандмауэре путем поворота двух болтов (второй блокируется по отношению к первому). Телеметрия сцепления должна определить точку трения примерно через дюйм движения педали.

Замена сцепления

СЦЕПЛЕНИЕ-01, Замена сцепления

Версия для печати Acrobat

Введение

Замена сцепления на 944 может быть одной из самых пугающих работ, которые может выполнять домашний механик. Хотя в замене сцепления нет ничего, что было бы непосильно большинству домашних механиков, эта работа отнимает очень много времени и требует большого терпения. Если вы отвезете автомобиль в профессиональную мастерскую для замены сцепления, среднее время работы по замене будет следующим:

944 Время работы сцепления
Автомобиль	Время (часы)
944	16
944 Турбо ¹	20
944 Турбо ²	24

¹ Переходная труба из двух частей
² Цельная переходная труба Инструменты

Набор метрических головок
Набор метрических ключей
Подставки домкрата
Домкрат напольный
Инструмент для выравнивания сцепления (специально для 944 или метрический универсальный)
Инструмент Cheesehead 8 мм (12 внутренних точек)
Инструмент Cheesehead 12 мм (внутренний 12-гранный), если маховик нужно заменить или снять для шлифовки
Набор съемников подшипников скольжения
Различные отвертки (крестовая и прямая)
Болт длиной 150 мм, с резьбой 8 мм
Плоскогубцы (предпочтительно стопорные)
Молоток
Смазка с дисульфидом молибдена (MoS ₂ )

Другие необходимые процедуры

EXH-01, Снятие и установка выпускного коллектора
TRANS-03, Снятие и установка коробки передач
IGN-02, Замена датчика скорости и задания
BOLT-01, болт с шестигранной головкой и болт с головкой Cheesehead для снятия

Снятие

Установите автомобиль на домкраты.
Снимите поддон.
Снимите выпускную систему с выпускных коллекторов назад. На 944 Turbos это означает снятие перепускной трубы. Для ранних моделей 944 Turbo с цельным кроссовером необходимо снимать впускной коллектор. См. EXH-01 для снятия соответствующих частей выхлопной системы.
Снимите все подвески выхлопной системы с торсионной трубы.
Отсоедините положительный провод аккумуляторной батареи.
В верхней части картера сцепления закройте окно установочной метки куском клейкой ленты. Это убережет вас от случайного падения чего-либо в картер сцепления.
Снимите датчики скорости и опорного датчика (сверху картера сцепления).
Отсоедините кабельный зажим рядом с датчиками скорости и опорного датчика (от генератора к стартеру).
Отсоедините провода массы (2) в верхней части картера сцепления (рядом с датчиками скорости и опорного датчика).
Снимите теплозащитный экран со стартера (при наличии) и отсоедините электрические провода стартера.
Некоторые ранние автомобили будут оснащены опорой между двигателем и картером сцепления (в нижней части выпускных коллекторов). Если имеется, снимите опору.
Отверните болты крепления стартера (2) и снимите стартер с автомобиля.
Отсоедините зажим троса сбоку картера сцепления (над стартером).
Для автомобилей с турбонаддувом: ослабьте хомут на шланге диафрагмы перепускной заслонки и снимите шланг.
Для автомобилей с турбонаддувом: снимите крепежные болты, которыми кронштейн перепускной заслонки крепится к торсионной трубе, и снимите перепускную заслонку с автомобиля.
Снимите коробку передач с помощью TRANS-03.
Снимите топливный фильтр.
Снимите балку коробки передач.
Отсоедините рабочий цилиндр сцепления от картера сцепления и повесьте в сторону.
Подоприте двигатель под масляным поддоном с помощью домкрата и деревянного бруска. Деревянный блок защищает масляный поддон от повреждений.
Снимите 4 болта, которыми торсионная трубка крепится к картеру сцепления.
Снимите рычаг переключения передач и опорную плиту рычага переключения передач с торсионной трубки.
Сдвиньте торсионную трубку к задней части автомобиля. Потребуется повернуть торсионную трубу 180, чтобы треугольные выступы на торсионной трубке вышли из трубки торсиона.
Выверните болт крепления рычага выключения сцепления из картера сцепления (прямо над отверстием в картере сцепления для стартера).
Вверните длинный 8-миллиметровый болт с резьбой в конец шарнирного вала рычага расцепления. Снимите шарнирный вал рычага разблокировки, удерживая 8-мм болт пассатижами и постукивая по плоскогубцам молотком или поддевая отверткой.
Снимите 4 болта крепления картера сцепления (2 вверху картера — 2 внизу)
Снимите картер сцепления и рычаг выключения.
С помощью 8-миллиметрового круглого инструмента снимите болты крепления прижимной пластины. Убедитесь, что вы ослабили все болты прижимной пластины, прежде чем пытаться их снять. Это поможет предотвратить сдирание головок болта, когда вы попытаетесь ослабить несколько последних болтов. Пробудите болты с помощью BOLT-01, убедитесь, что инструмент полностью вошел в головку болта и остается в головке болта под углом 90° при ослаблении болтов. Двигатель, скорее всего, попытается провернуться, когда вы попытаетесь открутить болты маховика. Вот несколько способов предотвратить его вращение при откручивании болтов:
1. Использование ударного гайковерта. Лично мне этот способ не нравится. ИМХО, слишком легко сорвать болты.
2. Вставьте два болта нажимной пластины в маховик и, удерживая отвертку между двумя болтами, приложите встречный крутящий момент при ослаблении болтов маховика.
3. Попросите кого-нибудь удерживать болт шкива коленчатого вала (15/16″) с помощью гнезда и храповика.
4. Используйте фиксатор маховика Porsche «двигатель наружу», чтобы удерживать маховик на месте при ослаблении болтов.
5. Зажмите край маховика с помощью плоскогубцев Vise Grip.
Снимите нажимной диск, выжимной подшипник и диск сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если головка болта лопается, высверлите головку болта. Лично я рекомендую заменить крепежные болты на новые. Кроме того, если маховик подлежит восстановлению, вам также следует заменить болты крепления маховика.
Если поверхность маховика подлежит восстановлению, отверните болты крепления маховика с помощью 12-миллиметрового инструмента с головкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это отличная возможность заменить задний главный сальник.
Следующим шагом является удаление направляющего подшипника на конце коленчатого вала. Некоторые люди предпочитают не заменять направляющий подшипник, потому что иногда его бывает трудно удалить. Однако, как правило, позже они сожалеют об этом. На мой взгляд, замена опорного подшипника обязательна. Существует три метода снятия направляющего подшипника:
1. Существует несколько различных типов съемников подшипников, которые подходят для направляющих подшипников. Baum Tool и Automotion (среди прочих) предлагают съемник подшипников специально для направляющих подшипников. Вы также можете использовать съемник с скользящим молотком с насадкой для направляющих подшипников.
2. Второй метод включает вставку болта в отверстие подшипника с головкой немного меньшей, чем отверстие. Зацепитесь за край головки болта за подшипником, возьмитесь плоскогубцами за другой конец болта и постучите по плоскогубцам молотком.
3. Я успешно использовал этот метод на других автомобилях, но с ограниченным успехом на 944-х. Наполните область за подшипником смазкой, пока она не будет полностью заполнена. С помощью деревянного дюбеля немного меньшего размера, чем отверстие подшипника, поместите дюбель в отверстие и резко ударьте молотком по концу дюбеля. Если область плотно заполнена смазкой, она вытолкнет подшипник.

Установка

Если необходимо заменить прижимную пластину (рекомендуется), снимите зубчатое пусковое кольцо с прижимной пластины. Кольцо плотно прилегает к прижимной пластине, поэтому потребуется деревянный дюбель большого диаметра или латунный пробойник и молоток, чтобы постучать по внешнему краю кольца, чтобы освободить его. Установите пусковое кольцо на новую прижимную пластину. При установке убедитесь, что отверстия в стартовом кольце совпадают с отверстиями для болтов в прижимной пластине.
Установите новый выжимной подшипник на прижимной диск. Вам может понадобиться стопорное кольцо от старого выжимного подшипника, если новый подшипник не поставляется с ним. Установите прокладку(и) на выжимной подшипник. Вставьте подшипник в отверстие на прижимной пластине. Удерживая подшипник на месте, положите нажимной диск на плоскую поверхность фрикционной поверхностью нажимного диска вверх. Нажмите на боковые стороны прижимной пластины, чтобы сжать пальцы прижимной пластины. Это обеспечит достаточный зазор для установки стопорного кольца на выжимной подшипник. Количество установленных прокладок не должно препятствовать установке стопорного кольца. Кроме того, после установки подшипника и стопорного кольца между выжимным подшипником и прижимной пластиной должно быть небольшое перемещение.
Установите новый направляющий подшипник. Нанесите тонкий слой смазки MoS ₂ на внутреннюю поверхность подшипника (где будет вставляться конец приводного вала). Используйте гнездо того же размера, что и внешний диаметр подшипника, и забейте его на место с помощью удлинителя гнезда и молотка.
Установите новые игольчатые подшипники (2) в рычаг выключения сцепления. Нанесите небольшое количество смазки MoS ₂ на подшипники выжимного рычага и на трущиеся поверхности плеч выжимного рычага (т. е. на поверхности выжимного подшипника и гнездо для поршня рабочего цилиндра). Руководство по ремонту требует нанесения белой твердой смазочной пасты (AOS 126 0006). Однако насколько я понимаю, эта паста имеет тенденцию затвердевать в подшипниках и больше не используется. Итак, используйте MoS ₂ вместо смазки.
Установите маховик, если он был снят. Затяните болты крепления маховика к коленчатому валу моментом 90 Нм (65 фут-фунт).
При необходимости или желании замените направляющую втулку в картере сцепления. Если направляющая втулка заменяется, затяните болты моментом 15 Нм (11 фут-фунтов). Покройте внутреннюю часть направляющей втулки (даже если вы ее не заменяете) тонким слоем смазки MoS ₂.
Нанесите небольшое количество смазки MoS ₂ на шлицы на внутренней стороне нового диска сцепления и шлицы на конце приводного вала.
Перед установкой компонентов сцепления очистите фрикционные поверхности маховика и нажимного диска. Очиститель тормозов хорошо работает в этом приложении. Убедитесь, что ваши руки чистые при работе с нажимным диском и диском сцепления.
Убедитесь, что штифт на маховике направлен прямо вниз.
С помощью приспособления для выравнивания сцепления выровняйте диск сцепления по отношению к маховику. Убедитесь, что инструмент полностью вставлен в направляющий подшипник.
Перед окончательной затяжкой установите прижимную пластину, закрутив все болты с частичной резьбой. Затяните болты прижимной пластины по несколько оборотов, чередуя стороны, когда вы затягиваете болты по окружности прижимной пластины. Это обеспечивает равномерное прижатие прижимной пластины к поверхности маховика. Затяните болты прижимной пластины моментом 25 Нм (18 футо-фунтов).
Снимите приспособление для выравнивания сцепления.
Нанесите тонкий слой смазки MoS ₂ на внутреннюю поверхность направляющей втулки на внутренней стороне картера сцепления.
Найдите рычаг выключения сцепления в картере сцепления и установите корпус с рычагом сцепления на блок. Блок имеет установочные штифты для размещения корпуса на блоке. Установите болты картера сцепления и затяните до 75 Нм (54 футо-фунта).
Расположите рычаг выключения так, чтобы он совпадал с отверстием шарнирного вала рычага выключения в картере сцепления.
Вставьте поворотный вал в картер сцепления до упора.
Установите стопорный винт поворотного вала и затяните до 9,5 Нм (7 фут-фунтов). Затяните стопорную гайку на корпусе сцепления и затяните до 7,5 Нм (6 фут-фунтов).
Сдвиньте вперед центральную трубу и прикрепите болтами к картеру сцепления. Оставьте крепежные болты незатянутыми, пока коробка передач не будет установлена.
Установите балку коробки передач. Затяните болты крепления кронштейна коробки передач к кузову моментом 46 Нм (33 фут-фунт).
Используя TRANS-03, установите коробку передач.
На автомобилях с турбонаддувом установите вестгейт. Не затягивайте болты монтажного кронштейна до полной установки выхлопной системы.
Установите рабочий цилиндр сцепления. Затяните крепежные болты моментом 21 Нм (15 фут-фунтов).
Установите стартер и подсоедините жгут проводов. Затяните болты крепления стартера моментом 45 Нм (32 футо-фунта). Установите теплозащитный экран стартера (при наличии).
Прикрепите жгут проводов стартера к картеру сцепления в двух точках крепления с помощью хомутов.
При наличии опоры между картером двигателя и картером сцепления (ранние автомобили) установите опору и затяните болты моментом 42 Нм (30 фут-фунт).
Прикрепите заземляющие ленты к верхней части картера сцепления. Закройте отверстие в картере сцепления лентой, чтобы шайбы не упали на маховик. (Примечание: мне было намного проще сделать это, если я отсоединил шланг клапана управления отопителем от двигателя и держал его в стороне.)
Установите подвески системы выпуска на торсионную трубу.
Установите секции выхлопной системы, снятые для замены сцепления, с помощью EXH-01.
Установите датчики скорости и задания с помощью IGN-02.
Подсоедините два провода заземления к верхней части картера сцепления (рядом с датчиками скорости и опорного датчика).
Установите поддон.
Подключить аккумулятор.

Clark’s Garage 1998

Замена нового сцепления, стоимость замены и ремонта сцепления

Новая Замена Сцепления, Замена Сцепления и Стоимость Ремонта

дом ›
сцепления

ЗАМЕНЕНО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА СЦЕПЛЕНИЙ

Найдите ближайший к вам специализированный центр по замене сцепления

Мгновенное сцепление ЦЕНА

Ваша универсальная мастерская по замене и ремонту новых сцеплений

В Mr Clutch Autocentres мы гордимся тем, что являемся специалистами по сцеплению, это даже в нашем названии, и с 1978 года мы выполнили более 1 миллиона замен и ремонтов сцепления .

Как специалисты по сцеплению, мы используем только детали самого высокого качества, поэтому наши запчасти для замены сцепления поставляются с общенациональной гарантией на 2 года или 20 000 миль для некоммерческих автомобилей и 1 годом или 12 000 миль гарантией на коммерческие автомобили. Мы также настолько уверены, что не сможем превзойти нас по цене, что можем похвастаться цена обещает , что означает, что мы сравним предложение по замене сцепления, если вы найдете такое же предложение дешевле в другом месте, даже в течение 7 дней после даты выставления счета, что дает вам настоящее спокойствие!

Есть ли поблизости специализированный центр по замене сцепления?

Имея более 40 филиалов по всей стране, мы, скорее всего, найдем центр сцепления рядом с вами! Просто заполните форму запроса ниже или воспользуйтесь нашим , страница , чтобы найти ближайший к вам местный специализированный центр по замене сцепления.

Сколько стоит замена нового сцепления?

Получите мгновенную онлайн-оценку стоимости замены сцепления, заполнив нашу форму запроса ниже , после чего член нашей команды рассмотрит ваш запрос и отправит вам подтвержденную стоимость по электронной почте.

НАЙТИ МОЙ БЛИЖАЙШИЙ ФИЛИАЛ
НАЙТИ МОЮ МАШИНУ

Не знаете свою регистрацию? Кликните сюда.

Дополнительные примечания

Я хочу получать маркетинговые материалы (включая напоминания о техническом обслуживании и обслуживании) по:

Звонки

Электронная почта

Пост

СМС

Обещание мистера сцепления

Мы отказываемся быть избитыми по цене! Мы покупаем больше сцеплений, и наши обученные специалисты могут их заменить. быстрее всех!

Мы предлагаем скидку 10 фунтов стерлингов на любой клатч и аналогичное предложение.

Как понять, что сцепление нуждается в замене?

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, возможно, сцепление в вашем автомобиле нуждается в замене. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов, доставьте свой автомобиль в местный автоцентр Mr Clutch, и один из наших опытных техников сможет выполнить бесплатную проверку сцепления, чтобы диагностировать причину проблемы.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если у вас есть какие-либо сомнения в том, что ваше сцепление действительно неисправно, мы проведем бесплатную проверку сцепления, пока вы ждете. Благодаря нашей экспертной диагностике мы сможем определить, неисправно ли ваше сцепление, прежде чем мы начнем какие-либо работы с вашим автомобилем. Если вы считаете, что у вас проблемы со сцеплением, просто принесите свой автомобиль в любой из наших автоцентров, и один из наших квалифицированных техников выявит проблему без обязательств по ремонту. Это займет всего несколько минут, поэтому нет необходимости бронировать, просто посетите местный автоцентр в часы его работы.

Гарантия на сцепление

Мы первыми предоставили общенациональную гарантию на два года или 20 000 миль пробега, и она предлагается в качестве стандартной на все наших филиалов по всей Великобритании на каждом сцеплении, кроме транспортных средств для коммерческого использования, т.е. такси, Вождение Школы, легкая реклама с гарантийным сроком 1 год или 12 000 миль. Как наш гарантия распространяется по всей стране, вас обслуживают все наши филиалы в Соединенном Королевстве; где бы ты ни был путешествовать вы и ваш автомобиль можете быть в безопасности, зная, что помощь рядом.

Зарядка кондиционера

От 57,95 фунтов стерлингов

Забронировать

Тормоза с фиксированной ценой

От 114,95 фунтов стерлингов

Забронировать

Концентрические рабочие цилиндры

На современных автомобилях все чаще при замене сцепления концентрический рабочий цилиндр (CSC) также требует замены.

Конструкция концентрического рабочего цилиндра позволяет ему работать напрямую перед крышкой сцепления.

Эта новая технология позволяет прикладывать непосредственную гидравлическую нагрузку к сцеплению через главный цилиндр и концентрический рабочий цилиндр. В результате обеспечивается меньшее количество педалей давление, устраняя возможную потерю хода подшипника, вызванную износом, обычно связаны с традиционными системами связи или кабеля.

Компания Mr Clutch рекомендует устанавливать новый концентрический рабочий цилиндр каждый раз при выполнении замена сцепления в автомобилях, где используются данные узлы. Невыполнение этого требования может привести к повреждение нового сцепления, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Преимущества CSC:

Меньшее нажатие на педаль обеспечивает более комфортное вождение
Саморегулирующаяся система, продлевающая срок службы сцепления
Меньше движущихся частей, а значит, меньше деталей, которые могут изнашиваться или выходить из строя.

Маховики

Маховик представляет собой металлический диск, который устанавливается непосредственно на коленчатый вал между двигатель и сцепление. Его цель состоит в том, чтобы помочь обеспечить плавную передачу власти от двигатель к трансмиссии. По сути, маховик придает вашему автомобилю улучшенный импульс и более плавное вождение.

Признаки износа маховика:

Видимые канавки
Видимые остекления и/или трещины

Мы вместе с ведущими мировыми производителями сцеплений рекомендуем сцепление заменено, ваш маховик следует осмотреть и, при необходимости, очистить или заменены.

Двухмассовый маховик

В настоящее время большинство новых автомобилей оснащаются двухмассовыми маховиками. Это важно компонентов, позволяющих улучшить управляемость автомобиля. Кроме того, эти новые компоненты снижают вредную вибрацию.

Изношенный двухмассовый маховик повлияет на работу и эффективность нового сцепления. и почти наверняка приведет к преждевременному выходу из строя.

Признаки износа двухмассового маховика:

Нерегулярные шумы
Вибрация
Прерывистая пробуксовка сцепления

Как работает сцепление

Стандартный узел сцепления состоит из нескольких различных частей, которые подходят друг к другу и помочь вам переключить передачу и плавно трогаться с места. Это крышка сцепления, диск сцепления, нажимной диск, вилка сцепления, трос сцепления или гидравлическая система и подшипник. Есть еще один жизненно важный компонент, называемый маховиком, который находится рядом с двигателем. это помогает поддерживать одновременную работу сцепления и двигателя.

Когда вы едете и ваша нога не находится на педали, пружины прижимают нажимную пластину к прижать диск сцепления к маховику. Потому что есть высокий уровень трения между диском сцепления и маховиком это удерживает двигатель и сцепление при вращении та же скорость.

Когда вы нажимаете сцепление, трос сцепления или гидравлическая система толкают сцепление вилка вперед, которая, в свою очередь, прижимает подшипник к диафрагме в крышке сцепления. Затем диафрагма оттягивает нажимной диск от диска сцепления, который отключается. сцепление от маховика и двигателя, позволяющее переключать передачи.

Замена